\n

Даже с обезьянами можно научиться фотографировать портрет против света

Современные фотоаппараты оснащаются мощными процессорами и программами для обработки изображений. Даже мыльницы, не говоря уже о зеркалках и беззеркальных камерах, позволяют получить довольно приличные фотографии. Но искусственный интеллект не совершенен: робот, сидящий внутри нашей фотокамеры, иногда ошибается и портит фотки. Примером такого случая может служить съемка портрета на фоне окна или под сенью деревьев, когда на заднем плане плещется освещенное полуденным солнцем море. В сегодняшнем уроке фотографии для новичков будем учиться помогать нашему роботу.


Перед тем, как перейти к обсуждению теоретических основ и выполнению практических экспериментов, хотелось бы рассказать, как был получен один из памятных мне снимков на берегу филиппинского острова Боракай (Boracay) в море Сулу.

Фото 1. Деревья темные, море и небо – яркие. Для камеры Nikon D5100 KIT 18-55 VR эта сцена является довольно сложной. Настройки: активный D-Lighting, выдержка 1/320, диафрагма f/5.6, ИСО 100, фокусное расстояние 52 мм, матричный замер экспозиции. Снято с алюминиевого штатива Era ECSA-3512.

Фото 1. Деревья темные, море и небо – яркие. Для камеры Nikon D5100 KIT 18-55 VR эта сцена является довольно сложной. Настройки: активный D-Lighting, выдержка 1/320, диафрагма f/5.6, ИСО 100, фокусное расстояние 52 мм, матричный замер экспозиции. Снято с алюминиевого штатива Era ECSA-3512.

В конце ноября 2011 года, после долгих колебаний и уговоров самого себя, я решился, наконец, приобрести свою первую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR. Не успев толком разобраться с настройками, сделав всего штук двадцать кадров, отправился с женой в первое в жизни полностью самостоятельное путешествие – по Китаю, Гонконгу и Филиппинам. Тогда я не очень представлял, как правильно настраивать фотоаппарат и выбирать диафрагму, выдержку, ISO для съемки в различных условиях, поэтому фотографировал, в основном, не в режиме «А» или «S», а использовал Сцены (Scene): портрет, пейзаж, пляж, ночной пейзаж и тому подобное. К счастью, я додумался перед отпуском зайти в меню моей камеры и выставить съемку фото в двух форматах: JPEG и NEF. Поэтому после того, как научился обрабатывать RAW в графическом редакторе Лайтрум, переделал все снимки и смотрятся они теперь достаточно неплохо.

Так вот, особых проблем со съемкой в путешествии по Китаю я не встретил, фото получались нормально экспонированными. А когда на Боракае решили устроить фотосессию Love Story, обдумали позы, я поставил штатив (см. статью о том, зачем нужен штатив для фотоаппарата), выбрал режим спуска затвора «Автоматический, через 10 секунд» и… Фотография получилась испорченной: либо имеем тёмные силуэты на фоне пальмового леса, либо — нормально экспонированные фигуры, но вместо лазурного моря, голубого неба и яркого песочка красуется белое пятно.

Вот этот кадр, что мы видим в примере выше, мы пытались получить, наверное, около получаса и сделали десятки попыток. Вокруг собрались любопытные филиппинцы и с интересом наблюдали, смеясь, когда я смотрел в видоискатель, нажимал «спуск» и бежал занимать свое место в композиции. Один товарищ подошел, посмотрел на готовое фото: «Сэр, отличное ведь фото! Что вам еще нужно?» А мне требовалось получить снимок с нормальной проработкой в тенях (чтобы они «не проваливались» в черноту) и в светах (чтобы они не засвечивались в белое пятно, и хорошо было видно и море, и небо).

В общем, ничего не получалось до тех пор, пока я не достал инструкцию и не прочитал её внимательнейшим образом. Решил фотографировать только в JPEG, задействовав функцию «Активный D-Lighting» (камера оценивает степень освещенности сцены перед съемкой и при обработке внутрикамерного Джипег, подсвечивает тени). Как видим, результат получился вполне удовлетворительным: судя по гистограмме вверху справа, клиппинга в тенях нет, в светах – есть немного (засветилась самая яркая часть облаков), но снимок это не слишком портит.

В наши дни функцией активный Д-Лайтинг оснащаются и камеры Никон (начиная от любительских Nikon D3200, Nikon D5500 до Nikon D610 и Nikon D4), и Кэнон (у них она называется Auto Lighting Optimizer (ALO); например, Canon EOS 1200D, Canon EOS 650D и Canon EOS 5D Mark III); у беззеркалок Sony —  Dynamic Range Optimization (DRO). Но сейчас я в 100% случаев снимаю только в формате РАВ (в отпуске, чтобы была возможность просматривать фотки на нетбуке, фотографирую в RAW + JPEG) и для решения подобной задачи (съемка портрета на фоне яркого неба или окна) могу воспользоваться несколькими методами. О них расскажу позже, а перед этим давайте обсудим в чем состоит проблема создания качественной фотографии при съемке сцен, в которых присутствуют объекты с сильно разнящимися уровнями освещенности.

Первая проблема – недостаточный динамический диапазон (ДД) матрицы нашего фотоаппарата. Существует несколько определений данного термина, я для простоты понимания скажу так: ДД – это способность камеры показывать без искажений одновременно и очень яркие, и очень темные участки в кадре. Измеряется динамический диапазон в ступенях экспозиции (EV), и у разных моделей фотокамер он может сильно разниться.

Если вы читали мои сравнительные обзоры зеркальных фотоаппаратов Nikon, Canon, беззеркалок Sony, обратили внимание, что данному параметру я всегда уделял особое внимание, так как он влияет на способность камеры красиво фотографировать пейзажи. Приведу данные по динамическому диапазону некоторых моделей: Nikon D3100 – 11.3EV, Canon EOS 70D – 11.6EV, Samsung NX-1 – 13.2EV, Sony Alpha NEX-7 – 13.4EV, Nikon D7100 – 13.7EV, Nikon D5100 – 13.9EV, Nikon D750 – 14.5EV, Nikon D7200 – 14.6EV (по сообщению компании Dxomark, проводившей данные измерения, ДД>12 EV – отлично, разницу в 0.5 EV глазом не различить).

Что значат для фотографа эти цифры с практической точки зрения? Думаю, если вы – совсем начинающий фотолюбитель и не ориентируетесь в терминах и определениях, лучше сейчас прерваться и прочитать мои уроки фотографии для новичков по выбору оптимальных настроек зеркальных камер и по чтению гистограммы.

Urok fotografii o tom, kak poluchit' chetkie snimki, nastraivaja ISO, vyderzhku i diafragmu fotoapparata..
Первое, с чего следует начинать при обучении фотографии, понять зависимость правильной экспозиции от настроек выдержки, диафрагмы и ИСО.
Bez preuvelichenija odin iz vazhnejshih fotourokov dlja novichkov - opisanie, chto takoe gistogramma i dlja chego ona nuzhna.
Без преувеличения один из важнейших фотоуроков для новичков — описание, что такое гистограмма и для чего она нужна.

Когда я писал фотоурок про гистограмму, я не думал, что этот график имеет такое колоссальное значение для получения качественного снимка: на нем нам очень просто увидеть есть ли в кадре засвеченные или недоэкспонированные участки, и, на основании этого, ввести коррекцию экспозиции и снять качественное фото. На снимке №1 гистограмма показывает, что присутствует некоторый клиппинг в светах. Думаю, небольшая экспокоррекция в минус (наверное, -0.3 EV), позволила бы сохранить качество в тенях, но и светлые облака не засветились бы – фото было бы экспонировано правильно.

