\n

Хороший фотоаппарат. Какую камеру лучше купить

Текст статьи обновлён: 21.01.2019

На моем сайте можно найти рассказы о походах выходного дня по Уралу, о самостоятельных путешествиях в дальние страны, о попытках научиться снимать натюрморты и репортажи с различных мероприятий. Но самый популярный раздел – о фотоделе: как выбрать зеркальный или беззеркальный фотоаппарат, и какой объектив купить к нему, какие настройки выставить при фотографировании в тех или иных условиях. И такой интерес к техническим аспектам фотографии вполне закономерен: без хорошей фотокамеры и умения выбирать правильные параметры съемки, без знания законов композиции и передачи объема на двумерной плоскости картинки, из отпуска шикарные снимки не привезти. Давайте сегодня попробуем разобраться, какой фотоаппарат лучше купить, если вы совсем не ориентируетесь в этой теме.


* * *

Примечание. Сейчас вы читаете текст от 23 июля 2016 года, за основу которого я взял свою старинную статью о выборе между мыльницей, зеркалкой и беззеркалкой. Теперь информация более свежая и полная – обсуждаются более широко разные нюансы, на которые следует обратить внимание, решая какую цифровую камеру приобрести.

* * *

Содержание или все о фотоаппаратах

Конечно, назвать этот раздел «все о фотокамерах» — слишком амбициозный и самоуверенный поступок. Наверное, такое определение можно дать всему моему блогу, поскольку в разделе «Фотодело» в нем размещено множество сравнительных обзоров, даны советы по выбору подходящих объективов, рассказано как настраивать фотоаппарат, опубликованы фотоуроки по съемке в разных условиях.

Так что же мы будем рассматривать в этой статье, после чего мы будем знать практически все о фотоаппаратах?

  1. Обсуждение, почему для каждого фотографа понятие «хорошая фотокамера» своё, отличное от других.
  2. Какие заблуждения распространены среди новичков, собирающихся купить свою первую камеру.
  3. На какие технические характеристики смотреть, когда мы выбираем лучшую модель фотоаппарата.
  4. В чем различие между мыльницами (и, в том числе, между разными типами компактов), беззеркалками и зеркалками.
  5. Пример анализа отличий в модельном ряду всех фотоаппаратов Sony.
  6. При покупке фотокамеры нужно учесть в бюджете необходимость дополнительных аксессуаров. Каких?
  7. Более глубокий анализ плюсов и минусов зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов.

Думаю, после прочтения этой статьи вы будете практически все о фотоаппаратах, что поможет сделать правильный выбор.

Хороший фотоаппарат для начинающего фотолюбителя

Начну с того, что понятие «лучшая фотокамера» для каждого фотографа включает разные характеристики. Один считает, что глупо тратить большие деньги на фототехнику и довольствуется смартфоном или дешевенькой мыльницей. Другой желает иметь бескомпромиссно резкое изображение с красиво размытым фоном и считает, что для этого следует купить зеркальный фотоаппарат и дорогой объектив с приятным рисунком. Третий зарабатывает на жизнь фотосъемкой и будет выбирать профессиональную камеру, способную надежно работать в экстремальных условиях.

Мы должны понимать, что идеального решения не существует, и что хороший фотоаппарат для одного не будет являться таким для другого. Допустим, я выиграл в лотерею крупную сумму и решил взять самый дорогой профессиональный зеркальный фотоаппарат Никон (модель Nikon D5) стоимостью 6’500 долларов (без учета объективов к нему). Если я работаю на издательство National Geographic и собираюсь своей камерой фотоохотиться на диких животных в джунглях амазонки, где часто бывают тропические ливни и под сенью листвы всегда сумрачно, эта камера меня порадует, поскольку способна точно и быстро фокусироваться при плохом освещении, имеет отличную пыле- и влагозащищенность, может снимать непрерывно 200 снимков со скоростью 12 кадров в секунду. Зеркалка Никон Д5 отлично подходит для съемки попугаев какаду в полете.

Другой человек зарабатывает на жизнь съемкой обуви для каталогов интернет-магазинов. У него нет необходимости фотографировать в темноте и под дождем. Для такого фотографа «хороший фотоаппарат» будет означать полнокадровую зеркалку Nikon D610, в которой стоит матрица лучше, чем у Nikon D5, но нет защиты от влаги, хуже система автоматической фокусировки и снимать без перерыва она может лишь 14 фотографий при скорости 6 кадров в секунду. Наш сапожник не собирается снимать летающие ботинки, поэтому для него Никон Д610 лучше, ведь цена на эту модель составляет всего 1’500 долларов – другими словами: в 4,4 раза дешевле Никон Д5, а качество изображения такое же.

Фото 1. Хороший фотоаппарат для продвинутого фотолюбителя. Снято на полнокадровую зеркальную камеру Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G. Настройки: приоритет диафрагмы «А», выдержка 1/25 секунды, экспокоррекция -2.0EV, диафрагма 8.0, ИСО 100, фокусное расстояние 36 мм. Использован штатив Sirui T-2204X с головкой G20KX. Снято в формате RAW и обработано в программе Lightroom.

Фото 1. Хороший фотоаппарат для продвинутого фотолюбителя. Снято на полнокадровую зеркальную камеру Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G. Настройки: приоритет диафрагмы «А», выдержка 1/25 секунды, экспокоррекция -2.0EV, диафрагма 8.0, ИСО 100, фокусное расстояние 36 мм. Использован штатив Sirui T-2204X с головкой G20KX. Снято в формате RAW и обработано в программе Lightroom.

Вот пример из жизни. Посмотрите мои снимки в отчете о поездку дикарями за рулем арендованной машины в Турции, снятые на зеркальную камеру Nikon D610. Затем ознакомьтесь с примерами фотографий, снятых одним из читателей блога на профессиональную зеркалку Nikon D4s. Отмечу, что во втором случае нет ни одной ситуации, при которой более дешевая модель не смогла бы снять точно такие же по качеству изображения! Подавляющая часть фотолюбителей, которые решат купить себе Никон Д4с для съемок в отпуске, никогда не задействуют всех возможностей этой продвинутой модели (напомню, преимущества проявятся при съемке быстрых объектов в сумерках, под дождем или в песках).

Ладно, давайте рассматривать тему «Какой фотоаппарат лучше» с самых азов. Иначе, боюсь, добрая половина читателей этого обзора не поймет, о чем я тут пытаюсь рассуждать. И начнем мы с разбора заблуждений, навязываемых начинающим фотолюбителям маркетологами производителей фотоаппаратов и продавцами в магазинах.

Мифы маркетинга о том, какой фотоаппарат лучше купить

Когда мы читаем сравнительные обзоры разных фотокамер или стоим у витрины с цифровыми фотоаппаратами в магазине, слушая консультанта, часто нам говорят: «Вот новая модель компактной камеры. У неё матрица имеет целых 20 мегапикселей! Обратите внимание: объектив новинки имеет 30-ти кратное оптическое увеличение. Крутая фотокамера!»

Знакомо? Не знаю, с чего началась эта «гонка за мегапикселями», но утверждение «много пикселей – хорошо» – это главный миф и лукавство, к которому прибегают производители и продавцы в нелегкой конкурентной борьбе. Если мы почитаем любой форум, где общаются опытные фотографы, поговорим со знакомыми фотолюбителями, все они подтвердят, что большое количество мегапикселей, означает, что они в 99% случаев будут мелкими. И, чем меньше пиксели, тем выше цифровые шумы, портящие изображение, делающие его нечетким.

У дешевых компактных цифровых фотоаппаратов всегда очень маленькая матрица и слишком много светочувствительных сенсоров, поэтому они и выдают нерезкую (мыльную) картинку. Вот их и называют «мыльницами».

Фотография 2. Снято на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-W15 в 2006 году. Все о фотоаппаратах.

Фотография 2. Снято на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-W15 в 2006 году. Все о фотоаппаратах.

Фото 3. Пример съемки на любительский компакт Sony Cyber-shot DSC-W15. Какой фотоаппарат лучше.

Фото 3. Пример съемки на любительский компакт Sony Cyber-shot DSC-W15. Какой фотоаппарат лучше.

Фотография 4. Образец снимка, полученного на мыльницу начального уровня Sony Cyber-shot DSC-W15. Лучший компактный фотоаппарат для тех, кто не особо гонится за качеством картинки.

Фотография 4. Образец снимка, полученного на мыльницу начального уровня Sony Cyber-shot DSC-W15. Лучший компактный фотоаппарат для тех, кто не особо гонится за качеством картинки.

Когда продавец обращает внимание, что вот этот компакт имеет 30-ти кратный оптический зум, а вот этот – лишь 10-ти кратный, он намекает, что первая модель лучше приближает изображение. Скажу вам: «Прохвост прав, да не совсем». Зум-объектив – такой объектив, который может менять свое фокусное расстояние, т.е. позволяет снимать объекты хоть вблизи, хоть вдалеке без необходимости подходить или отходить от того, что фотографируем. Есть еще фиксы – объективы, не позволяющие увеличивать изображение, и заставляющие фотографа подходить ногами к объекту съемки или отдаляться.

Пример – смартфоны: мы должны приблизиться или отдалиться самостоятельно. У них есть функция цифрового увеличения, но она портит изображение, так как фактически вырезается картинка из центра и растягивается до больших размеров.

Так вот, кратность зума показывает не степень приближения объектива, а только то, во сколько раз приближается картинка в выдвинутом положении по отношению к задвинутому (в широкоугольном и теле- диапазоне).

Urok fotografii, ob
Урок фотографии, объясняющий, что такое кроп, кроп-фактор, эквивалентное фокусное расстояние. Как эти параметры влияют на качество изображения, на степень приближения.
Bazovyj fotourok dlya novichkov o tom, chto takoe diafragma, vyderzhka i ISO, kak ih nastraivat', chtoby kartinka poluchilas' rezkoj. Kakie parametry primenyat' dlya s
Базовый фотоурок для новичков о том, что такое диафрагма, выдержка и ISO, как их настраивать, чтобы картинка получилась резкой. Какие параметры применять для съемки портретов, пейзажей и т.п.

Дальше у меня не получится объяснить, если вы не знаете таких понятий, как фокусное расстояние или кроп. Наверное, придется по ссылке выше прочесть фотоурок на данную тему.

Для примера возьмем ультразум Canon PowerShot SX710 HS с 30-тикратным оптическим зумом. О, супер! Увеличивает в 30 раз. Правильно, но нужно дополнить «по отношению к широкоугольному положению». Его реальное фокусное расстояние составляет 4,5-135 мм, что соответствует «слабенькому телевику» в выдвинутом положении (классификацию объективов на ширики, портретники, макрики и телевики смотрите в обзоре зеркальной камеры Nikon D800). На своей зеркалке Nikon D610 я использую телеобъектив Nikon 70-300mm, т.е. вы выдвинутом положении он имеет фокусное расстояние 300 мм, а значит приближает в 2,2 раза лучше, чем компактный ультразум Canon PowerShot SX710 HS (300мм/135мм=2,2). При этом, у моего объектива кратность увеличения составляет всего 4,3 раза (300мм/70мм=4,3).

Еще есть, например, более мощный телевик Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports. При фокусном расстоянии 600 мм он увеличивает картинку в 4,45 раз сильнее, чем наша мыльница и в 2 раза больше в сравнении с моим Nikon 70-300. При всем при том, кратность оптического зума у Сигма 150-600 составляет всего лишь 4 (600мм/150мм=4)… По сути, телеобъектив Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports – это подзорная труба.

Какие параметры определяют хороший фотоаппарат

Как понять, какая из двух камер лучше в техническом плане? Нужно сравнить характеристики, прямо или косвенно влияющие на качество изображения. К ним относятся:

1) Физический размер матрицы: в миллиметрах или дюймах, или выраженный в коэффициенте «кроп-фактор», но не в мегапикселях. В описании фотоаппаратов часто указывают кроп-фактор, т.е. величину, показывающую во сколько раз диагональ сенсора данной модели меньше диагонали полнокадровой камеры с матрицей 36*24 мм (см. ссылку на статью с пояснением, что такое кроп, выше). От размера матрицы фотоаппарата напрямую зависит размер пикселей, а от них – уровень шумов.

Давайте проведем расчеты. Например, возьмем мыльницу Canon IXUS 175. Кроп-фактор у нее – 5,62. Размер матрицы — 1/2.3″ (или 8.8х6.6 мм), т.е. площадь S=58.1 мм2. Количество мегапикселей – 20,5 Мп. Отсюда площадь одного пикселя составляет Sп=58,1/20,5=2,83 квадратных микрона.

Теперь сравним этот компакт с полнокадровой камерой Canon EOS 5D Mark III. Матрица 36*24мм, S=864 мм2, разрешение 22,3 Мп. Площадь одного пикселя составит Sп=864/22,3=38,7 квадратных микрона – в 13.7 раз больше, чем у дешевой мыльницы! Уже из-за одного этого факта профессиональная зеркалка выигрывает по качеству изображения (не говоря про точность и быстроту наведения фокуса, возможности использования высококачественных сменных объективов).

Рисунок 5. Таблица размеров матриц цифровых фотоаппаратов и данные о кроп-факторе. Какую фотокамеру лучше купить.

Рисунок 5. Таблица размеров матриц цифровых фотоаппаратов и данные о кроп-факторе. Какую фотокамеру лучше купить.

2) Динамический диапазон, цветопередача и рабочее ИСО. Эти три параметра непосредственно влияют на сочность, микроконтраст, на красоту картинки, выдаваемой хорошим фотоаппаратом. Производители никогда не указывают в технических характеристиках первые два параметра и сообщают только диапазон ISO (что тоже является небольшим маркетинговым трюком, поскольку, например, кропнутые зеркалки Nikon имеют диапазон 100-102’400 единиц ИСО по паспорту, но рабочий участок у них находится в пределах 100-1600 единиц). Здесь я говорю про такие значения светочувствительности, при которых не происходит заметного снижения качества фотографии из-за появления цифрового шума.

Фотография 6. Пример съемки на мыльницу при высоком ИСО в условиях плохого освещения. Какой фотоаппарат лучше для съемки в темноте? Явно не тот, у которого мелкая матрица. Здесь ISO 160 единиц. Данный снимок снят на Sony Cyber-shot DSC-W350.

Фотография 6. Пример съемки на мыльницу при высоком ИСО в условиях плохого освещения. Какой фотоаппарат лучше для съемки в темноте? Явно не тот, у которого мелкая матрица. Здесь ISO 160 единиц. Данный снимок снят на Sony Cyber-shot DSC-W350.

Фото 7. Фотоаппарат, какой лучше купить для съемки концертов? Точно не мыльницу. Нужна матрица с высоким рабочим ИСО и к ней светосильный объектив. Данный снимок снят на Sony Cyber-shot DSC-W350 при ISO 800. Снималось на автомате – выдержка недостаточна, поэтому изображение нерезкое. Из-за цифровых шумов пострадала детализация.

Фото 7. Фотоаппарат, какой лучше купить для съемки концертов? Точно не мыльницу. Нужна матрица с высоким рабочим ИСО и к ней светосильный объектив. Данный снимок снят на Sony Cyber-shot DSC-W350 при ISO 800. Снималось на автомате – выдержка недостаточна, поэтому изображение нерезкое. Из-за цифровых шумов пострадала детализация.

Фотография 8. Хороший фотоаппарат должен иметь большую матрицу и иметь возможность применения съемных объективов. Пример изображения с любительской зеркалки Nikon D5100 и светосильного репортажного объектива Nikon 17-55mm f/2.8G. Выдержка 1/400, экспокоррекция «0», диафрагма f/2.8, ISO 1600, фокусное расстояние 50 мм.

Фотография 8. Хороший фотоаппарат должен иметь большую матрицу и иметь возможность применения съемных объективов. Пример изображения с любительской зеркалки Nikon D5100 и светосильного репортажного объектива Nikon 17-55mm f/2.8G. Выдержка 1/400, экспокоррекция «0», диафрагма f/2.8, ISO 1600, фокусное расстояние 50 мм.

Пример, рабочее ISO у полнокадровой камеры Nikon D750, согласно данных измерений сайта Dxomark, составляет 2956 единиц, что очень и очень хорошо, на сегодняшний день. А у дорогой мыльницы премиум-класса Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV – всего лишь, 562 единицы. При этом цены на данные 2 камеры различаются меньше, чем в 2 раза (80 и 160 тысяч рублей), но рабочее ИСО, при котором выдается приемлемая по качеству картинка – в 5.2 раза.

Tablica znachenij ISO, dinamicheskogo diapazona i glubiny cveta dlya myl'nicy Sony RX100 IV predstavlena v stat'e s primerami foto na drevnyuyu kropnutuyu zerkalku Nikon D200.
Таблица значений ISO, динамического диапазона и глубины цвета для мыльницы Sony RX100 IV представлена в статье с примерами фото на древнюю кропнутую зеркалку Nikon D200.
Bez vneshnej vspyshki nevozmozhno snyat' kachestvenno detskij utrennik ili svadebnye snimki v pomeshchenii. Dazhe na myl'nice vneshnij istochnik sveta pozvolyaet tvorit' chudesa. Vybor vspyshki dlya Fujifilm.
Без внешней вспышки невозможно снять качественно детский утренник или свадебные снимки в помещении. Даже на мыльнице внешний источник света позволяет творить чудеса. Выбор вспышки для Fujifilm.

3) Еще одна особенность хорошего фотоаппарата – качество и параметры используемого объектива. Во-первых, он должен быть изготовлен из высококачественных стекол (для мыльниц это очень трудно проверить на практике). А также желательно быть светосильным, т.е. конструкция объектива должна позволять открыть отверстие диафрагмы как можно шире (что такое диафрагма, как она влияет на настройки камеры, читайте в фотоуроке для новичков по ссылке выше).

Фото 9. Даже на объективах мыльниц производители указывают параметры объектива: диапазон фокусных расстояний и диапазон светосилы. На данном снимке видно, что мыльница Sony Cyber-Shot DSC-W350 имеет зум-объектив с реальным фокусным расстоянием ФР=4,7-18,8 мм (т.е. кратность зума у него – 4.0, а эквивалентное фокусное при кроп-факторе 5,62 составляет ЭФР=26,4-105,6 мм (ЭФР – это реальное фокусное, помноженное на кроп-фактор). Диапазон диафрагм (светосилы) - f/2.7-f/5.7. Само это изображение снято на полнокадровый Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8.

Фото 9. Даже на объективах мыльниц производители указывают параметры объектива: диапазон фокусных расстояний и диапазон светосилы. На данном снимке видно, что мыльница Sony Cyber-Shot DSC-W350 имеет зум-объектив с реальным фокусным расстоянием ФР=4,7-18,8 мм (т.е. кратность зума у него – 4.0, а эквивалентное фокусное при кроп-факторе 5,62 составляет ЭФР=26,4-105,6 мм (ЭФР – это реальное фокусное, помноженное на кроп-фактор). Диапазон диафрагм (светосилы) — f/2.7-f/5.7. Само это изображение снято на полнокадровый Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8.

На фото выше мы видим, что светосила объектива компакта Sony Cyber-Shot DSC-W350 на коротком конце составляет F/2.7 – что довольно неплохо, при увеличении изображения падает до f/5.7, что уже мало. Если не вдаваться в долгие объяснения, что такое светосила, скажу так: чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем лучше. В сравнении с указанным компактным фотоаппаратом, модель Sony Cyber-shot DSC-RX100M3, например, имеет более светосильный объектив с диапазоном диафрагм f/1.8-f/2.8…

Если объектив может шире открыть диафрагму, он пропустит на матрицу больше света, тем самым позволяя не поднимать слишком сильно ISO при съемке в условиях недостаточного освещения. А значит цифровые шумы при использовании такого фотоаппара в сложных условиях будут меньше, чем при фотографировании не дешевую мыльницу с «тёмным» (т.е. не светосильным) объективом.

4) Еще один параметр, на который следует обратить внимание при выборе хорошего фотоаппарата – точность и скорость фокусировки. Когда мы пытаемся сравнить характеристики мыльниц, узнать эти данные очень трудно. При сравнении беззеркалок и зеркальных камер нужно учитывать, что на скорость фокусировки оказывает влияние еще и конструкция объектива. На сегодняшний день среди опытных фотографов ведутся баталии: одни считают, что беззеркалки пока уступают по скорости наведения автофокуса заркальным камерам, другие – что они уже догнали конкурентов по этому показателю.

Как выбрать хороший фотоаппарт: цифровой компакт, беззеркалку или зеркалку

Чтобы понять, какой фотоаппарат лучше купить, нужно разобраться, чем разные типы камер отличаются друг от друга. Всю линейку цифровых фотокамер, что мы видим на витринах магазинов, можно разделить на следующие классы:

  1. Мыльницы. К ним я отношу камеры с кроп-фактором выше Кф>1,5. Внутри данной группы можно отметить подклассы.
    • Компакты начального уровня.
    • Псевдозеркалки.
    • Компактные цифровые фотоаппараты продвинутого уровня.
  2. Беззеркальные и зеркальные фотоаппараты с кроп-фактором Кф=1,5-1,6. Внутри них есть подразделение на начальные, любительские и профессиональные.
  3. Полнокадровые беззеркалки и зеркалки. Они также делятся на тех, что предназначены для любителей, опытных фотографов и зарабатывающих на фотографии деньги.

Пока беззеркальные и зеркальные цифровые камеры рассматривать не будем: разберемся, чем отличаются между собой разные типы мыльниц.

Компакты начального уровня имеют низкого качества картинку из-за того, что у них очень мелкая матрица (чаще Кф=5,62) и, скорей всего, ограничены возможности фотографа управлять настройками во время съемки. В зависимости от усилий маркетологов, могут стоить и дешево, и невероятно дорого.

Например, цена Nikon Coolpix A10 составляет 6’000 рублей, а Nikon Coolpix AW130 – 20’000 рублей. Обе модели комплектуются матрицей размером (1/2.3″), поэтому, несмотря на то, что дорогой фотоаппарат имеет некоторые «фишки», разницу в картинке вы, скорей всего, различить не сможете. Поэтому, когда меня спрашивают, какой фотоаппарат лучше купить из низкой ценовой категории, я отвечаю: «Берите любой, что понравится. У них изображение одинаковое. Любительские мыльницы предназначены для непритязательных к качеству картинки фотографов, не собирающихся учиться фотоделу. Дешевые компакты лучше смартфонов тем, что у них чуть больше размер матрицы и есть возможность приближать изображение оптикой объектива. Достоинства фотокамер данной группы – малый размер, низкая цена».

Фотография 10. Все о хороших фотоаппаратах. Какой лучше купить. Пример изображения на мыльницу начального уровня Sony Cyber-shot DSC-W15.

Фотография 10. Все о хороших фотоаппаратах. Какой лучше купить. Пример изображения на мыльницу начального уровня Sony Cyber-shot DSC-W15.

Фото 11. Купить хороший фотоаппарат. Пример изображения на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-W350.

Фото 11. Купить хороший фотоаппарат. Пример изображения на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-W350.

Псевдозеркальные цифровые камеры – это маленький сенсор мыльницы в большом корпусе. Преимущества: удобно держать в руках, на корпусе может располагаться много кнопок и колесиков, облегчающих настройки во время съемки. Самый главный элемент фотоаппарата (матрица), обычно, такой же маленький, как и у простых мыльниц. Крупный корпус позволяет поставить объектив с несколько большей степенью оптического увеличения (то есть, с большим реальным фокусным расстоянием, не путаем с ЭФР).

Пример псевдозеркалки – Canon PowerShot SX530 HS. Матрица у неё имеет размер 1/2.3″ (кроп-фактор 5.62), и этим всё сказано. Оптический зум 50-тикратный. Данный Кэнон – хороший фотоаппарат для тех, кто хотел бы иметь возможность удобного и быстрого выставления параметров съемки. Реальные фокусные расстояния объектива находятся в диапазоне ФР=4,3-215 мм, т.е. он может быть широкоугольным, а может – телевиком. Недостатки данной модели: мелкая матрица, которая не позволит получить приличного качества изображение, «тёмный объектив» (f/3.4-f/6.5), из-за которого приходится сильно поднимать ISO, которое влияет на появление цифрового шума и ухудшение картинки.

Фотография 12. Хороший фотоаппарат для съемки птиц – это, конечно, не компакт (нужен полный кадр со светосильным телеобъективом). Вот как снимает псевдозеркалка Sony Cyber-shot DSC-H50.

Фотография 12. Хороший фотоаппарат для съемки птиц – это, конечно, не компакт (нужен полный кадр со светосильным телеобъективом). Вот как снимает псевдозеркалка Sony Cyber-shot DSC-H50.

Компактные фотоаппараты премиум-класса (мыльницы продвинутого уровня) имеют матрицу более крупного размера с существенно более низкими цифровыми шумами. Могут снимать в формате RAW, позволяя опытному фотографу очень сильно редактировать изображение и получать значительно лучшие по качеству фотографии (почему профессионалы не снимают в формате Jpeg обсуждалось в обзоре полнокадрового фотоаппарата Nikon D610). Часто на таких фотокамерах установлен хороший объектив с большой светосилой.

Пример продвинутой мыльницы – Canon PowerShot G3 X. Матрица у него крупнее, чем у предыдущих групп: 1″, кроп-фактор – 2,7.  Реальные фокусные расстояния – 8,8-220 мм (от ширика до телевика). Объектив на широком конце имеет хорошую светосилу (f/2.8), хотя на длинном – тёмный (f/5.6). Но тут нужно понимать, что произвести качественный объектив с большим фокусным расстоянием и хорошей светосилой стоит очень дорого: например, светосильный телевик под зеркальную камеру Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM стоит сегодня 160 тысяч рублей. Конкурент Canon PowerShot G3 X – продвинутый компакт Nikon DL18-50 F/1.8-2.8 оснащается очень светосильной линзой (f/1.8-f/2.8), но реальное фокусное у него 6,7-18,5 мм – значит, он может снимать только в широкоугольном диапазоне фокусных расстояний и устроить фотоохоту на птиц не получится.

Для кого компакт Canon PowerShot G3 X станет хорошим фотоаппаратом? Для тех фотографов, кто не удовлетворен качеством камер с кроп-фактором 5,62 и, кто хотел бы иметь возможность глубокой настройки всех параметров съемки, получать фото в формате РАВ (RAW) и потом качественно обработать их в графическом редакторе Lightroom, но кто не хочет таскать с собой в путешествия тяжелый набор с беззеркалкой (или зеркалкой) и кучей объективов. Камеры данного типа позволяют получить изображение на голову выше, чем с дешевых мыльниц.

Недостатки дорогих компактов: картинка все еще хуже, чем у зеркалок и беззеркалок с более крупной матрицей, несменный объектив, не дающий разгуляться художественной задумке фотографа.

Фото 13. Хороший фотоаппарат, позволяющий снимать лучше, чем простые мыльницы – компакт с увеличенной матрицей. Пример снимка с камеры Fujifilm X30, у которой кроп-фактор — 3,93 и светосильный объектив Fujinon f=7.1-28.4 mm, 1:2.0-2.8. Параметры съёмки: выдержка 1/300, -0,67EV, f/8.0, ISO 100, 8.9мм.

Фото 13. Хороший фотоаппарат, позволяющий снимать лучше, чем простые мыльницы – компакт с увеличенной матрицей. Пример снимка с камеры Fujifilm X30, у которой кроп-фактор — 3,93 и светосильный объектив Fujinon f=7.1-28.4 mm, 1:2.0-2.8. Параметры съёмки: выдержка 1/300, -0,67EV, f/8.0, ISO 100, 8.9мм.

* * *

Обсуждение некоторых других особенностей мыльниц

Видоискатель: если у камеры есть видоискатель, в него удобно смотреть при съемке в яркий солнечный день, поскольку ЖК-дисплей будет отсвечивать. К сожалению, большинство производителей не оборудуют свои компакты видоискателем – только жидкокристаллическим экранчиком. Тут можно только отметить, что чем дисплей больше, тем им удобнее пользоваться. У некоторых моделей экран может отгибаться и поворачиваться – хорошо для съемки на вытянутых руках высоко над головой или с очень низкого положения. 

Качество жидкокристаллического экрана: в дешевых мыльницах ставится недорогой монитор, отсвечивающий в яркий день. В дорогих моделях картинка на экране будет сочной и насыщенной даже при сильном свете.

Учтите, что изображение на экране фотоаппарата всегда выглядит по-другому, чем на мониторе компьютера. Оценить качество изображения помогает чтение гистограммы.

Стабилизатор изображения: в некоторых фотоаппаратах есть встроенный стабилизатор, позволяющий иногда получить резкое изображение при съемке с рук в условиях слабого освещения. В дорогих моделях может использоваться два метода: оптический (двигаются линзы внутри объектива, чтобы скомпенсировать дрожание камеры) или движение матрицы. В некоторых мыльницах есть цифровой стабилизатор, старающийся изменить настройки или обработать изображение после съемки (но работает он хуже, чем оптический стаб – маркетинговая ловушка).

Режимы съемки: Во многих мыльницах есть предустановленные режимы съемки, позволяющие получить результат лучше, чем фотографирование на полном автомате. Например, «Портрет» — камера фокусируется на переднем плане, «Спорт» — выставляется короткая выдержка, чтобы получить изображение без смаза. Если есть возможность определять настройки самостоятельно – большой плюс для тех фотографов, кто хочет учиться фотографировать.

Распознавание лиц: Одна из удобных настроек во многих мыльницах. Камера определяет лица в кадре и старается настроить фокус и экспозицию по этим субъектам. В некоторых моделях также есть возможность распознавания улыбки – удобно при съемке маленьких детей (хотя, это – не жизненно важная функция).

Соединение по WiFi: можно сразу же заливать снятые фотки в сеть Интернет. Для кого-то хороший фотоаппарат – тот, что может предоставить такую возможность.

Способ электрического питания: в некоторых мыльницах используются аккумуляторы типа «пальчиковых батареек» (АА). Удобно, если вы поехали куда-то в путешествие и нужно прикупить запасные. Но зато собственный аккумулятор камеры может иметь большую емкость, что тоже хорошо.  

Формат файлов: большинство мыльниц снимает в JPEG – самый распространённый формат изображений.  Лишь некоторые камеры позволяют фотографировать в Raw. Файлы РАВ занимают раза в 4 больше места на флешке, зато позволяют творить чудеса при последующей обработке в графическом редакторе Лайтрум или в Фотошопе.

Карты памяти: Если у вас уже есть карточка, проверьте, что она совместима с новым фотоаппаратом. Большинство мыльниц на рынке сегодня поддерживают форматы SD (Secure Digital) или SDHC (Secure Digital High Capacity). Карты SDHC более дорогие, но имеют большую емкость и не совместимы с SD-слотами. Сейчас еще появились карточки формата SDXC – они еще дороже, и позволяют хранить до 2 Тб информации. По-моему, больше 16-32 Гб карты ни к чему: если сломается – потеряете все свои снимки. Лучше купить несколько карт по 16-32 Гб, чем утратить одну большую.

Кроме объема памяти, выбирая карту следует обратить внимание на скорость передачи данных. Для съемки видео я рекомендую использовать 10-й класс.

Съемка видео: Большинство современных мыльниц позволяют снимать видео высокого разрешения (1280*720) или FullHD (1920*1080). Понятно, что чем больше разрешение, тем более четкое изображение получим.

* * *

Беззеркальные и зеркальные кропнутые фотоаппараты с более крупной матрицей (кроп-фактор 1,5 или 1,6). Преимущество – сенсор большего, чем у мыльниц размера, дающий возможность снимать при довольно высоком ИСО без заметной потери качества (рабочее ISO 800-1600 против 400-600 у компактов). Еще один плюс для опытных фотографов – возможность смены объективов. От качества линзы на 90% зависит то, насколько качественной технически выйдет фотография.

Фото 14. Пример пейзажа, снятого на старинную зеркалку начального уровня Nikon D50. Какой фотоаппарат лучше купить. 1/320, 10, 100, 50.

Фото 14. Пример пейзажа, снятого на старинную зеркалку начального уровня Nikon D50. Какой фотоаппарат лучше купить. 1/320, 10, 100, 50.

Примеры кропнутых зеркалок и беззеркалок, имеющих, приблизительно, одинаковую матрицу:

  • Любительская зеркалка Canon EOS 1300D.
  • Беззеркалка продвинутого уровня Sony Alpha ILCE-6000.
  • Зеркальный фотоаппарат для опытных фотографов Canon EOS 80D.
Pri pokupke zerkal'nogo ili bezzerkal'nogo fotoapparata mozhno vstretit' v oboznachenii “Body” ili “Kit”. V obzore s primerami foto na zerkalku Nikon D5300 podrobno rasskazano, chto ehto znachit.
При покупке зеркального или беззеркального фотоаппарата можно встретить в обозначении “Body” или “Kit”. В обзоре с примерами фото на зеркалку Nikon D5300 подробно рассказано, что это значит.
Podrobnyj analiz, chem otlichayutsya lyubitel'skie zerkal'nye kamery Canon EOS raznyh modelej i na chto vliyaet nalichie ili otsutstvie tekh ili inyh funkcij fotoapparata.
Подробный анализ, чем отличаются любительские зеркальные камеры Canon EOS разных моделей и на что влияет наличие или отсутствие тех или иных функций фотоаппарата.

Нужно сказать, что кропнутые модели разного уровня (различных ценовых категорий) отличаются наличием или отсутствием тех или иных технических приспособлений, облегчающих жизнь фотографа. Но матрицы, по крайней мере, в пределах продуктовой линейки одного производителя, почти не различаются по параметрам и позволяют получить изображение одного и того же качества.

Фото 15. Зеркальный фотоаппарат недорогой и хороший – Никон Д50.

Фото 15. Зеркальный фотоаппарат недорогой и хороший – Никон Д50.

Например, фотоаппараты Nikon D7200 позволяют подстраивать точность фокусировки в меню камеры, а Nikon D5500 этого делать не дают – а это так удобно, если попался некачественный объектив, который немного «мажет» при наведении фокуса. Или другой пример: у Canon EOS 600D имеется 9 точек фокусировки, у Canon EOS 750D их 19 штук – наведение на резкость происходит точнее и быстрее.

Фото 16. Хороший зеркальный фотоаппарат имеет лучшую систему автофокуса, позволяющую «поймать в кадр» спортсменов и другие быстро движущиеся объекты. Снято на Nikon D50.

Фото 16. Хороший зеркальный фотоаппарат имеет лучшую систему автофокуса, позволяющую «поймать в кадр» спортсменов и другие быстро движущиеся объекты. Снято на Nikon D50.

Кропнутый зеркальный или беззекральный фотоаппарат лучше купить тем фотографам, кто намерен глубоко разбираться в настройках камеры, учиться делать художественные фотоснимки. Но учтите, опыт показывает, что любители, кто не собирается вдаваться в детали настроек, вряд ли, получат качественное изображение.

Фотография 17. Более крупная матрица кропнутой зеркалки Nikon D50 и хороший объектив позволяют получить лучшую детализацию. Выбор хорошего фотоаппарата для новичков.

Фотография 17. Более крупная матрица кропнутой зеркалки Nikon D50 и хороший объектив позволяют получить лучшую детализацию. Выбор хорошего фотоаппарата для новичков.

Недостатки данного типа фотокамер – все еще малый сенсор, не позволяющий снимать хорошо при высоких ИСО, не дающий сильно размыть задний план (с хорошим светосильным объективом размоет) и имеющий недостаточно широкий угол обзора, другую передачу перспективы (в сравнении с полным кадром).

Фото 18. Хороший фотоаппарат мыльница Sony Cyber-shot DSC-S90… пока не станешь сравнивать картинку с той, что получена на зеркалку Никон Д50.

Фото 18. Хороший фотоаппарат мыльница Sony Cyber-shot DSC-S90… пока не станешь сравнивать картинку с той, что получена на зеркалку Никон Д50.

Полнокадровые беззеркалки и зеркалки имеют самый большой размер сенсора в сравнении с предыдущими группами: 36х24 мм. Поэтому рабочее ISO у них может составлять до 3000 единиц. Посмотрите, для примера, отзыв о самостоятельной поездке в город Сукхотай в Таиланде – там я фотографировал ночью на рынке без использования вспышки и получил отличные фотки.

Также, большая матрица дает возможность очень сильно и красиво размыть фон в портретах, по-другому передает перспективу на двухмерном изображении.

Полнокадровые фотоаппараты начального, среднего и профессионального уровня имеют также, как и КРОПы, одинаковую по параметрам матрицу, но отличаются наличием или отсутствием специальных функций (скорость и длительность непрерывной съемки, точность и быстрота фокусировки, возможность управлять внешними вспышками).

Полнокадровый фотоаппарат – хороший выбор для продвинутых фотолюбителей и для профессионалов. Новичку нет смысла его покупать, так как, на первом этапе, он не будет знать, как воспользоваться всеми преимуществами этой техники.

Sravnitel'nyj analiz, chem otlichayutsya drug ot druga raznye modeli topovyh kompaktov i bezzerkal'nyh cifrovyh kamer Fujifilm (lyubitel'skih i professional'nyh).
Сравнительный анализ, чем отличаются друг от друга разные модели топовых компактов и беззеркальных цифровых камер Fujifilm (любительских и профессиональных).
Primery fotografij, snyatyh na staren'kuyu kropnutuyu zerkalku Nikon D50 s horoshimi ob
Примеры фотографий, снятых на старенькую кропнутую зеркалку Nikon D50 с хорошими объективами и талантливо обработанных в Фотошопе. На мыльницу получить такие фото трудно.
Obzor polnokadrovoi kamery Nikon D610 i sravnenie ee s drugimi modeliami Rasshirennyi algoritm vybora fotoapparata dlia novichkov i professionalov Statistika samykh populiarnykh modelei u profi.
Обзор полнокадровой камеры Nikon D610 и сравнение её с другими моделями. Расширенный алгоритм выбора фотоаппарата для новичков и профессионалов. Статистика самых популярных моделей у профи.
Dlia chego fotografam nuzhny shirokougolnye obieektivy a dlia chego teleobieektivy Primery situatsii kogda mne nuzhen tot ili inoi tip optiki Kak pravilno derzhat televik chtoby ne bylo smaza.
Для чего фотографам нужны широкоугольные объективы, а для чего – телеобъективы. Примеры ситуаций, когда мне нужен тот или иной тип оптики. Как правильно держать телевик, чтобы не было смаза.

Практика: сравниваем характеристики фотоаппаратов на примере модельного ряда Sony. Какую камеру лучше купить

Выше мы с вами рассмотрели теорию, как выбрать хороший фотоаппарат. Теперь давайте закрепим полученные знания на практике, сравнивая разные типы фотокамер Сони.

Что буду фотографировать Хороший фотоаппарат для таких целей Какая фотокамера еще лучше
Буду фотографировать всё, что угодно в путешествиях и дома. Качество особо не интересует. Берите смартфон Sony Xperia Z5 Compact. Камера 23 Мп при размере матрицы 1/2.3" гарантированно дадут мыльную картинку (кроп-фактор 5,62) – хотя, она будет лучше, чем у дешевых телефонов. Преимущества: камера всегда с собой. Недостатки: несменный объектив с фиксированным фокусным расстоянием (ЭФР 24), невозможно оптически увеличивать изображение, трудно удерживать при ночной съемке. Мыльница с таким же размером матрицы. Преимущества: оптический зум, больший корпус (удобнее держать и настраивать). Например, Sony Cyber-shot DSC-W810. Невысокая цена. Матрица 16 Мп (1/2.3", кроп-фактор 5.62).  Фокусное расстояние 4,43-17,17 (сверхширокоугольный объектив со светосилой f3.5-f4.6). Угол поля зрения (ЭФР): 25-100 мм. Обычно на смартфон или мыльницу фотографируют в автоматическом режиме. Почти всегда, съемка с ручными настройками дает намного лучшие результаты. Поэтому берите, хотя бы, компактный ультразум, позволяющий настраивать большинство параметров съемки. Пример: Sony Cyber-shot DSC-HX80. Матрица, как у мыльницы: (1/2.3", кроп-фактор 5.62). Объектив с фокусными 4,1-125 мм (30-ти кратное оптическое увеличение). Светосила f/3.5-6.4 (темный объектив). Преимущества перед Sony Cyber-shot DSC-W810 и смартфоном: удобство настройки, довольно сильное приближение.
Хочется сохранить компактность камеры, но иметь лучшее качество, чем с обычной мыльницы. Для такого фотолюбителя хороший фотоаппарат – камеры серии Sony Cyber-shot DSC-RX100. Чем он лучше предыдущих фотокамер? Намного большая по размерам матрица: 1" (кроп-фактор — 2.7) и светосильный объектив (f/1.8-f/2.8). Мы обсуждали, что чем больше матрица, тем меньше шумы. Чем более светосильный объектив, тем ниже нужно поднимать ISO и тоже уменьшаются шумы.  Еще один очень существенный плюс для опытного фотографа – возможность снимать в RAW (дает возможность в разы улучшить результат съемки при последующей обработке). Имеется несколько модификаций этой модели (RX100, RX100 II, RX100 III, RX100 IV). Недостатки: все еще малая матрица, невозможность докупить другие объективы, позволяющие удовлетворить художественные запросы обладателя. Не думаю, что для вас лучший выбор – камера Sony Cyber-shot DSC-RX1RM2. Просто не знаю, в какую группу ее отнести. J Это — полнокадровая беззеркалка с несменным объективом: кроп-фактор 1, размер матрицы 36*24 мм. Цена – 5 тысяч долларов.
Хочу иметь возможность красиво размывать фон, хорошее качество изображения, возможность менять объективы. Хороший фотоаппарат — беззеркалка для новичков: Sony Alpha ILCE-5100. В сравнении с мыльницами имеет большую матрицу APS-C (Кф=1,5) с намного более высоким уровнем рабочего ИСО. Преимущества: возможность смены объективов (широкоугольные, портретные, телеобъективы, макрообъективы). Богатство выбора настроек, возможность съемки в формате РАВ. Основные недостатки перед старшими моделями: нет видоискателя, нет возможности подключить внешнюю вспышку. Компания Сони идет по тому же пути, что и другие производители беззеркалок и зеркальных камер: выпускает удобную для фотографа модель и выставляет на нее космическую цену, а затем выпускает фотоаппарат со специально ухудшенным управлением и делает его стоимость ниже. Все это, чтобы был резон покупать более дорогую версию. Так, камера Sony Alpha ILCE-6000 лучше, чем Sony Alpha ILCE-5100, поскольку при той же матрице и системе фокусировки, у неё есть видоискатель и «горячий башмак» для внешней вспышки. Без внешней вспышки почти невозможно качественно снять портреты в помещении, без видоискателя – трудно снимать на солнце.
Хочу иметь возможность как можно больше размывать фон на фотографиях, высочайшее рабочее ISO, не иметь ограничений в художественной фотографии. Полнокадровая беззеркальная камера Sony Alpha ILCE-7M2. Крупный сенсор (36*24 мм) имеет рабочее ИСО в 1,8 раза выше, чем у кропнутых беззеркалок Sony Alpha ILCE-6000, и в 4-5 раз выше, чем у мыльниц. Этим все сказано. Кроме того, с этой камерой мы получим лучшую детализацию, так как снимаем с более близкого расстояния, и свою специфическую геометрию при передаче перспективы в кадре, она сильнее размывает задний план (боке).  

Заключение. Так какой фотоаппарат лучше купить в 2018 году?

Никто не сможет вам ответить, поскольку только вы знаете, что для вас важнее. Внимательно изучайте обзоры разных моделей и имейте ввиду те факторы, влияющие на качество изображения, о которых мы сегодня с вами говорили: размер матрицы и параметры объектива. Если вы собрались приобрести мыльницу, скажу не глядя, что камеры с маленьким сенсором (1/2.3″ кроп-фактор составит 5.62) все будут снимать одинаково – нет смысла переплачивать за более дорогую версию.

Если собрались взять зеркальный фотоаппарат, в разделе «Фотодело» можете найти у меня много сравнительных обзоров, где показано, что за последние 5 лет ни Никон, ни Кэнон не сделали революции и параметры сенсоров их фотокамер (динамический диапазон, цветопередача и рабочее ИСО) на сегодняшний день почти не различаются – разумнее купить модель предыдущих лет и к ней дорогой объектив, чем переплачивать за новинку, у которой появился сенсорный экран, удорожающий на 15% цену, но не улучшающий картинку.

Кроме того, я уже неоднократно показывал в своих отзывах, что зеркальные фотоаппараты одного типа (кропнутые или полнокадровые) независимо от того, к какой группе относятся, имеют одинаковую по параметрам матрицу (все тот же динамический диапазон, глубину цвета и ИСО). Пример, Nikon D3300, Nikon D5200 и Nikon D7100 или Canon EOS 1300D, Canon EOS 750D и Canon EOS 70D.

Что касается беззеркалок, то я уверен, что параметры матрицы у младших и старших моделей одной группы также не отличаются, но не знаю, как обстоят дела с системой фокусировки. Когда только беззеркальные фотоаппараты появились, было много нареканий по скорости работы автофокуса. Сейчас, вроде, с каждой новой моделью, этот параметр улучшается.

Также отмечу, что по параметрам картинки любой старинный зеркальный фотоаппарат типа Nikon D200 или Nikon D50 победит современную дорогую мыльницу с маленькой матрицей. Причина: огромная матрица с меньшими шумами, лучшая работа системы фокусировки и возможность установить качественный, красиво рисующий объектив.

