\n

Зачем мне нужны светосильные объективы

В уроке фотографии для начинающих фотографов по выбору настроек фотоаппарата мы видели таблицу, демонстрирующую зависимость выдержки, ИСО и диафрагмы друг от друга. В комментарии к ней, я пояснял, что светосильная оптика (то есть та, которая позволяет открыть апертуру как можно шире) делает возможным снизить светочувствительность при съемке или существенно уменьшить время экспозиции. Однако снова и снова в обсуждениях различных нюансов фотографии на сайте возникает вопрос о целесообразности применения дорогих светосильных зум-объективов новичками. Давайте попробуем сегодня более глубоко копнуть эту тему и, наконец, разобраться в ней.


Тем гостям блога, кто урока по настройкам фотоаппарата не читал, советую ознакомиться сначала с ним. Кратко напомню суть: правильность экспозиции снимка зависит от установок светочувствительности (ISO), времени экспозиции (выдержки) и диаметра отверстия в объективе (диафрагмы). Одно и то же значение экспозиции можно получать, меняя по раздельности один из этих трех параметров. Диапазон выдержек и значения ИСО — это техническая характеристика конкретного фотоаппарата, величины относительного отверстия — параметр, определяемый конструкцией объектива.

Диафрагма влияет не только на величину экспозиции, но и на степень размытия фона на фотографии — чем шире она открыта, чем ближе объект съемки и дальше от него фон (а также, чем больше фокусное расстояние), тем сильнее размывается задний план. Поэтому, первое преимущество светосильного объектива — возможность сильно размыть те объекты, что находятся позади нашего СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр).

Urok fotografii dlya nachinayushchih fotografov po vyboru pravil'nyh nastroek pri s
Урок фотографии для начинающих фотографов по выбору правильных настроек при съемке в различных условиях. Что такое диафрагма, выдержка и ISO, как они влияют на экспозицию.
Diafragma vliyaet ne tol'ko na ehkspoziciyu, no i na stepen' razmytiya zadnego plana. V uroke pro s
Диафрагма влияет не только на экспозицию, но и на степень размытия заднего плана. В уроке про съемку котят при естественном свете от окна дана ссылка на симулятор боке и калькулятор ГРИП.

Светосила нужна для боке

Светосильная оптика (особенно зумы) стоит дорого. Среди некоторых фотографов распространено мнение, что смысла платить за нее нет, а размыть фон можно, просто используя более длинное фокусное расстояние. До определенной степени — это так. Если вы откроете симулятор боке (термин означает «размытость», «нечеткость»), ссылка на который размещена в уроке с рассказом о съемке котят (см. выше) и поиграете с настройками, то обнаружите, что одинаковую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) можно получить на безумно дорогом портретном фиксе Canon EF 85mm f/1.2L II USM и на дешевом телеобъективе Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM. Например, при расстоянии до субъекта 5 м и диафрагме f/1,2 фиксом Кэнон 85мм f/1.2 можно получить ГРИП, равную 15 см.  Если же накрутить на камеру указанный выше телевик Кенон 70-300, отойти на дистанцию 15 м, то при максимально открытом отверстии f/5.6, получим ту же ГРИП в 15 см. Правда, портрет получится крупнолицевой, а не поясной…

Съемка на открытой диафрагме может вызвать затруднение, в связи со слишком малой глубиной резко изображаемого пространства при фотографировании на малой дистанции. Я столкнулся с этим, например, снимая котят (см. урок по размытию фона по ссылке выше): они маленькие, приходится близко подходить, света в помещении недостаточно, открытие относительного отверстия приводит к снижению ГРИП — резкая только голова. Поэтому, я готов отчасти согласиться или, хотя бы, не спорить с теми фотолюбителями, кто утверждает, что в дорогой светосильной оптике резона нет.

Фото 1. Пример съемки котят в домашней фотостудии на полный кадр Nikon D610 и светосильный универсальный зум Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры съемки: выдержка 1/160, экспокоррекция 0.0 EV, диафрагма f/5.0, ISO 800, фокусное расстояние 66 мм.

Фото 1. Пример съемки котят в домашней фотостудии на полный кадр Nikon D610 и светосильный универсальный зум Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры съемки: выдержка 1/160, экспокоррекция 0.0 EV, диафрагма f/5.0, ISO 800, фокусное расстояние 66 мм.

Светосила нужна, чтобы снимать на низких ИСО с короткой выдержкой

На кропнутой зеркалке Nikon D5100 основным моим штатным объективом был светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8G. При переходе на полный кадр Nikon D610 я купил к нему полнокадровый репортажный объектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor. В комментариях некоторые фотографы отмечали, что лучше было бы взять более дешевый, но темный зум Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor, ведь разница в светосиле у них всего один стоп. В ответ я говорил, что даже это часто дает мне заметное преимущество. Давайте посмотрим, почему это так.

Задача фотографа — снимать при наименьшем значении ИСО, чтобы не возникло цифровых шумов, портящих изображение.

Фото 2. Пример съемки пейзажа на низком ИСО. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 17-55mm f/2.8G. Настойки: 1/100, 8.0, 100, 55.

Фото 2. Пример съемки пейзажа на низком ИСО. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 17-55mm f/2.8G. Настойки: 1/100, 8.0, 100, 55.

Фотография 3. Еще один образец снимка, полученного на КРОП Никон Д5100 с объективом Никон 17-55мм f/2.8 при малой светочувствительности. 30 секунд, f/9.0, 100, 35.

Фотография 3. Еще один образец снимка, полученного на КРОП Никон Д5100 с объективом Никон 17-55мм f/2.8 при малой светочувствительности. 30 секунд, f/9.0, 100, 35.

Два кадра выше я фотографировал, установив камеру на штатив Sirui T-2204X. Объект съемки неподвижный, поэтому не было нужды в короткой выдержке. Все меняется, если у нас нет возможности поставить фотоаппарат на трипод: мы должны пользоваться формулой: В=1/ФР для камер, у которых матрица с небольшим количеством пикселей типа Nikon D7000 или В=1/(2*ФР) для многопиксельных сенсоров типа Nikon D7200.

Еще более ситуация усугубляется, если мы фотографируем подвижные объекты при плохом освещении: нам нужно еще короче время экспозиции, а значит — поднимать ИСО еще выше.

Например, весной 2016 года, мы с женой отправились на отдых в Турцию. В Стамбуле мы поехали на экскурсию в античное водохранилище Цистерна Базилика, где я фотографировал мраморную колонну с головой Медузы Горгоны.

Фото 4. При съемке на высоком ИСО качество изображения теряется из-за цифровых шумов. Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8. Параметры: 1/10, 5.6, 25’600 (h2.0), 14 мм.    

Фото 4. При съемке на высоком ИСО качество изображения теряется из-за цифровых шумов. Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8. Параметры: 1/10, 5.6, 25’600 (h2.0), 14 мм.    

Фотографируя сюжет на свой светосильный ширик Samyang 14mm f/2.8, я поджал диафрагму до f/5.6, так как боялся, что не попаду в ГРИП. Теперь вижу, что это было ошибкой: на коротких фокусных расстояниях глубина резко изображаемого пространства достаточно велика, и лицо Медузы получилось бы резким — можно было открыть диафрагму до f/2.8. Это дало бы мне возможность снизить ISO или укоротить выдержку до 1/250 секунды, то есть туристы вышли бы четкими, не смазанными (примечание: хотя, я считаю, что размытые дяди здесь не портят, а наоборот, улучшают картинку).

Как видим, для полного кадра Никон Д610 светочувствительность ИСО 25’600 — совершенно не рабочая. Можно попробовать перевести изображение в черно-белый вариант.

Фотография 5. Иногда цифровые шумы можно задекорировать уводом в монохромное изображение.  

Фотография 5. Иногда цифровые шумы можно задекорировать уводом в монохромное изображение.  

Другой путь — использовать подавление шумов (шумодав), но тогда мы теряем детали: картинка становится пластилиновой.

Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.

Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.

Чтобы лучше понять, как открытая диафрагма помогает снизить светочувствительность и ускорить выдержку, предлагаю еще раз составить таблицу, в которой отображаются соотношения между этими параметрами. Беру фотоаппарат, ставлю на штатив и меняю настройки, записывая значения.

Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor.

Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor.

Примечание. В настройках ISO обычно отображаются числа натурального диапазона, расширенные – прячутся за аббревиатурами: L1.0 – 50, L0.7 – 64, L0.3 – 80 для параметров ниже ИСО100, и для чисел выше 6400 единиц — H0.3 – 8’063, H0.7 – 10’159, H1.0 – 12’800, H2.0 – 25’600 единиц. Что такое натуральная и расширенная светочувствительность, мы обсуждали в обзоре полного кадра Nikon D800 с примерами фотографий на разные объективы.

Цифры в этой таблице запоминать не нужно: они меняются в каждый момент времени в зависимости от освещения сцены, которую мы снимаем. Но проанализировать их можно. Предлагаю сделать это на примере снимка, который я получил, тестируя светосильный объектив Nikon 35mm f/1.4G на моей полнокадровой камере Nikon D610.

Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.

Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.

Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f/1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8, то на открытой f/2.8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней (f/1.4, f/1.6, f/1.8, f/2.0, f/2.2, f/2.5 и, наконец, f/2.8). Из таблицы следует, что для получения того же времени в экспозиции в 1/100 секунды ISO пришлось бы поднять с 320 единиц до 1250. На кропнутых камерах такое значение — порог для получения качественных снимков. Полный кадр справляется с высоким ИСО лучше: до 2900 единиц для камер Nikon и 2300 — для фотоаппаратов Canon EOS. Поэтому зум Nikon 24-70mm f/2,8 картинку бы не испортил.

Теперь, предположим, что я решил сэкономить, и вместо своего дорогого светосильного объектива, взял более темную версию Никон 24-120 f/4.0. На открытой f/4.0 разница с диафрагмой f/1.4 составляет 9 ступеней — ISO нужно поднимать с 320 до 2500 единиц — на грани! Третий вариант: возьмем самый дешёвый китовый объектив для полного кадра Nikon AF-S Nikkor 24-85 mm F 3.5-4.5G ED VR SWM IF Aspherical. Он заставляет выставить уже нерабочее ИСО 3200.

И последний вариант —  скажем, очень темный сверхдлиннофокусный телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens. Разница с фиксом Nikon 35mm f/1.4G составляет 13 ступеней, то есть для съемки именно этого сюжета при f/6.3 понадобится ISO 6400 единиц!

Такие вот метаморфозы. Согласитесь, разница ошеломляющая? Но, наверное, кто-то из фотографов скажет: «Так на открытой — ГРИП слишком мала. На практике ты не сможешь открыть диафрагму до максимума». И тут я хочу показать фоторепортаж, который я снял во время командировки в Германию 10 декабря 2016 года. Вечером мы пошли на Новогоднюю ярмарку во Франкфурте — света не было совсем, потом побывали в автомобильном музее Дюссельдорфа «Classic Remise Düsseldorf» и в знаменитом Соборе в Кёльне, где освещение было тоже не ахти какое. С собой у меня была полнокадровая тушка Nikon D610 и только светосильный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. Вот что из всего этого вышло.

Съемка репортажа светосильным зумом

Итак, мы пришли на ярмарку, когда на улице уже стояла темень. Снимаем карусели — чтобы вышло резко, нужна короткая выдержка.

Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70.

Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70.

Здесь, конечно, тетя на переднем плане не попала в ГРИП и испортила кадр. Но, когда мы снимаем сюжет, где СВКЦ находится на переднем плане (а таких большинство), этой проблемы не возникает.

Фотография 10. Светосильная оптика - не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56.

Фотография 10. Светосильная оптика — не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56.

Для съемки подвижных объектов нам нужно устанавливать очень короткую выдержку. Почитайте, например, рекомендации по фотоохоте на летящих птиц в комментариях к отзыву о фотосафари в национальном парке Яла на острове Шри-Ланка. Светосильные объективы позволяют при относительно невысоком ИСО получить очень короткое время экспозиции. Не зря по-английски такие стекла называют “fast lens”.

Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.

Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.

Конечно, снимая разноплановые сюжеты, всегда нужно помнить о ГРИП и анализировать, войдут ли все важные объекты в зону резкости. То ли дело плоские сюжеты.

Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70.

Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70.

Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива - всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45.

Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива — всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45.

Следующее фото снято на f/2.8 при ISO 6400. Согласно данным таблицы № 6, при съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, на коротком конце при f/3.5 будет H0,7 (ISO 10’159). На длинном, при f/5.6 — мы бы выставили H2.0 (ИСО 25’600), и этого было бы недостаточно, снимок получился бы темным, то есть недодержанным.

Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.

Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.

Еще пара репортажных снимков, демонстрирующих тот факт, что диафрагма f/2.8 — не проблема, если только наш СВКЦ находится на переднем плане.

Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.

Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.

Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56.

Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56.

Тем не менее, преимущество светлого зума Nikon 24-70mm f/2.8 имеет решающее значение, если у фотографа есть возможность снимать издалека. По мере приближения к объекту съемки, ГРИП резко уменьшается и, несмотря на темноту, приходится зажимать диафрагму.

Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.

Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.

Чтобы камера вошла в резку зону, мне пришлось уменьшить фокусное расстояние моего объектива. Но сюжет получился совсем другим.

Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.

Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.

Ладно, примеры выше, в основном, писались для предельно тяжелых условий освещения. Посмотрим сюжеты, снятые днем внутри помещения.

Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24.

Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24.

Последнее время я активно использую функцию «Автоматическое управление ISO» на своей камере Nikon D610. В большинстве случаев она работает отлично, но здесь дала сбой: считаю, что для съемки с рук было достаточно выдержки 1/40 секунды, а значит ISO снизилось бы до 400 единиц.

Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.

Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.

Когда заходит разговор о выборе объективов на кроп или полный кадр, часто сталкиваются два подхода: 1) один универсальный зум (качественный, но дорогой) или 2) набор более дешевых фиксов. Меня можно отнести к поклонникам зумов — на этой экскурсии получено очередное подтверждение такой позиции: следующее фото с широким планом, показывающее зрителю место действия я бы не снял, если бы не было у меня зума Никон 24-70mm f/2,8. Фиксы взять с собой в поездку возможности не было.

Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.

Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.

Следующие несколько кадров, наверное, нельзя считать хорошей иллюстрацией к данной статье, поскольку из-за сбоев функций Auto-ISO, получилась слишком короткая выдержка с неоправданно высокой светочувствительностью. Хоть убедился, что для некоторых сюжетов ИСО 6400 не является критичным.

Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28.

Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28.

Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.

Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.

Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.

Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.

Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике - мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.

Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике — мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.

Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70.

Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70.

Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики - диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24.

Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики — диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24.

Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48.

Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48.

Хочу показать два одинаковых снимка, снятых на разных ИСО. Как ни странно, я особой разницы не вижу. Ну, может, в тенях снимок с ISO 100 чуть лучше.

Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24.

Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24.

Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24.

Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24.

Продолжаем путешествие. Мы посмотрели рождественскую ярмарку во Франкфурте-на-Майне и автомобильный музей «Classic Remise Düsseldorf». Теперь перенесемся в славный город Кёльн.

Фото 31. Снимаем через окно автомобиля - видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70.

Фото 31. Снимаем через окно автомобиля — видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70.

Конечно же, Кёльн знаменит своим Собором. В отзыве об экскурсии в парк миниатюр «Мини Сиам» в Таиланде, я говорил, что нужно поставить цель посетить все здания, представленные там, наяву. Кроме Статуи Свободы в Нью-Йорке, Кёльнский собор — вторая галочка.

Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55.

Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55.

Заходим внутрь Собора. Не знаю, можно ли там использовать штатив, но хотелось бы, так как в помещении очень темно. Приходится фотографировать с рук, установив максимально возможную выдержку для съемки без смаза. После обработки фото выглядит вполне прилично.

Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24.

Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24.

Согласно таблице №6 «Соотношение выдержки, диафрагмы и ИСО», если бы я, в свое время, выбрал более темный зум Nikon 24-120 f/4,0, пришлось бы «задрать» ИСО до H1.

На открытой диафрагме мое светосильное стекло даже позволило сфотографировать витражи Кёльнского Собора с рук, не теряя в качестве изображения.

Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55.

Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55.

При съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm Вам пришлось бы устанавливать ISO на 2500 единиц (при f/ 5,6)

Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70.

Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70.

Не могу уже придумать, чем прокомментировать остальные снимки с экскурсии в Кёльнский Собор, просто посмотрите на разницу при съемке в темном помещении и на улице.

Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70.

Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70.

Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52.

Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52.

Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42.

Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42.

Через дорогу от Собора находится пивной ресторан. Грех было сюда не зайти, чтобы не отведать бокал-другой кёльнского кёльша. Еще одно испытание для моего светосильного репортажника Никон 24-70мм f/2.8.

Фото 39. Да уж, малая ГРИП - беда... 1/250, 2.8, 6400, 70.

Фото 39. Да уж, малая ГРИП — беда… 1/250, 2.8, 6400, 70.

Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.

Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.

Такой вот долгий путь я нашел, чтобы похвастаться своей поездкой на арендованной машине по Германии. Шутка! Если серьезно, то примеры снимков в сегодняшнем отчете, на мой взгляд, показывают, что у полнокадровой камеры Никон Д610 рабочее ИСО составляет до 5600 единиц, на 6400 получаем уже «пластилин». Ну, а светосильный объектив — хорошее подспорье для съемки фотографий в условиях недостаточного света.

Раз уж снимки у меня с новогодним настроением, то воспользуюсь случаем, чтобы вас поздравить, друзья. Желаю, чтобы в ваших семьях в следующем году все было замечательно, ваше хобби не разорило семейный бюджет (что обеспечить трудно, так как светосильная оптика стоит денег), а также радовало вас и ваших близких. С Новым Годом, други мои!

P.S. Надеюсь, что эта статья поможет новичкам понять, как получить классные новогодние снимки. Выхода тут два: либо бежать в магазин за светосильной оптикой, либо за внешней вспышкой, которая позволит получить короткую выдержку даже с темным объективом.

Если урок Вам понравился, и Вы не состоите в партии игнористов, то очень прошу поделиться ссылкой на статью в соцсетях. Может кто-то из друзей скажет Вам спасибо за то, что поделились моими умозаключениями.

Rasskaz o tom, kak ya fotografiroval portrety pri svechah na krop Nikon D5100 i svetosil'nyj portretnik Nikon 50mm f/1,4G.
Рассказ о том, как я фотографировал портреты при свечах на кроп Nikon D5100 и светосильный портретник Nikon 50mm f/1,4G.
Tot zhe svetosil'nyj fiks Nikon 50mm f/1,4 ne pozvolil mne snyat' kachestvenno sobaku, tak kak mordochka ne popadala v GRIP.
Тот же светосильный фикс Никон 50мм f/1,4 не позволил мне снять качественно собаку, так как мордочка не попадала в ГРИП.
Svetosil'naya optika pozvolyaet tochnee fokusirovat'sya. Kak rabotaet sistema avtofokusa cifrovogo fotoapparata.
Светосильная оптика позволяет точнее фокусироваться. Как работает система автофокуса цифрового фотоаппарата.
Fotourok o nastrojkah pri s
Фотоурок о настройках при съемке концерта на кропнутый Nikon D5100 и светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8G.
Na Novyj God vy budete ne tol'ko fotografirovat', no i snimat' video: chto nuzhno, chtoby poluchit' professional'nyj rezul'tat. Kakie prisposobleniya nuzhny operatoru
На Новый Год вы будете не только фотографировать, но и снимать видео: что нужно, чтобы получить профессиональный результат. Какие приспособления нужны оператору.
Primery s
1. Примеры съемки на мыльницу Fuji X30 в помещении с использованием внешней вспышки. Если света достаточно, то даже компактный фотоаппарат способен творить чудеса!

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментариев 138

  1. Олег:

    С наступающим Новым годом тебя, Серж, и всех читателей этого блога! Хочу пожелать, чтобы в новом году мечты сбывались, а здоровье не подводило. 🙂 Да прибудет с нами светосила, о которой ты так подробно и с примерами рассказал! 🙂

    Материал очень объемный, поэтому, чтобы что-то обсуждать, в него нужно вникнуть. Пробежавшись же поверхностно, могу сказать, что в очередной раз засмотрелся на твои красивые снимки, которые для нас, читателей блога, являются как бы окном в другой мир — мир путешествий. 🙂

    По поводу сбоя автоматики ты меня сильно удивил, ибо за все годы, снимая в режиме «А», но с выставленным диапазоном ISO и порогом выдержки, длиннее которой автоматикой не должны устанавливаться значения (именно такой режим Авто-ИСО мы используем), за все это время этот режим ни разу не подводил в камере Nikon D5100… Что же случилось в камере на голову выше нашей и именно в этом режиме — для меня загадка.

    А вообще — шикарные фото, в том числе, и на высоких ISO! Спасибо!

    View Comment
    • Сергей:

      Олег, спасибо и тебе за отзыв и поздравления. Что с автоматическим ИСО произошло, не пойму. Последние полгода пользовался — никаких сбоев не было. Сейчас же вот такая штука: камера задирает светочувствительность на максимум и делает неоправданно короткую выдержку.

      В следующий раз нужно попробовать включить и выключить фотоаппарат. Может сбросятся настройки…

      View Comment
      • Олег:

        Серж, если предстоит съемка репортажного характера, преимущественно со статичными объектами, то для твоего объектива Nikon 24-70 (он же со стабом, я правильно помню?) выставь настройки, как на фото ниже.

        Настройка

        Ну, и, соответственно, если планируется съемка движущихся объектов — изменил порог выдержек ближе к 500-1000, и камера будет привязываться в режиме «А» к этому значению. А в зависимости от обзорной оценки гистограммы, тогда уже выставляешь порог для чувствительности.

        View Comment
        • Сергей:

          Олег, так я всегда так и делаю: задаю желательную выдержку и минимальный + максимальный порог светочувствительности. И всегда нормально работало: устанавливалась выдержка и под неё автоматически поднималось сколько нужно ИСО, чтобы обеспечить заданное время экспозиции. А тут произошел сбой почему-то: камера выбрала самое большое ИСО из заданного диапазона, хотя достаточно было выбрать из нижнего диапазона.

          View Comment
          • Олег:

            Странно… странно в квадрате. Может, сбросить все настройки программно и потом опять их выставить? У беззеркалок Sony, например, есть меню «factory default», когда обнуляется всё, вплоть до региона и часов. Может, и у Никона есть такой глубокий ресет… В общем, наблюдать нужно.

            View Comment
        • Сергей:

          Разобрался в чем дело! Что-то накрутил, и верхнее число (минимальное ИСО) у меня стояло 6400… 🙂 Только я не понял логику, зачем его задавать… Если я выставляю: минимальное ISO 100 единиц, максимальное ISO 6400 единиц, и, например, выдержка 1/160 секунды, то возможны 3 варианта: 1) если света достаточно, камера снимает при ИСО 100 и 1/160 секунды; 2) если освещенности не хватает, камера автоматически пошагово поднимает ИСО до тех пор, пока не получится нужна экспозиция — например, до ИСО 500 единиц; 3) если мы дошли до верхней границы 6400, фотоаппарат произвольно удлиняет выдержку до значения обеспечивающего экспозицию при ИСО 6400.

          Зачем тогда вообще задавать нижнюю границу, если можно было вшить в программу сразу 100 единиц?..

          View Comment
          • Олег:

            Ну, слава Богу! Я никогда не пользовался повышением порога чувствительности нижнего, но, возможно, кому-то нужно, чтобы в случае с заданным порогом самой длинной выдержки, камера РАНЬШЕ при определенных условиях начала укорачивать время экспозиции. То есть, возможно, кто-то выставляет диапазон, например, 200-800.

            View Comment
          • Олег:

            Ну, в принципе, учитывая специфику жанра, в котором ты преимущественно снимаешь, тебе автоматика не особенно нужна, так как для съемки пейзажа есть время обосноваться на местности, установить на штатив камеру, сделать в режиме «М» пробный снимок…

            А вот моя старшая снимала отчетный концерт младшей дочки — снимок «В ожидании экзамена». Снимать во время выступления нельзя. Поэтому в паузе между экзаменующимися:
            — Ксюша!
            — А?
            Щелк! То есть, считанные секунды — и эмоция ожидания, и волнения не ушла с лица… Вот тут и выручают настройки автоматики Никон. Как снять такой кадр в режиме «М», как это делают мегапрофи, сложно понять…

            View Comment
          • Сергей:

            Олег, мне кажется, большинство фоток у меня в блоге — репортажные, а не пейзажные. Как научился пользоваться функцией «Автоматическая установка ИСО», очень её полюбил: во многих случаях ISO получается меньше, чем если бы я его настраивал вручную.

            Теперь «Авто ISO» отключаю только при съемке со штатива.

            View Comment
          • Василий:

            Сергей, с Наступающим Новым 2017 Годом! Ты немного неправильно представляешь логику работу автоматики: как таковой, минимальный порог чувствительности не устанавливается, это значение имеет вид текущего значения «Чувствительности ИСО», которое ты сам можешь в любой момент менять, как тебе захочется. Камера всегда начинает сначала подбирать выдержку не длиннее максимальной, указанной в настройках «Авто ИСО». Если это не соответствует нужной экспозиции, только тогда начинает поднимать ISO.

            И так должно происходить во всех случаях. На более продвинутых камерах есть еще дополнительный параметр: выдержка длиннее или короче в зависимости от фокусного расстояния объектива. Если у тебя было текущее значение чувствительности на камере ИСО 6400, то вопросов к ней не должно быть.

            View Comment
          • Евгений:

            С автоматикой все очень просто: когда «Авто-ИСО» включено, можно вручную изменять установки ISO. В момент изменения на монохромном экране гаснет надпись «Auto», после установки снова появляется.
            Фотоаппарат подбирает минимально возможное ISO для нормальной экспозиции, но не ниже установленного вручную значения.

            Это может пригодиться в следующей ситуации: мы выставили в настройках максимальную выдержку 1/50, а для снимаемой в данный момент сцены она неприемлема, и нужно укоротить время экспозиции. Просто увеличиваем ИСО до получения желаемой выдержки, вот и все. Особенно удобно, когда включена функция удобного Исо и можно основным колесиком менять его значения.

            View Comment
          • Сергей:

            Евгений, согласен! И спасибо за уточнение. Нужно помнить о ситуациях, когда требуется отключать «Авто ИСО». Когда только купил свой кропнутый Nikon D5100, не мог понять, почему у меня задрано ISO при съемке со штатива. 🙂 Оказывается, автоматическую настройку нужно было в таких случаях отключать. 🙂

            View Comment
      • Павел Черталев:

        Сергей привет. Тоже самое хотел написать, но Олег опередил. 🙂 У меня складывается стойкое ощущение, что у тебя на кадрах 22-28 Авто-ИСО было выключено, и стояло просто ISO 6400. Поэтому камера задирала выдержку выше плинтуса? подбирая единственный параметр? доступный ей в режиме приоритета диафрагмы. Вот и весь сбой.

        Мне и статья, и кадры понравились. Отличная работа. Я бы в статью добавил информацию о том, что функция Авто ИСО на камерах Никон умеет учитывать фокусное расстояние по формуле В=1/(X*ФР), где X выбирается в настройках Auto ISO. Это очень удобная функция при использовании зум-объектива.

        С Новым годом тебя и всех читателей!

        View Comment
        • Павел Черталев:

          Ой, прошу прощения, Сергей! Написал, не увидев твой комментарий ниже — ты уже и сам разобрался со сбоем работы функции автоматического ИСО. 🙂

          View Comment
        • Сергей:

          Паша, функция установки выдержки при «Авто ИСО» в зависимости от фокусного расстояния есть, видимо у Nikon D800 и более продвинутых моделей. В моих Nikon D5100 и Nikon D610 этого нету.

          Отмечу, что подобным образом, как и в Никон Д610, работает «Автоматическая настройка ИСО» и в камерах Fujifilm X-30, Fujifiln X-T10, Fujifilm X-E2. Когда я тестировал Sony A6000, был разочарован, что там нельзя задать максимальную выдержку — намного менее удобно, чем в наших аппаратах.

          View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Вау! Паша мне прислал скриншоты с экрана — можно в зеркалке Nikon D610 настроить режим настройки «Авто ИСО» по формуле «В=1/(Х*ФР). В меню, в нижней строке, что на картинке выше (Максимальная выдержка) нужно выставить «AUTO», и затем по стрелочке выбрать значение «Х»… Спасибо, Павел!!!

          Проверил, у любительского КРОПа Nikon D5100 этого «AUTO» нету, только конкретные значения выдержек можно задавать.

          View Comment
          • Олег:

            Ух ты! Это действительно, шикарно. На самом деле, это — очень логично и функционально!

            View Comment
          • Олег:

            А можно и этот скрин с настройками «Авто ИСО» сюда выложить?

            View Comment
          • Василий:

            Олег, обычно это все подробно описано в инструкции к фотоаппарату.

            View Comment
          • Олег:

            Видите ли, Василий, когда наш человек начинает читать инструкцию? Когда понял: «Все, трындец, сломал». 🙂 А ввиду того, что у меня — Nikon D5100, а не Nikon D610, то таких настроек у моей камеры просто нет. Поэтому я хотел увидеть, как это выглядит нативно.

            Я не поленился скачать русскоязычный мануал к полному кадру Никон Д610 — действительно, на 107-й странице есть ОПИСАНИЕ этой функции, и если не искать прицельно, можно, думая о том, что меню фотоаппаратов Nikon похоже друг на друга, просто пролететь мимо, что и произошло с Сергеем. А вот те два правых скриншота, которые он снял с экрана камеры, в описании ОТСУТСТВУЮТ. Возможно, они присутствуют не в 300-т страничном мануале, а в каком-то более подробном, но мне искать лень. 🙂

            View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Олег, вот три скриншота, показывающие, как в камерах типа Nikon D610 или Nikon D800 можно настроить функицию автоматического ИСО в зависимости от фокусного расстояния объектива. На слайде «В» значок посередине означает выдержку В=1/ФР, а в том положении, что у меня установлен — В=1/(2*ФР), крайнее положение — В=1/(3*ФР). Влево — время экспозиции удлинится.

          Настройка Авто ИСО в зависимости от фокусного расстояния объектива.

          View Comment
  2. Евгений:

    «Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f/1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8, то на открытой f/2.8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней». На две ступени, вроде как.

    View Comment
    • Евгений:

      Дальше тоже со ступенями экспозиции неправильно, хотя ИСО правильно пересчитаны.

      View Comment
    • Сергей:

      Евгений, стандартный диапазон диафрагм: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/2.2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Фотографы называют эти цифры «стопами». Изменение на 1 стоп приводит к изменению экспозиции в 2 раза.

      В таблице на рисунке №6 видно, что в объективе Nikon 35mm f/1.4G имеются промежуточные значения между этими числами, которые я назвал ступенями (не знаю, есть ли для них официальное название). И здесь у нас ряд: 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.5 и 2.8 — разница в 6 ступеней, или в 6 шагов…

      View Comment
      • Евгений:

        Ясно. В таблице используется шаг в 1/3 стопа. Надо их как-то по-другому назвать, как мне кажется. Всегда считал, что «ступень» и «стоп» — синонимы.

        View Comment
      • Павел Черталев:

        Мне тоже «ступень светосилы» резанула. Думаю, нужно использовать «1/3 стопа или ступени». Другого определения я не слышал.

        View Comment
        • Сергей:

          Паша, тут более серьезная ошибка: честно говоря, когда составлял эту таблицу, то проверил несколько чисел с соотношением диафрагмы, выдержки и ИСО, увидел взаимосвязь и остальные ячейки заполнил «теоретически».

          Где-то ошибка, поскольку для стандартного диапазона диафрагм, при одном и том же значении ИСО, выдержка должна меняться в 2 раза. Например, в столбце с ISO 400 при диафрагме f/2.8 у меня стоит выдержка 1/800 секунды. Это значит, что при f/4.0 должно быть 1/400, а при f/2.2 — 1/1600 секунды. У меня же — совсем другие числа.

          Сейчас проверил на камере — всё получается. А в таблице откуда ошибка закралась, не пойму… Буду перепроверять.

          View Comment
  3. Игорь:

    При ИСО 100 хром на автомобиле смотрится благородней. Мой Кэнон 700Д ужасно шумит уже при 1600, да и на 800 — не айс. Буду брать вспышку и копить на какую-нибудь Сигму или Тамрон 17-50/2.8.

    С наступающим Новым годом Вас, Сергей. Счастья, здоровья, удачи и благополучия Вам и Вашим близким. Продолжайте снимать и делиться с нами Вашими статьями.

    View Comment
    • Сергей:

      Спасибо, Игорь, за добрые пожелания! Всего того же в ответ! 🙂

      Ну, светосильный объектив или хорошее освещение — вот и все, чем можно решить проблему шумов. С другой стороны, насколько часто Вам приходится снимать при высоких ИСО? Я фотографировал на Nikon D5100 в течение почти 3-х лет, и особо не страдал, хотя у него рабочее ИСО, как и в Canon EOS 700D, невысокое. Просто, в помещении не снимал… 🙂

      View Comment
  4. Миша:

    Светосильная оптика, конечно, имеет преимущества даже, если снимать со вспышкой. А еще влияет на быстроту и точность фокусировки, и в репортаже это ценно. Вопрос влияния светосильной оптики на фокусировку — еще одна тема, которую можно изучить и вынести вердикт.

    Размытые объекты на переднем плане при репортажной съемке я не считаю дефектом. Хотя степень размытости и расположение их, влияют на восприятие снимка.

    View Comment
    • Сергей:

      Согласен, Миша, со всеми заключениями, кроме того, что размытый передний план — не брак. Стою на той позиции, что в 99% случаев этот факт портит картинку, и ее можно удалять. Может быть, есть некоторые исключения, но их не много. Может, это — моя вкусовщина. 🙂

      View Comment
  5. Сергей:

    На самом деле, вся эта писанина в статье написана не для Вас, дорогие читатели, а для Деда Мороза. 🙂 Нужно было старику объяснить, почему мне никак нельзя отравляться следующий раз в отпуск без светосильного объектива! Там же нужно будет снимать птиц и зверей на рассвете, а высокое ISO портит картинку… 😉

    Дед Мороз объяснениям внял, и вчера заглянул с подарочком… не новым, подержанным. Старикан говорит, что удалось на этом 33% сэкономить.
    Светосильный телеобъектив NIKON AF-S VR 70-200 mm f/2.8 G IF-ED II.

    View Comment
    • Олег:

      Ничего себе! Поздравляки!!! Деду Морозу — премия за догадливость. 🙂 🙂 🙂

      Ждем рассказа о том, как тушка Nikon D610 приняла в семью этот объектив. 🙂 🙂 🙂 И новых фото, конечно. 🙂

      View Comment
      • Сергей:

        Спасибо, спасибо, Олег! Времени нету сейчас перед Новым годом, но уверен, что примет «на Ура». А вот фоторюкзак Ainogirl A-2163 принял новичка в штыки: говорит, что места у него нету, что он не рассчитан на такой габаритный телеобъектив. Рекомендует своего конкурента Lowepro Flipside 400AW, но я пока не решил, может — китайского брата от Ainogirl буду брать.

        Еще, по-видимому, придется покупать плечевой ремень, ибо вес полного кадра Nikon D610 + Nikon 70-200mm f/2.8 составляет 2,4 килограмма…

        View Comment
    • Василий:

      Мои искрение поздравления по такому поводу! Телевик Nikon 70-200mmm f/2.8 — отличная вещь!

      View Comment
    • Игорь:

      Я вот в никоновских линзах совсем никак не ориентируюсь. Вот у Кенона есть красные полоски L-серии, есть белые объективы, есть простые бюджетные. Т.е. присутствует цветовая дифференциация (штанов) объективов.

      А как вы ориентируетесь в оптике Никон? Ну, в смысле, каким образом производитель доносит до потребителя мысль о том, в каком классе выступает его изделие? Только ценой?

      View Comment
      • Сергей:

        Игорь, топовые стекла Никон идут с золотым колечком. Так что, похожая дифференциация, как у Кэнон: по цвету штанов понимаешь, «кто пацак, а кто чатланин»… 🙂

        View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Раз пошла такая пьянка… вчера купил еще и телеконвертер AF-S Teleconverter TC-14E II. Увеличение — 1,4 раза. По отзывам владельцев, прекрасно работает на Nikon 70-200mm f/2.8G второй версии (т.е. на моей). Падение резкости — 5%, что невозможно отличить глазом.

      Читал сравнительные обзоры между версиями TC-14E II и TC-14E III — разница в резкости 1% на объективе Nikkor 70-200mm f/2.8G VR II, что равно статистической погрешности. С использование экстендера получаю диапазон фокусных расстояний 98-280 мм при f/4.0. Если бы купил более тёмную версию Никон 70-200мм f/4, то на открытой было бы f/5.6…

      Телеконвертер Nikon TC-14E II.

      Брал б/у на Авито в Москве. Цена 18’500 рублей. Хозяин торговаться не стал, так как сейчас новый стоит 36 тысяч (третья версия), подержанные стоят, в среднем, 25 тысяч.

      View Comment
      • Василий:

        Сергей, прими искренние поздравления!!! Однако ты ступил на весьма «коварный» путь: основная масса людей начинает именно с экстендера, потом переход на фиксы: 300/2.8 (4), 400/2.8 (4), 500/4 и т.д. Или на зумы: 80-400, 150-600, 120-300, 200-400 и т.д.

        Будет очень интересно понаблюдать за твоим путем.

        Кстати, работу данной связки, как у тебя с Никон Д600 (Никон Д610) отмечают, как нестабильную- АФ, и ограничения по количеству задействованных точек. Но все это — форумы, и правдой может и не быть. Поэтому и мне, и твоим читателям будет вдвойне интересна работа всей этой гирлянды.

        View Comment
        • Игорь:

          Можете что-то сказать про объектив 28-300 для Никон? Вот у Кенона такой L очень хорош, но, правда, тяжеловат и великоват.

          View Comment
          • Сергей:

            Игорь, судя по отзывам владельцев, тревел-зум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor такой же: довольно неплохая картинка, тяжелый и большой. Одна из опций для путешественников.

            Правда, я сейчас посмотрел цены: модель Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM стоит 170 тысяч рублей, для нашей системы Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor оценивается в 69 тысяч. Наверное, где-то на низкодисперсионном стекле сэкономили. 🙂

            View Comment
          • Сергей:

            Василий, провел испытания скорости и точности фокусировки связки Nikon D610 + Nikon TC-14E II + Nikon 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II Zoom. Может, конечно, я не пользовался тушками со скоростным фокусом, как Nikon D4s или Nikon D5… но меня, при наведении фокуса по центральной точке, полностью устраивает его работа.

            Я не заметил особой разницы ни по времени фокусировки, ни по точности, с системой Никон Д610 + Никон 24-70мм f/2.8… Если фокусироваться по крайним точкам — да, и скорость заметно снижается, и точность: примерно 50% попаданий.

            Как проводил опыт? У меня двери двух комнат выходят друг на друга и разделены «Т»-образным коридором. Если выключить свет в одной из комнат и в коридоре, то стоит почти полная темнота. В жизни, я при таких условиях не стал бы даже фотографировать… Связка Nikon D610 + Nikon TC-14E II + Nikon 70-200mm f/2.8G спокойно фокусируется на едва отблескивающей металлической ручке, на белой электрической розетке. Естественно, на ровных поверхностях типа стены сфокусироваться не может.

            Если на объективе включить ограничитель диапазона фокусировки (5 метров — бесконечность), то скорость АФ ощутимо возрастает, так как объектив «не рыскает»… В общем, посмотрим, как поведет себя телевик при фотоохоте на птиц, но думаю, что не разочарует, поскольку, еще раз повторю: в практически тёмном помещении и лесу, я фотографировать диких животных не планирую пока.

            View Comment
          • Василий:

            Сергей, рад за тебя, что все удачно работает! Но ты же знаешь, что центральная точка — самая точная. Надо, в случае динамичных сцен, стараться держать объект по центру кадра.

            Насчет рюкзака для фотоаппарата — я еще 3 года назад купил себе Tamrac Evolution 8, и только сейчас начинаю понимать его удобство: может влезть тушка класса Никон Д4 с телевиком Никон 70-200, и еще места для двух больших объективов, отсек под лаптоп и отделение под личные вещи, которым можно пожертвовать для переноски, например, Сигмы 150-600 мм.

            Но в полной загрузке тяжелый зараза… И размеры соответствуют перевозке в кабине самолета.

            View Comment
        • Сергей:

          Спасибо, Василий! Думаю, по-факту, будет он у меня лежать в рюкзаке, как макролинзы… 🙂 Вся эта возня со светосильным телевиком и экстендером — ради одного дня в этом волшебно месте.

          Думаю, в один прекрасный день устрою фотоохоту на птиц, зимующих в Индии. Я был в национальном парке «Казиранга» в северо-восточном штате Ассам — на рассвете темновато, птиц фотографируют в полете на коротких выдержках, из-за слабой освещенности нужна светосила. Как сказал выше, экстендер ТС-14Е с Никоно 70-200/2,8 выдаст f/4.0. При съемке на низких ИСО, скажем на 100 единиц, это не даёт сильного выигрыша: исходя из таблицы, на Никон 70-200/4 с этим девайсом будет f/5.6 — значит, ISO придется поднять до 200 единиц.

          А вот, если понадобится выставить ISO 3200 (а при съемке в полете на рассвете, без него точно не обойтись), тогда на f/5.6 придется выставить 6400… Как говорится: «Совсем другая история»…

          Ну, если твои опасения насчет скорости автовокуса связки Nikon D610 + Nikon 70-200mm f/2.8 + Nikon TC-14E оправдаются, будет печально. Могу только вспомнить, как говорят слепые котята: «Поживем — увидим!» 😉

          View Comment
        • Сергей:

          Вообще, я поговорил немного с продавцом — произвел приятное впечатление, увлекается фотографией, сейчас ведет кружок для детей в Подмосковье. Владел раньше кропом Nikon D300, сейчас — полным кадром Nikon D600. Говорит, что при фокусировке по центральной точке проблем с фокусом на экстендере Nikon TC-14E не было. Проверю на практике, оформлю отзыв, конечно.

          View Comment
        • Сергей:

          Сегодня пришел заказанный мною новый фоторюкзак Lowepro Flipside 400 AW. Он понадобился в связи с тем, что в мой старый, любимый, служивший верой и правдой рюкзак Ainogirl A2163 полнокадровая тушка Nikon D610 с установленным на ней светосильным телевиком Nikon 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor еле влезала: молнии работали под натягом, долго он бы не продержался.

          Кроме того, мне не нравилось, что не было места для того, чтобы, например, прицепить на камеру Nikon 24-70mm f/2.8G, а рядом положить еще мой ширик Samyang 14mm f/2.8 и телеобъектив.

          Выбрал на Таобао очень классный Ainogirl A2313 третьей версии (самый большой), в котором, в отличие от фоторюкзака Lowepro Flipside 400 AW, есть отделение для ноутбука, но очень уж не хотелось ждать…

          Вечером примерил — в принципе, нравится… хотя нужно будет привыкать к тому, что открывается он со стороны спины. Это и плюс (меньше вероятность, что украдут технику в толпе), и, наверное, минус… В то же время, теперь появилась возможность менять объективы, не ставя рюкзак на землю.

          Места достаточно для моих нужд: влезает Никон Д610 с навинченным телеконвертером Никон ТС-14Е и телеобоъективом Никон 70-200/2,8… Места еще достаточно по высоте: мог бы поместиться этот же телевик с экстендером Nikon TC-20E III или с более длинным объективом. С краю стоит ширик Самъянг 14мм f/2.8, лежит Никон 24-70/2,8… И остается еще пустое место. Есть возможность нацепить на тушку репортажный Nikon 24-70mm f/2.8, а сбоку положить телевик и конвертер отдельно.

          Не нравится то, что нет отсека для личных вещей. Что ж, это — компромисс из-за светосилы. Теперь упаковался полностью. По результатам активных испытаний решу, стоит ли покупать еще плечевой ремень для облегчения переноски фототехники.

          View Comment
  6. Василий:

    Сергей, хорошая статья, только тут необходимо расставить пару акцентов:
    1. Часть людей покупают светосильную оптику также из-за ее рисунка, разрешения, контрастности и цветопередачи, притом чаще всего мануальную — Цейс, Лейка, которые стоят мега денег.
    2. Для повседневной съемки в репортажном жанре самый лучший вариант — это светосильный зум, поскольку светосильные объективы, в большинстве своем, имеют не такую быструю скорость автофокусировки, как репортажные (светосильные) зумы!
    3. На открытой диафрагме очень легко ошибиться с фокусировкой, даже если объектив с автофокусом, и величина ГРИП, без опыта, будет играть злую шутку…

    View Comment
    • Сергей:

      Спасибо, Василий, за дополнения и за поздравления! Тоже с Новым годом! Прекрасных снимков и путешествий!

      View Comment
  7. Василий:

    Спасибо большое Сергей! Пусть Дед Мороз принесет твоему блогу-сайту еще большей информативности и привлекательности, ну и, конечно же, высоких рейтингов!

    View Comment
  8. Миша:

    Поздравляю с приобретением классного объектива. Думаю, пригодится для многих случаев, включая репортаж и пейзаж. Птицы, конечно, разные бывают, но частенько 200 мм будет маловато, к сожалению.

    С наступающим Новым годом! Здоровья и удачи для претворения в жизнь всех замыслов!

    View Comment
    • Игорь:

      У меня фокусного 55-250 и маловато. Смотрю на 70-300, но хочется светосильный, а они только 70-200.

      View Comment
      • Василий:

        Игорь, есть светосильные стекла и больше 200 мм, как фиксы, так и зумы, но цены соизмеримы со стоимостью нового отечественного авто, да и снимать — только со штатива, ибо весят, как танк. Я вышел из положения покупкой Nikon 70-300 VR и тушки с высоким ИСО. Камера Никон Д750, например, смело можно снимать до ИСО 12’800 и использовать режим DX, что превращает 300 мм в 450 мм. 🙂

        View Comment
    • Сергей:

      Доброго дня, Миша! Спасибо за поздравления! Конечно, 200 мм для съемки птиц может быть маловато. Я рассчитывал купить еще подержанный телеконвертер Nikon AF-S Teleconverter TC-14E II, увеличивающий фокусные в 1,4 раза, и, по отзывам владельцев, не портящий изображение. Таким образом, на длинном конце я бы получил 280 мм.

      Только вот беда: не могу найти ни в России (на Авито), ни даже в Германии (на немецком Амазоне) подержанного экстендера. Только в США, и за 300 долларов… 🙁 Ближе к отпуску буду думать, как поступить. Собираюсь в птичий заповедник (там зимуют птицы из Северного полушария) — хотя бы без 280 мм там никак. 🙂

      View Comment
  9. Василий:

    Для птичек сейчас есть 3 классных стекла:
    1) Тамрон 150-600 G2.
    2) Сигма спорт 150-600.
    3) Никон 200-500.

    Стоят намного дешевле нового Nikon 70-200/2.8, но он для репортажа в сложном свете незаменим. Отличная покупка, однозначно! Но, со временем, захочется более быструю тушку, потому что, чем ближе к Никон Д5, тем камеры лучше и быстрее работают с длинными стеклами. 🙂

    View Comment
  10. Валентина:

    Сергей, поздравляю с Новым Годом! Интересные фотографии. Собор внутри вне понравился намного больше, чем снаружи. Хоть он и украшен снаружи огромным количеством скульптур и других элементов декора, но серый цвет очень угнетает. Внутри, видимо за счёт витражей, не так мрачно.

    По моему, в православных храмах и в мечетях больше воздуха, светлее. Например, с Султанахмет в Стамбуле вообще не сравнится.

    View Comment
    • Сергей:

      Спасибо, Валентина, и за поздравление, и за отзыв! У немцев, на мой вкус, всё такое мрачное: и архитектура, и шрифты даже в рекламе, и юмор… Специфический менталитет. Мечеть Султанахмет мне тоже намного больше понравилась — там, действительно, простора, света больше!

      View Comment
  11. Сергей:

    Поступил вопрос по поводу моего нового светосильного телеобъектива Nikon 70-200mm f/2.8. Думаю, ответ будет полезен и другим фотографам.

    Вот, что меня спрашивали:

    «Привет Сергей. Я тебе на днях отправлял письмо, но по каким-то причинам не получил ответа, буду рад если ответишь. Вот его текст.

    Еще раз прими мои поздравления с покупкой отличного стекла и Новым Годом! Поделись, пожалуйста, информацией: где и как покупал этого стекло? У знакомого или незнакомого человека? Проверял ли перед покупкой как-то или решил рискнуть? С документами и гарантией или без? Как оплачивал: по предоплате или после получения?

    Сам смотрю в сторону Nikon 70-200mm f/2.8 нового поколения — перевалило за 200’000 руб, что крайне дорого, поэтому смотрю или на новый Тамрон 70-200mm f/2.8 или на родной VRII, но б/у. Может советом каким поделишься, где и как искать?»

    Вот мой развернутый ответ.

    «Сейчас идет вал СПАМа на сайт — около 300 спамных писем в день задерживает система… Что-то спамщики модернизировали, и пока что, сайт не автоматически отправляет спам в корзину (как раньше), а присылает мне извещение: «Проверьте папку, возможно СПАМ». Сегодня уже несколько раз даже спамные письма прорвались через защиту и были опубликованы… 🙁 Поэтому пропустил твое письма, не видел.

    Объектив покупал через «Авито». Весь декабрь в Екатеринбурге висело 2 объявления. На 30 декабря осталось одно. Человек живет в городе Верхняя Салда, в 180 км от Екатеринбурга.

    Позвонил, задал вопросы, договорился о скидке (он продавал за 105 тысяч рублей). Пробил его по номеру телефона в Интернет. Искал по фразам «Nikon 70-200mm f/2.8, как починить», или «Nikon 70-200mm номер телефона», чтобы понять, были ли проблемы, является ли он перекупщиком. Нашел по номеру аккаунты на MyWed, в соцсетях. Посмотрел снимки. Увидел, что продавец — реальный фотограф.

    Приехал к нему. Он меня тоже пробил по Интернету, поэтому пустил в квартиру. Пообщались. Я установил объектив на камеру и прогнал на всех фокусных на разных диафрагмах на ближнее и дальнее расстояние. Поставил газету — и еще раз прогнал. Потом эти снимки загрузил в компьютер и под увеличением 100% посмотрел на экране компа. Везде — 100% попадание в цель.

    Я настоял на том, чтобы составить и подписать короткий договор продажи: «Я, проживаю там и там, паспорт такой-то, продал, я (паспорт такой-то) купил. Объектив — модель, серийный номер. Сумма такая». Это на тот случай, чтобы он потом в розыск не подал: «Помогите. Объектив взял, а денег не заплатил». Или: «Помогите, украли».

    Объектив куплен в конце 2013 года другим человеком в известном в Екатеринбурге магазине фототехники. Мой продавец утверждает, что покупал через комиссионку там же, что типа снимал только пару раз и он, и предыдущий фотограф.

    Трудно сказать: состояние — как у нового. Хозяин сказал, что продает Никон Д800 и кучу объективов, так как перешел на Фуджи Х-Т1. Посмотрели на компьютере снимки — классно снимает. Всего пару свадеб он мне показал… Говорит, что увлекся велогонками и сейчас удобнее с Фуджиком. Думаю, в чем-то врет, так как вечером в день покупки я увидел его же объявление на другом сайте, где он и Фуджик Х-Т1 тоже продает…

    Вчера ходил с новым телевиком в лес. Вроде все четко работает…

    Как искать — я не советчик, так как сам покупал б/у объективы (Никон 70-300, светосильный репортажник на кроп Nikon 17-55/2,8 и теперь — Nikon 70-200/2,8) только 3 раза. Все на Авито у незнакомых. Все успешно. Все — я 3-й владелец.

    Совет — подумай, нужен ли он тебе. Я пока в смятении… Сейчас пишу очень большую статью с объяснением, зачем мне нужен телевик и зачем ширик. И получается, что светосильный телеобъектив с f/2.8 нужен только для портретов… и для фотоохоты с телеконвертером. Но на фотоохоту я буду его носить 1% случаев, а портреты проще получить на Nikon 85/1.8… Дешевле, меньше весит и меньше габариты.

    Минусы — он ОЧЕНЬ тяжелый и ОЧЕНЬ большой. Вес для меня не проблема — в смысле в руках держать на съемке… Но вчера оценил, насколько тяжелее стал фоторюкзак!!! Он не входит в рюкзак — нужно покупать новый, в котором уже не будет отсека для личных вещей…

    Раньше я телевиком в путешествии неактивно пользовался, так как часто было лень доставать громоздкую бандуру из рюкзака… Сейчас вижу, что Никон 70-200/2.8 намного крупнее и неудобнее в путешествии будет…

    В общем, пока чувства неоднозначные и мысли — как по поводу приобретения Василием, владельцем Никон Д4с или Никон Д300с, которые я ему высказывал в соответствующих обзорах: техника отличная, но нужна ли она была мне по такой цене, в таких габаритах… Возможно, все же, лучше было взять Никон 70-200/4… У него габариты, как у Никон 70-300, вес тоже… Качество изображения такое же, как у светосильного собрата, нет «lens breathing». При этом недостатки — только при фотоохоте… которой я буду заниматься в 1% случаев… А сейчас, если не найду телеконвертер ТС-14 II, то за 36000 рублей новый я тоже не стану покупать, а значит — мне f/2.8 даже для съемки диких животных может не пригодиться толком…

    Еще не пробовал, но возможно моя штативная головка Sirui G-20KX не выдержит вес Nikon 70-200mm f/2,8, а значит не только новую голову, более дорогую нужно брать, но она будет больше весить — привет еще большая масса фоторюкзака.

    Многие фотографы советуют сразу с Nikon 70-200mm f/2.8 покупать и плечевой ремень, чтобы разгрузить шею во время съемки. Посмотрел цены: BlackRapid RS-7 Curve стоит 5300 рублей…

    Такие дела… Обзор объектива сделаю позже…»

    View Comment
    • Василий:

      Сергей, спасибо большое за ответ! Позволь и мне тебе ответить здесь же — может, мой опыт пригодится еще кому. Сначала я воздержусь от комментариев относительно того, что мои камеры не соответствуют реалиям моих съемок, скажу только, что динамику я тоже снимаю…

      Когда я покупал Nikon 14-24 и 85/1.4, я точно понимал, для чего они мне, и это подтверждают мои работы. Объектив Nikon 70-300 — это компромисс для КРОПа, так как получаются 450 мм. По поводу 70-200mm все далеко не так однозначно: все профессиональные фотографы просто обязаны его иметь, так, на всякий случай, для репортажа в сложных световых условиях и как универсальный портретник.

      Мне же, по факту, 70-200 будет сложновато найти работу: за такие деньги для фотоохоты более удачными будут 150-600мм Сигма Спорт или та же Сигма 120-300/2.8. Поэтому решил пока покупку эту отложить на свое время.

      Но все больше стал заглядываться на Nikon 58mm f/1.4G AF-S, очень интересное стекло… А также люди очень хвалят Тамрон 70-200mm f/2.8 как раз для 1% съемок.

      View Comment
      • Сергей:

        После того, как я посмотрел на снимки Nikon 70-200mm f/4.0, мне перестал нравиться мой Nikon 70-300 совершенно. 🙂 Да и отрезок 250-300мм у него нерабочий. Стоял вопрос о замене только между 70-200/2,8 и 70-200/4,0… Не столь важно, какого производителя. И я знаю, зачем мне телеобъектив, иначе бы его не покупал.

        Но, признаюсь, до того момента, как я приехал к продавцу, я живьем Никон 70-200мм f/2.8 никогда не видел, и не представлял, насколько он огромный. 🙂 Я также смотрел на Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports. И даже договорился, чтобы в отпуск взять в аренду Sigma 50-500mm f/4-6.3… Но он хорош, если ехать специально на фотоохоту, а если как я: в отпуск, в котором, возможно, полдня птичек в заповеднике поснимать, то — огромный и тяжелый, чтобы потом его 12 дней по всей стране в поездах таскать.

        View Comment
      • Сергей:

        Василий, забываю придраться к твоим словам по поводу того, что Nikon 70-300 на КРОПе получается 450 мм. В статье «Стоило ли покупать полный кадр» я пояснял, что фокусное расстояние, а значит — степень приближения, при переходе с КРОПа на полный кадр не меняются. Происходит лишь уменьшение угла поля зрения: т.е. изображение птицы на матрице размером 10 мм, останется 10 мм и на Nikon D4s, и на Nikon D300s — просто в кропнутой зеркалке в кадр хвост не войдет. И, таким образом, Никон 70-300 ничем не лучше и не хуже для фотоохоты на кропнутой зеркалке, чем на полном кадре (разве что, в дело вступит понятие разрешающей способности стекла и матрицы с мелким пикселем).

        Если перефразировать, то это кроп хуже подходит для фотоохоты, поскольку с одной и той же точки съемки, на Никон Д300с птица не поместится в кадре, а на Никон Д4с она войдет полностью.

        Прости за занудство. 🙂

        View Comment
        • Василий:

          Сергей, ты прав относительно угла зрения, но любителям, и мне в том числе, понятнее так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Если, к примеру, иметь 24 Мп на кропе и на полном кадре, и использовать фокусное расстояние 200 мм, то на кропнутой камере разрешение изображения будет соответствовать 24 Мп, и картинка будет иметь масштаб, эквивалентный 300 мм на полном кадре. В то время, как на полном кадре необходимо для получения аналогичного размера сделать соответствующий кроп изображения, которое будет иметь разрешение заметно меньше 24 Мп. На полном кадре даже есть соответствующий режим съемки в формате DX.

          А на счет объективов разреши малость тебя поправить: для качественных фото необходимо подбирать узкоспециализированный объектив. Мне было очень интересно узнать, что для профессиональной съемки дикой природы сначала выбирают подходящий объектив, а потом под него подбирают систему Никон или Кенон. По крайней мере, так было несколько лет назад до появления новых моделей от Никон и Сигма.

          Для универсалов придумали тревел-зумы 28-300. Все остальное — более-менее удачные компромиссы. Знаю одну девушку-фотографа — я думаю, что она не одна такая, которая сменила ФФ на кроп с отличным автофокусом Canon EOS 7D Mark II, чтобы получать отличные кадры с максимальным качеством для фотостока. И самое интересное — избавилась от 70-200 в пользу фикса, поскольку на длинном конце профи видит разницу между зумом и фиксом.

          Но это — действительно, для профи, поскольку цена фиксов от 200 мм растет несоизмеримо фокусным расстояниям… Но это — такие дебри, что туда даже и не стоит лезть. Хотя, может ты и знаешь такого фотографа-блогера и путешественника Дмитрия Балакириева, который из Челябинска. У него отличный набор оборудования при неограниченном бюджете, и при этом получаются отличные фото. Но при общении с ним выяснил, что нелегкое это занятие — бегать, лазить и ползать с Nikon 500mm f/4G ED VR AF-S на Никон Д4, и со штативом до кучи…

          Вот куда мы все движемся… Главное — вовремя остановится (говорил же мне один профи в 2012 году: «Не бери зеркалку — бери беззеркалку Сони Некс, и будет тебе счастье). Я тогда и поверить не мог, что стоимость фотооборудования профи-универсала соизмерима со стоимостью Хрущевки в Москве (со студийным оборудованием, конечно). Сейчас охотно верю (подсчитал стоимость всего своего оборудования и чуть не ахнул: соизмерима со стоимостью нового отечественного авто, на котором приходится самому ездить).

          Но, справедливости ради, можно прикинуть, сколько денег теряет в стоимости новое авто класса «Тойота Прадо»: за один год владелец лишается в стоимости столько, сколько стоит средний ФФ + 14-24 + 24-70 + 70-200. Я вот, сделал выбор и пересел с иномарки на Шеви-Ниву…

          Прости за столько много буковок — может кому-то будет полезно!

          View Comment
          • Сергей:

            Со всем согласен, кроме рекомендации изначально покупать Sony Nex: не дай Бог фотограф увлечется фотографией и решит перейти на полный кадр! 🙂 Посмотрите, сколько стоят полнокадровые беззеркальные тушки Сони и объективы к ним! Пожалуй, затраты будут соизмеримы не с отечественным авто, а уже с недорогой иномаркой. 🙂

            View Comment
    • Павел Черталев:

      Сергей, когда я покупал Nikkor 70-200mm f4, отказался от покупки светосильного брата именно из-за размера и веса. И так сумка весит уйму килограмм — так я не мог представить себе, что я добавлю к этому весу еще 1,5 кило стекла, которые еще, к тому же, никак в фотосумку не поместятся.

      Да и тащить за тридевять земель в незнакомую страну объектив за много много тысяч… Мало ли что. А вот Никон 70-200 f4 с его еще более крутым стабом и оптическим совершенством, и очень малым весом и размером — самое то для отпуска. Да и как портретник он, с его большим фокусным, неплохое размытие даёт даже на f5.

      View Comment
  12. Василий:

    Сергей, насчет цены соглашусь, но зато матрицы Сони все прогрессивнее и прогрессивнее — это факт! У них почти вся оптика — производства Цейс!!! Я недавно изучал тему фиксов около 50 мм, так я был в шоке, что мануальный объектив Цейс-Отус стоит почти 400’000 рублей.

    Да и Sony недалеко ушла: новинка вроде Sony Alpha 6500 стоит 230’000 руб. Думаю, идеальный вариант для путешествий с одним объективом!

    View Comment
    • Сергей:

      Что-то дешевить начала Carl Zeiss… В ноябре 2014 года я был на заводах Цайсс и на Ляйка в Германии. На фотографии №18 представлен прайс лист на объективы Leica — полтинник стоит 17’900 евро, то есть, по сегодняшнему курсу, около 1’100’000 рублей… 🙂

      View Comment
      • Павел Черталев:

        Старые Лейки ценились за их полнокадровую CCD-матрицу. Такой больше ни у кого не было, кроме среднеформатной камеры Pentax 645. Сейчас новые камеры Leica все идут с CMOS-матрицей, и покупать их имеет смысл только ради понтов.

        А стекла Цейс и Лейка ничем не лучше топовых от Никон или Кэнон. И надо быть совершенно повернутым, чтобы за 400’000 рублей купить мануальный фокусный полтиник, который даёт картинку, сравнимую с Nikon 50mm 1.4g. И отличить кадр, сделанный этим супер-полтиником Отус, от снимка, полученного дешевым Никоном практически никто не сможет. 🙂

        View Comment
    • Олег:

      Василий, у нас была обширная дискусиия про аппарат для путешествий, где я Сергею предлагал, как мобильный бюджетный вариант, беззеркалку Sony A6000, у Павла также были варианты. Эта дискуссия вылилась в отдельную публикацию на сайте.

      И должен признаться, до сегодняшнего дня я пока мнение не поменял. Я считаю, что второй камерой для поездок, в которых фотография будет НЕ основной целью, с учетом шикарного функционала, надо брать НЕ топовую APS-C Sony: Nex 6, Alpha A6000, или с контрастным автофокусом, с меньшей скорострельностью — A5000, с их тревелзумом Sony 18-200. А уже под задачи решить — расширять или нет парк оптики.

      Если я правильно помню, тушка Sony А6000 плюс тревелзум Sony 18-200 имеют вес порядка 700 грамм. Для кого-то именно это будет важным фактором выбора.

      View Comment
  13. Василий:

    Павел, тут Вы не совсем правы: у Отуса, если говорить о 55/1.4, самая высокая разрешающая способность на рынке, имеются отличия в боке и почти полностью отсутствуют ХА. И на «Фото.ру» есть достаточно много владельцев. Но! Он мануальный, и чтобы на нем попадать в фокус, нужен какой-то супер-матовый экран. В противном случае — 100% брака на открытой диафрагме гарантировано.

    Но, как мы тут уже тысячи раз говорили, любитель на глаз не отличит боке премиум сегмента (да и как, например, его можно различить, если мы и половины всех топов не знаем). Посмотрев картинки Никон 58/1.4 и Отуса, отличия можно найти только в деталях, и при условии точной фокусировки.

    Сейчас выбираю себе объектив 50 мм. К слову, отличия между 50/1.4Д и 58/1.4G можно увидеть невооруженным взглядом, но многие ценят именно старые объективы, как творческий инструмент, в первую очередь. Очень хвалят Сигму 50/1.4 Арт, и не довольны Никоновскими 50 мм стеклами… Но мне очень понравился рисунок с Nikon 58 мм? и больше даже не хочу и думать…

    Купил Сигма 35/1.4 Арт — тоже имеет отличный рисунок, и позволяет делать такие кадры на f/1.4 — 2.0, что Nikon 24-70/2.8 не по зубам… Но это — опять, творчество и наши капризы…

    View Comment
    • Сергей:

      Век живи — учись! Всегда думал, что у Никон самые светосильные объективы имеют диафрагму f/1,4… Неверно! Есть три мануальных линзы с f/1.2. Речь идет о зеркальных зеркальных камерах: Nikon Nikkor 55mm 1:1.2, Nikon Nikkor 50mm 1:1.2 и Nikon Noct-Nikkor 58mm 1:1.2.

      А вообще, самый светосильный в мире объектив — Carl Zeiss Planar f/0,7 по цене 1 млн. долларов…

      View Comment
  14. Олег:

    Согласен с Павлом, отписавшимся выше — вот ролик, в котором во второй части представлены картинки со старых полтинников: китового 16-50 для беззеркалок Сони, и сравнивается изображение с принятым за эталон Sony-Zeiss 55 1.8, который стоит порядка $1000…

    Вот гляньте ролик и сделайте свои выводы, но я не увидел разницы с другими современными полтинниками, взятыми на обзор, так, чтобы эта разница для меня стоила $800-$900…

    View Comment
  15. Василий:

    Вот наконец-то комментарии вошли в нужное русло: очень много полезной информации в последних сообщениях. Ведь первый вопрос, который ставит любитель при покупке светосильных объективов: «Что я получу за такие деньги и чем дорогой объектив будет отличаться от дешевого с одинаковой светосилой?»

    View Comment
    • Олег:

      Слегка заофтоплю, Василий. 🙂 Как я уже говорил, Вам повезло финансово «дотянуться» до ценовой планки, на которой можно выбирать из очень серьёзных фотоаппаратов и объективов. Нашей же семье махровых любителей (тм) 🙂 этот уровень недоступен, поэтому выбор всегда проходит с безусловным компромиссом, и буквально «по миллиметрам» оценки всех «за» и «против» с привязкой к ценовому фактору. Обратная сторона этого подхода — абсолютно субъективная оценка: стоит ли минимальный прирост качества гигантских, как для нас, финансовых вложений.

      Поэтому я нисколько не пытаюсь оспорить необходимость и возможность приобрести дорогие объективы, но всегда при этом помню то, что описано вот в этой переводной статье. 🙂

      timon-timonich.livejournal.com/166341.html

      View Comment
      • Игорь:

        Олег, отлично сказано! К сожалению, прирост качества не пропорционален приросту цены. Вот и снимаем КИТовыми объективами.

        View Comment
      • Василий:

        Олег, к сожалению этот уровень для меня уже не доступен, я вернулся в российские реалии… И вот, что интересно: маркетинг, благодаря рекламе от ведущих мировых фотографов, предлагает нам модели все лучше и лучше, но, в тоже время, все дороже и дороже…

        Так как продолжаю искать 50 мм, обнаружился следующий факт: безусловно, все топовые модели стоят именно столько, потому что на них есть спрос, но, со слов одного профи, он снимает портреты на 85 мм, и прибегает к 50/1,4D исключительно ради олдскульного боке, а это — около 5% съемок.

        Конструктив «старых» объективов — сделаны из металла, и произведены в Японии. Новые стекла (не топ), в большинстве своем — пластмасса, сделанная в Китае. Поэтому, если снимаете на каком-то фокусном от случая к случаю — имеет смысл присмотреться к б/у вариантам из прошлого!!! И цена будет достаточно бюджетная…

        View Comment
        • Олег:

          Василий, вот по ссылкам ниже — фото, снятые телевиком.

          drive.google.com/open?id=0BzUGasaaeZ_Gb3Y3d1g0aUl1Wjg

          И таким объективом, как Вы говорите: 50 мм — D версией.

          drive.google.com/open?id=0BzUGasaaeZ_GV3REYmVYcW16ODQ

          Как Вы оцениваете роль «олдскульного» бокэ в плане красивости картинки и в плане того, что это боке никак не спасло корявость моей криворукой работы? Это был первый снимок с подаренным полтинником — просто, чтобы увидеть картинку.

          View Comment
          • Василий:

            Олег, без обид только: те люди, которые ищут интересное боке, в большинстве своем, умеют отлично снимать на любую оптику. Поэтому, пока не научитесь снимать на КИТ (я имею в виду постановку света, выбор позы модели и т.д., если говорить о портрете), то даже и думать не стоит о покупке светосильного объектива. Это — сугубо мое мнение.

            Если Вам интересно, то показал бы свои работы на КИТ 18-105, до покупки второго объектива Nikon 70-300, но формат сайта не позволяет вставлять фото, только, если ссылку на другие ресурсы.

            View Comment
          • Олег:

            Так я, собственно и не думаю о покупке: я же писал, что мне полтинник подарили. 🙂

            View Comment
          • Василий:

            Считаю, что Вам сделали отличный подарок!

            View Comment
          • Олег:

            И, если честно, Василий, я принял Ваше мнение, как возможное, но вот по ссылке ниже — ролик официального представительства Nikon. Он называется: «Выбор объектива для НАЧИНАЮЩЕГО фотографа.»
            В нем акценты расставлены несколько иначе. Кстати, очень хорошо проиллюстрирована готовыми работами каждая мысль.

            View Comment
          • Василий:

            Олег, это — ролик рекламный. О продукции, которая там фигурирует, можно много говорить. Но я малость Вам объясню с другой стороны: фиксы действительно лучше, чем зумы одной ценовой категории. Но! С фиксом придется больше бегать, скорость фокусировки — не самая быстрая. Если Вы никогда не перейдете на полный кадр, тогда только имеет смысл рассматривать объективы с индексом DX, в противном случае лучше сразу покупать для полного кадра.

            В последнее время прогресс не стоит на месте и Сигма пока впереди со своим подходам: я Вам дам такой посыл — для широкого угла присмотритесь к Sigma Art 18-35/1.8 DC HSM. Это почти уникальный продукт на рынке. Для универсального зума смотрите в сторону или 24-70/2.8 разных производителей или на 24-105/4 от той же Сигмы, если Вам 1 стоп светосилы не играет большого значения.

            Теледиапазон — это очень темный лес: любители, я в том числе и Сергей, обычно начинают с достаточно качественного объектива 70-300 VR, если есть деньги — то 70-200/4 от Никон. Или 70-200/2.8 будут самым лучшим выбором, но будете ли Вы мириться с размерами и весом 70-200/2.8 — это первый вопрос, на который только вы должны дать себе ответ.

            Все остальные объективы, как зумы так и фиксы — это уже для творчества, когда Вы уже точно будете знать, чего Вам не хватает. И повторюсь, присмотритесь к линейке объективов Сигма Арт — достойная замена, а то и более качественная, чем родная, безумно дорогая оптика Никон…

            Будут вопросы — обращайтесь.

            View Comment
          • Олег:

            Эээ… Василий, а вот Ваше уточнение про то, что ролик рекламный означает, что:

            1) В ролике приводится недостоверная информация.
            2) Этими объективами снимать нельзя.
            3) Они снимают плохо.
            4) Купивший их — пожалеет о своем выборе?

            Я НЕ перейду в силу различных обстоятельств на полный кадр, в том числе, и из-за того, что в нашей домашней практике его преимущества НЕ будут востребованы. Одна из причин также — громоздкость комплекта — я, скорее, приобрету второй камерой комплект Sony A6xxx KIT плюс какой-нибудь их тревелзум. Не знаю, пропустит ли спам-фильтр на сайте Сергея ссылки, которые я дам ниже, но есть две статьи по выбору объективов DX и FX, лаконичнее и практичнее я пока не встречал.

            Хоть там очень пунктирно очерчены критерии выбора, мы подбирали себе объективы, ориентируясь на эти статьи, и пока нас, как махровых любителей ™ 🙂 все устраивает. Статьи несколько устаревшие, но достаточно актуальные.
            Объективы для кропа:

            vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice-dx.html

            Линзы для полного кадра:

            vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice-fx.html

            View Comment
      • Василий:

        Олег, спасибо за ссылку! Похоже, первые признаки заболевания уже имеются… Ссылку сохранил для потомков — очень познавательно, и не только в отношении фото…

        View Comment
        • Игорь:

          Да, ссылка просто бомба. Думаю, любой увлеченный человек страдает в той или иной мере этими расстройствами. Я в своё время болел компьютерами, телефонами. Машинами и сейчас страдаю. А с фототехникой ПОКА пытаюсь разобраться. 🙂

          Был у меня в детстве и юности один аппарат, так там нечего было думать: кроме плёнки в нем нечего было менять. А тут мысли посещают: «А если вот это поменять? А это? А вдруг будет резче? А вдруг вот этот кадр я бы не провалил, будь у меня Никон D750? И т.п.» 🙂

          Спасибо, господа, за ваши советы.

          View Comment
          • Сергей:

            Игорь, на днях мне пришлось отвечать на вопрос новичка, почему на КИТовом объективе получаются нерезкие фотографии. Вот я перечислил 8 причин, почему чёткости может быть недостаточно. Внимательно их проанализируйте, может, найдете какие-то ошибки у себя.

            Отмечу только, что Ольга не хочет меня слышать: например, я говорю, что для съемки резких пейзажей нужно снимать со штатива, поскольку из-за недостатка света либо будет шевеленка, либо придется задирать ИСО, что ведет к потере детализации. Она же хочет получать идеальные снимки без трипода… но это невозможно.

            View Comment
    • Игорь:

      Василий, я сам задаю такой вопрос. 🙂 В чем будет различие? Глазами увижу явно? Вот для Кенона хвалят Canon EF 24-105mm f/4L IS USM…

      View Comment
      • Олег:

        Вы понимаете, Игорь, вот мысль моя, как махрового любителя (тм) aka фотообывателя 🙂 , а что скажут другие посетители блога — посмотрим дальше. Вот где Вы и как собираетесь глазами явно увидеть различие? У меня, например, монитор 23′ с разрешением 1920*1200 — это, грубо говоря, 2 Мегапикселя. Если смотреть снимок формата A4, то для фотолабов, печатающих снимки с разрешением 300 dpi — это 8 мегапикселей.

        В соседней ветке есть пример обработанного снимка Сергея на коне, где мегарезкость достигнута программно одним из читателей блога, а оригинал, снятый с помощью профессионального объектива Nikon 17-55 f2.8 выглядит, скажем так, замыленно…

        Если заниматься фотоонанизмом, и рассматривать 200%-ные кропы — тогда, возможно, будут видны различия в реальных снимках. Но вот, как однозначно и бесспорно увидеть это в обычных условиях просмотра или печати — для меня, пока, нерешенный вопрос. То есть в факторе выбора решающим могут быть в данном случае более высокая скорость работы системы фокусировки, большая пылевлагозащищенность, большая светосила, более удобные фокусные, и т д… Но вот как в лоб сравнить картинку и сделать однозначные выводы — для меня, пока что, это нерешенная задача…

        View Comment
        • Игорь:

          Олег, спасибо. Мои мысли крутятся в таком же ключе, и Вы их сформулировали очень красиво и точно. Еще мои вопросы возникают из-за неопытности и отсутствия какой-либо практики пользования различной оптикой. А начитавшись и насмотревшись всякого в Интернете, делаю неправильные выводы, что вот купить бы Canon 70-200 «эльку» — и бац, шЫдевр сразу! Ибо, как поют о нем в отзывах: «Ах, как чисто он рисует!»

          И, действительно, картинка звенит. Но кажется мне, что свои коррективы, все же, внесла какая-нибудь программам типа Лайтрум, ФШ, С1 и т.п.

          View Comment
          • Олег:

            О! Вы меня натолкнули на один сравнительный эксперимент! Сейчас попробую провести один опыт с фотографией с профессионального объектива — результат выложу внизу позже!

            View Comment
      • Василий:

        Игорь, сейчас Сигма и Тамрон вплотную приблизились по качеству к Никон и Кенон, а цену имеют в 2 раза меньшую. Тот же 24-105 Сигма Арт очень все хвалят, и он все больше становится популярным, как у владельцев Кенона, так и Никона…

        View Comment
        • Игорь:

          Василий, вот смотрю я снимки у других. Звенят. Воздух чистый и прозрачный. При увеличении картинки — резкость отличная. А у меня будто через грязное стекло снято. Нет, не все так плохо, чтобы «аж конец Света», но эффект стекла есть. Как говорится, не звенит.

          Хотя, техника и оптика — вся новая, из магазина, но обычная, китовая, купленная в комплекте с боди. Задаюсь мыслью об оптике НЕ китовой. Может, это чем-то поможет для звонкости? Насчёт Тамрон и прочих Сигм слышал. Посмотрим.

          View Comment
          • Олег:

            Игорь , вот по ссылке выше, в ответе Василию я выложил примеры фото, снятые нами НЕ китовой оптикой. Повторюсь: Фотошопом у нас никто не владеет, нормально снимки обрабатывать никто не может — это авторежимы программ, встроенных в Mac Os. Скажите, как эта не китовая оптика решала бы Ваши вопросы? Возможно, все дело в ПРАВИЛЬНОЙ обработке?

            View Comment
          • Василий:

            Игорь, Вы не с той стороны заходите: китовые объективы — отличные инструменты для новичков и не только, поскольку они имеют значение светосилы, которое позволит исключить ошибки фокусировки и определения величины ГРИП, к тому же достаточно гибкий диапазон фокусных.

            Не китовый объектив Вам никаких чудес не принесет. Он может расширить диапазон покрываемых фокусных, например: 14-24, 10-20, 8-16, фотографии с которых Вы 100% сможете отличить от, к примеру, 50 мм.

            Мне, например, после покупки кита не хватало теле-расстояний и размытия фона. После приобретения Nikon 70-300 на кроп, я днями его не снимал, поскольку мне очень нравилось фотографировать на удалении и делать прекрасные портреты. Опять таки, любой сможет отличить фото на 200-300 мм от тех же 50 мм. И так далее.

            Сначала человек перекрывает нужные только ему фокусные, а потом понимает, что ему не хватает скорости, разрешения и светосилы. Например на стеклах с f2,8 вы получите возможность снимать сюжеты, которые вообще не сможете снять с темными стеклами при сравнимой картинке.

            View Comment


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту