\n

Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon

Многие современные зеркальные фотоаппараты оборудованы такими продвинутыми системами автоматической фокусировки, что часто бывает трудно понять, как ими пользоваться. Не важно снимаем ли мы камерой начального уровня или профессиональным аппаратом, чтобы снимки получались резкими, нужно постараться разобраться, как пользоваться различными режимами автофокуса. Неправильная фокусировка, смазанное изображение могут разрушить положительное впечатление от снимка, а исправить этот недостаток в процессе последующей обработки в графическом редакторе невозможно. Некоторые фотографы переводят свои фото в чёрно-белую форму, чтобы скрыть проблемы с фокусом. Если мы научимся, как фокусироваться правильно, нам не потребуется прибегать к такого рода хитростям, мы получим намного лучший результат, который понравится нашим зрителям. Чёткое изображение – вот что сегодня хотят видеть люди, разглядывая наши снимки. Кто-то может возразить, что иногда нечеткая картинка выглядит «креативно», но тут нужно понимать: одно дело, когда мы размазываем фото с определенной целью, а другое – когда мы испортили снимок, потому что плохо понимаем работу системы фокусирования нашей камеры. Как только мы поймем, как работает автофокус зеркалки, мы можем сами решить, когда и в какой степени изображение будет нерезки


Фото 1. Уроки для начинающих. Чтобы получить качественную фотографию, нужно не только выбрать правильную выдержку, режим автофокуса, но и уметь быстро вращать зумом... Камера Nikon D610. Телеобъектив Nikkor 70-300. Настройки: ИСО 1000, ФР-98мм, f/5.0, В=1/2500 секунды

Фото 1. Уроки для начинающих. Чтобы получить качественную фотографию, нужно не только выбрать правильную выдержку, режим автофокуса, но и уметь быстро вращать зумом… Камера Nikon D610. Телеобъектив Nikkor 70-300. Настройки: ИСО 1000, ФР-98мм, f/5.0, В=1/2500 секунды

В сегодняшнем бесплатном уроке фотографии мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся режимов автофокуса у зеркальных камер. Поскольку работа автоматического фокуса прямо зависит от того, какой тип фотоаппарата и его модели мы используем, то мы, конечно, не будем детально расписывать абсолютно все AF режимы, а разберем парочку-другую примеров для наглядности. Поскольку у меня самого сейчас полнокадровый фотоаппарат Nikon D610, а раньше была кропнутая камера Nikon D5100, то больший упор будет делаться на работу зеркалок данного производителя. Ну и, прошу извинить уж совсем начинающих фотолюбителей за то, что в фотоуроке будет использоваться специфическая лексика, более понятная для продвинутых фотографов.

1. Как работает система автофокуса зеркальных фотоаппаратов

Одно из приятных отличий современных фотокамер от их пленочных собратьев, выпускаемых лет пятнадцать назад, это то, что сейчас нам не обязательно вручную настраивать фокус. Цифровая фотография намного более дружелюбна к фотолюбителю по данному аспекту, поскольку, в отличие от пленочной, мы сразу же видим результат и можем легко изменить настройки, переснять фотографию, не задумываясь о стоимости пленки и фотобумаги. За последние десять лет системы автофокуса стали работать значительно лучше и даже зеркалки начального уровня могут похвастаться хорошим комплексом автоматической фокусировки. Что же, как работает такая система в современных зеркальных фотоаппаратах? Давайте начнем с самых основ.

1.1 Активный vs пассивный автофокус

Существует два типа системы автофокуса (АФ): активный и пассивный. Активный автофокус “Active AF” функционирует, посылая инфракрасный луч на наш объект и улавливая его отражение (принцип «эхолота»). Камера делает расчеты и понимает на каком расстоянии от нее находится объект, подает сигнал объективу, насколько отрегулировать фокус. Приятное преимущество активной системы фокусировки – это то, что она может работать в условиях очень слабого освещения, при котором нормальный (пассивный) автофокус даст сбой. Недостаток “Active AF” – данный режим может применяться только в стационарных условиях, для съемки неподвижных субъектов и работает только на небольших расстояниях: до 5-6 метров. Если мы фотографируем с использованием вспышки Nikon или Canon, у которой есть функция сопровождения автофокуса “AF Assist”, она будет работать в режиме активного автоматического фокуса.

Пассивная система автофокуса “Passive AF” основана на совершенно отличном принципе: она не посылает ИК-луч и не улавливает его отражение, чтобы понять, какое расстояние между камерой и объектом фокусировки. Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).

Что имеется ввиду под «определением контраста»? Не вдаваясь в дебри терминологии, это – определение резкости на определенном участке изображения. Если он нерезкий, то система автофокуса подстраивает объектив до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.

Вот почему система пассивного автофокуса нуждается в достаточном количестве контраста в кадре для нормального функционирования. Когда объектив начинает «рыскать» по однородной поверхности (например, по белой стене или по каким-то поверхностям с плавным переходом тонов), это происходит от того, что камере нужны объекты с краями (контраст), отделяющимися от фона, чтобы понять, как подстроить фокус.

К слову говоря, если на передней панели нашей зеркалки есть лампа вспомогательной подсветки АФ, это еще не означает, что фотоаппарат работает в режиме активной фокусировки: всё, что лампочка делает – это освещает наш объект, как фонарик, т.е. фотоаппарат функционирует в режиме “Passive AF”.

Многие цифровые камеры, такие как мыльницы, видеокамеры и тому подобное, чаще всего используют «контрастный метод АФ», чтобы навестись на резкость. В тоже время, большинство современных зеркалок могут оснащаться обеими системами для коррекции фокусировки: фазового и контрастного автофокуса.

Поскольку «контрастный метод» требует, чтобы свет попадал на матрицу, у зеркальной камеры в момент определения фокуса зеркало должно находиться в поднятом положении, что означает, что контрастный автофокус в зеркалке может быть осуществлен только в режиме “Live View”.

Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным. Контрастный автофокус часто работает лучше фазового АФ, особенно, в условиях низкой освещенности. Преимущество контрастной фокусировки в том, что для настройки резкости достаточно использовать любую часть изображения (включая ту, что находится на самом краю) на матрице, а при фазовой фокусировке требуется использование одной или нескольких точек фокусировки зеркалки. Недостаток контрастного метода на сегодняшний день – он относительно медленный.

Многие профессионалы уверены, что в обозримом будущем производители фотоаппаратов смогут решить эту задачу, поскольку скорость автофокуса при съемке видео становится все более значимой для зеркалок и некоторые беззеркалки (в частности, стандарта Micro Four Thirds, 4/3) уже оснащаются быстрым контрастным АФ. Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности. Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.

Если всё, что описано ранее, звучит запутанно, не стоит слишком расстраиваться: техническая информация, представленная выше, предназначена для общего понимания, как работает автофокус в фотоаппарате. Просто нужно помнить, что ошибки фокусировки в камере случаются из-за недостатка света, проходящего через объектив и типа режима фокусировки, который мы выбрали (как поясняется ниже).

1.2 Точки фокусировки

Точки фокусирования – небольшие пустые прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата. Производители часто дифференцируют камеры любительского и профессионального уровня, встраивая в них различные системы автоматической фокусировки. Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной, широко конфигурируемой системой АФ с большим количеством фокусирующихся точек. Они являются частью «фазового метода АФ», так что каждая точка может использоваться датчиком АФ камеры для определения контраста.

Точки фокусировки намеренно располагаются в определенной части кадра, а их число отличается не только у разных производителей, но и у различных моделей фотоаппаратов. Вот пример двух разных типов автофокуса с отличающимся количеством точек фокусировки и их расположением.

2. Курсы фотографии для новичков. Схема расположения точек фокусировки в видоискателе зеркалок Nikon D5100 и Nikon D800

2. Курсы фотографии для новичков. Схема расположения точек фокусировки в видоискателе зеркалок Nikon D5100 и Nikon D800

Как видим, у зеркалки Никон Д5100 имеется 11 точек, в то время, как у Никон Д810 их 51 штука – большая разница в количестве датчиков. Имеет ли значение число точек фокусировки? Безусловно – да! И дело не только в том, что нам легче компоновать конкретный снимок, фокусируясь на конкретном участке изображения, но и потому, что система АФ может эффективнее следить за объектом в кадре (необычайно удобно при съемке спортивных соревнований и диких животных). Хотя, нужно иметь ввиду, что значение имеет не только количество точек фокусировки в нашем фотоаппарате, но и их тип.

1.3 Типы точек в системе АФ зеркалок

Давайте поговорим о различных типах точек автоматической фокусировки в зеркалках. Как указано выше, число точек – не единственный важный параметр системы автофокуса. Тип точек тоже имеет критическое значение для достижения точности. Существует три типа точек фокусировки: вертикальные, горизонтальные и крестовые. Вертикальные и горизонтальные работают в одном направлении, т.е. это – линейные датчики. Крестовые точки замеряют контраст в двух направлениях, что делает их более точными в работе. Поэтому, чем больше в нашей зеркалке крестовых датчиков, тем точнее работает система АФ.

Вот почему, когда анонсируется выпуск новой модели зеркального фотоаппарата, в обзоре мы можем прочитать что-то типа: «Количество точек фокусировки – X, из них Y – крестового типа». Производитель гордо подчеркивает количество точек, особенно наличие крестовых, если их больше в новом фотоаппарате. Вот, к примеру, в списке основных отличий Nikon D7200 и Nikon D7100 от более ранней модели Nikon D7000, указывалось, что в них 51 точка фокусировки, в том числе 15 – крестовых, а у старушки – 39 точек, перекрестных – 9 штук.

Когда мы покупаем новый зеркальный фотоаппарат, который планируем использовать для съемки спортивных событий или для фотоохоты, нужно обращать пристальное внимание на оба этих параметра.

1.4 Другие факторы, влияющие на эффективность работы системы автофокуса фотоаппарата

Как мы можем видеть, оба фактора, и количество точек фокусировки, и их тип, имеют важное значение. Хотя, не только они влияют на работу автоматической фокусировки. Качество и количество света – еще один параметр, очень сильно определяющий работу автофокуса. Каждый фотограф, наверное, замечал, что камера отлично фокусируется при съемке в яркий солнечный день на улице, а как зайдем в тускло освещенное помещение, объектив начинает «рыскать». Почему так происходит? Потому что, при низкой освещенности объекта съемки, фотоаппарату намного сложнее замерить перепады контраста сцены. Вспоминаем, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив, и если качество освещения плохое, то и автоматическая фокусировка работает неудовлетворительно.

Говоря о качестве света, нельзя забывать и об особенностях объектива, о том, что максимально открытая диафрагма тоже имеет влияние на АФ. Если мы снимаем старым стеклом, в котором появилась плесень, грязь, слишком много пыли или есть проблемы с фронт- и бэкфокусом, то и автоматическая фокусировка, конечно, будет работать не очень точно.

Вот почему профессиональные объективы при диафрагме f/2.8 позволяют фокусироваться намного быстрее, чем любительские линзы при f/5.6. Апертура f/2.8 – самая подходящая для скоростной фокусировки: отверстие не слишком широкое, не слишком узкое. К слову, обычно объективы на диафрагме 1.4 фокусируются медленнее, чем при f/2.8, поскольку требуется больше ротаций стеклянных элементов внутри конструкции, чтобы правильно навестись на резкость.

Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.

Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.

Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки.

Наконец, общее качество и запас прочности системы автоматической фокусировки имеют высочайшее значение. Например, топовая профессиональная зеркалка Canon 1D Mark III, разработанная для съемки спортивных соревнований и фотоохоты, после выпуска в серию подпортила себе репутацию из-за проблем с автофокусом. И прошла целая вечность, пока компания Кенон выпустила прошивку, чтобы устранить эти недостатки, раздражавшие профессиональных фотографов. Многие из них перешли на фотоаппараты Nikon именно из-за проблем с фокусировкой. Камера оснащалась всеми режимами автофокуса, но он неверно работал при определенных условиях.

Если мы хотим получить лучшую систему автоматической фокусировки в современных цифровых зеркальных камерах, особенно, для съемки спорта и диких животных, следуют выбирать из Nikon или Canon (хотя и другие производители быстро подтягиваются к лидерам рынка).

2. Режимы автоматической фокусировки цифровых зеркалок

В наши дни большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеет возможность снимать в различных режимах неведения на фокус в зависимости от конкретной ситуации.

Одно дело, когда мы фотографируем портрет спокойно сидящего человека, а другое – когда снимаем бегущего спортсмена или летящего ястреба. Когда мы снимаем неподвижный объект, наводимся на фокус один раз и делаем фото. Но в случае, если объект находится в непрерывном движении, нам нужно, чтобы фотоаппарат автоматически отрегулировал фокусировку в тот момент, когда мы снимаем кадр. Хорошая новость – наша камера имеет встроенную функцию для эффективной работы в такой ситуации. Давайте рассмотрим каждый из режимов фокусировки более подробно.

2.1 Режим покадровой следящей фокусировки

Покадровая следящая фокусировка в фотоаппаратах Никон обозначается “AF-S”, в камерах Кэнон данный тип называется “One-shot AF”. И она представляет собой простой способ непосредственного наведения объектива на фокус. Мы выбираем точку фокусирования, а камера замеряет контраст просто по одной точке.

Если мы нажимаем кнопку спуска затвора или назначенную кнопку АФ (если в нашей модели такое назначение возможно) наполовину, фотоаппарат наводится на резкость, но, если объект перемещается, то не происходит перенастройки фокуса, даже если мы продолжаем держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину. То есть, фокус остается «заблокированным».

Обычно в режиме покадровой следящей АФ, чтобы сработал спуск затвора, нужно чтобы сначала камера навелась на фокус. Поэтому, если сфокусироваться не удалось, или объект съемки передвинулся, нажатие спуска ни к чему не приведет (из-за ошибки фокуса). В некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность изменить реакцию камеры на отсутствие фокусировки (например, у Nikon D810 мы можем установить настройку “AF-S Priority Selection” в меню пользовательских настроек «Спуск», что позволит нам сделать кадр, даже, если фотоаппарат не сфокусировался).

Нужно помнить о некоторых особенностях режима AF-S: если мы установили внешнюю вспышку, у которой есть красный луч подсветки АФ (AF-Assist), для ее работы потребуется перевести камеру в режим AF-S, чтобы она работала. Тоже справедливо для встроенной в переднюю панель фотоаппарата лампы вспомогательной подсветки автоматического фокуса: она работает только в режиме AF-S.

2.2 Режим непрерывной следящей автофокусировки (AI Servo Focus Mode)

Другой способ фокусирования, доступный в современных зеркальных фотоаппаратах, называется у Nikon «непрерывная следящая АФ или AF-C» и “AI Servo AF” у компании Canon. Он применяется для отслеживания движущихся субъектов, и совершенно необходим при фотографировании спортивных состязаний, диких животных и прочих нестационарных объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.

Преимущество данного режима состоит в том, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что нужно – это продолжать держать кнопку спуска (или назначенную для АФ клавишу, если есть возможность назначения) в полунажатом состоянии. Система автофокуса будет автоматически следить за субъектом. В сравнении с покадровой следящей фокусировкой AF-S, режим непрерывного фокусирования AF-C, обычно, имеет большое количество настроек (особенно в самых дорогих зеркалках) и может выполнять сложные задачи, такие, как слежение за объектами по одной или нескольким точкам фокусировки.

2.3 Гибридный режим покадровой и следящей фокусировки

В некоторых фотокамерах также есть другой режим, называемый «Автоматическая следящая АФ» “AF-A” у Nikon или “AI Focus AF” у камер Canon. Она представляет собой некий гибрид, автоматически переключающийся между покадровой и непрерывной фокусировкой. Если фотоаппарат определяет, что объект съемки неподвижен, она переключается в режим AF-S, а если объект движется – переходит в AF-C.

В дешевых зеркалках режим AF-A включается по умолчанию и работает достаточно прилично во многих ситуациях. Многие профессиональные камеры не имеют режима «Автоматическая следящая АФ», поскольку его разрабатывали для новичков.

2.4 Постоянная следящая фокусировка

Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате. В данном режиме камера следит за объектом съемки и автоматически подстраивает фокус во время съемки видео. Хоть, название звучит красиво, в жизни этот режим работает не очень хорошо, когда снимаются быстро движущиеся объекты. Инженерам Nikon Corporation еще предстоит много работать, чтобы довести режим “AF-F” до ума. Если вы не снимаете видео на зеркалку, то не стоит включать данный режим.

Многие профессиональные фотографы в уроках фотографии для новичков отмечают, что большую часть времени у них включен режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и лишь, когда камера не может навестись на резкость в условиях плохого освещения, они переключаются в AF-S.

2.5 Смена режимов фокусировки

Если вы не знаете, как сменить режим автоматической фокусировки на вашем фотоаппарате, лучше прочитайте инструкцию к нему, так как у разных моделей это происходит по-разному. Например, у камер начального уровня Nikon D5300 или Nikon D5200 нужно нажать кнопку «Info» и джойстиком выбрать режим фокуса. А у дорогих зеркалок есть специальная кнопка на передней панели, при помощи которой можно быстро переключиться между разными режимами. Вот, например, как менять режим АФ у камеры Nikon D610: нажимаем кнопку режима AF и одновременно крутим колесико управления.

Фото 3. Фотоуроки для начинающих. Рычаг переключения настройки резкости зеркалки Nikon D610 в ручной или автоматический режим. Кнопка управления автофокусом.

Фото 3. Фотоуроки для начинающих. Рычаг переключения настройки резкости зеркалки Nikon D610 в ручной или автоматический режим. Кнопка управления автофокусом.

На вспомогательном экране появилась буква «C», значит камера работает в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, переключились на «S» — включился покадровый фокус. Нажали «M» — перешли на ручное управление фокусированием камеры.

3. Режимы зоны автоматической фокусировки

Чтобы запутать начинающих фотографов еще больше, многие зеркальные фотоаппараты имеют в своем меню пункты, называющиеся как-нибудь типа “Режим зоны АФ”, которые позволяют фотолюбителю выбрать несколько опций, как будет работать фокусировка в режимах AF-S, AF-C, AF-A и AF-F.

У зеркалок начального уровня, типа Nikon D3100 или Nikon D5200 настройки можно поменять через меню, а у продвинутых камер, как например у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s или Nikon D3x они меняются специальным селектором на задней панели (у зеркальных фотоаппаратов Никон Д810 и Никон Д4С нельзя переназначить управление данным параметром на другие кнопки). Давайте посмотрим, что дает нам выбор зоны автоматической фокусировки.

3.1 Одноточечная зона наведения на фокус

Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» в камере Никон или “Manual AF Point” в Кенон, мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. То есть, когда мы джойстиком переключаемся с одной точки на другую, камера замеряет контраст только в данном конкретном участке изображения, используя при этом вертикальные или крестовые датчики (в зависимости от того, какой мы выбрали). Многие профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры и других неподвижных объектов.

Фото 4. Уроки фотографии. Фокусировка по одной точке

Фото 4. Уроки фотографии. Фокусировка по одной точке

3.2 Режим динамической зоны фокусировки

В режиме «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon мы выбираем одну точку фокусировки, а камера сначала настраивает фокус по ней. Далее, как только фокус настроился, если объект движется, фотоаппарат задействует окружающие точки, чтобы следить за ним и держит фокус на объекте съемки. Мы ожидаем, что она будет следить за движением субъекта и сохранять его в зоне резкости, при этом фотоаппарат будет держать его близко к изначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающие/другие точки – это не будет видно в видоискателе, но будет заметно на готовой фотографии.

Фотография 5. Фотоурок. Режим динамической фокусировки с 9-ю точками слежения

Фотография 5. Фотоурок. Режим динамической фокусировки с 9-ю точками слежения

Режим динамической АФ отлично работает при съемке быстро движущихся объектов, например, птиц, поскольку нам нелегко держать в фокусе птичку во время полета. Продвинутые зеркалки, например, Nikon D7100, Nikon D7200 или Nikon D800, позволяют выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.

Таким образом, когда мы хотим следить за небольшим участком в кадре, выбираем 9 точек, а если нужно отслеживать движение по всему полю кадра, назначаем 51 точку.

В последнее время многие модели зеркалок от Nikon имеют еще режим «3D слежение» — когда мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима «3D слежения» в том, что фотоаппарат использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за субъектом, а вы просто компонуете снимок во время движения субъекта.

Например, мы фотографируем белую цаплю, расхаживающую между черных птиц. Система 3D слежения автоматически сфокусируется на белой птице и будет за ней следить, даже, если птичка двигается или камера перемещается, позволяя нам скомпоновать снимок.

Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.

3.3 Режим автоматического выбора зоны фокусировки

У фотоаппаратов Nikon он обозначается, как «Автоматический выбор зоны АФ», у Canon — “Automatic AF Point Selection” и представляет собой метод «наведи и снимай» фокусировки. Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Если мы выбрали режимы AF-S и «Автоматический выбор зоны АФ», в видоискателе на секунду отобразится задействованная точка фокусировки, позволяя нам подтвердить зону, на которой сфокусировалась камера.

Тоже самое возможно и у фотоаппаратов Canon, но у них такой режим называется “Automatic AF point selection in One-Shot AF mode”. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.

Фотография 6. Автоматический выбор зоны фокусировки

Фотография 6. Автоматический выбор зоны фокусировки

3.4 Режим групповой зоны фокусировки

У последних моделей зеркальных камер Никон, таких как Nikon D810 и Nikon D4S, появился новый режим выбора зоны фокусировки “Групповая АФ”. В отличие от «Одноточечная АФ», задействуется не одна, а пять точек фокусировки для слежения за объектами. Такой режим лучше подходит для задания начальной точки фокусирования и слежения за объектами в сравнении с «Одноточечная АФ» или «Динамическая АФ», особенно, когда речь идет о фотоохоте на мелких птиц, которые постоянно порхают с ветки на ветку и бывает трудно поймать их в фокус и следить за ними. В таких случаях “Групповая АФ” может сильно помочь фотографу и выдать лучшие результаты, чем «Динамическая АФ», поскольку она более точная и дает стабильность от снимка к снимку.

Фото 7. Режим групповой автоматической фокусировки

Фото 7. Режим групповой автоматической фокусировки

Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата (в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра – крестовая, более точная). Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту.

В этом отличие от «Динамическая АФ» с 9-ю точками, у которой приоритет – по выбранной центральной точке. Если по центральной сфокусироваться не удалось (низкий контраст), фотоаппарат попробует остальные 8 штук. Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук.

В свою очередь “Групповая АФ” задействует все 5 точек одновременно и старается навестись на фокус по ближайшему субъекту, не давая преимуществ любой из 5-ти точек.

Фотография 8. Групповая АФ особенно хорошо подходит для фотоохоты на мелких птиц. Эта функция присутствует в современных зеркалках, например, в Nikon D810.

Фотография 8. Групповая АФ особенно хорошо подходит для фотоохоты на мелких птиц. Эта функция присутствует в современных зеркалках, например, в Nikon D810.

Режим групповой зоны фокусировки “Групповая АФ” особенно удобен при съемке птиц, диких животных и некомандных видов спорта. В примере со снимком выше, с велосипедистами, если наша цель поймать в фокус переднего спортсмена, лучше подойдет «Групповая АФ», поскольку в этом режиме камера будет следить за ближним к ней спортсменом.

Другой хороший пример: птица сидит немного сверху над фотографом так, что фон за ней почти не виден. В режиме «Динамическая АФ», не важно куда вы нацелились, фотоаппарат сначала попробует поймать фокус. Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.

Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь. Как указано выше, режиме “Групповая АФ” нет преимуществ ни у одной точки фокусировки, все 5 штук активируются одновременно. В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Как только мы выбрали фокус, камера в режиме «Групповая АФ» будет следить за субъектом, но снова, только если одна из 5 точек будет рядом с субъектом. Если объект съемки движется быстро, и мы не успеваем повернуть камеру в том же направлении, фокус будет потерян, также, как это случилось бы в режиме «Динамическая АФ» с 9-ю точками.

Некоторые фотографы говорят, что режим «Групповая АФ» позволяет поймать фокус довольно шустро, но никто особо не замерял, быстрее ли он, чем динамическая фокусировка с 9-ю точками. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.

Другой важный факт, на который следует обратить внимание, это то, что, когда мы включаем режим группового автофокуса при покадровой фокусировке AFS, камера включает функцию распознавания лиц и старается навести резкость по глазам ближайшего к ней человека, выделяющегося из группы. Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях.

К сожалению, распознавание лиц возможно только в AF-S режиме, поэтому, если мы фотографируем группу быстро движущихся спортсменов и нам нужно, чтобы камера заблокировала фокус и следила за лицами субъектов (а не фокусировалась на ближайших объектах), нам лучше использовать режим «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon.

Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon.

Фото 9. Курсы фотографии для новичков. Расположение активных точек в разных режимах АФ

Фото 9. Курсы фотографии для новичков. Расположение активных точек в разных режимах АФ

Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: режим «Одноточечная АФ», Автоматический выбор зоны АФ (9, 21 и 51), «3D слежение» и «Групповая АФ».

3.5 Другие режимы выбора зоны фокусировки

Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: “Приоритет автоматической фокусировки по лицу”, “Широкая зона АФ”, “Нормальная зона АФ” и “АФ слежение за субъектом”. Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат. Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем.

У компании Canon тоже есть свои режимы выбора зоны автофокуса, например, “Spot AF”, при котором мы можем точно подстроить фокус внутри точки фокусировки. Такой режим является узкоспециальным, его можно встретить, например, у фотоаппаратов Canon EOS 7D.

3.6 В каких случаях выбирать тот или иной тип автоматической фокусировки

Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса? Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами (для зеркальных фотоаппаратов Nikon).

Режим выбора зоны АФ

Режимы фокусировки Nikon

AF-S

AF-C

AF-A

Одноточечная фокусировка

Одноточечная АФ

Фотоаппарат наводится на фокус только один раз и только по выбранной точке фокусировки.

Камера наводится на резкость по одной выбранной точке, когда объект движется – фокус перенастраивается.

Зеркалка определяет подвижен ли объект съемки или неподвижен и автоматически решает, какой из режимов использовать: AF-S или AF-C. В любом случае, применяется только одна точка.

Динамическая фокусировка

Динамическая АФ

Отключен, просто работает, как одноточечная автоматическая фокусировка.

Мы выбираем начальную точку фокусировки и, как только камера навелась на объект, включаются окружающие точки, чтобы отслеживать его движение. В меню камеры можно выбрать количество вспомогательных точек.

Как в предыдущем случае, но по группе точек.

Динамическая АФ с 3D-Слежением

Динамическая АФ с 3D-Слежением

Как и в предыдущем случае

Вместо того, чтобы использовать конкретное число точек фокусировки, задействуются все возможные и применяется распознавание цвета для слежения за субъектом. Фотограф указывает начальную точку, а камера следит за субъектом по всему полю кадра автоматически, позволяя ему перекомпоновать снимок без потери фокуса на субъекте.

Аналогично предыдущему

Групповая АФ

Групповая АФ

Фотоаппарат активирует 5 точек фокусировки и наводится по ближайшему объекту. Если он определил, что в кадре есть человек, фокусироваться будет по нему.

Фотокамера автоматически фокусируется на ближайшем субъекте и следит за ним в кадре до тех пор, пока он находится близко к 5 точкам. Распознавание лиц не работает.

Не доступно.

Групповая АФ

Автоматический выбор зоны АФ

Камера сама выбирает точку в зависимости от того, что находится в кадре.

Камера сама устанавливает точку на движущемся объекте и следит за ним.

Аналогично предыдущим случаям.

Примечание к таблице пояснения режимов выбора зоны фокусировок выше: в различных моделях могут отсутствовать те или иные опции. 

3.7 Смена режимов выбора зоны фокусировки

Чтобы понять, как изменить режим выбора зоны фокусировки именно на вашей камеры, лучше почитать инструкцию. У зеркалок начального уровня типа Nikon D3100 или Nikon D3300, нужно войти в раздел “Меню режима съемки”, а продвинутые камеры имеют переключатель на задней панели. Вот, например, как выглядит вспомогательный дисплей у зеркальных фотоаппаратов Никон Д600, и Д610.

Фото 10. Отображение выбранных режимов автоматической фокусировки на вспомогательном дисплее камеры Nikon D610

Фото 10. Отображение выбранных режимов автоматической фокусировки на вспомогательном дисплее камеры Nikon D610

Фотография 11. На верхнем экране зеркалки Никон Д610 отображается текущий способ фокусировки: слежение по 9 точкам

Фотография 11. На верхнем экране зеркалки Никон Д610 отображается текущий способ фокусировки: слежение по 9 точкам

Нажимаем кнопку AF у основания байонета, и не отпуская ее, вращаем переднее и заднее колеса управления. 

4. Сценарии автофокуса и примеры

Что ж, мы узнали много технической информации о том, что собой представляет каждый из режимов автоматического фокуса и выбора зоны АФ. Давайте пройдемся еще по сценариям и рассмотрим примеры, чтобы хорошо понять и усвоить данные, представленные ранее. Настройки камер, описанные ниже, взяты для камер Никон.

4.1 Сценарий №1 – Съемка спортивных соревнований на улице

Какой режим автофокуса и тип замера зоны АФ мы выберем, фотографируя, например, футбол? Давайте начнем с выбора правильного режима фокусировки. Очевидно, что режим покадровой следящей фокусировки AF-S не подойдет, так как нам нужно, чтобы камера фокусировалась постоянно, до тех пор, пока полунажата кнопка спуска затвора (ну или ту, кнопку, что мы назначили для AF). Поэтому мы должны использовать либо AF-C, либо AF-A режим. Профессионалы хотят полностью контролировать процесс съемки, поэтому переключаются в режим непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C в такой ситуации.

А что по поводу выбора зоны АФ? Должны мы включать режим «Одноточечная АФ», «Динамическая АФ», «Групповая АФ» или «3D Слежение»? Профессиональные фотографы при съемке спортивных соревнований, как футбол, баскетбол или хоккей на улице, будут включать 3D слежение, позволяя камере наблюдать за спортсменами, пока человек компонует кадр. Если вдруг окажется, что 3D-слежение работает некорректно, ошибается часто, тогда можно переключиться на «Динамическая АФ» с достаточно большим количеством точек фокусировки, особенно, если мы стоим близко к месту действия. Режим «Групповая АФ» будет хорошо работать только, если мы стоим очень близко к объектам съемки. Вот набор настроек режимов фокусировки для описываемых случаев:

  1. Способ автоматической фокусировки: AF-C
  2. Режим замера зоны АФ: 3D-Слежение, Динамическая или Групповая АФ
  3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 21 или 51 точка
  4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет фокусировки

4.2 Сценарий №2 – Съемка людей на улице

Когда мы фотографируем людей, позирующих нам на природе в солнечный день, любой из режимов фокусировки должен работать хорошо. Если мы выбрали AF-S, камера сфокусируется один раз, как только мы полунажали «Спуск», так что просто нужно быть уверенным, что наш объект не двинулся после наведения на фокус. По умолчанию, фотоаппарат не позволит снять фото в режиме покадровой следящей фокусировки AF-S, если фокус не наведен.

Если же, мы снимаем в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, то должны просто убедиться перед нажатием кнопки, что фокус навелся правильно. Также, для съемки портретов хорошо подходит AF-A.

Что касается выбора зоны замера АФ, то удобнее снимать при «Одноточечная АФ», поскольку объект съемки неподвижен.

  1. Режим автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
  2. Зона замера АФ: одноточечная
  3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
  4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Наверное, не стоит и упоминать, что мы всегда должны фокусироваться по ближайшему глазу нашей фотомодели, особенно, если она располагается близко к нам.

4.3 Сценарий №3 – Съемка портретов в помещении

Снимать людей внутри здания при плохом освещении может быть несколько затруднительно. Если в комнате темно, можно переключиться в режим покадровой следящей фокусировки AF-S, чтобы лампа вспомогательной подсветки помогла нам, если потребуется. Если у нас есть внешняя вспышка, режим AF-S позволит включить красный луч для подстройки фокуса.

В режиме AF-C воспользоваться данной функцией не получится. И автоматический фокус AF-A тоже должен справиться в данной ситуации, но профессиональные фотографы предпочтут включить AF-S.

Что касается замера зоны АФ, то удобнее использовать центральную точку фокусировки для большей точности в условиях плохого освещения.

  1. Режим автофокуса: AF-S
  2. Замер: Одноточечная АФ
  3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

4.4 Сценарий №4 – фотографируем птиц на лету

Съемка птиц – чрезвычайно трудный жанр фотографии, поскольку нам сложно предугадать их поведение и часто они летают очень быстро. Как отмечалось выше, при фотоохоте лучше выбрать режим «Непрерывная следящая АФ» (AF-C), а зону фокуса – либо «Групповая АФ», либо «Динамическая АФ» с 9-ю или 21-й (хотелось бы фотографировать при 21 точке, но обычно 9 штук – быстрее). Профессиональные фотографы говорят, что пробовали использовать 51 точку фокусировки и 3D-слежение, но эти режимы более медленные и менее точные, чем в случае использования меньшего количества точек.

Один из фотографов говорил мне, что в 99% случаев фокусируется на птицах по центральной точке, меняя ее только, когда птички сидят высоко на какой-нибудь ветке. Еще раз: центральная точка фокусировка в большинстве случае дает лучший результат. Если мы снимаем мелких птиц и нет времени для того, чтобы задать начальную точку фокусировки, можно попробовать режим «Групповая АФ» (если доступна на вашей камере).

  1. Режим автофокуса: AF-C
  2. Замер зоны АФ: Динамическая или Групповая АФ
  3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 9 или 21 точка
  4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

4.5 Сценарий №5 – Съемка пейзажей и архитектуры

Для таких видов съемки подходят все режимы фокусировки, но удобней, все же, пользоваться AF-S, поскольку у нас нет объектов, за которыми нужно следить.

В условиях плохого освещения у нас не получится воспользоваться функцией вспомогательной подсветки АФ, поскольку расстояния очень большие. В таком случае можно установить фотоаппарат на штатив и перевестись в Live View, чтобы контрастным методом сфокусироваться на ярком объекте нашей сцены. Если и это не помогает, остается одно: выключить автоматическую фокусировку и навестись на резкость вручную.

При съемке пейзажа или архитектурных объектов нужно быть внимательней к тому, на чём сфокусировалась наша камера и помнить, что особое значение принимает необходимость четкого понимания, что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и гиперфокального расстояния.

По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: определенно нам нужен режим «Одноточечная АФ» чтобы сфокусироваться точно на конкретной точке нашего кадра.

  1. Режим автофокуса: AF-S
  2. Способ выбора зоны автофокуса: одноточечная АФ
  3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

4.6 Сценарий №6 – Съемка крупных животных

На фотосафари, при съемке крупных животных профессионалы предпочитают использовать режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и способ замера зоны автофокуса «Динамическая АФ» или «3D слежение», оба они работают отлично. Животные, обычно, не такие юркие, как птицы (хотя иногда они могут двигаться даже быстрее), поэтому если мы снимаем не быстрые события, лучше использовать режим «Динамическая АФ» с большим количеством точек фокусировки или применить 3D слежение.

  1. Режим автоматической фокусировки: AF-C
  2. Выбор зоны АФ: динамическое фокусирование или 3D слежение
  3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: максимальное количество точек или 3D
  4. Пользовательские настройки   => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Будем надеяться, что перечисленные выше сценарии облегчат понимание, когда и как выбирать тот или иной режим фокусировки и замера зоны фокуса. Теперь пришло время вернуться к таблице, представленной выше и проверить, хорошо ли мы всё поняли.

4.7 Сценарий №7 – Фотографируем небольшие группы

Новички часто спрашивают, в каком режиме фокусироваться, когда мы снимаем группу из нескольких человек. Прежде, чем говорить о режиме автофокуса, нужно обсудить некоторые важные вещи. Если мы используем объектив со стандартным фокусным расстоянием или телевик при открытой диафрагме, нужно помнить о расстоянии до объекта съемки. Когда мы стоим близко к нашей группе и снимаем при апертуре f/1.4-f/2.8, то может случиться так, что в фокусе окажется всего пара человек, а остальные – размыты, если только они не стоят в одной плоскости. Решений здесь два: либо зажать диафрагму до f/5.6 или f/8, либо отойти подальше, чтобы увеличить ГРИП. Или можно использовать оба этих совета.

Если мы хотим размыть фон и снимать при большой апертуре, мы можем только поставить всех в ряд, строго параллельно фотоаппарату. Представим, как необходимо было бы стоять людям, если бы они прижались затылком к плоской стене – вот как должны располагаться наши модели.

Что касается режимов фокусировки, то в дневное время все они будут работать хорошо, но удобнее применять одноточечную фокусировку.

  1. Режимы автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
  2. Способ замера: одноточечная АФ
  3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
  4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Примечание: Как можно заметить, во всех режимах выбор приоритета для “AF-S” и “AF-C” установлен на “приоритет фокуса” и “спуск”, соответственно. И вот почему. Выставляя режим покадровой следящей фокусировки AF-S и “приоритет фокусировки”, мы говорим фотоаппарату, чтобы он не позволял сделать снимок, если он не смог навестись на резкость. Профессиональные фотографы не слишком часто пользуются режимом AF-S, но когда они его включают, то хотят, чтобы кадр был резким.

Для режима непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C «приоритет спуска» работает отлично в большинстве ситуаций: фотоаппарат максимально точно подстраивает фокус, но не допускает слишком долгих задержек затвора, позволяя фотографу снимать тогда, когда он хочет. Нет смысла задумываться для режима AF-C над тем, какой приоритет выставить: спуск или фокус. В «приоритет спуска» камера не беспокоится хороший фокус или плохой (зачем тогда нужен автофокус?), а в «приоритете фокуса» она не позволит сделать хороший снимок до тех пор, пока фокус не заблокирован. Если нам нужно, чтобы фокусировка была такой точной, мы переключаемся в AFS тогда. Просто устанавливаем данный параметр, как показано в примерах выше и забываем о них навсегда.

5. Советы, как улучшить работу автофокуса при плохом освещении

Как отмечалось ранее, при хороших, солнечных условиях съемки, камеры отлично справляются с автоматической фокусировкой. Но, когда фотографы начинают снимать при плохом освещении, они сталкиваются с множеством проблем, особенно, если фотографируют в помещении. Вот некоторые советы, как сделать работу системы автоматического фокуса лучше, если света недостаточно:

1. Используем центральную точку фокусировки. Не важно сколько у нашего фотоаппарата точек фокусировки 9 или 51, мы, все равно, фокусируемся по центральной, а не по крайним, если снимаем при плохом свете, поскольку она работает более точно. Обычно в центре установлен крестовый датчик, работающий лучше, чем любые другие точки в нашей фотокамере.

Но что тогда делать с кадрированием и композицией, если мы должны фокусироваться по центральной точке? Выход видится в том, чтобы переназначить функцию автофокуса с кнопки «спуск затвора» на камере, на другую, расположенную на задней панели фотоаппарата. Тогда можно будет сфокусироваться на объекте съемки и перекомпоновать кадр. Большинство зеркальных камер, в том числе и начального уровня для новичков, позволяют сделать это. У профессиональных зеркалок есть кнопка (обычно называется “AF-On”), которую можно включить через меню, выбрав “AF-ON Only” в настройках активации автофокуса. Но мы должны быть внимательными после того, как перекомпоновали кадр, особенно, когда фотографируем с малой ГРИП на открытой диафрагме. Когда мы навелись на резкость, а затем передвинули фотоаппарат, наверняка, фокус сместится, и нужно быть внимательным, чтобы сохранить наш объект съемки резким.

2. Включаем функцию вспомогательной подсветки автофокуса на камере или на внешней вспышке. Всегда, когда приходится снимать при плохом освещении, данная функция помогает фотографам. Чтобы активировать ее, нужно убедиться, что вспомогательная подсветка АФ включена в меню и выбран режим фокусировки «Покадровая следящая фокусировка» — AF-S.

3. Выбираем контрастные объекты и грани. Вместо того, чтобы пытаться навести фокус на плоской одноцветной поверхности, ищем «контрастные» объекты, выделяющиеся от заднего плана.

4. Добавляем немного света или включаем лампы. Звучит просто, но, если мы имеем проблемы с фокусировкой, что может быть проще, чем добавить немного больше света или включить больше лампочек в комнате? Один профессиональный фотограф рассказал, как ему пришлось снимать танцы на вечеринке. Света было так мало, что пришлось освещать моделей фонариком, чтобы сфокусироваться. Потом он подошел к организатору и попросил включить общее освещение в зале – все проблемы решились сами собой, а он смог снять отличные фотографии.

5. Следим за скоростью затвора. Мы можем думать, что у нас проблемы с фокусировкой, но не нужно забывать и про то, что выдержка должна быть достаточной для съемки с рук. Подробно о правиле определения времени экспозиции по формуле В=1/(2*ФР) рассказано в отдельном фотоуроке по настройкам зеркалок.

6. Используем штатив. Используя трипод, мы можем добиться более точной фокусировки при плохом свете, не беспокоясь о движении камеры.

7. Воспользуемся функцией контрастной фокусировкой в режиме Live View. Когда мы установили камеру на штатив, можно попробовать сфокусироваться в режиме Live View, при котором, как мы помним, можно задействовать более точный метод наведения на резкость по контрасту объектов в кадре. Многие профессиональные фотографы отмечают, что всегда, когда им приходится фотографировать со штатива, они стараются воспользоваться контрастной фокусировкой, поскольку она дает лучшие результаты. Да и, вообще, в режиме Live View фокусироваться удобней, поскольку на экране камеры изображение крупнее, чем в видоискателе.

8. Полезная вещь – яркий фонарик. Если в нашей модели фотоаппарата нет встроенной лампы подсветки автофокуса, используем яркий фонарик и просим кого-нибудь посветить на наш объект съемки, чтобы попробовать навестись на фокус. Как только резкость поймана, переключаемся в режим ручной фокусировки и выключаем фонарь, фотографируем «при автоспуске». Мне встречались советы профессионалов, использовать для наведения на фокус лазерной указки при съемке ночных пейзажей (не забываем, что, если попасть в глаз человеку или животному, можно сжечь сетчатку).

9. Используем ручную фокусировку. Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого. Иногда ручная фокусировка получится даже быстрее, чем в автоматическом режиме. Многие пейзажи, макроснимки и архитектурные фотографии сняты при ручной фокусировке.

Фотография 12. При съемке пейзажей обычно используют режим AF-S либо ручную фокусировку. Данное фото снято на зеркалку Nikon D610 и мануальный широкоугольный объектив Samyang 14/2.8, т.е. фокус наводился вручную. HDR из трех кадров. Штатив Sirui T-2204X.

Фотография 12. При съемке пейзажей обычно используют режим AF-S либо ручную фокусировку. Данное фото снято на зеркалку Nikon D610 и мануальный широкоугольный объектив Samyang 14/2.8, т.е. фокус наводился вручную. HDR из трех кадров. Штатив Sirui T-2204X.

Фото 13. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Фотоаппарат Никон Д610. Объектив - Самъянг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

Фото 13. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Фотоаппарат Никон Д610. Объектив — Самъянг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогие друзья, коллеги и гости сайта! Если вы считаете, что статья может быть полезна другим фотографам, буду благодарен, если поделитесь ссылочкой на нее в соцсетях, на профильных форумах, опубликуете у себя в блоге. Только прошу ставить активную ссылку на источник! Жена потратила целый день, чтобы начертить все эти рамки на фотографиях… Нельзя же, чтобы ее труд был напрасным. Спасибо! Удачных, резких фотографий вам.


Urok fotografii o tom, kak poluchit' chetkie snimki, nastraivaja ISO, vyderzhku i diafragmu fotoapparata..
Первое, с чего следует начинать при обучении фотографии, понять зависимость правильной экспозиции от настроек выдержки, диафрагмы и ИСО.
Kak razmyt' fon v portrete. Kal'kuljator GRIP v rasskaze pro s#emku kotjat v domashnej fotostudii.
На резкость фотографии влияет не только выдержка и правильно выбранный режим автоматической фокусировки, но и ГРИП. В уроке про съемку котят смотрите пояснения.
Kak nauchit'sja videt' kartinku i snimat' krasivo.
Чтобы научиться фотографировать классные снимки, нужно развить в себе навыки видения кадра. Почитайте бесценный урок фотографии, объясняющий, как этого добиться.
озеро Аушкуль в Башкирии - отличное место, где отдохнуть
Когда я рассказывал про споттинг (съемку самолетов), показал результаты моих попыток фотографировать «с проводкой». Следящий автофокус поможет лучше справиться с задачей.
Fotourok. Kak fotografirovat' protiv sveta, chtoby perednij plan ne ushel v ten'. Chto takoe jekspokorrekcija i kogda ona primenjaetsja. Zachem smeshhat' jekspoziciju vpravo pri s#emke.
Фотоурок. Как фотографировать против света, чтобы передний план не ушел в тень. Что такое экспокоррекция и когда она применяется. Зачем смещать экспозицию вправо при съемке.
Vo vtoroj chasti rasskaza o poezdke v derevnju Nizhneirginskoe rasskazyvaetsja ob osobennostjah s#emki na zerkalku zimoj. Kak sdelat' chtoby sneg byl belym, a ne serym. Kak ne navredit' kamere.
Во второй части рассказа о поездке в деревню Нижнеиргинское рассказывается об особенностях съемки на зеркалку зимой. Как сделать чтобы снег был белым, а не серым. Как не навредить камере.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментария 72

  1. Владимир:

    Дорогой, Сергей. Всё, что написано до пункта 2, можете смело удалять. 🙂 Техническая сторона АФ — это не Ваше. Там ошибок и заблуждений… Лучше не надо.

    «Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.

    Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.

    Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки».

    Одно другому противоречит, неправда ли? 🙂 Сколько ни крути колёсико — диафрагма всегда будет максимально открытой.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      🙂 Не, столько сил потрачено на подготовку текста. 🙂 Лучше уж пусть остается с Вашим комментарием о том, что всё написанное — заблуждение. Тогда, по крайней мере, читатель поймет, что нельзя верить всему, что написано у меня в блоге. Я же только учусь… 😉

      View Comment
      • Владимир:

        Тогда я потихоньку начну…

        Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).

        Фазовый АФ не использует контраст. Принцип его работы основан на сравнении участков изображения, взятого с противоположных краёв линзы. Как в дальномерных камерах. Используется специальная оптическая система и датчики (точки АФ). Анализируя изображение, грубо говоря, процессор камеры сразу вычисляет, куда двигать линзы и на какую величину. Поэтому фазовый АФ всегда будет быстрее контрастного, которому для установки фокуса нужно произвести минимум два замера, двигая линзы.

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Те фотолюбители, кто знает английский язык, могут посмотреть очень наглядное видео от компании Toshiba с пояснением принципа работы фазового фокуса.

          View Comment
          • Владимир:

            Мне очень понравилось, что они сравнивают свой фазовый АФ с Conventional AF. Это как «Persil» и обычный порошок. 🙂

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Видимо, в компанию Тошиба маркетологов набрали из Sony и Fujifilm — тоже заработную плату не получают, а зарабатывают… 😉

            View Comment
      • Владимир:

        Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным.

        Ээээ…Спорно. Всё зависит от скорости перемещения объекта. Фазовый будет быстрее в силу физического принципа работы.

        View Comment
      • Владимир:

        Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности.

        Не совсем так. В беззеркалках с «верхней полки» используется гибридная система фокусировки. Вне зависимости от условий освещения.

        Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.

        Опять таки, маркетинг дурит вам голову. Программно сравниваются «картинки» с разных участков матрицы. Это не фазовые датчики, это функция ПО.

        View Comment
      • Владимир:

        Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным.

        Ээээ… Очень и очень спорное утверждение. Физический принцип работы фазового АФ позволяет ему следить за перемещением более быстрых объектов. Особенно, в режимах AF-C, где реализован алгоритм управления с закрытой петлёй (close loop). Процессор вычисляет (и слегка предсказывает) перемещения объекта и двигает вслед за ним линзоблок.

        View Comment
      • Владимир:

        Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате.

        ТОЛЬКО в Live View. Режим AF-F недоступен при съёмке с использованием ОВИ.

        View Comment
      • Владимир:

        Используем ручную фокусировку. Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого.

        Золотые слова. Не далее, как вчера впрыгнул на грабли. Сцена с котом в травке. Настройки: AF-S, центральная точка, точечный экспозамер, F/2,8 диафрагма, натуральный солнечный свет, дистанция — 2,5 метра, объектив Sigma Art 50 mm/1,4. ВСЕ кадры — мимо. Почему?

        Прямо перед котом, точно на линии визирования, росли ТРИ травинки, чуть выше остальных. Камера подтверждает фокусировку. Точка указывает на глаз кота. А на самом деле, фокус попал в травинку, на метр ближе ко мне. Не ленился бы, поставил MF…

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          В 1-й части обзора беззеркалки Fujifilm X-M1, в самом начале, приводил подобный пример. Только камера фокусировалась на более ярком объекте сзади.

          View Comment
          • Владимир:

            Даже не яркий. Просто на переднем плане оказался быть. При ручном фокусе вы полностью контролируете сцену, особенно сложную.

            View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Владимир, по поводу противоречия с тем, что диафрагма всегда открыта при замере фокуса камерой… Пересмотрел еще раз. Как говорил, при подготовке статьи читал англоязычные источники. Объяснения не нашел. Но выскажу предположение, что речь идет вот о чём. Есть два объектива: Nikkor 70-200/2.8G и Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, у которого на 200 мм фокусного расстояния максимальное отверстие, предположу, будет около f/5.0.

      Предположим, что во время съемки движущегося мотоцикла мы решили выставить диафрагму F/9.0. Камера Nikon D610 с топовым телевиком Никкор 70-200/2,8 диафрагму откроет до f/2.8 во время замера дистанции и это — быстрый вариант. А если поставить на неё Nikkor 28-300 апертура во время фокуса будет f/5.0 — и сфокусироваться будет сложнее.

      Хотя, съемка и на телевике, и на универсальном зуме будет произведена при диафрагме f/9.0…

      View Comment
      • Владимир:

        Да, Сергей. Так и будет.
        Диафрагма будет открыта до максимально доступного значения в момент фокусировки.

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Переосмыслил свои выводы по поводу ограничений, накладываемых малым отверстием диафрагмы и сначала решил заявить, что если мы накрутим на Nikon D610 объектив с минимальной апертурой меньше, чем f/5.6, то камера не сможет сфокусироваться. Например, у зума SIGMA AF 18-250 mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM на длинном конце ФР=250 мм отверстие будет F-6.3…

          Но вот что написано на официальном сайте Никон по поводу системы автофокусировки Nikon D610: «Используется модуль датчика автофокусировки Nikon Multi-CAM 4800 с определением фазы TTL, тонкой подстройкой, 39 точками фокусировки (включая 9 датчиков перекрестного типа; 33 центральные точки доступны при диафрагме менее f/5,6 и более f/8; 7 центральных точек фокусировки доступны при f/8) и вспомогательной подсветкой АФ (диапазон приблизительно от 0,5 до 3 м)».

          Т.е., это означает, что в случае использования «тёмного» объектива будет ограничен выбор точек фокусировки (при использовании AF-S) и одноточечном замере, либо будет погрешность, если мы выберем полностью автоматическую фокусировку…

          View Comment
          • Владимир:

            Темнее f/6.3 можно получить, если поставить какое-нибудь архаичное чудо через переходник. Вопрос — зачем? 🙂 🙂 🙂

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Не, меньше уже не нужно получать… 🙂 Но вот я думаю, если созрею на путешествие дикарем в Индию (а после отчетов Михаила — точно решусь), то обязательно поеду на сафари в национальные парки, чтобы «поохотиться» на белых носорогов и бенгальских тигров. Не думаю, что инвестирую в покупку Nikkor 70-200/2.8 и телеконвертер. Последнее время обратил взгляд на телевик Тамрон 150-600. Сегодня фотограф Юрий, владеющий такой же тушкой Nikon D610 и Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD Nikon F оставил отзыв и показал примеры фотографий.

            Получается, что на фокусном расстоянии у данного телеобъектива f=6.3, т.е. будут задействованы только 33 точки… Хотя, чего я разошелся: до сих пор 90% кадров снимал в режиме AF-C и одноточечной системе замера… 🙂

            View Comment
      • Олег:

        Я тоже часто в переводных статьях (можно поискать) встречал именно такое описание специфики работы автофокуса. Поэтому, зная что у многих зеркалок наведение на резкость осуществляется при открытой диафрагме, всегда недоумевал: о чем пытаются сказать авторы. Но, по всей видимости, Сергей, ты прав: идет речь о том, что ОБЪЕКТИВАМ, у которых апертура больше, сфокусироваться ПРОЩЕ…

        Только такой вариант мне видится логичным, ибо, повторюсь, неоднократно видел в той или иной формулировке в разных статьях мысль про «легкость» фокусировки на той или иной апертуре. При этом, никогда на практике на попадал на ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ камеры, в которых это происходило бы иначе, чем на полностью открытом отверстии диафрагмы.

        Но не могу не упомянуть о нескольких частных случаях, которые ставят под сомнение фразу: «Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме». Во-первых, все доступные мне беззеркалки Sony, которые у меня были, начиная с самых нижних моделей последних поколений, НЕ ВСЕГДА ФОКУСИРУЮТСЯ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДИАФРАГМЕ — у них есть очень удобный режим умолчального «репетира диафрагмы». Я неоднократно встречал высказывания по поводу этого режима, которые попахивали снобизмом, но мне действительно не понятно: если во время формирования кадра ты ДО нажатия на спуск четко видишь что попадает в ГРИП, почему бы этим не пользоваться?

        Это мой любимый режим, так как на малых ГРИП он позволяет четко видеть промахнулся автофокус или нет. Работает этот режим ТОЛЬКО в режима «А» и, соответственно, когда мы вращаем колесико управления диафрагмой она СРАЗУ изменяется в сторону закрытия или открытия на объективе.

        Таким образом, неточность заключается в статье в том, что беззекралка — это тоже «современный цифровой фотоаппарат», но в этом режиме, хоть это и частный случай, изменение диафрагмы происходит ДО МОМЕНТА СЪЕМКИ.

        View Comment
        • Владимир:

          Функция «предпросмотра» есть и в зеркалках. Правда, не во всех, а тех, что подороже. Специальная кнопочка: нажал и увидел. А фокусировка, всё равно, на максимально открытой ведётся. Кстати, с этим связаны и промахи фокусировки «быстрых» линз. При диафрагме f/1,4 на малых дистанциях съёмки — ГРИП составляет миллиметры. И фазовому датчику становится сложно определить фокусировку. Здесь очень хорошо помогает контрастный АФ.

          View Comment
          • Олег:

            Репетир диафрагмы, насколько я помню, встроен уже в камеры Nikon, если я правильно помню, уже с серии 7ХХХ. Но фокус в том, что логика его работы принципиально отличается от того, что происходит в беззеркалках, где это реализовано удобнее: я ПОСТОЯННО вижу ГРИП и что в нее попадает.

            Таким образом, и фокусировка происходит ПОСЛЕ УСТАНОВКИ значения диафрагмы. Так что фраза Сергея, что в СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ КАМЕРАХ наведение на резкость происходит на открытой диафрагме не совсем точная…

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Олег, не зря я эту статью написал!!! Стал проверять твое сообщение про то, что у камер Nikon, начиная с серии 7ххх и выше есть кнопка репетира диафрагмы (DOF preview botton). Есть! И, что самое интересное, такая функция имеется у моей полнокадровой зеркалки Nikon D610! 🙂 Она находится на фронтальной стороне камеры, рядом с главным колесом управления (вечером проверю в действии). В руководстве по эксплуатации называется «Depth-of-field preview button»… 🙂

            Вот, не было бы этой статьи и замечаний Владимира, что я — валенок Сибирский, написал невесть что… 😉 и не узнал бы… Читать, все таки, инструкцию к фотоаппарату нужно хоть иногда! 🙂

            View Comment
          • Олег:

            Твоя шутка про инструкцию понравилась и напомнила старую хохму: «Когда наш человек берет читать инструкцию от устройства? Когда понял, что уже все… капец… сломал….» 🙂 Шутки шутками, но не зря же есть у всех солидных фирм и устройств «quick start guide», позволяющий быстро включиться в работу. При этом, предагается и подробный мануал.

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Олег, серьезно говорю: до сего момента не знал, почему к кропнутой зеркалке Nikon D5100 идут 2 инструкции по эксплуатации и ругался, что подробная — в электронном виде. А я люблю читать материал на бумаге… 🙂

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Дома достал камеру и поэксперементировал с репетиром диафрагмы или Depth-of-field preview button. Нажимаешь кнопку — затемняется видоискатель, поскольку, действительно, фокусировка осуществляется при полностью открытой апертуре (проверял на светосильном объективе Nikkor 24-70/2.8), а данное действие приводит к закрытию диафрагмы на заданное значение.

            Не понял практическое значение данной функции. Открыл инструкцию на Nikon D610 — в отличие от рекламного проспекта, по русски DOF preview называется «Кнопка предварительного просмотра». Так я и не понял, зачем она нужна.

            Скажем, выставил f/9. Ну вижу я, что при фокусировке все вокруг объекта размыто, а нажав кнопку «Depth-of-field preview button» вижу реальную фотографию с бОльшей ГРИП. И что?.. Короче, не удивительно, что многие фотографы переназначают на эту кнопку другие функции управления камерой… 🙂

            View Comment
          • Олег:

            Ну, вот, а почему ты, скажем, выставил диафрагму f/9? А может это могли бы быть F/8, f/7.1 или даже f/6.3? Что было критерием выбора? Может, для получения нужной ГРИП было бы достаточно прикрыть диафрагму только до f/6.3?

            В беззеркалке в режиме «А» я вижу постоянно ГРИП, причем, не отвлекаюсь на нажатие каких-либо кнопочек и рычажков. При этом , технология, пришедшая из зеркалок, там же реализована хуже всего: когда диафрагма закрывается, например, до f=22, на экране видоискателя уже мало что видно. 🙂

            В беззеркалке чувствительность матрицы в этот момент поднимается и на экране мы видим изображение той же освещенности. То есть — то, что я писал выше: в беззеркалках эта технология работает по-доугому и более комфортно.

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Олег, критерием выбора диафрагмы было то, что «если я во время фокусировки в видоискателе при диафрагме f/2.8 вижу, что объект находится в зоне ГРИП, то уж при f/9.0 он будет резким и подавно». Но теперь, прочитав твой комментарий я понял тебя: при f2.8 будут резкими глаза, например, но размытые уши. И в зеркалке, даже нажимая клавишу предварительного просмотра, я не могу заранее видеть, будут ли уши четкими при f/4.0… Согласен, что на беззеркалках это реализовано удобнее.

            View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Каюсь, я скептически относился к твоим восторгам по поводу наличия репетира диафрагмы (устройство принудительного закрытия прыгающей диафрагмы зеркалки до рабочего значения для того, чтобы можно было оценить ГРИП на фокусировочном экране видоискателя — для тех, кто не знает), поскольку считал, что для опытного фотографа это — вещь бесполезная. Продвинутый пользователь и так держит в уме величину ГРИП… 🙂

          Но, как ты сказал: «Если эта функция существует, почему бы ее не применять»! 🙂 Ну, репетир диафрагмы — такая «плюшка», которая меня лично не соблазнила бы при выборе решения о покупке той или иной камеры, если бы фотоаппарат с данной функцией был на 500 долларов дороже… А так — вещь полезная. 😉

          View Comment
          • Олег:

            Невозможно ТОЧНО в голове видеть при МАЛЫХ грип (когда снимаешь, например, портрет животного: собаки) попадет ли полностью нос в фокус или это будет только часть глаз и часть уха… В репортаже про съемку Чихуахуа (или тойтерьрера — не помню уже) ты прекрасно проиллюстрировал это. 🙂 Работал бы у тебя репетир диафрагмы в постоянном режиме, снимки были бы чуть другими. 🙂

            View Comment
          • Олег:

            Видишь ли, эта функиция работает у Сони 🙂 с беззеркалок стоимостью от 300 долларов за Кит… Поэтому — да, переплачивать за бонус смысла нет. А раз он уже есть — то грех не пользоваться.

            View Comment
      • Олег:

        Второй частный случай, который полностью согласуется с той мыслью, которую ты привел, мог бы быть в случае с Non-G объективами, но работает ли это по методу «прыгающей» диафрагмы, то есть, опять-таки, наведение на резкость происходит на открытой диафрагме, или там происходящее совпадает с тем, как я описал для работы диафрагмы в беззеркалках в режиме «А», я не могу сказать, так как таких объективов у меня не было.

        Цитата от Радоживы:
        «Некоторые камеры позволяют управлять диафрагмой с автофокусными NON-G объективами в режимах замера экспозиции «A» (приоритет диафрагмы) и «M» (ручной режим) с помощью кольца диафрагмы. Для этого нужно в меню камеры найти пункт ‘Настройка дисков управления’->’Установка диафрагмы’ и задать значение ‘Кольцо диафрагмы’. В режимах «S» (приоритет выдержки) и «P» (программный режим) на дисплее все равно будет отображена ошибка ‘fEE’ (не установлено кольцо диафрагмы). При использовании объективов с автоматической фокусировкой я рекомендую использовать функцию ‘Настройка дисков управления’->’Установка диафрагмы’->’Вспомогательный диск управления’».

        View Comment
        • Олег:

          Вот пример такого «классического» объектива… Может о них шла речь в переводных статьях? Сложно сказать…
          radojuva.com.ua/2012/11/obzor-nikon-85-mm-1-4-d/

          View Comment
  2. Сергей Лахардов:

    Владимир, я действительно не являюсь специалистом по начинке фотоаппаратов. Почитал статейки , в основном англоязычных авторов, скомпилировал свою версию. Как неоднократно отмечал раньше, когда я печатаю текст, то лучше его запоминаю, так как все раскладывается по полочкам.:)

    Спасибо за пояснения! 🙂

    View Comment
  3. Александр:

    Привет, Сергей. Смотрю, Владимир, тебе многое рассказал. 🙂 🙂 🙂 Я хотел бы от себя добавить в пункт №5 «Советы по улучшению автофокусировки». По себе знаю, что лучше — отнести стекло в сервис и провести юстировку AF. 🙂

    View Comment
  4. Сергей Лахардов:

    Здравствуй, Саша! Правильно заметил: Владимир отчитал меня, как учитель — школьника, списавшего домашнее задание! 😉 Отличное дополнение от тебя. Расскажи, известно ли из-за чего у твоего объектива были проблемы с фокусировкой? Работал нормально, потом стала не устраивать точность… Износилась резьба, по которой линзы туда-сюда ездят?

    View Comment
    • Александр:

      Честно, говоря, я еще не разбирался в этом вопросе. Свой объектив Canon EF 17-40 mm f4.0L я покупал б.у. и он уже был с пометкой в гарантийнике: «юстировка AF». Но, когда я брал во временное пользование Canon EF 24-105 mm f4.0L, заметил, что на раскрытой диафрагме — дикие промахи. А именно: допустим, по контуру главного объекта идет размытие, а в ГРИП попадает лишь часть. Пришел к выводу, что юстировка исправит этот баг. Все же, думаю, что каждый объектив нужно подгонять к тушке, чтобы они работали в гармонии. 🙂

      View Comment
      • shmakov.misha2012:

        Привет, друзья! Александр, мой объектив Canon EF 17-40 mm f4.0L тоже стал дурить, хотя покупал новым в 2013 году. В феврале поднимались на гору к лежачему Будде, гид предупредил, что в этом месте, иногда, отказывают электронные устройства, в том числе и камеры. В какой-то момент автофокус перестал работать, вообще! Я человек не суеверный, решил, что камера просто глюкнула от жары. Выключил, вытащил аккумулятор, потом вставил и — автофокус заработал. Месяц назад, ночью, на храмовой горе в Серпухове, в какой-то момент заметил, что в кадре остаются черные участки, в углах по диагонали. Выключил — включил, пробный снимок — все нормально. Один раз — случайность, два — система, пора в сервисный центр.

        Сергей, начал читать твой урок на работе, но отложил до дома. Отрыл сейчас, попал на комментарии — легкого прочтения не предвидится. Достал руководство по эксплуатации на Canon EOS 6D и положил перед собой камеру, приступаю.

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Здравствуй, Миша! Все больше начинаю убеждаться в справедливости выражения: «Слово имеет силу»! Раз моя статья заставила тебя достать инструкцию по эксплуатации и освежить в памяти знания, значит она имеет силу… 🙂

          Буду с интересом ждать отзыва по поводу того, не напутал ли я чего с определением режимов автофокуса для камер Canon… Все-таки, писал рекомендации теоретически, не держа перед глазами Canon EOS 6D. 🙂

          View Comment
          • shmakov.misha2012:

            Пока, параллельное чтение инструкции и твоей статьи еще раз подтвердило убеждение, что меня «обокрали»: из одиннадцати точек, только одна крестовая. Я люблю фоткать ночью и со штатива. У штатива простая по конструкции головки, т.е. я не могу менять положения камеры, подкручивая шарниры, поэтому выбор точки и их количество имеет существенное значение для меня.

            Честно говоря, меня больше заботит режим замера, а не метод фокусировки. Кнопкой предварительного просмотра не пользуюсь, да и расположена она на камере так, что лишний раз не воспользуешься: маленькая кнопочка под объективом слева.

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Миша, на полнокадровом Никон Д610 не доводилось в темноте фокусироваться, а на кропнутом Nikon D5100, если было слишком темно, автофокус плохо работал. Я переходил в режим Live View, увеличивал изображение до максимума и наводил резкость вручную. Либо светил на объект съемки фонариком — он у меня всегда в фоторюкзаке лежит.

            View Comment
          • shmakov.misha2012:

            Пейзажи фотографирую при фокусировке в ручном режиме, хотя я близорук, а специально обученный человек (жена) не всегда под рукой. В основном, я снимаю подсвеченную архитектуру, вышеупомянутые проблемы с фокусировкой возникают на больших расстояниях, когда объект в стороне от других, или кода надо выбрать зону среднюю по освещенности. Все одиннадцать точек расположены в центре, близко друг к другу.

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Сочувствую, Миша! Попробовал почитать форумы — ничего толкового против близорукости (если настройка нужна больше, чем «-1», а обычно — больше) и нет, похоже… 🙁 Тут автофокус только, наверное, поможет… И, как ты сказал, в плохо освещенных сценах это — проблема… Поскольку контрастный метод точнее, в таких случаях лучше переключаться в Live View режим…

            View Comment
          • Владимир:

            Вот обзор увеличивающего наглазника Тенпа: mysku.ru/blog/priceangels/17283.html

            А здесь ссылка на 1.22X Tenpa на сайте Али Экспресс.
            aliexpress.com/item/1-22X-TENPA-Viewfinder-Magnifier-Eyepiece-Eyecup-For-1D4-5D2-5D-7D-60D-650D-1100D-D3s/2030994204.html

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Владимир, у Вас тоже близорукость или просто привели ссылку на увеличивающий наглазник? Просто, я слышал о них ранее. В моем понимании, они увеличивают картинку в видоискателе, от чего становится легче фокусироваться. Но это — для людей, у которых нормальное зрение. Просто, когда картинка крупней, легче поймать фокус вручную.

            Но, если у фотографа изначально близорукость — я так понимаю, не поможет…

            View Comment
          • Владимир:

            Не могу понять, наверное, у Вас в комментариях стоит ограничение на 3 уровня глубины. Я использую наглазник х1,22, но есть и с переменным увеличением. Как я понимаю, при близорукости нужен именно «+»?

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Да, комментарии рассчитаны на 4 уровня. То, что наглазник увеличивает в 1,22 раза я понял. Но у Вас у самого нормальное зрение или близорукость/дальнозоркость? Я не знаю в плюс или минус коррекция должна быть.

            View Comment
          • Владимир:

            Наглазник мне нужен только для увеличения. Сами помните, как мерзок ОВИ в никоновских кропах из тех, что подешевле. А для коррекции лёгкой дальнозоркости мне достаточно встроенного колёсика.

            View Comment
          • shmakov.misha2012:

            Да, честно говоря, все не так критично, что бы покупать еще и наглазник. Тем более, что в перечне камер Canon EOS 6D не указана, а мой печальный опыт подсказывает: раз нет, не брать, что бы не говорили продавцы (пример: телеконвертер).

            Тут, скорее, привычка к автофокусу и недоверие к своему глазу. Близорукость: очки с минусом. Дальнозоркость: плюс. При возрастных изменениях, человек использует и те и другие очки. При некоторой патологии минус иногда переходит в плюс, с возрастом.

            View Comment
        • Александр:

          Пока мой Canon EF 17-40 мм. f/4L USM ни разу с автофокусом не подводил. Само стекло в эксплуатации года с 2010 (я пару лет назад покупал его б.у).Тьфу-тьфу-тьфу, работает как часы! 🙂

          View Comment
    • Александр:

      В принципе, можешь такие промахи глянуть у меня на сайте в посте про объектив Canon EF 24-105 mm f4/0L.
      photo-ya.com/fotodelo/otzyv-i-primery-fotografij-na-obektiv-canon-ef-24-105-mm-f4-0l.html

      View Comment
      • Сергей Лахардов:

        Кстати, я проверил – ты читал эту статью про настройку автофокуса зеркалок Canon и Nikon, прежде, чем написать комментарий – 9 минут 26 секунд. Мой рекорд! 😉 Обычно ты только смотришь фотографии 2 минуты и всё… 😉 Заинтересовал урок?

        View Comment
        • Александр:

          Сижу такой, вижу ВКонтакте заголовок «Режимы автофокуса». Думаю, какие такие режимы, там либо мануальный, либо автоматический. Все! Начал читать и начал вспоминать, что помимо «тумблера» на самом стекле есть еще и программные настройки. 🙂 Освежил память.

          Ну статья техническая, такие я, в основном, читаю. Из каждой статьи буру что-то новое, а что-то дает пониманию знаний, которые не до конца понимал.

          View Comment
        • AndreyShaD:

          А как определили? По Яндекс-Метрике или Гугл-Аналитикс?

          View Comment
          • Сергей Лахардов:

            В Яндекс-Метрике в разделе «Вебвизор» много чего интересного можно узнать о посетителях сайта и их интересах в фотографии. 🙂

            View Comment
  5. Теодосий Кисьов:

    Здравствуйте, Сергей! С интересом прочитал Вашу статью. Я буду применять все практические советы для успешного фокусировки. Для меня — очень важные и краткие технические комментарии. Надеюсь, что работа с моей камерой Nikon D3100 будет более успешной. Год уже не могу справиться с проблемой фокусировки.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Здравствуйте, Теодосий! Спасибо за Ваш отзыв. Не знал, что мои уроки фотографии читают и в Болгарии тоже. Приятно! 🙂

      Конечно, в моей старой камере Nikon D5100, как и в Вашей Nikon D3100, системы наведения на фокус проще, включают не все те опции, что описаны в фотоуроке. Но, все же, когда мы разложим по полочкам все наши знания, получить красивую, четкую фотографию легче.

      Желаю Вам интересных фотографий!

      P.S. Но если у Вас проблемы с фокусировкой будут продолжаться, советую проверить правильно ли выставляете выдержку (смотрите выше ссылку на соответствующий урок фотографии). Если всё нормально, тогда нужно проверять объектив на наличие фронтфокуса или бэкфокуса…

      View Comment
  6. Теодосий Кисьов:

    Со вчерашнего дня уже имею новенький объектив SIGMA AF 18-200 mm f3.5-6.3. Стоимость в Болгарии — 450 долларов. Установил вместо штатного Nikkor 18-55/3.5-5.6 VR AF-S DX. Выбор сделал, когда прочитал Вашем о путешествии на «Бездонное озеро», увидел снимки и несколько раз прочитал Ваш коментарий об этом объективе (правда, о Сигма 18-250).

    Первые контрольные фотографии, в сочетании с рекомендациями из Вашей статьи о выборе настроек фотоаппарата при съемке в различных условиях, о режимах автофокуса, показали, что техника работает нормально, даже очень хорошо. В начале августа вместе с моим старшим сыном Гораном будем делать фотосессию в окрестностях города Дряново. Конечно, с новым объективом! Вам и Вашему сайту желаю удачи!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Теодосий, поздравляю с новым приобретением! Желаю только красивых фотографий с него!

      Посмотрел фото города Дряново — там и старый замок, и небольшой водопад, домики красивые. Можно интересную фотосессию организовать.

      Поскольку у объектива Сигма 18-200 при фокусном 200 мм апертура составляет f/6.3, а выдержка при съемке с рук неподвижных объектов должна быть не короче 1/200 секунды, то видимо придется в пасмурный день поднимать довольно сильно ISO…

      View Comment
  7. Теодосий Кисьов:

    Спасибо, Сергей! Продолжаю работать и читать уроки фотографии.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Теодосий, прошло уже много времени, как Вы купили новый объектив Сигма 18-200 для своей зеркалки Никон Д3100. Интересно Ваше мнение. Нравится? Советуете другим новичкам покупать эту линзу или нет?

      View Comment
  8. Теодосий Кисьов:

    Что хотел бы сказать о линзе Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 II DC OS HSM Nikon F при использовании на зеркалке Nikon D3100:
    — геометрические размеры почти одинаковые, как у объектива Nikkor 18-55;
    — сразу положил UV-фильтр для защиты объектива;
    — купил тоже поляризационный CPL-фильтр;
    — очень быстрая наводка на резкость;
    — геометрические искажения в короткофокусном диапазоне вполне приемлемы, но надо учесть их в контексте композиции и характера объекта;
    — градиент полутонов заметно лучше, чем и штатного Nikkor 18-55;
    — оптическая стабилизация на 200 мм при съемке с рук неподвижных объектов и на два стопа ниже — супер;
    — цветопередача деликатно свежая;
    — макросъемка: SIGMA фотографирует на порядок лучше, чем Nikkor 18-55;
    — тоже думаю, что у SIGMA 18-200 есть специфичный микроконтраст, который заметно проявляется в режиме макро;
    — диапазон светосилы макрообъектива Сигма (3.5 — 6.3) дает достаточную свободу;
    — «…поскольку у объектива Сигма 18-200 при фокусном 200 мм апертура составляет f/6.3, а выдержка при съемке с рук неподвижных объектов должна быть не короче 1/200 секунды, видимо, придется в пасмурный день поднимать довольно сильно ISO…» — очень хорошая и работающая рекомендация Сергея;
    — если цветовая температура ниже, работа с этим объективом затрудняется.

    Вывод:

    1. Мне, как новичку, очень понравился этот комплект: Nikon D3100 + SIGMA 18-200.
    2. Объектив SIGMA 18-200 является отличным инструментом для решения большой диапазон задач технического и композиционного характера в сочетании с очень хорошим качеством изображения и высокой оперативности работы.
    3. Для старта, если финансы вам разрешают, покупать только тело + Сигма 18-200.

    View Comment
  9. Сергей Лахардов:

    Теодосий, большое спасибо за отзыв по объективу Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC OS HSM Nikon F! Думаю, кому-то поможете, если не сделать выбор штатной линзы, так, хотя бы, обратите внимание, что есть еще и такое стекло, и что начинающего фотолюбителя оно может заинтересовать.

    View Comment
  10. Теодосий Кисьов:

    Заметил, что упаковочная коробка имеет еще надпись Sigma . . . MACRO . . . Кроме того, и марка «С» Contemporary, которая находится и на корпусе объектива. Что это означает?

    View Comment
  11. Теодосий Кисьов:

    Большое спасибо, Сергей, за пояснение по маркировке объектива! Извини мне, что затратил время твоего. Но в блоге есть большое количество материалов по искусству фотографии, которые еще не успел прочитать. А они весьма интересные.

    View Comment
  12. Вениамин:

    Печатную версию ПОЛНОГО «Руководства пользователя» ЛЮБОЙ зеркалки Nikon можно получить по адресу:
    Nikon Manual Exchange Service
    PO Box 11121
    Clonshaught
    Dublin 17
    Ireland

    Условия были помещены на официальном сайте Nikon (см. статью №:22109, дата размещения 05/09/2011).

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Спасибо за информацию, Вениамин! Кажется мне, что из сотен тысяч владельцев зеркальных камер Nikon в России, Украине и других странах СНГ, она пригодится считанным единицам. 🙂

      View Comment
  13. Вениамин:

    Собственно — это мой ответ на написанное 6.07.2015: «Олег, серьезно говорю: до сего момента не знал, почему к кропнутой зеркалке Nikon D5100 идут 2 инструкции по эксплуатации и ругался, что подробная — в электронном виде. А я люблю читать материал на бумаге…»

    Одна инструкция простенькая: выжимки из подробного руководства для фотографов — на 82 страницах. Полная же инструкция включает 240 страниц! Не к каждому комплекту Nikon D5100 прилагается руководство пользователя на русском языке. По указанному же Nikon адресу можно заменить РП на ЛЮБОМ языке на РП на русском. Возможно, кому-то пригодится…

    View Comment
  14. Денис:

    Снимал массовые «спортивные» мероприятия в лесу. 🙂 Многоточечная фокусировка НЕ ПОДХОДИТ, однозначно! Фокус откровенно мажет, точнее, фокусируется не там, где задумано, а где угодно. В результате получаем резкие ботинки, часы и уши, а глаза — никакие. И это при диафрагме 4.5(!) и приличном расстоянии (15-20м) до объекта, фокусное 100-150 мм.

    Снимал на Nikon D750 + телеобъектив Nikkor 70-300. Т.е., как правильно было замечено, в этом режиме фокусировка происходит ПО БЛИЖАЙШЕЙ к камере детали. Но ГРИП при таких данных-то более, чем достаточна! Т.е. получается, что в многоточечном режиме техника откровенно плюёт на ГРИП. А вот одноточечная фокусировка позволяет сделать резким ВЕСЬ объект (объекты). Автоматический фокус в режиме 3D — та же самая беда. Лишний раз убеждаюсь, что давать лишнюю волю (выбор) электронике НЕЛЬЗЯ.

    View Comment
    • Сергей:

      В статье я писал, что групповая фокусировка, по мнению многих опытных фотографов, не очень быстрая. Поскольку на мелких птичек охотиться не приходится, то у меня всегда стоит один режим на Nikon D610: динамическая автофокусировка AF-C с 9-ю точками слежения. 🙂 Вроде, не жалуюсь на качество работы автофокуса.

      View Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту