\n

Краткий тест изображений с беззеркалок Sony A6000 и Fujifilm X-E2. Анализ характеристик данных фотоаппаратов

На выходных опубликовал рассказ о том, как поехал в командировку в Бурятию и жалел, что с собой не было, хотя бы простенького компактного фотоаппарата. После этой поездки я принял решение, что нужно бы купить для таких путешествий беззеркалку Fujifilm Х-Е2 с плоским широкоугольным “блинчиком» Fujifilm XF 27mm f/2.8. Однако один из давних читателей блога, Олег, порекомендовал обратить внимание на системную камеру Sony Alpha ILCE-6000. С китовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), мне показалось, такой вариант будет довольно компактным при широком диапазоне фокусных расстояний. Сегодня я взял флешку и отправился в фотомагазин, чтобы подержать оба фотоаппарата в руках и сделать пробные снимки. Думаю, и некоторым гостям сайта будет интересно, что у меня получилось и какие впечатления сложились.


В общем, в магазине не оказалось в наличии блинчика Fujifilm XF 27mm f/2.8 и мне пришлось сравнивать Sony Alpha ILCE-6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 c беззеркалокй Fujifilm Х-Е2 в комплекте с объективом Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS, стоимость которого в два раза выше, чем у конкурента Сони. Приехал я за 40 минут до закрытия, поэтому особо разобраться в настройках времени не было, параметры съемки не получились одинаковыми. Еще проблема – даже консультант не смог настроить правильно функцию Auto ISO у Сони: не задается минимальная выдержка, в отличие от Фуджи. Я так и не разобрался, может ли Sony Alpha ILCE-6000 настраивать этот параметр… Короче, примеры фотографий ниже — из разряда «что есть, то есть».

Сначала выкладываю образцы снимков, полученных в формате RAW, и обработанных в редакторе Lightroom.

Фото 1. Пример съемки на беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha ILCE-6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры: 1/60, 5.6, 500, 28.

Фото 1. Пример съемки на беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha ILCE-6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры: 1/60, 5.6, 500, 28.

Фотография 2. Снимок, полученный на Fujifilm X-E2 с объективом Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS. 1/35, 9.0, 1600, 55.

Фотография 2. Снимок, полученный на Fujifilm X-E2 с объективом Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS. 1/35, 9.0, 1600, 55.

Фотография 3. Еще одно изображение с Фуджифильм Х-Е2. Высокое ИСО. 1/90, 9.0, 6400, 55.

Фотография 3. Еще одно изображение с Фуджифильм Х-Е2. Высокое ИСО. 1/90, 9.0, 6400, 55.

Фото 4. Сравнение фотоаппаратов. Образец с Fujifilm X-E2. 1/100, 4/0, 1250, 55.

Фото 4. Сравнение фотоаппаратов. Образец с Fujifilm X-E2. 1/100, 4/0, 1250, 55.

Фотография 5. Изображение с беззеркального фотоаппарата Фуджифильм Х-Е2. 1/100, 2.8, 640, 18.

Фотография 5. Изображение с беззеркального фотоаппарата Фуджифильм Х-Е2. 1/100, 2.8, 640, 18.

Глядя на эти снимки, восхищаюсь полученным результатом. И чего на Nikon D5100 я обычно фотографировал на ИСО ниже 1600 единиц?..

Следующая пара фотографий для сравнения Fujifilm X-E2 и Sony Alpha ILCE-6000.

Фото 6. Пример с Sony Alpha ILCE-6000. 1/80, 5.6, 800, 48.

Фото 6. Пример с Sony Alpha ILCE-6000. 1/80, 5.6, 800, 48.

Снимок 7. Как фотографирует камера Fujifilm X-E2 с объективом Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS. 1/100, 4.0, 1000, 55.

Снимок 7. Как фотографирует камера Fujifilm X-E2 с объективом Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS. 1/100, 4.0, 1000, 55.

Фото 8. Пример съемки на Fujifilm X-E2. 1/40, 90, 1600, 55.

Фото 8. Пример съемки на Fujifilm X-E2. 1/40, 90, 1600, 55.

Фотография 9. Фотографируем на Фуджи Х-Е2. 1/100, 9.0, 4000, 55.

Фотография 9. Фотографируем на Фуджи Х-Е2. 1/100, 9.0, 4000, 55.

Не знаю, как вас, а меня результат очень впечатляет. Вот еще образцы фотографий, полученных на Sony Alpha ILCE-6000.

10. Беззеркальный фотоаппарат Сони А6000. 1/80, 5.6, 800, 48.

10. Беззеркальный фотоаппарат Сони А6000. 1/80, 5.6, 800, 48.

11. Беззеркалка Сони А6000. 1/60, 5.6, 500, 26.

11. Беззеркалка Сони А6000. 1/60, 5.6, 500, 26.

12. Еще образец с Соньки 6000. 1/60, 5.6, 500, 26.

12. Еще образец с Соньки 6000. 1/60, 5.6, 500, 26.

13. Сравнение беззеркальных камер Сони и Фуджи. 1/60, 5.6, 500, 26.

13. Сравнение беззеркальных камер Сони и Фуджи. 1/60, 5.6, 500, 26.

А это – примеры фотографий с беззеркальной камеры Фуджи Х-Е2.

14. Фуджи Х-Е2. 1/100, 3.6, 500, 37

14. Фуджи Х-Е2. 1/100, 3.6, 500, 37

15. Fuji X-E2. 1/100, 4.0, 500, 55.

15. Fuji X-E2. 1/100, 4.0, 500, 55.

16. Фуджифильм Х-Е2 с объективом Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS.

16. Фуджифильм Х-Е2 с объективом Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS.

Хочу сказать пару слов о первом впечатлении об обеих моделях. Соглашусь с Олегом о том, что эргономика у Сони А6000 приятнее — просто с первой минуты появилось ощущение: «Моё!» Также больше понравился электронный видоискатель в этом фотоаппарате.

По снимкам в JPEG видно, что КИТовый объектив на широком угле имеет значительную дисторсию, о чем пишут владельцы в отзывах о Sony Alpha ILCE-6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Жалко, что я не фотографировал в РАВ в широкоугольном положении, чтобы проверить, убирается ли этот недостаток в графическом редакторе. Хотя, тут нужно признать, что такой КИТовый объектив – компромисс потери качества в пользу минимальных размеров.

В отзывах владельцев на различных форумах можно также найти жалобы на неравномерную резкость по краям. Вроде, образец Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), попавший мне сегодня на тест, такой болезнью не страдает.

Нельзя сказать, что Фуджи оказалась сильно хуже по эргономике. Просто такого «родного» ощущения, как Сони она у меня не вызвала. Тут, конечно, во многом зависит от вкуса фотографа.

И электронный видоискатель у Фуджифильм Х-Е2 тоже не такой… Но у обеих моделей он вполне работоспособный. Если куплю одну из них, уверен, что буду пользоваться без особых нареканий.

К сожалению, я не отснял примеры фотографий на Sony Alpha ILCE-6000 с высоким ИСО. Вроде, из того, что есть, картинка с Fujifilm смотрится приятнее, даже на ISO 6400. Но не нужно забывать, что и объективы у нас разной весовой категории.

Если бы у Фуджи был такой же компактный и универсальный зум, делающий всю систему не очень громоздкой, я бы выбрал эту камеру, все же. Но в конкретно моем случае главная задача – компактность системы при максимальной универсальности, и у Сони предложение получше… Вот и решай…

Ниже — снимки, снятые в формате камерного JPEG. А также краткий обзор фотоаппарата от Сони, который я составил, изучая отзывы владельцев, профессионалов и любителей об этой камере.

1. Небольшой обзор беззеркалки Sony A6000 (ILCE-6000)

На сегодняшний день, как и основные конкуренты Canon и Nikon, компания Sony предлагает беззеркальные фотоаппараты с кропнутой матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) и с полнокадровым сенсором. В свою очередь эти две группы условно можно разделить на три подгруппы: 1) оборудованные всем необходимым для нормальной съемки; 2) немного ухудшенные, чтобы был стимул платить больше за камеры предыдущего типа и 3) модели, которые упростили донельзя, чтобы предложить экономичный продукт для нетребовательных фотолюбителей. Рассматриваемый сегодня цифровой фотоаппарат со сменным объективом ILCE-6000 является кропнутой беззеркалкой высшего ценового диапазона, и в линейке КРОПов от Сони стоит выше Sony A5000 и Sony A3000 соответственно, т.е. формально его можно считать конкурентом Nikon D7100 или Canon EOS 70D.

Первые беззеркальные камеры компании Сони имели в обозначении аббревиатуру “NEX”. Но сейчас производитель перешел на маркировку всех моделей словом «Alpha» — скорей всего, в будущем другие фотоаппараты этой группы будут обозначаться подобным образом.

Если сказать упрощенно, то модель Sony A6000, анонсированная в феврале 2014 – это последовательница линейки Sony NEX-6. В целом, у них похож дизайн, размеры и практически совпадают характеристики, хотя что-то убрано, что добавлено. Во-первых, в камере Sony A6000 стоит матрица большего разрешения — 24.3 MP, что я рассматриваю как безусловный минус: производитель пошел на поводу у маркетологов, так как чем большее количество пикселей – тем выше требования к оптике (с дешевыми объективами у многопиксельного сенсора на выходе получаем мыло). У Sony NEX-6 стояла матрица с нормальными 16,1 Мп. Во-вторых, модель ILCE-6000 оснащается более эффективной системой автофокуса: 179 гибридных точек фокусировки, покрывающих 92% поверхности сенсора (против 99 штук и 50% у Сони НЕКС-6). Благодаря более производительному процессору и лучшему покрытию поля кадра, камера Sony A6000 намного точнее, чем предыдущее поколение NEX, следит за движущимися объектами и может фотографировать со скоростью 11 кадров в секунду. На практике режим скоростной съемки лично я использую редко, так как лень потом выбирать единственный снимок из 30-ти одинаковых.

Фото 17. Камерный JPEG с беззеркалки Sony Alpha ILCE-6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/60, 5.6, 320, 16.

Фото 17. Камерный JPEG с беззеркалки Sony Alpha ILCE-6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/60, 5.6, 320, 16.

Кроме того, в Sony ILCE-6000 стоит вдвое больший буфер, позволяющий дольше снимать в непрерывном режиме до тех пор, пока камера подвиснет из-за того, что ей нужно перезаписать информацию из буфера на карту памяти. Новый процессор потребляет меньше энергии, поэтому батарея служит чуть дольше.

При всем притом, если сравнивать Sony A6000 vs Sony NEX-6, то у новинки ухудшили электронный видоискатель (1,440K против 2,359K).

1.1 Краткие характеристики беззеркалки Sony A6000

  • Матрица 24.3 MP Exmor™ APS HD CMOS
  • Система автофокуса Hybrid AF System с 25 контрастными и 179 фазовыми точками фокусировки
  • Съемка видео в формате Full HD с разрешением до 1080p @ 60 fps
  • Емкость аккумулятора рассчитана на  420 снимков
  • Поворотный экран 3″ разрешением 921K точки
  • ЖК-видоискатель с разрешением 1,440K точки
  • Распознавание сцен и лиц
  • Электронная передняя шторка
  • Скорость непрервыной съемки — 11 fps при полном разрешении 24.3 Мп
  • Емкость буфера — 20 снимков в формате RAW
  • Выдержка синхронизации – 1/160 сек.
  • Экспокоррекция — +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
  • Минимальная выдержка – 1/4000 сек.
  • Функция фокус-пикинг (Focus Peaking) для точного наведения резкости при съемке в ручном режиме (подсвечиваются контуры резких объектов)
  • WiFi с возможностью NFC
Фотография 18. Камерный Джипег с Сони А6000. 1/60, 5.6, 320, 16.

Фотография 18. Камерный Джипег с Сони А6000. 1/60, 5.6, 320, 16.

1.2 Динамический диапазон, цветопередача и ИСО матрицы беззеркалки Sony A6000

Неоднократно на сайте я высказывал свое мнение, что на качество изображения, в первую очередь, влияют параметры матрицы. Производители фототехники их никогда не публикуют, так как тогда было бы понятно, что за последние 5 лет серьерзного прогресса в этом направлении не произошло, и деньги за «новые модели» берутся не совсем справедливо.

Однако есть сайт DxOmark, на котором можно посмотреть результаты замера показателей сенсоров различных фотоаппаратов в независимой лаборатории. Я переписал данные для беззеркальных фотоаппаратов Sony Alpha и с помощью Excel представил их в виде графиков.

Сначала посмотрим, как отличаются параметры матриц по такому показателю, как динамический диапазон. Он характеризует, насколько сенсор камеры способен без искажения передать самые светлые и самые темные участки сцены. Эта характеристика особенно важна при съемке пейзажей.

Рисунок 1. Сравнение беззеркалок Сони по динамическому диапазону матриц.

Рисунок 1. Сравнение беззеркалок Сони по динамическому диапазону матриц.

Сайт DxOmark считает, что динамический диапазон в 12 EV – отличный результат, а разницу в 0,5 EV глазами заметить невозможно. На графике желтый прямоугольник – значение в 1,0 EV, распределенное вверх и вниз по 0,5 EV, которые мы не отличим. По фотоаппарту Сони А3500 данных нет, подозреваю, что матрица у него аналогична А3000. Последняя модель Sony A6500 анонсирована в октябре 2016 и по ней тоже нет измерений.

Если сравнивать Sony A3000, Sony A5000, A5100 и Sony A6000, видим, что динамический диапазон у всех моделей практически одинаков и мало отличается от зеркалки Nikon D5100. Модель Сони А6300 по данному показателю чуть превышает заметный порог.

Теперь посмотрим, как различаются разные фотоаппараты Сони по цветопередаче, важной для съемки хороших портретов.

Рисунок 2. Сравнение камер Сони Альфа по глубине цвета.

Рисунок 2. Сравнение камер Сони Альфа по глубине цвета.

Видно, что по глубине цвета беззеркалки Sony Alpha не уступают не только любительской зеркалке Nikon D5100, но и полнокадровой камере Nikon D610. Зеленый прямоугольник – отложенные вверх и вниз 1 Bit, которые нельзя отличить на глаз.

Третий параметр – рабочее ИСО, т.е. значения до которых не появляется критического количества цифрового шума. Особенно важно хорошее рабочее ISO при съемке спортивных мероприятий, фотоохоте и в других случаях, когда нужно иметь короткие выдержки при плохом освещении.

Рисунок 3. Анализ отличий беззеркалок Sony Alpha по уровню рабочего ИСО.

Рисунок 3. Анализ отличий беззеркалок Sony Alpha по уровню рабочего ИСО.

Здесь желтый прямоугольник – 200 единиц ИСО, разницу в которых, на мой взгляд, можно считать некритичной. Видим, что у Sony A6000 очень хорошие показатели для кропнутой камеры.

Прокомментировать данные цифры по динамическому диапазону, цветопередаче и ИСО могу следующим образом: параметры сенсоров всех представленных фотоаппаратов примерно одинаковы; если у какой-то модели они хуже, их легко можно нивелировать покупкой качественного объектива

19. Примеры фото с беззеркального фотоаппарата Sony A6000 и объектива Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650). JPEG. 1/80, 5.6, 640, 50/

19. Примеры фото с беззеркального фотоаппарата Sony A6000 и объектива Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650). JPEG. 1/80, 5.6, 640, 50/

1.3 Эргономика и удобство управления беззеркалкой Sony A6000 (ILCE-6000)

Несмотря на то, что цифровой фотоаппарат Sony A6000 довольно сильно похож на своего предшественника Sony NEX-6, есть и существенные отличия, о которых следует упомянуть. Во-первых, инженеры Сони решили использовать конструкцию с двумя управляющими колёсиками в верхней части корпуса – одно для выбора режима съемки (PASM), второе – для выбора настроек. Такой подход сильно улучшил скорость и удобство управления фотокамерой, поскольку можно быстро менять параметры съемки в зависимости от режима, в котором мы находимся в данный момент времени.

Например, в режиме приоритета диафрагмы «А» или в ручном «М», колёсико используется для выбора апертуры, а в режиме приоритета выдержки – его функция меняется на выбор времени экспозиции. При этом вы можете одновременно использовать заднее колесико для выбора других функций. Допустим, в режиме «М» верхнее колесо выбирает диафрагму, а заднее – выдержку, как это делается на камерах Canon EOS.

В остальном, если не считать переименования кнопки «Fn» в «С1», в верхней части корпуса беззеркалка Sony A6000 похожа на Sony NEX-6. Также, как и в Сони НЕКС-6, фотоаппарат Сони Альфа 6000 оснащается стандартизированным «горячим башмаком» для установки различных приспособлений. Например, владельцы вспышек Nikon или сторонних производителей могут использовать их и на Sony A6000. Как и в других камерах, встроенная вспышка годится лишь для подсветки теней при съемке портретов на фоне яркого неба или окна. Для всего остального встроенная вспышка в Сони А6000 слишком слаба. К сожалению, как и в Sony NEX-6, скорость синхронизации слишком длинная: 1/160 секунды.

Задняя часть цифровых фотоаппаратов со сменным объективом NEX-6 и NEX7 изменений не претерпевала, а вот в A6000 они есть. Первое: кнопка «Play» переназначена на место ранее безымянной кнопки под вращающимся колесиком у моделей НЕКС-6 и НЕКС-7, а ее место заняла кнопка «Меню». Стало удобнее, так как раньше можно было случайно нажать безымянную клавишу. Вторая безымянная клавиша сверху колеса теперь служит в качестве назначаемой функциональной кнопки. Наконец, Сони добавила еще одну кнопку «С2» справа от «Проигрывать», и она может теперь служить или второй программируемой, или корзиной при просмотре снимков.