В сегодняшней статье я специально привел примеры снимков, снятых разными камерами в разное время. Например, мыльница Sony CyberShot DSC-W15 и зеркалка Nikon D50 появились в продаже в 2005 году, а псевдозеркалка CyberShot DSC-H50 – в 2008-м. Они обладают определенными недостатками в сравнении с более новыми моделями, но посмотрите: разве изображение настолько уж плохое? Это я к тому, что прежде, чем покупать новый фотоаппарат, стоит себя спросить, научился ли я настраивать ту камеру, которой пользуюсь сейчас, умею ли я обрабатывать снимки в графическом редакторе и стоит ли переплачивать за новинки? Все фото, представленные в сегодняшнем обзоре, обработаны в Photoshop или в Lightroom…

Что купить вместе с новым фотоаппаратом?

Что же, будем считать, что вы выбрали себе хороший фотоаппарат и собрались совершить покупку. Посмотрите, что еще придется приобрести с ним вместе.

* * *

Заканчиваю свой обзор на тему «Какой фотоаппарат лучше купить». Надеюсь, теперь вы лучше представляете себе, что такое хорошая камера. Что бы вы ни выбрали, желаю получать только отличные снимки и удовольствие от занятия творчеством!

CHto takoe gistogramma v fotoapparate, kak ee chitat', kak ona pomogaet izbezhat' nedosvechennyh i peresvechennyh uchastkov na snimke. Poka ya ne nauchilsya razbirat'sya s ehtim grafikom, bylo trudno kachestvenno snimat'.
Что такое гистограмма в фотоаппарате, как ее читать, как она помогает избежать недосвеченных и пересвеченных участков на снимке. Пока я не научился разбираться с этим графиком, было трудно качественно снимать.
Pochemu pri s
Почему при съемке зимой снег получается серым, почему белый песок морского пляжа не получается таким же на снимке? Как снять правильно портрет на фоне светлого неба.
Kak razmyt' zadnij fon na fotografii? Sdelat' ehto myl'nicej trudno, a vot zerkalkoj ili bezzerkalkoj legko. V rasskaze pro s
Как размыть задний фон на фотографии? Сделать это мыльницей трудно, а вот зеркалкой или беззеркалкой легко. В рассказе про съемку котят представлен симулятор боке и обсуждаются факторы, влияющие на размытие.
CHto takoe avtomaticheskaya fokusirovka, kakoj rezhim avtofokusa vystavit' na bezzerkalke ili na zerkal'noj kamere. Vse nyuansy opisyvayutsya v otdel'nom uroke fotografii dlya novichkov.
Что такое автоматическая фокусировка, какой режим автофокуса выставить на беззеркалке или на зеркальной камере. Все нюансы описываются в отдельном уроке фотографии для новичков.
Pochemu pri s
Почему при съемке внутри помещения приходится использовать отражатель и как он виляет на качество картинки. Все это обсуждается в рассказе про фотографирование цветов на черном фоне.
Kak razvit' v sebe umenie videt' kadr, zamechat' interesnye syuzhety, rasskazano v bescennom uroke fotografii dlya novichkov. V konce ego priveden spisok poleznyh knig po fotokompozicii, po hudozhestvennoj fotografii.
Как развить в себе умение видеть кадр, замечать интересные сюжеты, рассказано в бесценном уроке фотографии для новичков. В конце его приведен список полезных книг по фотокомпозиции, по художественной фотографии.

* * *

P.S. Ниже представлена предыдущая версия статьи. В ней делается больший акцент на том, чем отличаются беззеркальные и зеркальные фотокамеры.

В обзоре есть одно упущение: не рассмотрены камеры формата «Микро 4/3». В комментарии ниже рассмотрены плюсы и минусы этой системы.

Для тех фотолюбителей, кому больше нравится смотреть видео, размещу урок для начинающих по осмысленному выбору первого фотоаппарата от Ивана Диденко. В целом, я с ним согласен в большинстве вопросов, кроме выбора объектива: считаю, что новичок для зеркалки или беззеркалки может купить подержанный КИТовый зум типа Nikon 18-105 или Canon 18-135, на котором будет учиться фотографировать. Через некоторое время начинающий фотограф сам поймет, какая оптика ему нужна больше, а какая меньше.

* * *

Чем зеркалки и беззеркалки отличаются друг от друга. Какой фотоаппарат лучше

Честно говоря, для меня этот вопрос при покупке зеркального фотоаппарата не стоял. Свой Nikon D5100 18-55 KIT я покупал в конце октября 2012 года с полной уверенностью, что мне нужно! На момент покупки я толком не знал что такое беззеркалка. Да и уровень тех беззеркалок явно был ниже, чем в настоящее время. А мыльницам различного качества я к тому времени уже пользовался достаточно продолжительное время и ясно осознавал, что перерос этот начальный уровень. Мне хотелось кардинально улучшить качество моих фотографий.

Итак, в один прекрасный день я стал «никонистом». И с каждой неделей пользования своим любимым Nikon D5100 я становлюсь все более «ортодоксальным никонистом», приверженцем именно этой марки. Сегодня уже трудно ответить на вопрос: «А почему Вы выбрали именно Nikon D5100»?

Дело в том, что я хотел купить именно зеркальную фотокамеру. Прочел сотни статей на фотографических сайтах  с рекомендациями, какую зеркалку выбрать в качестве первого фотоаппарата. В результате, для себя, я решил следующее:

  1. Хочу зеркальную камеру начального любительского уровня;
  2. Выбираю из двух фотографических брендов: Nikon или Canon;

Все остальные производители фототехники выпускают, может быть, вполне достойные камеры, но имеется ряд слабых сторон:

  • меньший выбор объективов и аксессуаров для этих камер;
  • меньшая распространенность и, как следствие, возможны проблемы с сервисом. В случае каких-либо проблем с Вашей зеркалкой, будет труднее найти специалиста, знающего как починить фотоаппарат;

У меня, как у многих начинающих фотолюбителей, были свои ограничения на бюджет. Да и мучил главный вопрос всех новичков в фотографии: «Сколько денег можно потратить на первую зеркалку? Буду ли я и дальше развивать свое увлечение фотографией или куплю камеру с КИТ объективом и на этом все закончится?

В итоге, остановил свой выбор на зеркальных камерах начального любительского уровня Nikon D5100 и Canon EOS 600D . Еще раз прочитал с сотню обзоров и сравнений этих зеркалок и пришел к следующему выводу: Nikon и Canon выпускают фотоаппараты одного уровня качества с практически одинаковыми техническими характеристиками и возможностями. Поэтому D5100 можно и нужно сравнивать с Canon EOS 600D, но не по техническим параметрам, а по общему ощущению, по тактильным ощущениям, наконец! 🙂 Т.е. просто спросить себя: «Нравится — не нравится!»

Что же, мой любимый Nikon D5100 KIT 18-55 победил в этом соревновании по таким причинам:

  1. Данная зеркальная камера оснащается более современной матрицей от «старшего брата» Nikon D7000, которая меньше шумит при съемках на высоких значениях ИСО.
  2. Имеется поворотный экран. На момент покупки своей первой зеркалки я не придавал особого значения этой особенности моего фотоаппарата. Однако сейчас, по-прошествии полутора лет активного пользования камерой, я ответственно заявляю, что поворотный монитор фотоаппарата – это очень полезное приспособление при съемке стационарных сцен. Большинство пейзажей, предметки и натюрмортов я снимаю в режиме live view, фокусируясь через поворотный экран. Правда, при съемке портретов или репортажки пользуюсь, в основном, видоискателем, т.к. в этих жанрах приходится фокусироваться «по глазам» и сделать это через видоискатель быстрее, чем через поворотный мониторчик.

Итак, зачем же я пишу эту статью, если сам уже прошел все муки выбора первой зеркальной камеры для новичка? Все дело в том, что знакомые, знающие, что я увлекся фотографированием, и решившие купить свой первый профессиональный фотоаппарат, часто просят дать совет какую камеру выбрать.

Чаще всего задают вопрос: «Что лучше купить начинающему фотолюбителю: мыльницу, беззеркалку или зеркалку?

Фото 1. Снято на мыльницу Sony DSC-W350. Можно сравнить со снимками на зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 и с более качественным объективом Nikkor 17-55/2.8

Фото 1. Снято на мыльницу Sony DSC-W350. Можно сравнить со снимками на зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 и с более качественным объективом Nikkor 17-55/2.8

Фото 2. "Евклидова геометрия", снятое на Nikon D5100 c КИТ объективом 18-55. Видим, что матрица зеркалки, в сравнении с мыльницей, способна выдать более четкое изображение. Но это еще заслуга и объектива.

Фото 2. «Евклидова геометрия», снятое на Nikon D5100 c КИТ объективом 18-55. Видим, что матрица зеркалки, в сравнении с мыльницей, способна выдать более четкое изображение. Но это еще заслуга и объектива.

Фотография 3. Что купить: зеркалку, беззеркалку или мыльницу. Тот же кадр, снятый на зеркальную камеру Nikon D5100 с профессиональным объективом Nikkor 17-55/2.8 и поляризационным фильтром.

Фотография 3. Что купить: зеркалку, беззеркалку или мыльницу. Тот же кадр, снятый на зеркальную камеру Nikon D5100 с профессиональным объективом Nikkor 17-55/2.8 и поляризационным фильтром.

Думаю, ответить на этот вопрос очень сложно. На тематических форумах сломали много копий при обсуждении данной темы. При выборе первого фотоаппарата я бы посоветовал ориентироваться на Ваши собственные ответы на такие аспекты:

  1. Решить для себя будете ли Вы фотографировать в автоматическом режиме и не заморачиваться изучением инструкций, специальных режимов Вашей камеры, инструкциями по эксплуатации фотоаппарата, приемов фотосъемки и т.д. Если Вы не хотите ни в чем разбираться, а просто действовать по принципу «наведи и жми», то тогда, наверное, Вам следует купить цифоромыльницу.
  2. Вам важно более высокое качество фотографий, чем можно получить, снимая мыльницей? Но Вы думаете, что камерой будете пользоваться время от времени и особо не планируете посвящать свою жизнь фотографии? Тогда берите беззеркалку. Сейчас беззеркальные цифровые камеры почти догнали по качеству съемки зеркалки, имеют возможность съемки в RAW для последующей обработки фотографий в специальных программах и смены объективов. Многие эксперты прогнозируют, что в обозримом будущем беззеркалки могут вытеснить зеркальные камеры.
  3. Ну и наконец, если Вы готовы тратить время на чтение литературы, дальнейшее изучение всего арсенала средств Вашей первой зеркальной камеры – берите зеркалку….

Что лучше: зеркалка или беззеркалка?

Если говорить о преимуществах и недостатках зеркальных фотоаппаратов и беззеркалок, то можно отметить следующее:

  • Плюсы зеркалки:

o   Более быстрая скорость фокусировки, в том числе и при плохом освещении. Т.е., на съемке спортивных соревнований или танцев, зеркалка будет иметь преимущество и смазанных кадров будет меньше.

o   Огромный выбор объективов разного качества, стоимости и для разных жанров съемки.

  • В чем беззеркалка выигрывает:

o   В первую очередь – это габариты и вес. Многие покупают беззеркальную камеру, чтобы можно было взять небольшую сумочку в отпуск и получить неплохие кадры без необходимости тащить рюкзак с фототехникой. Тут могу сказать следующее: если вы ограничитесь одним штатным объективом, то это будет весомый плюс. Если вы захотите прикупить себе телеобъектив, широкоугольный объектив, линзу для портретной съемки, штатив, внешнюю вспышку и кучу другого оборудования, то ваш фоторюкзак будет весить от 6 до 20 килограммов. И тогда зеркалка, которая весит граммов на 300 легче (но набор оборудования для которой на полсотни — сотню тысяч рублей дешевле) не покажется вам такой уж тяжелой в сравнении с беззеркалкой.

o   Некоторые фотографы отмечают, что у беззеркального фотоппарата меньше движущихся частей и значит – выше надежность. Это так. Но и долговечность зеркалок начального уровня начинается от 50 тысяч кадров. Если вы приобретаете фотокамеру для частного использования, то вы никогда не снимите такого количества фотографий. Я на свой Nikon D5100 за 2,5 года снял менее 6000 кадров.

  • Минусы зеркальной камеры: тяжелее и имеет большие габаритные размеры. Мнение о том, что на ней тяжелее научиться фотографировать считаю несостоятельным. Если 3-х летние дети сейчас спокойно играют на компьютере, неужели вы не разберетесь, зачем на корпусе вашего фотоаппарата есть 4 кнопочки управления?
  • Отрицательные стороны беззеркалки:

o   Данный тип фотоаппаратов — новинка  на потребительском рынке, а значит стоит дороже.

o   Малый выбор моделей объективов – тоже дороже. Сравните для интереса сколько стоит самый популярный объектив для съемки портретов с фокусным расстоянием 50 мм и хорошей светосилой f/1.8 на Яндекс Маркет на 21 июня 2014. Для зеркальной камеры Nikon нужен объектив Nikkor 50mm f/1.8G AF-S, который стоит, в среднем, 7900 рублей. Аналог на зеркальном Кэнон – линза Canon EF 50mm f/1.8 II продается за 3990 рублей. Такое же стекло для Сони NEX с байонетом E (так обозначается стандартный концевик для крепления объектива к камере) Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18) стоит уже от 9990 рублей. Т.е., полтинник для беззеркалки Sony NEX обойдется в 2,5 раза дороже, чем для зеркального фотоаппарата Кэнон и в 1,26 раза – чем для зеркалки Nikon… Хм… Стекла для Никон стоят в 2 раза дороже, чем для Кэнон? Делайте выводы сами, коллеги!

Если говорить о качестве фотографий, то на беззеркалках и зеркальных камерах начального уровня стоят однотипные матрицы. Т.е., за исключением проблем с быстротой фокусировки, рисунок будет, практически, одинаковый. Если снимать в автоматическом режиме в многих случаях качество фото будет лучше, чем при съемке на мыльницу. А уж при съемке в формате RAW и последующей обработке в графическом редакторе беззеркальные камеры и зеркалки, конечно, на голову выше мыльниц…

И здесь мы подходим к вопросу, ответ на который долгими бессонными ночами ищут тысячи начинающих фотографов: «Какую камеру выбрать в качестве первой зеркалки, если я ограничен в бюджете? Что лучше: взять дешевую тушку и дорогой объектив или дорогую тушку и простенький объектив?»

Понятно, что хотелось бы всего и сразу: дорогой фотоаппарат и к нему – топовый объектив. 🙂 Часто можно услышать такую рекомендацию: «Берите тушку Nikon D5100 с китовым объективом 18-55 или 18-105. Начнете снимать и поймете, со временем, что Вам нужно и затем уже осознанно решите какой объектив покупать в качестве штатника. И, вообще, поймете, нужен ли Вам более дорогой объектив или возможности штатного Вас вполне устраивают.

Лично я с такой рекомендацией и согласен и нет. Это похоже на совет начинающему автомобилисту: «Сначала купи ВАЗ 2109. Поездишь и будешь знать, что тебе хочется от машины…» Слава богу, что когда я покупал свой первый автомобиль, нашелся человек, который сказал: «Сергей, ты научишься водить за один месяц и тебе захочется более качественный автомобиль, но «девятку» ты не станешь продавать через месяц… Бери иномарку….».

Исходя из моего опыта, тот же Nikon D5100 KIT 18-55/3.5-5.6 VR II позволит Вам получать фотографии несколько лучшего качества, чем можно получить, снимая топовой цифромыльницей (сказывается более высокое ISO, бОльшая матрица, быстрая фокусировка зеркалки). Но, все же, тот скачок качества снимков, на который Вы рассчитываете, Вы не получите. Сравнить качество снимков, снятых на зеркальный фотоаппарат со штатным объективом и с более профессиональными стеклами вы сможете, если прочитаете мои отчеты о путешествиях в Китай самостоятельно в 2011 году и, например, фотографии во франкфуртском зоопарке, полученные на телевик Никкор 70-300 и репортажный зум Nikkor 17-55/2.8.

Хотите понять, что такое качественное фото, сделанное любительской зеркалкой начального уровня Nikon D5100, рассчитывайте свой бюджет, исходя из необходимости купить с body (с тушкой) более качественный объектив. Например, это может быть фикс 50/1,8 или зум Sigma 17-50/2.8. То есть, к цене тушки 18000 рублей, Вы должны прибавить 8000-25000 рублей за качественное стекло и тогда Вы увидите значительную разницу между качеством фотографий, снятых на цифромыльницу и зеркалку.

Разумеется, все сказанное выше – ИМХО (моё личное мнение). Что-то я разошелся! 🙂 Главная мысль моей статьи: либо Вашу душу фотоискусство не тронет, и Вы купите себе цифромыльницу, беззеркалку или зеркальную камеру с базовым «китовым» объективом и он останется у Вас в качестве штатного навсегда, либо заболеете фотографией и будете упорно и много тратить на стекла, фильтры, штативы, аксессуары своей камеры 🙂

Лично я встал на второй, скользкий путь… и ничуть об этом не жалею. И хотя пока что мне приходится снимать КИТом 18-55, я мечтаю потратить свою премию на более серьезную оптику  и множество «примочек» к своему дорогому NIKON D5100 KIT 18-55.

И об этом мы поговорим с Вами в следующий раз….

P.S. Если вы будете думать над вопросом, какую зеркальную камеру выбрать и как научиться фотографировать, возможно, вас заинтересуют следующие статьи:

Обновление от 27.12.2014

Друзья, чтобы не быть голословным в обсуждении вопроса «что лучше: фотографии с зеркалки или мыльницы», я написал большой обзор с примерами фоток, снятых в природном парке «Бажовские места» и ночных снимков улиц Екатеринбурга. Отзыв состоит из 2-х частей: даны образцы изображений, снятых днем и ночью.

Фото 5. Пример снимка, снятого на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-HX50 в природном парке "Бажовские места" у озера Тальков камень. В отдельной статье смотрите сравнение с фотографиями, полученными на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 VR.

Фото 5. Пример снимка, снятого на мыльницу Sony Cyber-shot DSC-HX50 в природном парке «Бажовские места» у озера Тальков камень. В отдельной статье смотрите сравнение с фотографиями, полученными на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 VR.

Фотография 6. Вид на озеро Тальков камень снят на любительскую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 во время сравнительного теста с компактом Sony Cyber-shot DSC-HX50.

Фотография 6. Вид на озеро Тальков камень снят на любительскую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 во время сравнительного теста с компактом Sony Cyber-shot DSC-HX50.

Использовались фотоаппараты: довольно новая модель мыльницы – Sony Cyber-shot DSC-HX50, стоимость которой сопоставима с ценой подержанной зеркалки Nikon D5100 KIT 18-55. Вот примеры с этих камер я и сравниваю.

Фото 7. Как снимает продвинутая мыльница Sony Cyber-shot DSC-HX50 в сравнении с зеркалкой Nikon D5100? Читайте в специальном обзоре с примерами фотографий.

Фото 7. Как снимает продвинутая мыльница Sony Cyber-shot DSC-HX50 в сравнении с зеркалкой Nikon D5100? Читайте в специальном обзоре с примерами фотографий.

Primery phot s mylnizy Sony Cyber-shot DSC-HX50 I zerkalky.
Первая часть обзора мыльницы Sony Cyber-shot DSC-HX50 с образцами фоток на ультразум и зеркальный фотоаппарат, снятых в светлое время суток.
Sravnenie photok s mylnizy I zerkalky, snyatykh v temnote.
Продолжение отзыва по камере Sony Cyber-shot DSC-HX50 и кропнутой зеркалке для любителей Nikon D5100 KIT 18-55.
V obzore my upomyanuli premial'nye kompakty, t.e. myl'nicy s otnositel'no krupnoj matricej. Test fotoapparata Fujifilm X30 pri slabom osveshchenii, primery snimkov s vneshnej vspyshkoj.
1. В обзоре мы упомянули премиальные компакты, т.е. мыльницы с относительно крупной матрицей. Тест фотоаппарата Fujifilm X30 при слабом освещении, примеры снимков с внешней вспышкой.
Prodolzhaem testirovat' Fudzhi H30 v polevyh usloviyah. Fotografii so sportivnyh sorevnovanij. Kakie nastrojki vystavlyat' pri s
2. Продолжаем тестировать Фуджи Х30 в полевых условиях. Фотографии со спортивных соревнований. Какие настройки выставлять при съемке в JPEG, как научиться красиво фотографировать.
Primery snimkov na bezzerkalku Fudzhi i zerkalku Nikon D5100
1. Посмотрите парные примеры фотографий, снятые на зеркалку Nikon D5100 и беззеркальную камеру Fujifilm X-M1 со штатными КИТовыми объективами и с телевиками.
Eshhe obrazcy snimkov s bezzerkalki i otzyvy.
2. Продолжение обзора беззеркалки Fujifilm X-M1 и демонстрация образцов снимков снятых в одних условиях с зеркальным фотоаппаратом Nikon D5100.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.
Интересно? Поделись с друзьями!

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 720 подписчикам сайта!

* indicates required



комментариев 227

  1. Евгений:

    Эти фотики, безусловно, очень хорошие и стоят, явно, немалых денег. Но, видите ли в чем дело… мне менее месяца назад подарили фотоаппарат магазина Sjcam, и я, ко всему, еще получил сертификат на обслуживание и гарантию 2-хгодичную, чего не дает ни один магазин.

    Дело, конечно, каждого, вопрос даже не в стоимости или качестве самого товара, а в том сервисе, который преподносят. С гарантиями тебе починят все, что захочешь.

    • Сергей:

      На мой взгляд, решение о покупке того или иного фотоаппарата нужно принимать исходя из собственных представлений о качестве картинки, ориентируясь на бюджет, который мы можем потратить и на цели, для чего камера будет использоваться. Согласен, что и сервсиное, и послепродажное, обслуживание тоже нужно брать во внимание.

      Экшн-камеры SJCAM для определенных целей тоже нужны. Иногда я даже задумываюсь, не купить ли себе что-то подобное: хотелось бы из отпусков привозить фото и видео, снятые под водой, например.

  2. Андрей:

    Сергей, здравствуйте! Спасибо большое за такую подробную статью по выбору фотоаппарата для новичков. Выбираю себе камеру. До этого опыта съемки серьезного не было: фотографировал только на смартфон. Скажите, пожалуйста, какой фотоаппарат снимает лучше ночью? Выбираю между Nikon D5600 и Canon 750D.

    Благодарю заранее за ответ.

    • Сергей:

      Добрый день, Андрей! Ваш вопрос слишком расплывчатый, поскольку под вопросом о том, какой фотоаппарат снимает лучше ночью, может пониматься несколько ситуаций. Например, идет ли речь о съемке ночных пейзажей или портретов? Вообще, имеется ввиду ночная фотосъемка или в сумерках?

      Дело в том, что ночные пейзажи, если стараться делать их профессионально, снимаются со штатива при минимальном значении светочувствительности (ISO). Поэтому этот важный в других ситуациях параметр для съемки ночью имеет не очень большое значение. Важнее – динамический диапазон матрицы, т.е. возможность показывать без искажений в кадре одновременно и яркие, и тёмные объекты.

      А вот, если вы спрашиваете, какая камера лучше фотографирует ночью, имея ввиду съемку, например, фоторепортажей ночного города, тогда очень сильное влияние на результат оказывает рабочее ИСО. При этом нужно еще держать в уме, какой объектив вместе с фотоаппаратом вы собираетесь приобрести, и будете ли пользоваться внешней вспышкой.

      Если сравнивать просто по характеристикам матрицы любительские зеркалки Canon EOS 750D и Nikon D5600, то преимущество будет у Никон, так как, согласно измерений лаборатории DxOmark, у этих моделей следующее соотношение параметров:

      1) глубина цвета 22,7 vs 24,1 бит (разница заметна глазу при отличии в 1 бит) ;
      2) динамический диапазон 12 vs 14 EV (0,5 EV);
      3) рабочее ISO 919 vs 1306 единиц.

      Как видно, формально, камера Nikon D5600 в сравнении с Canon EOS 750D снимает лучше ночью, так как и динамический диапазон у неё шире на 4 видимых глазу шага (поможет при съемке ночных пейзажей со штатива), и рабочее ISO на 50% выше.

      Если говорить о том, какая камера снимает лучше фоторепортажи при недостаточной освещенности (в сумерках, ночью, на вечеринке, и т.п.), то многое зависит от оптики. Например, если Вы купите Nikon D5600 Kit 18-55mm f/3.5-5.6G, а кто-то возьмет Canon EOS 750D со светосильным объективом Canon EF-S 17-55/F2.8 IS USM, и, допустим, на Никоне потребуется выставить ISO 1250 единиц (почти на грани для съемки с хорошим качеством для этой модели) при максимально открытой диафрагме f/5.6, то на Кенон при f/2.8 та же выдержка получится при ISO 320.

      Вообще, у владельца Nikon спрашивать, хуже или лучше он, чем Canon, очень опасно! 🙂 Потому что на вопрос, какой фотоаппарат снимает лучше ночью, не может быть ответа, что это – Кэнон. 🙂

  3. Эдуард:

    Доброго времени суток, Сергей! Впечатлён Вашими фотографиями и Вашим блогом! Очень много полезной и интересной информации, читаю статьи уже третий вечер.

    Съездив в Тайланд, сильно загорелся приобрести более или менее хороший фотоаппарат, дабы не оставлять эти удивительные моменты только в памяти, а запечатлять их. Но все не так просто, особенно для новичка в этом деле. Не могу определиться в выборе, а познакомившись с Вашим опытом и трудами, с радостью бы прислушаться к Вашему совету!

    Лимит на покупку фотоаппарат — около 70 тысяч рублей. Пока склоняюсь к беззеркалкам (Sony A6000 либо Fujifilm X-T10), так как будут съёмки природы, путешествий и всего, что с ними связано. Либо взять зеркалу? Так ладно тушку фотоаппарата, а ещё же нужно выбрать объектив. Вот с этим совсем беда….

    Сергей, если Вам не сложно, дайте мне советы, опираясь на свой богатый опыт.

    • Сергей:

      Здравствуйте, Эдуард! Спасибо за добрые слова. Всегда приятно слышать, что мои труды не остаются напрасными. 🙂

      На Ваши вопросы я уже отвечал здесь на сайте неоднократно. Первое — что купить «беззеркалку или зеркалку». В конце этой статьи есть ссылки на обзор «Fujifilm X-M1 vs Nikon D5100». В заключении ко второй части я делал выводы, по состоянию на данный момент ничего не изменилось: беззеркальные камеры меньше, но в содержании обходятся дороже, так как оптика стоит на них выше, а выбор её не так широк.

      Второе: что выбрать Sony A6000 или Fujifilm X-T10. Модель X-T10 отличается от X-E2 только чуть большими размерами и наличием одного лишнего диска управления. Вот сравнение Фуджи Х-Е2 и флагманской модели Фуджифильм Х-Т1. Моё мнение: Sony A6000 уступает Fujifilm X-T10 по широте номенклатуры выпускаемых качественных объективов для КРОПа. Об этом я подробно говорил в статье с примерами фото на Сони А6000 и Х-Е2.

      Третье: какой объектив выбрать на Fujifilm X-T10. Считаю, что оптимальной будет покупка полусветосильного КИТа Fujifilm 18-55mm f/2.8-4. Вот обширное обсуждение вопроса выбора объектива для Фуджи Х-Т10 и аргументы «за» и «против» беззеркалок и зеркалок.

      Удачной покупки и радости от фотоискусства! 🙂

      P.S. Сам я до сих пор считаю, что оптимальный выбор для начинающих, но желающих глубоко погрузиться в фотодело (если не гнаться за компактностью беззеркалок) — подержанный Nikon D7000 с хорошим светосильным зумом типа Sigma AF 17-50mm f/2.8. Ну и в дальнейшем — набор качественной оптики для него.

      • Эдуард:

        Огромное спасибо! Как всегда, содержательно и по-простому. С большим интересом буду изучать Ваш блог. И обязательно прислушаюсь к вашему совету по выбору лучшего фотоаппарата!

        • Сергей:

          Да не за что, Эдуард. Будут вопросы, задавайте их в соответствующих статьях сайта. Авось, всем миром сможем найти правильный вариант.

          P.S. Забыл отметить про Таиланд — удивительная страна! Мы тоже недавно вернулись из 4-й поездки (после Китая вылетели в Бангкок и провели в октябре время в Паттайе). В обсуждении того, какой объектив выбрать на Fujifilm X-T10, я давал ссылку на блог профессионального фотографа, который тоже совсем недавно прилетел с Паттайи. Снимал он на Фуджифильм Х-Т2 с фиксом Фуджинон 35/2.

          Можете посмотреть его фотоотчет и представить, что у Вас бы получилось, если бы в Таиланд слетали с камерой Fujifilm X-T10 (картинка, уверен, почти не отличается от Fujifilm X-T2) и линзой Fujifilm 35mm f/2.0… Ну, и если бы снимать умели, как он. 🙂

      • Олег:

        Не знаю, правильно ли подпишется комментарий, но по поводу мнения Сергея про выбор между Fuji X-T10 и Sony A6000, как владелец все той же A6000 и Nikon D5100, сделаю такое себе примечание, как говорят «звездочку». Есть такой нюанс, как «регионарная маркетинговая политика фирмы». И, если у нас в Украине можно приобрести Sony A6000 в КИТовом наборе с зумом Sony 16-50 за $605, это у официалов, «серый» аппарат, наверное, дешевле, то тот же КИТОвый FUJI X-T10 уже дешевле $1000 мне не найти.

        А если кто давно читает блог Сергея, то он помнит, что он (и я тоже) исповедует принцип рациональной минимальности: лучше взять ДЕШЕВЛЕ тушку, но вложиться в более качественную оптику. А ввиду того, что у Sony есть шикарная линейка объективов Цайс, то разумным было бы взять в условиях такой разницы в цене именно Sony, а потом либо что-то светосильное от Цайс, либо более дешевый тревелзум Sony 18-105 с постоянной диафрагмой F4, с моторизованным зумом. Либо темный тревелзум Sony 18-200 с ручныс трансфокатором, который стоит у нас порядка $600.

        Итого: за сумму чуть большую, чем стоимость КИТового Fuji X-T10, вы получаете значительно более функциональный комплект по фокусным.

        • Сергей:

          Олег, я действительно всем говорю брать лучший из возможных объективов, а к нему уже тушку по деньгам. Но вот с фотоаппаратами Sony я так и не подружился. Еще в сравнительном обзоре «Фуджи Х-Е2 против Сони А6000» писал, что на Fujifilm X выбор качественной оптики намного шире. Да и картинка с матрицы Fujifilm X-Trans тянется лучше, на высоких ISO чище, чем у Sony A6000 (хотя я в обзоре Fujifilm X-T10 и ругался, что мой Lightroom не обрабатывает RAF с этой модели).

          Считаю, что со временем моё недоверие к оптике Сони только подтверждается. Вот, в обзоре «Fuji X-E2 vs Sony A6000» новоиспеченная владелица Сони А6000 просит посоветовать более качественный и светосильный объектив вместо КИТового, а ей и предложить-то, по большому счету, нечего за адекватные деньги.

          • Олег:

            Э-э-э… тут имеет смысл сделать тоже несколько звездочек примечаний. 🙂

            Цитата: «Я очень хочу найти для своего Sony A6000 более универсальный объектив, и желательно более светосильный! На днях мне подарили Samsung S8, и там, скажу я, друзья, такое качество фото и видео, матрица, светосила, стабилизатор, что, боюсь, Сони A6000 теперь заскучает в шкафу.»

            То есть начинающий фотограф мерилом КАЧЕСТВА объявляет телефон Самсунг. 🙂 И при этом в тексте нет нигде просьбы посоветовать ИМЕННО КАЧЕСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ. Так как, не понимая, в чем разница между процессом получения фото на телефон и на фотоаппарат, сложно вообще говорить о чем-то, кроме «хочу, чтобы лучше.» 🙂

            Далее: «Вероятно, позволить себе купить сейчас объектив Sony 18-105mm f/4 я, пока что, не смогу (великовата цена, да и светосила небольшая).» Э-э-э… вот тут я подзавис, ибо от зума FUJI с О-О-ОЧЕНЬ большой светосилой, то есть f2.8 🙂 зум от СОНИ отделяет всего лишь ОДИН стоп, который можно компенсировать в 99 процентов случаев, изменяя параметры выдержки и диафрагмы.

            Касаемо цены — тут светосильный зум от Sony находится в той же ценовой категории, что и темный зум 18-200 от Nikon, как и их темный зум. Nо есть в НИЖНЕЙ ценовой категории. 🙂

            Как ты думаешь, сможет ли девушка в таком случае купить светосильный зум FUJI, при том, что даже тушка у FUJI на 40 процентов ДОРОЖЕ тушки SONY? 🙂 И даже ДЕШЕВЫЙ универсальный зум ей не по карману?

            И опять возвращаемся к регионарной маркетинговой политике. Светосильный зум FUJI, без широкого угла, Fujinon 50-140 f/2.8 у нас стоит $1400. То есть человек, заплативший за ОДИН стоп светосилы сумму в ДВА раза больше, чем за зум с постоянной F4, тут же лишается широкого угла. 🙂

            А мы помним, что даже КИТовым Sony 55-210 она снимать комфортно не могла. Поэтому, я бы рассматривал проблемы владелицы Sony A6000 в связке с ее проблемами финансового и и творческого плана, а не как показатель удобства системы Sony, которая предоставляет действительно более удачные в плане стоимости решения. 🙂

            Если ты помнишь, шикарный универсальный комплект со светосильным, компактным тревелзумом Sony 18-105 f4 и тушкой Sony A6000 стоит всего $1200. Такого решения в линейке Fuji просто нет. 🙂

          • Олег:

            Но тут опять ремарка. Я базируюсь в своих рассуждениях на том, что предоставялют в регионе компании Sony и Fuji. Так вот, я допускаю, что ошибаюсь в номенклатуре, так как у нас УНИВЕРСАЛЬНЫЕ зумы совершенно не представлены компанией FUJI, и я в прайсах видел. Есть только темный зум Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR за $650, что, копейка в копейку, соответствует зуму от Sony 18-200. Есть еще неунивесальный, но светосильный зум Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR, который по прайсам стоит $1400.

            Таким образом, я до сих пор не понимаю, откуда идет легенда про лучший ассортимент объективов Fuji, так как продвинутый любитель, купив вместо Sony A6000 плюс универсал Sony 18-105mm f4, FUji X-T10 плюс Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR:

            1) Тратит сумму на 1200 долларов большую.
            2) Получает ОДИН стоп светосилы.
            3) Дополнительно 35 мм фокусного в теледиапазоне.
            4) Теряет универсальность комплекта, то есть получает необходимость перекручивать объективы с китового на светосильный, выложив при этом сумму $2400, против $1200 за весь комплект у Сони.

            Я не отрицаю востребованность даже такого варианта по FUJI, но однозначность его для меня спорна. 🙂 Повторюсь, так как темные зумы Фуджи и Сони стоят одинаково, хотя у Sony даже комплект из вышеуказанных тушек и однотипных темных зумов обойдется поклоннику FUJI на 400 долларов дороже, что для меня тоже ставит этот выбор под сомнение.

          • Сергей:

            Олег, у нас вырисовывается нечто подобное на холивар, но спорить я не вижу смысла. Мы с тобою оба правы, и пусть те, кто будет читать эти рассуждения, примут свое решение.

            Просто я — адепт подхода «качественной светосильной оптики, пусть по более высокой цене, и никаких тревел-зумов». Ты считаешь, что более оптимальный вариант — «чуть менее светосильный объектив, но по более приемлемой цене и высокой универсальности». Еще могут быть «дешево, но сердито» и «фиксы — наше все».

            Спорить об этом бессмысленно, так как все три четыре варианта имеют право на жизнь.

            P.S. У компании Fujifilm нет тревел-зума, альтернативного Sony 18-105mm f4. Но в обзоре Fuji X-T10 на рисунке №26 представлена таблица с перечнем всех родных объективов этого производителя. Думаю, что Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR на фокусном ФР=105 мм имеет те же f/4.

          • Олег:

            Ну, как бы, спора и нет: есть разные подходы к приобретению фототехники, исходя из прошедшего опыта. Заметь -мы отвечаем в ветке посетителю форума, который пишет: «Фотографировать мне только предстоит поучиться, но главное — есть огромное желание и добрые люди, которые помогут советом!»

            А если я правильно помню, на страницах блога ты неоднократно давал совет начинать ИМЕННО с тревелзума 18-105, только Никоновского, чтобы понять, какие приоритеты будут в дальнейшем актуальны для фотолюбителя. 🙂 Я не найду сходу эту ветку.

            Откуда же это расхождение того, что ты говорил в блоге раньше с тем, что говоришь сейчас? Думаю, причина одна: путем серии трансформации фототехники, которую мы наблюдаем в прямом эфире на страницах этог блога, ты для себя вывел УДОБНУЮ ДЛЯ ТЕБЯ схему — разделенные в фокусных светосильные объективы с постоянной f/2.8 Nikon 24-70mm и Nikon 70-200mm.

            И поэтому подсознательно СВОЮ финальную схему (которая начиналась, как КИТовый Nikon 18-55mm f/3.5-5.6) ты экстраполируешь на ЛЮБЫЕ возможные запросы тех, кто в очередной раз пытается у ТЕБЯ спросить, что же он, посетитель блога хочет. 🙂

            И все было бы хорошо, если бы не одно НО. Любая из предложенных схем (хоть твоя, хоть моя) слабо коррелирует С КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ. И доказательство тому — работы твоего и моего Фейсбук-френда Евгения Самученко, которые неоднократно экспонировались за рубежом и получали топовые призовые места в тех же зарубежных фотоконкурсах. Я уже не говорю о его публикациях в National Geo Rus.

            Так вот, самое смешное — он снимает ИМЕННО ТРЕВЕЛЗУМАМИ. Самые первые призовые работы были сняты на тревелзум 18-200 (да-да, темный тревелзум), а сейчас это Nikon D750 и ТЕМНЫЙ тревелзум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6.

            Поэтому твой подход «качественная светосильная оптики, пусть по более высокой цене, и никаких тревел-зумов», к сожалению, актуальна только для тебя, и, как я писал, имеет право на жизнь, но может абсолютно не коррелировать с конечным результатом.

            Мое же предложение начинающему фотографу, посетившему твой блог, по факту отталкивается от одного единственного фактора: если в процессе обучения съемке окажется, что получается ерунда (ну, или как у меня: подавляющее большинство снимков — это памятные фото для семейного альбома, не имеющие никакой художественной ценности вообще), то человек это поймет и не будет сожалеть о потраченных средствах. 🙂

            Для этого я и предлагаю варианты, которые являются техническим и ценовым компромиссом. И это не является сильной стороной фототехники Fuji. 🙂

            Конечно, это тоже не совсем рациональный подход, но он также имеет право на жизнь, учитывая выше изложенное, и то, что такую же мысль ты тоже высказывал на страницах блога в своё время.

          • Сергей:

            Да, для владельцев Nikon я советовал брать темный и дешевый КИТовый объектив Nikon 18-105mm f/3.5-5.6. И ты меня запутал. 🙂 Во-первых, Sony 18-105mm f/4 — это объектив другого уровня и цены.

            Во-вторых, у меня есть и примеры, когда человек купил на Nikon D5100 дешевый тревел-зум Sigma 18-250mm f/3.5-6.3, поснимал им месяца четыре и продал с существенным падением в цене, так как качество его не устраивало. Перешел он на него с КИТа Nikon 18-55mm f/3.5-5.6… и очень жалел, что сразу не взял подержанный Nikon 17-55mm f/2.8G.

            Но в целом, ты в своих словах прав, и я с тобою, Олег, согласен. 😉

    • Алексей:

      Эдуард, прошу прощения, что влезаю самым бесцеремонным образом. При Вашем лимите по деньгам нормальную беззеркалку с хорошей оптикой Вы не купите. Потом, для съемок путешествий, природы и прочего Вам нужен широкофокусный объектив (или, в просторечии, «ширик») с диапазоном фокусеыз 10-24 мм. Совет тут банален: лучше взять б/у «продвинутую зеркалку» Nikon (D7100, D7200) либо Canon (700D, 750D) + объектив Tamron 10-24mm (либо со стабилизатором за 30000 рублей, либо без стабилизатора за 20000 рублей (если б/у, то 12000)). Плюсом любой из универсальных объективов, можно даже б/у светосильный универсальный зум (от 24 мм сразу на полный кадр), либо Nikon 35 mm f/1,8G.

      У беззеркалки, на самом деле, есть 2 сильных преимущества: вес (-400 граммов) и размер (почти в 2 раза). В остальном беззеркальные камеры в этом ценовом диапазоне сильно проиграют из-за слабого качества оптики к ним.

      Покупая беззеркалку, Вы сильно ограничиваете себя в возможности делать ночные фото, или в занятии фотоохотой, поскольку стоимость оптики для беззеркалок непомерно высока.

      Для зеркалок Вы сможете купить практически любую б/у оптику либо новые линзы стороних производителей по отличному соотношению цена/качество.

      • Сергей:

        Алексей, а почему Вы предлагаете от Nikon профессиональный КРОП, а от Canon любительский? Тогда уж рассматривать Canon EOS 70D, а не Canon EOS 700D.

        • Алексей:

          Конечно, Canon 70D лучше. Вынужден исходить из реалий нашего региона, где на б/у рынке такой камеры просто нет. Конечно, в Центральной России реалии другие, скажем, в этом месяце в Звенигороде во время командировки взял за 6000 рублей Sigma 70-300mm DG OS с 4-ступенчатым стабилизатором. У нас такого просто в продаже нет нигде.

          Опять же, как это ни банально звучит, цена Nikon D7100 (35000 рублей) равна цене Canon 700D (те же 35000 рублей), поэтому и комплектовать систему начал именно на базе Nikon.

      • Олег:

        Алексей, в целом, соглашаясь с посылом про то, что для начинающего более выгодно собрать дешевый комплект именно на базе зеркальной системы, так как беззеркалки — это модно, но дорого, придерусь к фразе: «В остальном беззеркалки в этом ценовом диапазоне СИЛЬНО проиграют из-за слабого качества оптики к ним.» Так как это — по сути, глупость (в части «сильно»).

        Обещаю после Нового года выпростить у знакомого Nikon 35mm f1.8, Nikon 18-105, и сделаю с ними и с Nikon 18-200, а так же Sony 18-200 и Sony 18-105 (если повезет) снимки на одном и том же фокусном, на одной и той же диафрагме, чтобы это можно было сравнить.

        Ибо, повторюсь, опыт моего знакомого, который всю дорогу ухитряется снимать тёмными зумами и при этом получать топовые места на международных фотоконкурсах, повторяет то, что говорит Диденко в ролике ниже про выбор между зумом и фиксом.

        Если руки прямые, то можно снять и зумом, а если нет, то и фикс не поможет. 🙂

        • Алексей:

          Даже спорить не буду, но уточню, что Вы говорите про Мастера, а до этого уровня надо еще шагать и шагать. По сути, чтобы не разочароваться в фотографии, новичку нужен стабилизированный объектив в нужном диапазоне и очень желательно — светосильный. Купить что-то для Сони типа Sigma 70-300 DG OS за 6000 рублей (на полный кадр, отмечу) или Tamron 90mm f2,8 за 5000 рублей нереально.

          Полагаю, что любой объектив от Sony по аналогичной цене против указанных не потянет. Мастер и на Пинтхол сделает снимок, но мне, увы, до мастера — как до Луны.

      • Олег:

        При этом Сергей в своем блоге часто ориентируется на международно признанный рейтинг DXOMARK, по которому (неожиданность-то какая 🙂 ) профессиональный светлый зум Nikon 17-55mm f/2.8 почему-то лишь на пару процентов находится выше по рейтингу КАЧЕСТВА от Sony 18-105, при цене почти в ТРИ раза выше его.

        За один стоп переплатить 900 долларов, и потерять теледиапазон? (Sony 18-104 f4 стоит у нас 650 долларов, Nikon 17-55mm f/2.8 — более 1550 долларов).

        Да, маркетологи Никон хорошо отрабатывают свою зарплату на тех, кто уверовал в волшебное качество якобы «профессионального» изделия. 🙂

        • Сергей:

          Олег, зум Nikon 17-55mm f/2.8 является профессиональным репортажным объективом. Качество картинки у него не волшебное, оно стабильное при очень хорошем контрасте и резкости по всему полю кадра. На видео Диденко говорит много правильных вещей, но о многих умалчивает. Я специально писал статью «Зачем мне нужен светосильный объектив».

          Повторюсь еще раз. Смотрим в фотоуроке по ссылке таблицу на рисунке №7. Там, где Nikon D5600 с объективом Nikon 17-55mm f/2.8 позволит снять с ISO 1250 (граница рабочего диапазона, после которого начинает падать качество изображения по динамическому диапазону и глубине цвета), беззеркалка Sony A6000 с тревел-зумомом Sony 18-105mm f/4 потребует установить ISO 2500, что значительно ухудшит картинку.

          Если же владелец Sony A6000 купит более светосильный фикс Sony 35mm f/1.8, то он сможет выставить ISO 500 единиц.

          Таким образом, владелец Nikon D5600 и профессионального репортажного зума Nikon 17-55mm f/2.8 платит за возможность получить в тех же световых условиях (при сложном освещении) значительно более качественную картинку, чем на Sony A6000 с зумом Sony 18-105mm f/4. И ему приходится идти на компромисс, теряя в качестве в сравнении с фиксом, но выигрывая в скорости съемки (что важно при репортаже).

          Стоит ли платить 900 долларов за возможность снять более качественное фото — вопрос, который каждый решает для себя самостоятельно. Мы уже холиварили на эту тему сто раз. В конце концов, зачем тратить 50 тысяч рублей на зеркалку или беззеркалку с громоздким объективом, если компактный фотоаппарат за 50 долларов, помещающийся в нагрудный карман, тоже позоляет получить какие-никакие снимки для семейного альбома.

          Я для себя выбрал «платить», так как фото на Sony A6000 при ISO 2500 мне просто не нужны, даже если Sony 18-105mm f/4 к нему будет прилагаться бесплатно.

        • Сергей:

          К слову, сравнивая параметры объективов на DxOmark, рекомендуется смотреть не только баллы, но и раздел «Измерения» (Measurements).

          Пойди по той ссылке со сравнением Nikon 17-55mm f/2.8 и Sony 18-105mm f4, и выбери в вкладке «Measurements» раздел «Field map» и походи по вкладкам «Резкость» (Sharpness), «Виньетирование», «Аберрации» и т.д. Увидишь при разных диафрагмах значение резкости по полю кадра у обеих линз.

        • Олег:

          В принципе, я и так собирался пройтись по блогу, чтобы составить для себя некий хит-парад твоих фото, но вот если сходу, то в памяти всплывает один нюанс, который можно проверить, изучив EXIF твоих фото.

          Дело в том, что в очередной раз приводя в пример «катастрофическую» разницу в «значительном ухудшении картинки» при переходе от ISO 1200 до 2500, ты берешь некую АБСТРАКТНУЮ ситуацию, которая абсолютно не соответствует тому, что я помню по блогу, так как все пейзажные фототографии снимаешь на диафрагмах f8-f11. Так что, светосила «профессионального зума» была за все время тобой востребована чуть больше, чем никак. 🙂

          При этом, я помню фото с концерта в Монтрё, кажется, где на кропе ты снимал на чувствительности 6400, и никакого ужаса в этих фото я не вижу. 🙂

          Таким образом, ситуация сравнения чувствительностей ISO 1200 и ISO 2500 надумана и не является критичной.

          Откуда ты знаешь, что начинающий пейзажист, пользующийся Sony 18-105mm f4, не сможет на один стоп открыть диафрагму и снять сюжет, например, не с диафрагмой f/11, а f/8? 🙂 Точно так же откуда ты знаешь, что ему придется снимать ТОЛЬКО с рук, и что он не сможет снять пейзаж со штатива, предельно ПОНИЗИВ чувствительность, как это произошло со многими твоими работами?

          То есть ситуация с граничными ISO надумана, на самом деле, еще и потому, что не учитывает другие подходы в к организации процесса съемки, когда можно будет применить значительно менее доргостоящие решения: штатив с удлинением выдержки и дополнительное освещение в виде вспышки. 🙂

          В конце концов, есть вариант, что такой кастрированный вариант в виде светосилы f/2.8 при любом варианте не будет давать нужного эффекта, а нужен будет фикс с f/1.4, f1.8… И что тогда? Правильно — фикса не будет, а будут либо тот же штатив, либо вспышка. То есть будут применены другие технические решения, которые позволят обойти необходимость повышения ISO от ЛЮБЫХ якобы рабочих значений.

          Вот в блоге есть снимки Павла Черталева на ISO 5000, даже с учетом того, что у Fuji стоит более интересная по шумам матрица, это, с твоей точки зрения, должно быть кошмар и ужас. 🙂 А кошмара и ужаса нет. 🙂

          Таким образом, если не заниматься фотоонан…ом и не разглядывать резкость по углам кадра на увеличении 400 процентов между разными объективами, чтобы потом конвертировать снимки для блога с размером 1400 пикселей по длинной стороне, то качество даже бюджетной компромиссной светосильной оптики в связке с новейшими техническими решениями камеростроения компенсируют вот тот пресловутый стоп светосилы и потраченные 900 долларов сверху. 🙂

  4. Эдуард:

    Фотографировать мне только предстоит поучиться, но главное — есть огромное желание и добрые люди, которые помогут советом!

  5. Алексей:

    Уважаемые господа! Дабы прекратить дискуссии: на Profotos нашел статейку «Полевой тест Nikon D850 с Александром Мазуровым». Там есть примеры снимков. Поскольку этой осенью был на Байкале, то могу сравнить свои снимки с Nikon D7100 на ISO 800 и Nikon D850 на ISO 800. Знаете какая разница? НикакоЙ! Та же шумная картинка. Да вес снимка больше в 3 раза, кроп делать удобнее.

    https://assets.prophotos.ru/data/articles/0001/9858/151577/original.jpg — аккуратно 29 Мб!

    Вывод простой: если нет никакой разницы (а есть Lightroom, Фотошоп и ISO 100), то зачем платить больше.

    • Сергей:

      В комментариях к Nikon D610 я писал краткие впечатления о характеристиках Nikon D850. Она нужна тем, кому нужен автофокус от Nikon D5, высокая скорость съемки и емкий буфер. Раньше «Никон» разделяла линейку: Д810 — для неспешной съемки в студии и для пейзажей, Д750 — для репортажа. А теперь модель Д850 совмещает обе возможнсти.

      Для тех, кто любит строчить очередями и вырезать из центра кадра, подходит модель. Я не делаю ни того, ни другого, поэтому хайпа, возникшего вокруг нее, не разделяю.

      P.S. Так надоевший Вам сайт DxOmark поставил камере Nikon D850 впервые в истории 100 баллов. У нее очень широкий динамический диапазон и глубокая цветопередача. А вот рабочее ИСО ниже, чем у Nikon D610 даже: 2660 против 2925 единиц.

      • Алексей:

        К DxOmark, вроде, претензий никогда не имел. 🙂 Не вышел опытом. Касательно Nikon D850 мысль разработчиков «Никон» понятна, но стоит ли этот универсализм чего-то… С точки зрения пейзажа: снимая Байкал с лодки или с судна при движении или даже небольшом волнении в пасмурный день, ISO нужен в районе 800. А на тестовом снимке шумы выше даже, чем у меня.

        И вместо внятного заднего плана мы получаем нечто невнятное. Честно говоря, снимки не отличаются даже цветопередачей, потому что при шумах эту цветопередачу не заметить. Более того, ничего «волшебного» и на снимках Sony 9A нет (кроме реально высокого ISO ночью).

        В России вообще все новые камеры получают крайне плохие оценки из-за цены сравнимой с хорошим автомобилем. Опять же, на портретах цветопередача вообще не важна, мы тщательно уменьшаем насыщенность для правильного скинтона. Вот и получается, что никакой WOW-камеры-то и нет.

  6. Сергей:

    Поступил вопрос в личку по поводу выбора фотоаппарата. Опубликую его здесь:

    «Добрый день, Сергей. Извините за беспокойство. Возможно, отнимать у Вас время слишком эгоистично для незнакомца. Но, если Вы открыли это письмо, надеюсь, прочитаете его до конца. 🙂

    Сначала хочу Вас поблагодарить за то, что ведете блог. Приятно читать, нравятся Ваши снимки.

    Вопрос такой: «Какой фотоаппарат стоимостью около 30 тыс. (~35 тыс.) Вы бы посоветовали?»

    Хотела взять Canon 650D, но т.к. его сняли с производства, а на прилавках все раскупили, думаю над Canon 600D, Canon 700D, Canon 200D.

    Я любитель. Объект фото и видео: друзья, семья, путешествия.»

    Алина

    • Сергей:

      Здравствуйте, Алина. Спасибо за добрые слова! Если вопросы новички задают через комментарии на сайте, то я стараюсь найти время и ответить полно.

      Одно из последний обсуждений на тему, что выбрать было в комментарии к статье с обзором беззеркалки Sony A6000.

      А сравнение моделей Кенон между собой приводится в отдельной статье. Вот — анализ в комментариях, чем отличаются любительская Canon 700D и профессиональная Canon 80D.

      Вообще, я владелец камер Никон, и поэтому мое мнение по поводу Кэнон предвзято: я много раз на сайте показывал, почему матрица этого производителя уступает по своим параметрам. Если Вы выбираете из тех моделей, что перечислили (уже сняты с производства и Canon 600D и Canon 650D), то параметры матрицы у Canon 200D значительно лучше, чем у Canon 700D, но хуже по системе автофокуса.

      Я всегда ратую за покупку подержанных тушек и объективов. На Вашем месте взял бы на «Avito» б/у Canon 650D KIT 18-135mm f/3.5-5.6 (он идет со стандартным объективом), поучился бы снимать, а потом, если будет не хватать возможностей оптики, уже прикупить более качественный объектив.

      Второй вариант: Canon 650D без объектива (тушка) — цена 12-15 тысяч рублей + объектив Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 (цена 8 тысяч рублей). Примеры фотографий, снятых на такой объектив, можно посмотреть в обзоре Sony A6000.

      На сэкономленные деньги купите внешнюю вспышку Yongnuo YN-685 и контроллер Yongnuo YN-622C-TX, которые позволят Вам фотографировать в помещении. Вот обзор.

      P.S. Вообще, для новичка, мое мнение на текущий момент, нет значения, какой фотоаппарат купить, выпущенный в диапазоне 2011-2018 год (имеются ввиду зеркалки, беззеркалки — начиная с 2014, наверное). Все они позволяют делать классные снимки. Сам я купил пару недель назад Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 — модель начала 2014 года. У меня есть претензии к удобству, но зато она компактная и может фотографировать также, как Canon 700D. 🙂

      • Максим:

        Сергей, доброго вечера Вам! Помогите с выбором! Интересны модели Кэнон до 30 000 (как друзья порекомендовали).

        (ссылка удалена С.П. Лахардовым).

        Фотографирую природу. Считаю свой уровень в фотографии — выше среднего.

        • Сергей:

          Здравствуйте, Максим. Если Ваш уровень «выше среднего» в фотографии, думаю, Вы должны лучше меня знать, какой фотоаппарат лучше купить для продвинутого фотолюбителя.

          Если Вы снимаете природу, наверняка, стоит ориентироваться на последние модели камер, у которых динамический диапазон самый широкий. Чтобы обсуждать конкретные модели, нужно знать больше исходных данных о Ваших предпочтениях. Сначала предлагаю ответить на вопросы опросника по выбору фотоаппарата.

          photo-and-travels.ru/chto-vybrat-mylnicu-zerkalku-ili-bezzerkalku/#comment-29924

  7. Анатолий:

    Сергей, Вы забыли упомянуть, что размеры матриц принято измерять в видиконовых дюймах (1 такой дюйм равен 16 мм). Видикон — передающая телевизионная трубка. Поэтому-то диагональ матрицы 1″ и равна 16 мм.

    Вот статья о фотоматрицах на Википедии с пояснением о видиконовых дюймах.

    • Сергей:

      Анатолий, спасибо за уточнение. Я первый раз слышу про «видиконовые дюймы», применяемые для описания размеров матриц. Полезно для саморазвития.

  8. Константин:

    Добрый день. Нахожусь здесь, потому что озадачен вопросом выбора нового оборудования для фотосъёмки. Увлекаюсь этим давно и имею большой опыт в фотографии — было много разного оборудования в плёночном варианте. Сейчас использую систему MFT.

    Нравится оптика и цветопередача Leica — это шедевр, не устраивает одно: маленький размер матрицы со всеми вытекающими последствиями — шумы при малом освещении и недостаток объёма. И что остаётся? Canon с его мыльной оптикой, Fuji с непонятным цветом, Nikon с цифровым и неестественным рисунком, Sony с характерным привкусом цветов, Pentax — пока непонятная структура.

    Остаётся Hasselblad -стоит денег. Вот и вопрос.

    • Анатолий Борисович Князьков:

      Константин, если уж Вы до Hasselblad добрались, то оттуда уже и Leica хорошо видна, рядом ступеньки. А Pentax 645z чем не вариант?

    • Сергей Лахардов:

      Здравствуйте, Константин. Могу посоветовать следующий алгоритм принятия решения о том, стоит ли покупать новый фотоаппарат, объектив, и если да, то какой.

      1) Открываете в «Фейсбуке» профили Александра Петросяна (facebook.com/yanpetros), Димы Зверева (facebook.com/dima.zverev.7) или Митчела Каношкевича (facebook.com/mitchellkphotos) и сравниваете их фотографии со своими. Все трое фотографов снимают на систему «Микро 4/3»: Olympus E-M1 Mark II. Если снимаете лучше их, переходите к следующему пункту, если хуже — фотографируете тем, что есть, пока не превзойдете мастеров.
      2) Если Ваши фотографии лучше, чем у них, тогда заходите на сайт «MyWed» и смотрите лучшие снимки, снятые профессиональными свадебными фотографами на разные тушки и объективы. Ссылка дана в комментарии к обзору фуллфрейма Nikon D610.
      3) Если Вы фотографируете лучше, находите работы Себастьяна Сальгадо или других величайших фотографов XX века (кстати, по такому запросу в Гугл их работы легко найти). К слову, если не смотрели документальный фильм «Соль Земли» о Сальгадо, очень советую посмотреть. Название на английском: «The Salt of the Earth».
      4) Если Ваши снимки лучше, чем у этих фотографов, тогда я бессилен помочь. А если на любом из предыдущих шагов Вы сказали: «Да, у этого парня снимки лучше, чем у меня!» — тогда переходите к шагу №5.
      5) Скачиваете на компьютер лучшие фотки и анализируете, почему они классные. В статье с обзором «Sony A6000» я приводил список вопросов для анализа своих и чужих фото.
      Подсказка: в них нет ни одного пункта, касающегося модели фотоаппарата, есть несколько, связанных с типом объектива.
      6) Понимаете, что фотографировать можно и той камерой и объективом, что есть у Вас сейчас.
      7) Если не согласны, остаётся один выбор: смартфон Huawei P20 Pro. 😉

  9. Константин:

    Средний формат — это вещь. Когда-то был у меня плёночный Pentacon SIX. Снимки богатые — снял, так снял: и объём, и детализация.

    Я согласен, что снимать можно на всё, что угодно, но хочется получить фотку вкусную. Понятно, что сюжет важен. И, естественно, что я буду продолжать снимать на свой любимый Panasonic Lumix DMC-GX8. Но для разнообразия возьму, наверное, ещё чего-нибудь поиграть.

    • Сергей Лахардов:

      Наверное, у меня не было среднего формата, поэтому я в этом ничего не понимаю. В комментариях к обзору Никон Д610 давал ссылку, где можно сравнить фотки со старенького Nikon D3100 с полтинником и с Hasselblad H5D, который стоит около 40 тысяч долларов. Что-то я не вижу чего-то такого, от чего бы мечтал о такой камере.

      Зато, когда смотрю видео, снятое на Микро 4/3 с кинообъективом Samyang Xeen 24mm T1.5 Pro и Samyang Xeen 50mm T1.5 Pro Cine — в душе «Ах!» появляется (см. видеоролик в обзоре Samyang 14mm f/2.8) после фото №24. Может с заменой объектива попробовать начать?

      А вот — картинка на Panasonic Lumix GH5 + суперсветосильный Mitakon Zhongyi Speedmaster 25mm f/0.95 — на мой вкус, выглядит тоже весьма впечатляюще.

       

  10. Константин:

    С объективами всё в порядке. Самый любимый Samyang 10mm f/2,8 — вообще шедевр. Далее Leica 12-60mm f/2,8-4 — отличный зум. Фикс Lumix 25/1,7 тоже отличный. Фикс Olympus 45/1,8 — отличный портретник. И небольшой длинный зум Lumix 35-100mm f/4,5-5,6.

    В целом, всё устраивает, особенно цвет. И перспектива есть — с каждым годом светочувствительные элементы совершенствуются, а линейка оптики расширяется. Так что, это — скорее, просто интерес попробовать что-нибудь ещё. Это, как разные модели автомобилей: сегодня вам хочется на одном, а через неделю — на другом. А средний формат реально круче — чёткость, объём, детализация.

    Аппаратура дорогая, конечно, и предназначена для профессионалов. Вот, если бы можно было недорого цифровой задник купить для того же Pentacon SIX! Но пока не нашёл.

    • Сергей:

      Серьезный парк оптики у Вас, Константин! Действительно, вопрос о том, на что потратить деньги, непростой. Особенно, учитывая Ваши претензии к другим фотоаппаратам, которые Вы перечислили в первом сообщении. Тут могу только руками развести.

    • Анатолий Борисович Князьков:

      Константин, задник этот — на мой взгляд, ни для чего, кроме студийной съёмки не предназначен.

  11. Константин:

    Примеры некоторых фоток можно посмотреть здесь http://www.facebook.com/konst.mx (разрешение занижено до 600 px по вертикале)

    • Сергей:

      Константин, мне кажется, при обработке немного перебор по «кислоте» есть. По построению кадров тоже есть вопросы, но я их не буду озвучивать, потому как увлекаюсь фотографией относительно недавно, и совершенства не достиг в этом деле.

      Если читаете по-английски, могу посоветовать замечательную книгу «Within the Frame: The Journey of Photographic Vision» от фотографа David duChemin (1st Edition, 2009 год). Мне кажется, может здорово помочь посмотреть на свои фотографии под другим углом.

      • Константин:

        Начнём с того, что вообще такое фотография и для чего она нужна человеку. Зачем человек вообще стремится воспроизвести что-то из окружающего мира? Первое, что приходит в голову — это то, что человек лишён возможности что-либо сохранять в своей памяти так, как когда-то видел. Совершенная камера — это глаз, всё уже придумано до нас. Осталось только научиться записывать эту информацию, а потом воспроизводить — элементарная функция, присутствующая в любом современном гаджете.

        Замечательное свойство фотографии — в том, что фотограф пропускает картинку через себя, насыщая её своим свойством видения мира и привносит свои изменения и дополнения, тем самым создавая свой, новый мир.

        • Сергей:

          «Замечательное свойство фотографии в том, что фотограф пропускает картинку через себя, насыщая её своим свойством видения мира и привносит свои изменения и дополнения, тем самым создавая свой — новый мир.» А Вы лично так делаете? Я нет.

          Точнее, когда я снимаю что-то, результат получается таким, что в нем, безусловно, есть влияние моего личного видения мира. Но я, к стыду своему, так и не нахожу времени чтобы тренироваться, учиться фотографировть. Поэтому и фотки получаются так себе. В своем учебнике Дэвид Дачемин, чей учебник я рекомендовал выше, говорит о том, что мы должны снимать с явным намерением. Что я хочу сказать этим фото? О чем оно?

          Упрощенный пример — съемка линейки 1 сентября в школе. Вот я приду и буду щелкать бездумно, выискивая интересные композиции (которые, без тренировки, мне еще и вряд ли удадутся). Если у меня цель — показать, что на ремонт школы выделили мало денег, я буду выискивать такие ракурсы, которые покажут, старье и грязь. Если хочу показать радость первоклашек — буду показывать совсем другое.

          Я не умею такие решения пропускать через фото. Поэтому и посоветовал почитать этот учебник.

          • Константин:

            Любой творческий процесс приближает человека к творцу, создавая что-то новое из хаоса. Видимо, это и есть та движущая сила, которая заставляет человека творить и познавать этот мир.

  12. Денис:

    Здравствуйте! Я стою перед выбором б/у полного кадра в пределах 50 тысяч рублей и КРОПа в такую же цену! Вы бы не могли посоветовать модели, с которыми не будет проблем по бэкфокусу или еще что, и также с нормальной ценой на оптику.

    • Сергей:

      Добрый вечер, Денис. Насколько я понимаю, проблем с бэк- и фронтфокусом не бывает у беззеркальных камер. И в эту сумму войдет из фуллфреймов только Sony A7. Ну, а объективы на нее придется брать Sigma и Tamron. В частности, свадебные фотографы очень хвалят универсальный зум с хорошей светосилой Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD (A036) Sony E.

      У меня полный кадр Nikon D610, в нём есть возможность точной подстройки фокусировки, чтобы побороть описываемую Вами проблему. То же самое есть и в Nikon D700.

      • Денис:

        У Sony A7 много минусов: блики, громкий затвор, пластмассовый байонет, оптика родная дорогая, хотя, в сравнении с новыми беззеркалками Никон и Кенон, то еще куда ни шло. Вот смотрю в сторону Nikon D610 и Sony A7. Хотел Sony A7 Mark 2, но там различий не особо много, и дороже она на 20 тысяч рублей.

        Никон отталкивает статичным экраном и привлекает разнообразием оптики и аксессуаров. А Сони — своими мелкими недочетами, автофокусом и оптикой. Может, стоит смотреть в сторону Sony A6300 — говорят, они ничем не уступают ФФ по картинке.

        • Сергей:

          В настоящее время у меня во владении Nikon D5100, Sonya A6000 (служебная) и Nikon D610. Советую Вам открыть раздел «Фотодело» на сайте и полистать статьи. Есть огромное количество примеров со всех трех камер в разных жанрах и ситуациях.

          Картинка на Sony A6000 и A6300 одинаковая. Так что, можете сами решить, уступают они фуллфрейму или нет. Про свою беззеркалку я писал неоднократно: я Сони А6000 ненавижу, она меня раздражает неудобством управления. При этом выполняет на 100% те функции, ради чего покупалась: компкатная, как мыльница при качестве изображения, характерного для APS-C матрицы.

          • Денис:

            А для ночной съемки? Как Сони А6000 ночью по шумам? На нее оптику с автофокусом от Кенон можно ставить?

            Как прекрасно, что я нашел Ваш сайт: столько всего, что надо изучить. Спасибо Вам за Ваши труды.

          • Сергей:

            Если речь идет о съемке на высоких ИСО, то Sony A6000, A6300 и A6500 ничем не лучше и не хуже Nikon D5100, D5200, D7500 и так далее, любого КРОПа APS-C. Рабочее ИСО — порядка 1200 единиц.

            Вот в статье «Как настроить автофокус Sony A6000» я снимал ночью автомобили в движении на ISO 3200. Там же рассказывается, как цеплять оптику Canon через переходник Metabones Canon EF/EF-S Lens to Sony E Mount T Smart Adapter, какие ограничения возникнут.

            В разделе «Фотодело» также есть статья о том, как снимать на Sony Alpha с оптикой Nikon (в ручном режиме АФ) через переходник байонета.

            Спасибо за комплименты! Бедному блогеру, если что и нужно, то только ссылка на его статью в социальных сетях! 😉

  13. Денис:

    Про ссылку — обязательно. Я смотрю, Вы снимали на Фуджи X-T1. Говорят, у них проблемы с зеленым цветом. У Вас возникали проблемы с пейзажами?

    • Сергей:

      Я фотографировал на Fujifilm X-T10 (матрица такая же, как в Fujifilm X-T1), проблемы с зеленым цветом не увидел. Но на сайте, в комментариях к нескольким статьям, разгорались нешуточные холивары на эту тему.

      Думаю, Вам нужно открыть обзор Nikon D610 — там перед фото №46 указан сайт, где можно скачать RAW и JPEG с большинства цифровых камер, и самому посмотреть.

      Также, в статье «Как я обрабатываю свои фотографии» можно скачать RAF с модели Fujifilm X-T10 (лесной пейзаж с зеленой травой) и самому обработать. И посмотреть, что получается при использовании Lightroom, Capture One.

      • Денис:

        Стоит ли рассматривать Сони А99? У нее оптика дешевая и экран поворачивается, также неплохие характеристики, которые повыше, чем у Сони А6300.

        • Сергей:

          Денис, меня нельзя рассматривать экспертом в фотографии, я — простой фотолюбитель, снимающий время от времени, далеко не шедевры. И про камеру Sony A99 я не знаю деталей.

          Но позиция у меня следующая: 80% технического качества картинки зависит от объектива, 20% — от тушки. Поэтому нужно задавать не вопрос «Какой фотоаппарат лучше купить», а «Какую оптику (или набор) мне купить, а на оставшиеся уже взять тушку».

          Что касается тушек, то за последние 8 лет я не увидел значительного роста в качестве изображения: если Вы скачаете по 30 фоток с разных камер, перемешаете, то уверен, что не сможете отличить, какое фото на какую фотокамеру снято. Поэтому, с точки зрения изображения, Сони А99 можно рассматривать.

          Но… В обзоре Nikon D610 я приводил статистику, чем снимают профессиональные свадебные фотографы: 57% — Кэнон, 34% — Никон, 4% — Сони (причем, в этой цифре, думаю, большинство — с байонетом E-mount). Если Вы живете в Москве, проблем с оптикой нет. Если — в небольшом городе, где живет 100 фотографов, то это значит, что из них будут лишь 4 владельца Сони.

          Отсюда вывод: если брать камеру с одним объективом и на всю жизнь, то можно и Sony A99 купить. Если планируете расширять парк оптики, то могут быть две стратегии. Во-первых, из-за того, что байонет Sony A больше не поддерживается, оптика к этой системе будет только дешеветь со временем, так как продавать этим 4-м владельцам её очень трудно. С другой стороны, возможно, будет трудно найти на рынке нужный объектив или аксессуар.

          P.S. В любом случае, какой бы Вы сейчас фотоаппарат не купили б/у, скорей всего, лет через 5 продать его уже не сможете — устаревает морально. Маркетологи очень стараются заставить покупать фотолюбителей по цене впятеро выше новые модели. Считайте. что берете его навсегда.

  14. Денис:

    Думаю взять Sony A7 или Sony A7 II. Просто Никон Д610, говорят, слаб в портрете и синит, желтит и т.д. Я знаю, что потом сложно будет продать, ну они ещё долго будут актуальны.Глянул Кенон 5Д Марк 3 — у него слабый ДД, и он тяжелый и громоздкий, как и Никон Д610.

    • Сергей:

      Я и сам в блоге не раз критиковал Canon за то, что его зеркалки уступают по параметрам матрицы Nikon и Sony. Но факт в том, что сайт DxOMark указывает минимальные значения, при которых показатель получается очень хорошим. И фотоаппараты Кенон выше этих значений. То есть, если сравнивать с футболом, то его команда занимает 3-е место в чемпионате мира. Да, они не первые, но они в 10 тысяч раз лучше, чем городская команда из уездного городка. Так и с фотоаппаратами: может, Canon 5D Mark III уступает Nikon D750 по динамическому диапазону и цветопередаче, но при этом на него можно снимать шедевры.

      По поводу желтизны, скинтонов у камер разных производителей — это вопрос личного вкуса каждого фотографа. В обзоре Nikon D610 я давал ссылку на статистику портала MyWed — я не увидел ни одного снимка ни с одной фотокамеры, где я бы сказал: «Хорошее фото. Но, если бы его снимали не на Sony A7 Mark III, а на Nikon Z7, оно было бы лучше…»

    • Анатолий:

      Денис, тогда уж брать Sony A7. Разница между Sony A7 II невелика. Цена отличается, можно объектив прикупить за разницу.

      Если уж выбирать между Sony и Sony, то тогда Sony A7R II, но там цена сразу в 2.5 раза выше. Сейчас нет ни одной полнокадровой камеры за цену А7, так что, если не бомбить репортажи, думаю, вполне вариант.

      А по поводу Nikon D610: все производители лукавят с RAW и уже на этапе сохранения в файл вносятся поправки, им одним ведомые. Скорее всего, это сделано, отчасти, чтобы родные конвертеры открывали файл так, как вы его видели на превью. Реальная информация с матрицы была далека от этого.

      Есть программа «RawDigger» — так вот, она открывает RAW таким, каким его создала камера, она как бы игнорирует весь этот «поправочный обвес». Кстати, ближе всего к этому «RawDigger» оказывает «Capture One». Он тоже открывает RAW почти на 2.5 ступени темнее от того, что было на мониторе.

      Вот с Nikon всё в этом плане печально, т.к. в битве за ДД, по-моему, там забыли про передачу оттенков кожи без «морковки» в одном случае и «зелёнки» в другом. Это я Вам говорю, как пользователь Nikon D610. В общем, это присутствует в сравнении с другими системами, и скинтон европейца фотоаппараты «Кэнон» передают лучше. Зато индейцы, японцы, китайцы и любые смуглые модели с Никона выходят замечательно, сразу из коробки — бери и неси-отдавай клиенту. Хотя, если ретушировать часами, то без разницы, чем снимать. 🙂

      • Сергей:

        Анатолий, своим замечанием про NEF более яркие, чем в программе «RawDigger», Вы напомнили мне следующий момент: сейчас готовлю обзор вспышек Godox (надеюсь, в ближайшую неделю опубликую), и там привожу отзыв владельца Godox TT865 и Nikon SB-910. Так вот, он приводит цитату из учебника по работе с импульсным светом Джо Макнолли «Дневник «горячего башмака». В ней говорится, что при работе со вспышками следует яркость экрана камеры уменьшить на 1 деление меньше, чем средняя величина. Тогда будет очень хорошо просматриваться светотеневой рисунок при предварительном просмотре.

        Не знаю, зачем я это рассказал. 🙂 Просто ассоциация возникла после Вашего совета.

        • Анатолий:

          Сергей, заинтересовался: ведь помню, что когда-то устанавливал яркость, и была она ниже середины. Посмотрел — установлена -2. 🙂

  15. Денис:

    А оптика у Кенона по душе. Думаю найти какой-нибудь переходник к Сони. Надо дочитать Ваши статьи.

    • Сергей:

      Сейчас я веду переговоры с фотолюбителем Андреем Рутом: хочу опубликовать интервью с ним с примерами его фото на разные камеры. Он снимает потрясающие репортажи с исторических реконструкций и макро.

      Сначала он снимал на КРОПнутый Canon 7D, потом на фуллфрейм Canon 5D Mark II, теперь на Sony A7 III. Все время на один и тот же телевик Canon 70-200mm f/4. Думаю, поможет тем фотолюбителям, кто находится в такой же ситуации. Хотя, сейчас у меня быстро не получается — не раньше, чем через месяц напечатаю. Но Вы можете посмотреть его фото во Вконтакте (andreyrut).



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 720 подписчикам сайта!

* indicates required