\n

Как я пробовал снимать новогодний портрет ребёнка на фоне ёлки

Текст статьи обновлён: 22.01.2020

В канун Нового года захотелось мне снять праздничные фотографии своего полуторагодовалого сына на фоне ёлки. Оказалось, что получить хороший результат нелегко. Причины могут быть разные. В уроке будем смотреть, что получается, если освещать модель постоянным светом и вспышкой. Обсудим, какие настройки использовать и как строить схему освещения.


Содержание

  1. Проблемы при съемке портрета при свете люстры.
  2. Почему освещение путем отражения вспышки от потолка мало подходит для съемки ёлки.
  3. Сложности при фотографировании маленького ребенка.
  4. Снимаем с выносной внешней вспышкой, управляемой от радиосинхронизатора.
  5. Может ли импульсный свет заморозить движение объекта при использовании длинных выдержек.
  6. Фотосъемка семейного портрета со вспышкой на улице.
  7. Заключение.
  8. Как заморозить движение импульсом.
  9. Видео с демонстрацией использования цветных гелей для создания настроения.

Если вы не имеете опыта фотосъемки с внешними вспышками, советую сначала прочитать три предыдущих статьи, где дается описание основ работы с импульсным светом.

Obzor Yongnuo YN-685N i triggera Yongnuo YN-622N-TX Kak vybrat vspyshku i rasseivateli akkumuliatory i zariadnoe ustroistvo CHto takoe HSS i TTL Kak nastraivat moshchnost impulsa pri sieemke v ruchnom rezhime
Обзор Yongnuo YN-685N и триггера Yongnuo YN-622N-TX. Как выбрать вспышку и рассеиватели, аккумуляторы и зарядное устройство. Что такое HSS и TTL. Как настраивать мощность импульса при съемке в ручном режиме.
Analiz otlichii vspyshek modelnogo riada kompanii Godox Sravnenie Nikon SB-910 vs Godox TT685n Pochemu impulsnyi svet etogo proizvoditelia luchshe Vliianie zakona obratnykh kvadratov na osveshchennost fotomodeli i fona
Анализ отличий вспышек модельного ряда компании «Godox». Сравнение Nikon SB-910 vs Godox TT685n. Почему импульсный свет этого производителя лучше. Влияние закона обратных квадратов на освещенность фотомодели и фона.
Rasskaz o fotookhote na ptits s ispolzovaniem vneshnei vspyshki Pochemu vysokoskorostnaia sinkhronizatsiia HSS ne pomogla Kakoi tsvet gelia vybrat chtoby uravnovesit balans belogo obieekta i fona
Рассказ о фотоохоте на птиц с использованием внешней вспышки. Почему высокоскоростная синхронизация (HSS) не помогла. Какой цвет геля выбрать, чтобы уравновесить баланс белого объекта и фона.
Ot chego zavisit glubina rezko izobrazhaemogo prostranstva GRIP Simuliator boke sozdavaemogo raznymi obieektivami na fullfreimovykh i KROPnutykh tushkakh pri izmenenii rasstoianiia do obieekta.
От чего зависит глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Симулятор боке, создаваемого разными объективами на фуллфреймовых и КРОПнутых тушках при изменении расстояния до объекта.

1. Проблемы, с которыми встречается фотограф при освещении портрета светом потолочных ламп

Каждый фотолюбитель, кто пробовал снимать портреты в квартире, знает, насколько сложно получить качественный результат. Трудности эти можно разделить на несколько составляющих:

  1. потеря детализации и ухудшение качества картинки из-за цифровых шумов, уменьшение динамического и тонального диапазонов;
  2. некрасивый светотеневой рисунок;
  3. некачественные цвета на фотографии;
  4. нерезкие снимки из-за плохой работы автофокуса в затемненных условиях или из-за длинной выдержки.

Фотографы получают очень красивые портреты, если фотомодель позирует у окна, замерев на месте. Для такой съемки желательно иметь светосильный объектив, и особых проблем она не доставляет даже при съемке маленьких детей. Вот мы устроили фотосессию в прошлый Новый год, когда сыну исполнилось 7 месяцев.

Фото 1. Пример портрета на фоне ёлки, снятого при натуральном свете от окна, выходящего на северную сторону квартиры.

Фото 1. Пример портрета на фоне ёлки, снятого при натуральном свете от окна, выходящего на северную сторону квартиры.

Этот кадр снят на полнокадровую зеркальную камеру Nikon D610 с универсальным зум-объективом Nikon 24-70mm f/2.8G со следующими настройками: В=1/200 сек., f/2.8, ISO 2500, ФР=38 мм. Слева установлен большой белый отражатель для смягчения теней на лицах моделей.

Поскольку ребенок ёрзал, во избежание смаза пришлось установить короткую выдержку, что привело к необходимости столь значительно поднять светочувствительность. Окно у нас выходит на северную сторону, поэтому свет такой мягкий. Если бы снаружи светило солнце и лучи его попадали в комнату напрямую, пришлось бы придумывать, как смягчить освещение.

На сайте «Nikon PRO» почитайте рассказ в двух частях амбассадора Ляли Гарбуз о съемке новогодней фотосессии «Магия цирка» при естественном свете от окна. Использовалась камера Nikon D850 с зумом Nikon 24-70mm f/2.8G и полтинником Nikon 50mm f/1.4G.

В сегодняшней статье я хочу рассказать о съемке новогоднего портрета в комнате вечером, когда освещение гораздо слабее. Первый вариант – свет от люстры с лампами накаливания на потолке.

2. Пример съемки детского портрета на фоне новогодней ёлки с освещением от люстры на потолке. Снято на Fujifilm X-T10 с объективом Fujinon 16-55mm f/2.8.

2. Пример съемки детского портрета на фоне новогодней ёлки с освещением от люстры на потолке. Снято на Fujifilm X-T10 с объективом Fujinon 16-55mm f/2.8.

Этот портрет я фотографировал на беззеркалку Fujifilm X-T10 (с объективом Fujinon 16-55mm f/2.8) с включенной функцией «Авто ИСО». Видим, что светочувствительность уперлась в верхнюю границу 3200 единиц, а лицо ребенка все еще не доэкспонировано.

Предположим, я поднял бы ISO, чтобы увеличить экспозицию на +1,5 EV (для этого задрал ISO до 9600 единиц (3200, 6400 (+1 EV), 9600 (+0,5 EV) и лицо «вышло бы из тени». Вот что я бы получил (на практике я подвинул ползунок «Exposure» в редакторе «Lightroom» на 1,5 EV вправо).

Фото 3. Трудности при съемке детского портрета на новогоднем утреннике при использовании освещения от ламп постоянного света в помещении. Снято на Fujifilm X-T10 с объективом Fujinon 16-55mm f/2.8 (в редакторе увеличил экспозицию на +1,5 EV). Настройки: 1/60, 3.2, 3200, 16.

Фото 3. Трудности при съемке детского портрета на новогоднем утреннике при использовании освещения от ламп постоянного света в помещении. Снято на Fujifilm X-T10 с объективом Fujinon 16-55mm f/2.8 (в редакторе увеличил экспозицию на +1,5 EV). Настройки: 1/60, 3.2, 3200, 16.

Видим, что лицо модели стало «пластилиновым»: шумы я давил в редакторе, но эта процедура «съела» детализацию. Кроме того, картинка страдает из-за потери матрицей фотоаппарата динамического и тонального диапазонов (этот негативный эффект поясняется с помощью графиков на рисунках №47 и №50 в сравнительном обзоре зеркалок Nikon D750, D850 и Canon 5D Mark 4).

Что еще меня здесь не устраивает? Свет люстры падает на сына сверху, делая светотеневой рисунок похожим на тот, что мы получаем, снимая портрет под открытым небом в полдень: тени под глазами, как у панды. И во взгляде модели нет бликов, что делает его безжизненным, даже демоническим. Да и радужная оболочка проваливается в черноту…

Чтобы при съемке подобных сюжетов сразу получать нормально экспонированный главный объект, нужно вводить экспокоррекцию, а режим экспозамера ставить не матричный (как у меня сейчас), а «по точке». Подробно об этом рассказывается в уроке по съемке против ярком фона или окна.

Еще одна проблема, которую может быть и не осознаешь, разглядывая портреты, снятые при искусственном освещении – искажение цветопередачи ввиду того, что спектр излучения солнца, ламп накаливания, галогенных и люминесцентных светильников сильно отличается.

В нескольких статьях на сайте я упоминал, что снять, например, портрет или товар для каталога при постоянном свете сложнее, чем при импульсном. Связано это с тем, что, во-первых, мощность первого гораздо ниже, а во-вторых, у постоянного света могут быть провалы в спектре.

Что касается мощности источников освещения – для понимания:

  1. Студийно-аккумуляторная вспышка Godox AD 200 имеет 200 Дж (Ватт-секунд).
  2. Накамерная внешняя вспышка Godox TT685N и моя Yongnuo YN-685N – приблизительно 60-70 Дж (Ватт-секунд).
  3. Рассчитать мощность постоянного источника мне сложно. Но попробую. Допустим, у меня в люстре вкручены 3 лампы накаливания мощностью 40 Ватт каждая, то есть они выдают 120 Ватт-секунд. При этом моя вспышка Yongnuo YN-685N на максимальном пыхе имеет длительность импульса 1/200 секунды. Отсюда 60*200=12000 Ватт-секунд (YN-685N в 116 раз более эффективна, чем потолочный светильник, а Godox AD200 – в 330-386 раз).

Теперь понятно, почему при съемке в помещении с импульсным светом не обязательно выключать светильник? Правда, это касается только основного объекта и зависит от отдаленности его от вспышки. Если фотомодель расположена далеко от источника импульсного света и близко к люстре, то в действие вступит закон обратных квадратов (о нем мы подробно говорили в статье с обзором модельного ряда Godox, см. ссылку выше).

Теперь о прерывании спектрального состава. На рисунке ниже показаны графики, отображающие спектры излучения различных источников:

  1. ксеноновая лампа (такая стоит и во вспышках);
  2. лампа накаливания;
  3. флуоресцентная;
  4. галогенная;
  5. LED-светильники с холодным оттенком;
  6. LED-диоды с теплым оттенком;
  7. чувствительность человеческого глаза;
  8. естественное освещение.

Ну и сюда еще бы следовало добавить график, показывающий, как матрица вашего фотоаппарата воспринимает излучаемый световыми приборами спектр.

4. Графики, показывающие различия в спектре излучения вспышки, лампы накаливания и люминесцентных, галогеновых светильников и светодиодных.

4. Графики, показывающие различия в спектре излучения вспышки, лампы накаливания и люминесцентных, галогеновых светильников и светодиодных.

Источник – сайт Researchgate.

Видите, что теряет фотограф, освещая модель энергосберегающими (люминесцентными) лампочками? Почему при съемке ночью или в сумерки камера выдает цветную картинку, хотя глаз человека в этот момент почти ничего не различает?

Вы решили арендовать фотостудию со студийными вспышками, чтобы снять новогоднюю фотосессию? Советы опытного фотографа по базовым настройкам освещения. В том числе рассказывается, как не потерять огоньки.

 

2. Почему вспышка на камере мало подходит для съемки художественного новогоднего портрета?

Теперь испытаем самый распространенный вариант: ставим Yongnuo YN-685N в горячий башмак камеры и направляем лампу в потолок. Свет отражается от огромной белой поверхности, становится мягким и… скучным.

5. Пример съемки новогоднего портрета с внешней вспышкой, свет от которой направляется в потолок. Снято на КРОПнутую беззеркальную камеру Fuji X-T10 с объективом Fujifilm 16-55mm f/2.8. Освещение - от Yongnuo YN-685N, установленной на фотоаппарате. Настройки: 1/80, 3.2, 400, 34.

5. Пример съемки новогоднего портрета с внешней вспышкой, свет от которой направляется в потолок. Снято на КРОПнутую беззеркальную камеру Fuji X-T10 с объективом Fujifilm 16-55mm f/2.8. Освещение — от Yongnuo YN-685N, установленной на фотоаппарате. Настройки: 1/80, 3.2, 400, 34.

Фотография 6. Наверное, такое освещение еще сошло бы на утреннике в детском саду. Но оно ведь скучное? Снято на Фуджифильм Х-Т10 с зумом Фуджинон 16-55/2,8. Параметры: 1/80, 3.2, 400, 34.

Фотография 6. Наверное, такое освещение еще сошло бы на утреннике в детском саду. Но оно ведь скучное? Снято на Фуджифильм Х-Т10 с зумом Фуджинон 16-55/2,8. Параметры: 1/80, 3.2, 400, 34.

Когда я смотрю на эти портреты, мне вспоминается чье-то выражение, которое я могу перефразировать как «констатация мальчика»: он есть, и больше сказать о снимке нечего. Имеется в виду, что фотка резкая, теней под глазами нет, мы видим ребенка. Но освещение скучное, никакой драмы в нем нет.

Если бы я не попробовал снимать портрет с освещением от вспышки на стойке сбоку, может быть и принял бы такую работу. А вот почувствовав, что значит «рисовать светом», на такие кадры уже смотреть не хочется.

Примечание. При отражении импульса от потолка, расстояние от источника света до модели получается довольно большим, из-за этого фон почти не затемняется (см. пояснение в обзоре вспышек «Годокс» по ссылке выше).

Вот что получается, если я закрепляю вспышку Yongnuo YN-685N на стойке Viltrox и рассеиваю свет белым зонтом (на просвет). Управление импульсом осуществляется через радиосинхронизатор Yongnuo YN-622N-TX.

Фотография 7. Съемка детей на фоне ёлки с использованием внешней вспышки. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры: 1/250, 3.5, 160, 58.

Фотография 7. Съемка детей на фоне ёлки с использованием внешней вспышки. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8G. Параметры: 1/250, 3.5, 160, 58.

Снимок 8. Поясной портрет ребенка. Учимся снимать на Новый год. 1/250, 2.8, 100, 62.

Снимок 8. Поясной портрет ребенка. Учимся снимать на Новый год. 1/250, 2.8, 100, 62.

Фото 9. Как снимать детей на утреннике. 1/250, 2.8, 100, 62.

Фото 9. Как снимать детей на утреннике. 1/250, 2.8, 100, 62.

По мне, светотеневой рисунок на этих трех фотографиях гораздо интереснее, чем на всех предыдущих снимках, что мы увидели в начале статьи.

3. Сложности, которые возникают при съемке полуторагодовалого ребенка

В статье, рассказывающей о смене главного редактора сайта (см. ссылку ниже), я показал, как мы фотографировали сына с рождения до полугода. Там проблем нет: положил или посадил его — дальше только весели, чтобы улыбался в камеру.

Сейчас же — катастрофа! Я отснял 69 кадров, выбрал из них лишь 3 штуки, и они меня не удовлетворяют. Во-первых, я хотел сфотографировать сына в полный рост, стоя, чтобы он держал в руках мышь. Мирослав же наотрез отказался, бегал по комнате как заведенный. Подскакивал к елке, разворачивался и летел к стойке со вспышкой, дубасил со всего размаха по зонту и был таков!

Я хотел размыть фон и открыл для этого диафрагму до f/2.8 – видим, что крыса не поместилась в ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Хотя, если бы Мирослав позировал, то всё было бы нормально (тому доказательство – портрет №9).

*     *     *

Иллюстрации для статьи мы снимали 4 вечера. В первый я фотографировал на полный кадр Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G. Во второй, для разнообразия и возможности сравнить картинку с фуллфреймом, я поставил радиосинхронизатор Yongnuo YN-622N-TX на КРОПнутую беззеркалку Fuji X-T10 с зумом Fujifilm 16-55mm f/2.8. Сын согласился позировать лишь для одного кадра, но тот был «пристрелочным»: мощность вспышки слишком мала, фокусировался я не на нём, а на крысе.

Фото 10. Съемка новогоднего портрета с внешней вспышкой Yongnuo YN-685N, установленной на стойке слева под углом 45°. Настройки: 1/180, 3.6, 800, 42.

Фото 10. Съемка новогоднего портрета с внешней вспышкой Yongnuo YN-685N, установленной на стойке слева под углом 45°. Настройки: 1/180, 3.6, 800, 42.

Несмотря на то, что мощность пыха составила всего лишь 1/128, обратите внимание на светотеневой рисунок на лице сына — следующие 2 кадра сняты при свете люстры, и там рисунок скучнее.

Фотография 11. «У тебя, папа, был лишь 1 шанс снять красивый портрет, и ты его упустил!». Освещение от люстры с тремя лампами накаливания. 1/180, 3.6, 3200, 42.

Фотография 11. «У тебя, папа, был лишь 1 шанс снять красивый портрет, и ты его упустил!». Освещение от люстры с тремя лампами накаливания. 1/180, 3.6, 3200, 42.

Автофокус у Fuji X-T10 и так не рекордный, а при свете лампы накаливания ему было совсем уж тяжело! Мирослав носился по комнате как пилот истребителя или автогонщик…

12. Съемка портретов детей – самое сложное испытание для беззеркалки Фуджифильм Х-Т10. Благо объектив Фуджинон 16-55/2.8 фокусируется довольно быстро.

12. Съемка портретов детей – самое сложное испытание для беззеркалки Фуджифильм Х-Т10. Благо объектив Фуджинон 16-55/2.8 фокусируется довольно быстро.

Во второй вечер я снял 122 кадра… Сын достал мяч для фитнеса и ни в какую не хотел с ним расставаться, и уговоры, объяснения, что тот по цвету не вписывается в сегодняшнюю фотосессию, его не убедили.

13. Чтобы получить 2 портрета, мне пришлось сделать очень много попыток: 122 кадра.

13. Чтобы получить 2 портрета, мне пришлось сделать очень много попыток: 122 кадра.

Все-таки 2 снимка мне понравились. Можно сказать, что я получил удовлетворительный результат.

14. Портрет на фоне новогодней ёлки. Учимся фотографировать на беззеркалку Fujifilm X-T10, X-T20 и X-T30. Использовался светосильный зум-объектив Fujinon 16-55mm f/2.8.

14. Портрет на фоне новогодней ёлки. Учимся фотографировать на беззеркалку Fujifilm X-T10, X-T20 и X-T30. Использовался светосильный зум-объектив Fujinon 16-55mm f/2.8.

Мне показалось, что тени на этом снимке слишком густые. Возможно, при съемке следовало поднять ISO так, чтобы сделать экспозицию на 1EV повыше. В комментариях к обзору Никон Д610 я упоминал о таком явлении, как «неизменность ISO». Суть в следующем: в современных камерах существует некий порог, до достижения которого не имеет значения, какую светочувствительность мы выставили. Если при обработке RAW-файла в «Lightroom» поднять экспозицию, например, на 2 стопа, то количество шумов и деградация картинки будут такими же, как если бы мы изначально на фотосессии выставили ИСО на 2 стопа выше.

Вот я и увеличивал в редакторе «Exposure» на +1 EV.

15. Тот же портрет, снятый на Фуджи Х-Т10, но с поправкой экспозиции на +1 EV.

15. Тот же портрет, снятый на Фуджи Х-Т10, но с поправкой экспозиции на +1 EV.

А теперь фотографирую ребенка на фоне ёлки уже с ISO 400 вместо 200 единиц.

16. Как я учился фотографировать детей на новогоднем утреннике. 1/60, 3.2, 400, 55.

16. Как я учился фотографировать детей на новогоднем утреннике. 1/60, 3.2, 400, 55.

Честно говоря, я разницы в качестве изображений на обеих фотографиях не вижу.

Обратили внимание, что я изменил цвет мяча, чтобы он лучше гармонировал с остальными объектами на снимке? В данном случае получилось не идеально, так как на рукаве остались фиолетовые рефлексы. Но в других ситуациях возможность замены цветового оттенка может помочь улучшить фотографию (как это делается, читайте по ссылке ниже в отдельном фотоуроке).

Примечание. В этом уроке для съемки с беззеркалкой я использую вспышку Йонгнуо, предназначенную для камер Никон. Поэтому она работает только в ручном режиме «М», лишь поджигается от триггера в режиме «622 M. Slave»все настройки ставятся руками на самом источнике света, дистанционно (как это происходит в «622 R. Slave») ничего не меняется. Владельцам камер Sony и Fujifilm X лучше обратить внимание на продукцию компании «Godox» — объяснение почему я так советую, читайте в соответствующем обзоре модели TT685 по ссылке ниже.

Ссылка на карточку Godox TT685 для разных систем (Sony, Canon, Nikon, Fuji, Olympus) на «AliExpress».

*     *     *

Последние 2 портрета мне нравятся, но есть одно «но»: на них потерялось волшебство рождественской сказки. И виновницей тому стала моя внешняя вспышка Yongnuo YN-685N.

Вот кадр, снятый при свете люстры на потолке.

Фото 17. Если я не использую внешнюю вспышку, то от гирлянды на елке возникает волшебное свечение.

Фото 17. Если я не использую внешнюю вспышку, то от гирлянды на елке возникает волшебное свечение.

Фотография 18. При включении Yongnuo YN-685N волшебство пропадает, и елка теряет красоту.

Фотография 18. При включении Yongnuo YN-685N волшебство пропадает, и елка теряет красоту.

Тот же эффект мы видим на снимках №2, 3, 11, 12 и 17.

«Что же делать, чтобы огоньки не исчезали при свете ксеноновой лампы?» — думал я весь день. Поискать ответ в Интернете не догадался. Утром додумался, что нужно попробовать перекрыть лучи от вспышки черным флагом (препятствием черного цвета).

На третий вечер сын отказался сниматься, пришлось просить мышь. Схемы постановки освещения в первые два вечера и в третий показаны ниже.

19. Вот так я ставил свет в комнате, когда пытался снять свою новогоднюю фотосессию.

19. Вот так я ставил свет в комнате, когда пытался снять свою новогоднюю фотосессию.

Волшебство все равно пропало… Посмотрите сами.

20. Пример съемки на фоне елки без использования импульсного света. Снято на фуллфрейм Никон Д610 + Никон 24-70/2,8. Параметры: 1/250, 2.8, 5600, -0.67, 70.

20. Пример съемки на фоне елки без использования импульсного света. Снято на фуллфрейм Никон Д610 + Никон 24-70/2,8. Параметры: 1/250, 2.8, 5600, -0.67, 70.

21. А теперь включаю вспышку – волшебство пропало. Снято на полный кадр Nikon D610 с зумом Nikon 24-70mm f/2.8G. Настройки: 1/50, 2.8, 400, -0.67, 52.

21. А теперь включаю вспышку – волшебство пропало. Снято на полный кадр Nikon D610 с зумом Nikon 24-70mm f/2.8G. Настройки: 1/50, 2.8, 400, -0.67, 52.

Примечание. Кстати, по поводу работы автофокуса у зеркалки и беззеркалки. Для Фуджи Х-Т10 проблемой было сфокусироваться даже при свете люстры. Зеркальная камера Никон Д610 наводится на фокус мгновенно даже при выключенном свете в комнате (как на двух предыдущих фотографиях), освещение – только от гирлянды на заднем плане.

Теперь уже я сдался и полез искать ответ в Сети. Нашел несколько обучающих роликов (я их вставил для иллюстрации в эту статью). Один из наиболее наглядных от Евгения Карташова.

 

В этом видеоуроке дается разгадка потери волшебства от гирлянд на моих снимках:

  1. вспышка перебивает тусклый свет (капитан Очевидность);
  2. мощность импульса желательно ставить на минимум;
  3. в связи с этим придется поднимать ISO повыше;
  4. нужно предотвратить попадание света от вспышки на ёлку, можно вообще выключить свет в комнате.

Автор этого видео направляет софтбокс в сторону, освещая модель по касательной.

Фотограф в другом фотоуроке на софтбокс устанавливает сотовую насадку, которая отсекает лучи, уходящие в сторону.

Еще один мастер-класс по новогодней фотосессии. Здесь фотограф, чтобы сохранить волшебство ёлки, использует софтбокс с сотовой насадкой – лучи света не попадают на гирлянду.

 

Когда я снимал фото №20 и №21, я поставил на вспышку Yongnuo YN-685N сотовую насадку из набора «Selens». Но перед ней все равно разместил зонт. Правда, перед зонтом – черный флаг. Но, во-первых, мощность импульса у меня была в пределах 1/8-1/16, а во-вторых, по-видимому, какая-то часть светового импульса отражалась от зонта на потолок, а от него — на гирлянды. Поэтому волшебство и пропало…

Чтобы проверить это я в четвертый раз устраивать домашнюю фотосессию не стал: ребенок уже протестовал. Но мы с ним вышли на улицу с внешней вспышкой. Об этом позже.

4. Как настроить камеру и вспышку при съемке новогодней фотосессии

После просмотра видеоуроков и прочтения статей, думаю, нужно пользоваться следующим алгоритмом по выбору параметров камеры и импульсного света.

  1. На фотоаппарате выбираем матричный замер экспозиции и делаем пробные кадры без вспышки в режиме «Приоритет диафрагмы» с заданным диафрагменным числом и выдержкой (но в «Auto ISO»). Получаем кадр с нормально экспонированным фоном, и мы теперь понимаем, какое ISO требуется, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Выдержка должна быть не короче времени синхронизации камеры. Например, для Nikon Z50 – 1/200 секунды, для Fujifilm X-T30 – 1/180 секунды.

Поскольку фон у нас затенен (чтобы не потерять огоньки), то время экспозиции желательно ставить как можно длиннее, но так, чтобы не было смаза. По идее, здесь работает формула В=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки. Если мы снимаем на фокусном 35-55 мм, то получаем В=1/35-1/50 секунды.

В видеороликах, что я привел в этом уроке, встречаются случаи съемки и при В=1/15 секунды, но общая рекомендация – 1/50 секунды.

  1. Переводим камеру в ручной режим «М», автоматическое ISO отключаем. Если снимаем со штатива, не забываем отключить стабилизатор изображения (иначе будет смаз).
  2. Если в первом шаге мы получили нормально экспонированный задний план и хотим его затемнить на 1-2 EV, чтобы акцентировать внимание зрителя на ребенке, то уменьшаем светочувствительность. Например, с ISO 800 единиц до 400 или 200. Если же ISO и так минимальное, то укорачиваем выдержку. Впрочем, выше мы говорили, что стандартно рекомендуемое время экспозиции составляет 1/50 секунды, светочувствительность — в среднем диапазоне.
  3. Делаем пробные кадры с вспышкой, начиная с минимальной мощности 1/128 и постепенно повышая ее. Ищем компромисс между ISO камеры, пыхом и экспозицией модели.
  4. Не забываем принять меры по предотвращению попадания света на гирлянды. Свет в комнате выключаем или хотя бы приглушаем.

Есть еще один факт, который не дает мне покоя. Из предыдущих статей мы знаем, что освещенность объекта зависит от ИСО, диафрагмы объектива, расстояния до источника освещения и мощности импульса. Экспозиция фона от последних двух факторов не зависит.

Поскольку светочувствительность и диафрагменное число – параметры, влияющие и на фон, и на объект одновременно, то затемнять или осветлять задний план можно лишь варьируя время экспозиции (выдержку). Во всех уроках для начинающих фотолюбителей пишут об этом и приводят примеры. В нашей квартире творится аномалия: независимо от времени экспозиции ёлка экспонируется одинаково.

22. На этом снимке выдержка стоит очень короткая – 1/180 секунды. Настройки: 1/180, 3.2, 200, 55.

22. На этом снимке выдержка стоит очень короткая – 1/180 секунды. Настройки: 1/180, 3.2, 200, 55.

23. Здесь настройки те же, но время экспозиции увеличено втрое – 1/60 секунды. Параметры: 1/60 секунды. Настройки: 1/180, 3.2, 200, 55.

23. Здесь настройки те же, но время экспозиции увеличено втрое – 1/60 секунды. Параметры: 1/60 секунды. Настройки: 1/180, 3.2, 200, 55.

Почему во втором варианте фон не затемнился для меня полнейшая загадка. Да, схема постановки света с использованием сотовой насадки на софтбоксе.

24. Рекомендуемая схема постановки света от вспышки с использованием софтбокса и сотовой насадки.

24. Рекомендуемая схема постановки света от вспышки с использованием софтбокса и сотовой насадки.

В принципе, у меня в наборе «Selens» (ссылка на AliExpress) есть еще снут (специальная непрозрачная коническая насадка, светящая на фотомодель, как на прожектор) – можно было им попробовать сына освещать.

Если вы хотите получить классные снимки, посмотрите видеоурок, где рассказывается, как правильно позировать на новогодней фотосессии. Разбираются ошибки начинающих фотомоделей.

 

Фотоурок на английском языке, как снять и обработать портрет детей с книгой, от которой исходит волшебный свет. Из иллюстраций всё понятно: помещаем в нее сотовый телефон.

Запись вебинара фотографа Alina Delfino на тему «Новогодняя фотосъемка от А до Я». Разбираются и настройки импульсного света, и камер, и многие другие интересные для фотолюбителей вопросы.

 

6. Новогодняя фотосессия на улице

В четвертый вечер мы поняли, что фотография в квартире сужает мои творческие рамки – пора выходить в мир. С собой я взял штатив Sirui T-2204X с головкой G-20KX, зеркалку Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G, белый зонт на просвет и стойку Viltrox, одну вспышку Yongnuo YN-685N и радиосинхронизатор Yongnuo YN-622N-TX. Чтобы не снимать селфи, попросил брата с женой помочь: он держал под нужным углом свет, а она фотографировала.

Фотография 23. Новогодняя фотосессия с волшебной каретой. 1/20, 6.3, 640, 24.

Фотография 23. Новогодняя фотосессия с волшебной каретой. 1/20, 6.3, 640, 24.

Снимать ребенка на улице еще сложнее, чем дома. И кроме того, почему-то я начинаю суетиться, когда вокруг собираются зеваки. Поэтому все свои ошибки вижу на этом кадре.

Так, здесь нужно было разместить вспышку с зонтом левее, чтобы тень от стойки двери кареты не падала жене на лицо.

Красота эта стоит рядом с торговым центром, под Новый год здесь очень много желающих сфотографироваться. Ждать момента, когда рядом не будет лишних людей, нереально. Этот снимок – комбинация из 4 кадров, собранный в «Фотошопе» с помощью масок слоя.

Съемка проходила по следующему сценарию:

  1. Ставлю фотоаппарат на треногу, навожу резкость и выключаю автофокус, чтобы он не елозил туда-сюда (тогда сложно будет компоновать кадры в редакторе).
  2. Делаю несколько кадров, ожидая, чтобы зеваки переместились с места на место. Мне хватило двух снимков (A – женщина внутри корзины; B – две женщины справа, чьи-то ноги под лошадьми), но, если бы людей было больше, пришлось бы увеличить количество снимков.
  3. В «Photoshop» накладываю кадр «А» на «B», выравниваю командой «Auto-Align Layers» (она находится в разделе «Edit») и маской слоя «Layer Mask» удаляю лишних людей в кадре.
  4. Для сравнения сделаем одно фото без вспышки. Видим, что лица моделей плохо проработаны (С).
  5. Снимаю портрет со вспышкой: брат поднял стойку повыше, чтобы обеспечить угол падения 45° (D).
  6. Накладываю его на получившуюся ранее в шаге №3 «безлюдную карету» и с помощью масок слоя «вклеиваю» хорошо проэкспонированные фигуры, а также удаляю девочку справа и прохожего слева.

Результат вы видели выше.

Фото 24. Процесс съемки портрета на фоне кареты по Новый год.

Фото 24. Процесс съемки портрета на фоне кареты по Новый год.

Можно было, конечно, оставить лишь кадр «D», но мне не понравилось, что холодный отблеск вспышки под колесами отвлекает внимание зрителей.

Вот еще один новогодний семейный портрет, снятый на улице с внешней вспышкой теперь уже одним кадром.

25. Как я учился снимать новогодний портрет со вспышкой. 1/20, 6.3, 640, 24.

25. Как я учился снимать новогодний портрет со вспышкой. 1/20, 6.3, 640, 24.

Он, к сожалению, получился далеко не идеальным, годится лишь для домашнего фотоальбома. Вот что мне не нравится на этом фото:

  1. Схема получилась почти как при «Рембрант-освещении», но есть ошибка: веко на темной стороне лица должно быть тоже в тени, а у меня и у Кати оно освещено.
  2. Конечно, моделей нужно было ставить правее, чтобы слева показалась голова ближайшей лошади.
  3. В том виде, как это снято сейчас — из головы Мирослава торчит «гребешок» (грива лошади), а шапка жены касается края кареты – нехорошо.

Что же, опыт – сын ошибок трудных… Будем тренироваться дальше.

7. Заключение

За сим заканчиваю свой конспект. Что мы узнали сегодня? Что для хорошей проработки фона нужно ставить выдержку подлиннее. Если модели позируют, смаза не произойдет, так как вспышка с ее коротким, но мощным импульсом заморозит движение. Ну и «свобода лучше, чем несвобода» (ох, что-то меня потянуло на запрещенные по нынешним временам цитаты) – вспышка лучше, чем люстра. Источник импульсного света, расположенный в правильном месте на стойке, нарисует портрет красивее, чем отраженный от потолка. Чтобы не потерять волшебство, следует предотвратить попадание света на гирлянду и использовать минимальную мощность пыха, сотовые насадки и флаги.

Если волшебство мы потеряли, попробуем воспользоваться приемом не очень талантливых фотографов: наложим на портрет фильтр (в моем случае пресет в «Lightroom»). Тогда даже бракованный снимок заиграет по-другому. Советы по использованию пресетов (и стилей в редакторе «Capture One») смотрите в обзоре объектива Фуджинон 16-55/2,8.

26. Пресет с тонированием и добавлением зерна пошел этому портрету на пользу.

26. Пресет с тонированием и добавлением зерна пошел этому портрету на пользу.

Други мои, желаю в Новом году здоровья, любви, интересных путешествий, и радостных событий! Чтобы чаще появлялись поводы достать фотоаппарат и вспышку со шкафа для фотосъемки ваших шедевров. И чтобы появился у вас свой главный редактор, на котором можно тренироваться снимать новогодние портреты.

Kogda-to davno ia pytalsia sniat novogodniuiu otkrytku na KROPnutuiu zerkalku Nikon D5100 s obieektivom Nikon 17-55mm f 2 8G Osveshchenie ot nastolnogo svetilnika s lampoi nakalivaniia.
Когда-то давно я пытался снять новогоднюю открытку на КРОПнутую зеркалку Nikon D5100 с объективом Nikon 17-55mm f/2.8G. Освещение – от настольного светильника с лампой накаливания.
Vspyshku mozhno ispolzovat i dlia sieemki liudei v ledovom gorodke V nashem gorode obychno ochen mnogo narodu popadaet v kadr Rasskaz kak mozhno avtomaticheski ubrat meshaiushchie obieekty v Photoshop
Вспышку можно использовать и для съемки людей в ледовом городке. В нашем городе обычно очень много народу попадает в кадр. Рассказ, как можно автоматически убрать мешающие объекты в Photoshop.
Izveshchenie o smene glavnogo redaktora saita V state pokazany semeinye portretnye fotografii sniatye takzhe na Nikon D610 Nikon 24-70mm f 2 8G s osveshcheniem ot Yongnuo YN-685N
Извещение о смене главного редактора сайта. В статье показаны семейные портретные фотографии, снятые также на Nikon D610 + Nikon 24-70mm f/2.8G с освещением от Yongnuo YN-685N.
Samyi bazovyi urok fotografii dlia novichkov rasskazyvaiushchii o tom kakie nastroiki ISO vyderzhki i diafragmy vybirat pri sieemke peizazhei arkhitektury portretov sportivnykh sobytii i drugikh siuzhetov
Самый базовый урок фотографии для новичков, рассказывающий о том, какие настройки ISO, выдержки и диафрагмы выбирать при съемке пейзажей, архитектуры, портретов, спортивных событий и других сюжетов.
Na Novyi god vozmozhno vam pridetsia fotografirovat saliuty i feierverki Fotourok v kotorom ia rasskazal kak khodil snimat zalpy prazdnichnoi kanonady v Ekaterinburge na 9 maia Kak vyderzhka vliiaet na risunok
На Новый год, возможно, вам придется фотографировать салюты и фейерверки. Фотоурок, в котором я рассказал, как ходил снимать залпы праздничной канонады в Екатеринбурге на 9 мая. Как выдержка влияет на рисунок.
Urok o tom kak mozhno izmenit tsvet obieektov v kadre neskolkimi sposobami Zachem eto delat Tam zhe rasskazyvaetsia o primenenii masok sloia Layer Mask dlia bolee akkuratnogo udaleniia liudei s fotografii
Урок о том, как можно изменить цвет объектов в кадре несколькими способами. Зачем это делать. Там же рассказывается о применении масок слоя (Layer Mask) для более аккуратного удаления людей с фотографии.

8. Как заморозить вспышкой движущиеся объекты при съемке на длинной выдержке

При подготовке к фотосессии, описанной в этом фотоуроке, я понял, что забыл об одной важной вещи, о которой упоминал в обзоре вспышек Yongnuo YN-685N. Речь идет о методе «удлинения выдержки» (“drag the shutter”): мы удлиняем время экспозиции, чтобы хорошо проработать фон, который обычно освещен менее интенсивно, чем объект.

За пару недель до своей новогодней фотосъемки мне пришлось фотографировать групповой портрет в помещении. В тех условиях мне удалось получить резкие снимки с деталями на заднем плане при выдержке 1/30 секунды. Но при съемке ребёнка, который ни мгновения не сидит на месте, невозможно применить такую выдержку, так как он получится смазанным, а при коротком времени экспозиции требуется слишком высокое ИСО.

И тут мне на глаза попадает статья, в которой упоминается, что время импульса современных вспышек очень короткое (1/20000 до 1/200 секунды), интенсивность светового потока у этих приборов очень высокая (в сравнении с постоянным светом) – значит они могут «заморозить» движение в кадре, даже если время срабатывания затвора фотоаппарата довольно длинное.

Мне вспоминается моя фотоохота на птиц в полете – получается, что я зря выставлял 1/4000 секунды, когда мог получить резкие кадры и на 1/500? После прочтения литературы на эту тему мне захотелось дополнить свою публикацию размышлениями о том, в каких условиях возможна такая «заморозка».

*      *      *

Так можно ли вспышкой заморозить движущийся объект при съемке на длинных выдержках? Ответ — …может быть. Вероятно. В зависимости от различных нюансов. Есть несколько факторов, определяющих, будет ли изображение резким при фотографировании в таких условиях.

Заранее сказать, получится ли заморозить, трудно, поскольку это зависит от нескольких аспектов. Коротко: если объект не слишком сильно залит окружающим освещением (если оно на 4 и менее стопа экспозиции слабее импульса вспышки), тогда он заморозится… если на заднем плане нет ярких объектов. Возможно. Это определяется еще и типом движения, и тем, насколько критично вы подходите к такому понятию, как «резкость объекта».

Мне приходилось видеть примеры резких кадров с танцующими на тёмном фоне девушками, снятыми при выдержке 1/10 секунды. В статье «Замороженные в полёте» (текст на английском языке «Frozen in flight») автор показывает свои попытки заморозить синиц в полёте и говорит о том, как это трудно осуществить при ярком дневном свете.

Здесь нужно рассматривать несколько аспектов и анализировать, как вспышка и окружающее освещение взаимодействуют друг с другом.

1) Время импульса

Не вдаваясь глубоко в теорию и конструкцию источников импульсного света, отметим, что:

Студийные моноблоки управляют амплитудой импульса, чтобы выдержать соотношение мощность/яркость. Поэтому при уменьшении в настройках мощности, время импульса удлиняется. Некоторые студийные вспышки имеют время импульса меньше 1/500 секунды, что слишком долго для заморозки быстро движущихся объектов.

Внешние вспышки управляют мощностью/яркостью, уменьшая время импульса. Отсюда – чем меньше мощность пыха, тем он короче (быстрее). Поэтому, например, если фотограф хочет сфотографировать брызги молока от падающего в него шоколада, он должен установить мощность на минимум.

Предположим, что мы фотографируем человека, идущего обычным шагом. Тогда импульс вспышки длиной 1/1000 секунды сможет его заморозить в кадре. А если мы пытаемся снять моих синичек в полёте, то этого времени будет недостаточно.

Вообще, правильнее говорить не просто о длительности, а об эффективной длительности импульса. Все дело в том, что нарастание энергии пыха происходит очень быстро (фактически, мгновенно), а затухание – медленно.

27. График, показывающий, как распределяется длительность импульса и цветовая температура вспышек.

27. График, показывающий, как распределяется длительность импульса и цветовая температура вспышек.

Опыт показывает, что при снижении импульса до уровня менее 10% от максимальной он уже перестает воздействовать на экспозицию (на графике он обозначен, как t0.1).  Значение t0.5 – эффективная длительность импульса, при которой его величина составляет более 50% от максимума.

Нужно учитывать, что параметра t0.1 не влияет на экспозицию объекта, но от него также зависит, получится ли заморозить движение. Кроме того, с течением времени меняется цветовая температура светового потока: сначала свет фиолетовый, затем синий, и в конце – красный. А значит, при определенных настройках, нам не удастся получить стандартные 5500-5600K, о которых пишут производители в технических характеристиках вспышки (соответствует солнечному свету днём).

В рекламных брошюрах обычно отображают только значение t0.5, поскольку это время короче и сильнее восхищает потребителей. Промежуточные значения длительности импульса, в зависимости от настроек, можно найти только на специализированных сайтах, владельцы которых измеряют этот параметр при помощи различных методик. Вот таблица, составленная мною по данным сайтов Gock.net и Improvephotography.com.

28. Таблица сравнения длительности импульса (t0.1) вспышек Nikon SB-700, Canon 580EX, Yongnuo YN-560 и других моделей.

28. Таблица сравнения длительности импульса (t0.1) вспышек Nikon SB-700, Canon 580EX, Yongnuo YN-560 и других моделей.

Видим, что на полной мощности 1/1 большинство обычных вспышек имеет сходную длительность импульса (в районе 1/140-1/390 сек.), что недостаточно для заморозки быстро движущихся объектов.

 

2) Экспозиция окружающей сцены

Когда мы фотографируем со вспышками, мы обязательно должны принимать во внимание освещенность сцены. Особенно, когда пытаемся использовать заморозку. То, снимаем ли мы в темноте или при ярком солнечном свете, влияет на возможность заморозить движение объекта.

  • Сцена залита светом – придется выставлять очень короткую выдержку, камеру переводить в режим высокоскоростной синхронизации (HSS, о нем подробно рассказывается в обзоре Yongnuo YN-685N).
  • Слабое освещение – если мы работаем, например, в сумерках или в помещении, когда окружающие объекты лишь немного тусклее, чем свет вспышки, а выдержка короткая, то импульс не сможет заморозить движение.

Здесь всегда встают два вопроса: насколько мало света и какая выдержка используется. Если разница в освещенности составляет 1-2 стопа, а время экспозиции большое, то объект, скорей всего, получится размытым. Или нам придется смириться с легким размытием по его контуру, что тоже может быть интересным, но это не «заморозка».

Если объект освещен на 3-4 стопа сильнее, чем фон, то, скорей всего, не будет заметно размытия по его контуру.

Если сцена темнее на 5 стопов экспозиции, мы почти гарантированно получим резки кадр. Но снимать придется в темноте на почти черном фоне, освещая объект только вспышкой.

3) Яркость фона

Предположим, мы фотографируем в темноте, и вспышка заморозит движение из-за того, что сенсор матрицы не сможет записать окружающее освещение. Теперь нужно смотреть, насколько яркий фон. Если объект снимается на фоне заходящего солнца, он может «растворится» на месте ярких участков неба.

*     *     *

Вывод: вспышка может заморозить движущиеся объекты в кадре, но при условии слабого внешнего освещения и неяркого фона. Если вы посмотрите еще раз на график и таблицу длительностей импульса, станет понятно, что мы должны использовать минимальную мощность пыха. Но что делать, если его не хватает для нормального освещения объекта? Один из выходов: использовать специальные держатели, позволяющие закрепить сразу несколько источников импульсного света на стойке, каждый из которых будет настроен на минимум.

 

На «AliExpress» можно купить подобный для крепления с зонтом на просвет. А можно приобрести Godox S-FA для установки 4-х источников внутри софтобкса. Кстати, вспышки Yongnuo YN-685N на этом портале я покупал здесь.

9. История еще одной новогодней фотосессии

В канун Нового года не только ваш покорный слуга пытался снимать новогодние портреты. Фотограф с Камчатки Сергей Цезарь выложил видео, в котором он рассказал об организации своей фотосессии (в разделе «Фотодело» сайта в статье с обзором моделей Godox есть сравнение от этого автора вспышек Nikon SB-910 и Godox TT685N). Все снимки получены на полнокадровую зеркалку Nikon D850.

 

В конце ролика (7:50 минута) Сергей показывает, как использует цветной гель (синию насадку) для создания более веселого заднего плана при съемке портрета в машине.

В комментариях я дал ссылку на статью о том, как профессионально снимать крещение. Чуть ниже читатель добавил еще полезные советы о фотосъемке в церкви.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.
Интересно? Поделись с друзьями!

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 758 подписчикам сайта!

* indicates required



комментария 73

  1. Валентина:

    Да, фотосессия с детьми такого возраста — задача не лёгкая. Читая твой рассказ, Сергей, о сложности съёмки полуторагодовалого ребёнка, вспомнила своего сына в детстве. Тоже непоседа маленький был, как юла.

    Мне карета с лошадьми понравилась. А вот люди в карете не получились, смотрятся лишними в этом кадре. Понравился семейный портрет (фото №25), пока не прочла твои пояснения к нему. Тогда заметила и гребешок на голове у Мирослава, и корону у Кати. Смешно стало.

    Сергей, поздравляю тебя и твою семью с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, пусть 2020 год будет добрым и радостным.

    • Сергей Лахардов:

      Валентина, до этого Нового года я не представлял, какие спецы те фотографы, кто устраивает новогодние фотосессии за деньги. Представляю, как мы бы пришли с Мирославом, а он устроил в фотостудии свой «концерт». Там еще и время ограничено на съемку.

      И тебе, твоей семье желаю очень хорошего Нового года!

  2. Александр Михайлович:

    Многое, конечно, интересно, но всё это с современными аппаратами (Никон Д610 и др.), где можно чувствительность завысить и почти не иметь шумов. Вот только никто не пишет о съемке на старые фотики, такие как Никон Д200, к примеру. У него на ISO выше 500 уже заметно будет «зерно».

    Но это все — мои размышления. Статья, повторяю, интересная.

    Всех с наступающим 2020 Новым годом! Здоровья, достатка, любви и мира!

    • Сергей Лахардов:

      Александр Михайлович, для старой техники типа Nikon D200 при съемке в тяжелых световых условиях еще важнее иметь светосильную оптику. В статье с набором упражнений для саморазвития фотолюбителей — там иллюстрации сняты на не менее древний Nikon D40 с фиксом Nikon 35mm f/1.8G. В основном, используется ISO 200 единиц, если бы стоял зум Nikon 17-55mm f/2.8G, уже пришлось бы поднять до 500 единиц, а если КИТовый Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G — ИСО 2000.

      Ну и конечно, для такой фототехники импульсный свет — большое подспорье. Кроме того, вспышка на камере (или триггер Yongnuo YN-622N-TX) в темноте могут светить лазерной сеткой — проще фокусироваться (для беззеркалок такой опции, если не ошибаюсь, нету).

      Спасибо за поздравления с Новым годом. И Вам всего наилучшего!

      • Николай:

        С Новым Годом и с Рождеством!

        Полностью согласен о важности светосильной оптики. Порой, использование вспышки может убить кадр. Ниже — пример длительных попыток сфотографировать тоже очень непоседливого клиента. Вопрос был решен с помощью обычной докторской колбасы.

        Снято на Фуджи X-T2 с линзой Фуджифильм 56mm F/1.2 без вспышки.

        Siemka so vspyshkoj na Fuji X-T2.

        Удачи в Новом году.

        • Сергей:

          Приветствую, Николай! Нужно мне ограничить возможность читателей делиться фотографиями — уж очень красиво рисует Ваш Fujinon 16-55mm f/2.8. 🙂 Зато у Вас сохранилось на снимке то «волшебство», которое я искал.

          Правда, нос не в ГРИП — та же проблема у меня была, когда я фотографировал собаку на Nikon 50mm f/1.4G.

          Идея с колбасой — зачёт. Спецы еще советуют купить свисток или пищалку, чтобы внимание привлекать.

    • Pawelb:

      Да, в принципе со вспышкой достаточно будет и 100 и 200 ISO. Длинная выдержка проработает фон, а импульс заморозит модель.

  3. Николай:

    И Вам, Сергей, здравствуйте.

    Очень рад, что Вам понравился снимок. А если подробнее, то: линза была другая — Fujinon XF 56mm f/1.2. На кропе — обалденный портретник. Снято на диафрагме f/1.2. Свет в комнате не горел, только в коридоре (4 свечкообразных LED-лампочки цветовой температурой 3500К), ну и елка, конечно (цветная задняя подсветка на шерсти дала цветной ореол).

    А нос в планы не входил по причине его (носа) пятнистости. 🙂 Цель была — глаза, т.к. они разные. И это еще одна причина не применять вспышку.

    Ну вот, как-то так про «волшебство».

    И спасибо, что не выполняете задумку о закрытии блога.

  4. Николай:

    Сергей, опять это опять я. Тут, перечитывая Вашу статью, у меня появилась мысль про аномалию в Вашей квартире. Это про снимки №22 и №23.

    Вначале вопрос: а меняли ли Вы мощность ипульса от вспышки? Если нет, то и аномалии нет. Это она (вспышка), проказница, Вам фон освещает.

    Сейчас попытаюсь объяснить мою идею. Длительность вспышки значительно меньше 1/180 секунды, и уж тем более — 1/60 сек. И, судя по всему, доля естественного освещения на фоне в разы меньше освещения от вспышки — разница не видна.

    Объект и фон слишком близко. На фоне гор, к примеру, куда вспышка не достает, разница была бы очень ощутима.

    Т.к. объект на обоих кадрах освещен практически одинаково и диафрагма не менялась, то и я думаю, что и мощность вспышки была постоянной.

    Может и не прав, так просто, мысли в слух…

    • Сергей:

      Николай, и камера, и вспышка были в режиме «М». Менялась только выдержка, все остальные параметры неизменны.

      В том то и дело, что освещенность объекта съемки в обоих кадрах одинаковая, а экспозиция фона при выдержке 1/60 должна быть в 3 раза выше, чем при 1/180 секунды. А у меня разницы практически не видно.

      Буду пробовать еще.

      • Николай:

        «…экспозиция фона при выдержке 1/60 должна быть в 3 раза выше, чем при 1/180 секунды» — верно на все 100%, но только при одном источнике света, естественном, а не СУПЕР КОРОТКОМ (длительность импульса порядка 1/20000 s) и мощном, когда ПРО ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ ВООБЩЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ. И если доля этого источника сравнима или больше чем естественного, то и разница уменьшаестся или исчезает вовсе. На приведенной схеме Вы затенили елку и фон от ПРЯМОГО влияния вспышки, и будь это на улице или в поле, все бы сработало, но в небольшой комнате, да еще и с белыми потолком… Факт налицо.

        • Николай:

          Извините за комнату с белым потолком. Сморозил, не подумав. Если получится, замените на стены что-ли.

        • Сергей:

          Когда я снимал портреты с каретой на улице, стойка со вспышкой снова грохнулась об землю — сломался белый зонт. Сейчас заказал на «АлиЭкспресс» вместо него софтбокс — как придет, попробую еще поснимать уже с новой схемой освещения.

          В комнате стены зеленые, потолок белый.

          • Николай:

            Дай бог удачи. И хорошо, что Вы не были фанатом «Наутиуса Помпилиуса». 🙂
            Про потолок — я имел ввиду отраженку.

            И извините за орфографию, все писал на работе (как истинный канадский инженер), а там на клавиатуре русских буковок нет.

            Я так понял, у нас разница во времени — 12 часов.

  5. Евгений:

    Я уже писал в комментариях под какой-то статьей на этом сайте, что блогеры — увлеченные люди, а фотоблогеры — увлеченные вдвойне. Нет бы просто посадить ребенка под елку и сфотографировать на смартфон, но нет. Нужно использовать дополнительное оборудование (стойки, зонтики и т.д.), заморочиться со сложной световой схемой и попытаться снять шедевр с маленьким непоседой. Мало того, под все это подвести теоретическое основание и опубликовать в виде статьи с кучей наглядных примеров. 🙂 🙂 🙂

    А если серьезно, отличная статья. Рассматривая фотографии №7, 8, 9 ловил себя на мысли, что надо бы посмотреть, во сколько обойдутся эти самые стойки, зонты, синхронизаторы (вспышки уже есть) — очень уж интересные получились кадры.

    С Новым годом!

    • Сергей:

      Евгений, если честно, меня азарт берёт: прочитаешь какой-нибудь фотоурок по съемке со вспышками — кажется всё легко, начинаешь сам снимать — не выходит, как задумал. Вот в случае этого новогоднего портрета — казалось бы, что сложного: посмотрел несколько видео, сделал, вроде бы, то же самое, а магию не получил. Руки чешутся еще повторить!

      Вспышки, зонты и стойки я покупал во второй половине беременности Кати. Колебался, нужны ли они мне. Аргументом стало «ребёнок родится — нужны будут хорошие снимки, в фотостудию не находишься». Вот сейчас и «отрабатываю». 🙂 Ну и это интересно: съемка с контролируемым светом — совсем другая область фотографии.

      Во время съемки портрета с каретой помощник отпустил стойку и она зонтом грохнулась об асфальт, сломался второй белый зонт (первый — еще летом на фотосъемке свадебной Love Story). Теперь заказал вместо него софтбокс с сотовой насадкой. Как приедет, попробую схему, показанную на рисунке №24.

      Софтбокс значительно дороже белого зонта, но сейчас мне кажется, что в условиях малогабаритной комнаты он лучше подходит для использования со вспышкой, так как не дает посторонних рефлексов. Когда писал обзор Yongnuo YN-685N, придерживался мнения, что разницы существенной между двумя этими рассеивателями нет.

  6. Олег:

    Приветствую, Сергей. Поздравляю тебя и всех читателей блога с Новым годом и Рождеством. Надеюсь, очередной виток нашего космического голубого шарика принесет его обитателям много хорошего.

    Вставлю свои полторы копейки. Я НЕ умею снимать портреты. Читая книгу Лидии Дыко по фотографии, я поражался приведенным там примерам и тому, как изящно и высокохудожественно выглядели портреты, которые там обсуждались.

    Я так НЕ умею.

    В то же время, по жизни мне приходится иметь дело именно с портретами репортажного характера, которые иллюстрируют какие-то события, происходящие вокруг меня. И, чаще всего, их приходится снимать ТОЛЬКО с помощью вспышки, так как мне, как махровому любителю, не доступна дорогая светосильная оптика, а софтбокс — не вариант ввиду именно этой самой репортажности и неуместности громоздких осветительных приборов.

    Поэтому ниже я выложил три снимка, полученных ИМЕННО той техникой, которую ты критикуешь. 🙂 Все они сняты напрямую в Jpeg и НЕ обрабатывались ни в «Фотошопе», ни в «Лайтруме».

    Это утренник у младшей дочки в школе — родительская постановка. Снято зумом Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G с расстояния порядка 10-ти метров. Тут вспышка направлена ИМЕННО В ПОТОЛОК, но это — Nikon SB-800 со светорассеивающей головой, которая не раз меня спасала.

    Фото со вспышкой

    Это мы приехали к знакомым, когда они «удомовили» второго алабая, которого твари привязали в заброшенном дворе на цепи и оставили там умирать. По прошествию нескольких месяцев Принцесса всех алабаев, Мышка Мэри, благосклонно дала себя фотографировать всместе с хозяевами.

    Тут я вывел одно правило: домашних животных КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ВСПЫШКОЙ С ПРЯМЫМ ПОТОКОМ. Так что это таки вспышка в потолок. Скучное ли оно? Возможно. Но репортажность момента и неуместность других осветительных приборов в гостях не оставляла выбора.

    Пример использования вспышки

    Ну и третий вариант: положение головы — 60 градусов к горизонтус вытянутой светорассеивающей карточкой (мой друг проводит презентацию своей книги). В зале — полумрак, я сижу на расстоянии метров 10-ти.

    Как снимать со вспышкой

    Как видишь, художественная ценность этих портретов равняется нулю. Но репортажность момента требовала использования ОДНОГО осветительного прибора и его компактности.

    Думаю, вспышки Nikon SB-800 и Nissin i40 вполне справились с этим. При том, что удалось получить приемлемые снимки даже БЕЗ обработки.

    • Сергей:

      Олег, я не то, чтобы критикую: я говорю о методах снять портрет интереснее.

      Как получить качественные портреты в помещении? Можно снимать следующим образом:

      1) на цифровой фотоаппарат с КИТовым зумом;
      2) светосильной оптикой — снижается ИСО, улучшается качество картинки;
      3) со вспышкой, отражаемой от потолка;
      4) с светорассеивающей насадкой (зонт, софтбокс, тарелка и т.п.) с управлением светотеневым рисунком.

      У меня тоже открывается только первое фото. Плохое оно? Нормальное. Могло быть лучше, если грамотно поставить свет от софтбокса (шаг №5, а не №4)? Да.

      Можно ли снимать репортаж с софтбоксом? Возможно, в твоем случае, нельзя было, и ты получил максимально допустимое качество в твоих условиях. И я так снимаю — в обзоре зума Sony 18-105mm f/4 я показывал, что в отпуске поехал в Беларусь и активно снимал семейные портреты, отражая вспышку от потолка.

    • Сергей:

      Олег, открылись все фотографии. Могу только подтвердить свои слова: мне нравится техническое исполнение фотографий. Все три портрета смотрелись бы более выигрышно, если бы фон был затенен на пару шагов экспозиции. Сделать это труднее, если отражать вспышку от потолка, поскольку источник света получается дальше от объекта, а это приводит к тому, что и он, и задний план освещены одинаково (см. пояснение в статье с обзором «Godox»).

      • Олег:

        Хм…
        — А вот здесь, Аполлон Митрофанович, мы с Вами не совпадаем!
        — Да, здесь мы с вами не совпадаем !
        (С)

        Видишь ли, я попытался показать, как проработан фон при съемке портрета репортажно, так как, с моей точки зрения, все фото с неестественно темным фоном в этой публикации (такое падение яркости фона в жизни глаз не видит при освещении источниками рассеянного естественного света или бытового искусственного) являются, кроме фото №25 и №26, техническим браком. А получается, что мы просто по-разному видим картинку, которую хотим нарисовать.

        Вот зачем в фото ёлки, которую я снял с помощью светорассеивающей головы, делать темнее фон? Чтобы что? Вот так и в тех снимках, которые я выложил ранее — я просто не чувствую, зачем это нужно.

        Отражение вспышки от потолка

        По поводу второго пункта про светосильную оптику категорически не согласен, так как, имея полтинник с апертурой f/1.4, могу сказать, что при съемке в условиях недостаточной освещенности наступят моменты, когда:

        1) Можно будет получить нормально экспонированный снимок, но БЫТОВОЙ источник света сделает объект съемки уродливым.
        2) Малая ГРИП порядка 1 -2 см не позволит снять весь объект резко, и это боке будет абсолютно неестественным.
        3) Движущийся объект нужно будет снимать в укорочением выдержки, и светосила объектива при слабом БЫТОВОМ источнике не спасет.

        Вот этот снимок камертона моим полтинником Nikon 50mm f/1.4 хорошо демонстрирует то, о чем я писал выше.

        Малая ГРИП при съемке

        Поэтому я за компактную систему креативного освещения «Никон», построение которой они неоднократно описывали в своих роликах, или каркасное крепление системы вспышек (тоже есть в видеороликах «Никон», и я его тоже у тебя постил в блоге).

        • Николай:

          Интересная у вас баталия…

          Я думаю, что все зависит от задачи или задумки что-ли.

          Если Олег хотел запечатлить в кадре обстановку в комнате, в которой есть новогодняя елка, то это одно, а если я хотел на фото cделать акцент на глазах собаки и показать лишь новогодний фон с новогодним настроением что-ли, это другое. Все зависит от замысла.

          О светосильной оптике — иметь возможность открыть диафрагму сильно совсем не означает, что она всегда должна быть открыта сильно, и даже ваш Никон 50/1,4 можно прикрыть до f/16.

          А вот из f/4 (например, у Nikon 24-120mm F/4) никак не выжать f/1.4 (когда хочется).

          • Олег:

            Николай, я лишь ответил на мысль Сергея, что с использованием светосильной оптики снижается ИСО и улучшается качество картинки. Выше по ссылке — пример снимка в Jpeg без обработки, снятого тревелзумом (ну, что было накручено, тем и снял — это драфтовый снимок-отчет).

            Скажите, что дала бы светосильная оптика в случае необходимости получить такой же кадр, если бы вместо диска на пианино был бы не компакт-диск, а, к примеру, мышь-модель из публикации Сергея?

          • Сергей:

            Олег, ты читаешь мои статьи уже 6 лет, и вопросы светосилы мы уже обсуждали не один десяток раз.

            Да, твой камертон не снять на f/1.4… А ростовой портрет взрослого человека, который позирует на камеру, можно и при f/0.95 на Mitakon Speedmaster 35mm f/0.95 II. Ты прекрасно знаешь, что я говорю об универсальности светосильной оптики, о том, о чем сказал Николай: на Nikon 50mm f/1.4 при необходимости можно выставить f/4, а на Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G, при всем желании, f/1.4 выставить нельзя.

          • Олег:

            В данном случае проглядывается противоречие в высказываемых мыслях, так как мысль про УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ светосильной оптики начинается с фразы «да, твой камертон не снять на диафрагме f/1.4». Его вообще никак не снять БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ОСВЕЩЕНИЯ в данной ситуации в таком ракурсе, и попытки обосновать необходимость светосилы возможностью снимать БЕЗ такого источника, уповая на светосилу — уже бессмыслены.

            Второй аргумент про «волшебное боке» тоже спорный, так как вот этот снимок сделан шириком с программным боке.

            Боке на ширик.

            И, если раньше диагональный градиент нерезкости был недостижим, то сечас камера это делает запросто.

            То есть универсальность светосильной оптики — это миф, поддерживаемый теми производителями, которым это выгодно, так как с ростом светочуствительности матрицы фотоаппарата и возможности современных аппаратов без деградации цвета и контуров снимать на чувствительностити выше ISO 6400 на первый план выходят вопросы КАЧЕСТВА оптики, возможность снимать с минимальными геометрическими, хроматическими, резкостными искажениями.

            Шум матрицы современных камер не является препятствием — я ниже выложил «провокационный снимок», который камера получила в режиме «многокадрового шумоподавления». Я просто хотел показать идентичность некоторых схем применения вспышки и сопоставимость с картинкой, полученной с бытовыми источниками освещения — такими, которыми некторые пользуются, уповая на светосильность оптики.

        • Олег:

          Кстати, вот тебе снимок без обработки, сразу в Jpeg. Куда была направлена вспышка и что было в качестве светоотражателя, чтобы получить при тусклом источнике света на потолке такой кадр?

          Отражатель при съемке со вспышкой.

        • Сергей:

          Олег, у меня складывается ощущение, что ты не читал статью, а только посмотрел снимки. На всякий случай поясню, что в статье нет финального снимка: я пытался получить кадр, в котором портрет ребенка — со светотеневым рисунком, как на фото №26, а фон — как на фотографии №17. Я сделал ряд ошибок, поэтому цели не достиг. Свечение гирлянды не сохранить, если не затемнить задний план — поэтому он здесь излишне тёмный. Если бы я снимал обычный портрет, я бы сбалансировал освещение ребенка и фона более аккуратно, сделав Мирослава всего лишь на 1-2 стопа экспозиции ярче.

          Твоя фотография ёлки — это мои портреты №5 и №6. Я считаю, что по светотеневому рисунку они в разы хуже, чем №16, а, если ты думаешь иначе, то… мы, действительно, с тобой не совпадаем. Меня нельзя назвать опытным фотографом, но все же за два года владения своими вспышками Yongnuo YN-685N мне много раз приходилось снимать объекты с рассеянным боковым светом от стойки с зонтом. Твоя ёлка заиграла бы совсем по-другому, если бы у нее проявился светотеневой рисунок вместо плоского фронтального освещения.

          Затемнить за ней стену сложно, поскольку она стоит вплотную. Если бы фон был расположен дальше и был темнее на 1-2 стопа, зрителю было бы легче найти главный объект в кадре, потому что получился бы эффект виньетки, которую создают фотографы при постообработке.

          • Николай:

            Извините меня, если я задел за живое. Да, оптика с ХОРОШЕЙ диафрагмой стоит денег, но речь была о том, что мы хотим заморозить на кадре… Так ведь? Поймать, что-ли, эмоции, настроение, какую-то чувственность, что-ли. И, конечно, о инструментах, которые в ИМЕННО в этот момент у нас под рукой.

            Олег, то, что Вы показали, realy not bad. И не надо что-то выдумывать другое (если задумка совпала с результатом). Это было именно ТОГДА, и Вы имели то, что по рукой, чтобы поймать момент. И кадры хорошие.

            Я тут недавно прикупил Nikkor 135mm f/2 DC, честно, не дорого (по местным меркам) за 975 канадских рублей. Первые 2 дня матерился, потом притих, потом начал снимать и… оху… фигел. Мне не надо что-то править и улучшать в «Лайтруме». Сорри, эмоции прут из организма: ЭТО — ВЕСЧЬ. И ЭТО F/2. На Новый год. Часам к 2-м я был уже хорош и прицепил эту линзу… Это кадры просто из жизни, не постановочные, а КАК это было. Для меня ценные, не для всякой интернетовской херни.

            Здесь только, как пример, что можно получить с очень отрытой диафрагмой на реально хорошей линзе (не верьте отзывам людей, кто ни когда не использовал этот объектив САМ).

            Ссылка, не уверен если сработает: https://drive.google.com/drive/folders/1ZOJ7uSNCBfedJ-BYDe1h8j03-eMWCXgw?usp=sharing

            И про светосилу: имею линзу с Nikon 200-500mm F/5.6 постоянной светосилой f/5.6:

            https://drive.google.com/open?id=1BFOl6jGZPOLoReuI58B4tkBLtgcQw9Sk

            Мало. Не уверен, что кто-то посмотрит или нет, но и это совсем не в тему. Фокусное расстояние 500 мм на кропе (Nikon D7500) и с диафрагмой f/5,6 глубина резкости — как бумажка.

            Уже хочу что-нибудь с f/2.8, но, чёрт, так дорого…

          • Олег:

            Посмотрел портрет девушки за столом в превью — не могу сейчас на компьютере открыть в полном размере. У меня так телефон за сто долларов снимает. 🙂 И тоже без обработки в «Лайтруме». 🙂

            Вспышка от потолка.

    • Евгений (Bolshoy_John):

      Светосильная оптика — это, несомненно, хорошо! Но есть нюанс. Отсутствие бликов в глазах, круги под глазами, малая ГРИП.

      Помню, как я купил Nikon 35mm f/1.8, понадеялся на светосилу, и в результате, при репортаже мероприятия (презентация картин), получил много шлака. Сейчас стараюсь ВСЕГДА в помещении использовать дополнительный источник света — вспышку или накамерный свет.

      Второй раз я наступил на эти грабли, когда после Nikon D5100 купил Nikon D500. Попросили сфотографировать секцию по фитнесу, где супруга занимается.

      http://dksinkovo.ru/collectives/fitnes/

      Пришел весь такой модный с дорогим фотоаппаратом и получил шлак. НИ ОДНОЙ ХОРОШЕЙ ФОТКИ!!! На следующее занятие принес две стойки с зонтами, поставил их по углам 45 градусов к группе и получилось — можно посмотреть в ссылке.

      • Евгений (Bolshoy_John):

        Это — не критика кого-либо. Это — размышление для любителей, как я, чтоб на эти грабли не наступили. Про телефон за 100 долларов — все зависит от того, что нужно в итоге — красивое портретное фото для просмотра на большом экране или для просмотра в соцсетях (это уже надоевшая тема).

        Кстати, первое, на что я обратил внимание на фото с телефона — почему глаза без бликов? Считаю, что все остальное после такой проблемы можно дальше не рассматривать. Да и красивой бокешечки на смартфон не добьешься.

      • Сергей:

        Кстати, по поводу съемки в фитнес-зале. Мне вспомнился рассказ Сергея Цезаря о проекте «Барберское Айкидо». На 12:42 минуте демонстрируется, как он ставил свет, а в конце — что из этого получилось. Правда, снимал он на полный кадр Nikon D850.

         

        • Евгений (Bolshoy_John):

          Забавно! Интересно было узнать, что в «Mortal Kombat» используются только рисующий и… контровый света. И у этого мужичка также.

          Но сколько надо трудов по постобработке!

          • Сергей:

            Этот «мужичок» — Сергей Цезарь, который в обзоре линейки вспышек «Godox» сравнивал Godox TT685 и Nikon SB-900… 🙂

            Мультфильмы и фильмы — хороший источник для того, чтобы найти вдохновение. Недавно случайно обратил внимание, что потрясающий фильм «Дитя человеческое» снят только на широкий угол. Когда смотришь, понимаешь, что это — настоящий мастер-класс по съемке стрит-фото, по тому, как передать контекст в кадре.

            Постобработка у него да — уже не фотография, а изобразительное искусство.

  7. Сергей Лахардов:

    На портале профессиональных свадебных фотографов я смотрю шикарные фотографии. Среди репортажей с банкетов мне нравятся больше те, что сняты с внешними вспышками, расставленными на стойках. Вот ветка, где показано большое количество примеров портретов.

    • Олег:

      Да, вот о такой схеме я и говорю. Ведь, что мы видим на снимках №7, №8 и №9 — абсолютно шикарный светотеневой рисунок лица Мирослава и абсолютно унылый фон. Резкое падение его освещенности создает этакий эффект «праздника детей подземелья». А за счет более интенсивно освещенного фона можно было бы добиться эффекта «праздничного настроения» и не потерять выразительность лица.

      Как это сделать в схеме со множеством осветительных приборов я не знаю. Надо учиться.

  8. Николай:

    Опять должен извиниться: в последней ссылке первые два кадра — просто про место, где я был… От Калгари — примерно, 120 км. Ничего нет вокруг… только сортир… на случай, если какому-нибудь идиоту с фотиком вдруг приспичет… 🙂

  9. Николай:

    И еще одно пояснение: в первой ссылке про Nikon 135mm F/2 снимки представлены в формате NEF, то бишь АБСОЛЮТНО не редактированные.

  10. Николай:

    Что я могу сказать? Очень хороший телефон. Особенно, цвет лица удался. Я даже представить боюсь, что было бы, если бы у Вас был смартфон за сто десять долларов! 🙂

  11. Евгений (Bolshoy_John):

    Хочу поделиться опытом. Столкнулся я тут с такой для меня ситуацией: подписался я фотографировать (как продвинутый любитель) мероприятие в храме.

    Сразу предупрежу: фотографировал я и еще один фотограф-дедушка (бывший профи). Во время богослужения вспышка мной не использовалась (со вспышкой фоткал только во время концерта), дедушка этот всегда такие мероприятия снимает с накамерным светом, так что фотки: «сборная солянка».

    Так вот, свет был ужасный, тусклый, и, чтобы как-то раскрасить атмосферу, вспышки Yongnuo 685, управляемые радиомодулем Yongnuo 622, я поставил на подоконниках так, чтобы никто не смог их уронить. Естественно, с детьми в стесненных условиях об установке штативов речи не шло — сломают.

    В общем, фото получились у меня такие, что не особо стыдно самому смотреть на них было. Но для себя я отметил как раз таки отсутствие бликов в глазах при фото лиц крупным планом, при том, что в общем-то сцена освещена правильно. А у дедушки наоборот: лица освещены правильно, а фон «провален».

    Подумав, заказал диодную лампу на 36 диодов и П-образный кронштейн на «АлиЭкспресс». Планирую при похожей съемке использовать старую схему со вспышками и радиомодулем, а при фото лиц крупным планом — включать лампу, которую хочу установить на П-образный кронштейн, прикрученный к фотокамере.

    Хотел купить диодную панель, но знакомый фотограф меня отговорил, и я в общем-то не жалею: мощности и этой лампы с избытком, так что мне пришлось дополнительно установить на изоленту 2 листа бумаги для принтера, чтобы лампа не слепила даже на минимальной мощности, а между листами можно положить оранжевый светофильтр, чтобы лица не «синили».

    • Сергей Лахардов:

      Евгений, спасибо за рассказ, у меня вот не было опыта съемки в церкви. Не знал, что там могут разрешить вспышку использовать.

      Могу порекомендовать почитать статью «Как снимать таинство крещения» на портале профессиональных фотографов «Nikon Pro». Возможно, на будущее что-то полезное для себя узнаете. Например, я не знал нюансов насчет кануна (особый стол с распятием и свечами для поминовения) — как и другие невоцерковленные фотографы мог бы снять на их фоне ребёнка.

      Понравилось, что в Вашем случае вышел именно репортаж с разными планами, рассказывающими историю.

      По поводу бликов в глазах — если радужная оболочка не проваливается в черноту и ее можно осветлить при обработке RAW, я тогда в «Photoshop» создаю поверх снимка пустой слой и кисточкой дорисовываю блики белым или серым цветом. Затем снижаю прозрачность слоя до уровня, определяемого опытным путем. Также поступаю, если блики есть, но слишком мелкие.

      Получается не всегда хорошо: примерно в 50% случаев. Например, в обзоре объектива Fujinon 16-55mm f/2.8 блики в глазах нарисованы на фото №35 и №43. В первом случае они смотрятся естественно, во втором — не очень.

      • Евгений (Bolshoy_John):

        Со вспышкой снимать можно на мероприятиях, не связанных с богослужением, но там можно (если настоятель разрешит) использовать накамерный свет.

        Кстати, фото на сайте Рогачевского благочиния из Новосиньково сделаны как-раз таки этим дедушкой на Pentax K (не помню, на какой именно) с накамерным светом. Он фотографирует именно для истории и отчета о больших мероприятиях.

        • Евгений (Bolshoy_John):

          А дедушка этот еще у Лидии Дыко учился в Бауманке. 🙂

          • Сергей:

            О, как Вам повезло! Для меня Лидия Дыко — непререкаемый авторитет. А Вы общались с человеком, который у неё учился! Моё почтение Вашему коллеге!

      • Евгений (Bolshoy_John):

        Об опыте съемки в церкви без вспышки. Советы фотолюбителям

        Классная статья про крещение! Именно такого опыта у меня не было, но опыт фотографирования в храме есть. Отмечу несколько моментов: фотограф вносит свое видение, потому, как правильно написано — должно быть некоторое понимание сути таинства, согласие с ним, правильный настрой, а также знание, когда можно и нужно фотографировать, когда запрещено. Видел классные кадры, но без души, где вроде все красиво, а чего-то глубинного не хватает.

        ВСЕГДА помнить о заднем плане — много икон, и если обрезать их, такие фото, фактически, являются браком, хотя обыватель, скорее всего, это не поймет.

        Затем хорошо смотрятся кадры, где есть легкое движение или намек на него. Это сложно, особенно в таких условиях, и об этом в статье также написано. Необходима качественная светосильная оптика и фотоаппарат с нешумной матрицей, потому как ISO задирать придется высоко и выдержки короткие.

        Старайтесь, чтобы окна не попадали в кадр напрямую — будут трудности при обработке, особенно, в солнечный день при фото в темном храме.

        Старайтесь соблюсти геометрию при фото общих планов, а это нелегко — архитектура не терпит кривизны, если все-таки снимаете общие планы, то берите кадр с запасом на обрезку, потому как фото с колоннами, стенами будут кривые, и потом придется править геометрию.

        Дедушка на Пентаксе всегда выставляет ISO 4000 и диафрагму f/4. По мне, так лучше в таких условиях пользоваться только мануальным режимом с ручным ISO. По опыту того же дедушки (а фотографировал он и службы высокого уровня в алтаре), можно использовать диодную панель.

        Важный аспект — моральный. Не суетитесь, держитесь спокойно, не пытайтесь ухватить все ракурсы! Так вы будете отвлекать всех. Если видите что-то интересное, спокойно подойдите и сфотографируйте, можно даже вблизи. Внимательно смотрите за священником — в данной ситуации он «дирижер» и мимолетным жестом может подсказать Вам. Не забывайте, что священник — тоже человек и, как правило, ему небезразличны заботы «мирян».

        Изначально покупал для такой фотосъемки фикс Nikon 35mm f/1.8, но на КРОПе в маленьких помещениях его не хватало. Сейчас предпочитаю Sigma 17-50mm f/2.8, и вполне доволен. Тут и охват хороший для групповых портретов, и портреты довольно качественно в репортаже получаются. Думаю, потом попробовать Nikon с аналогичными фокусными расстояниями.

        Раньше фотографировал на Nikon D5100. Не хватало скорости и цепкости автофокуса, и ISO не мог поднять выше 800, в крайнем случае — 1250. Сейчас использую Nikon D500, автофокус там чумовой, а ISO выше 2500 задирать неприятно.

        • Сергей Лахардов:

          Очень много полезной информации, Евгений, дали. Большое спасибо! Буду на Ваш комментарий ссылаться в дальнейшем — видите, даже название ему присвоил.

          У меня вопрос: почему Вы считаете, что ручной режим «М» предпочтительнее при съемке в церкви, чем «Приоритет диафрагмы + Авто ИСО»? Я в нём фотографирую, наверное, 95% времени. Особенно, он удобен при съемке фоторепортажей (а в храме именно об этом жанре и идет речь) — не теряешь время на изменение настроек. А главное — ты чуть-чуть по-другому скомпоновал кадр (например, появились свечи), освещение изменилось, камера автоматически понизила или повысила ISO — кадр получился лучше, чем если бы ты забыл сменить светочувствительность и получил недодержанное или передержанное изображение.

          • Евгений (Bolshoy_John):

            Мой алгоритм такой: в режиме «M» выставляю максимально широкую для моего режима съемки диафрагму (портрет или группа людей). Диафрагма, как правило, для такой фотосъемки колеблется в небольших пределах и составляет f/2.4/2.8-4, не более.

            Выставляю выдержку, которую стараюсь установить максимально длинной для конкретных условий. Выдержка может варьироваться от 1/45 до 1/250 секунды — это хорошо описано в статье по ссылке. Чаще всего — 1/60 или 1/90 секунды.

            ISO оставляю в режиме «Авто» для репортажной съемки, а для творческой выставляю вручную (когда фотографирую при свете свечи без света). Если ставить ISO в режим «Авто», то мой фотик всегда будет стремиться при таких условиях сделать светочувствительность максимально высокой, что не всегда хорошо, а чаще плохо — мне не нужно высветлять, как того хочет автоматика.

            Считаю, что режим приоритета диафрагмы хорошо использовать или когда света достаточно, или когда нет динамичных сцен. Здесь же надо «играть» выдержкой: из-за недостатка света держать ее максимально возможной, чтобы минимизировать ISO, плюс собраны все негативные факторы — плохой свет (деревянные стены, свет или отсутствует или идет только сверху и тусклый), порою — движуха, невозможность или минимальная возможность использования дополнительного освещения.

            Да, если опыта для таких условий мало, можно и в приоритете диафрагмы фотографировать — раньше я так и делал, а потом попробовал в режиме «M» и мне понравилось больше.

            Да, еще забыл упомянуть про баланс белого — для себя я либо заранее подготавливаюсь и ставлю где-либо серую карту, или замечаю для себя что-то серое, по чему можно в дальнейшем ориентироваться при постообработке. Для помещений, где фоткаю часто делаю 2 пресета ББ: с включенным светом и выключенным. При таких условиях мой фотик часто ошибается с автоматическим ББ. Я уж на память помню световую температуру для разных (знакомых) помещений. 🙂

            У дедушки Пентакс с этим работает более четко, хотя больше синит. А свет получается «грязным», потому как там, где фотографирую я, иконостас освещен диодными прожекторами белого света, свет от паникадила — диодный теплый, стены деревянные.

          • Сергей:

            Не пойму, почему камера у Вас будет поднимать ИСО… Принцип работы алгоритма «Auto ISO» в режиме «Приоритет диафрагмы» у фотоаппаратов Nikon следующий:

            1) Задаем значение минимального и максимального ISO, у меня стоит 100 и 3200 единиц.
            2) Либо задаем конкретное значение выдержки, либо пропорциональное фокусному расстоянию в момент съемки. Допустим, я выбрал 1/60 секунды.

            Далее происходит следующее:

            1) Автоматика рассчитывает экспозицию, подстраивая ИСО так, чтобы обеспечить заданную в шаге №2 выше выдержку при выбранной диафрагме. Допустим, при съемке кадра №1 у нас получилось ISO 1600.
            2) Теперь снимаем более темный сюжет №2 (на 1 EV темнее). Чтобы обеспечить необходимые 1/60 секунды выдержки, фотокамера поднимет ИСО до 3200.
            3) Вариант №3 — еще темнее на 1 EV, поэтому нужно ИСО 6400. Но у нас пороговое значение — 3200 единиц. Автоматика удлинит выдержку до 1/30 секунды.

            Возможно, в 3-м варианте мы получим смаз. Но и в ручном режиме фотограф должен принять решение: либо ставить ISO 6400, либо длинную выдержку 1/30 секунды. В таких экстремальных ситуациях никто нам не мешает изменить настройки Auto ISO или выбрать режим «М».

          • Сергей Лахардов:

            «Мне не нужно высветлять, как того хочет автоматика» — чтобы автоматика правильно выбирала экспозицию при съемке со свечами и не старалась высветлять тени, нужно в этих сюжетах переходить с матричного замера экспозиции на точечный. Тогда замер будет осуществляться по точке, по которой мы фокусируемся.

            То, что мы обсуждаем, нельзя назвать ни правильным, ни неправильным. Просто в фотографии одну и ту же задачу можно решить несколькими способами.

          • Евгений (Bolshoy_John):

            Вот как-раз это мне и не нравится: начинает неконтролируемо увеличиваться выдержка и ISO. Вроде как все в пределах, заданных мной, но на выходе получается брак. Комфортным «Auto ISO» для таких условий для себя считаю не выше 2500-3200 единиц. Но автоматике для правильного экспонирования снимка этого мало, потому как света нет и выдержка начинает неконтролируемо увеличиваться. Фотоаппарату дай волю — он ISO и до 10000 «задерет», только мне это не надо.

            Если бы взять фотик с менее шумной матрицей (как в статье — Nikon D810), возможно, будет достаточно приоритета диафрагмы. Здесь важно не пропустить кадр — повторить не получится и сделать его максимально без смаза — лучше потом, при постообработке я ошибки экспозиции исправлю. В таких тяжелых условиях стараюсь держать настройки по диафрагме и выдержке в максимально возможных значениях для обеспечения максимального «захвата» света без смаза.

            Выбор типа экспозамера актуален либо для приоритета диафрагмы, либо для «M» с автоматическим ISO, но мне удобней, как я описал выше: на моем фотике кнопки изменения ISO, выдержки и диафрагмы собраны кучкой, и можно, не отрываясь от видоискателя, оперативно их регулировать. К кнопке экспозамера подлезать мне менее удобно.

            Иногда только пользуюсь режимом экспозамера с сохранением деталей в светах, когда напротив окон фотографирую. Все вышеизложенное относится только к фотографированию репортажа в храме. В остальных случаях в 90% пользуюсь режимом приоритета диафрагмы — даже корпоратив ходил перед Новым Годом в режиме «А» снимать, пока пляски без света не начались. 🙂

          • Евгений (Bolshoy_John):

            Кстати, как раз такие пляски можно со светильником фоткать, чтобы не разрушать атмосферу и в тоже время подсвечивать «главных героев». А софтбокс таскать в одной руке — «пупок развяжется». Хотя, один мой знакомый гитарист, часто выступающий на корпоративах, говорит, что в последнее время больше народа софтбоксы таскать стало.

    • Евгений (Bolshoy_John):

      Вот картинка для иллюстрации моего замысла.

      Nakamernij svet s Nikon D500.

      Заодно такой конструкцией можно от врагов отбиваться (шутка)!

      • Сергей:

        Интересно, когда у нас цветовая температура объекта и фона отличается (например, зал освещен лампами накаливания), мы должны нацепить цветной гель на вспышку, чтобы цвета уравнять. А при использовании такого накамерного света, как уравнять цветовой баланс?

        • Евгений (Bolshoy_John):

          Помнил об этом замечании на основании Ваших предыдущих статей. В связи с отсутствием регулировки температуры света в самом светильнике и излишней его мощностью даже на минимуме (яркость регулируется), на лампу установил 2 листа бумаги для принтера, между которыми можно положить гель любого цвета. Применительно к этой лампе — пробовал снизить яркость листами кальки, но получилось плохо. Модель — SUPON 64 LED Light Panel.

          • Евгений (Bolshoy_John):

            Сбоку, кстати, при такой кострукции, можно прицепить микрофон, если планируете видео снимать. По субботам по утрам, когда собираюсь — иногда, «Играй, гармонь!» смотрю, так я каждый раз поражаюсь, как они там с накамерным светом обращаются ужасно.

  12. Евгений (Bolshoy_John):

    Блог не закрывайте! Очень интересно! Может быть, параллельно вести что-то в том же Инстаграмме, как это сейчас модно? Слайлама (SlayLama) сейчас в Инстаграмм также пошли, Евгений Тимашев (статьи его мне также интересны, но у Вас они другие). Но с маленьким ребенком это, наверное, будет большая нагрузка.

    Ваш блог хорош и ценен тем, что все разложено «по полочкам», и Вы сталкиваетесь со всеми обыденными нуждами фотографа, не залезая в «высшие сферы». Ваш блог помог мне определиться со многими вещами типа покупки вспышек, выбора камеры (о чем я ни разу не жалею!) и дал ответ на многие вопросы!

    Многие статьи я читаю и перечитываю, все написано от души! Дай Вам Бог здоровья! При возможности, стараюсь упомянуть Ваш проект на сторонних сайтах.

    • Сергей:

      Спасибо за поддержку, Евгений. Ситуация с сайтом — как в песне группы «Ленинград»: «Когда нет денег — нету и любви». 🙂 Когда начинал вести блог, надеялся, что заработаю кучу денег и буду бродить где-нибудь в Индонезии, снимая картинки. Не получилось.

      Сейчас, если появляется свободное время, провожу его с сыном. Из-за того, что стал мало фотографировать, стало хуже получаться, плохие снимки не хочется выкладывать на обозрение. Вот и образовывается замкнутый круг.

      Закрывать сайт пока не буду, но что там с новыми статьями будет, пока предсказать не могу. Задумок есть не несколько десятков фотоуроков. Надеюсь, что хоть что-то да опубликую.

      Вам тоже желаю здоровья, хороших людей рядом и чтобы большая часть задумок получалась. Спасибо за помощь блогу.

      • Евгений (Bolshoy_John):

        Может и не надо искать «чего-то такого». У Вас как-раз таки интересны рассказы из жизни? С чем сталкиваемся в 90% случаев. Как в этой статье: «Мне встретился плохой свет, и как я его победил или планирую победить».

    • Сергей Лахардов:

      В «Instagram» я недавно зарегистрировался — скорей всего удалю профиль: раздражает он меня тем, что подсовывает «Сториз», которые толком ни посмотреть, ни лайкнуть.

      Честно говоря, социальные сети для контента моего профиля мало подходят — там получается слишком много людей «не в теме». Мне не интересно получать триста лайков от людей, которые не разбираются в фотографии. Вот смотрю профили, например, Александра Петросяна (yanpetros) и Димы Зверева (dima.zverev.7) на «Facebook». У них там по 900 лайков к каждой серии снимков, а комментарии — 10 штук, и все такого типа: «Класс какой!», «Красота».

      Мне такого даром не надо. 🙂 Считаю, что преимуществом личного сайта является то, что приходят сюда такие же, как и я, увлеченные фотолюбители и путешественники. И Вы видите, какие у нас содержательные обсуждения бывают.

      Блог закрыть — это часть жизни отдать. Скоро (3 апреля 2020) будет 7 лет, как я его веду. За это время так и не нашел возможности заняться самообучением, вершин фотографии не достиг. Зато встретил много интересных людей, часть из которых стали друзьями в оффлайне. Уже за это спасибо сайту.

      А вообще, за эти 7 лет мои статьи прочитали 1,85 миллиона человек (2,94 миллиона визитов; 4,21 млн. просмотров страниц). Можно сказать, что почти все жители Новосибирска хоть один раз зашли ко мне на сайт (количество жителей — 1,6 млн.).

      • Евгений (Bolshoy_John):

        Скорее, согласен с Вами, но недавно смотрел канал «Travel + Adventure», там рассказали о некоем фотографе @garethpon. Подписался на него и получаю удовольствие от просмотра снимков. Отсюда вывод: «Инстаграм» можно использовать для черпания новых идей. Насчет «лайков»: не даю отрицательных отзывов, потому как многие негативно относятся к критике. Но соцсеть может быть индикатором: какие фото людям нравятся с соответствующими выводами.

        Буквально недавно сам там зарегистрировался: дочка опозорила, что я отстал от жизни. Сначала был жутко разочарован, потом вроде попривык. Нашел там новых любителей фото, живущих неподалеку и открытых для критики. Но лучшим критиком и адвокатом, до сих пор, остается жена. 🙂

        Для фото также мало времени — все уходит на основной работе. Если не трудно, может опубликуете свой контакт в «Инстаграм» — и подписчики в блоге плавно перейдут к Вам туда? И общаться там попроще. Было бы интересно узнать Ваше мнение по поводу некоторых своих снимков.

        Мой ник: @bolshoy_john.

        Недавно также подписался на некоего @etimashov — тоже интересно. И, повторюсь, @Slylama тоже недавно там появились (озвучивают Kai W).

        • Сергей:

          Евгений, аккаунт в «Инстаграм» у меня для личного общения — ничего, касающегося блога, я в нем не размещаю (@sergeilakhardov).
          .

  13. PawelB:

    Дочитал комментарии. С сожалением узнал, что блог — на грани закрытия!!! Очень опечален. Может быть, действительно, потихоньку перебраться в «Instagram» (хотя, я его не люблю), да и мне кажется, не Ваш формат. Или во «VK» — там как-то интереснее.

    Но такой подачи информации, как здесь, я пока не встречал. Такое чувство, что мы с Вами друзья. Давнишние, понимающие с полуслова, делящиеся какой-то новой информацией периодически, говорящие о том о сём, находящие и открывающие что-то новое — друзья.

    Держитесь всеми силами! Всё наладится. Многим нелегко. Я тоже в постоянном стрессе — бесконечная работа (по-другому никак). Тем более интереснее выходят какие-то новые снимки, или приобретается новая информация. Ваша аудитория уже навсегда с Вами!

    • Сергей:

      Добрый вечер, Павел. Всё не так плохо, как может показаться. Одна из причин, почему я веду блог уже 7 лет — когда долга не пишу, начинает что-то распирать изнутри до тех пор, пока не возьму ручку в руки. Иногда я встаю в час ночи и начинаю строчить, не в силах остановиться и лечь спать. 🙂

      Так что не всё ещё потеряно — от сайта мне не так просто избавиться, если даже захочу. 🙂 Спасибо и Вам за поддержку. Очень приятно, что мои тексты вызывают такие чувства, как Вы описали.

      В доказательство, что блог жив, сегодня добавил в статью главы №8 и №9, содержащие очень полезный график изменения длительности импульса вспышки в зависимости от его мощности и таблицу с данными о длительности пыха у Nikon SB-700, Canon 580EX, Yongnuo YN-560 и некоторых других моделей. Информация полезна для тех случаев, когда мы пытаемся заморозить движение импульсным светом.

  14. Дмитрий:

    Случайно наткнулся на Ваш блог, когда искал информацию о беззеркалках и переходах с зеркала на них. По данной проблеме советую обратиться к опыту клубных фотографов, которые для проработки задника фотографируют на открытой диафрагме, длинной выдержке и повышенном ИСО (Вы об этом упоминали).

    Но ключевое тут — синхронизация вспышки по задней шторке (rear)! Кроме того, в Вашем случае необходимо уменьшить воздействие лишнего света, а фокусировка настраивается либо заранее, либо используется подсветка автофокуса из синхронизатора, если таковой не предусмотрено в фотоаппарате.

    Удачных Вам снимков!

    • Сергей:

      Дмитрий, пересмотрел десятки статей о съемке в клубах, перечитал на русском и английском языках уроки по режиму «rear curtain» — не могу понять, зачем при съемке новогоднего портрета использовать его… Всё, что я понял про съемку с синхронизацией по задней шторке:

      1) Этот режим не влияет на экспозицию вспышки (в смысле, она одинаковая, как при синхронизации по передней шторке).
      2) Отличие этих двух режимов — только в направлении смаза движущихся объектов: rear curtain — шлейф натуральный, за объектом; first curtain — шлейф впереди объекта.

      Насколько я понимаю, при съемке неподвижного объекта нет разницы, какой из режимов (передняя или задняя шторка) используется. Соответственно, если я хочу получить резкий портрет на фоне ёлки без ореола вокруг фотомодели, мне задняя шторка не нужна…

      Но это мои теоретические рассуждения. Надо практиковаться. Все примеры съемки в клубе со вспышкой, синхронизируемой по rear curtain включают размытый фон и огни. В моём случае я их не хотел размывать.

      P.S. Наверное, Вы нашли рассказ о том, как мой друг перешел с фуллфрейма Nikon D800 на Fuji X-T2. Сам я снимаю на Nikon D5100, Nikon D610, Sony A6000 и Fuji X-T10. Именно эти беззеркалки моему D610 в подмётки не годятся с точки зрения качества картинки. Но я уже 3 раза съездил в отпуск с Фуджифильм Х-Т10, и, если бы не начал охладевать к фотографии, наверное, поменял бы полный кадр на какой-нибудь X-T2 или X-T3 из-за габаритов, веса системы и гистограммы в видоискателе в момент настройки.

      В Sony A6000 не очень нравится, что гистограмма в момент экспокоррекции пропадает — получается оперативнее настраивать экспозицию, чем в зеркальной камере, но медленнее, чем в Fuji X-T10. Не знаю, как с этим обстоят дела у Nikon Z6 и Canon R.

      • Евгений (Bolshoy_John):

        Надо будет попробовать в цеху, как работы не будет, на механиках потренироваться со шторками. Они уж привыкли давно, что диагносты «с приколами». 🙂

        Действительно, как-то непонятно озвученное мнение по поводу влияния на экспозицию режима срабатывания вспышки. И, раз уж речь пошла про сравнение фотоаппаратов, мне интересно: что про Pentax KP скажете? Понимаю, что это будет ну очень субъективное мнение, но, как «разговор в курилке», что скажете про этот фотик применительно к Вам, Сергей?

        • Сергей:

          Евгений, с продукцией «Pentax» я практически не знаком. Могу сказать следующее: уже давно я считаю, что между тушками разных производителе, выпущенных с 2011 года, разницы принципиальной нет никакой. И моё убеждение: объектив дает 80% качества картинки, 20% — камера.

          В комментариях мне периодически пишут, что на фотоаппараты «Pentax» полно дешевой оптики на вторичном рынке. Мне в это не верится ни логически (камер Canon или Nikon продаётся в десятки раз больше, а значит и рынок б/у шире), ни практически. Вы знаете, что я приверженец светосильных зумов, т.е. систему для себя я собирал бы на базе святой троицы: ЭФР 14-24mm f/2.8, 24-70mm f/2.8 и 70-200mm f/2.8.

          Так понимаю, что для КРОПнутой Pentax KP предлагаются:

          — ширик HD PENTAX-DA 11-18mm f/2.8ED DC AW;
          — универсальный штатник Pentax SMC PENTAX DA* 16-50mm f/2.8 ED AL [IF] SDM;
          — телевик Pentax SMC DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM.

          Сейчас захожу на «Avito» предложение по зумам Пентакс 16-50/2,8 — 200 штук по цене 22-30 тысяч, Никон 17-55/2.8 — 350 штук по цене 30-40 тысяч рублей. Ну, наверное, если в городе, где проживает фотограф, есть выбор оптики, то можно брать. 🙂 Как я понимаю, модель Pentax KP славится тем, что в нем очень продвинутое управление (куча кнопок, как на самых дорогих Nikon).

          Поскольку, у «Никон» под КРОП из святой троицы есть только 17-55mm f/2.8, то в стратегическом плане Pentax KP выигрывает. Но это зависит от того, какую политику в наборе объективов имеет фотограф. У меня у самого нет широкоугольного зума f/2.8 — денег жалко. Многие обходятся зумами f/4 и светосильными фиксами. Нужно самому решать.

        • Сергей:

          О, только сейчас понял, что Pentax — еще одна система, у которой есть набор «святой троицы» под КРОП. До этого я знал только «Fujifilm» (без учета камер Micro 4/3).

      • Дмитрий:

        Я больше практик, чем теоретик. 🙂 В клубе не снимаю, но когда почти семь лет назад необходимо было отснять выпускной у дочки, который, в том числе, проходил в клубе, я проштудировал весь Интернет на этот счет. В итоге отработал лучше, чем нанятый фотограф, на Никон Д5100 с родным Никон 35/1.8 и Токина 11-16/2.8 с выдержкой 1/50 и ИСО 800 с единственной пыхой на мощности 1/128 либо на камере с рассеивателем, либо на ТТЛ-шнуре. 🙂 При этом пыха была в режиме «rear», и задник не размывается, если держать нормально тушку и не водить вправо-влево…

        С тех пор, когда фотаю в подобных местах либо на площадках с активным задником (типа новогодних декораций), использую данные настройки, и получается все на ура!

        Возможно, в Вашем случае необходимо отключить любой иной свет, дающий дополнительный цвет (а именно: люстру) и, при необходимости, положить на пол под елку телефон с включенным фонариком, направленным вверх… Но это уже опять ближе к практике.

        А по поводу беззеркалки: в наличии имеется Никон Д7100 с хорошим комплектом объективов и света, но уже много раз ловил себя на мысли, что отказываюсь его брать с собой из-за веса и объема, особенно, с моим любимым тревел-зумом Никон 18-300. 🙂 Да и жена с ребенком его боятся юзать. 🙂

        Кроме того, ими активно ведется Инстаграм-канал нашего свадебного салона, где весь основной контент снимается на дочкин Айфон… Именно поэтому долго мониторил тему и уже заказал Фуджик Х-Т30 с фиксом Фуджи 23/2.0 — как говорится, для каждодневного использования.

        • Сергей:

          Благодарю за подробные объяснения. В целом, вижу, что Вы предлагаете ту же схему освещения, к которой я пришел в своих умозаключениях. Я писал, что у меня сломался один из зонтов и я заказал на «АлиЭкспресс» софт-бокс с решеткой — постараюсь до выходных получить посылку и снять портрет на чистовую.

          Поздравляю с покупкой Fuji X-T30! Удачных кадров!

          P.S. Если будут проблемы с тем, что нос касается сенсорного экрана и переключает точки фокусировки — здесь обсуждалось решение. 😉

      • Дмитрий:

        И еще забыл важный момент — источник света должен быть максимально близко к снимаемому объекту…

  15. Николай:

    Здравствуйте, Сергей.

    Я знаю, в этой теме я как-бы забанен, но, обещаю во всякие прения не вступать — раз, и речь совсем о другом — это два. О фоне при работе со вспышкой.

    Баловался (изучал, что и как). Сразу — это эксперименты и результаты. На руках были: Никон Д750, Никон СБ800 и трансмиттер SU-800 (но не никоновский, а китайский). Съемка проводилась в подвале по причине позднего времени. Содержание — рулетка. Баловался с параметрами управления вспышкой и установками камеры.

    Точнее, на трансмиттере канал «А» в «+/-» и на камере «EV» в «-/+».

    На камере установки: Е1 — 1/250X
    E2 — 1/60
    E3 — CMD
    E4 — Entire frame (важно, с Background only — не работает)
    E5 — ON
    Я сделал снимок — все по нолям. И от него начал танцевать.

    1) EV +2ev, Chanel A -2ev: https://drive.google.com/file/d/1Rrf7aIeeb0lxK3e-NBRXcqpFg5AKOfl6/view?usp=sharing
    2) EV +1ev, Chanel A -1ev: https://drive.google.com/file/d/1NAlfoBN0BCtXytiFC6FAOkjGDqBpsoMz/view?usp=sharing
    3) EV -1ev, Chanel A +1ev: https://drive.google.com/file/d/1I8pqw1IrlVfer9Mo8jFqvNobgC2QTXeH/view?usp=sharing
    4) EV -3ev, Chanel A +3ev: https://drive.google.com/file/d/16B45sz1c_8uzzV290fY19CqpKK7dMTQk/view?usp=sharing

    Еще раз о содержании — не кидайте в меня ни чем, речь — о разнице в фоновом освещении.

    Да и про замер экспозиции — точечный, на рулетке. — (ВАЖНО) ее освещенность практически не менялась.

    И еще: вспышка с диффузором стояла на полу, на расстоянии примерно в 1.2-1.3 метра. Я с камерой — в 3-х метрах.

    Не знаю, пригодится ли Вам, но, на мой взгляд, интересно.

    Режим вспышки — TTL, и приоритет диафрагмы (это как у меня было).

    То есть, как результат: если надо осветить фон, то EV на камере — в минус, а вспышку — в плюс, погасить фон — с точностью наоборот. Всегда на одинаковую величину, если объект съемки экспонирован нормально при нулевой поправке.

    • Сергей:

      Что сказать — каждый фотограф должен выделить время и потренироваться ставить свет. Тогда легче понять, что происходит.

      Во всех учебниках по съемке с импульсным светом, что я читал, рекомендуют снимать в ручном режиме «М» с выключенным «Авто ИСО», не в приоритете диафрагмы. 😉

      • Николай:

        Правила на то существуют…., что-бы их нарушать. Если это может облегчить жизнь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 758 подписчикам сайта!

* indicates required