Так вот, в мыльницах, зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах с меньшим динамическим диапазоном, чем у моего Никон Д5100 (ну, тот же Кэнон 70Д или беззеркалка Samsung NX-1) стволы пальм на переднем плане получились бы уже не серыми, а чёрными, а облака и море – выбелились. А вот тем камерам, у которых ДД шире (например, Nikon D7200 или Nikon D610), не потребовалось бы использовать функцию Active D-Lighting и небо получилось бы незасвеченным без неё.

Т.е., мы должны понимать, что для качественной съемки портрета на фоне окна или голубого неба могут существовать непреодолимые препятствия, связанные с техническим исполнением матрицы фотоаппарата. При этом нужно помнить, что не всегда нам требуется, во что бы то ни стало, проработать тени и света: например — съемка силуэтов на фоне заката или золотых ореолов в волосах при съемке портрета в контровом свете закатного солнца.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться фотограф – это неправильный выбор способа замера экспозиции (точечный, центровзвешенный или матричный). Давайте посмотрим, что из себя представляет каждый из методов экспозамера и когда их нужно применять.

Экспокоррекция в любительских и профессиональных фотоаппаратах

В фотографии понятие экспозиции является одним из основополагающих. Как на неё влияет выдержка и диафрагма, мы подробно рассматривали в отдельном уроке фотографии для начинающих фотографов. В жизни, чтобы объяснить разницу в степени экспонирования того или иного снимка, фотолюбители пользуются понятием экспозиционного числа, обозначаемого (EV) «Exposure Value». Например, если кто-то говорит, что вот этот кадр отличается по экспозиции на 1 стоп (на 1 EV), то речь идет о том, что была изменена диафрагма на 1 ступень, или выдержка (или ISO) была изменена в 2 раза.

Практическое занятие: ставлю камеру на штатив и направляю на монитор. В приоритете диафрагмы «А» установил f/4.5 и ИСО 1000. Автоматика камеры подсказывает, что для правильной экспозиции нужна выдержка 1/80 секунды. Если ввести экспокоррекцию на 1 стоп в плюс (+1 EV), то выдержка увеличится в 2 раза – до 1/40 секунды. Если поднять ISO до 2000 единиц, то при f/4.5 значение выдержки снова возвращается к 1/80 секунды.

Теперь ставим коррекцию экспозиции в минус один стоп (- 1 EV). Выдержка укорачивается до 1/160 секунды. Ну и, можно величину экспозиции отрегулировать путем снижения ИСО до 500 единиц, при тех же 1/80 секунды времени выдержки. 

В современных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах (а также во многих мыльницах) можно вводить экспокоррекцию не обязательно на единицу, а на некоторую долю, что очень удобно для тонкой настройки. Например, зеркалки Nikon позволяют изменять данное значение в диапазоне от -5 до +5 с шагом 1/3 или ½ EV.

В камерах обычно используется три основных режима съемки:

  • Программный (P) – фотоаппарат предлагает комбинацию скорости затвора и диафрагмы так, чтобы сохранить одно и то же значение экспозиции.
  • Приоритет выдержки (S или Tv) – удобен при съемке спортивных соревнований и в других случаях, когда нужно обеспечить заданное время экспозиции, например, чтобы предотвратить смаз. Здесь фотокамера сама определяет, какая должна быть апертура при заданном ИСО, чтобы обеспечить достаточное количество света, попадающего на матрицу.
  •  Приоритет дифрагмы (А или Av) – чаще всего применяют для регулирования ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Но для меня это – основной метод съемки, который я использую в 99% случаев. Фотоаппарат сам подбирает выдержку при заданном ISO и апертуре.

Способы замера экспозиции

Типичные ситуации, где присутствует риск недостаточной экспозиции:

  • Пляж
  • Снег
  • Облачное небо

Примеры, когда возможна передержка кадра из-за ошибки автоматики фотоаппарата:

  • Еловый лес
  • Озера
  • Рассветы и сумерки (когда много теней)

В зависимости от ситуации со светом, нам понадобится вводить экспокоррекцию на величину до 2 EV и выше, чтобы удлинить или сократить выдержку (при фиксированном значении диафрагмы) или раскрыть/закрыть диафрагму (съемка с приоритетом выдержки), ну или – менять ИСО, если первые два параметра должны оставаться неизменными.

Способ замера экспозиции  Точечный Центровзвешенный Матричный
Характеристика замера 

Точечный замер экспозиции в цифровой камере

Точечный замер экспозиции в цифровой камере

Центровзвешенный экспозамер в фотоаппарате

Центровзвешенный экспозамер в фотоаппарате

Матричный экспозамер я использую чаще всего

Матричный экспозамер я использую чаще всего

Технология:  В данном режиме экспозамер осуществляется по точке, занимающей 1,5% площади кадра. Измерение производят по окружности диаметром 4 мм вокруг текущей точки фокусировки (если стоит автоматическая фокусировка или объектив с ручным управлением – меряют по центру). Замер экспозиции происходит по всему кадру, но преимущество имеет центральная область (обычно 75% от площади кадра). У Nikon D610 можно задать размер этой окружности для объективов с чипом (для нечипованных – 12 мм). Камера измеряет освещенность по всему кадру и назначает экспозицию в зависимости от того, как распределяются оттенки и цвета.
Используем этот режим…  … когда у нас большая разница в яркости (например, между объектом и задним фоном) или фотографируем объекты, нуждающиеся в очень точной настройке времени экспонирования (макрофотография). … когда основной объект занимает большую часть снимка (ну, скажем, поясной портрет, а по краям – тени). … для общих сцен, без больших затененных участков или слишком светлых зон. Спортивная фотография и фотоохота.
Преимущества:  Точность экспозамера находится под нашим контролем. Довольно легко установить нужную экспокоррекцию для общих сцен. Удобство съемки и качественный результат.
Проблемы:  Большие вариации получаемого результата экспозамера. Для многих экстремальных ситуаций лучше использовать брекетинг. Если не вводить коррекцию экспозиции, существует риск переэкспонирования сцен, в которых большую часть занимает небо. Отсутствует понимание, какой результат выдаст камера, поскольку мы заранее не знаем, по каким участком будет выполнен замер.

Картинка ниже дает представление, каким образом работает матричный экспозамер в современных фотоаппаратах. В общих чертах: камера обрабатывает измеряемый участок, взвешивая данные, полученные от выбранной точки фокусировки и соотносит их со своей базой данных. Обычно, фотоаппарат старается избегать ситуаций, когда нужно вносить очень большой поправочный коэффициент, для снижения риска неправильной интерпретации сцены. Но, к несчастью, такой подход чреват ошибками, особенно, при съемке в контровом свете.

Рисунок 2. Схема работы системы замера экспозиции в цифровом фотоаппарате. Бесплатные уроки фотографии для новичков.

Рисунок 2. Схема работы системы замера экспозиции в цифровом фотоаппарате. Бесплатные уроки фотографии для новичков.

Будьте внимательны в следующих случаях:

  • Не замеряйте экспозицию по самой яркой точке сцены – получите недоэкспонированное фото.
  • Даже точечный или центровзвешенный метод для замера использует определенную зону (до 9,5%). И на больших сценах (съемка пейзажа) может быть большая часть ярких участков, но все же присутствуют и затененные – вот когда стоит вспомнить про экспокоррекцию.
Рис. 3 Способы замера экспозиции камерами Canon. У этой компании они обозначаются: точечный, центрально-взвешенный усредненный и оценочный.

Рис. 3 Способы замера экспозиции камерами Canon. У этой компании они обозначаются: точечный, центрально-взвешенный усредненный и оценочный.

Что стоит за понятием «экспокоррекция»

В наше время в цифровых фотоаппаратах экспонометр замеряет количество света (иногда еще и цвет), отраженное от объекта. Обычно измерение осуществляется через отверстие объектива (Through-the-Lens (TTL)). В большинстве ситуаций такой метод работает достаточно точно, но бывают и некоторые исключения, когда случаются ошибки экспозамера. Датчик экспонометра калибруется так, чтобы выдавать правильное значение экспозиции для сцен, которые отражают свет, «как нейтральный тон с 18% серого». Что это значит? Посмотрите в окно. Может, вы увидите какой-нибудь красный трактор, который отражает свет с 12% серого, голубое небо (5%), черного кота вашего дедушки (80%), соседний дом с белыми стенами (0-5%), и так далее, и тому подобное. Если рассчитать среднее значение, то чаще всего получается цифра 18%.

Так вот, когда мы фотографируем снимок, в котором большая часть площади отражает больше или меньше 18% серого, у нас будет возникать ошибка. Фотоаппарат не может определить разницу между белой стеной в тени и серой стеной под открытым небом, поскольку в обоих случаях количество отражаемого света одинаково.

А чтобы избежать ошибки, камеры оснащаются различными режимами замера экспозиции, например, матричный старается усилить некоторые участки сцены, чтобы побороть ограничение 18%. Правда, часто успех этого действия ограничен. А, например, используя точечный экспозамер, можно выбрать ту часть кадра, где есть отражение указанного количества серого цвета. Давайте посмотрим на рисунок ниже. Все эти цвета отражают свет с содержанием 18% серого.

Рисунок 3. В летнее время, на улице мы встречаем объекты разнообразных цветов. В среднем, все они отражают 18% серого цвета. Курсы фотографии для начинающих фотолюбителей.

Рисунок 3. В летнее время, на улице мы встречаем объекты разнообразных цветов. В среднем, все они отражают 18% серого цвета. Курсы фотографии для начинающих фотолюбителей.

Немного удивляет, что они содержат столько темного цвета, правда же? Но нужно иметь ввиду, что в кадре обычно бывает много затененных участков и, в среднем, содержание этого цвета не так высоко, как мы можем «чувствовать» — наш мозг вводит коррекцию уровня освещенности.

Также нужно учитывать, что многие экспонометры имеют предпочтение к одному из цветов, например, они могут замерять красный цвет более интенсивно, чем синий. В реальном мире это не имеет существенной разницы, но в эпоху пленочной фотографии требовалась осторожность при использовании цветных фильтров для черно-белой пленки. Например, пленочный Canon EOS 5 был сравнительно «слеп» по отношению к красному цвету и использование красного фильтра на этой камере приводило к недоэкспонированным снимкам. Хотя, это была не такая уж и серьезная проблема. Просто нужно было замерить экспозицию со светофильтром и без него, чтобы понять разницу и учесть коэффициент, заложенный производителем.

Если мы фотографируем только в режиме матричного замера экспозиции или по какой-то причине не можем использовать точечный, мы столкнемся с ошибками экспозамера при съемке сцен, где среднее значение отраженного серого цвета значительно отличается от пресловутых 18%. И в результате фотки будут недо- или пересвечены. Вот случай, когда ручная коррекция экспозиции выходит на сцену.

Таблица со значениями типичного уровня экспокоррекции в зависимости от разных условий освещения.

Примеры недоэкспонированных сцен[ много ярких точек (>18% отражений)]

Направление экспокоррекции

Контровый свет или похожие ситуации

Плюс (+)

Большая часть сцены имеет белый или желтый цвет
Восходы и закаты
Примеры переэкспонированных сцен
[много темных точек (<18% отражения)]
 
Фотографии с большими участками темно-зеленого (самый яркий пример – еловый лес).

Минус (-)

Большая часть снимка – в тенях.
Большую часть фото занимает темный объект
Рисунок 4. Схема с пояснением, как использовать экспокоррекцию в различных ситуациях. Фотошкола для начинающих.

Рисунок 4. Схема с пояснением, как использовать экспокоррекцию в различных ситуациях. Фотошкола для начинающих.

В фоторепортаже о поездке в деревню Нижнеиргинское зимой, во второй половине, я привел рекомендации профессиональных фотографов, как фотографировать в зимнее время. Там есть совет вводить экспокоррекцию +0,3…+0,7 EV, когда у нас в кадре много снега. Тем не менее, фотографии я снимал, еще не зная об этой хитрости, поэтому они получились серыми. Давайте обработаю заново несколько снимков из поездки в село Нижнеиргинское, а заодно – из отчета о поездке на машине из Екатеринбурга в Пермский край, где всё было белым бело, а фотографии получились невыразительными.

Фото 5. Пример фотографии с зимним пейзажем без коррекции экспозиции. 1/60, 11.0, 100, 55. Уроки для новичков.

Фото 5. Пример фотографии с зимним пейзажем без коррекции экспозиции. 1/60, 11.0, 100, 55. Уроки для новичков.

Фотография 6. А теперь в Лайтруме ввел экспокоррекцию +0,7 EV. Фотоуроки для начинающих.

Фотография 6. А теперь в Лайтруме ввел экспокоррекцию +0,7 EV. Фотоуроки для начинающих.

Фото 7. Когда в кадре много снега, автоматика фотоаппарата ошибается в выборе правильной экспозиции, ей нужно помочь. 1/125, 8.0, 100, 31.

Фото 7. Когда в кадре много снега, автоматика фотоаппарата ошибается в выборе правильной экспозиции, ей нужно помочь. 1/125, 8.0, 100, 31.

Фотография 8. Когда мы фотографируем зимой, нужно помнить о необходимости прибавить 0,3…0,7 EV (здесь в редакторе добавил 0.7EV). Фотоаппарат Никон Д5100, объектив Никон 17-55/2,8.

Фотография 8. Когда мы фотографируем зимой, нужно помнить о необходимости прибавить 0,3…0,7 EV (здесь в редакторе добавил 0.7EV). Фотоаппарат Никон Д5100, объектив Никон 17-55/2,8.

Предыдущие 2 кадра у меня сохранились только в формате TIFF, поэтому я не стал их сильно редактировать. А вот кадр из села Нижнеиргинское, представленные в варианте обработки 2014 и то, как сейчас я его вижу.

Фото 9. До обработки – всё серое. 1/125, 8.0, 160, 17. Камера Nikon D5100 с объективом Nikon 17-55/2.8.

Фото 9. До обработки – всё серое. 1/125, 8.0, 160, 17. Камера Nikon D5100 с объективом Nikon 17-55/2.8.

Фотография 10. Ввел коррекцию экспозиции +0.7 EV, поправил баланс белого, сделал маскирование в разделе «настройка резкости» Лайтрума.

Фотография 10. Ввел коррекцию экспозиции +0.7 EV, поправил баланс белого, сделал маскирование в разделе «настройка резкости» Лайтрума.

Ладно, о том, что при съемке на снегу требуется выставлять плюс я знал. А вот информация, что, фотографируя темные объекты, требуется коррекция в минус, для меня стала сюрпризом. Решил проверить на практике, не врут ли профессионалы…

Фото 11. Когда мы фотографируем черную зеркалку Nikon D5100 с репортажным объективом Nikon 17-55/2.8 на черном же фоне, и не вводим экспокоррекцию, снимок тоже получается серым. 6 секунд, 0EV, f/4.8, 100, 145 мм.

Фото 11. Когда мы фотографируем черную зеркалку Nikon D5100 с репортажным объективом Nikon 17-55/2.8 на черном же фоне, и не вводим экспокоррекцию, снимок тоже получается серым. 6 секунд, 0EV, f/4.8, 100, 145 мм.

Фотография 12. Введение поправки в минус значительно улучшает фотографию. 1,6 секунды, -1.67 EV, 4.8, 100, 145.

Фотография 12. Введение поправки в минус значительно улучшает фотографию. 1,6 секунды, -1.67 EV, 4.8, 100, 145.

Как узнать правильную величину экспокоррекции

На самом деле, понять на сколько вводить коррекцию можно только опытным путем. И результат лучше отслеживать по гистограмме, где отражаются пересветы и недосветы. В целом, для случая, когда применяется центровзвешенный экспозамер (не матричный и не точечный), можно попробовать ориентироваться на следующие цифры:

  • Яркие сцены в солнечный день: 0 … +3 EV
  • Снег или сверкающая водная поверхность: +2/3 … +3 EV
  • Близко расположенные яркие объекты: +1/3 … +1 2/3 EV
  • Утренняя зарница: 0 … +2 EV
  • Пейзажи с большим количеством теней или жестким светом: -2/3 … 0 EV
  • Старинный черный паровоз: -1 1/3 … -2/3 EV

Современные цифровые фотоаппараты показывают величину коррекции на дисплее или в видоискателе:

Отображаемое в видоискателе значение 

-1

-0.7 -0.5 -0.3 0 +0.3 +0.5 +0.7

+1

Соответствующая величина EV

-1

-2/3 -1/2 -1/3 0 +1/3 +1/2 +2/3

+1

Хм… До сего дня я не понимал, зачем в мыльницах есть режим «Пляж» или «Снег» (знаете, обычно это – иконка с пальмой или снеговиком). А оказывается, в этом режиме процессор компактной камеры внесет коррекцию экспозиции в плюс, чтобы и песок на море, и зимний пейзаж не получились серыми.

Внимание! Нужно помнить, что при использовании точечного замера и последующей перекомпозиции кадра, требуется блокировать экспозицию!!!

Учимся фотографировать портреты на фоне яркого неба или в контровом свете

Мы с вами внимательно рассмотрели с теоретической точки зрения те аспекты, что влияют на получение технически качественного снимка в условиях, когда на заднем плане присутствует более яркий объект (небо, море, окно в помещении и тому подобное).  Также узнали, что на результат может оказать влияние динамический диапазон матрицы фотоаппарата, поняли, как важно выбрать правильный способ замера экспозиции и выяснили, что в случае ошибки автоматики, фотограф может ввести экспокоррекцию. Давайте теперь попробуем полученные знания применить на практике.

Вот мы приехали на экскурсию в славный город Шанхай – финансовую столицу Китайской Народной Республики. Забрались на знаменитую телебашню The Oriental Pearl Radio & TV Tower и захотели выслать друзьям свой портрет на фоне небоскребов, снятых через окно смотровой площадки. Если не читали мой урок фотографии, скорей всего, получится темный силуэт и кто-то может не догадаться, что тётка в кадре – это вы, а не какая-то китаянка из села Дажай.

Фотография 13. Камера Nikon D5100 с репортажным зумом Nikon 17-55/2.8. Ошибка замера экспозиции привела к тому, что главный объект в кадре стал слишком темным. 1/640, -1.0EV, 9.0, 250, 19.

Фотография 13. Камера Nikon D5100 с репортажным зумом Nikon 17-55/2.8. Ошибка замера экспозиции привела к тому, что главный объект в кадре стал слишком темным. 1/640, -1.0EV, 9.0, 250, 19.

Судя по внешнему виду гистограммы, мы имеем клиппинг слева, т.е. информация в тенях потеряна, и мы можем данный снимок выбросить в корзину. Но что можно было предпринять при съемке и при последующей обработке, чтобы данное фото не превратилось в брак?

  1. Ввести небольшую коррекцию экспозиции в плюс, сделав несколько снимков с +0.3, +0.7, +1.0 EV до тех пор, пока нас не удовлетворило бы качество проработки теней, и остался бы виден задний план. Как мы выяснили, камеры с узким динамическим диапазоном не позволили бы получить качественное фото – пришлось бы жертвовать либо небом, либо человеком, оставив их слишком светлым или темным, соответственно. Похоже, данный кадр на Nikon D5100 не получится снять качественно, используя только лишь экспокоррекцию (на Nikon D610 или Nikon D750, из-за огромного динамического диапазона – можно).
  2. Настройки из шага №1 привели бы к тому, что небоскребы стали слишком светлыми (если мы снимаем в JPEG). Но я давно фотографирую только в RAW, поэтому при съемке я использовал бы метод «экспонирования вправо» (Exposure To The Right, ETTR), т.е. применил максимально возможную коррекцию экспозиции в плюс (так, чтобы не было клиппинга в светах, но хорошо экспонировались темные участки снимка), а затем в редакторе Lightroom прошелся затемняющей маской по заднему плану, чтобы он стал таким, как на фото выше.
  3. Сфотографировав снимок в ETTR, обработать его в графическом редакторе, как тонмаппинг (tone mapping): из 1 светлого (но не пересвеченного кадра) делается несколько штук с разной степенью экспокоррекции в минус и затем «собирается» одна фотография.
  4. В случае со съемкой подвижных объектов такой метод не подойдет, но неподвижные объекты можно сфотографировать в виде HDR (high dynamic range): делается 3 или 5 кадров с разной экспозицией (например, -2EV, 0EV, +2EV) и затем они «сшиваются» в программе Photoshop или в специализированном редакторе для сборки ХДР фотографий.
  5. Фотографируя в формате JPEG, можно использовать функцию активный D-Lighting – камера высветлит тени, сохранит света (похоже на способ №2, но камера не уводит гистограмму вправо, а экспонирует по светам, поэтому возможно появление шумов на темных участках). Действие этой программы не распространяется на снимки в RAW.
  6. Подсветить объект на переднем плане вспышкой. Встроенная дает плоский свет, в идеале – использовать внешнюю или выносную, чтобы светить сбоку.
  7. Если мы фотографируем ночной пейзаж, часто для подсветки переднего плана используется фонарь. Например, когда я учился фотографировать молнии, камни на берегу озера Шарташ освещались фонариком.
  8. Осветить человека на переднем плане можно белым отражателем. В примере с фото выше, это было бы, на мой взгляд, одним из самых подходящих решений.
  9. Если нам повезло и источник света на заднем плане находится под углом, а не точно сзади, можно попробовать использовать поляризационный фильтр, чтобы затемнить небо, выровняв тем самым освещение на переднем и заднем плане.

Теперь описанные методы съемки против солнца (или против яркого неба) опробуем на практике. Ставим в комнате карбоновый штатив Sirui T-2204X с головкой G20-KX, на него устанавливаем полнокадровый фотоаппарат Nikon D610 с телеобъективом Nikon 70-300.

Нам нужна фотомодель. Сайту моему уже идет 3-й года, появляются свои традиции. Например, к новогодним праздникам жена старается сделать какую-нибудь поделку, а я потом её фотографирую. Так, в декабре 2013 года мы сравнивали картинку с репортажного зума Nikon 17-55/2.8 и ширика Samyang 14/2.8, снимая натюрморт из еловых шишек. А в конце 2014 года – козу, собранную из 2-х старых лампочек.

Вот и в этот раз для нашего урока фотографии Катя приготовила сюрприз: как Папа Карло выстругал неунывающего Буратино, она из женского носочка сшила веселую обезьянку (а может это – инопланетянин?..). Она-то и станет нашей моделью, терпеливо позирующей, пока мы с вами будем пробовать разные приемы съемки против яркого фона.

Сначала попробуем сделать три фотографии, в которых будем менять способ экспозамера: по точке, центровзвешенный и матричный.

Фото 14. Пример съемки против света с использованием экспозамера по точке фокусировки (на обезьяне). Как видим по визуально и по гистограмме – фон у нас выбило. 1/2, F/16.0, 100, 240 мм.

Фото 14. Пример съемки против света с использованием экспозамера по точке фокусировки (на обезьяне). Как видим по визуально и по гистограмме – фон у нас выбило. 1/2, F/16.0, 100, 240 мм.

Фотография 15. Центровзвешенный замер, который осуществляется по всему полю, но с акцентом на центральную часть, позволил получить фото с сохраненными тенями и светами. 1/6, F/16.0, 100, 240 мм.

Фотография 15. Центровзвешенный замер, который осуществляется по всему полю, но с акцентом на центральную часть, позволил получить фото с сохраненными тенями и светами. 1/6, F/16.0, 100, 240 мм.

Фото 16. Измерение нужной экспозиции по матрице едва заметно улучшило фото, но, все равно, результат не особо впечатляет. 1/6, F/16.0, 100, 240 мм.

Фото 16. Измерение нужной экспозиции по матрице едва заметно улучшило фото, но, все равно, результат не особо впечатляет. 1/6, F/16.0, 100, 240 мм.

Теперь попробуем постепенно вводить экспокоррекцию в плюс. Способ замера везде стоит матричный.

17. Вариант 1: +0.33EV. Настройки 1/5, F/16.0, 100, 240 мм. Уроки фотографии для новичков. Портрет, все еще, темный, но света и тени находятся в пределах гистограммы.

17. Вариант 1: +0.33EV. Настройки 1/5, F/16.0, 100, 240 мм. Уроки фотографии для новичков. Портрет, все еще, темный, но света и тени находятся в пределах гистограммы.

18. Вариант коррекции экспозиции 2: +0.67EV. Учимся фотографировать правильно. Выдержка – 1/3 секунды. Появился легкий клиппинг в светах.

18. Вариант коррекции экспозиции 2: +0.67EV. Учимся фотографировать правильно. Выдержка – 1/3 секунды. Появился легкий клиппинг в светах.

19. И, наконец, третий снимок, +1EV. В=1/2 секунды. На графике мы наблюдаем значительный клиппинг светлых участков. Но именно этому, конкретному фото, как мне кажется, потеря в светах (видимо, светлые пятна на заднем плане) не мешает. Из трех снимков, я бы оставил именно этот.

19. И, наконец, третий снимок, +1EV. В=1/2 секунды. На графике мы наблюдаем значительный клиппинг светлых участков. Но именно этому, конкретному фото, как мне кажется, потеря в светах (видимо, светлые пятна на заднем плане) не мешает. Из трех снимков, я бы оставил именно этот.

Теперь мне хочется проверить теорию ETTR – съемка с уводом гистограммы вправо. Действительно ли, можно без потери качества получить фото с проработанными тенями и светами? Для этого сначала делаю снимок с коррекцией экспозиции +1,67 EV.

Фотография 20. Пример снимка с заметно светлыми областями. Обратите внимание, что, тем не менее, гистограмма не касается правого края, т.е. клиппинга в светах нет. Настройки зеркалки: 1/2, EV=+1.67, F/16.0, 100, 240 мм.

Фотография 20. Пример снимка с заметно светлыми областями. Обратите внимание, что, тем не менее, гистограмма не касается правого края, т.е. клиппинга в светах нет. Настройки зеркалки: 1/2, EV=+1.67, F/16.0, 100, 240 мм.

Вот тут для меня – неразрешимая загадка. Коррекция экспозиции на 1,67 единицы позволила сделать заметно более яркий снимок, но выдержка, ISO и диафрагма остались такими же, как на фото 19… Как такое может быть?

Теперь, в графическом редакторе изготавливаю снимок по технологии тонмаппинг (tone mapping): из одного кадра делается три виртуальных копии с уменьшением экспозиции в минус и собирается из них общий.

Фото 21. Результат использования техники «смещение гистограммы вправо» (Exposure To The Right, ETTR).

Фото 21. Результат использования техники «смещение гистограммы вправо» (Exposure To The Right, ETTR).

Хм, мне этот вариант нравится больше всего! Возможно, следовало сделать баланс белого чуть теплее.

Хорошо, а допустим, мы не можем или не умеем обрабатывать tone mapping, хотим выполнить классическую обработку в Лайтруме. Загружаю, убавляю немного экспозицию, прохожу маской по обезьянке. Результат тоже лучше, чем при простой экспокоррекции.

Фотография 22. Пример технологии «экспонирование вправо» (ETTR) с последующей обработкой RAW файла в Лайтруме.

Фотография 22. Пример технологии «экспонирование вправо» (ETTR) с последующей обработкой RAW файла в Лайтруме.

Следующий этап урока фотографии по съемке объектов на фоне яркого неба – получение HDR фотографии. Подробно ХДР описывал Апис Красноярский в обзоре камеры Nikon D5200. Если коротко, то нам нужно снять 3 кадра (иногда – 5 и более) с разной экспозицией: -2 EV, 0 EV и +2 EV. А потом нормально экспонированный, пересвеченный и недосвеченный кадры сшиваются в графическом редакторе в один.

Фотография 23. Как фотографировать против светлого неба? Делаем заготовки для HDR и собираем их в один кадр.

Фотография 23. Как фотографировать против светлого неба? Делаем заготовки для HDR и собираем их в один кадр.

Фото 24. Фотографируем объект на фоне яркого неба. Пример HDR из трех снимков. Уроки фотографии для новичков.

Фото 24. Фотографируем объект на фоне яркого неба. Пример HDR из трех снимков. Уроки фотографии для новичков.

Данный снимок получился мало отличающимся от техники тонмаппинг. Но это потому, что изначально сцена «входит» в динамический диапазон моего Никон Д610. Если бы передний план был темнее, а небо – ярче, то HDR стал бы единственно возможным способом снять красивый портрет.

Как быстро снять три кадра с разными настройками? Попробуйте брекетинг экспозиции

Для съемки HDR я обычно использую брекетинг – нажимаешь кнопку спуска, и камера делает подряд три кадра с заданным шагом экспозиции. Есть и еще одно применение этой полезной настройке.

Чаще всего, понять в какую сторону вводить экспокоррекию легко, а вот конкретную величину коррекции определить трудно. Возьмем, к примеру, закат – величина необходимой корректировки требует от фотографа некоторого опыта, даже в этом случае, возможно, потребуется сделать несколько кадров с разным значением EV, чтобы получить картинку с желаемым настроением.

Эти кадры с разным экспонированием можно снять в ручном режиме, но удобнее и быстрее применить брекетинг экспозиции при помощи камерных настроек. Учтите только, что он есть не во всех моделях фотоаппаратов: компания Никон искусственно удаляет данную опцию в дешевых камерах третьей серии (Nikon D3200 или Nikon D3300).

У разных производителей функция получения снимков с меняющейся экспозицией называется по-своему: автоматический брекетинг экспозиции (AEB, Auto Exposure Bracketing) или «ABC» (Auto Bracketing Control), например. Обычно, вы должны просто активировать данную функцию, задать определенную комбинацию выдержки и диафрагмы, нажать и не отпускать кнопку спуска, пока камера не сделает подряд 3-5 снимков с заданным шагом изменения экспозиции.

Брекетинг экспозиции часто применяют в тех случаях, когда у фотографа нет времени на то, чтобы проверить снимок во время съемки – тогда делаем несколько фотографий с разными настройками и выбираем позже лучше экспонированную. Например, мы снимаем бегущую собаку на фоне закатного неба – у нас не будет времени на внесение поправок и изучение гистограммы.

Функция Активный D-Lighting у Nikon и «Автокоррекция яркости» (ALO, Auto Lighting Optimizer) у Canon и как ее использовать?

Добренько! Теперь попробуем на деле разрекламированную технологию высвечивания теней при съемке в формате JPEG – функцию Активный D-Lighting. Компания Nikon утверждает, что она может здорово помочь при съемке против света, хотя и чревата появлением шумов.

Современные модели Nikon имеют возможность использования настройки, позволяющей камере снять фото с несколько большим динамическим диапазоном, сохраняя больше деталей в тенях и светах, чем это можно было бы получить без нее. При включении Active D-lighting электроника анализирует контраст и изменяет тени и света, регулируя тоновую кривую.

Нужно отметить, что наряду с некоторыми другими настройками (например, Picture Control, баланс белого), Активный D-Lighting применяется к файлу в формате JPEG и не оказывает влияние на фотографию в RAW (NEF). Правда, в родном конвертере от Никон (ViewNX2) можно увидеть результат этой функции и включить или выключить ее действие, в отличие от популярного у фотографов редактора Adobe Lightroom.

Нужно понимать, что главная идея здесь – расширить динамический диапазон фотографии, не используя брекетинг экспозиции.  В этом и состоит преимущество технологии «Автокоррекция яркости», позволяющей получить, в некоторых случаях, изображение более качественным, чем при съемке просто в JPEG (и не тратя время на сборку HDR или тонмаппинг).

Когда следует применять Активный DLighting?

Режим активного Д-лайтинга лучше включать при съемке высоко контрастных сцен, таких как фотографирование в помещении против яркого окна, или фото на улице, где ярко светит солнце и в кадре присутствуют глубокие тени.

Фирма Никон не раскрывает секрет, в чем конкретно состоит обработка кадров при Активном Д-Лайтинге, но судя по тому, что иногда появляются шумы (в инструкции на фотоаппарат указывается, что для съемки нормально освещенных сцен Active D-Lighting лучше отключить) предположу, что, в отличие, от техники «Смещение гистограммы вправо», описанной выше, здесь применяется другой алгоритм: замер экспозиции по светам (чтобы не было клиппинга) и затем – «вытаскивание теней», что и приводит к появлению на снимках цифрового шума.

В моей полнокадровой зеркалке Nikon D610 возможно использование 5-ти настроек активного Д-Лайтинга. Посмотрим, что дает включение каждой из ступеней.

Фотография 25. Использование режима Активный Д-Лайтинг в позиции «Авто» на зеркалке Nikon D610. Параметры съемки: 1/6, 0EV, 16.0, 100, 240.

Фотография 25. Использование режима Активный Д-Лайтинг в позиции «Авто» на зеркалке Nikon D610. Параметры съемки: 1/6, 0EV, 16.0, 100, 240.

Фото 26. Урок фотографии для новичков. Для чего нужна функция Активный D-Lighting. Пример съемки в режиме «Умеренный». 1/5, 16.0, 100, 240.

Фото 26. Урок фотографии для новичков. Для чего нужна функция Активный D-Lighting. Пример съемки в режиме «Умеренный». 1/5, 16.0, 100, 240.

27. Режим «Нормальный». У Кэнон эта функция называется «Автокоррекция яркости». Фотоуроки по настройке цифровых фотоаппаратов. В=1/6.  28.

27. Режим «Нормальный». У Кэнон эта функция называется «Автокоррекция яркости». Фотоуроки по настройке цифровых фотоаппаратов. В=1/6. 28.

28. Позиция «Усиленный». А в беззеркалках Sony такую обработку называют DRO (Dynamic Range Optimization). В=1/10.

28. Позиция «Усиленный». А в беззеркалках Sony такую обработку называют DRO (Dynamic Range Optimization). В=1/10.

29. Искусственное расширение динамического диапазона путем использования функции Active D-Lighting в фотоаппарате Nikon D610. Режим «Сверхусиленный». В=1/13. Фотошкола для новичков.

29. Искусственное расширение динамического диапазона путем использования функции Active D-Lighting в фотоаппарате Nikon D610. Режим «Сверхусиленный». В=1/13. Фотошкола для новичков.

Странно, я себе представлял, что использование данной программы не приводит к изменению экспозиции во время съемки. Однако, видим, что выдержка менялась во всех случаях.

Теперь опробуем еще одну хитрость по съемке портретов против солнца: поставим слева от нашей обезьяны белый отражатель, тем самым уменьшив разницу в освещении между передним и задним планом. Т.е. мы сужаем динамический диапазон нашей сцены.

Фото 30. Как снимать против света? Осветите модель отражателем. Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300. Параметры съемки: матричный замер, 1/6, 0 EV, 16.0, 100, 240.

Фото 30. Как снимать против света? Осветите модель отражателем. Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300. Параметры съемки: матричный замер, 1/6, 0 EV, 16.0, 100, 240.

Видим, что гистограмма легко уложилась в заданные рамки, мы не потеряли ни в светах, ни в тенях. Данное фото снято в JPEG, но я всегда фотографирую в формате RAW и потом обрабатываю снимки в Lightroom. Почему это нужно делать, я подробно объяснял в обзоре фотоаппарата Никон Д610 и сравнении его с Никон Д750 и Никон Д800. Хотите продемонстрирую, как разительно отличается снимок, если он был снят в NEF?

Фотография 31. Обработка в редакторе Лайтрум. Затемнил тени, осветлил света, использовал коррекцию объектива, убрал хроматические абберации, маскирование резкости, точная настройка теней и светов. Прошелся осветляющей маской по главному объекту. Добавил кисточкой четкости на обезьяне. Как считаете, разница есть?

Фотография 31. Обработка в редакторе Лайтрум. Затемнил тени, осветлил света, использовал коррекцию объектива, убрал хроматические абберации, маскирование резкости, точная настройка теней и светов. Прошелся осветляющей маской по главному объекту. Добавил кисточкой четкости на обезьяне. Как считаете, разница есть?

Хотя, в данном уроке – не показательный случай. Дело в том, что у меня на камере стоял режим Picture Control для фото в JPEG – «Standard», все параметры нейтральны. Если бы выставил, например, «Пейзаж», тогда бы можно было честно сравнивать.

Переходим к последнему варианту – подсвечивание переднего плана вспышкой. Накамерной вспышкой у Никон Д610 я не стал пользоваться, так как объектив Никон 24-70/2,8 оставит на фотографии, наверняка, тень. Поэтому последний кадр снят на Nikon D5100 KIT 18-55 (давно ж я в руки ее не брал). Ракурс чуть другой, так как, и фокусное расстояние меньше, и мне пришлось приседать, чтобы не словить отблеск на стекле.

Фото 32. Фотоаппарат Никон Д5100 КИТ 18-55 ВР. Параметры съемки. 1/125, EV 0, 8.0, 125, 55.

Фото 32. Фотоаппарат Никон Д5100 КИТ 18-55 ВР. Параметры съемки. 1/125, EV 0, 8.0, 125, 55.

Хорошо проработан и «человек» на портрете, и яркое небо, все в порядке с гистограммой. Но из-за фронтального освещения снимок получается плоским. Была бы у меня внешняя вспышка, которую можно было бы направить влево, чтобы осветить обезьянку отраженным боковым светом, тогда было бы отлично. А так, я такие снимки не люблю…

Кстати, на камере Nikon D5100 у меня тоже стоит Picture Control «Standard», а снимок вышел заметно чётче, чем кадры с Nikon D610, снятые тоже в JPEG. Видимо, не зря я советовал новичкам для съемки в помещении обязательно покупать внешнюю вспышку.

Выводы к уроку фотографии для новичков по съемке портретов против солнца, против окна или ясного неба  

В отчете о самостоятельной поездке в Индию, в город Варанаси, один из читателей заметил, что мои снимки в последнее время стали получаться явно лучше. Тогда я ему ответил, что одна из причин – то, что я приобрел учебник по развитию навыков видения кадра «Within the frame. The journey of photographic vision». Хотя в нем почти не уделяется внимания технике съемки, все же, был один очень ценный для меня совет: описание метода ETTR (смещение гистограммы вправо). Судя по сегодняшним результатам эксперимента, этот подход является самым успешным в тех случаях, когда нам нужно снять движущиеся объекты против яркого света.

Вообще, до написания урока «Что такое гистограмма», я не отслеживал клиппинг в тенях и светах, а оказалось, что это – жизненно важно, если мы не хотим получить бракованный кадр еще при съемке. Во время поездки в Индию в этом году мы провели неделю в Гималаях. В горах для камеры сложные условия: небо – очень яркое, земля – темная. Практически, после каждого нажатия на спуск, мне приходилось включать гистограмму на экране фотоаппарата Nikon D610 и проверять наличие не касается ли она краёв. Поэтому настоятельно рекомендую внимательно прочитать тот фотоурок.

В очередной раз убедился, что съемка в формате RAW с последующей обработкой стоит на голову выше, чем фотографирование в JPEG. Если вы не отследили, какие снимки в серии про обезьяну были обработаны в NEF: №21, 22, 24 и 31.

И порадовался, что не пожалел денег на покупку фотоаппарата с громадным динамическим диапазоном.

В заключение хочу сказать вот что: мы увидели, что проблема, какой бы сложной она не была, всегда имеет решение. Что, если подумать, обмозговать все, можно найти выход из сложной ситуации. В канун наступающего нового года хочу пожелать себе и вам, дорогие друзья, чтобы не только в искусстве фотографии, но и в обычной жизни мы всегда не унывали, видели яркое небо за черной спиной наших неприятностей и были счастливы! УДАЧНОГО НОВОГО 2016 ГОДА!!!

Фото 33. Обезьянки Кэтрин и фотограф Серый желают вам счастья в Новом году!

Фото 33. Обезьянки Кэтрин и фотограф Серый желают вам счастья в Новом году!

P.S. Как всегда, буду очень благодарен, если вы решите поделиться этой статьей с друзьями в социальных сетях. И, если вы еще не стали подписчиком сайта, пора это сделать, чтобы не пропустить какой-нибудь интересный урок для начинающих, если на меня снизойдет вдохновение.

Eshhe odin novogodnij urok fotografii. V nem rasskazyvaetsja, kak stavit' estestvennyj svet pri s#emke natjurmorta u okna..
Еще один новогодний урок фотографии. В нем рассказывается, как ставить естественный свет при съемке натюрморта у окна..
Urok fotografii o tom, kak rabotaet algoritm fokusirovki sovremennyh zerkal'nyh fotoapparatov Nikon i Canon, kakoj rezhim avtofokusa vybirat'.
Урок фотографии о том, как работает алгоритм фокусировки современных зеркальных фотоаппаратов Nikon и Canon, какой режим автофокуса выбирать.
Rasskaz pro kozu, sobrannuju iz staryh lamp nakalivanija. Nebol'shoj otchet o predmetnoj s#emke pered Novym godom.
Рассказ про козу, собранную из старых ламп накаливания. Небольшой отчет о предметной съемке перед Новым годом.
Znanie osobennostej raznyh rezhimov jekspozamera prigodilos' mne vo vremja s#emki cvetov na chernom fone.
Знание особенностей разных режимов экспозамера пригодилось мне во время съемки цветов на черном фоне.
Pri s#emke koncertov fotograf takzhe vstrechaetsja so slozhnymi uslovijami osveshhenija. Primery fotografij, snjatyh na kameru Nikon D5100 so svetosil'noj linzoj Nikon 17-55/2.8.
При съемке концертов фотограф также встречается со сложными условиями освещения. Примеры фотографий, снятых на камеру Nikon D5100 со светосильной линзой Nikon 17-55/2.8.
Kogda ja ispytyval svoj novyj shirokougol'nyj ob#ektiv Samyang 14/2.8 na krope Nikon D5100, prishlos' perednij plan podsvechivat' fonarikom.
Когда я испытывал свой новый широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 на кропе Nikon D5100, пришлось передний план подсвечивать фонариком.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментария 22

  1. Сергей Лахардов:

    Размещу еще бэкстейдж (как снята «открытка»).
    Как сфотографировать новогоднюю открытку
    Освещение от окна, слева — отражатель, камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70/2.8. Штатив Sirui T-2204X.

    View Comment
  2. Владимир:

    Эээээээ… Не слишком много, как на один кусок текста? 🙂

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Ладно, хотя бы предпоследний абзац почитайте! 😉 Я там Вас с Новым годом уже поздравил. 😉

      Согласен, переборщил немного… Зато, вся информация, касаемо выбора режима замера экспозиции, экспокоррекции и родственных параметров, находится в одном месте.

      View Comment
      • shmakov.misha2012:

        Привет, Сергей!
        Вот почему ты эту статью не напечатал в сентябре? И девочку можно было бы рассмотреть и закатом полюбоваться!
        🙂

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Здравствуй, Миша! Идея данного урока поселилась у меня в голове довольно давно. Но активно пользоваться гистограммой (а это — основной инструмент для получения правильно экспонированных фотографий, точнее — для контроля за тем, есть ли клиппинг) я стал только после того, как прочитал про метод «сдвига экспозиции вправо». Хотя, до сегодняшнего дня осознанно его не применял.

          Тем не менее, в эту поездку я каждое фото, снятое в тяжелых условиях, перепроверял по гистограмме. Нужно еще взять в привычку ставить режим «Брекетинг экспозиции», когда фотографирую при сложном свете, и нет времени на анализ графика.

          В общем, статья родилась после поездки в Гималаи… В сентябре я был ею беременным… 🙂

          View Comment
  3. Сергей Лахардов:

    Поступил от друга такой вот отзыв на сегодняшний урок фотографии по съемке против света: «Выводы очевидны: подправить можно при постобработке, но лучше — отражатель, светлый фикс, или телевик. Я говорю про портреты на фоне. А главное — не спешить и вдумчиво фотографировать…»

    Решил ответить ему в блоге, а то, может, и другие фотографы так думают.

    Мои выводы: тип объектива здесь ни при чём. Я использовал телеобъектив, так как фотографировал в спальне, а там большая кровать мешает подойти. 🙂 И, к слову, диафрагму зажимал до f/16.0, чтобы хоть что-то было видно на заднем плане, а то при съемке на телевик и апертуре f/5.6 (как бы нужно было выставить при съемке портрета) задний фон размывался вчистую. И так, у нас там -автостоянка, вдалеке — деревья и 5-тиэтажное здание, а кажется, что ничего, кроме леса нет.

    Так вот, если фотографируем в JPEG, то в идеале — подсветить передний план отражателем, ну или — внешней вспышкой (если есть). Второй вариант — воспользоваться функцией Активный D-Lighting и не забывать про удобство использования автоматического брекетинга экспозиции (один из 3-х кадров выйдет более приемлемо по уровню проработки теней и светов).

    Если же снимаем в RAW, то самый действенный и удобный метод — увод гистограммы вправо (ETTR метод), ну, конечно, не считая подсветки теней отражателем… 🙂 Использование брекетинга экспозиции и экспокоррекция — само собой разумеющееся. Если никуда не спешим и главный объект в кадре у нас -это неподвижный неодушевленный предмет (не будет микросмаза), то для таких фотографий с темным передним планом и светлым задним, лучше всего, подходит HDR-фотография.

    Если для конкретной сцены недостаточно динамического диапазона матрицы и нет возможности подсветить передний план, то единственный выход — ХДР. В других случаях будут в кадре либо черные, либо белые пятна. Придется с этим смириться и жить… 🙂

    View Comment
  4. Маришка:

    Муж подарил два года назад зеркалку Nikon D3100. Так и лежит в коробке. Просто боюсь её брать в руки. Решила, что в 2016 году начну понемногу изучать, как на ней правильно делать фото. Ваш урок, как раз, кстати.

    Хотя, на сегодняшний день, со всего огромного текста, я поняла только последний абзац. 🙂 Сергей, с наступающим Новым годом!!!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Да уж! Удивляюсь Вашей выдержке, Маришка! 🙂 Два года не брать в руки фотоаппарат! 🙂 Ничего сложного в нем нет — как настроить смартфон, труднее понять. Читаете любой фотоурок, берете в руки камеру и повторяете все шаги. За неделю можно научиться основным приемам.

      Спасибо за поздравление! И Вам всего, что в предпоследнем абзаце указано! 😉

      View Comment
  5. Миша:

    Полезные советы, хотя все сразу одолеть тем, кто только начинает, будет трудно. Сам репортажи в основном снимаю на Джипег. Пейзажи фотографирую в РАВ и Джипег. Если фото не идет в печать, то излишней обработкой пока не пользуюсь. Это, конечно — не есть хорошо.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Миша, хотя я всё снимаю в РАВ, наверное, каждый для себя сам должен решать, в каком формате ему фотографировать и как глубоко обрабатывать снимки. У нас на эту тему недавно случился очередной холивар с ребятами… 🙂

      Конечно, тема объемная и нелегко ее сразу освоить, очень много терминов незнакомых. Но я, например, очень жалею, что не взял и не выполнил все те практические эксперименты, что описал в данном уроке еще в первый месяц после приобретения своей зеркалки Nikon D5100 KIT 18-55 VR — очень много ошибок удалось бы избежать, очень много кадров за 4 года я испортил от того, что раньше не смотрел на гистограмму. Честно говоря, я думал: «Раз в Лайтруме пересветы тянутся ползунком влево, значит — все нормально». Оказалось — нет, нельзя допускать клипинга ни слева, ни справа.

      Уже говорил: как написал статью про то, как читать гистограмму и увидел совет использовать технику ETTR, фотки стали получаться лучше по качеству.

      View Comment
      • Миша:

        «Сходил» по ссылке, почитал. Пожалуй, у каждого свои цели и задачи. Отсюда и степень, и глубина обработки. Опять-таки, для обработки тоже надо еще определенными навыками обладать.

        Для новостных агентств репортажи снимаются в Джипег, а качество снимков, чаще всего, на высоком уровне. И условия съемок тоже бывают не идеальными. Конечно, имеют значение и техника, и обработка, и как снято.

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Если бы мы, вместо того, чтобы тратить энергию на споры о необходимости и допустимости обработки фотографий, обсуждали вопросы построения кадра, передачи эмоций, как рассказать историю в одном снимке, уже давно бы были зачислены в список лучших фотографов современности. 🙂

          View Comment
  6. Павел Черталев:

    Сергей, хороший урок. Очень напомнил мне мои собственные изыскания в попытке снять нормальные портреты в полдень. Как раз в то время я посмотрел вот этот ролик Киффа Маутнера, о том как снимать людей в полдень при жестком освещении: youtube.com/watch?v=cht_4F-epgQ&index=7&list=PLGrvYSoKj8Zxhk0C66awZ82S3c0bmFpzZ
    Я даже пробовал использовать его схему, но пристойного результата у меня не получилось.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Интересно, Павел, почему у тебя не получилось снять нормальное фото по тому принципу, что описан в видео? Теоретически, всё просто. В своем фотоуроке я фотографировал обезьяну на фоне светлого окна и посчитал самым эффективным — использование отражателя, чтобы выровнять степень освещенности переднего и заднего планов. В свою очередь, Кифф Маутнер делает то же самое, только не осветляет передний план, а выбирает темный фон, чтобы сравнять степень освещения заднего плана и лица модели, которое находится в тени…

      View Comment
      • Павел Черталев:

        Сергей, прошу прощения: только сейчас заметил твой ответ. Почему, я точно не знаю. Я пробовал такой способ съемки против солнца, еще когда владел камерой Nikon D7000. Вот, что у меня получилось тогда: goo.gl/photos/gL6WxNYkSnp44woA9

        Возможно, у зеркалки Nikon D7000 не хватает динамического диапазона для подобных трюков. А может, дело в стекле Nikon 70-300mm.

        Я снимал из тени и экспонировался по лицу модели. Как видишь, результат весьма плачевный: трава выжжена, а кожа имеет странный оттенок со светлой каёмкой вокруг. Короче, после этих попыток я больше такой приём съемки не использую. Хотя, может, стоит попробовать на Nikon D800 — с более качественными объективами и с большим динамическим диапазоном результат должен быть лучше.

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Паша, на мой взгляд, ты показал, что метод получения фотографий без теней под глазами, описанный в уроке фотографии Киффа Маунтера, работает. Ты и сам определил, что нужно, чтобы получить лучший результат. Залог успеха здесь:
          1) Использование полнокадровой зеркальной камеры с широким динамическим диапазоном, позволяющим охватить и света и тени.
          2) Применение светосильной оптики, чтобы уменьшить ГРИП и максимально размыть фон.
          3) На видео приведены примеры снимков против солнца, где фотограф не берет в кадр ярко освещенную траву внизу кадра, а ты эту траву показал. Из-за того, что ДД камеры не хватило, эту яркую часть кадра «выжгло».

          Вообще, мне кажется, что этот метод — пример того, на что современная цифровая камера способна, но что не применишь на практике. Посуди сам. Если ты получил заказ на съемку Love Story или на свадебную фотосессию, то будь добр позови ассистента, который отражателем смягчит тени, либо используй пару внешних фотовспышек, которые их подсветят. Если хочешь снять портрет для семейного фотоальбома, подожди вечера с мягким светом и тоже используй отражатель. Когда нужно снять портрет в отпуске, на фоне памятника, скажем — наверняка, сзади не окажется темного фона… 🙂

          Вот и получается, что такой метод съемки против солнца применить можно. Только зачем? 😉

          View Comment
          • Павел Черталев:

            Сергей, с травой все понятно, это — мелочь. Главное, что разочаровало — это то, что цвет лица получился неравномерный, в тени цвет более серый, жухлый такой. В то же время, участки, расположенные ближе к освещённой каёмке света выглядят, явно, ярче и имеют более правильный окрас. Возня в Фотошопе показала, что нужны адские пляски с бубном, чтобы выправить картинку, и я, совершенно точно, не хочу этим заниматься. Лучше уж пыхнуть минимальным импульсом, чем так мучиться.

            View Comment
  7. Александр:

    Сергей, комментарий не в тему урока. Где ты берешь вдохновение писать такие познавательные фотоуроки? Я не могу себя заставить искать источник идей.

    View Comment
    • Сергей:

      🙂 Саша, писать раздел «Уроки фотографии для новичков» мне легче всего. Разве ты не видишь, что я просто описываю то, в чем сам пытался разобраться? Вот, данный урок про экспокоррекцию — я знал, что можно уводить экспозицию в плюс и минус, и пользовался данной функцией. Но ни разу за 4 года съемок зеркалкой не проделал опыты, описанные в статье, т.е. знания были не систематизированы. А как стал писать статью, пришлось разложить все по полочкам, почитать о том, о чем не знал, вспомнить что-то.

      В фотоуроке отмечал, что не догадывался даже о том, что при съемке «темное на темном» нужно вводить экспокоррекцию в минус, так как камера «видит» черноту и думает: «Беда, нужно повысить экспозицию, а то — как у негра в зубном кариесе, темно…» 🙂

      Вот Ольга в обзоре Никон Д5300 пишет, что пыталась снять новогоднюю ёлку, но она у нее получается «как днём». Сейчас я подумал, проанализировал. Она снимает в JPEG, фраза «как днём» на язык фотографов переводится «пересвеченная немного» и тут нужно пробовать вариант с коррекцией экспозиции влево. Без сегодняшнего урока я и сам бы не догадался, в чем дело. Теперь мне будет легче. Ну и, надеюсь, читателям тоже. 🙂

      View Comment
      • Александр:

        Со съемкой новогодней ёлки у меня был бы простой выход из ситуации: два снимка со штатива. На одном — задний план проэкспонировать, на втором — передний. И в Фотошопе соединить. Причем, тупо ластиком стереть верхний, не нужный слой. 🙂 А потом уже — поработать над общей картинкой. Но ты же понимаешь, что новички хотят получить сразу исходник, который можно на премию года отдавать. 🙂

        View Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту