В уроке фотографии для начинающих фотографов по выбору настроек фотоаппарата мы видели таблицу, демонстрирующую зависимость выдержки, ИСО и диафрагмы друг от друга. В комментарии к ней, я пояснял, что светосильная оптика (то есть та, которая позволяет открыть апертуру как можно шире) делает возможным снизить светочувствительность при съемке или существенно уменьшить время экспозиции. Однако снова и снова в обсуждениях различных нюансов фотографии на сайте возникает вопрос о целесообразности применения дорогих светосильных зум-объективов новичками. Давайте попробуем сегодня более глубоко копнуть эту тему и, наконец, разобраться в ней.
Тем гостям блога, кто урока по настройкам фотоаппарата не читал, советую ознакомиться сначала с ним. Кратко напомню суть: правильность экспозиции снимка зависит от установок светочувствительности (ISO), времени экспозиции (выдержки) и диаметра отверстия в объективе (диафрагмы). Одно и то же значение экспозиции можно получать, меняя по раздельности один из этих трех параметров. Диапазон выдержек и значения ИСО — это техническая характеристика конкретного фотоаппарата, величины относительного отверстия — параметр, определяемый конструкцией объектива.
Диафрагма влияет не только на величину экспозиции, но и на степень размытия фона на фотографии — чем шире она открыта, чем ближе объект съемки и дальше от него фон (а также, чем больше фокусное расстояние), тем сильнее размывается задний план. Поэтому, первое преимущество светосильного объектива — возможность сильно размыть те объекты, что находятся позади нашего СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр).
Светосила нужна для боке
Светосильная оптика (особенно зумы) стоит дорого. Среди некоторых фотографов распространено мнение, что смысла платить за нее нет, а размыть фон можно, просто используя более длинное фокусное расстояние. До определенной степени — это так. Если вы откроете симулятор боке (термин означает «размытость», «нечеткость»), ссылка на который размещена в уроке с рассказом о съемке котят (см. выше) и поиграете с настройками, то обнаружите, что одинаковую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) можно получить на безумно дорогом портретном фиксе Canon EF 85mm f/1.2L II USM и на дешевом телеобъективе Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM. Например, при расстоянии до субъекта 5 м и диафрагме f/1,2 фиксом Кэнон 85мм f/1.2 можно получить ГРИП, равную 15 см. Если же накрутить на камеру указанный выше телевик Кенон 70-300, отойти на дистанцию 15 м, то при максимально открытом отверстии f/5.6, получим ту же ГРИП в 15 см. Правда, портрет получится крупнолицевой, а не поясной…
Съемка на открытой диафрагме может вызвать затруднение, в связи со слишком малой глубиной резко изображаемого пространства при фотографировании на малой дистанции. Я столкнулся с этим, например, снимая котят (см. урок по размытию фона по ссылке выше): они маленькие, приходится близко подходить, света в помещении недостаточно, открытие относительного отверстия приводит к снижению ГРИП — резкая только голова. Поэтому, я готов отчасти согласиться или, хотя бы, не спорить с теми фотолюбителями, кто утверждает, что в дорогой светосильной оптике резона нет.
![Фото 1. Пример съемки котят в домашней фотостудии на полный кадр Nikon D610 и светосильный универсальный зум Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры съемки: выдержка 1/160, экспокоррекция 0.0 EV, диафрагма f/5.0, ISO 800, фокусное расстояние 66 мм. Фото 1. Пример съемки котят в домашней фотостудии на полный кадр Nikon D610 и светосильный универсальный зум Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры съемки: выдержка 1/160, экспокоррекция 0.0 EV, диафрагма f/5.0, ISO 800, фокусное расстояние 66 мм.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_2377.jpg)
Фото 1. Пример съемки котят в домашней фотостудии на полный кадр Nikon D610 и светосильный универсальный зум Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры съемки: выдержка 1/160, экспокоррекция 0.0 EV, диафрагма f/5.0, ISO 800, фокусное расстояние 66 мм.
Светосила нужна, чтобы снимать на низких ИСО с короткой выдержкой
На кропнутой зеркалке Nikon D5100 основным моим штатным объективом был светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8G. При переходе на полный кадр Nikon D610 я купил к нему полнокадровый репортажный объектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor. В комментариях некоторые фотографы отмечали, что лучше было бы взять более дешевый, но темный зум Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor, ведь разница в светосиле у них всего один стоп. В ответ я говорил, что даже это часто дает мне заметное преимущество. Давайте посмотрим, почему это так.
Задача фотографа — снимать при наименьшем значении ИСО, чтобы не возникло цифровых шумов, портящих изображение.
![Фото 2. Пример съемки пейзажа на низком ИСО. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 17-55mm f/2.8G. Настойки: 1/100, 8.0, 100, 55. Фото 2. Пример съемки пейзажа на низком ИСО. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 17-55mm f/2.8G. Настойки: 1/100, 8.0, 100, 55.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_1097.jpg)
Фото 2. Пример съемки пейзажа на низком ИСО. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 17-55mm f/2.8G. Настойки: 1/100, 8.0, 100, 55.
![Фотография 3. Еще один образец снимка, полученного на КРОП Никон Д5100 с объективом Никон 17-55мм f/2.8 при малой светочувствительности. 30 секунд, f/9.0, 100, 35. Фотография 3. Еще один образец снимка, полученного на КРОП Никон Д5100 с объективом Никон 17-55мм f/2.8 при малой светочувствительности. 30 секунд, f/9.0, 100, 35.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_1137.jpg)
Фотография 3. Еще один образец снимка, полученного на КРОП Никон Д5100 с объективом Никон 17-55мм f/2.8 при малой светочувствительности. 30 секунд, f/9.0, 100, 35.
Два кадра выше я фотографировал, установив камеру на штатив Sirui T-2204X. Объект съемки неподвижный, поэтому не было нужды в короткой выдержке. Все меняется, если у нас нет возможности поставить фотоаппарат на трипод: мы должны пользоваться формулой: В=1/ФР для камер, у которых матрица с небольшим количеством пикселей типа Nikon D7000 или В=1/(2*ФР) для многопиксельных сенсоров типа Nikon D7200.
Еще более ситуация усугубляется, если мы фотографируем подвижные объекты при плохом освещении: нам нужно еще короче время экспозиции, а значит — поднимать ИСО еще выше.
Например, весной 2016 года, мы с женой отправились на отдых в Турцию. В Стамбуле мы поехали на экскурсию в античное водохранилище Цистерна Базилика, где я фотографировал мраморную колонну с головой Медузы Горгоны.
![Фото 4. При съемке на высоком ИСО качество изображения теряется из-за цифровых шумов. Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8. Параметры: 1/10, 5.6, 25’600 (h2.0), 14 мм. Фото 4. При съемке на высоком ИСО качество изображения теряется из-за цифровых шумов. Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8. Параметры: 1/10, 5.6, 25’600 (h2.0), 14 мм.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_0255-1.jpg)
Фото 4. При съемке на высоком ИСО качество изображения теряется из-за цифровых шумов. Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8. Параметры: 1/10, 5.6, 25’600 (h2.0), 14 мм.
Фотографируя сюжет на свой светосильный ширик Samyang 14mm f/2.8, я поджал диафрагму до f/5.6, так как боялся, что не попаду в ГРИП. Теперь вижу, что это было ошибкой: на коротких фокусных расстояниях глубина резко изображаемого пространства достаточно велика, и лицо Медузы получилось бы резким — можно было открыть диафрагму до f/2.8. Это дало бы мне возможность снизить ISO или укоротить выдержку до 1/250 секунды, то есть туристы вышли бы четкими, не смазанными (примечание: хотя, я считаю, что размытые дяди здесь не портят, а наоборот, улучшают картинку).
Как видим, для полного кадра Никон Д610 светочувствительность ИСО 25’600 — совершенно не рабочая. Можно попробовать перевести изображение в черно-белый вариант.
![Фотография 5. Иногда цифровые шумы можно задекорировать уводом в монохромное изображение. Фотография 5. Иногда цифровые шумы можно задекорировать уводом в монохромное изображение.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_0255-2.jpg)
Фотография 5. Иногда цифровые шумы можно задекорировать уводом в монохромное изображение.
Другой путь — использовать подавление шумов (шумодав), но тогда мы теряем детали: картинка становится пластилиновой.
![Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов. Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_0255.jpg)
Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.
Чтобы лучше понять, как открытая диафрагма помогает снизить светочувствительность и ускорить выдержку, предлагаю еще раз составить таблицу, в которой отображаются соотношения между этими параметрами. Беру фотоаппарат, ставлю на штатив и меняю настройки, записывая значения.
![Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor. Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/Zachem-svetosilnij-objectiv.jpg)
Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor.
Примечание. В настройках ISO обычно отображаются числа натурального диапазона, расширенные – прячутся за аббревиатурами: L1.0 – 50, L0.7 – 64, L0.3 – 80 для параметров ниже ИСО100, и для чисел выше 6400 единиц — H0.3 – 8’063, H0.7 – 10’159, H1.0 – 12’800, H2.0 – 25’600 единиц. Что такое натуральная и расширенная светочувствительность, мы обсуждали в обзоре полного кадра Nikon D800 с примерами фотографий на разные объективы.
Цифры в этой таблице запоминать не нужно: они меняются в каждый момент времени в зависимости от освещения сцены, которую мы снимаем. Но проанализировать их можно. Предлагаю сделать это на примере снимка, который я получил, тестируя светосильный объектив Nikon 35mm f/1.4G на моей полнокадровой камере Nikon D610.
![Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35. Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_7436.jpg)
Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.
Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f/1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8, то на открытой f/2.8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней (f/1.4, f/1.6, f/1.8, f/2.0, f/2.2, f/2.5 и, наконец, f/2.8). Из таблицы следует, что для получения того же времени в экспозиции в 1/100 секунды ISO пришлось бы поднять с 320 единиц до 1250. На кропнутых камерах такое значение — порог для получения качественных снимков. Полный кадр справляется с высоким ИСО лучше: до 2900 единиц для камер Nikon и 2300 — для фотоаппаратов Canon EOS. Поэтому зум Nikon 24-70mm f/2,8 картинку бы не испортил.
Теперь, предположим, что я решил сэкономить, и вместо своего дорогого светосильного объектива, взял более темную версию Никон 24-120 f/4.0. На открытой f/4.0 разница с диафрагмой f/1.4 составляет 9 ступеней — ISO нужно поднимать с 320 до 2500 единиц — на грани! Третий вариант: возьмем самый дешёвый китовый объектив для полного кадра Nikon AF-S Nikkor 24-85 mm F 3.5-4.5G ED VR SWM IF Aspherical. Он заставляет выставить уже нерабочее ИСО 3200.
И последний вариант — скажем, очень темный сверхдлиннофокусный телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens. Разница с фиксом Nikon 35mm f/1.4G составляет 13 ступеней, то есть для съемки именно этого сюжета при f/6.3 понадобится ISO 6400 единиц!
Такие вот метаморфозы. Согласитесь, разница ошеломляющая? Но, наверное, кто-то из фотографов скажет: «Так на открытой — ГРИП слишком мала. На практике ты не сможешь открыть диафрагму до максимума». И тут я хочу показать фоторепортаж, который я снял во время командировки в Германию 10 декабря 2016 года. Вечером мы пошли на Новогоднюю ярмарку во Франкфурте — света не было совсем, потом побывали в автомобильном музее Дюссельдорфа «Classic Remise Düsseldorf» и в знаменитом Соборе в Кёльне, где освещение было тоже не ахти какое. С собой у меня была полнокадровая тушка Nikon D610 и только светосильный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. Вот что из всего этого вышло.
Съемка репортажа светосильным зумом
Итак, мы пришли на ярмарку, когда на улице уже стояла темень. Снимаем карусели — чтобы вышло резко, нужна короткая выдержка.
![Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70. Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3357.jpg)
Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70.
Здесь, конечно, тетя на переднем плане не попала в ГРИП и испортила кадр. Но, когда мы снимаем сюжет, где СВКЦ находится на переднем плане (а таких большинство), этой проблемы не возникает.
![Фотография 10. Светосильная оптика - не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56. Фотография 10. Светосильная оптика - не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3359.jpg)
Фотография 10. Светосильная оптика — не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56.
Для съемки подвижных объектов нам нужно устанавливать очень короткую выдержку. Почитайте, например, рекомендации по фотоохоте на летящих птиц в комментариях к отзыву о фотосафари в национальном парке Яла на острове Шри-Ланка. Светосильные объективы позволяют при относительно невысоком ИСО получить очень короткое время экспозиции. Не зря по-английски такие стекла называют “fast lens”.
![Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24. Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3364.jpg)
Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.
Конечно, снимая разноплановые сюжеты, всегда нужно помнить о ГРИП и анализировать, войдут ли все важные объекты в зону резкости. То ли дело плоские сюжеты.
![Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70. Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3366.jpg)
Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70.
![Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива - всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45. Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива - всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3377.jpg)
Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива — всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45.
Следующее фото снято на f/2.8 при ISO 6400. Согласно данным таблицы № 6, при съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, на коротком конце при f/3.5 будет H0,7 (ISO 10’159). На длинном, при f/5.6 — мы бы выставили H2.0 (ИСО 25’600), и этого было бы недостаточно, снимок получился бы темным, то есть недодержанным.
![Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31. Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3380.jpg)
Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.
Еще пара репортажных снимков, демонстрирующих тот факт, что диафрагма f/2.8 — не проблема, если только наш СВКЦ находится на переднем плане.
![Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40. Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3382.jpg)
Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.
![Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56. Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3383.jpg)
Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56.
Тем не менее, преимущество светлого зума Nikon 24-70mm f/2.8 имеет решающее значение, если у фотографа есть возможность снимать издалека. По мере приближения к объекту съемки, ГРИП резко уменьшается и, несмотря на темноту, приходится зажимать диафрагму.
![Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50. Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3390.jpg)
Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.
Чтобы камера вошла в резку зону, мне пришлось уменьшить фокусное расстояние моего объектива. Но сюжет получился совсем другим.
![Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31. Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3391.jpg)
Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.
Ладно, примеры выше, в основном, писались для предельно тяжелых условий освещения. Посмотрим сюжеты, снятые днем внутри помещения.
![Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24. Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3403.jpg)
Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24.
Последнее время я активно использую функцию «Автоматическое управление ISO» на своей камере Nikon D610. В большинстве случаев она работает отлично, но здесь дала сбой: считаю, что для съемки с рук было достаточно выдержки 1/40 секунды, а значит ISO снизилось бы до 400 единиц.
![Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70. Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3404.jpg)
Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.
Когда заходит разговор о выборе объективов на кроп или полный кадр, часто сталкиваются два подхода: 1) один универсальный зум (качественный, но дорогой) или 2) набор более дешевых фиксов. Меня можно отнести к поклонникам зумов — на этой экскурсии получено очередное подтверждение такой позиции: следующее фото с широким планом, показывающее зрителю место действия я бы не снял, если бы не было у меня зума Никон 24-70mm f/2,8. Фиксы взять с собой в поездку возможности не было.
![Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24. Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3406.jpg)
Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.
Следующие несколько кадров, наверное, нельзя считать хорошей иллюстрацией к данной статье, поскольку из-за сбоев функций Auto-ISO, получилась слишком короткая выдержка с неоправданно высокой светочувствительностью. Хоть убедился, что для некоторых сюжетов ИСО 6400 не является критичным.
![Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28. Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3411.jpg)
Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28.
![Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24. Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3412.jpg)
Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.
![Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70. Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3414.jpg)
Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.
![Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике - мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29. Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике - мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3415.jpg)
Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике — мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.
![Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70. Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3418.jpg)
Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70.
![Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики - диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24. Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики - диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3419.jpg)
Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики — диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24.
![Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48. Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3421.jpg)
Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48.
Хочу показать два одинаковых снимка, снятых на разных ИСО. Как ни странно, я особой разницы не вижу. Ну, может, в тенях снимок с ISO 100 чуть лучше.
![Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24. Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3426.jpg)
Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24.
![Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24. Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3427.jpg)
Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24.
Продолжаем путешествие. Мы посмотрели рождественскую ярмарку во Франкфурте-на-Майне и автомобильный музей «Classic Remise Düsseldorf». Теперь перенесемся в славный город Кёльн.
![Фото 31. Снимаем через окно автомобиля - видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70. Фото 31. Снимаем через окно автомобиля - видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3433.jpg)
Фото 31. Снимаем через окно автомобиля — видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70.
Конечно же, Кёльн знаменит своим Собором. В отзыве об экскурсии в парк миниатюр «Мини Сиам» в Таиланде, я говорил, что нужно поставить цель посетить все здания, представленные там, наяву. Кроме Статуи Свободы в Нью-Йорке, Кёльнский собор — вторая галочка.
![Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55. Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3439.jpg)
Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55.
Заходим внутрь Собора. Не знаю, можно ли там использовать штатив, но хотелось бы, так как в помещении очень темно. Приходится фотографировать с рук, установив максимально возможную выдержку для съемки без смаза. После обработки фото выглядит вполне прилично.
![Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24. Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3456.jpg)
Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24.
Согласно таблице №6 «Соотношение выдержки, диафрагмы и ИСО», если бы я, в свое время, выбрал более темный зум Nikon 24-120 f/4,0, пришлось бы «задрать» ИСО до H1.
На открытой диафрагме мое светосильное стекло даже позволило сфотографировать витражи Кёльнского Собора с рук, не теряя в качестве изображения.
![Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55. Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3461.jpg)
Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55.
При съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm Вам пришлось бы устанавливать ISO на 2500 единиц (при f/ 5,6)
![Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70. Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3466.jpg)
Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70.
Не могу уже придумать, чем прокомментировать остальные снимки с экскурсии в Кёльнский Собор, просто посмотрите на разницу при съемке в темном помещении и на улице.
![Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70. Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3467.jpg)
Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70.
![Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52. Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3468.jpg)
Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52.
![Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42. Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3470.jpg)
Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42.
Через дорогу от Собора находится пивной ресторан. Грех было сюда не зайти, чтобы не отведать бокал-другой кёльнского кёльша. Еще одно испытание для моего светосильного репортажника Никон 24-70мм f/2.8.
![Фото 39. Да уж, малая ГРИП - беда... 1/250, 2.8, 6400, 70. Фото 39. Да уж, малая ГРИП - беда... 1/250, 2.8, 6400, 70.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3481.jpg)
Фото 39. Да уж, малая ГРИП — беда… 1/250, 2.8, 6400, 70.
![Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26. Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3485.jpg)
Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.
Такой вот долгий путь я нашел, чтобы похвастаться своей поездкой на арендованной машине по Германии. Шутка! Если серьезно, то примеры снимков в сегодняшнем отчете, на мой взгляд, показывают, что у полнокадровой камеры Никон Д610 рабочее ИСО составляет до 5600 единиц, на 6400 получаем уже «пластилин». Ну, а светосильный объектив — хорошее подспорье для съемки фотографий в условиях недостаточного света.
Раз уж снимки у меня с новогодним настроением, то воспользуюсь случаем, чтобы вас поздравить, друзья. Желаю, чтобы в ваших семьях в следующем году все было замечательно, ваше хобби не разорило семейный бюджет (что обеспечить трудно, так как светосильная оптика стоит денег), а также радовало вас и ваших близких. С Новым Годом, други мои!
P.S. Надеюсь, что эта статья поможет новичкам понять, как получить классные новогодние снимки. Выхода тут два: либо бежать в магазин за светосильной оптикой, либо за внешней вспышкой, которая позволит получить короткую выдержку даже с темным объективом.
Если урок Вам понравился, и Вы не состоите в партии игнористов, то очень прошу поделиться ссылкой на статью в соцсетях. Может кто-то из друзей скажет Вам спасибо за то, что поделились моими умозаключениями.
С наступающим Новым годом тебя, Серж, и всех читателей этого блога! Хочу пожелать, чтобы в новом году мечты сбывались, а здоровье не подводило. 🙂 Да прибудет с нами светосила, о которой ты так подробно и с примерами рассказал! 🙂
Материал очень объемный, поэтому, чтобы что-то обсуждать, в него нужно вникнуть. Пробежавшись же поверхностно, могу сказать, что в очередной раз засмотрелся на твои красивые снимки, которые для нас, читателей блога, являются как бы окном в другой мир — мир путешествий. 🙂
По поводу сбоя автоматики ты меня сильно удивил, ибо за все годы, снимая в режиме «А», но с выставленным диапазоном ISO и порогом выдержки, длиннее которой автоматикой не должны устанавливаться значения (именно такой режим Авто-ИСО мы используем), за все это время этот режим ни разу не подводил в камере Nikon D5100… Что же случилось в камере на голову выше нашей и именно в этом режиме — для меня загадка.
А вообще — шикарные фото, в том числе, и на высоких ISO! Спасибо!
Олег, спасибо и тебе за отзыв и поздравления. Что с автоматическим ИСО произошло, не пойму. Последние полгода пользовался — никаких сбоев не было. Сейчас же вот такая штука: камера задирает светочувствительность на максимум и делает неоправданно короткую выдержку.
В следующий раз нужно попробовать включить и выключить фотоаппарат. Может сбросятся настройки…
Серж, если предстоит съемка репортажного характера, преимущественно со статичными объектами, то для твоего объектива Nikon 24-70 (он же со стабом, я правильно помню?) выставь настройки, как на фото ниже.
Ну, и, соответственно, если планируется съемка движущихся объектов — изменил порог выдержек ближе к 500-1000, и камера будет привязываться в режиме «А» к этому значению. А в зависимости от обзорной оценки гистограммы, тогда уже выставляешь порог для чувствительности.
Олег, так я всегда так и делаю: задаю желательную выдержку и минимальный + максимальный порог светочувствительности. И всегда нормально работало: устанавливалась выдержка и под неё автоматически поднималось сколько нужно ИСО, чтобы обеспечить заданное время экспозиции. А тут произошел сбой почему-то: камера выбрала самое большое ИСО из заданного диапазона, хотя достаточно было выбрать из нижнего диапазона.
Странно… странно в квадрате. Может, сбросить все настройки программно и потом опять их выставить? У беззеркалок Sony, например, есть меню «factory default», когда обнуляется всё, вплоть до региона и часов. Может, и у Никона есть такой глубокий ресет… В общем, наблюдать нужно.
Разобрался в чем дело! Что-то накрутил, и верхнее число (минимальное ИСО) у меня стояло 6400… 🙂 Только я не понял логику, зачем его задавать… Если я выставляю: минимальное ISO 100 единиц, максимальное ISO 6400 единиц, и, например, выдержка 1/160 секунды, то возможны 3 варианта: 1) если света достаточно, камера снимает при ИСО 100 и 1/160 секунды; 2) если освещенности не хватает, камера автоматически пошагово поднимает ИСО до тех пор, пока не получится нужна экспозиция — например, до ИСО 500 единиц; 3) если мы дошли до верхней границы 6400, фотоаппарат произвольно удлиняет выдержку до значения обеспечивающего экспозицию при ИСО 6400.
Зачем тогда вообще задавать нижнюю границу, если можно было вшить в программу сразу 100 единиц?..
Ну, слава Богу! Я никогда не пользовался повышением порога чувствительности нижнего, но, возможно, кому-то нужно, чтобы в случае с заданным порогом самой длинной выдержки, камера РАНЬШЕ при определенных условиях начала укорачивать время экспозиции. То есть, возможно, кто-то выставляет диапазон, например, 200-800.
Ну, в принципе, учитывая специфику жанра, в котором ты преимущественно снимаешь, тебе автоматика не особенно нужна, так как для съемки пейзажа есть время обосноваться на местности, установить на штатив камеру, сделать в режиме «М» пробный снимок…
А вот моя старшая снимала отчетный концерт младшей дочки — снимок «В ожидании экзамена». Снимать во время выступления нельзя. Поэтому в паузе между экзаменующимися:
— Ксюша!
— А?
Щелк! То есть, считанные секунды — и эмоция ожидания, и волнения не ушла с лица… Вот тут и выручают настройки автоматики Никон. Как снять такой кадр в режиме «М», как это делают мегапрофи, сложно понять…
Олег, мне кажется, большинство фоток у меня в блоге — репортажные, а не пейзажные. Как научился пользоваться функцией «Автоматическая установка ИСО», очень её полюбил: во многих случаях ISO получается меньше, чем если бы я его настраивал вручную.
Теперь «Авто ISO» отключаю только при съемке со штатива.
Сергей, с Наступающим Новым 2017 Годом! Ты немного неправильно представляешь логику работу автоматики: как таковой, минимальный порог чувствительности не устанавливается, это значение имеет вид текущего значения «Чувствительности ИСО», которое ты сам можешь в любой момент менять, как тебе захочется. Камера всегда начинает сначала подбирать выдержку не длиннее максимальной, указанной в настройках «Авто ИСО». Если это не соответствует нужной экспозиции, только тогда начинает поднимать ISO.
И так должно происходить во всех случаях. На более продвинутых камерах есть еще дополнительный параметр: выдержка длиннее или короче в зависимости от фокусного расстояния объектива. Если у тебя было текущее значение чувствительности на камере ИСО 6400, то вопросов к ней не должно быть.
С автоматикой все очень просто: когда «Авто-ИСО» включено, можно вручную изменять установки ISO. В момент изменения на монохромном экране гаснет надпись «Auto», после установки снова появляется.
Фотоаппарат подбирает минимально возможное ISO для нормальной экспозиции, но не ниже установленного вручную значения.
Это может пригодиться в следующей ситуации: мы выставили в настройках максимальную выдержку 1/50, а для снимаемой в данный момент сцены она неприемлема, и нужно укоротить время экспозиции. Просто увеличиваем ИСО до получения желаемой выдержки, вот и все. Особенно удобно, когда включена функция удобного Исо и можно основным колесиком менять его значения.
Евгений, согласен! И спасибо за уточнение. Нужно помнить о ситуациях, когда требуется отключать «Авто ИСО». Когда только купил свой кропнутый Nikon D5100, не мог понять, почему у меня задрано ISO при съемке со штатива. 🙂 Оказывается, автоматическую настройку нужно было в таких случаях отключать. 🙂
Сергей привет. Тоже самое хотел написать, но Олег опередил. 🙂 У меня складывается стойкое ощущение, что у тебя на кадрах 22-28 Авто-ИСО было выключено, и стояло просто ISO 6400. Поэтому камера задирала выдержку выше плинтуса? подбирая единственный параметр? доступный ей в режиме приоритета диафрагмы. Вот и весь сбой.
Мне и статья, и кадры понравились. Отличная работа. Я бы в статью добавил информацию о том, что функция Авто ИСО на камерах Никон умеет учитывать фокусное расстояние по формуле В=1/(X*ФР), где X выбирается в настройках Auto ISO. Это очень удобная функция при использовании зум-объектива.
С Новым годом тебя и всех читателей!
Ой, прошу прощения, Сергей! Написал, не увидев твой комментарий ниже — ты уже и сам разобрался со сбоем работы функции автоматического ИСО. 🙂
Паша, функция установки выдержки при «Авто ИСО» в зависимости от фокусного расстояния есть, видимо у Nikon D800 и более продвинутых моделей. В моих Nikon D5100 и Nikon D610 этого нету.
Отмечу, что подобным образом, как и в Никон Д610, работает «Автоматическая настройка ИСО» и в камерах Fujifilm X-30, Fujifiln X-T10, Fujifilm X-E2. Когда я тестировал Sony A6000, был разочарован, что там нельзя задать максимальную выдержку — намного менее удобно, чем в наших аппаратах.
Вау! Паша мне прислал скриншоты с экрана — можно в зеркалке Nikon D610 настроить режим настройки «Авто ИСО» по формуле «В=1/(Х*ФР). В меню, в нижней строке, что на картинке выше (Максимальная выдержка) нужно выставить «AUTO», и затем по стрелочке выбрать значение «Х»… Спасибо, Павел!!!
Проверил, у любительского КРОПа Nikon D5100 этого «AUTO» нету, только конкретные значения выдержек можно задавать.
Ух ты! Это действительно, шикарно. На самом деле, это — очень логично и функционально!
А можно и этот скрин с настройками «Авто ИСО» сюда выложить?
Олег, обычно это все подробно описано в инструкции к фотоаппарату.
Видите ли, Василий, когда наш человек начинает читать инструкцию? Когда понял: «Все, трындец, сломал». 🙂 А ввиду того, что у меня — Nikon D5100, а не Nikon D610, то таких настроек у моей камеры просто нет. Поэтому я хотел увидеть, как это выглядит нативно.
Я не поленился скачать русскоязычный мануал к полному кадру Никон Д610 — действительно, на 107-й странице есть ОПИСАНИЕ этой функции, и если не искать прицельно, можно, думая о том, что меню фотоаппаратов Nikon похоже друг на друга, просто пролететь мимо, что и произошло с Сергеем. А вот те два правых скриншота, которые он снял с экрана камеры, в описании ОТСУТСТВУЮТ. Возможно, они присутствуют не в 300-т страничном мануале, а в каком-то более подробном, но мне искать лень. 🙂
Олег, вот три скриншота, показывающие, как в камерах типа Nikon D610 или Nikon D800 можно настроить функицию автоматического ИСО в зависимости от фокусного расстояния объектива. На слайде «В» значок посередине означает выдержку В=1/ФР, а в том положении, что у меня установлен — В=1/(2*ФР), крайнее положение — В=1/(3*ФР). Влево — время экспозиции удлинится.
«Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f/1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8, то на открытой f/2.8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней». На две ступени, вроде как.
Дальше тоже со ступенями экспозиции неправильно, хотя ИСО правильно пересчитаны.
Евгений, стандартный диапазон диафрагм: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/2.2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Фотографы называют эти цифры «стопами». Изменение на 1 стоп приводит к изменению экспозиции в 2 раза.
В таблице на рисунке №6 видно, что в объективе Nikon 35mm f/1.4G имеются промежуточные значения между этими числами, которые я назвал ступенями (не знаю, есть ли для них официальное название). И здесь у нас ряд: 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.5 и 2.8 — разница в 6 ступеней, или в 6 шагов…
Ясно. В таблице используется шаг в 1/3 стопа. Надо их как-то по-другому назвать, как мне кажется. Всегда считал, что «ступень» и «стоп» — синонимы.
Ну… какие предложения по названию? Я не придумал ничего лучше «ступень диафрагмы»… 🙂
Мне тоже «ступень светосилы» резанула. Думаю, нужно использовать «1/3 стопа или ступени». Другого определения я не слышал.
Паша, тут более серьезная ошибка: честно говоря, когда составлял эту таблицу, то проверил несколько чисел с соотношением диафрагмы, выдержки и ИСО, увидел взаимосвязь и остальные ячейки заполнил «теоретически».
Где-то ошибка, поскольку для стандартного диапазона диафрагм, при одном и том же значении ИСО, выдержка должна меняться в 2 раза. Например, в столбце с ISO 400 при диафрагме f/2.8 у меня стоит выдержка 1/800 секунды. Это значит, что при f/4.0 должно быть 1/400, а при f/2.2 — 1/1600 секунды. У меня же — совсем другие числа.
Сейчас проверил на камере — всё получается. А в таблице откуда ошибка закралась, не пойму… Буду перепроверять.
Сергей, изменение экспозиции в 2 раза приводит следующий ряд значений для диафрагмы: 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11.0; 16.0. Именно для такого ряда экспозиция меняется в два раза для соседних значений. Это всего лишь простая математика.
Экспозиция (количество света, прошедшее через объектив) прямо пропорциональна ПЛОЩАДИ раскрытия диафрагмы. Площадь изменится в два раза, если диаметр изменить в 1.414 раза (т.е. кв. корень из 2). Поэтому приведённый Вами ряд не соответствует «стопам».
Фёдор, Вы меня ввели в тупик и я не знаю, как ответить.
Именно эти значения перечислены в любой статье по фотографии, и их легко проверить:
1,4*1,414=1,98~2,0
2,0*1,414=2,828~2.8
и т.д.
Получается, что всё правильно у меня: мы меняем диаметр относительного отверстия в 1,414 раз, т.е. площадь в 2 раза.
Но, если посмотреть изменение выдержки при изменении диафрагмы, то, например, при ISO 100 переключаясь с f/2 на f/2.8 мы получим В=1/800 и 1/200 соответственно — то есть 2 стопа экспозиции. При этом с ИСО такой фортель проходит: при увеличении светочувствительности до ISO 200 при фиксированной f/2 получаем В=1/1600 секунды.
Не могу понять, где собака порылась, Фёдор. Помогите, разжуйте простыми словами, пожалуйста.
Сергей, как Вы говорите, собака порылась в неточностях таблицы на рисунке №7.
А именно: значения шага изменения для выдержки не соответствуют значениям для изменения диафрагмы. Так в столбце для L1.0 при изменении диафрагмы от f/2.0 до f/2.8 выдержка увеличивается от 1/400 до 1/100, т.е. в 4 раза. А должна увеличиваться в 2 раза. Например, от 1/400 до 1/200.
В этой таблице для наглядности можно удалить значения для диафрагмы, которые не составляют ряд для «стоп» и оставить только значения 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6.
Тогда столбец значений выдержки для ISO 100 будет иметь вид: 1/3200, 1/1600, 1/800, 1/400, 1/200. Столбец для ISO 200 соответственно будет: 1/6400, 1/3200, 1/1600, 1/800, 1/400.
Спасибо, Фёдор, за пояснение. Когда будет свободное время, проведу еще раз эксперимент и посмотрю, не было ли ошибки при заполнении таблицы.
«Выкрутасы» с выдержкой на L1.0 могут быт связаны с тем, что это не нативное, а расширяемое ISO.
При ИСО 100 хром на автомобиле смотрится благородней. Мой Кэнон 700Д ужасно шумит уже при 1600, да и на 800 — не айс. Буду брать вспышку и копить на какую-нибудь Сигму или Тамрон 17-50/2.8.
С наступающим Новым годом Вас, Сергей. Счастья, здоровья, удачи и благополучия Вам и Вашим близким. Продолжайте снимать и делиться с нами Вашими статьями.
Спасибо, Игорь, за добрые пожелания! Всего того же в ответ! 🙂
Ну, светосильный объектив или хорошее освещение — вот и все, чем можно решить проблему шумов. С другой стороны, насколько часто Вам приходится снимать при высоких ИСО? Я фотографировал на Nikon D5100 в течение почти 3-х лет, и особо не страдал, хотя у него рабочее ИСО, как и в Canon EOS 700D, невысокое. Просто, в помещении не снимал… 🙂
Светосильная оптика, конечно, имеет преимущества даже, если снимать со вспышкой. А еще влияет на быстроту и точность фокусировки, и в репортаже это ценно. Вопрос влияния светосильной оптики на фокусировку — еще одна тема, которую можно изучить и вынести вердикт.
Размытые объекты на переднем плане при репортажной съемке я не считаю дефектом. Хотя степень размытости и расположение их, влияют на восприятие снимка.
Согласен, Миша, со всеми заключениями, кроме того, что размытый передний план — не брак. Стою на той позиции, что в 99% случаев этот факт портит картинку, и ее можно удалять. Может быть, есть некоторые исключения, но их не много. Может, это — моя вкусовщина. 🙂
На самом деле, вся эта писанина в статье написана не для Вас, дорогие читатели, а для Деда Мороза. 🙂 Нужно было старику объяснить, почему мне никак нельзя отравляться следующий раз в отпуск без светосильного объектива! Там же нужно будет снимать птиц и зверей на рассвете, а высокое ISO портит картинку… 😉
Дед Мороз объяснениям внял, и вчера заглянул с подарочком… не новым, подержанным. Старикан говорит, что удалось на этом 33% сэкономить.
![Светосильный телеобъектив NIKON AF-S VR 70-200 mm f/2.8 G IF-ED II.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2016/12/DSC_3787.jpg)
Ничего себе! Поздравляки!!! Деду Морозу — премия за догадливость. 🙂 🙂 🙂
Ждем рассказа о том, как тушка Nikon D610 приняла в семью этот объектив. 🙂 🙂 🙂 И новых фото, конечно. 🙂
Спасибо, спасибо, Олег! Времени нету сейчас перед Новым годом, но уверен, что примет «на Ура». А вот фоторюкзак Ainogirl A-2163 принял новичка в штыки: говорит, что места у него нету, что он не рассчитан на такой габаритный телеобъектив. Рекомендует своего конкурента Lowepro Flipside 400AW, но я пока не решил, может — китайского брата от Ainogirl буду брать.
Еще, по-видимому, придется покупать плечевой ремень, ибо вес полного кадра Nikon D610 + Nikon 70-200mm f/2.8 составляет 2,4 килограмма…
Ну, не так и много — я почему-то думал, что эта связка тяжелее. 🙂
Мои искрение поздравления по такому поводу! Телевик Nikon 70-200mmm f/2.8 — отличная вещь!
Я вот в никоновских линзах совсем никак не ориентируюсь. Вот у Кенона есть красные полоски L-серии, есть белые объективы, есть простые бюджетные. Т.е. присутствует цветовая дифференциация (штанов) объективов.
А как вы ориентируетесь в оптике Никон? Ну, в смысле, каким образом производитель доносит до потребителя мысль о том, в каком классе выступает его изделие? Только ценой?
Игорь, топовые стекла Никон идут с золотым колечком. Так что, похожая дифференциация, как у Кэнон: по цвету штанов понимаешь, «кто пацак, а кто чатланин»… 🙂
И еще магическая золотая буква «N» помогает отличить крутой объектив от обычного.
Раз пошла такая пьянка… вчера купил еще и телеконвертер AF-S Teleconverter TC-14E II. Увеличение — 1,4 раза. По отзывам владельцев, прекрасно работает на Nikon 70-200mm f/2.8G второй версии (т.е. на моей). Падение резкости — 5%, что невозможно отличить глазом.
Читал сравнительные обзоры между версиями TC-14E II и TC-14E III — разница в резкости 1% на объективе Nikkor 70-200mm f/2.8G VR II, что равно статистической погрешности. С использование экстендера получаю диапазон фокусных расстояний 98-280 мм при f/4.0. Если бы купил более тёмную версию Никон 70-200мм f/4, то на открытой было бы f/5.6…
Брал б/у на Авито в Москве. Цена 18’500 рублей. Хозяин торговаться не стал, так как сейчас новый стоит 36 тысяч (третья версия), подержанные стоят, в среднем, 25 тысяч.
Сергей, прими искренние поздравления!!! Однако ты ступил на весьма «коварный» путь: основная масса людей начинает именно с экстендера, потом переход на фиксы: 300/2.8 (4), 400/2.8 (4), 500/4 и т.д. Или на зумы: 80-400, 150-600, 120-300, 200-400 и т.д.
Будет очень интересно понаблюдать за твоим путем.
Кстати, работу данной связки, как у тебя с Никон Д600 (Никон Д610) отмечают, как нестабильную- АФ, и ограничения по количеству задействованных точек. Но все это — форумы, и правдой может и не быть. Поэтому и мне, и твоим читателям будет вдвойне интересна работа всей этой гирлянды.
Можете что-то сказать про объектив 28-300 для Никон? Вот у Кенона такой L очень хорош, но, правда, тяжеловат и великоват.
Игорь, судя по отзывам владельцев, тревел-зум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor такой же: довольно неплохая картинка, тяжелый и большой. Одна из опций для путешественников.
Правда, я сейчас посмотрел цены: модель Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM стоит 170 тысяч рублей, для нашей системы Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor оценивается в 69 тысяч. Наверное, где-то на низкодисперсионном стекле сэкономили. 🙂
Василий, провел испытания скорости и точности фокусировки связки Nikon D610 + Nikon TC-14E II + Nikon 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II Zoom. Может, конечно, я не пользовался тушками со скоростным фокусом, как Nikon D4s или Nikon D5… но меня, при наведении фокуса по центральной точке, полностью устраивает его работа.
Я не заметил особой разницы ни по времени фокусировки, ни по точности, с системой Никон Д610 + Никон 24-70мм f/2.8… Если фокусироваться по крайним точкам — да, и скорость заметно снижается, и точность: примерно 50% попаданий.
Как проводил опыт? У меня двери двух комнат выходят друг на друга и разделены «Т»-образным коридором. Если выключить свет в одной из комнат и в коридоре, то стоит почти полная темнота. В жизни, я при таких условиях не стал бы даже фотографировать… Связка Nikon D610 + Nikon TC-14E II + Nikon 70-200mm f/2.8G спокойно фокусируется на едва отблескивающей металлической ручке, на белой электрической розетке. Естественно, на ровных поверхностях типа стены сфокусироваться не может.
Если на объективе включить ограничитель диапазона фокусировки (5 метров — бесконечность), то скорость АФ ощутимо возрастает, так как объектив «не рыскает»… В общем, посмотрим, как поведет себя телевик при фотоохоте на птиц, но думаю, что не разочарует, поскольку, еще раз повторю: в практически тёмном помещении и лесу, я фотографировать диких животных не планирую пока.
Сергей, рад за тебя, что все удачно работает! Но ты же знаешь, что центральная точка — самая точная. Надо, в случае динамичных сцен, стараться держать объект по центру кадра.
Насчет рюкзака для фотоаппарата — я еще 3 года назад купил себе Tamrac Evolution 8, и только сейчас начинаю понимать его удобство: может влезть тушка класса Никон Д4 с телевиком Никон 70-200, и еще места для двух больших объективов, отсек под лаптоп и отделение под личные вещи, которым можно пожертвовать для переноски, например, Сигмы 150-600 мм.
Но в полной загрузке тяжелый зараза… И размеры соответствуют перевозке в кабине самолета.
Спасибо, Василий! Думаю, по-факту, будет он у меня лежать в рюкзаке, как макролинзы… 🙂 Вся эта возня со светосильным телевиком и экстендером — ради одного дня в этом волшебно месте.
Думаю, в один прекрасный день устрою фотоохоту на птиц, зимующих в Индии. Я был в национальном парке «Казиранга» в северо-восточном штате Ассам — на рассвете темновато, птиц фотографируют в полете на коротких выдержках, из-за слабой освещенности нужна светосила. Как сказал выше, экстендер ТС-14Е с Никоно 70-200/2,8 выдаст f/4.0. При съемке на низких ИСО, скажем на 100 единиц, это не даёт сильного выигрыша: исходя из таблицы, на Никон 70-200/4 с этим девайсом будет f/5.6 — значит, ISO придется поднять до 200 единиц.
А вот, если понадобится выставить ISO 3200 (а при съемке в полете на рассвете, без него точно не обойтись), тогда на f/5.6 придется выставить 6400… Как говорится: «Совсем другая история»…
Ну, если твои опасения насчет скорости автовокуса связки Nikon D610 + Nikon 70-200mm f/2.8 + Nikon TC-14E оправдаются, будет печально. Могу только вспомнить, как говорят слепые котята: «Поживем — увидим!» 😉
Вообще, я поговорил немного с продавцом — произвел приятное впечатление, увлекается фотографией, сейчас ведет кружок для детей в Подмосковье. Владел раньше кропом Nikon D300, сейчас — полным кадром Nikon D600. Говорит, что при фокусировке по центральной точке проблем с фокусом на экстендере Nikon TC-14E не было. Проверю на практике, оформлю отзыв, конечно.
Сегодня пришел заказанный мною новый фоторюкзак Lowepro Flipside 400 AW. Он понадобился в связи с тем, что в мой старый, любимый, служивший верой и правдой рюкзак Ainogirl A2163 полнокадровая тушка Nikon D610 с установленным на ней светосильным телевиком Nikon 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor еле влезала: молнии работали под натягом, долго он бы не продержался.
Кроме того, мне не нравилось, что не было места для того, чтобы, например, прицепить на камеру Nikon 24-70mm f/2.8G, а рядом положить еще мой ширик Samyang 14mm f/2.8 и телеобъектив.
Выбрал на Таобао очень классный Ainogirl A2313 третьей версии (самый большой), в котором, в отличие от фоторюкзака Lowepro Flipside 400 AW, есть отделение для ноутбука, но очень уж не хотелось ждать…
Вечером примерил — в принципе, нравится… хотя нужно будет привыкать к тому, что открывается он со стороны спины. Это и плюс (меньше вероятность, что украдут технику в толпе), и, наверное, минус… В то же время, теперь появилась возможность менять объективы, не ставя рюкзак на землю.
Места достаточно для моих нужд: влезает Никон Д610 с навинченным телеконвертером Никон ТС-14Е и телеобоъективом Никон 70-200/2,8… Места еще достаточно по высоте: мог бы поместиться этот же телевик с экстендером Nikon TC-20E III или с более длинным объективом. С краю стоит ширик Самъянг 14мм f/2.8, лежит Никон 24-70/2,8… И остается еще пустое место. Есть возможность нацепить на тушку репортажный Nikon 24-70mm f/2.8, а сбоку положить телевик и конвертер отдельно.
Не нравится то, что нет отсека для личных вещей. Что ж, это — компромисс из-за светосилы. Теперь упаковался полностью. По результатам активных испытаний решу, стоит ли покупать еще плечевой ремень для облегчения переноски фототехники.
Сергей, хорошая статья, только тут необходимо расставить пару акцентов:
1. Часть людей покупают светосильную оптику также из-за ее рисунка, разрешения, контрастности и цветопередачи, притом чаще всего мануальную — Цейс, Лейка, которые стоят мега денег.
2. Для повседневной съемки в репортажном жанре самый лучший вариант — это светосильный зум, поскольку светосильные объективы, в большинстве своем, имеют не такую быструю скорость автофокусировки, как репортажные (светосильные) зумы!
3. На открытой диафрагме очень легко ошибиться с фокусировкой, даже если объектив с автофокусом, и величина ГРИП, без опыта, будет играть злую шутку…
Спасибо, Василий, за дополнения и за поздравления! Тоже с Новым годом! Прекрасных снимков и путешествий!
Спасибо большое Сергей! Пусть Дед Мороз принесет твоему блогу-сайту еще большей информативности и привлекательности, ну и, конечно же, высоких рейтингов!
Поздравляю с приобретением классного объектива. Думаю, пригодится для многих случаев, включая репортаж и пейзаж. Птицы, конечно, разные бывают, но частенько 200 мм будет маловато, к сожалению.
С наступающим Новым годом! Здоровья и удачи для претворения в жизнь всех замыслов!
У меня фокусного 55-250 и маловато. Смотрю на 70-300, но хочется светосильный, а они только 70-200.
Игорь, есть светосильные стекла и больше 200 мм, как фиксы, так и зумы, но цены соизмеримы со стоимостью нового отечественного авто, да и снимать — только со штатива, ибо весят, как танк. Я вышел из положения покупкой Nikon 70-300 VR и тушки с высоким ИСО. Камера Никон Д750, например, смело можно снимать до ИСО 12’800 и использовать режим DX, что превращает 300 мм в 450 мм. 🙂
Доброго дня, Миша! Спасибо за поздравления! Конечно, 200 мм для съемки птиц может быть маловато. Я рассчитывал купить еще подержанный телеконвертер Nikon AF-S Teleconverter TC-14E II, увеличивающий фокусные в 1,4 раза, и, по отзывам владельцев, не портящий изображение. Таким образом, на длинном конце я бы получил 280 мм.
Только вот беда: не могу найти ни в России (на Авито), ни даже в Германии (на немецком Амазоне) подержанного экстендера. Только в США, и за 300 долларов… 🙁 Ближе к отпуску буду думать, как поступить. Собираюсь в птичий заповедник (там зимуют птицы из Северного полушария) — хотя бы без 280 мм там никак. 🙂
Для птичек сейчас есть 3 классных стекла:
1) Тамрон 150-600 G2.
2) Сигма спорт 150-600.
3) Никон 200-500.
Стоят намного дешевле нового Nikon 70-200/2.8, но он для репортажа в сложном свете незаменим. Отличная покупка, однозначно! Но, со временем, захочется более быструю тушку, потому что, чем ближе к Никон Д5, тем камеры лучше и быстрее работают с длинными стеклами. 🙂
Сергей, поздравляю с Новым Годом! Интересные фотографии. Собор внутри вне понравился намного больше, чем снаружи. Хоть он и украшен снаружи огромным количеством скульптур и других элементов декора, но серый цвет очень угнетает. Внутри, видимо за счёт витражей, не так мрачно.
По моему, в православных храмах и в мечетях больше воздуха, светлее. Например, с Султанахмет в Стамбуле вообще не сравнится.
Спасибо, Валентина, и за поздравление, и за отзыв! У немцев, на мой вкус, всё такое мрачное: и архитектура, и шрифты даже в рекламе, и юмор… Специфический менталитет. Мечеть Султанахмет мне тоже намного больше понравилась — там, действительно, простора, света больше!
Поступил вопрос по поводу моего нового светосильного телеобъектива Nikon 70-200mm f/2.8. Думаю, ответ будет полезен и другим фотографам.
Вот, что меня спрашивали:
«Привет Сергей. Я тебе на днях отправлял письмо, но по каким-то причинам не получил ответа, буду рад если ответишь. Вот его текст.
Еще раз прими мои поздравления с покупкой отличного стекла и Новым Годом! Поделись, пожалуйста, информацией: где и как покупал этого стекло? У знакомого или незнакомого человека? Проверял ли перед покупкой как-то или решил рискнуть? С документами и гарантией или без? Как оплачивал: по предоплате или после получения?
Сам смотрю в сторону Nikon 70-200mm f/2.8 нового поколения — перевалило за 200’000 руб, что крайне дорого, поэтому смотрю или на новый Тамрон 70-200mm f/2.8 или на родной VRII, но б/у. Может советом каким поделишься, где и как искать?»
Вот мой развернутый ответ.
«Сейчас идет вал СПАМа на сайт — около 300 спамных писем в день задерживает система… Что-то спамщики модернизировали, и пока что, сайт не автоматически отправляет спам в корзину (как раньше), а присылает мне извещение: «Проверьте папку, возможно СПАМ». Сегодня уже несколько раз даже спамные письма прорвались через защиту и были опубликованы… 🙁 Поэтому пропустил твое письма, не видел.
Объектив покупал через «Авито». Весь декабрь в Екатеринбурге висело 2 объявления. На 30 декабря осталось одно. Человек живет в городе Верхняя Салда, в 180 км от Екатеринбурга.
Позвонил, задал вопросы, договорился о скидке (он продавал за 105 тысяч рублей). Пробил его по номеру телефона в Интернет. Искал по фразам «Nikon 70-200mm f/2.8, как починить», или «Nikon 70-200mm номер телефона», чтобы понять, были ли проблемы, является ли он перекупщиком. Нашел по номеру аккаунты на MyWed, в соцсетях. Посмотрел снимки. Увидел, что продавец — реальный фотограф.
Приехал к нему. Он меня тоже пробил по Интернету, поэтому пустил в квартиру. Пообщались. Я установил объектив на камеру и прогнал на всех фокусных на разных диафрагмах на ближнее и дальнее расстояние. Поставил газету — и еще раз прогнал. Потом эти снимки загрузил в компьютер и под увеличением 100% посмотрел на экране компа. Везде — 100% попадание в цель.
Я настоял на том, чтобы составить и подписать короткий договор продажи: «Я, проживаю там и там, паспорт такой-то, продал, я (паспорт такой-то) купил. Объектив — модель, серийный номер. Сумма такая». Это на тот случай, чтобы он потом в розыск не подал: «Помогите. Объектив взял, а денег не заплатил». Или: «Помогите, украли».
Объектив куплен в конце 2013 года другим человеком в известном в Екатеринбурге магазине фототехники. Мой продавец утверждает, что покупал через комиссионку там же, что типа снимал только пару раз и он, и предыдущий фотограф.
Трудно сказать: состояние — как у нового. Хозяин сказал, что продает Никон Д800 и кучу объективов, так как перешел на Фуджи Х-Т1. Посмотрели на компьютере снимки — классно снимает. Всего пару свадеб он мне показал… Говорит, что увлекся велогонками и сейчас удобнее с Фуджиком. Думаю, в чем-то врет, так как вечером в день покупки я увидел его же объявление на другом сайте, где он и Фуджик Х-Т1 тоже продает…
Вчера ходил с новым телевиком в лес. Вроде все четко работает…
Как искать — я не советчик, так как сам покупал б/у объективы (Никон 70-300, светосильный репортажник на кроп Nikon 17-55/2,8 и теперь — Nikon 70-200/2,8) только 3 раза. Все на Авито у незнакомых. Все успешно. Все — я 3-й владелец.
Совет — подумай, нужен ли он тебе. Я пока в смятении… Сейчас пишу очень большую статью с объяснением, зачем мне нужен телевик и зачем ширик. И получается, что светосильный телеобъектив с f/2.8 нужен только для портретов… и для фотоохоты с телеконвертером. Но на фотоохоту я буду его носить 1% случаев, а портреты проще получить на Nikon 85/1.8… Дешевле, меньше весит и меньше габариты.
Минусы — он ОЧЕНЬ тяжелый и ОЧЕНЬ большой. Вес для меня не проблема — в смысле в руках держать на съемке… Но вчера оценил, насколько тяжелее стал фоторюкзак!!! Он не входит в рюкзак — нужно покупать новый, в котором уже не будет отсека для личных вещей…
Раньше я телевиком в путешествии неактивно пользовался, так как часто было лень доставать громоздкую бандуру из рюкзака… Сейчас вижу, что Никон 70-200/2.8 намного крупнее и неудобнее в путешествии будет…
В общем, пока чувства неоднозначные и мысли — как по поводу приобретения Василием, владельцем Никон Д4с или Никон Д300с, которые я ему высказывал в соответствующих обзорах: техника отличная, но нужна ли она была мне по такой цене, в таких габаритах… Возможно, все же, лучше было взять Никон 70-200/4… У него габариты, как у Никон 70-300, вес тоже… Качество изображения такое же, как у светосильного собрата, нет «lens breathing». При этом недостатки — только при фотоохоте… которой я буду заниматься в 1% случаев… А сейчас, если не найду телеконвертер ТС-14 II, то за 36000 рублей новый я тоже не стану покупать, а значит — мне f/2.8 даже для съемки диких животных может не пригодиться толком…
Еще не пробовал, но возможно моя штативная головка Sirui G-20KX не выдержит вес Nikon 70-200mm f/2,8, а значит не только новую голову, более дорогую нужно брать, но она будет больше весить — привет еще большая масса фоторюкзака.
Многие фотографы советуют сразу с Nikon 70-200mm f/2.8 покупать и плечевой ремень, чтобы разгрузить шею во время съемки. Посмотрел цены: BlackRapid RS-7 Curve стоит 5300 рублей…
Такие дела… Обзор объектива сделаю позже…»
Сергей, спасибо большое за ответ! Позволь и мне тебе ответить здесь же — может, мой опыт пригодится еще кому. Сначала я воздержусь от комментариев относительно того, что мои камеры не соответствуют реалиям моих съемок, скажу только, что динамику я тоже снимаю…
Когда я покупал Nikon 14-24 и 85/1.4, я точно понимал, для чего они мне, и это подтверждают мои работы. Объектив Nikon 70-300 — это компромисс для КРОПа, так как получаются 450 мм. По поводу 70-200mm все далеко не так однозначно: все профессиональные фотографы просто обязаны его иметь, так, на всякий случай, для репортажа в сложных световых условиях и как универсальный портретник.
Мне же, по факту, 70-200 будет сложновато найти работу: за такие деньги для фотоохоты более удачными будут 150-600мм Сигма Спорт или та же Сигма 120-300/2.8. Поэтому решил пока покупку эту отложить на свое время.
Но все больше стал заглядываться на Nikon 58mm f/1.4G AF-S, очень интересное стекло… А также люди очень хвалят Тамрон 70-200mm f/2.8 как раз для 1% съемок.
После того, как я посмотрел на снимки Nikon 70-200mm f/4.0, мне перестал нравиться мой Nikon 70-300 совершенно. 🙂 Да и отрезок 250-300мм у него нерабочий. Стоял вопрос о замене только между 70-200/2,8 и 70-200/4,0… Не столь важно, какого производителя. И я знаю, зачем мне телеобъектив, иначе бы его не покупал.
Но, признаюсь, до того момента, как я приехал к продавцу, я живьем Никон 70-200мм f/2.8 никогда не видел, и не представлял, насколько он огромный. 🙂 Я также смотрел на Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports. И даже договорился, чтобы в отпуск взять в аренду Sigma 50-500mm f/4-6.3… Но он хорош, если ехать специально на фотоохоту, а если как я: в отпуск, в котором, возможно, полдня птичек в заповеднике поснимать, то — огромный и тяжелый, чтобы потом его 12 дней по всей стране в поездах таскать.
Василий, забываю придраться к твоим словам по поводу того, что Nikon 70-300 на КРОПе получается 450 мм. В статье «Стоило ли покупать полный кадр» я пояснял, что фокусное расстояние, а значит — степень приближения, при переходе с КРОПа на полный кадр не меняются. Происходит лишь уменьшение угла поля зрения: т.е. изображение птицы на матрице размером 10 мм, останется 10 мм и на Nikon D4s, и на Nikon D300s — просто в кропнутой зеркалке в кадр хвост не войдет. И, таким образом, Никон 70-300 ничем не лучше и не хуже для фотоохоты на кропнутой зеркалке, чем на полном кадре (разве что, в дело вступит понятие разрешающей способности стекла и матрицы с мелким пикселем).
Если перефразировать, то это кроп хуже подходит для фотоохоты, поскольку с одной и той же точки съемки, на Никон Д300с птица не поместится в кадре, а на Никон Д4с она войдет полностью.
Прости за занудство. 🙂
Сергей, ты прав относительно угла зрения, но любителям, и мне в том числе, понятнее так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Если, к примеру, иметь 24 Мп на кропе и на полном кадре, и использовать фокусное расстояние 200 мм, то на кропнутой камере разрешение изображения будет соответствовать 24 Мп, и картинка будет иметь масштаб, эквивалентный 300 мм на полном кадре. В то время, как на полном кадре необходимо для получения аналогичного размера сделать соответствующий кроп изображения, которое будет иметь разрешение заметно меньше 24 Мп. На полном кадре даже есть соответствующий режим съемки в формате DX.
А на счет объективов разреши малость тебя поправить: для качественных фото необходимо подбирать узкоспециализированный объектив. Мне было очень интересно узнать, что для профессиональной съемки дикой природы сначала выбирают подходящий объектив, а потом под него подбирают систему Никон или Кенон. По крайней мере, так было несколько лет назад до появления новых моделей от Никон и Сигма.
Для универсалов придумали тревел-зумы 28-300. Все остальное — более-менее удачные компромиссы. Знаю одну девушку-фотографа — я думаю, что она не одна такая, которая сменила ФФ на кроп с отличным автофокусом Canon EOS 7D Mark II, чтобы получать отличные кадры с максимальным качеством для фотостока. И самое интересное — избавилась от 70-200 в пользу фикса, поскольку на длинном конце профи видит разницу между зумом и фиксом.
Но это — действительно, для профи, поскольку цена фиксов от 200 мм растет несоизмеримо фокусным расстояниям… Но это — такие дебри, что туда даже и не стоит лезть. Хотя, может ты и знаешь такого фотографа-блогера и путешественника Дмитрия Балакириева, который из Челябинска. У него отличный набор оборудования при неограниченном бюджете, и при этом получаются отличные фото. Но при общении с ним выяснил, что нелегкое это занятие — бегать, лазить и ползать с Nikon 500mm f/4G ED VR AF-S на Никон Д4, и со штативом до кучи…
Вот куда мы все движемся… Главное — вовремя остановится (говорил же мне один профи в 2012 году: «Не бери зеркалку — бери беззеркалку Сони Некс, и будет тебе счастье). Я тогда и поверить не мог, что стоимость фотооборудования профи-универсала соизмерима со стоимостью Хрущевки в Москве (со студийным оборудованием, конечно). Сейчас охотно верю (подсчитал стоимость всего своего оборудования и чуть не ахнул: соизмерима со стоимостью нового отечественного авто, на котором приходится самому ездить).
Но, справедливости ради, можно прикинуть, сколько денег теряет в стоимости новое авто класса «Тойота Прадо»: за один год владелец лишается в стоимости столько, сколько стоит средний ФФ + 14-24 + 24-70 + 70-200. Я вот, сделал выбор и пересел с иномарки на Шеви-Ниву…
Прости за столько много буковок — может кому-то будет полезно!
Со всем согласен, кроме рекомендации изначально покупать Sony Nex: не дай Бог фотограф увлечется фотографией и решит перейти на полный кадр! 🙂 Посмотрите, сколько стоят полнокадровые беззеркальные тушки Сони и объективы к ним! Пожалуй, затраты будут соизмеримы не с отечественным авто, а уже с недорогой иномаркой. 🙂
Сергей, когда я покупал Nikkor 70-200mm f4, отказался от покупки светосильного брата именно из-за размера и веса. И так сумка весит уйму килограмм — так я не мог представить себе, что я добавлю к этому весу еще 1,5 кило стекла, которые еще, к тому же, никак в фотосумку не поместятся.
Да и тащить за тридевять земель в незнакомую страну объектив за много много тысяч… Мало ли что. А вот Никон 70-200 f4 с его еще более крутым стабом и оптическим совершенством, и очень малым весом и размером — самое то для отпуска. Да и как портретник он, с его большим фокусным, неплохое размытие даёт даже на f5.
Сергей, насчет цены соглашусь, но зато матрицы Сони все прогрессивнее и прогрессивнее — это факт! У них почти вся оптика — производства Цейс!!! Я недавно изучал тему фиксов около 50 мм, так я был в шоке, что мануальный объектив Цейс-Отус стоит почти 400’000 рублей.
Да и Sony недалеко ушла: новинка вроде Sony Alpha 6500 стоит 230’000 руб. Думаю, идеальный вариант для путешествий с одним объективом!
Что-то дешевить начала Carl Zeiss… В ноябре 2014 года я был на заводах Цайсс и на Ляйка в Германии. На фотографии №18 представлен прайс лист на объективы Leica — полтинник стоит 17’900 евро, то есть, по сегодняшнему курсу, около 1’100’000 рублей… 🙂
Старые Лейки ценились за их полнокадровую CCD-матрицу. Такой больше ни у кого не было, кроме среднеформатной камеры Pentax 645. Сейчас новые камеры Leica все идут с CMOS-матрицей, и покупать их имеет смысл только ради понтов.
А стекла Цейс и Лейка ничем не лучше топовых от Никон или Кэнон. И надо быть совершенно повернутым, чтобы за 400’000 рублей купить мануальный фокусный полтиник, который даёт картинку, сравнимую с Nikon 50mm 1.4g. И отличить кадр, сделанный этим супер-полтиником Отус, от снимка, полученного дешевым Никоном практически никто не сможет. 🙂
Василий, у нас была обширная дискусиия про аппарат для путешествий, где я Сергею предлагал, как мобильный бюджетный вариант, беззеркалку Sony A6000, у Павла также были варианты. Эта дискуссия вылилась в отдельную публикацию на сайте.
И должен признаться, до сегодняшнего дня я пока мнение не поменял. Я считаю, что второй камерой для поездок, в которых фотография будет НЕ основной целью, с учетом шикарного функционала, надо брать НЕ топовую APS-C Sony: Nex 6, Alpha A6000, или с контрастным автофокусом, с меньшей скорострельностью — A5000, с их тревелзумом Sony 18-200. А уже под задачи решить — расширять или нет парк оптики.
Если я правильно помню, тушка Sony А6000 плюс тревелзум Sony 18-200 имеют вес порядка 700 грамм. Для кого-то именно это будет важным фактором выбора.
Абсолютно с Вами согласен. Даже старые Sony NEX-3 и Nex 5 также отлично сгодятся для тревел.
Павел, тут Вы не совсем правы: у Отуса, если говорить о 55/1.4, самая высокая разрешающая способность на рынке, имеются отличия в боке и почти полностью отсутствуют ХА. И на «Фото.ру» есть достаточно много владельцев. Но! Он мануальный, и чтобы на нем попадать в фокус, нужен какой-то супер-матовый экран. В противном случае — 100% брака на открытой диафрагме гарантировано.
Но, как мы тут уже тысячи раз говорили, любитель на глаз не отличит боке премиум сегмента (да и как, например, его можно различить, если мы и половины всех топов не знаем). Посмотрев картинки Никон 58/1.4 и Отуса, отличия можно найти только в деталях, и при условии точной фокусировки.
Сейчас выбираю себе объектив 50 мм. К слову, отличия между 50/1.4Д и 58/1.4G можно увидеть невооруженным взглядом, но многие ценят именно старые объективы, как творческий инструмент, в первую очередь. Очень хвалят Сигму 50/1.4 Арт, и не довольны Никоновскими 50 мм стеклами… Но мне очень понравился рисунок с Nikon 58 мм? и больше даже не хочу и думать…
Купил Сигма 35/1.4 Арт — тоже имеет отличный рисунок, и позволяет делать такие кадры на f/1.4 — 2.0, что Nikon 24-70/2.8 не по зубам… Но это — опять, творчество и наши капризы…
Век живи — учись! Всегда думал, что у Никон самые светосильные объективы имеют диафрагму f/1,4… Неверно! Есть три мануальных линзы с f/1.2. Речь идет о зеркальных зеркальных камерах: Nikon Nikkor 55mm 1:1.2, Nikon Nikkor 50mm 1:1.2 и Nikon Noct-Nikkor 58mm 1:1.2.
А вообще, самый светосильный в мире объектив — Carl Zeiss Planar f/0,7 по цене 1 млн. долларов…
Согласен с Павлом, отписавшимся выше — вот ролик, в котором во второй части представлены картинки со старых полтинников: китового 16-50 для беззеркалок Сони, и сравнивается изображение с принятым за эталон Sony-Zeiss 55 1.8, который стоит порядка $1000…
Вот гляньте ролик и сделайте свои выводы, но я не увидел разницы с другими современными полтинниками, взятыми на обзор, так, чтобы эта разница для меня стоила $800-$900…
Вот наконец-то комментарии вошли в нужное русло: очень много полезной информации в последних сообщениях. Ведь первый вопрос, который ставит любитель при покупке светосильных объективов: «Что я получу за такие деньги и чем дорогой объектив будет отличаться от дешевого с одинаковой светосилой?»
Слегка заофтоплю, Василий. 🙂 Как я уже говорил, Вам повезло финансово «дотянуться» до ценовой планки, на которой можно выбирать из очень серьёзных фотоаппаратов и объективов. Нашей же семье махровых любителей (тм) 🙂 этот уровень недоступен, поэтому выбор всегда проходит с безусловным компромиссом, и буквально «по миллиметрам» оценки всех «за» и «против» с привязкой к ценовому фактору. Обратная сторона этого подхода — абсолютно субъективная оценка: стоит ли минимальный прирост качества гигантских, как для нас, финансовых вложений.
Поэтому я нисколько не пытаюсь оспорить необходимость и возможность приобрести дорогие объективы, но всегда при этом помню то, что описано вот в этой переводной статье. 🙂
timon-timonich.livejournal.com/166341.html
Олег, отлично сказано! К сожалению, прирост качества не пропорционален приросту цены. Вот и снимаем КИТовыми объективами.
Олег, к сожалению этот уровень для меня уже не доступен, я вернулся в российские реалии… И вот, что интересно: маркетинг, благодаря рекламе от ведущих мировых фотографов, предлагает нам модели все лучше и лучше, но, в тоже время, все дороже и дороже…
Так как продолжаю искать 50 мм, обнаружился следующий факт: безусловно, все топовые модели стоят именно столько, потому что на них есть спрос, но, со слов одного профи, он снимает портреты на 85 мм, и прибегает к 50/1,4D исключительно ради олдскульного боке, а это — около 5% съемок.
Конструктив «старых» объективов — сделаны из металла, и произведены в Японии. Новые стекла (не топ), в большинстве своем — пластмасса, сделанная в Китае. Поэтому, если снимаете на каком-то фокусном от случая к случаю — имеет смысл присмотреться к б/у вариантам из прошлого!!! И цена будет достаточно бюджетная…
Василий, вот по ссылкам ниже — фото, снятые телевиком.
drive.google.com/open?id=0BzUGasaaeZ_Gb3Y3d1g0aUl1Wjg
И таким объективом, как Вы говорите: 50 мм — D версией.
drive.google.com/open?id=0BzUGasaaeZ_GV3REYmVYcW16ODQ
Как Вы оцениваете роль «олдскульного» бокэ в плане красивости картинки и в плане того, что это боке никак не спасло корявость моей криворукой работы? Это был первый снимок с подаренным полтинником — просто, чтобы увидеть картинку.
Олег, без обид только: те люди, которые ищут интересное боке, в большинстве своем, умеют отлично снимать на любую оптику. Поэтому, пока не научитесь снимать на КИТ (я имею в виду постановку света, выбор позы модели и т.д., если говорить о портрете), то даже и думать не стоит о покупке светосильного объектива. Это — сугубо мое мнение.
Если Вам интересно, то показал бы свои работы на КИТ 18-105, до покупки второго объектива Nikon 70-300, но формат сайта не позволяет вставлять фото, только, если ссылку на другие ресурсы.
Так я, собственно и не думаю о покупке: я же писал, что мне полтинник подарили. 🙂
Считаю, что Вам сделали отличный подарок!
И, если честно, Василий, я принял Ваше мнение, как возможное, но вот по ссылке ниже — ролик официального представительства Nikon. Он называется: «Выбор объектива для НАЧИНАЮЩЕГО фотографа.»
В нем акценты расставлены несколько иначе. Кстати, очень хорошо проиллюстрирована готовыми работами каждая мысль.
Олег, это — ролик рекламный. О продукции, которая там фигурирует, можно много говорить. Но я малость Вам объясню с другой стороны: фиксы действительно лучше, чем зумы одной ценовой категории. Но! С фиксом придется больше бегать, скорость фокусировки — не самая быстрая. Если Вы никогда не перейдете на полный кадр, тогда только имеет смысл рассматривать объективы с индексом DX, в противном случае лучше сразу покупать для полного кадра.
В последнее время прогресс не стоит на месте и Сигма пока впереди со своим подходам: я Вам дам такой посыл — для широкого угла присмотритесь к Sigma Art 18-35/1.8 DC HSM. Это почти уникальный продукт на рынке. Для универсального зума смотрите в сторону или 24-70/2.8 разных производителей или на 24-105/4 от той же Сигмы, если Вам 1 стоп светосилы не играет большого значения.
Теледиапазон — это очень темный лес: любители, я в том числе и Сергей, обычно начинают с достаточно качественного объектива 70-300 VR, если есть деньги — то 70-200/4 от Никон. Или 70-200/2.8 будут самым лучшим выбором, но будете ли Вы мириться с размерами и весом 70-200/2.8 — это первый вопрос, на который только вы должны дать себе ответ.
Все остальные объективы, как зумы так и фиксы — это уже для творчества, когда Вы уже точно будете знать, чего Вам не хватает. И повторюсь, присмотритесь к линейке объективов Сигма Арт — достойная замена, а то и более качественная, чем родная, безумно дорогая оптика Никон…
Будут вопросы — обращайтесь.
Эээ… Василий, а вот Ваше уточнение про то, что ролик рекламный означает, что:
1) В ролике приводится недостоверная информация.
2) Этими объективами снимать нельзя.
3) Они снимают плохо.
4) Купивший их — пожалеет о своем выборе?
Я НЕ перейду в силу различных обстоятельств на полный кадр, в том числе, и из-за того, что в нашей домашней практике его преимущества НЕ будут востребованы. Одна из причин также — громоздкость комплекта — я, скорее, приобрету второй камерой комплект Sony A6xxx KIT плюс какой-нибудь их тревелзум. Не знаю, пропустит ли спам-фильтр на сайте Сергея ссылки, которые я дам ниже, но есть две статьи по выбору объективов DX и FX, лаконичнее и практичнее я пока не встречал.
Хоть там очень пунктирно очерчены критерии выбора, мы подбирали себе объективы, ориентируясь на эти статьи, и пока нас, как махровых любителей ™ 🙂 все устраивает. Статьи несколько устаревшие, но достаточно актуальные.
Объективы для кропа:
vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice-dx.html
Линзы для полного кадра:
vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice-fx.html
Олег, спасибо за ссылку! Похоже, первые признаки заболевания уже имеются… Ссылку сохранил для потомков — очень познавательно, и не только в отношении фото…
Да, ссылка просто бомба. Думаю, любой увлеченный человек страдает в той или иной мере этими расстройствами. Я в своё время болел компьютерами, телефонами. Машинами и сейчас страдаю. А с фототехникой ПОКА пытаюсь разобраться. 🙂
Был у меня в детстве и юности один аппарат, так там нечего было думать: кроме плёнки в нем нечего было менять. А тут мысли посещают: «А если вот это поменять? А это? А вдруг будет резче? А вдруг вот этот кадр я бы не провалил, будь у меня Никон D750? И т.п.» 🙂
Спасибо, господа, за ваши советы.
Игорь, на днях мне пришлось отвечать на вопрос новичка, почему на КИТовом объективе получаются нерезкие фотографии. Вот я перечислил 8 причин, почему чёткости может быть недостаточно. Внимательно их проанализируйте, может, найдете какие-то ошибки у себя.
Отмечу только, что Ольга не хочет меня слышать: например, я говорю, что для съемки резких пейзажей нужно снимать со штатива, поскольку из-за недостатка света либо будет шевеленка, либо придется задирать ИСО, что ведет к потере детализации. Она же хочет получать идеальные снимки без трипода… но это невозможно.
Василий, я сам задаю такой вопрос. 🙂 В чем будет различие? Глазами увижу явно? Вот для Кенона хвалят Canon EF 24-105mm f/4L IS USM…
Вы понимаете, Игорь, вот мысль моя, как махрового любителя (тм) aka фотообывателя 🙂 , а что скажут другие посетители блога — посмотрим дальше. Вот где Вы и как собираетесь глазами явно увидеть различие? У меня, например, монитор 23′ с разрешением 1920*1200 — это, грубо говоря, 2 Мегапикселя. Если смотреть снимок формата A4, то для фотолабов, печатающих снимки с разрешением 300 dpi — это 8 мегапикселей.
В соседней ветке есть пример обработанного снимка Сергея на коне, где мегарезкость достигнута программно одним из читателей блога, а оригинал, снятый с помощью профессионального объектива Nikon 17-55 f2.8 выглядит, скажем так, замыленно…
Если заниматься фотоонанизмом, и рассматривать 200%-ные кропы — тогда, возможно, будут видны различия в реальных снимках. Но вот, как однозначно и бесспорно увидеть это в обычных условиях просмотра или печати — для меня, пока, нерешенный вопрос. То есть в факторе выбора решающим могут быть в данном случае более высокая скорость работы системы фокусировки, большая пылевлагозащищенность, большая светосила, более удобные фокусные, и т д… Но вот как в лоб сравнить картинку и сделать однозначные выводы — для меня, пока что, это нерешенная задача…
Олег, спасибо. Мои мысли крутятся в таком же ключе, и Вы их сформулировали очень красиво и точно. Еще мои вопросы возникают из-за неопытности и отсутствия какой-либо практики пользования различной оптикой. А начитавшись и насмотревшись всякого в Интернете, делаю неправильные выводы, что вот купить бы Canon 70-200 «эльку» — и бац, шЫдевр сразу! Ибо, как поют о нем в отзывах: «Ах, как чисто он рисует!»
И, действительно, картинка звенит. Но кажется мне, что свои коррективы, все же, внесла какая-нибудь программам типа Лайтрум, ФШ, С1 и т.п.
О! Вы меня натолкнули на один сравнительный эксперимент! Сейчас попробую провести один опыт с фотографией с профессионального объектива — результат выложу внизу позже!
Игорь, сейчас Сигма и Тамрон вплотную приблизились по качеству к Никон и Кенон, а цену имеют в 2 раза меньшую. Тот же 24-105 Сигма Арт очень все хвалят, и он все больше становится популярным, как у владельцев Кенона, так и Никона…
Василий, вот смотрю я снимки у других. Звенят. Воздух чистый и прозрачный. При увеличении картинки — резкость отличная. А у меня будто через грязное стекло снято. Нет, не все так плохо, чтобы «аж конец Света», но эффект стекла есть. Как говорится, не звенит.
Хотя, техника и оптика — вся новая, из магазина, но обычная, китовая, купленная в комплекте с боди. Задаюсь мыслью об оптике НЕ китовой. Может, это чем-то поможет для звонкости? Насчёт Тамрон и прочих Сигм слышал. Посмотрим.
Игорь , вот по ссылке выше, в ответе Василию я выложил примеры фото, снятые нами НЕ китовой оптикой. Повторюсь: Фотошопом у нас никто не владеет, нормально снимки обрабатывать никто не может — это авторежимы программ, встроенных в Mac Os. Скажите, как эта не китовая оптика решала бы Ваши вопросы? Возможно, все дело в ПРАВИЛЬНОЙ обработке?
Игорь, Вы не с той стороны заходите: китовые объективы — отличные инструменты для новичков и не только, поскольку они имеют значение светосилы, которое позволит исключить ошибки фокусировки и определения величины ГРИП, к тому же достаточно гибкий диапазон фокусных.
Не китовый объектив Вам никаких чудес не принесет. Он может расширить диапазон покрываемых фокусных, например: 14-24, 10-20, 8-16, фотографии с которых Вы 100% сможете отличить от, к примеру, 50 мм.
Мне, например, после покупки кита не хватало теле-расстояний и размытия фона. После приобретения Nikon 70-300 на кроп, я днями его не снимал, поскольку мне очень нравилось фотографировать на удалении и делать прекрасные портреты. Опять таки, любой сможет отличить фото на 200-300 мм от тех же 50 мм. И так далее.
Сначала человек перекрывает нужные только ему фокусные, а потом понимает, что ему не хватает скорости, разрешения и светосилы. Например на стеклах с f2,8 вы получите возможность снимать сюжеты, которые вообще не сможете снять с темными стеклами при сравнимой картинке.