Многие опытные фотографы приветствуют описанные изменения в расположении клавиш, отмечают, что эргономика улучшилась. Что не нравится – клавиша записи видео расположена сбоку корпуса камеры, как это было в NEX-6: неудобно.

В отличие от продвинутых зеркалок Nikon 7-й серии, аналогом которых можно было бы считать Sony ILCE-6000, её корпус не имеет защиты от влаги и пыли.

1.4 Возможность корректировки искажений объектива в камерах Sony A6000

Как и в моделях серии NEX, беззеркалка Сони А6000 позволяет при съемке корректировать искажения, возникающие из-за несовершенства объектива: виньетирование, хроматические аберрации и дисторсию. Вроде как, при импорте снимков на компьютер, Сони заставляет графический редактор (например, ACR или Lightroom) автоматически вносить корректировку хроматических аберраций. Если зайти в модуль Лайтрума «Lens Corrections», можно увидеть кнопку «i», которая говорит: «Применен встроенный профиль объектива».

20. Сравнение изображений с беззеркалок Сони и Фуджи. JPEG. 1/80,10.0, 2000, 50.

20. Сравнение изображений с беззеркалок Сони и Фуджи. JPEG. 1/80,10.0, 2000, 50.

1.5 Объективы Sony с байонетом «E»

Когда компания Сони начала производить беззеркалки, она выпустила несколько объективов с байонетом “E”, но на этом всё остановилось. Сейчас все силы брошены на производство полнокадровых моделей и выпуск линз с байонетом “FE”, что не может не расстраивать фотолюбителей. Хотя в наши дни выбор стёкол с байонетом «Е» довольно широк, он не сравнится, например, с тем количеством, что на рынке предлагается для камер с матрицей «Micro 4/3». Понятно, что на цифровой фотоаппарат со сменным объективом ILCE-6000 можно накрутить полнокадровый объектив «FE», но сколько тогда это будет стоить? При этом фуллфреймовые стекла больше размером и тяжелее, что нивелирует превосходства беззеркалок над зеркалками. Смысл покупать полнокадровые линзы – только, если вы владеете одновременно и КРОПнутой и фуллфреймовой камерами линейки Sony A7. На сегодняшний день имеются следующие родные линзы для КРОПа:

  1. Sony 10-18mm f/4 OSS
  2. Sony 16mm f/2.8
  3. Sony 20mm f/2.8
  4. Sony 16-50mm f/3.5-5.6 OSS
  5. Sony 16-70mm f/4 ZA OSS
  6. Sony 24mm f/1.8 Carl Zeiss Sonnar T* E
  7. Sony 30mm f/3.5 Macro
  8. Sony 35mm f/1.8 OSS
  9. Sony 50mm f/1.8 OSS
  10. Sony 18-55mm f/3.5-5.6 OSS
  11. Sony 18-105mm f/4 G OSS
  12. Sony 18-200mm f/3.5-6.3 OSS
  13. Sony PZ 18-200mm f/3.5-6.3 OSS
  14. Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS

Печально, что не так много перечисленных выше моделей объективов для Sony A6000 могут разрешить её матрицу. Отзывы профессиональных фотографов говорят, что стёкла с байонетом «E» не очень радуют владельцев А6000. И видим, что в линейке объективов почти нет светосильной оптики.

1.6 Работа системы автофокуса и съемка в мануальном режиме на камере Сони А6000

Без сомнения, одна из самых важных причин, почему владелец поколения беззеркалок NEX может перейти на Sony A6000 – новая гибридная система фокусировки со 179 фазовыми точками. Кажется что их слишком много, но при съемке движущихся объектов это помогает. Хотя, Сони А6000 отстает от продвинутых зеркалок при съемке на фотоохоте или во время спортивных мероприятий (еще и нет нормального телеобъектива для камер Sony), ею можно фотографировать движущиеся объекты в светлое время суток.

Да, иногда случаются смазанные снимки при фотографировании бегущей собаки, но для беззеркалки работа автофокуса А6000 превосходна. К сожалению, то же самое нельзя сказать в случае съемки при слабом освещении. В сумерках камера переключается в режим фокусировки по контрастным точкам и работа автофокуса ухудшается.

Кроме того, владельцы Sony A6000 в отзывах пишут, что работа системы фокусировки сильно зависит от типа объектива. Например, телевик Sony 70-200mm f/4 OSS ведет себя неплохо, а портретный фикс Sony 50mm f/1.8 OSS – тупит даже в дневное время (несмотря на обновление прошивки). Есть предположение, что в объективах для предыдущего поколения NEX используется слишком медленный мотор, который не справляется с новой системой автофокуса «Hybrid AF» у А6000. Еще одна причина для Сони обратить свое внимание на объективы с байонетом «Е».

Что касается скорости непрерывной съемки, то на бумаге характеристики ILCE-6000 впечатляют: 11 кадров в секунду. Но это – далеко не профессиональная зеркалка Nikon D500: буфер у Соньки забивается через 2 секунды, если снимать в РАВ, и потом она надолго зависает (емкость буфера – 20 кадров РАВ, скорость 11 кадров/с, время работы Вб=20/11=1,8 секунды, а потом – зависание). Поэтому Сони можно использовать лишь для съемки очень коротких серий. Для сравнения, время работы буфера у зеркалки Nikon D7200 при съемке в RAW составит Вб=18/6=3 секунды.

Как и беззеркалки предыдущего поколения, Сони А6000 радует функцией «фокус-пикинг» (включается через меню). Особенно она помогает при съемке на объективы сторонних производителей в мануальном режиме: камера автоматически определяет резкие участки изображения и выделяет их заданным цветом. Еще есть возможность увеличения картинки, чтобы лучше определить навелась ли резкость.

21. Первичный тест беззеркальных камер Sony Alpha ILCE-6000 и Fujifilm X-E2. JPEG.1/80, 10.0, 1250, 50.

21. Первичный тест беззеркальных камер Sony Alpha ILCE-6000 и Fujifilm X-E2. JPEG.1/80, 10.0, 1250, 50.

1.7 Запись видео на беззеркалку Sony A6000

Цифровой фотоаппарат со сменным объективом ILCE-6000 способен писать видео в формате 1080p со скоростью 60 кадров в секунду, что очень неплохо. Особенно, если учесть, что во время видеосъемки можно менять параметры (ИСО, выдержка и диафрагма), а также вводить экспокоррекцию или блокировать экспозицию. Эти настройки отображаются на ЖК-дисплее. При съемке видео хорошо помогает стабилизатор изображения, только нужно быть осторожным при панорамировании, поскольку возможны дерганья.

В чем Сони А6000 реально превосходит современные зеркалки, так это в работе автофокуса во время видеосъемки. Зеркальные фотоаппараты при съемке видео в режиме Live View имеют очень медленный контрастный фокус, поэтому приходится переходить на ручную фокусировку. Беззеркалка А6000 фокусируется намного быстрее, и хорошо следит за движущимися объектами.

Как снимать профессиональное видео на зеркалки и беззеркалки, какие настройки использовать и какие приспособления нужны, рассказывается в одтельном уроке для новичков.

22. Пример JPEG с Сони А5000. 1/60, 5.6, 320, 28.

22. Пример JPEG с Сони А5000. 1/60, 5.6, 320, 28.

1.8 Предварительное заключение по Сони А6000

В целом, по отзывам владельцев, беззеркалка Sony A6000 – одно из лучших предложений на рынке: легкая, эргономичная, с быстрым и точным автофокусом, яркий и отзывычивый электронный видоискатель, отличное качество снимков. Модель Сони А6000 – одна из главных рекомендаций для начинающих фотолюбителей, и для тех, кто хочет взять себе вторую камеру, или желает попробовать, что такое беззеркальный фотоаппарат. Большинство владельцев восхищены качеством фотографий с него, особенно, если находится он в прямых руках.

При этом у Sony A6000 есть и слабое место, хотя оно связано не с качеством тушки, а с объективами. Компания выпустила отличные беззеркалки NEX, заменила их на новейшие Альфа, но, к сожалению, нельзя сказать то же самое про линзы с байонетом «Е». С каждой новой моделью разрешение матриц росло, что повышало требования к оптике. Если над качеством оптики не работать, увеличение мегапикселей – глупый шаг. И если компания не задумается о выпуске новых качественных объективов для своих КРОПнутых беззеркалок, она уступит долю рынка камерам Fujifilm X и серии «Мicro 4/3», другим игрокам. После выпуска полного кадра серии «А7», Сони сосредоточилась на линзах с байонетом «FE» — они лучше качеством, но большие и тяжелые. За последние годы не было анонсировано ни одного объектива с баойнетом «Е».

При сравнении характеристик матриц Sony, мы видели, что сейчас в продаже появилась модель Sony A6300 и Sony A6500. Основные отличия А6300 в сравнении с А6000: 1) улучшена система фокусировки – 425 vs 198 точек фазовой детекции и 169 vs 25 контрастных точек автофокуса против; 2) возможность работы фазового АФ при использовании объективов с байонетом «А» через переходник LA-EA3; 3) съемка видео в формате 4К.

В свою очередь, камера A6500 отличается от A6300, в основном, тем, что: 1) имеет встроенный 5-тиосевой стабилизатор, в некоторых случаях помогающий получить более резкое изображение при меньшем ИСО; 2) увеличен размер буфера с 21-го до 107 кадров в формате РАВ, что удобно для фотоохоты и съемки спорта.

***

В статье с обзором Nikon D5200 с объективом Nikon 17-55mm f/2.8 есть примеры снимков, полученных на Sony A6000 KIT 16-50, во время поездки в природный парк Оленьи ручьи в Свердловской области.

Владельцам беззеркальных камер Sony A5100, Sony A6000, Sonya A6300 и Sony A6500 может оказаться непросто понять, какой режим фокусировки выбрать. Фотоурок для новичков.

От некоторых фотографов можно услышать фразу о том, что мол на Sony A6000 нет проблем снимать на объективы сторонних производителей. Вот видеообзор родных переходников Сони — не всё так радужно.

Вдруг вы увидели, что на ЖК-экране вашей беззеркалки обнаружились «горячие» пиксели. Не всё так страшно. Советы, как от них избавиться. А чуть выше – опросник, на что обратить внимание при покупке камеры.

Пояснение владельца Сони А6000 о том, как правильно пользоваться такой настройкой, как «Авто ИСО». В беззеркалках Sony она работает не так, как в Fujifilm или в зеркалках Nikon.

vo-vtoroj-chasti-s-primerami-foto-na-soni-a6000-s-raznymi-obektivami-podrobno-obsuzhdaetsya-kak-nastraivat-fokus-pri-semke-gruppovyh-portretov-ili-pejzazhej.
Во второй части с примерами фото на Сони А6000 с разными объективами подробно обсуждается, как настраивать фокус при съемке групповых портретов или пейзажей.
v-fotoapparate-fudzhi-h-e2-stoit-tochno-takaya-zhe-matrica-kak-na-h-t1-i-h-t10-fotografii-poluchennye-na-tushku-fuji-x-t10-s-obektivami-fujinon-16-55mm-f-2-8-i-fujinon-55-200mm-f-3-5-4-8.
В фотоаппарате Фуджи Х-Е2 стоит точно такая же матрица, как на Х-Т1 и Х-Т10. Фотографии, полученные на тушку Fuji X-T10 с объективами Fujinon 16-55mm f/2.8 и Fujinon 55-200mm f/3.5-4.8.

А вот несколько фоток с камерным JPEG от Fuji и анализ характеристик этой камеры.

2.0 Обзор беззеркалки Fujifilm X-E2 с объективом Fujifilm 18-55mm F2.8-4 R LM OIS

Компания Фуджифильм не имеет в своей линейке полнокадровых камер, но принцип разделения моделей у неё такой же, как у других производителей: выпускается качественная беззеркалка по неадекватной цене, но с удобным управлением и большим количеством функций. В более младших моделях стоит та же матрица с теми же характеристиками, но специально ухудшается удобство управления. По ссылке внизу статьи можно перейти в комментарии к обзору Fujifilm X-M1, где подробно рассказывается, чем отличаются присутствующие на рынке модификации камер Фуджи. Здесь же коротко скажу, что на иерархической лестнице Fujifilm X-Е2 стоит примерно в той же позиции, что зеркалки Nikon D5200 или Canon 650D. Более простая модель – Fujifilm X-A2 (аналог Nikon D3200), более навороченная – Fujifilm X-T10 (конкурент Nikon D7100). Вместо полного кадра у Фуджи в качестве топовых выпускаются кропнутые Fuji X-Pro 1 и Fuji X-T1.

2.1 Основные характеристики системной камеры Fujifilm X-Е2

Вот краткая выдержка особенностей рассматриваемой модели, анонсированной в октябре 2013 года:

  • Матрица X-Trans CMOS II с кроп-фактором Кф=1,5.
  • Количестов мегапикселей: 16.7
  • Диапазон нативного ISO: 200 – 6400. Расширенный: 100, 12800 и 25600
  • Динамический диапазон: AUTO (100-400%), 100%, 200%, 400%
  • Скорость непрерывной съемки: 7 fps
  • Размер буфера при съемке в RAW: 8 кадров
  • Технология Lens Modulation Optimizer (для корректировки оптических искажений при съемке в JPEGs на открытой или закрытой диафрагме)
  • Видоискатель 2.360K
  • Дисплей 3.0 дюйма, с соотношением сторон 3:2, разрешением 1,040K, color (почти 100% покрытие, не поворотный, не сенсорный)
  • Стандартный протокол Wi-Fi
  • Скорость синхронизации вспышки 1/180 секунды
  • Съемка видео в формате Full HD 1920 x 1080 60p / 30p, время непрерывной записи: примерно до 14 минут. Если использовать формат видео HD 1280 x 720 60p / 30p, то время увеличивается до 27 минут.
  • Разъем стерео микрофона 2.5mm, может использоваться для дистанционного спуска

2.2 Корпус и эргономика Fuji X-E2

Верхняя часть тушки выполнена из легкого и прочного магниевого сплава, фронтальная панель и колесики – из металла. На задней панели – 3-хдюймовый LCD экран. В отличие от беззеркалки Sony A6000 он неповоротный.

Есть небольшая маломощная встроенная вспышка, которую можно использовать, как в случае с Сони А6000, только для подсветки теней при съемке портрета в солнечный день.

По отзывам владельцев, и экран, и ЭВИ (электронный видоискатель) чёткие и достаточно яркие.

2.3 Размеры и вес Фуджи Х-Е2

Когда я сравнивал Fuji X-M1 с моей зеркалкой Nikon D5100, уже тогда отмечал, насколько беззеркалка меньше размером и массой. Теперь и Fujifilm X-E2 обращает на себя внимание этими характеристиками. Вот небольшое сравнение, например, с зеркалкой Canon EOS 600D KIT 18-135, обзор которой можно увидеть в разделе фотодело.

  • Canon EOS 600D body – 575 грамм (с батареей)
  • Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM– 515 грамм
  • Fuji X-E2 body – 350 грамм (с аккумулятором)
  • Fuji XF 18-55mm F2.8-4 OIS – 310 грамм

Итого, вместе с объективом Фуджи Х-E2 весит 660 грамм, а масса комплекта Canon EOS 600D KIT 18-135 составляет 1090 грамм. Понятно, что такая разница в весе является существенным аргументом в пользу беззеркалок для большого количества фотолюбителей.

22-a.

22-a.

2.4 Интерфейс и удобство использования Fuji X-E2

В обзоре Fujifilm X-M1 есть мой рассказ, как я посоветовал знакомому купить в путешествие продвинутую модель Fujiflm X-T10, и в первый момент был озадачен тем, как настроить фотоаппарат. Дело в том, что в отличие от беззеркалок начального уровня Фуджи Х-М1 или Фуджи Х-А1, на более страших камерах Фуджи Х нет колёсика для выбора режима съемки (PASM): полуавтомат P, приорите диафрагмы А, приоритет выдержки S (или Tv) и ручной режим М. И чтобы получились такие же режимы, на Fujifilm X-T10 нужно использовать комбинацию: крутить колесо выбора выдержки рядом с «горячим башмаком» и устанавливать режим выбора диафрагмы на объективе (не на тушке). Если вы используете объектив, у которого нет возможности на нем изменять апертуру, нужно зайти в меню и настроить опцию «Aperture setting».

  • Чтобы на камерах Fujifilm X-E2 включить режим (P), нужно колесико выбора выдержки поставить в A, на объективе выставить переключатель диафрагмы на символ апертуры.
  • Для включения приоритета диафрагмы (A), ставим колесо выдержки тоже в A, а переключатель на объективе тоже на символ апертуры.  Настроить диафрагму, вращая кольцо на объективе руками.
  • Перход в приоритет выдержки (S): на объективе устанавливаем режим диафрагмы в A, колесом выбираем значение выдержки.
  • Ручной режим съемки (M): переключаетль на объективе – на знак диафрагмы, выдержка – колесом, диафрагма – поворотом кольца на объективе.

К такому необычному способу выбора режимов съемки на камерах Фуджи Х-Е2 быстро привыкаешь. Удобно.

2.5 Электронный видоискатель и экран Фуджи Х-Е2

Электронный видоискатель и ЖК-экран на заденей панели помогают вам при съемке и хорошо дополняют друг друга, когда вы смотрите настройки или фотографируете. Также можно через меню выбрать возможность использования только одного из этих приспособлений.

На предыдущей модели Х-E1 была кнопка “View Mode”, позволявшая быстро переключаться между этими двумя режимами. Почему-то Фуджи решила, что она не нужна и теперь приходится либо заходить в меню, либо назначать функциональную кнопку (всего их 4 штуки), чтобы перейти к данному пункту в меню напрямую. Конечно, теперь переключение между ЭВИ и LCD не такое быстрое.

Некоторые владельцы говорят, что в Fuji X-E2 не хватает возможности установить такой режим, когда через ЭВИ осуществляется только съемка, через экран – просмотр фотографий и выбор меню, поскольку через видоискатель неудобно бродить по настройкам и смотреть снимки. Режим «Eye Sensor» (когда при поднесении камеры к глазам, выключается экран и включается ЭВИ) быстро сажает батарейку.

Сам электронный видоискатель (после обновления прошивки до версии 2.10) функционирует практически без лага, окошко большое и яркое, количество подаваемой информации достаточно. Как плюс, вы имеете возможность симуляции экспозиции в реальном времени, что позволяет легче получить правильно экспонированные снимки.

Хотя, при съемке на Fujifilm X-E2 в студии с использованием стробов и моделирующего света, придется выключить эту функцию предпросмотра экспозиции в мануальный режим (находится в Голубом меню 1, под настройками экрана). Почему? Потому что в студии камера может видеть экспозицию в тех условиях, что получаются при моделирующем свете, но не видит действие стробоскопа.

Поэтому придется снимать в мануальном режиме и устанавливать экспозицию в зависимости от характеристик студийного света. Если режим предпросмотра экспозции включен, и мы установили параметры, например, 1/125 секунды, f/7.0 и ИСО 200, то в видоискателе на экране будет всё черным черно, скомпоновать кадр не получится.

К сожалению, у этой модели стоит неоткидной экран, что не так удобно при съемке видео, при фотографировании с верхнего и нижнего положения.

22-b

22-b

2.6 Качество изображения с беззеркалки Fujifilm X-E2

В отличие от других производителей, Фуджи ставит на свои фотоаппараты матрицы Х-Транс, выполненные по технологии, отличной от общепринятой байеровской. Поэтому известный сайт DxOmark не выполняет замеры параметров сенсора с точки зрения динамического диапазона, цветопередачи и ISO.

По ссылке внизу обзора можно посмотреть снимки со сравнительного теста зеркалки Nikon D5100 и беззеркалки Fujifilm X-M1 – качество у Фуджи не хуже и не лучше. На страницах сайта я многократно показывал, что за последние 5 лет прогресса в производстве матриц не произошло, поэтому могу предположить, что характеристики Fujifilm X-E2 аналогичны Sony A6000.

Судя по примерам фотографий, что я снял в фотомагазине, параметры сенсора Фуджи Х-Е2 сопоставимы с Сони А6000, но у Фуджика лучше объективы.

По отзывам владельцев, вплоть до ISO 3200 цифровые шумы этого фотоаппарата находятся на приемлемом уровне, хотя нужно понимать, что у каждого фотолюбителя – свой порог «приемлемости».

2.7 Китовый объектив Fuji XF 18-55 F2.8-4 R LM OIS

Опытные фотографы называют обычно объективы, идущие в наборе: «Затычка, чтобы пыль не попала в тушку». Простенькие, выдающие посредственное изображение и с медленной фокусировкой – вот основные эпитеты для КИТа.

Но Fujinon XF 18-55 F2.8-4 R LM OIS – это нетипичная линза. Она качественно соборана (правда, нет погодозащищенности), быстро фокусируется, выдает шикарную картинку даже при съемке на открытой диафрагме (f/2.8 при фокусном 18 мм и f/4.0 при 55 мм).

Если вы новичок в фотографии, и только собираетесь купить Фуджифильм Х-Е2 или Сони А6000, советую вам прочитать фотоурок по выбору настроек, чтобы получались качественные снимки. Так вот, там есть таблица ИСО, выдержки и диафрагмы (рисунок №10 в фотоуроке), из которой видно, почему КИТовый объектив Fujifilm XF 18-55 F2.8-4 R LM OIS предпочтительней КИТа Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650). Допустим, при съемке на беззеркалку Сони А6000 с этим объективом при фокусном 50 мм и максимально открытой диафрагме f/5.6 для получения выдержки 1/800 секунды нам потребовалось выставить ISO 1000 единиц. В тех же условиях Fujifilm X-E2 КИТ 18-55 F2.8-4 позволит открыть апертуру до f/4.0, что приведет к более красивому боку (размытию фона на портрете), а также снизит ISO до 500 единиц. Разница колоссальная – в 2 раза!!! Качество изображения, наличие шумов, динамический диапазон и цветопередача тем лучше, чем ниже ИСО съемки. Вот почему набор Фуджи в нашем обзоре стоит дороже, чем Сони, несмотря на то, что тушка от Фуджифильм старше по году выпуска и младше по иерархии.

22-c.

22-c.

2.8 Список родных объективов для камер Fujifilm X

Компактные фиксы средней светосилы

  • Fujinon XF 14mm f/2.8 R
  • Fujinon XF 18mm f/2.0 R
  • Fujinon XF 27mm f/2.8
  • Fujinon XF 60mm f/2.4 R Macro

Светосильные фиксы

  • Fujinon XF 16mm f/1.4 R WR
  • Fujinon XF 23mm f/1.4 R
  • Fujinon XF 35mm f/1.4 R
  • Fujinon XF 35mm f/2 R WR
  • Fujinon XF 56mm f/1.2 R
  • Fujinon XF 56mm f/1.2 R APD
  • Fujinon XF 90mm f/2 R LM WR

Зум-объективы серии XF

  • Fujinon XF 10-24mm f/4 R OIS
  • Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS
  • Fujinon XF 18-135mm f/3.5–5.6 R LM OIS WR
  • Fujinon XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS

Флагманские зумы XF «Красная метка»

  • Fujinon XF 16-55mm f/2.8 R LM WR
  • Fujinon XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR
  • Fujinon XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR

Объективы начального уровня сери XC

Используется то же стекло, что и в серии XF, но со слабой светосилой и пластиковым корпусом.

  • Fujinon XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS
  • Fujinon XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II
  • Fujinon XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS
  • Fujinon XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II

Анонсированые модели объективов Fujinon XF

  • Fujinon XF 23mm F/2 R WR
  • Fujinon XF 50mm F/2 R WR
  • Fujinon XF 80mm F/2.8 R LM OIS WR Macro
22-d

22-d

2.9 Заключение по Фуджи Х-Е2

Камера Fuji X-E2 впечатляет. Качество изображения для кропнутой беззеркалки великолепное. Управление простое, видоискатель хороший, и фотоаппарат можно таскать с собой, куда захочется. Жаль, что нет поворотного экрана, как в Sony A6000.

***

После того, как я обработал снимки с указанных беззеркалок, мне захотелось посмотреть, а что выдаст моя старая кропнутая зеркальная камера Nikon D5100 KIT 18-55 при таком же высоком ИСО.

23. Пример фото с Nikon D5100 KIT 18-55 на ISO 5000 единиц. 1/100, 4.5, 5000, 29.

23. Пример фото с Nikon D5100 KIT 18-55 на ISO 5000 единиц. 1/100, 4.5, 5000, 29.

А, гулять – так гулять! Посмотрим еще, как поведет себя полный кадр Nikon D610 с дорогущим объективом Nikon 24-70mm f/2.8G.

24. Сравнение картинки на высоких ИСО. Пример с Никон Д610. 1/100, 4.5, 6400, 62.

24. Сравнение картинки на высоких ИСО. Пример с Никон Д610. 1/100, 4.5, 6400, 62.

25. Образец фото с полного кадра Nikon D610. 1/100, 4.5. 5600, 62.

25. Образец фото с полного кадра Nikon D610. 1/100, 4.5. 5600, 62.

26. Сравнение картинки на экстремальных ISO. Полнокадровый фотоаппарат Никон Д610. 1/100, 4.5, 5000, 62.

26. Сравнение картинки на экстремальных ISO. Полнокадровый фотоаппарат Никон Д610. 1/100, 4.5, 5000, 62.

Так что же выбрать, если сравнивать Sony A6000 vs Fujifilm X-E2

Лично для моих целей (использование только в командировках, не будут покупаться другие объективы, и самое важное – маленькие габариты и вес) больше всего подходит Sony A6000 (ILCE-6000) с компактным китовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650).

Если же, меня бы спросили, какую из этих двух моделей купить для личных нужд начинающему фотолюбителю, то ответить отднозначно сложно. Вот, каково мое мнение.

Всех фотографов можно укрупненно разделить на 3 группы: 1) те, кто купит камеру и не будет изучать фотографию, а снимать будет раз в полгода, в отпуске; 2) те, кто увлечется фотоделом, но не собирается покупать объективы и фотографировать будет относительно нечасто; 3) те, кто собирается зарабатывать деньги фотографированием, или будет снимать спорт, заниматсья фотоохотой и т.п.

Так вот, камера Sony A6000 – дорогая игрушка со многими наворотами для первой категории фотографов, для состоятельных людей, которые могут позволить себе относительно дорогую модель и жалющие получиь компактный аппарат, который 90% времени будет лежать в шкафу. Для серьезной съемки она не подходит из-за качества объективов, снимать неплохое любительское видео может, профессиональное – нет: уже потому, что качественное видео невозможно записать без внешнего микрофона, а у А6000 нет разъема для него. Для занятий фотоохотой или спорта у неё все еще слабоват автофокус и нет нормальных телеобъективов, нет влагозащиты.

Системный фотоаппарат Fujifilm X-E2 относится к более младшей категории, чем Sony A6000, но, если сравнивать камеры именно в той комплектации, что была на тесте (тёмный и посредственного качества КИТ Sony 16-50mm f/3.5-5.6 и довольно светосильный, и очень качественный Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS), то несмотря на чуть большую цену Фуджика, он на голову выше в моих предпочтениях. И мне кажется, вопроса выбора из Сони А6000 или Фуджи Х-E2 стоять не может. Правильный вопрос: «Что купить — Fujifilm X-E2 или Fujifilm X-T1?» Наличие большого выбора очень качественных объективов позволит владельцу Фуджи сформировать парк оптики под свои нужды.

Для людей третьей категории больше подходят зеркалки. Уже просто потому, что они крупнее и тяжелее – их удобнее держать, и они лучше сбалансированы по весу с профессиональными (обычно тяжелыми) объективами. У них в разы дольше служит батарея, лучше фокусировка. Конечно, чтобы утверждать факты, перечисленные в этом абзаце, нужно самому попробовать снимать на беззеркалку долгое время. Могу только сказать, что некоторые из фотографов-блогеров, которых я читаю, некоторое время назад перешли с зеркальных камер на беззеркальные. При подготовке материала к этому обзору, поиске отзывов владельцев беззеркальных камер я нашел и обратные примеры: человек, снимающий спорт или свадьбы, продал зеркалку, купил Сони или Фуджи, но через некоторое время вернулся на Никон или Кэнон обратно, так как для таких целей системные камеры некомфортны.

P.S. Если хотите, можете скачать оригиналы файлов в JPEG и в RAW по следующей ссылке на Яндекс-Диске.

***

Эксклюзивно для владельцев беззеркалок серии Fujifilm X – знаете ли вы, что есть возможность повысить скорость срабатывания системы автофокуса, улучшить некоторые другие функциональные возможности фотоаппарата? Почитайте советы по настройкам системных камер Фуджи Х.

Обзор топовой беззеркалки Fujifilm X-T2, примеры снимков на штатник Fujinon 16-55mm f/2.8 и телеобъектив Fujinon 50-140mm f/2.8, а также сравнение с Fujifilm X-Pro2 и X-T20.

Преимущество камер Фуджи, которого нет у зеркалок Canon и Nikon — постоянное обновление программного обеспечения с улучшением характеристик. Владельцы получают бесплатно фактически новую модель.

В беззеркалках Fuji X-E2 стоит та же самая матрица, что и в Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1. Посмотрите, чем отличается Х-Е2 от флагманской модели Х-Т1.

В комментариях к обзору макрообъектива Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 (272E) владелец беззеркалки Fujifilm X-T1 спросил, можно ли использовать этот макрик с таким фотоаппаратом. Рекомендации по выбору переходника.

***

Odnazhdy zimoj ya reshil protestirovat' zerkal'nuyu kameru Nikon D5100 KIT 18-55 i kompaktnyj ul'trazum Sony Cyber-shot DSC-HX50. Posmotret' snimki, poluchennye v dnevnoe vremya.
1. Однажды зимой я решил протестировать зеркальную камеру Nikon D5100 KIT 18-55 и компактный ультразум Sony Cyber-shot DSC-HX50. Посмотреть снимки, полученные в дневное время.
Vo vtoroj chasti s testirovaniem Soni HX50 i Nikon D5100 budem fotografirovat' v tyomnoe vremya sutok. Zerkalka proyavlyaet svoi preimushchestva, svyazannye s bol'shim dinamicheskim diapazonom matricy.
2. Во второй части с тестированием Сони HX50 и Никон Д5100 будем фотографировать в тёмное время суток. Зеркалка проявляет свои преимущества, связанные с большим динамическим диапазоном матрицы.
V kommentariyah k pervoj chasti sravnitel'nogo obzora sistemnoj kamery Fujifilm X-M1 i zerkalki Nikon D5100 mozhno pochitat', chto iz sebya predstavlyaet linejka modelej Fudzhi, i kakoe mesto v nej zanimaet X-E2.
1. В комментариях к первой части сравнительного обзора системной камеры Fujifilm X-M1 и зеркалки Nikon D5100 можно почитать, что из себя представляет линейка моделей Фуджи, и какое место в ней занимает Х-E2.
Vo vtoroj glave so sravneniem bezzerkal'noj Fudzhifil'm H-M1 i zerkal'noj Nikon D5100 ya privel argumenty, pochemu do sih por ne pereshel na sistemnye fotoapparaty.
2. Во второй главе со сравнением беззеркальной Фуджифильм Х-М1 и зеркальной Никон Д5100 я привел аргументы, почему до сих пор не перешел на системные фотоаппараты.
Sravnenie harakteristik fotoapparatov dlya lyubitelej Nikon D5100, Nikon D5200, Nikon D5300 i Nikon D5500. Pochemu net smysla pokupat' novejshie modeli zerkalok
Подробный сравнительный анализ линейки любительских зеркальных фотоаппаратов Nikon D3100, Nikon D5100, D5200, D5300 и D5500. Много уточнений в комментариях. Например, сравнение Nikon D3400.
Fotoapparaty Canon EOS znachitel'no ustupayut Nikon po parametram matricy, no pytayutsya borot'sya po tochnosti i skorosti avtofokusa. Sravnenie harakteristik Canon EOS 600D, 650D, 700D i 750D.
Фотоаппараты Canon EOS значительно уступают Nikon по параметрам матрицы, но пытаются бороться по точности и скорости автофокуса. Сравнение характеристик Canon EOS 600D, 650D, 700D и 750D.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментария 192

  1. Алина:

    Огромное спасибо за Ваш ответ! «Но при частом использовании этого режима гарантирована более высокая вероятность выхода из строя затвора всего лишь на 30’000-50’000 кадрах»… А у Никон такой «беды» нет или это касается любого фотоаппарата? Что вообще означает «выход затвора из строя»? Многосерийной съёмкой значит часто лучше не пользоваться?

    Вопрос относительно объективов… К Сони подойдут линзы только фирмы «Sony»?

    Вопрос относительно вечернего времени… Что снимает лучше и «бесшумнее»? Правда ли, что Сони перегревается и очень быстро садится?

    Что бы выбрали Вы, на моем месте?

    View Comment
    • Олег:

      Беда с затворами у «Сони» была в серии Sony Sony Nex-6, Sony Alpha NEX-5R, Sony Alpha NEX-5T. Все мои знакомые владельцы этих камер (а у нас они очень распространены) меняли их по гарантии или за свои кровные. Возможно, в следующем модельном ряду — Sony A6000, Sony A5100 такой проблемы нет, но у меня под боком только два владельца этих аппаратов. 🙂 Стоимость замены затвора у нас —
      порядка 120 долларов США.

      Памятуя старую проблему, мы просто выставляем принудительно 5 кадров в секунду или 2,5 кадра при съемке серией. Но, при необходимости запечатлеть какое-то быстротекущее событие, можно, конечно, смело ставить и 11 к/с, но злоупотреблять не надо. 🙂

      К Сони С СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ подойдут только объективы Sony, Tamron, Sigma и Samyang — всех, кто официально выпускает объективы под байонет «Mount E» — так называется крепеж на эти камеры (возможно, выпускают и экзотику типа «Войтлангер», но я просто не страдаю уже объективоманией. 🙂 Не слежу пристально за номенклатурой.

      Через соответствующий переходиник можно накрутить любой объектив любой фирмы, так как в этих камерах из-за рабочего отрезка 18 присутствует фокусировка на бесконечность с ЛЮБЫМИ объективами, но в ручном режиме. При этом за счет переходников вас ожидает широкий диапазон сюрпризов: от нестабильности работы фокусировки до полного мануала и потери возможности управлять диафрагмой, и работой с внешней вспышкой только в мануальном режиме. Но многие мои знакомые накрутили раритетные Гелиосы и Индустары, и благополучно снимают. Вам решать, что Вам ближе. 🙂

      Вы не очень внимательно прочли мой предыдущий комментарий: у обоих фотоаппаратов стоит матрица, сопоставимая параметрам — 24 Мп APS-C, что определяет практически одинаковую шумность на высоких ISO. А памятуя, что в непрофессиональный сектор фототехники на многие зеркалки матрицы поставляет Sony, не удивлюсь, если окажется, что в Nikon D5300 устанавливают матрицу Sony, еще и ту, что в A6000. 🙂

      По поводу перегрева: у меня Nikon при записи FullHD видео отрубался на 12-й минуте. 🙂 Камера Sony A6000 героически пишет 20 минут, потом останавливает видеозапись из-за ограничения формата файла. Поэтому видео непрерывно снимать не получится — лучше купите отдельно видеокамеру. 🙂

      Аккумулятор у Sony садится быстрее Nikon, ибо в момент включения идет потребление энергии на работу матрицы и дисплея. В Никон это происходит в момент съемки и визуализации меню на экранчике. Сколько это в кадрах у Sony не скажу, так как не было ситуаций, чтобы не было возможности дозарядить аккумулятор. Но это где-то 200-300 кадров.

      View Comment
  2. Алина:

    А что относительно затвора? Какой, в среднем, установлен пробег у Сони А6000? У Никон примерно 100’000.

    View Comment
    • Олег:

      Сложно сказать — возможно, если не злоупотреблять серийной съемкой 11 к/с, ресурс будет сопоставим. Не заморачивайтесь — для домашних съемок ресурса Sony A6000 хватит с головой! 🙂 Тем более, что о такой проблеме в новых аппаратах я пока ни от кого не слышал.

      Мне удобнее снимать на Sony A6000, а тревелзум 18-200 и профи-вспышка Sb-800 есть на Nikon, которым снимает дочка. 🙂 Поэтому я периодически беру ее комплект. Хотя удобнее мне снимать Сони А6000. 🙂 Поэтому все зависит от задач и возможности докупить соответствующую обвязку, при необходимости. Так что, сказать что подойдет Вам, и в какую сторону Вы будете развивать свою фотографическую деятельность — я не могу. 🙂

      Стоимость владения Sony, однозначно, выше… но комплект получается легче… У нас в Украине я купил Sony A6000 за $600 у официалов (была акция). Если сможете купить Nikon значительно дешевле, берите его.

      View Comment
      • Алина:

        Спасибо большое! А относительно веса камеры? Сони А6000 гораздо легче? С каким объективом лучше брать фотокамеру? Предположим, Сони 16-55… у Никон есть Nikon D5300 18-55 (этого достаточно) или Nikon 18-140 лучше купить?.. Как вариант, вообще приобрести Никон Д3300 — он очень с Д5300 схож, но с меню и весом полегче… Насколько надежен поворотный экран?

        View Comment
        • Олег:

          Сходите в любой магазин и подержите ту и другую камеру в руках. По многим параметрам меня устаривала Sony RX100 MK 1, с сопоставимой ценой, даже несмотя на меньшую матрицу. Она очень компактная и снимки при хорошей освещенности получаются прекрасные. Можете посмотреть на канале Майка Топтыгина обзор — ссылку не даю, ибо он поступил некорректно: удалил у себя все ссылки на блог Сергея, хотя здесь, в блоге, есть куча ссылок на его канал.

          НО! Она просто вываливалась у меня из рук: было ощущение, что снимаешь спичечным коробком. 🙂 Сони A6000 ложится в руку, как влитая, эргономика у нее — на очень приличном уровне, даже с учетом того, что многим хочется на корпусе еще полмиллиона кнопок и крутилок. 🙂 Это и было одним из решающих факторов.

          Поворотный экран в исполнении Никон — это пародия: он работает только в режиме LiveView, когда возможна работа только медленной контрастной фокусировки. 🙂 Практически никогда не пользуюсь.
          С каким объективом брать Nikon, на страницах блога уже обсуждалось 1000 раз, а ввиду того, что на сегодняшний день я, как махровый любитель, не вижу для себя ни единого преимущества зеркальной системы перед беззекральной, то и обсуждать это мне не интересно. 🙂 У Вас это может быть по-другому. Сегодня зеркалку для домашнего пользования я уже не купил бы.

          Похоже, такие же мысли были у другого завсегдатая этого блога Павла, что он продал свою зеркалку с комплектом и купил топовую беззеркалку! Мы , махровые любители, не на столько придирчивы в выборе, поэтому, на сегодняшний день, Sony A6000 меня устраивает чуть менее, чем полностью. 🙂 Только, со временем, докуплю тревелзум Sony E 18-105 mm f/4 G OSS PZ или Sony E 18–200 мм f/3.5–6.3 OSS LE и внешнюю вспышку.

          Об опыте Павла можете прочесть в статье по ссылке — он перешел с полного кадра Nikon D800 на Fujifilm X-T2.

          View Comment
        • Сергей:

          Здравствуйте, Алина! Мне очень трудно отвечать на такие вопросы, поскольку ответ трудоёмкий, и он размазан штук в 10 статьях в разделе фотодело моего блога.

          При выборе фотоаппарата с таким опытом, как у Вас, я считаю нужно начинать с похода в магазин и покупки любой книги по фотографии для начинающих. Тогда Вы сами будете понимать, чем отличается матрица мыльницы и фотокамеры с кроп-фактором Кф=1,5… Когда вы прочитаете уроки и пояснения в учебнике, попробуете повторить что-то со своим компактом, многие вещи станут более осязаемы…

          Отмечу, что я полностью согласен с выводами Олега. И кратко на Ваш вопрос по выбору между именно двумя моделями (беззеркалкой Sony A6000 и зеркалкой Nikon D5300) отвечу так: 1) нет смысла платить за D5300, когда всё тоже самое можно получить на Nikon D5200; 2) если начинающий фотограф готов потратить «Х» рублей на покупку современной камеры с объективом, то я советую выбрать более старую модель фотоаппарата, который будет стоить «0,4Х», а на оставшуюся сумму взять более качественный объектив, или внешнюю вспышку.

          Далее мои наблюдения:

          1) Качество снимков на 80% зависит от опыта фотографа и 20% от фотоаппарата. Т.е. любой профи на зеркалку Nikon D5100, которой уже 6 лет с момента выпуска, снимет значительно более качественные фотки, чем новичок на Nikon D5300. То же касается Sony NEX5 и Sony A6000.

          2) Из оставшихся 20% влияния качества фотокамеры на изображение: 80% — качество объектива, 20% — параметры матрицы, скорострельности, работы автофокуса и т.п. Т.е. новый фотоаппарат с дешевым объективом значительно хуже, чем старая камера с дорогой оптикой.

          Вот по этим последним показателям (характеристики матрицы) за последние 5 лет революции не произошло: Sony, Nikon и Canon с кроп-фактором Кф=1,5 выдают малоотличимую картинку хоть днем, хоть ночью… Возможно, революция произошла только с фотоаппаратами Fujifilm. Посмотрите в этом обзоре сравнение картинки при высоком ИСО (требуется при съемке детей в квартире) на Sony A6000 и Nikon D5100. Большая разница?

          3) Если Вы собираетесь купить только фотоаппарат и стандартный (опытные фотографы говорят «КИТовый», т.е. тот, что идет в комплекте), и будете фотографировать лишь семейные праздники, и у себя на даче, да в поездке на море, при этом не будете читать книги и учебники, стараться разобраться в нюансах фотомастерства, то разницы между Sony A6000 и Nikon D5300 никакой существенной не обнаружите (ни днем, ни ночью). Естественно, они выдадут картинку лучше, чем Ваша мыльница.

          4) Если фотодело Вас увлечет, вы начнете заниматься оттачиванием навыков, то рано или поздно захочется купить более качественный объектив. А он у Sony A6000 будет, во-первых, как сказал Олег, в полтора или два раза дороже. Во-вторых, выбор их гораздо меньше, чем для Nikon D5200. В третьих, качество изготовления линз для Сони часто тоже не на высоте, хотя стоят одни дорого.

          Заключение: если Ваши дальнейшие шаги будут по направлению №3, можете брать Сони А6000, так как он компактнее. Если Вы чувствуете, что пойдете по дорожке №4, то предпочтительнее Nikon D5200 или беззеркалки Fujifilm, так как дела с объективами (а от них, как сказал выше, зависит 80% технического качества изображения) у них намного лучше, чем у Sony.

          P.S. Чтобы снимать детей в помещении, придется купить внешнюю вспышку – без неё очень тяжело получить нормально фото. Чтобы фотографировать красиво пейзажи, нужен штатив. Для переноски камеры советую брать не фотосумку, а фоторюкзак. С фотокамерой лучше взять высокоскоростную карту памяти на 32 Гб.

          P.S.2. При покупке беззеркалки Сони А6000 (и Фуджи) прибавляйте к стоимости еще цену дополнительного аккумулятора (а лучше двух).

          View Comment
          • Олег:

            Алина, два слова по поводу комментария Сергея из пункта №4. При копеечной стоимости бюджетного сегмента фотоаппаратов типа Sony A6000 и Nikon D5300, сложно ожидать у объективов, комплементарных по цене, фантастического качества изображения.

            НО! Все зависит от конечного устройства отображения снимков! Вы печатаете свои фотографии формата А1? Если учесть, что разрешение Full HD монитора составляет 2 мегапикселя, а следующими идут — планшеты 3k и телевизоры 4k, где Вы будете разглядывать нюансы картинки объективов? Если брать во внимание занятия фотоонанизмом — попиксельное разглядывание картинки на экране монитора с 400 кратным увеличением, то это — то, что даст представление о картинке объектива, но к процессу получения эстетического удовлетворения от разглядывания снимка это имеет отношение, как морская свинка к морю. 🙂

            Поэтому советую посмотреть обзор КИТового объектива Sony 16-50 у Радоживы: если для Вас такое качество приемлемо, нечего и огород городить.

            Мне на выходные довелось поснимать объективом Sony 18-105 F4 — и, например, меня качество картинки удовлетворяет полностью. Я бы взял такую линзу в качестве тревелзума и компромиссного портретника.

            View Comment
          • Сергей:

            Могу проинформировать в качестве анонса: готовлю большую статью с обзором объектива Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) в комплекте с тушкой Sony A6000. В ней будет приведено огромное количество примеров фотографий в разных жанрах. Постараюсь высказать свои мысли по выбору подходящей линзы в качестве штатной, плюсы и минусы разных стекол.

            По поводу тревел-зума Sony 18-105 мм F4.0 G OSS [SEL-P18105] и вообще качества оптики Сони (а особенно, для сравнения с такими же объективами Фуджи) — лучше брать конкретный экземпляр и сравнивать. Скажу только, что я никогда не встречал плохих стекол у Fujifilm, и видел много примеров с Sony, у которых мылят края. Поэтому еще раз: считаю, что подбор альтернативы КИТу Sony 16-50mm f/3.5-5.6 для Сони А6000 возможен, но будет не такой простой, как у Никон или Фуджи. 😉

            Анонс №2: похоже, удастся на эти выходные походить по горам с любительской беззеркалкой Fujifilm X-T10 в комплекте с профессиональным репортажным зумом Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR X-Mount и неплохим телевеком Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS… Ждите обзор с примерами фотографий. 🙂

            View Comment
          • Олег:

            Соглашусь: наверное, надо смотреть каждую конкретную ситуацию по объективам и соответствие получаемой картинки ожиданиям фотохудожника. 🙂 Но я сейчас глянул цены на объективы Fuji — широкоуголный блинчик стоит в полтора раза дороже, чем портретник Sony 50 1.8! А портретник Fujifilm — как бескомпромиссный по качеству Zeiss.

            Таким образом, так выглядит более гибкая маркетиногвая политика Sony: нравится картинка с более дешевого объектива — покупаешь его и экономишь приличную сумму. Что-то смущает — берешь бескомпромиссный Zeiss. Считаю, что тут Fuji не смогла предложить такого гибкого решения. 🙂

            View Comment
        • Сергей:

          По поводу различий между Nikon D5300 и Nikon D3300 есть отдельная подробная статья. Советую прочитать этот обзор, комментарии к нему и ссылки на другие статьи на эту тему в разделе «Фотодело». Много раз обсуждали.

          View Comment
  3. Максим:

    Добрый день, Сергей и Олег.

    Прежде всего, хочу ещё раз поблагодарить Вас за помощь в выборе камеры. После долгих размышлений, я все же приобрел Sony A6000 с китовым объективом Sony 16-50. Ещё очень многому стоит научится, но, как минимум, даже на мой непрофессиональный взгляд, есть пару моментов, которые хочется улучшить (и о которых вы предупреждали). Во-первых, это — замыливание фото по краям (особенно при съемке в RAW); во-вторых – батарея…

    С батареей все просто: нужно брать ещё одну и зарядку. А вот по поводу замыливания, это, конечно, печалит… Если я правильно понимаю, кардинально изменит ситуацию только замена объектива?

    Сергей, с нетерпением жду Ваш обзор по Sony А6000. Насчет тревел-зума: что бы Вы могли посоветовать? Sony 18-105 мм F4.0 G OSS [SEL-P18105] или ещё-что-то?

    Спасибо.

    View Comment
    • Сергей:

      Добрый день, Максим! Поздравляю с тем, что закончились хотя бы «муки выбора, какую камеру взять новичку». 🙂 Съемка в формате RAW не может приводить к замыливанию – результат обработки таких файлов в Лайтруме почти всегда лучше, чем камерный JPEG (если правильно обрабатывать), но никогда не хуже.

      Прежде, чем заменить свой КИТовый объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, я учился фотографировать на него в течение 2-х лет. И, считаю, что слишком рано, поскольку многого не умею даже сейчас – спустя 6-ти лет активного увлечения фотографией. Покупка нового объектива через месяц после приобретения фотоаппарата новичком – выброс денег на ветер. Поэтому ничего не буду Вам советовать. Поймите, что замыленные края – это полбеды. Гораздо страшнее – скучные фото с неправильной композицией, экспозицией, фокусом. Вы уже научились работать со светотеневым рисунком, показывать статику и динамику в кадре? Умеете рассказывать историю в серии репортажных снимков? Знаете, как тональность влияет на восприятие изображения и умеете этим играть? Умеете показать фактуру различных поверхностей? Мастерски управляете настройками внешней вспышки и ставите свет? Вы прочитали и стали заниматься по учебнику Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве»?

      Всё это можно прекрасно изучать, имея Sony A6000 KIT 16-50. А покупать новый объектив нужно, когда от просмотра ваших фотографий все знакомые и незнакомые люди падают в обморок, а очнувшись говорят, что, вот края только мыльные… Во-вторых, когда Вы без подсказки сможете мне ответить на вопрос: «Представим, что оптическое качество у объективов Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) и Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E (SELP18105G) абсолютно одинаковые. Скажите, что дает фотографу разница в светосиле и фокусных расстояниях этих линз?» Ответы есть в нескольких статьях в разделе «Фотодело».

      Ну и, мне бесполезно задавать вопрос «Стоит ли КИТ менять на тревел-зум», поскольку тут две дилеммы. Тревел-объектив позволяет заменить собой несколько линз в одном корпусе, что снижает вес и габариты, а также цену. Но он значительно хуже, чем фиксы или дорогие зумы с небольшим разбросом фокусных, но которые дороже. У меня сейчас — только фикс и профессиональные, жутко дорогие зумы… Тревел-зум из-за качества их картинки я не стану покупать никогда. Скорей, перейду на фиксы.

      View Comment
    • Олег:

      Приветствую, Максим.

      Во-первых, позвольте поздравить с приобретением выдающейся фотокамеры, которая, если разобраться в ее работе, способна удовлетворить запросы в том числе и профессионалов, а не только таких махровых любителей, как мы с Вами! 🙂

      В психиатрии есть такой феномен — эффект наведения или эффект Розенталя: когда человек убежден в достоверности информации, он подсознательно веде себя так, чтобы эта информация подтвердилась.
      Вот поэтому я часто вставляю свои полторы копейки в комментарии Сергея, где он озвучивает постулат про то, что часто видел снимки, где оптика Сони мылит по краям. Вот в вашем случае этот эффект и сработал! 🙂 Косвенно это подтвердается тем, что Вы нашли большее мыло в файле RAW, чего не может быть в принципе. 🙂

      Возможно, Вы принимаете за мыло определенную четкость изображения, разглядывая его на 500 кратном уведичении? 🙂 Если честно, я обычно просто фотографирую и пытаюсь работать в отношении того, что пишет Сергей в комментарии выше — как махровый любитель, учусь строить композицию кадра, работать со светом, текстурами, пытаюсь показать движение в кадре, сделать так, чтобы мои фото о чем-то рассказывали, чтобы в них была история. 🙂

      Я не разглядываю попиксельно на мониторе фотографии и не сравниваю по углам резкость. 🙂 Просто я преболел СПО и СПФ, о которых идет речь в переводной статье ниже. 🙂
      timon-timonich.livejournal.com/166341.html

      И, признаюсь, меня объектив Sony 16-50 в последнее время стал устраивать на 80 процентов. Почему? Возможно, я научился им фотографировать? Может и так. 🙂 Поэтому я и выложил, отвечая Алине несколькими комментариями выше, ссылку на сайт Радоживы — там в конце статьи можно скачать эти снимки в RAW и, путем сравнения, попытаться убедиться: у Вас завышенные требования к этому объективу или имеет место дефектный экземпляр. Боюсь, что первое. 🙂

      Повторюсь, у «Сони» есть два приличных недорогих тревелзума: Sony 18-105 f4 и Sony 18-200. Покупать их имеет смысл, если вы понимаете, что они Вам дадут, какую картинку Вы получите, поменяв КИТ на 18-105, например. То есть, сможете ответить на вопрос Сергея в комментарии выше.

      Еще в комментарии Сергея я бы обратил внимание на его характеристику тревелзума как «значительно хуже». Для фотопрофи, каким является Сергей, это «значительно», а для Вас, Максим — окажется незаметным вообще. Как для такого махрового любителя, как я. 🙂 Просто заходите на сайт Pixelpeeper и смотрите полноразмерные фото с Вашего КИТа и упомянутых выше тревелзумов. Видите разницу — покупаете. Не видите — не морочите себе голову.

      P.S. На сегодняшний день, ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО я считаю самой бессмысленной покупкой приобретение якобы портретного фикса 50 1,8. К сожалению, Sony не выпускает дешевых вариантов более длиннофокусных, а красивое боке и разделение планов, сопоставимое по картинке, я могу сделать теми же пресловутыми тревелзумами. Особенно 18-200 🙂 — и могу это проиллюстрировать, но, к сожалению, формат комментариев это не позволяет, так, чтобы не зафлудить тему.

      Еще раз хочу поздравить с приобретением достойного аппарата (это я Вам говорю, как владелец трех беззеркалок до покупки Sony А6000)! Да пребудет с Вами светосила, Максим! 🙂

      View Comment
      • Максим:

        Сергей и Олег, спасибо вам большое за обширный ответ и приятные пожелания! Насчет замыливания — возможно, я действительно неправильно подобрал использовал термин. Но связано это с тем, что по краям фото появляется бочкообразный эффект, который в формате RAW более заметный. Насчет 500-кратного увеличения – это точно не про меня. 🙂 Мне, для начала, нужно освоить хотя бы азы. Про тревел-зум я думал, как дополнение к КИТовскому объективу на случай поездок. Но, как я понял, пока не стоит с этим спешить.

        View Comment
        • Сергей:

          Максим, тревел-зум – хорошая штука, если Вы сами для себя определили, согласны ли Вы с тем компромиссом, который, обычно, предполагает этот тип объектива: меньшая цена, размеры и вес линзы в фотосумке против качества изображения не на 100% возможных от того, что может выдать Сони А6000.

          Я знаю фотолюбителей, которые пожалели о том, что «выбросили деньги» на покупку тревел-зума. Но также знаком и с теми фотографами, кто снимает на такой тип объектива много лет и доволен. Тут всё индивидуально, зависит от вкусов и предпочтений, а также от кошелька владельца камеры.

          View Comment
        • Олег:

          Максим, Вы действительно использовали не тот термин, что еще раз доказывает, что матчасть и терминологию никто не отменял, иначе будет как в анекдоте, когда приезжает гламурная блондинка на СТО и говорит вышедшему мастеру на вопрос «Что случилось»:
          — Понимаете, когда я даю задом, там что-то становится красным.
          — Это я понял, — говорит мастер, — А с машиной-то что не так?
          🙂

          То, что Вы описали, называется ДИСТОРСИЯ. Она, в большей или меньшей степерни, присутствует у всех объективов, но у дешевых зумов, к которым относится китовый обектив Sony 16-50, она очень выражена. В редакторах на компьтере это правится обычно довольно легко.

          Также есть модуль коррекции этих искажений в программе ковертации во внутрикамерный Jpeg. Поэтому в Джипег эти искажения камера корректирует сама, а в RAW вы их видите в ужасающей выразительности. 🙂

          View Comment
  4. Алина:

    День добрый! Спасибо Вам огромное за ответы! Подумав над комментариями, решила заказать беззеркалку Сони Альфа А6000. В Sony А6000 больше всего привлек автофокус, скорострельность, небольшие габариты, и качество изображения. По большей мере, хочу снимать свою семью, и природу…

    Никак не могу определиться с объективами… В комплекте с апаратом идет Kit Sony 16-50mm (можно приобрести фотик и без него)… Насколько этот КИТ хорош и универсален? Как вариант, заменить его другим объетивом (Sony 50/1,8) или, как вариант, к КИТовому добавить еще один (Sony 55-210mm — это будет идти в максимальном комплекте с Сони)…

    Конечно, по возможности, я бы лучше пользовалась каким-то одним хорошим объективом (только не очень большим, чтобы всегда брать его в прогулку), но пока не пойму, что подошло бы мне для моих целей лучше всего… Объектив Sony 55-210 в комплекте с КИТовым получится достаточно выгодно по цене, но я так понимаю, что он большеват по габаритам, и придется постоянно менять два объектива… Нужно ли мне это (я так понимаю, он только для дальних расстояний пригодится)? Подскажите, пожалуйста, как мне быть??? Спасибо.

    View Comment
    • Сергей:

      Алина, на Ваш вопрос о том, как Вам быть дальше, я ответил выше в комментариях. Во-первых, прочитать мои и Олега советы выше Вам и Максиму: КИТовый объектив Sony E PZ 16-50 мм F3.5-5.6 OSS — прекрасный, недорогой инструмент, позволяющий новичку освоить азы фотографии и понять далее, нужна ли ему более дорогая линза (и, если «да», то какая именно). Во-вторых, полистать раздел «Фотодело», в свежих записях которого есть статья с описанием того, зачем мне нужен телеобъектив и зачем широкоугольная оптика.

      View Comment
      • Алина:

        То есть, не освоив фотоаппарат, приобретать телеобъектив Sony 55-210 (в комплекте с КИТовым Sony 16-50) лучше не стоит?

        View Comment
        • Сергей:

          Алина, я не знаю ответа на этот вопрос, хотя его и задают, наверное, чаще всего. Вот один из моих ответов по выбору камеры и объектива для начинающего. Всё дело в том, что сейчас нельзя спрогнозировать, насколько Вы увлечетесь фотографией. Если объектив Sony 55-210 для Вас выходит дешевым, и деньги есть — купите. Может, будете использовать, может — будет лежать в шкафу.

          Телеобъектив нужно уметь применять. Хоть мой сайт называется «Блог начинающего фотографа», опыт в съемке телевиком у меня имеется: свой Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 я купил летом 2013 года — около 4-х лет назад. И я неоднократно писал: объективы с фокусными расстояниями, отличными от универсальных, применяю не более, чем в 5% случаев.

          Вот в эти выходные я взял у знакомого фотолюбителя беззеркалку Fujifilm X-T10 с двумя линзами Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR X-Mount и Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS и уехал на два дня в горы. Ставил перед собой задачу — наснимать материал для обзора. Так вот, не снял ни одного кадра на телевик… Не было подходящих сюжетов. И только к вечеру второго дня буквально заставил себя сфотографировать хотя бы цветочки, чтобы было можно показать пример картинки с Фуджи 55-200… И это — результат для человека с опытом съемки на телеобъектив 4 года…

          View Comment
          • Алина:

            Спасибо Вам большое за ответ! Подскажите еще, пожалуйста, как по качеству объективы Sigma и Samyang?

            View Comment
          • Олег:

            Алина, я сейчас напишу крамольную вещь, но она вытекает из комментария Сергея: нельзя спрогнозировать, как Вы будете использовать длиннофокусный объектив. И фокус в том, что за три года обитания в блоге Сегея, и за те три года, за которые мы с дочкой учимся фотографировать, благодаря той титанической информационной поддержке, которую оказывает блог Сергея и он лично нам, махровым любителям, мы всем семейством прошли очень интересный этап: по техническим причинам, у нас на Nikon остался только их дешевый телевик Nikon 55-200.

            Так вот, год мы благополучно использовали его в качестве ШТАТНОГО, без единой мысли сменить его, и только подвернувшийся за копейки б/у Nikon 18-200 заставил в качестве штатного накрутить этот тревел-зум и благополучно снимать дальше.

            Я не уверен, что у Вас, Алина, получится найти такой же выгодный вариант, поэтому вижу решение следующее: если позволяют деньги, берите сразу вариант с Sony 16-50 и Sony 55-210. Таким образом Вы за небольшие деньги проведете эксперимент: НУЖЕН ли Вам длиннофокусный объектив. Повторюсь: возможно, он будет лежать у Вас на полке, как об этом говорил один из фотографов этого блога, у которого тоже есть Sony A6000 с двумя объективами. Но, скажу еше раз, длиннофокусные объективы для нашей семьи стали штатными.

            Как это будет у Вас, никто предсказать НЕ СМОЖЕТ. Так что, берите сразу КИТ с двумя объективами. В крайнем случае, продадите Sony 55-210.

            View Comment
          • Сергей:

            Вопрос о качестве объективов Sigma и Samyang считаю некорректным без указания конкретных моделей. И даже, если Вы напишите, какой конкретно Вас объектив интересует, ответить Вам адекватно никто не сможет. Причина — у каждого фотографа своё понятие качества: кто-то, как я, считает качество картинки, выдаваемое трэвел-зумами, неприемлемым, а кто-то только ими и снимает.

            Выше Олег рекомендовал зайти на сайт Pixelpeeper. Заходите, выбираете модель объектива и смотрите примеры, принимаете решение. Не видете разницу? Тогда продолжайте снимать на КИТовый Sony 16-50 — сэкономите деньги в семейном бюджете на покупку хорошей книги по фотографии.

            View Comment
  5. Алина:

    Приобрела сегодня Сони А6000. Покупала ближе к закрытию магазина, т.к. поздно пришел товар + последний день рассрочки на него. Фотик долго заряжали, а потом, в торопях, показали мне, что включается, снимает, и, мол, все хорошо.

    Уже только дома, в темном помещении, увидела красную точку на экране (она горит при работе фотоаппарата, но пропадает во время того, как фотография проявилась), плюс, если фотоаппарат находится в темноте, видно еще две маленькие белые точки…

    Я очень расстроена. Что делать не знаю. 🙁 Поменяют фотоаппарат или нет? Может пылинки это или погибшая матрица?.. Что ни говори, а за такие деньги не хочется брать фотоаппарат с дефектами… Качество фото, так хорошее… Эх!

    View Comment
    • Сергей:

      Алина, могу только посочувствовать, что покупка нового фотоаппарата омрачена такой досадной неприятностью. Не могу сказать, возможно ли будет поменять камеру – слышал, что при покупке телевизоров и мониторов определенный процент битых пикселей не является браком, и вернуть по причине их наличия товар не получится. Не знаю, насколько это правда, но свой монитор покупал, проведя полную проверку на наличие такого дефекта.

      На будущее могу только посоветовать при покупке любого сложного товара составить мини-опросник и сверяться по нему, так как в момент, когда стоишь в магазине, у тебя загораются глаза и ты забываешь обо всех деталях, на которые хотел обратить внимание. Поэтому при покупке машины, фотоаппарата, домашнего кинотеатра, заранее составляю список того, что нужно проверить…

      Как бы ни сложилось, желаю, чтобы Ваша новая Sony A6000 KIT 18-55 радовала своими снимками, чтобы там оказалась активированной кнопка «Снять шедевр», и чтобы Вас не сильно заразила болезнь под названием «Гонка за новой оптикой», как многих из нас. 🙂 Удачных фотографий!

      View Comment
      • Алина:

        Сергей, добрый день! Благодарю за Вашу поддержку! Звонила на «горячую линию» этого салона сказали, что, если имеет место брак, то фотоаппарат обязательно должны обменять или вернуть полную стоимость. В случае возникновения сомнений отправят в салон для диагностики (аж до 2х недель ждать придется) Надеюсь, в любом случае, все будет хорошо! Я вчера итак очень перенервничала выбирая этот фотоаппарат (было ощущение, что вот-вот свалюсь в обморок, земля уходила из под ног-очень я впечатлительна)… Дома вроде успокоилась, подержала Соньку в руках, а тут «сюрприз» на темном фоне при съемке (поначалу подумала, что так и надо)…. А вообще, если это именно «битые»пиксели исправить это не представляется уже возможным (программы например какие-то, действия)? И еще вот такой вопрос: то что фотоаппарат умеренно нагревается при использовании это нормально (то есть ощущаю рукой что корпус теплый)?Фотографировала дома при нормальной температуре. И по каким параметрам необходимо проверять фотоаппарат в салоне? Доброго Вам дня!

        View Comment
        • Сергей:

          Алина, при покупке, например, своего полного кадра Nikon D610 в феврале 2015 года я брал с собой импровизированный опросный лист, в котором было записано:

          1) Осмотр внешнего вида фотоаппарата (царапины, сколы).
          2) Проверка работоспособности всех кнопочек и колесиков (чтобы не заедали, не отваливались, приводили к изменению параметров камеры, и т.п.).
          3) Осмотр объектива на наличие царапин, грязи и т.п.
          4) Пробные снимки на всех фокусных расстояниях и на разных диафрагмах. Поскольку я покупал фотоаппарат в специализированном салоне, то у них стояла кукла, освещаемая лампой – удобно делать портреты-пробники. С собой в магазин брал свою карту памяти и ноутбук, отснятые фотки сразу сбрасывал на компьютер и смотрел при 100% масштабе, чтобы не было битых пикселей и прочих дефектов. Как проверить телевизор на битые пиксели – ищите в Интернете. Думаю, в переводе на проверку камеры, нужно снять хотя бы несколько кадров, где всё черное (например, с защитной крышкой), где все белое, зеленое и синее (например, захватить цветные листы бумаги с собой), и потом эти снимки просмотреть на экране.

          Кроме покупки фотокамеры в магазине, я еще много раз покупал подержанные объективы с рук (через Avito). Проверку проводил примерно по алгоритму, описанному выше.

          P.S. Битые пиксели, думаю, исправить нельзя. Только кадры в Фотошопе обрабатывать…

          View Comment
          • Алина:

            Спасибо большое, я Вас поняла! «Битые пиксели», если это, конечно, они, у меня видны ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА СЪЕМКИ, а на самом изображении они через секунду пропадают… Я ориентируюсь по изображению на экране, т.к. карту памяти вчера приобрести не успела, к сожалению…

            Еще вот такой вопрос: то, что фотоаппарат умеренно нагревается при использовании это нормально (то есть, ощущаю рукой, что корпус теплый)? Фотографировала дома при нормальной температуре.

            Спасибо!!!

            View Comment
          • Сергей:

            Алина, вот тут на видео показаны красные точки на экране Sony A6000 — это точки системы Focus Peaking… Не такой ли «брак» у Вас? 😉

            По поводу нагрева камеры при съемке — вопросы Олегу и Максиму, как владельцам. У меня опыта нет. Поиск в Гугле выдает информацию, что фотоаппарат нагревается при съемке видео, при фотографировании — не слышал.

            View Comment
          • Сергей:

            Алина, я попробовал почитать англоязычные форумы владельцев Сони А6000… Красные и белые пиксели появляются и на Sony A6000, и на Sony NEX 5, и на Sony A7… Поскольку у меня нет сейчас инструкции, не совсем могу понять, о чем идет речь… Вообще, пользователи пишут, что камера каждый месяц делает «re-mapping of hot pixels» и устраняет эту проблему. Я бы перевел, как «фотоаппарат составляет карту горячих пикселей и программно их убирает».

            Чтобы убрать красный пиксель советуют: 1) поставить в камере дату — начало следующего месяца; 2) включить и выключить фотоаппарат. Проблема должна исчезнуть. Затем можно поставить обратно актуальную дату.

            View Comment
          • Сергей:

            Прочитал еще про Sony A7S с красным пикселем на ЖК-дисплее и в видоискателе. Советуют изменить дату на 2 месяца вперед, и подождать 5-10 секунд между выключением и включением камеры… В это время вы увидите, что шторки затвора закрываются и раскрываются — камера делает «ре-маппинг» битых пикселей. Как установите текущую дату, проблема должна исчезнуть.

            А вот видео на английском языке, где фотограф демонстрирует такую процедуру удаления красного пикселя на камере Sony A6300…

            View Comment
          • Сергей:

            По запросу «Что представляет собой функция картирования пикселей (pixel mapping)» можно на официальном сайте Сони увидеть их ответ: точки на ЖК-экране в режиме LiveView (т.е. когда вы смотрите картинку не через видоискатель, а через дисплей) не являются браком, они не будут появляться на фотографиях, и для их удаления нужно включить эту самую функцию «картирование пикселей».

            В инструкциях на фотокамеры Olympus и Fujifilm данная опция также присутствует в меню и позволяет избавиться от битых пикселей. То же самое касается и зеркалок.

            View Comment
          • Алина:

            Огромное спасибо! После переустановки даты красная точечка действительно исчезла. 🙂 Значит был все-таки битый пиксель… Надеюсь, ничего страшного… А так я, конечно, очень рада! 🙂

            Но все же две маленьких белых точки так и остались на экране после установки даты. Видны только при фотографировании на абсолютно черном фоне, относительно близко друг к дружке. Если крутить фотоаппарат под разным ракурсом, то «точки» становятся то ярче, то бледнее… Может, это пылинки? Но в салон все равно отнесу — пусть посмотрят.

            View Comment
          • Сергей:

            Ну вот, частично победили… 🙂 Для информации: есть понятие «битого» пикселя (т.е. тот, который бракованный и не восстанавливается даже картированием пикселей), а есть понятие «горячего пикселя» (на эту точку пишется ошибочная информация, исправить можно испытанным нами методом). Возможно, белые точки — именно битые, потерянные. Будем надеяться, что удастся решить и эту проблему.

            View Comment
        • Максим:

          Алина, добрый день. Очень жаль, что Вам пришлось столкнуться с такой проблемой. Мы с женой тоже прошли целую кучу проблем, пока смогли купить себе нашу камеру, и это — не считая процесса выбора, в котором мне помогли советы Олега и Сергея.

          Мы брали фотокамеру в магазине, хотели в рассрочку. Но с обязательным условием, что фотоаппарат не должен быть с витрины. Не вдаваясь в подробности: в конце концов, потратили 5 дней (каждый день подряд пришлось ездить в магазин), вернули камеру. Оказалось, что нам продали с «пробегом» 1’024 кадра (срабатывания затвора). В результате купили через несколько недель в другом магазине.

          Кроме советов, которые написал Сергей, можете ещё проверить Вашу камеру по «пробегу». Либо по ссылке ниже, либо могу Вам программку скинуть (если Вы дадите email).

          tools.science.si/index.php

          Главный совет: не расстраивайтесь и добивайтесь своего. Это — не дешевая покупка, и она должна приносить Вам удовольствие, а не разочарование. Мы прошли все это и наконец-то спокойно радуемся камере.

          View Comment
          • Алина:

            Здравствуйте! Действительно, очень непростая покупка, особенно для нас, новичков! Рада, что Вы нашли СВОЮ камеру! Про пробег я, конечно, не переживала, т.к. брала не с витрины, а под заказ: фотоаппарат доставили в магазин прямо при мне… Даже не ожидала такого подвоха, если честно… Спасибо за Ваши советы! Хорошего Вам настроения!

            View Comment
    • Олег:

      Алина, конечно, несите назад в магазин, но перед этим сделайте эксперимент: посмотрите в ВИДОИСКАТЕЛЬ, видите ли вы эти точки? Если да, то плохо дело. Если нет, то это может быть дефект экранчика, и не все так печально.

      По законодательству Вашей страны есть возможность поменять камеру в 14-дневный срок?

      View Comment
      • Алина:

        Да, такая возможность по замене камеры имеется… В видоискателе эта точка тоже есть… 🙁 Значит исправить это уже не представится возможным? 🙁 Спасибо за Ваш ответ.

        View Comment
        • Олег:

          Хм… Редчайший случай такого брака со старта, в новом аппарате. У меня довольно обширный круг беззеркальщиков, и никто в такую переделку не попадал. Одно может успокаивать: за многие годы пользования техникой Sony возникали гарантийные случаи, но на моей памяти фирменный гарантийный центр всегда был на высоте.

          Даже в случае, когда моя знакомая на видеокамеру неосторожно поснимала отражение луча лазера в стеклянном шаре, и на матрице появились выбитые пиксели, даже тут Сони сделала по гарантии камеру, заменив матрицу.

          Но, конечно, лучше было бы вернуть этот экземпляр и приобрести новый. Кстати, берите тогда уже с Sony 55-210.

          View Comment
          • Алина:

            Олег, спасибо за Ваши советы!!! Я приобрела Sony 6000 с двумя объективами: Sony E PZ 16-50 мм F3.5-5.6 OSS и Sony Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E. 🙂

            View Comment
  6. Алина:

    Забрали мой Сони А 6000 — сказали, что, скорее всего, белые точки — деффекты с пикселями… Привезут аналогичный товар на замену в воскресенье. НО, узнала, что это будет «витринный образец» (оказывается, и «мой» фотик был с витрины; не зря на нем было столько ляпов везде)… Плюс фотоаппарат очень грелся при недолгой съемке фото….

    Что делать? Расторгнуть рассрочку насовсем и искать в других магазинах? Но тогда говорят, что я попорчу свою «кредитную историю»… Как же неприятно, когда вводят в заблуждение! А ведь до этого уверяли, что придет новенький, со склада. Обидно… Жаль, я совсем не фотограф и не могу проверить на все и сразу в салоне (на пробег, на битые пиксели, и т.д. и т.п.).

    А сейчас говорят: «Да все сейчас витринного образца!» Разве??? Посоветуйте, пожалуйста, как быть??? Витринный образец на витринный образец лучше не менять?

    View Comment
    • Сергей:

      Алина, всех этих юридических тонкостей про «кредитную историю» я не знаю. Вы фотоаппарат в рассрочку покупали? В принципе, я не пойму, в чём криминал в покупке камеры Sony A6000 с витрины. Ну, теоретически, если она стояла не под стеклом, и кто-то из покупателей снимал объектив (что вряд ли), могла попасть пыль на матрицу… Вероятность этого ничтожна. Чтобы проверить, попросите продавца снять белый лист бумаги на диафрагме f/22.0 и на компьютере прямо в магазине рассмотрите, есть ли точки (вот я перед чисткой матрицы проверял свой Nikon D610).

      А так, по описанному ранее алгоритму, проверили кнопки, битые пиксели, царапины и… за моральные неудобства предложите, чтобы дали Вам бесплатно скоростную карту памяти на 36 Гб или чистящий карандаш Lenspen, или штатив.

      Когда-то я прочитал очень полезную книгу «Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах» автора Гэвина Кеннеди — и Вам советую. В ней рассказывается, как успешно просить в магазине скидки. С тех пор ничего без дисконта практически никогда не покупаю. И товар с витрины — повод для скидки.

      Лично мои примеры: покупал с витрины холодильник, который стоил 29000. За то, что он стоит в торговом зале, получил 1500 скидки. На кассе предложил девочке использовать её дисконтную карту (у меня не было) с дележкой скидки пополам — согласилась, и я еще 1500 сэкономил. В итоге взял товар за 26000 рублей.

      Накануне Нового года, 30 декабря, мой брат захотел купить новый телевизор. В магазине бытовой техники — толпы народу, ни о каких скидках речи быть не может. Но мы четверть часа уговаривали начальника отдела (обычно продавцы скидок не дают, нужно говорить, что вы понимаете, что у них нет таких полномочий и звать начальника). В итоге, оказалось, что они потеряли картонную коробку от телевизора — дожали 600 рублей скидки с 19000… Копейки, но приятно.

      Покупал часы за 7500. Просил 500 уступить, дали 250… 🙂

      А когда купили новую квартиру, составили список бытовой техники, что нужно взять (телевизор, холодильник, плита, чайник, пылесос, сковородки, музыкальный центр), то просто проехались по нескольким магазинам бытовой техники, сразу шли к заведующему и торговались. Из трех магазинов вышли со скидками до 15000 рублей…

      В общем, еще раз:

      — Уважаемые господа! Спасибо, что согласились заменить камеру. Но образец с витрины — это серьезный недостаток, сяду на электричку и вечером возьму новый фотоаппарат в Москве, а вы свой Сони А6000 еще два года будете впаривать… Но, предлагаю сделать так, чтобы и Вы были довольны, и мне меньше мороки. Дайте мне в качестве компенсации карту памяти 10-го класса на 32Гб…
      — Ну… нормально. Но только карточка дорого стоит. Давайте дадим 5% скидки на следующие покупки лучше.
      — Чтобы они были в будущем, покупки, нужно чтобы я сейчас довольна осталась. Черт с ним, давайте на 16 Гб или Lenspen…
      — Хорошо, по рукам! 😉

      Все эти разговоры нужно вести максимально благожелательным тоном: мол, ребята, мы с вами оказались оба в неприятной ситуации, давайте её распутаем вместе.

      View Comment
      • Алина:

        Ободрили прямо меня! Но очень вряд ли, что я так смогу: очень я нерешительная в таких вопросах, смущаюсь… А, конечно хотелось, бы! 🙂 Надо и вправду Вашу волшебную книгу почитать. 🙂 Да, вот в том-то и дело, что товар вовсе не по скидке, а весьма и весьма дороговато продается… Странно, конечно.

        Простите, а карты памяти для всех фотоаппаратов универсальны или, предположим, для «Соньки» — одна, для Никона — другая… А то вдруг вообще передумаю с этим фотоаппаратом… Чтобы карта памяти сгодилась…

        Хотя, так она мне понравилась эта Сонька… Зарядка, правда, ОЧЕНЬ быстро садится… Придется и на аккумуляторы дополнительные раскошелиться, и на портативное зарядное устройство.

        View Comment
        • Сергей:

          Карты памяти стандарта SDHC, SDXC идут универсальные на большинство современных фотоаппаратов. Различаются надежностью (вопросы не ко мне) и скоростью записи. Я рекомендую брать Class 10 — скоростные карты, при которых Sony A6000 не будет тормозить и при съемке видео, и при фотосъемке. Хотя… в принципе, можете попробовать в начале использовать карточку, что была в Вашей предыдущей мыльнице. Может быть, она Вас устроит.

          На прошедших выходных, как я рассказал, я фотографировал в горах на беззеркалку Fujifilm X-T10. С собой брал 3 аккумулятора (правда, хватало, по факту, на день одного). И заряжать их было ой как долго! Поймал себя на мысли, что если бы был владельцем беззеркального фотоаппарата, на Aliexpress заказал бы зарядное устройство сразу на 2 аккумулятора. Например, для Sony A6000 подойдет, вроде как, зарядник NP-FW50 NPFW50 Dual USB.

          View Comment
        • Максим:

          Алина, история очень похожа на ту, что мы проходили при покупке нашей Sony A6000. Насчет кредитной истории: Вы можете проконсультироваться с представителем банка. В моем случае, я вернул товар, и меня поставили в стоп-список на 45 дней на выдачу кредита. В результате, покупал камеру в другом магазине без рассрочки.

          Товар с витрины — действительно, не критично, если он в порядке. Но все же это уже не новый фотоаппарат, и Вы смело можете требовать хорошую скидку. Вы платите деньги, а продать товар — это, в первую очередь, нужно магазину.

          View Comment
    • Олег:

      Алина, я покупал запечатанный, в фабричной упаковке аппарат Sony A6000. Поэтому сказки про то, что их не бывает запечатанных — возможно россказни торгующей организации, желающей сбагрить фотоаппарат. Я не помню, чтобы он у меня сильно грелся в процессе съемки, но у нас сейчас температура плюс 36 градусов в тени, и легкий нагрев сложно почувствовать. С другой стороны, при съемке видео в непрервыном режиме камера где-то на 20-26 минуте диагностирует перегрев и, после соответствующего сообщения, отключает аппарат. Таким образом, нет повода беспокоиться о перегреве в режиме фото.

      С другой стороны, образец с пробегом порядка 1000 кадров — уже легкое б.у. У нас в торговых центрах мои знакомые покупали витринные образцы, и количество кадров было до 100, обычно. То есть, возможен ариант, что фотоаппаратом попользовались и вернули. Поэтому, если камера работает нормально, то нет повода беспокоиться о том, что это витринный образец. Нужно требовать скидки!

      По поводу карточек — есть два подхода к этому вопросу, оба имеют право на жизнь. Первый: чем выше дискретность носителей информации, тем меньше потери при выходе их из строя. То есть, если есть четыре карты объемом по 16 ГБ, которые вы отсняли — при выходе из строя ОДНОЙ штуки, вы потеряете снимков только четверть от того, если бы купили носитель на 64 ГБ, и он тоже вышел бы из строя. Второй: кажется Зотов, активно рекламировал съемку на карточки 128 ГБ. У него — свои агрументы, я их толком не помню, я поступаю, как в первом описанном варианте.

      Совсем недавно я списывался с Сергеем и в нецензурных выражениях рассказал ему о ситуации, когда я купил карточку на 64 ГБ SanDisk, и после установки ее в Nikon D5100, для которого она является сертифицированной (об этом написано в мануале), после извлечения и повторной установки в фотоаппарат ранее снятые кадры были потеры! При этом, эта же карточка благополучно работает теперь в Sony A6000.

      По всей видимости, имела место какая-то аппаратная несовместимостьс Nikon D5100, хоть он и обновлен и куплен относительно недавно, в 2015 году.

      Поэтому, если Вы не будете терять карточки по 16-32 Гб, лучше купите их несколько штук.

      View Comment
  7. Алина:

    Всем добрый день! Не могу не поделиться своими фотоновостями…

    Возможно, помните, я долго не могла определиться между Nikon и Sony, но все же остановилась на Сони А6000, и приобрела его в салоне «DNS»… Что смутило изначально — фотоаппарат был без пленки, весь заляпанный (даже видоискатель).

    От самой фотокамеры я, конечно, была в восторге: качественные фото, быстрый, четкий, понятный, лёгонький… Но стоило снять в вечернее время, как обнаружилось три битых пикселя + сильный перегрев при непродолжительной фотосъемке (максимум 30 фото успела сделать)…

    Вы помните, я Вам писала? Обратилась к специалистам — брак! Обидно! Но предложили в салоне поменять на аналогичный фотоаппарат. Согласилась. Заказали снова его.

    Через три дня тоже самое: Sony A6000 приходит весь заляпанный, но с новым уже «сюрпризом»… Никакие карты памяти не читаются… Пробовали там консультанты что-то изменить, настраивать или форматировать – бесполезно. То есть даже не получилось сделать фото с картой памяти, пишет: «Ошибка».

    Посоветовали мне уже подороже карту памяти взять — приобрела за 2 тысячи «Кингстон», 10 класс, 32 ГБ. Но и там то же самое. 🙁

    Может, моя судьба Никон? Хорошо! Попытка №3! Опять возврат и опять обмен! Зеркалка Никон 5300! Конечно, красавчик. Правда Сони А6000 мне все же была милее, но и здесь я была очень рада!

    Прихожу домой, смотрю в видоискатель на свет, и-и-и… там волос! 🙁 Или что-то очень похожее… Не слишком большой, но заметно прилично: как закорючка!

    Снова еду в салон. Надеялась, что что-то несерьезное, и как-то можно почистить… Смотрели продавцы, изучали, долго так изучали, меняли объективы, тушки, объективы… Вывод: дефект на зеркале! Никак не устранить.

    Попытка №4! Отправляют прямиком в одноименный салон за такой же моделькой. Едем, волнуемся, спешим. Итог: ТАМ ТО ЖЕ САМОЕ!!! На этот раз — большая точка (пылинка) на зеркале. 🙁 Я была просто на грант истерики, сдерживалась как могла, но в итоге только дико смеялась… НЕ ВЕЗЕТ!!! Или просто в салон поставляют брак?

    Сказать, что я расстроена — ничего не сказать… Купила вдобавок (у них же) сумку, флешку, телефон с защитным стеклом на оставшиеся деньги, чтобы войти в определенную сумму (т.к. брала в рассрочку) — все насмарку. 🙁 Салон называется «ДНС».

    Не сплю уже и так ночами, вся на нервах просто, на изводе. Наверное, ничего у них больше брать не стоит и расторгать договор, пока не прошло 14 дней?

    А вам «везло» так когда-нибудь? 🙁 Я, наверное, просто неудачница. В магазине сказали, что сталкиваются с таким впервые, не знаю правда ли? Вдобавок и работница салона одна мне нахамила: «Подумаешь, пыль на зеркале! Приглядываетесь прям! Ой-ой-ой, беда-беда!»

    Да, приглядываюсь. Да, хочу фотоаппарат, хотя бы изначально, без дефектов… Да, плачу деньги и ищу качества. 🙁

    Сижу вот и просто от бессилия плачу сейчас, настолько мне по-человечески О-БИ-Д-НО!!! Столько было у меня на него надежд… Особенно, когда подержала его в руках, поняла насколько хорош (Sony A6000)…

    Простите, пожалуйста, за негатив. Я прекрасно понимаю, что это — не служба психологической поддержки, что негатив от людей мало кому приятно слушать… Но Вы ВСЕ были так ко мне внимательны, добры, приветливы по-настоящему, что я просто не смогла не поделиться и пройти мимо. 🙁

    Всем спасибо!!! От души всем желаю хорошего настроения!!!

    View Comment
    • Сергей:

      Алина, не совсем понятно: Вы сейчас остались с Nikon D5600 KIT 18-55 VR, у которого пятно на зеркале? Видимо, не на зеркале, а на матрице… Или они его забрали и будут менять?

      Очень Вам сочувствую. Даже не знаю, что тут сказать. Наверное, только то, что никакое железо не стоит наших нервов, от которого может случиться что-нибудь плохое со здоровьем. Поэтому стоит взять себя в руки, принять факт, что судьба подкинула такое негативное испытание и идти до конца. Тут либо принять решение и требовать менять камеру до тех пор, пока нормальную не предоставят, либо расторгать договор купли-продажи.

      View Comment
      • Алина:

        Сергей, добрый вечер! Я пока осталась без ничего… Фотоаппараты оставила в салоне. Наверное, все же, завтра иду писать заявление о расторжении договора с ними… Могла сделать это и сегодня, но у родных появились дела, а я с детьми дома сижу… Спасибо за добрые слова! Наверное, действительно я зря так все близко к сердцу восприняла.

        View Comment
        • Сергей:

          Алина, Ваше состояние понятно: когда покупаешь новую вещь, хочется просто пользоваться ею и наслаждаться приобретением. Хочется взять свой Sony A6000 и идти делать классные снимки, а не ездить по магазином и менять бракованные вещи.

          Пожелаю только Вам, чтобы конец был счастливый, и не приходилось плакать над такими неприятностями!

          View Comment
        • Максим:

          Алина, не переживайте. К сожалению, так бывает. С учетом того, сколько раз возникали проблемы с фотоаппаратом, возможно, лучше разорвать договор и поискать другой магазин. Посмотрте на это с другой стороны: теперь Вы знаете, как выбрать камеру, даже если это — б/у. А это очень ценный опыт.

          View Comment
          • Алина:

            Максим, спасибо большое за поддержку! Наверное, из любой ситуации можно извлечь какие-то плюсы. 🙂 Буду немного умнее в следующий раз.

            View Comment
        • Олег:

          Алина, всё образуется! Просто, в первый момент, когда ситуация только развивается, кажется, что это катастрофа. Я так в своей жизни один девайс приобрел: дрова-дровами. Просто потому, что был лимит во времени: или его, или ничего. С тех пор предпочитаю, может и потерять в деньгах, но довести ситуацию до нужного результата.

          Продают через этот салон витринные раздолбанные образцы? Значит Вам дана эта ситуация для того, чтобы Вы могли насладиться радостью приобретенного фотоаппарата в полную силу, когда уже исправной камерой будете делать снимки.

          От себя добавлю: недавно выпала возможность покрутить зеркалку Nikon D5300, и он оставил о себе очень теплые впечатления. Шикарно настраивается автоматика, включая возможность выставить в настройках «AUTO ISO» (хоть и не явно): правило установки выдержки В=1/ФР или В=1/2ФР, где ФР — фокусное расстояние объектива в момент съемки.

          Не знаю, работает ли в нем так комфортно, как в SONY, передача снимков по WiFi, но я в тот же Facebook гружу снимки повседневной обыденности 🙂 🙂 🙂 без редакции, прямо с WiFi через планшет — очень удобно, и это однозначно качественнее, чем делать эти снимки камерами мобильных девайсов.

          Поэтому наберитесь терпения и воспринимайте эту ситуацию, как ту, которая не стоит Ваших нервов нисколько, но дана Вам, чтобы понять, какие подводные камни могут быть при покупке у недобросовестных продавцов такой фототехники, и к чему быть готовым.

          Переживаем за Вас! Пишите, как все пройдет!

          View Comment
          • Алина:

            Олег, огромное Вам спасибо! Вы очень успокоили меня! Буду настраиваться на лучшее и поменьше переживать! Конечно, немного неприятно, но, Вы правы, наших нервов это 100% не стоит!

            View Comment
          • Сергей:

            На будущее, возможно, для других фотолюбителей: когда я делал обзор Sony A6000, сокрушался, что у этой модели нет внятной функции «Авто ИСО». В отличие от этой камеры, в беззеркалках Fujifilm «Auto ISO» работает правильно: задаешь минимальное и максимальное ISO, максимальную выдержку — в режиме приоритета диафрагмы «А» камера постарается так подобрать светочувствительность, чтобы при заданной апертуре и получилось нужное время экспозиции.

            На зеркалках Nikon D5200 и Nikon D5300, как отметил выше Олег, сделано еще удобнее: можно выбрать значение необходимой выдержки по формуле В=1/(2*ФР) и почти забыть про настройки… Вот пример реализации функции Auto ISO на полном кадре Nikon D610.

            View Comment
  8. Олег:

    Особенности настройки функции Авто ИСО (Auto ISO) в камерах Sony A6000

    В замечании Сергея о том, что в камере Сони А6000 «невнятно реализована функция Auto ISO, а в фотоаппаратах Фуджи это сделано якобы правильно», звучит желание контролировать то, что не нужно, так как уже все работает по умолчанию.

    Я случайно обратил внимание, снимая КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 на фокусном 50 мм, что камера Sony A6000 АВТОМАТИЧЕСКИ, то есть так, как и должно быть, выставляет выдержку 1/80 (то есть В=1/(1,5*ФР)), что для слабо движущихся и статичных объектов — просто с лихвой.
    Не поверив, что техники Сони так элегантно решили проблему смаза в камере, я выпросил у товарища тревелзум 18-200 и снял кадры на ФР=100 мм и ФР=200 мм. И, о чудо! Выдержка равнялась В=1/160 и В=1/320, то есть практически всё те же В=1/(1.5*ФР).

    А учитывая, что стаб на объективах Sony работает гораздо более качественно, чем на том же тревел-зуме Nikon 18-200 (у меня есть такой, и я мог сравнить — в момент включения стабилизатора на Сони А6000 я болтал аппарат достаточно сильно, и картинка стояла, как влитая; у Никон всё гораздо хуже с таким тревел-зумом, а стоят они одинаково), правило установки выдержки В=1/(1.5*ФР), если не избыточно, то полностью удовлетворяет, в плане работы автоматики для получения несмазанных снимков, когда к этому процессу подключается шикарный стаб Sony.

    Единственное, есть одно замечание: при съемке на коротком конце у Sony A6000 не устанавливается выдержка длиннее В=1/60 секунды. И тут техники Сони позаботились о пользователе, так как, если задействовать этот режим у Nikon, автоматика тупо ставит выдержки порядка 1/20 (если не влезть в настройки и не задать формулу В=1/(2*ФР), что избыточно и нелогично уже будет на длинном конце, как замечал Павел Черталев), что, с учетом корявого стаба на бюджетных стеклах Никон — практически гарантированный смаз.

    Пользователям Sony A6000 нужно только помнить, что, если в кадре присутствует движение, нужно переходить в режим «M», ОСТАВЛЯЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКУ ISO (есть там и такой режим). Это позволит, за счет установки соответствующей выдержки и диафрагмы, жестко привязать кадр к параметрам движения объектов и требуемой глубине резкости, даже получив, возможно, более зашумленный кадр за счет того, что автоматика в условиях плохой освещенности будет поднимать ISO. Зато удастся избежать микросмаза, который часто появляется при корявой, нелогичной работы функции «AUTO ISO» на Никон, когда камера упирается в неудачно заданный порог чувствительности и начинает удлинять выдержку, несмотря на выставленный порог выдержки. Вот это — сразу потерянные кадры без вариантов. А вот в Sony A6000 можно ставить ISO 6400, и такие снимки легко правятся в редакторе.

    Еще попутно об одной вкусной плюшке — это постоянно работающий в режиме «А» репетир диафрагмы. Не всем он нужен, но когда включена предварительная фокусировка, и объект в фокусе, уже, по сути, в момент наведения на него камеры, закрывая и открывая диафрагму, вы сразу видите, что будет изображаться резко, а что нет, что попадет в ГРИП. Это очень удобно, хотя многие фотографы, лишенные благодаря своим камерам такой возможности, вырабатывают у себя экстрасенсорные возможности предвидеть ГРИП на разных фокусных расстояниях и дистанциях до объекта, что, конечно, доказывает их профессионализм, но для начинающих это не очень удобно.

    Так что, разобравшись в работе всех настроек Sony A6000, вы просто влюбитесь в то, как все продуманно и логично, в отличие от якобы «правильных настроек» Никон и Фуджи.

    View Comment
  9. Алина:

    Простите, а Вы не сможете подсказать мне разницу между двумя объективами? На сайте интернет-магазина представлены оба одинаковых фикса, но в одном указано «телеобъектив», а в другом — «стандартный»… На горячей линии особо не смогли объяснить разницу.

    Меня еще смущает, что в описании к объективу, указана оптическая стабилизация, и на горячей линии сказали, что она есть, а в названии и на фото объектива значка «OSS» нет… Разве так бывает? Не поможете мне?

    * * *

    Примечание от Сергея Лахардова: ссылка на страницу интернет-магазина удалена мною по правилам размещения рекламы.

    View Comment
    • Сергей:

      Здравствуйте, Алина. Мне кажется, все мы, кто Вам помогал и отвечал на вопросы, заслужили того, чтобы Вы поделились, чем дело закончилось… 🙁

      На официальном сайте Sony представлены три полтинника: два с диафрагмой f/1.8 и один f/2.8 (макрообъектив). Первый имеет обозначение Sony E 50 мм F1,8 OSS (SEL50F18) и у него есть стабилизатор изображения. Стоит 21990 рублей.

      Второй маркируется Sony FE 50mm F1.8 (SEL50F18F) — как видим, в кратком обозначении имеется две буквы «F». Цена — 19990 рублей.

      Третий фикс обозначается Sony FE 50 мм F2.8 Macro (SEL50M28).

      Все три объектива внешне различаются, на официальном сайте Сони можно посмотреть картинку. Исходя из внешнего вида, линза за 21989 руб. идет со стабилизатором (SEL-50F18), а за 19989 рублей предлагается SEL-50mm F1.8 F (без стабилизатора). На сайте производителя можно выбрать опцию сравнения и увидеть, что отличие не только в наличии стаба, но и в количестве стеклянных элементов.

      Какой из них лучше по качеству изображения, я не знаю. Нужно читать отзывы.

      View Comment
    • Олег:

      Приветствую, Алина! Я, как принимавший участие в обсуждении Ваших приключений с покупкой фотоаппарата, тоже интересуюсь, как развивались события с момента, когда Вы вернули дефектную стендовую камеру продавцу?

      И подскажите, пожалуйста, зачем Вы пытаетесь купить полтинник? Что Вы ищете в этом объективе? Светосилу или «потретник» с «волшебным» боке? 🙂

      View Comment
      • Алина:

        Всем доброго дня! Ситуация с фотокамерой все же урегулировалась. В итоге, я стала счастливой обладательницей Сони А6000 с объективами Сони 16-50/3.5-5.6 и Сони 55-210/4.5-6.3… Пока, как постоянный объектив, установлен тревел-зум…

        Что поняла относительно фокусных расстояний: КИТ удобен своей широкоугольностью. Здорово заснять природу, местность или попросту общую картину обстановки. С легкостью можно сфотографировать небольшую деталь. Удобно в небольших закрытых пространствах: не надо впечатываться в стену. Неудобен же КИТ ограниченностью: мне очень мало его на открытой местности с детьми (когда они бегают, резвятся, находятся на горках, каруселях, и т.д.), я попросту не всегда могу приблизить то, что нахожу нужным, постоянно за всеми бегаю. 🙂

        С зумом немного попроще: семья всегда в кадре, могу приблизить любую птичку, кошечку, спокойно и ненадоедливо снимать окружающих людей, но, как только появляются закрытые пространства, то события на экране становятся «неполными». Запечатлеваю только их кусочек… Если это природа, то вся красота только в деревце и кусочке неба. Если я вижу улицу, то на экране — лишь кусочек дома и частичка фонарей…

        Читала, например, что утренник удобно снимать зумом, НО как же я пожалела, что взяла с собой Сони 55-210/4.5-6.3… В театре пришлось уйти с первых мест далеко-далеко, чтобы заснять хоть часть полной картины представления… Дочку возле елки сфотографировать вообще не получилось, точнее вышла дочка и небольшой отрезок елки… Заснять хоровод же вообще не удалось (ну, если не считать за съемку запечатленные коленки детей и урезанный облик ребенка). Мужа с тортом тоже запечатлела, вплотную прижавшись к стене…

        В этом вот не нахождении компромисса между расстояниями — основная проблема. Я очень хочу найти для своего Sony A6000 более универсальный объектив, и желательно более светосильный! Я, конечно, понимаю, что телефон и камеру в один ряд не ставят, но на днях мне подарили Самсунг С8, и там, скажу я, друзья, такое качество фото и видео, матрица, светосила, стабилизатор, что, боюсь, Сони теперь заскучает в шкафу…

        Вероятно, позволить себе купить сейчас объектив Sony 18-105mm f/4 я, пока что, не смогу (великовата цена, да и светосила небольшая). Как вариант — Sony 28-70mm f/3.5-5.6, но что-то отзывы достаточно неоднозначные.

        В объективе же Sony 50mm F1.8 увидела некое преимущество: универсальность, стабилизатор изображения, светосилу, широкоугольность, возможность открыть потенциал камеры, ну и да — неплохое боке (хотя я и его неплохо и на зуме получаю), прекрасная четкость изображений (тоже иногда не жалуюсь)…

        Буду рада любым советам, вразумлениям, напутствиям! Спасибо большое! 🙂

        View Comment
        • Олег:

          Алина, хочется поздравить с удачным приобретением! Ну и по пунктам вскользь (возможно, Сергей напишет развернутый ответ, так как я пока что, по техническим причинам, набиваю текст на планшете).

          Начнем с конца. Открою страшную тайну: светосильный фикс Sony 50mm f/1.8 имеет почти такое же фокусное, как и короткий конец Вашего телезума Sony 55-210mm f/4.5-6.3 (НЕ тревел-зума — я напишу, почему это для Вас критично дальше).

          Разница — в светосиле и в том, что у фикса показатели геометрии, параметров картинки будут лучше до определенной степени. То есть об универсальности фикса в Вашем случае не идет речь, исходя из того, что Вы «не заметили» почти такое же фокусное на Вашем телезуме, и исходя из рассказа о ситуациях, в которых Вам приходилось делать снимки.

          «Широкоугольности», как Вы пишете, там тоже не будет. Фокус в том, что здесь в блоге есть снимки Павла Черталева с примерами фотографий детского утренника на кропнутый Fujifilm X-T2. На них подписаны фокусные. Если я правильно помню, у его зума фокусные начинаются тоже с 50 мм, и то, что он снимает на утренниках, впечатляет.

          Другое дело, что я, например, снимал представление, идущее на сцене , и лишь пару раз воспользовался широкоугольным положением моего тревел-зума 18-200. Так что, все опять упирается — что и как Вы снимаете. И, похоже, Вы в патовой ситуации, ибо разброс сюжетов таков, что без Sony 18-105mm f/4 или Sony 18-200mm f/3.5-6.3 Вам не обойтись. Их Вы позволить себе не можете пока.

          Поэтому единственный выход — носить с собой два объектива и лихорадочно их перекручивать при смене сюжета.
          Касательно же замечания про свежее подаренный смартфон, Samsung Galaxy S8 — нисколько не умаляя достоинства смартфонографии, могу посоветовать ВНИМАТЕЛЬНО вникнуть в ролик Диденко о том, почему не стоит снимать на телефон.

          Да пребудет с Вами светосила!

          View Comment
        • Сергей:

          Алина, спасибо за такой подробный отзыв о первых впечатлениях от Вашей Sony A6000. Как я понимаю, в целом, камера удовлетворяет. Что касается смартфона Samsung Galaxy S8, то у него стоит камера с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и f/1,7 – по углу обзора аналогичный «блинчику» Sony 16mm f/2.8 E (SEL-16F28), но более светосильный. Соответственно, приблизить им не получится картинку, чтобы снимать на утренниках.
          По поводу выбора объективов добавить мне особо нечего. В общем случае, универсальным фиксом для кропнутых камер считается объектив с фокусным расстоянием 35 мм. То есть для Sony A6000 это будет Sony 35mm f/1.8 (SEL35F18) или Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E: с таким углом обзора и в помещении можно снимать, и на улице.
          Но и от полтинника отговаривать не буду, так как и 35 мм, и 50 мм дают чудесную картинку, не доступную для любого, даже самого качественного зума.

          А по поводу зуму на будущее – обычно чем больше дипазон фокусных расстояний, тем хуже качество изображения. Поэтому, наряду с Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E (SELP18105G), советую присмотреться и к Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS (SEL-1670Z). Объектив Sony 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (SEL-2870) удобен для полного кадра, на КРОПе не будет хватать широкого угла.

          Ну и напоследок: полтинник – шикарный объектив, но это фокусное расстояние у Вас уже есть. При съемке многих сюжетов с детьми в помещении даже со светосилой f/1.8 не обойтись без внешней вспышки. Почитайте рассуждения на тему «Какую внешнюю вспышку взять для Sony A6000» в статье с примерами фоток на эту камеру с разными объективами, в том числе, и с Sony 50mm f/1.8 (начало на 2-й странице, продолжение – на 3-й).

          P.S. Олег, я тоже не в восторге от съемок на смартфон. И недавно кто-то из читателей задавал вопрос, сможет ли потягаться современный телефон с фотоаппаратом, на который я ответил отрицательно. Но на прошлой неделе смотрел фотографии девчонки, которая съездила во Вьетнам с iPhone 8 – фотографировала только в автоматическом режиме. Так вот, поразился работе автоматики. Например, много снимков с сюжетом «я под пальмой на фоне яркого пляжа и бирюзового моря» — все фотки хорошо проработаны по светам и теням; в сюжетах «я на белоснежном пляже» песок белый, а не серый – правильно введена экспокоррекция. Чтобы так снять на фотоаппарат, владелец должен глубоко разбираться в настройках: при съемке в JPEG нужно использовать осветление теней (функция Dynamic Range Optimization (DRO) в камерах Sony A6000 или Sony A6500). Мне на эту тему даже пришлось отдельный фотоурок писать: «Съемка на фотоаппарат против окна».

          View Comment
          • Алина:

            Большое всем спасибо за ответы и подсказки! Сергей, простите, так все же, что предпочтительнее из фиксов: Sony 35mm f/1.8 или Sony 50mm f/1.8?

            Я так поняла, что объектив Сони 35/1.8 более универсален, и удобен? Но в качестве портретов он ведь уже не очень годится? Смутили вот такие примеры фото при разных фокусных…

            https://yadi.sk/i/GppWGRd73QyppK

            При 35-ти это жуть, конечно, смотрится в сравнении с оригиналом… Да и 50 мм, конечно, от него далек, но получше, чем 35 мм!

            Вразумите, пожалуйста? Если приобрету полтинник, хватит ли мне его в помещении, например, или далеко не факт?

            Ругают еще его фокус… У Sony 35mm f/1.8 в этом плане лучше? Хочется что-то универсальное и светосильное, чтобы были неплохие возможности для портретной съемки…

            View Comment
          • Олег:

            Алина, в своё время официалы Nikon сняли неплохой ролик С ПРИМЕРАМИ, какой объектив для какого рода съемки предпочтителен.

            Там также есть и фикс 35 мм, и 50 мм (где-то на 2-й…3-й минуте). Смотрите видео ниже.

            View Comment
          • Сергей:

            Алина, точно такой же вопрос о фиксе 35 мм мы обсуждали недавно в обзоре Фуджи Х-Т10. Посмотрите на 2 страницах и видео есть.

            А вообще, какая проблема на вашем зума Сони 16-50 зафиксировать скотчем фокусные 35 и 50 мм, и проверить на практике, достаточно ли Сони 35 им для портретов?

            Про скорость фокусировки ничего не могу сказать, так как опыта работы с этим фиксом Sony не имею.

            View Comment
          • Олег:

            Сергей, про «зафиксировать скотчем» предложение понравилось (это же советуют начинающим многие преподаватели), но у Sony 16-50, как и у Sony 18-105 с маркой PZ, привод трансфокатора моторизованный. 🙂 На КИТовом Сони 16-50 нет никакой градуировки. 🙂

            View Comment
          • Сергей:

            Ах, ну тогда просмотреть EXIF фотографий в уже имеющемся портфолио и выбрать те снимки, что сняты на фокусном расстоянии, близком к 35 мм. Можно прямо сейчас взять Sony A6000 и наделать пробных портретов на таком фокусном. 🙂

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Алина, позволю заметить что картинка, которую Вы привели, снята полным кадром. Кропом вы будите снимать такой лицевой портрет с расстояния в 1.5 больше, а значит искажения, которые так Вас ужаснули на Sony 35mm, будут меньше, близкие к 50 мм.

            Позвольте привести несколько технических лицевых портретов, снятых на 35 мм полным кадром Nikon D800 в режиме кроп и кропнутой камерой Nikon D40:

            https://fotki.yandex.ru/users/pchertalev/album/1462401/
            https://fotki.yandex.ru/next/users/pchertalev/album/1488142/view/1683775?page=0

            Как видите, все на так ужасно.

            View Comment
          • Сергей:

            Павел, на фото 2 и 3 (названия) в твоих примерах искажения слишком сильные. Я бы их не стал использовать.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Сергей, я бы не использовал ни один из этих снимков. Но на них видно, что искажения далеко не такие критичные на кропе, как показано на той картинке. И при правильном выборе ракурса (без выпирающей вперёд челюсти или лба) вполне можно снять сносный портрет.

            View Comment
          • Олег:

            Спасибо, Павел, за снимки, они хорошо продемонстрировали, что крупнолицевой портрет, снятый на 35 мм — очень под вопросом. У меня был такой же опыт, когда я перед покупкой Sony A6000 размышлял, не купить ли Sony RX100. У нее на длинном конце — 37 мм, если я правильно помню, и когда я увидел свой портрет, смахивающий на тыкву Золушки перед тем, как превратиться в карету, понял, что это не совсем мой выбор.0 🙂

            Четче эту зависимость можно наглядно увидеть вот в этой гифке.

            https://giffun.me/wp-content/uploads/2016/12/3oz8xItCR0d9QJp8vm1.gif

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Олег, ты драматизируешь. Во-первых, сам жанр чисто крупнолицевых портретов для меня не особо понятен, как жанр, но это Окей. Крутые профи так ставят свет и добиваются в шопе настолько крутой вылизанной картинки, что это, действительно, смотрится впечатляюще и вполне можно отнести к фото искусству.

            Для меня лично ценность портрета заключается только в интересной эмоции. Я люблю портреты с контекстом, которого никогда нет в фотографии лица крупным планом. Но все это — мои личные предпочтения.

            В любом случае, я приведу подборку из крупных портретов, снятых на фикс Fuji 35mm и камеру Fujifilm X-T2, и которые я оставил и не удалил из алюбома со дня рождения моей дочери:

            https://photos.app.goo.gl/az9pQcbPaO9I0TF23
            https://photos.app.goo.gl/ErtDoY4L5SHiiuEC3
            https://photos.app.goo.gl/7oan647oyFErno0S2
            https://photos.app.goo.gl/g3Qx1TfOe3txlMtF2
            https://photos.app.goo.gl/U4qhHyuHKMmln97l1

            Вы можете искать в них искажения, но мне они нравятся. Для интересующихся полный альбом выложен тут: https://photos.app.goo.gl/hhjPLqemJvnNZzDy2

            Но предупреждаю, фотографий там довольно много, так как фотографии делались и для гостей, в том числе.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Кстати, Олег, опять же, твоя GIF, скорее всего, сделана с использованием фотографий с полного кадра — это примерно тоже самое, что приводила Алина.

            View Comment
          • Олег:

            Не факт — на серии снимков, ссылку на которые представила Алина, на 50 мм уже сильные искажения, а здесь — нет. Похоже, что GIF — с кропьютера. 🙂

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Олег, твоя GIF очень быстро мелькает — я не успеваю зафиксировать фокусные: видна только тенденция, но мне кажется, там все также, как у Алины.

            View Comment
          • Олег:

            Сделай себе на Фейсбук закрытую публикацию с этой ссылкой, и ты сможешь останавливать в нужном месте ее. 🙂

            View Comment
          • Олег:

            Павел, ну вто если сходу, все твои рассуждения по поводу крупнолицевого портрета перечеркивает, например, вот этот снимок Жени Самученко (это то, что я, не углубляясь в дебри фотоархивов — то, что из недавнего я помню).

            https://www.facebook.com/qliebin.photo/posts/840472629440580

            Или вот этот снимок.

            http://q-l-n.com/portfolio/street-photos/#!lightbox%5Bgroup%5D/2/

            View Comment
          • Олег:

            Имеется ввиду: «Крутые профи так ставят свет и добиваются в Фотошопе настолько крутой вылизанной картинки, что это, действительно, смотрится впечатляюще и вполне можно отнести к фото искусству. Для меня лично ценность портрета заключается только в интересной эмоции. Я люблю портреты с контекстом, которого никогда нет в фотографии лица крупным планом».

            1) Свет на них естественный.
            2) Именно эмоции крупнолицевой портрет передает максимально правдиво, бескомпромиссно, когда каждая клеточка кожи может выдать фальшь или наигранность, постановочность потрета, ибо окружение — это, чаще всего, формирующийся сюжет снимка, что дополняет, а не исключает историю снимаемого.
            3) Контекст представлен на снимках по ссылкам в полной мере, и повторюсь, он не страдает от отсутствия истории, которую бы дополнил портрет поясной, например.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Олег, что он перечеркивает? 🙂 Я согласен, что снимать лица стариков и старушек, напирсингованых фриков или иных людей с необычными лицами, имеет место быть. Но лично мне это не особо интересно. Точнее, я не против их поснимать, но идти искать их, просить сфотографировать… Это не для меня. Мне, конечно, интересны портреты моих родных, но не в крупнолицевом варианте. Можешь соглашаться, можешь нет, но это мое личное мнение и я никому его не навязываю.

            Все, что мне нравится в портретах, может объяснить этот мой альбомчик, который я выкладывал уже где-то у Сергея в других постах: https://goo.gl/photos/MYftti4ZMAn6B9yE7 (снято на полный кадр Nikon D800).

            И ты, Олег, не сможешь, меня убедить, что я не смогу создать такие портреты на кропутых 35mm. 🙂 Ты лучше скажи, тебе не понравились мои портерты, которые я показал выше? Ты углядел какие-либо искажения, портящие картинку?

            Неужели ты бы сам отказался от покупки удобного, компактного, дающего прекрасную картинку 35mm фикса, из-за того, что он не позволит крупно, без искажений снять лицо Далай Ламы? Например, в мой личный список приоритетов не входит съемка крупнолицевых портретов бедных жителей из глубин Индии. А для ростовых и полуростовых портретов 35 мм прекрасно подходит.

            Ну и, мне кажется, что мои примеры подтверждают, что и лицевой портрет также вполне может прилично выглядеть при съемке в упор на этом фокусном.

            View Comment
          • Олег:

            У меня какой-то глюк в браузере iPad: по всем ссылкам открывается единственный снимок — РОСТОВОЙ портрет двочки в красном платье. Я вечером гляну с компьютера.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Олег, это не ростовой портрет девочки, так как он снят в упор в лоб сверху. Сергей, сказал что у него открываются ссылки.

            Насчет фото №1. Как по картинке, тем более черно-белой, можно определить искусственный свет или нет? А сколько слоев Фотошопа в этих снимках, мы с тобой не знаем. 🙂

            Насчет фотографии №2. Олег, очень красиво сказано: «Именно эмоции крупнолицевой портрет передает максимально правдиво, бескомпромиссно, когда каждая клеточка кожи может выдать фальшь или наигранность, постановочность потрета». Мне очень нравится.

            Но мне кажется, чаще всего, это не имеет ничего общего с реальностью. Сергей мне скидывал книжку, в которой автор подобных кадров рассказывает, как снимки были сделаны. И приводит десятки дублей конкретного кадра, где ему позируют. А еще я читал посты Сергея про святых нищих, которые трясут народа деньги за то, что он попозирует. И люди платят, и увозят классные снимки домой, в которых никто никогда не разглядит фальшь и наигранность.

            Насчет фото №3. Это, я считаю, каждый для себя решает сам, страдает или нет. Тебе кажется все в супер, а Илья Рашап скажет: «Ну вот, еще одна без сюжетная констатация бабы».

            View Comment
          • Олег:

            1. Этот снимок сделал мой знакомый, и я знаю историю его создания. 🙂

            То, как он обрабатывает снимки — действительно, его ноу-хау, которое позволяет ему занимать престижные места в международных конкурсах. 🙂 Но то, как он обрабатывает свои фото, не отностится к тем эмоциям.

            2. Манипулировать в отсутствии аргументов какой-то книжкой, в которой написано про какие-то дубли — вещь интересная, но в данном случае не применимая, ибо по причине, указанной выше, я знаю историю создания второго крупнолицевого портрета. 🙂

            3. Какой-то Рашап, которого я не знаю, возможно, хороший фотограф, но мы обсужаем ТВОЕ утверждение про отсутствие контекста в крупнолицевых фотографиях. При этом я попался на предыдущую твою манипуляцию, когда мы обсуждали, что крупнолицевые портреты не будут выигрышными на фокусных около 35 мм. Но ввиду того, что ты пишешь: «Во первых, сам жанр чисто крупнолицевых портретов для меня не особо понятен, как жанр», — я действиельно поступил опрометчиво, пытаясь доказывать что-то примерами.

            По сему, считаю, что дискуссия завершена, ибо нет самого предмета дискуссии.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Олег, я полностью согласен с тобой, со мной нет смысла обсуждать духовность и красоту портретных снимков. Я как-то посмотрел мастер-класс неких гуру портретной фотографии, которые обсуждали самые великие портреты современности, и, в том числе, знаменитую девушку с обложки National Geographics: http://photolunch.ru/wp-content/uploads/2011/11/afghan_girl.jpg (которая мне нравится).

            Но, честно сказать, большинство работ супер-пупер портретистов я просто не оценил, не понял что там высокого они углядели в этих фото. Так что, скорее всего, я еще не дорос до высокой фотографии. 🙂

            Но ты все равно посмотри как-нибудь мои карточки, мне все же интересно твоё мнение по поводу искажений на 35 мм.

            View Comment
          • Сергей:

            Павел, я вот еще раз пересмотрел твои крупнолицевые портреты на 35 мм. И скажу то, что говорил раньше в статье про съемку стрит-фото на широкоугольный Samyang 14mm f/2.8: «Если к Вам придет фотомодель и попросит сделать снимки для портфолио, то на 14 мм ей портреты вряд ли понравятся. А в условиях уличного репортажа такие фотографии просто шикарны. И снимать стрит-фото нужно на как можно более коротком фокусном расстоянии».

            В твоих снимках тоже самое: лица девочек есть слишком искаженные. Но репортажный портрет — это не только правильные черты лица, но и обсуждавшиеся уже здесь эмоции, пойманный момент. Поэтому твои снимки на Fujifilm X-T2 с Fuji 35mm не вызывают отторжения.

            P.S. А вообще, мы здесь в блоге мастерски манипулируем словами. Я имею ввиду «недосказать», «промолчать», «забыть о чем-то» в нужный момент — это не является прямой ложью, но к истине это не приближает. И ко всем рассуждениям о том, какую камеру выбрать Sony или Fuji, какой объектив купить, как работает автофокус, нужно добавлять фразы «в некоторых случаях», «иногда», «в каком-то сюжете». Без них все наши споры и аргументы — чушь.

            P.S.S. Крупнолицевой портрет и даже одни только глаза — обязательная часть репортажа, коим является съемка утренника. И каждый раз, когда ты показываешь фоторепортажи с какого-то мероприятия, я тебе говорю: «Отлично, но есть минус — нет крупных планов». Да, и без них смотреть твои фотоотчеты интересно. Но с крупными планами, с возможностью заглянуть модели в глаза (а они, как мы знаем — зеркало души), твои фоторепортажи никогда не будут идеальными.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Сергей, я с тобой согласен во всем. Идеального объектива нет, у каждого фокусного есть свои плюсы и минусы. Сам я считаю, что лучшие портреты получаются на телевики от 85 мм, и ранее мы с тобой похоливарили про это вдоволь. Но длиннофокусные стекла заставляют отходить от портретируемого на большое расстояние, т.е. практически не годятся для съемке в помещениях. И это их главный минус.

            А в этой конкретной ветке мы обсуждали вопрос Алины про сильные искажения на 35 мм при портрете. И мое мнение такое: если иметь на кропе один светосильный фикс для съемки разнообразных портретов с размытием фона и в помещении, в том числе, то нет лучше фокусного чем 35 мм. В идеале, конечно, круто иметь три светосильных фикса: 16 мм, 35 мм и 85 мм.

            Но это, в первую очередь — куча денег и перестановка стекл при съемке, что, как в репортажке, так и в бытовой съемке, неудобно. Так что, если меня кто-нибудь спросит, какой светосильный фикс купить для съемки людей на кропе в первую очередь, я всегда рекомендую и буду рекомендовать именно 35 мм. Тем более, практически все системы имеют в своем арсенале такое стекло для кропнутых матриц.

            Такое моё мнение. А также замечу, что 35-кой я снимаю давно, и у меня никогда не возникало мысли «лучше не буду снимать крупно лицо, потому что будут искажения», в отличие, например, от съемки на супершириком, которым снимая людей, я всегда выискиваю ракурс, чтобы человека поменьше растянуло.

            P.S. Сергей, насчет отсутствия в моих сериях крупных планов. Я тут подумал, что главная причина в том, что я просто забываю о них, пока выискиваю кадры с сюжетом. Ведь отдельно снятая деталька, как правило, не имеет сюжетной линии и имеет смысл только в контексте серии. И у меня при съемке сюжетов просто вылетает это из головы. Ну а вторая причина — это обыкновенная лень: не охота тащить телевик… Не хочется менять объектив… Нет желания подходить ближе… Вот и все.

            View Comment
          • Олег:

            Павел, я уже боюсь находить контраргументы твоим посылам в виде снимков — все равно ты скажешь, что это не будет котироваться у какого-нибудь Васи Пупкина, гения фотографии, но вот фраза в тексте: «Ведь отдельно снятая деталька, как правило, не имеет сюжетной линии и имеет смысл только в контексте серии». Сразу вызвала воспоминание того, как моя старшая дочь решила снять репетицию младшей дочки. 🙂

            Снимок не постановочный, и был снят во время игры. Потом мы все смеялись: «А кроме отдельных деталей, ты ничего не заметила за роялем больше?» 🙂 Но по сути, этот был быстрый тест свежекупленной вспышки Nikon SB800, и каких-то художественных притязаний у этой съемки не было. Но я считаю, что здесь сюжет рассказан именно деталями.

            Или вот (не найду сейчас качественный оригинал, поэтому ссылка — на пережеванный соцсетями снимок). Серия, которая бы развивала тему, просто НЕ БЫЛО. Был один снимок из этой локации на экскурсии, на которую поехала старшая дочка. И он, как мне кажется, рассказывает историю именно деталями.

            https://yadi.sk/d/Z_8kwAGU3R4Gkj

            View Comment
          • Сергей:

            Олег, спасибо за эти иллюстрации! Именно это я и хотел сказать: в фоторепортаже из серии снимков о поездке на гончарную мастерскую отсутствие вот такого кадра сразу делает его неполным, не до конца реализованным. И больше скажу: если готовить рассказ «Как я съездил на экскурсию к гончару», и можно оставить один только кадр, то именно такой подойдет лучше всего.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Олег, если задача стоит снять картинку на тему гончарного мастерства или для сайта музыкальной школы, то да. Это великолепные картинки. Но Сергей мне пеняет за репортажи и серии. Если моя дочь сидит за гончарным кругом, неужели ты думаешь, что я решусь всю эту историю передать одним кадром её рук с глиной.

            У меня еще ни разу не было такого варианта, когда мне одним снимком нужно было рассказать историю, но в любом случае, я для такой задачи не буду использовать крупноплановый снимок.

            View Comment
          • Олег:

            Тем более: после уточнения про серию снимков, согласен с Сергеем. Если идет речь про репортаж для семейного альбома, чтобы его оживить, нужно пару кадров каких-то деталей крупным планом дать. Даже выражение глаз ребенка на суперкрупном плане уже будут в серии снимков смотреться выигрышно.

            Ну, собственно, тут уже — как автор видит. Видит — отлично, не видит — ну, что поделаешь…

            View Comment
          • Сергей:

            Павел, все же я советую тебе купить и прочитать книжку «Фотоочерк. Искусство создания ярких визуальных историй» под авторством Майкла Фримана. Понимаю, что я — не авторитет для тебя. Может быть более успешный фотограф тебя убедит в необходимости вставлять в фоторепортаж общие, средние, крупные и сверхкрупные планы…

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Сергей, я знаю, что надо вставлять акценты с крупными планами при съемке фоторепортажа. Я же написал, почему я их не вставляю: забываю, пока ищу сюжеты или забиваю из-за лени. 🙂

            View Comment
  10. Сергей:

    Алина, я посмотрел сейчас картинку с примерами портрета, снятого на разных фокусных расстояниях. Понимаете, фотографы постоянно вынуждены искать компромиссы: между ценой и качеством, между светосилой и габаритами, зумом и фиксом, удобством и скоростью, и т.д.

    В выражении «универсальный объектив для КРОПа Sony 35mm f/1.8» можно заменить первое слово на «компромиссный». Конечно, им не рекомендуется снимать крупнолицевые портреты, как на Вашем примере. Зато с таким фиксом фотограф сможет фотографировать в помещении поясные портреты, и на улице он еще не слишком широкий. И пейзаж им получится снять, и натюрморт. Конечно, с учетом определенных допущений, т.е. компромиссов.

    View Comment


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту