В чем КРОПнутые камеры уступают полнокадровым, кроме того, что на мелком пикселе раньше наступает дифракционный предел и рабочее ISO ниже в 2-3 раза? Тем, что для них не выпускаются светосильные зумы, которыми удобно получать качественное фото и в путешествии, и на свадьбе, и при съемках любого другого фоторепортажа. Для фуллфреймов Nikon существует «святая троица»: Nikon 14-24mm f/2.8, Nikon 24-70mm f/2.8 и Nikon 70-200mm f/2.8. Для DX-камер этого производителя – лишь Nikon 17-55mm f/2.8, как аналог 24-70/2,8; для фотоаппаратов Canon – зум Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM. Родной замены ширику и телеобъективу нет ни у «Canon», ни у «Nikon». Вы можете купить самый дорогой и навороченный КРОП типа Sony A7000, Canon EOS 7D Mark II или Nikon D500, но удобно снимать им полноценный репортаж не получится из-за отсутствия подходящей оптики. Сегодня предлагаю посмотреть примеры фотографий и почитать отзыв о съемке на неродной широкоугольный зум Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, который по диапазону фокусных расстояний и светосиле является альтернативой Nikon 14-24mm f/2.8 и Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM для КРОПнутых фотокамер этих производителей.
Сегодняшний обзор написан по моей просьбе фотографом Николаем Обуховым. Когда я увидел его снимки на Nikon D7100 с рассматриваемым зумом, был настолько восхищен, что сразу же попросил его написать статью для читателей блога, поскольку уверен, что его отзыв и советы помогут большому количеству фотолюбителей принять решение о выборе ширика. Однако, когда мы обсуждали техническое задание, смотрели, какие иллюстрации можно разместить, оказалось, что у автора есть множество снимков, снятых на более старую КРОПнутую зеркалку Canon EOS 350D (выпускалась в 2005-2006 годах, то есть 12-13 лет назад) с не самыми дорогими объективами. У нас было жаркое обсуждение о том, стоит ли их показать в начале статьи: вроде как, не по теме. Но мне кажется, эти фотографии служат подтверждением моего мнения, к которому я пришел в последний год: модель фотоаппарата вообще не имеет значения для получения красивых снимков, и даже влияние объектива – не 80%, как я раньше думал, основной фактор – прямые руки фотографа при съемке и обработке. Поэтому я их оставил во вступлении.
Содержание обзора:
- Об авторе. Примеры фото на Canon EOS 350D с разными объективами.
- Технические характеристики Tokina AT-X 116 PRO SD 11-16mm F2.8 (IF) DX II Aspherical.
- Почему для съемки пейзажей на кроп был выбран этот ширик. Как я его купил в США.
- Преимущества этого зума.
- Недостатки Tokina 11-16mm f/2.8 DX II.
- Краткое описание процесса обработки двух снимков, снятых на этот объектив.
- Обзор модельного ряда оптики «Токина».
- Вывод об объективе.
- В комментариях к статье я привел видео, где показано использование этого зума Canon 60D, на полном кадре Canon 6D и Микро 4/3.
* * *
Сергей предложил написать обзор об опыте использования широкоугольного объектива Токина 11-16 мм 2.8 и я согласился.
Дисклеймер 1. Сразу хочу предупредить, что не являюсь любителем самостоятельно фотографировать тесты и потом ползать с лупой по кадру и искать микроскопические различия или проценты разницы в графиках MTF. Вполне доверяю результатам тестов, которые проводятся настоящими специалистами на настоящем оборудовании на сайтах типа DXOMARK.
Дисклеймер 2. Я простой фотолюбитель, и знаю, что многого не знаю и не умею. Кроме того, несмотря на вроде бы продолжительный период увлечения фотографией, считаю, что нахожусь где-то в начале пути изучения фотосъемки и обработки.
![Фото 1. Вид объектива Tokina 11-16mm f/2.8 на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на любительскую зеркалку Nikon D3100 KIT 18-55. Параметры съемки: ФР=50.0 мм, ISO 100, f/5.6, В=1/30 s, поправка экспозиции -2/3 EV. Фото 1. Вид объектива Tokina 11-16mm f/2.8 на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на любительскую зеркалку Nikon D3100 KIT 18-55. Параметры съемки: ФР=50.0 мм, ISO 100, f/5.6, В=1/30 s, поправка экспозиции -2/3 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/dsc_0755.jpg)
Фото 1. Вид объектива Tokina 11-16mm f/2.8 на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на любительскую зеркалку Nikon D3100 KIT 18-55. Параметры съемки: ФР=50.0 мм, ISO 100, f/5.6, В=1/30 s, поправка экспозиции -2/3 EV.
1. Об авторе обзора
В качестве вводной информации немного расскажу о себе.
Меня можно найти на Flickr (https://www.flickr.com/photos/nick-obukhov) и на других популярных у фотографов сайтах.
![Автор обзора Николай Обухов Автор обзора Николай Обухов](http://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/RNa-hLDkEOw.jpg)
Автор обзора Николай Обухов
Живу в городе Нижний Тагил Свердловской области, первые снимки сделал в средних классах школы на отцовскую дальномерную фотокамеру «Зоркий С», потом недолго была «Смена 8М» (не оставила особых впечатлений), после школы снимал несколькими советскими пленочными Зенитами. Увлечение фотографией у меня проходит волнами: несколько лет увлеченно фотографирую, потом наступает усталость или новое увлечение и возникает довольно продолжительная многолетняя съемочная пауза. Диапазон жанров довольно узок: пейзаж и любительский семейный альбом.
В 1997 году был куплен пленочный Canon EOS 50 с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM, на смену которому в 2005 году пришел кропнутый 8-мимегапиксельный Canon EOS 350D вместе с КИТовым объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6. В то время этот Кэнон 350Д был одним из лучших вариантов любительской зеркалки дешевле 1000 долларов. В камере было почти все, что мне нужно. Если снимать на ISO 100, то её вполне можно использовать в качестве первой очень недорогой зеркальной фотокамеры и сейчас (хотя, по нынешним временам динамический диапазон узковат).
![2. Снято в 2006 году на камеру Canon EOS 350D объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 с настройками: 18.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/125 s, 0 EV. На какую технику снимал раньше автор обзора объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 (AT-X 116) Pro DX II. 2. Снято в 2006 году на камеру Canon EOS 350D объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 с настройками: 18.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/125 s, 0 EV. На какую технику снимал раньше автор обзора объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 (AT-X 116) Pro DX II.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0165_0103.jpg)
2. Снято в 2006 году на камеру Canon EOS 350D объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 с настройками: 18.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/125 s, 0 EV. На какую технику снимал раньше автор обзора объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 (AT-X 116) Pro DX II.
Фокусное расстояние 18 мм на КРОПе (или 28 мм в пересчете полный кадр) сначала казалось вполне привычным (у меня никогда не было более широкоугольных объективов), но просмотр чужих фотографий, снятых шириками, заставлял кусать локти и завидовать. Но даже на этот объектив, который считается очень посредственным, я вполне успешно снимал 2 года, в качестве умеренного телевика и портретника используя оставшийся с пленки Кэнон 28-105/3.5-4.5.
![Фото 3. Пример фотографии на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 (снято в 2007 году), 43.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/400 s, 0 EV. Описание опыта автора обзора ширика Tokina AT-X 11-16mm f/2.8. Фото 3. Пример фотографии на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 (снято в 2007 году), 43.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/400 s, 0 EV. Описание опыта автора обзора ширика Tokina AT-X 11-16mm f/2.8.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0180_0335.jpg)
Фото 3. Пример фотографии на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 (снято в 2007 году), 43.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/400 s, 0 EV. Описание опыта автора обзора ширика Tokina AT-X 11-16mm f/2.8.
Наконец, через пару лет был приобретен Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, который стал у меня практически штатным — очень нравился его диапазон фокусных расстояний (в 35-мм эквиваленте это 16-35 мм), качество картинки тоже на высоте. Стоил он ощутимо дороже, чем любительские объективы Кэнон, но дешевле, чем профессиональные линзы L- серии.
![Фотография 4. Пример панорамы (6 вертикальных кадров, снято с рук) на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (снято в 2012 году). Опыт фотографа, снимающего сейчас на Nikon D7100 с Tokina 116 PRO. Фотография 4. Пример панорамы (6 вертикальных кадров, снято с рук) на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (снято в 2012 году). Опыт фотографа, снимающего сейчас на Nikon D7100 с Tokina 116 PRO.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0215_0245-0250.jpg)
Фотография 4. Пример панорамы (6 вертикальных кадров, снято с рук) на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (снято в 2012 году). Опыт фотографа, снимающего сейчас на Nikon D7100 с Tokina 116 PRO.
Еще через пару лет заменил Canon 28-105mm f/3.5-4.5 на легкий и компактный Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS, он меня вполне устраивал.
![Фото 5. Пример фотографии на камеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (снято в 2012 году), 60.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/125 s, 0 EV. Иллюстрация к обзору объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, выпускаемого и под Canon, и под Nikon. Фото 5. Пример фотографии на камеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (снято в 2012 году), 60.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/125 s, 0 EV. Иллюстрация к обзору объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, выпускаемого и под Canon, и под Nikon.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0214_0094.jpg)
Фото 5. Пример фотографии на камеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (снято в 2012 году), 60.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/125 s, 0 EV. Иллюстрация к обзору объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, выпускаемого и под Canon, и под Nikon.
За новинками я не гнался, снимал себе этим комплектом из 3 объективов до 2013 года, когда случилась очередная волна усталости от фотографии, продолжал по инерции изредка что-то снимать, но желания не было. Пауза закончилась в 2016 году, когда снова потянуло на старое, однако Кэнон 350Д выглядел совсем уж древним. Хотелось фотографировать людей с более высокими значениями ISO в менее благоприятных по освещенности условиях, а в пейзаже попробовать съемку звездного неба. Со старой камерой это невозможно, кроме того, прогресс затронул и другие технические характеристики: уменьшились шумы, расширился динамический диапазон и т.д.
Решив сменить камеру, естественно, смотрел в сторону Кэнонов (чтобы не менять объективы), однако после изучения сайта DXOMARK возникло разочарование: камеры Canon значительно проигрывали Nikon по характеристикам, а я надеялся избежать смены системы, вполне устраивал кроп и имеющийся набор объективов. Перелезть на полноформатную камеру хотелось, но победили материальные соображения: КРОП банально дешевле.
Из КРОПнутых склонялся к какой-нибудь камере начального уровня типа Nikon D3200 или D3300 (я же ранее снимал на цифровую камеру начального уровня), матрица та же, что и у Nikon D5200 и D7100 — однако изучение технических характеристик вызвало удивление: пардон, как современная зеркальная камера может не иметь брекетинга по экспозиции?
Читатель наверняка уже подумал: когда же закончатся эти мемуары, и автор перейдет собственно к теме обзора? Поэтому, опуская некоторые моменты, скажу, что в начале 2017 года с рук был приобретен подержанный КИТовый набор Nikon D7100 + Nikon AF-S 18-105mm. После нескольких месяцев использования понял, что объектив 18-105 меня не устраивает (может быть такой экземпляр попался), он был продан, на замену ему куплен зум из того же диапазона Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM. В качестве телевика был приобретен компактный, достаточно качественный и недорогой зум Nikon AF-S 55-200mm f/4-5.6G ED VR II, а выбор широкоугольного объектива пал на героя данного обзора: Тokina AT-X PRO SD 11-16mm f/2.8 IF DX II.
2. Технические характеристики Tokina AT-X 116 PRO SD 11-16mm F2.8 (IF) DX II Aspherical
![Фотография 6. Как выглядит ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на тушке Nikon D7100. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 42.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/50 s, -2/3 EV. Фотография 6. Как выглядит ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на тушке Nikon D7100. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 42.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/50 s, -2/3 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/dsc_0743.jpg)
Фотография 6. Как выглядит ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на тушке Nikon D7100. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 42.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/50 s, -2/3 EV.
2.1. Расшифровка аббревиатуры
-
- AT-X Pro: относится к линейке Tokina Advanced Technology — EXtra PROfessional.
-
- SD: в оптической схеме используются низкодисперсионные элементы.
-
- IF: внутренняя фокусировка (т.е. при фокусировке передняя линза не вращается).
-
- DX: разработан для КРОПнутых камер Nikon DX.
-
- II: вторая версия.
- Aspherical — в оптической схеме используются асферические элементы.
2.1. Технические параметры объектива Tokina 11-16mm f/2.8 DX II
-
- Фокусное расстояние: 11-16 мм, в пересчете на полный кадр составляет 16.5-24 мм (угол поля зрения 104 на 82 градуса).
-
- 13 оптических элементов в 11 группах, 2 низкодисперсионных элемента, 2 асферических элемента.
-
- Имеется мультипросветление.
-
- Встроенный мотор фокусировки (будет автоматически фокусироваться со всеми цифровыми зеркальными камерами Nikon).
-
- Внутренняя фокусировка (передняя линза не вращается, что хорошо при использовании поляризационного светофильтра).
-
- Диаметр светофильтров: 77 мм.
-
- Количество лепестков диафрагмы: 9.
-
- Диафрагма: от f/2.8 до f/22.
-
- Максимальное относительное отверстие f/2.8 во всем диапазоне фокусных расстояний.
-
- Присутствует окошко с дистанцией фокусировки, метки фокусных расстояний (11, 12, 13, 14, 15, 16 мм), метка байонетного крепления, метка крепления бленды.
-
- Отсутствует шкала глубины резкости (хотя она здесь вряд ли пригодилась бы).
-
- Минимальная дистанция фокусировки: 0,3 м.
- Максимальное увеличение: 1:11.6 (макро им не поснимать).
Для переключения между ручной и автоматической фокусировкой используется фокусировочное кольцо: для переключения на ручную фокусировку необходимо потянуть его к себе (к корпусу камеры), для перевода на автоматическую фокусировку – потянуть его от себя (от корпуса камеры).
Отсутствуют кольцо диафрагмы и индикатор фокусировки при инфракрасной съемке.
Размеры: диаметр 84 мм, длина 89 мм, вес: 550 гр. (средние размеры и вес).
В комплекте с объективом идет пластиковая бленда байонетного типа BH-77B, которую можно одевать задом наперед, но это затруднит доступ к кольцу фокусировки.
Выпускается с января 2012 года.
![Фото 7. Как выглядит объектив Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на Никон Д7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 + 18-55. Настройки при съемке: 38.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV Фото 7. Как выглядит объектив Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на Никон Д7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 + 18-55. Настройки при съемке: 38.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/dsc_0748.jpg)
Фото 7. Как выглядит объектив Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на Никон Д7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 + 18-55. Настройки при съемке: 38.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV
Описание объектива Токина 11-16/2,8
Модель Tokina 11-16mm f/2.8 DX II является продолжением достаточно успешной первой версии. Основное отличие рассматриваемой линзы для камер Никон от первой версии: наличие встроенного мотора фокусировки, что позволяет использовать её со всеми цифровыми зеркалками Nikon. Производитель также заявляет об улучшенном многослойном просветлении.
Диапазон фокусных расстояний более узкий, чем обычно, но, в принципе, верхнее значение (16 мм) хорошо согласуется с другим популярным диапазоном от 18 мм (18-55 мм, 18-50 мм, 18-200 мм и т.п.)
Максимально открытая диафрагма составляет f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний, что является преимуществом данного объектива в сравнении с конкурентами.
Встроенная вспышка при съемке с ним будет малополезна: слишком широкий угол.
Оптическое качество изображения, теоретически, должно быть лучше, чем у первой версии, но по тестам DXOMARK оно даже немного хуже, тем не менее, все равно остается на высоте.
На открытой диафрагме f/2.8 разрешающая способность в центре высокая, слегка ухудшается к краям (это нормально), при диафрагмировании разрешение краев увеличивается, на f/8 становится отличным. При диафрагме более f/11 начинается ухудшение разрешения вследствие дифракции. Фокусное расстояние 16 мм по разрешению является самым слабым.
На 11 мм и f/2.8 виньетирование составляет около 2,5 стопов, уменьшается до 1,4 стопа по мере увеличении фокусного расстояния до 16 мм. Диафрагмирование улучшает ситуацию с виньетированием до 0,6-0,9 стопа на f/8. Это не очень плохо, но на некоторых кадрах (например, с небом) можно увидеть небольшое затемнение углов. Если вы снимаете в RAW, то это не является проблемой: в Adobe Lightroom есть профиль данного объектива. Понятно, что для сверхширокоугольных объективов необходимо использовать только светофильтры с узкой оправой (чтобы не увеличивать виньетирование).
![Фотография 8. Как выглядит объектив Tokina 11-16mm f/2.8 DX II с защитным светофильтром на Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55. Настройки: 50.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV. Фотография 8. Как выглядит объектив Tokina 11-16mm f/2.8 DX II с защитным светофильтром на Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55. Настройки: 50.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/dsc_0749.jpg)
Фотография 8. Как выглядит объектив Tokina 11-16mm f/2.8 DX II с защитным светофильтром на Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55. Настройки: 50.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV.
От таких широкоугольников следует ожидать того, что яркие источники света (например, солнце) будут часто попадать в кадр. Естественно, в этом случае возникают блики. Токина 116/2,8 в этом смысле не является каким-то выдающимся объективом: блики присутствуют. Следует всегда использовать бленду и стараться избегать попадания ярких источников в кадр.
Имеются вполне заметные хроматические аберрации (не огромные), которые не являются большой проблемой, так как при обработке в RAW легко убираются в Lightroom (или в Adobe Camera Raw) автоматически.
Объектив имеется 9-лепестковую скругленную диафрагму, но о каком-то красивом размытии фона на таких фокусных расстояниях говорить не приходится (не для того этот ширик предназначен).
Фокусировка достаточно быстрая.
У Tokina 116 PRO отсутствует режим ручной доводки фокуса (когда после работы автофокуса можно кольцом фокусировки поправить резкость). В режиме AF (Auto Focus) кольцо фокусировки свободно вращается и не оказывает никакого воздействия.
Для переключения между автоматической и ручной фокусировкой используется фирменный метод компании «Токина», который называется «One-touch Focus Clutch Mechanism» — механизм переключения фокусировки в одно касание.
Кольцо ручной фокусировки прорезинено, имеет плавный ход.
Конструктивно объектив выглядит сделанным добротно. Он не позиционируется производителем как защищенный от атмосферных воздействий.
Размер светофильтров достаточно распространен: 77 мм, это позволяет использовать один комплект фильтров для нескольких объективов.
Бленда байонетного типа BH-77B (в первой версии использовалась BH-77A) имеет внутреннюю ребристую поверхность и идет в комплекте.
3. Почему для съемки пейзажей на кроп Nikon D7100 я выбрал ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II и как его купил
![Фото 9. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Никон Д7100. Отзывы владельца. Параметры съемки: 16.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/50 s, 0 EV. Фото 9. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Никон Д7100. Отзывы владельца. Параметры съемки: 16.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/50 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0225_0115.jpg)
Фото 9. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Никон Д7100. Отзывы владельца. Параметры съемки: 16.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/50 s, 0 EV.
3.1. Мои обязательные требования к широкоугольному объективу
Цена: менее 600-650 USD за новый или б/у (желательно дешевле).
Минимальное фокусное расстояние: 10-11 мм (15-16 мм в 35-мм эквиваленте).
Качество изображения по тестам DXOMARK и отзывам пользователей выше среднего.
Возможность использовать обычные круглые резьбовые светофильтры. Системы квадратных светофильтров с держателями стоят какие-то нереальные деньги, снимать с ними не очень удобно (как мне кажется). Я использую 2 светофильтра: поляризационный (перешел по наследству с Кэнон 350Д) и нейтрально-серый ND-фильтр.
Когда-то покупал круглый градиентный фильтр, немного поснимал с ним, не особо понравилось — проще сделать 3 кадра с брэкетингом и потом сшить на компьютере, поэтому больше не использую.
3.2. Мои пожелания к широкоугольному объективу
Открытая диафрагма f/2.8 или лучше. Для пейзажа это некритично, но для съемки звездного неба важно.
Наличие автофокуса. Можно возразить, что при большой глубине резкости автофокус не так важен, возможно, это так. Но я нисколько не пожалел о наличии автофокуса на ширике (ни на Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5, ни на Tokina 116 PRO), можно сказать, что это привычка, не знаю. Допускаю, что ошибаюсь, просто у меня не было мануального объектива на автофокусной камере, попробовать не довелось. Тем не менее, можно рассмотреть вариант оптики с ручной фокусировкой.
Диапазон фокусных расстояний в 35-мм эквиваленте: 16-35 мм (для никоновского кропа это 10-24 мм).
Желателен зум, хотя можно рассмотреть и фикс.
Размер светофильтра 77 мм (чтобы не покупать несколько комплектов светофильтров).
![Фотография 10. Панорама из 8 вертикальных кадров (снято с рук). Использование ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II для съемки пейзажа. Образцы фотографий на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/320 s, 0 EV. Фотография 10. Панорама из 8 вертикальных кадров (снято с рук). Использование ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II для съемки пейзажа. Образцы фотографий на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/320 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0225_0001-0008.jpg)
Фотография 10. Панорама из 8 вертикальных кадров (снято с рук). Использование ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II для съемки пейзажа. Образцы фотографий на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/320 s, 0 EV.
Иду на Dxomark.com и фильтрую варианты по цене (ограничиваю стоимость 1000 долларов для нового объектива, предполагая, что б/у стоит на 30-35% дешевле), камера — Nikon D7100, производители: Nikon, Tamron, Sigma, Tokina, Samyang.
Получаю следующий список (объективов, удовлетворяющих моим обязательным требованиям), в скобках указаны баллы DxOMark Score / Sharpness:
-
- Tokina AT-X 11-16 PRO DX Nikon (19 / 11);
-
- Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Nikon (19 / 10) ;
-
- Tokina AT-X 12-24 F4 AF PRO DX Nikon (18 / 9 ) ;
-
- Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 IF DX II Nikon (18 / 11) ;
-
- Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Nikon (17 / 11) ;
-
- Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED (16 / 10) ;
-
- Tamron SP AF11-18mm F/4.5-5.6 Di II LD Aspherical [IF] Nikon (14 / 8) ;
- Tamron SP 10-24MM F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical IF Nikon (14 / 7).
Соображения следующие:
-
- Тамроны отметаю по причине низкой общей оценки.
-
- Токина 12-24/4 имеет максимальную диафрагму f/4, а не f/2.8, и минимальное фокусное расстояние 12 мм – не проходит.
- Первая версия Токина 11-16 в сравнении со второй практически не отличаются, у второй версии чуть меньше виньетирование, но чуть больше хроматические аберрации, я скорее склонен к более современной версии (второй).
Осталось 4 претендента на покупку:
-
- Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Nikon (цена на момент выпуска $599);
-
- Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 IF DX II Nikon (цена на момент выпуска $655);
-
- Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Nikon (цена на момент выпуска $649) ;
- Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED (цена на момент выпуска $800).
Сигма 10-20/3,5 и Токина 11-20/2,8 имеют размер под светофильтр 82 мм, Токина 11-16 мм и Никон 10-24 мм – 77 мм. Сигма имеет меньшую светосилу, поэтому ее отбрасываю. В пользу Никон играет бренд и отличный диапазон фокусных расстояний.
![Фото 11. Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров. Съемка пейзажей широкоугольным зумом Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тушка Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/100 s, 0 EV. Фото 11. Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров. Съемка пейзажей широкоугольным зумом Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тушка Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/100 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0225_0032-0035.jpg)
Фото 11. Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров. Съемка пейзажей широкоугольным зумом Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тушка Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/100 s, 0 EV.
На момент выбора (ноябрь 2016 года) в магазинах Екатеринбурга новый зум Nikon 10-24 стоил около 60 тыс. руб. (или $920), Tokina 11-16mm обходилась в 52 тыс.руб ($800), Tokina 11-20mm f/2.8 — тоже около 55 тыс. руб. Мне это показалось слишком высокой ценой.
У Tokina 11-20mm f/2.8 диаметр светофильтра 82 мм. У Никон 10-24/3.5-4.5 светосила меньше и цена выше, поэтому окончательный выбор: Токина 116 Про. Поискал и почитал про нее отзывы: общий вывод – один из лучших вариантов ширика для КРОПа. Но за 52 тыс. руб. я все равно не готов был его купить. Начал смотреть с сторону мануальных Самьянг — они стоили 25-28 тыс.руб. (менее $450).
Поискал на Ebay — там новая Tokina 11-16 mm f/2.8 DX II для Nikon стоила около 450 долларов, что вызвало удивление (почему у нас такая высокая цена?). Поискал на «Амазоне» – там похожая цена на новый объектив. Судя по результатам поиска в «Гугл», это была такая ценовая политика «Токины» на российском рынке. Ну и ладно, куплю в Штатах.
Связываться с всякими непонятными продавцами (российскими или на Ebay) не хотелось — судя по срокам доставки, они тоже возят объективы из-за границы, накидывая 20-30% к цене. Решил самостоятельно купить в проверенном и давно существующем на рынке магазине «B&H Photo» (bhphotovideo.com) и доставить с помощью посредника.
Купил, оплатил ($449), доставка обошлась в $36 вместе со страховкой и фотографиями содержимого посылки. Через 3 недели после оплаты я получил объектив. Он обошелся на треть дешевле, чем в российском магазине (33000 руб. вместо 52000 руб.). Сейчас цены изменились в меньшую сторону, но все равно за границей дешевле.
Понятно, что в такой покупке есть определенный риск (я попытался его уменьшить, заказав фотосъемку распакованного объектива на складе в США у посредника, хотя это увеличило срок доставки), при приобретении в местном магазине есть гарантия, но уж слишком дорого она обходится.
Через несколько месяцев повторил этот же алгоритм покупки (в том же американском магазине и с доставкой через того же посредника) для объектива Nikon 55-200mm f/4-5.6G — он совсем недорогой, но все равно получилось на 20-25% дешевле. С ним тоже все нормально, никаких проблем с качеством не наблюдаю.
Завершая описание своего выбора, нельзя не сказать об еще одном рассмотренном варианте. Это корейский фикс Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS. На момент выбора его не было в базе данных DXOMARK, поэтому пришлось сравнивать по общим характеристикам и обзорам.
В зарубежных магазинах Samyang 10mm f/2.8 стоит практически столько же, сколько и Tokina 11-16mm f/2.8, вес тоже почти одинаков. В общем, я пришел к выводу, что по качеству оба объектива очень похожи.
В Самьян 10/2,8 нравилось фокусное расстояние 10 мм, на этом преимущества закончились, а недостатки (в сравнении с Токиной 11-16 мм): фиксированное фокусное расстояние, отсутствие автофокуса, отсутствие крепления для простых (круглых) светофильтров. Поэтому выбор был сделан не в пользу корейца.
4. Преимущества Tokina 11-16mm f/2.8 DX II (личный отзыв)
![Фотография 12. «Колея». Съемка на Nikon D7100 в комплекте с шириком Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV. Фотография 12. «Колея». Съемка на Nikon D7100 в комплекте с шириком Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0227_0451.jpg)
Фотография 12. «Колея». Съемка на Nikon D7100 в комплекте с шириком Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.
Что мне нравится в Токина 116:
Максимальная диафрагма 2.8 — хорошо для съемки звездного неба.
Наличие автофокуса.
Я не заметил разницы в скорости фокусировки с объективом Nikon 18-105 мм или с Canon EF-S 10-22 мм. Не совсем согласен с теми, кто пишет: «Глубина резкости огромная, поэтому на резкость наводить незачем, автофокус не нужен, поставил на гиперфокальное расстояние и снимай».
Ну да, ГРИП большая, но у 24-мегапиксельной кропнутой камеры (Nikon D7100) довольно маленький кружок нерезкости, и гиперфокальное расстояние на 11 мм для f/2.8 равно 5,5 метров, то есть при фокусировке на 5,5 метров резко будет все от половины гиперфокального расстояния (2,75 метра) до бесконечности.
При этом 2,75 метра для такого фокусного расстояния – довольно далеко, особенно если вывести на передний план какой-то небольшой объект (цветок, небольшой куст или камень). Иногда снимаю так, что на переднем плане очень близко к камере (в 30-50 см) находятся какие-то небольшие объекты, поэтому глубины резкости может не хватить, и приходится делать фокус-стекинг (хотя стараюсь обходиться без него, чтобы не заниматься лишней обработкой в редакторе).
Поэтому на резкость все равно нужно наводиться, и делать это не всегда в комфортных условиях: в мороз с ветром гораздо проще указать джойстиком точку фокусировки и нажать кнопочку, чтобы сфокусироваться.
Кстати, с автофокусом проблем не испытывал при съемке в -320С (правда, недолго, не более часа), при -20…-250С снимал часа 2-3, и тоже без проблем. Кольцо зуммирования в мороз двигается не так свободно, как в тепле, но это нормально (смазка на морозе, естественно, густеет).
![Фото 13. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на фотоаппарате Никон Д7100. Отзывы владельца. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/25 s, 0 EV. Фото 13. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на фотоаппарате Никон Д7100. Отзывы владельца. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/25 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0230_0375.jpg)
Фото 13. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на фотоаппарате Никон Д7100. Отзывы владельца. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/25 s, 0 EV.
В процессе написания данной статьи пришел к выводу, что мое требование по наличию автофокуса для ширика, возможно, не совсем оправдано. Снимая со штатива на фокусном расстоянии 11 мм, можно выставить диафрагму f/16 и при фокусировке на 0,96 м. будет резко все от 0,48 м до бесконечности. Поэтому частично соглашусь с теми, кто утверждает, что АФ на сверхшириках не особо нужен, это вопрос удобства использования и сколько вы готовы заплатить за это удобство.
За себя могу сказать, что если бы был выбор между автофокусным сверхшириком и его неавтофокусным аналогом вдвое дешевле, то выбрал бы вариант с ручной фокусировкой (обязательно с чипом, на глаза не надеюсь). Но если бы возник тот же вопрос, и за автофокусный вариант надо было бы заплатить на 20-25% больше, чем за мануальную линзу (при одинаковых оптических характеристиках), то однозначно выбрал бы автофокусный объектив.
Отличная резкость в центре и хорошая по краям.
Возможность поставить светофильтры распространенного размера: 77 мм. Необходимо использовать светофильтры с узкой оправой. Из собственного опыта: иногда я накручиваю 2 светофильтра (нейтральный и полярик), в этом случае приходится устанавливать минимальное фокусное расстояние не 11 мм, а 13 мм, иначе видны края фильтров в кадре.
Наличие профиля объектива в Lightroom, поэтому дисторсия и хроматические аберрации исправляются без особых усилий.
Наличие бленды в комплекте. Я использую бленду при съемке в 100% случаев, более того, она все время находится в боевом положении на объективе, конечно, с ней линза занимает больше места в рюкзаке, зато достаточно снять крышку (на веревочке) и объектив готов к работе. Кроме защиты от бликов, бленда предохраняет (в какой-то степени) от появления росы на передней линзе во время ночной съемки, и, само собой, защищает передний элемент от попадания капель и механических воздействий.
На f/16 (и даже на f/11) получаются заметные лучики вокруг солнца.
![Фотография 14. «По следу». Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/125 s, 0 EV. Фотография 14. «По следу». Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/125 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0225_0011.jpg)
Фотография 14. «По следу». Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/125 s, 0 EV.
5. Недостатки Tokina 11-16mm f/2.8 DX II (личный отзыв)
Что мне НЕ нравится в Токина 116:
Небольшой диапазон фокусных расстояний. Я уже упоминал, что имел объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5, и мне очень нравился его диапазон. Здесь в 1,5 раза меньше. Но, тем не менее, не согласен с теми, кто говорит, что это фактически фикс: я использую не только 11 мм (хотя самый широкий угол намного чаще, чем другие положения). Конечно, было бы неплохо иметь максимальное фокусное расстояние 22-24 мм, но приходится мириться.
Не нравится фирменный кольцевой переключатель между автоматической и ручной фокусировкой от «Токина»: сдвигом кольца фокусировки, а не обычным переключателем. Но сейчас этот недостаток практически незаметен (см. ниже).
![Фото 15. Иллюстрация к обзору ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на фотокамере Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/11.0, 1/5 s, 0 EV. Фото 15. Иллюстрация к обзору ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на фотокамере Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/11.0, 1/5 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0231_0075.jpg)
Фото 15. Иллюстрация к обзору ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на фотокамере Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/11.0, 1/5 s, 0 EV.
Лирическое отступление про фокусировку. На Кэнон 350Д мой процесс съемки со штатива происходил следующим образом: фокусируюсь с помощью автофокуса, ползунком на объективе переключаю объектив в режим ручной фокусировки, с помощью пульта дистанционного управления (с задержкой 2 секунды) делаю кадр (обычно 3 кадра со штатива, так как при съемке сцен с большим перепадом яркостей в кадре нужен брэкетинг).
Здесь данный способ не подходит: при переключении Токина 116 в режим ручной фокусировки кольцевым переключателем на объективе происходит сбой фокуса. Читал, что кому-то нравится это кольцо, но я так и не понял в чем удобство данного способа.
На камере Nikon D7100 (у всей серии D7xxx) есть переключатель «ручной/автофокус» на корпусе тушки, поэтому можно не трогать это кольцо на объективе. Но у Никонов начального или среднего уровня (серий D3xxx и D5xxx) такого переключателя нет, до покупки D7100 я несколько месяцев снимал на связку Nikon D5200 и Tokina 11-16mm f/2.8 и было не очень удобно фотографировать с переключением в режим фокусировки «М».
И вот снимал я таким способом (переключая в ручной режим на корпусе Никон Д7100) с полгода до тех пор, пока не посмотрел на YouTube видео одного зарубежного фотографа, на которого был подписан. И там он рассказал про способ фокусировки с использованием кнопки «AE—L/AF—L» (это кнопка блокировки экспозиции, которая находится под большим пальцем правой руки). Я и раньше слышал про этот способ, но мне казалось, что это очень неудобно. По умолчанию при нажатии на кнопку «AE—L/AF—L» происходит блокировка экспозиции и фокуса. Но можно в меню настроить так, что эта кнопка будет отвечать за фокусировку, а спусковая кнопка – только за спуск затвора.
Для обычной съемки с рук (например, людей) способ с раздельной фокусировкой (кнопкой «AE—L/AF—L» и последующим нажатием на спусковую кнопку) неудобен, привычнее и быстрее фокусироваться полунажатием на спуск. Но для съемки со штатива я перешел на фокусировку кнопкой «AE—L/AF—L», это оказалось вполне приемлемо, привык очень быстро.
Конечно, было бы не очень весело постоянно переключать в меню пользовательских настроек камеры режим этой кнопки (когда снимаю со штатива и без штатива), но, к счастью, в Nikon D7100 есть пользовательские режимы U1 и U2, в которых можно сохранить все настройки.
![Фотография 16. Панорама из 6 вертикальных кадров (снято с рук). Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/200 s, 0 EV. Фотография 16. Панорама из 6 вертикальных кадров (снято с рук). Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/200 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0225_0101-0106.jpg)
Фотография 16. Панорама из 6 вертикальных кадров (снято с рук). Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/200 s, 0 EV.
При съемке на Кэнон я пользовался очень удобным пультом дистанционного управления Canon RC-1, который классно крепился на ремень камеры (был всегда под рукой и не мешал), батарейки хватало на несколько лет, при съемке надо было просто нажать на камере кнопочку дистанционного управления (ДУ) и нажать спусковую кнопку на пульте.
У современных Никонов используется пульт ДУ Nikon ML-L3. С ним у меня не получилось снимать также удобно, как на Canon 350D. Сначала надо в меню выбрать режим “Съемка с ДУ» (и для этого минимум 6 раз нажать на разные кнопки), потом режим съемки с ДУ будет активен только определенное время (от 1 до 15 минут, задается в меню пользовательских настроек).
При этом в руководстве пользователя написано, что режим ожидания дистанционного управления будет расходовать батарею, поэтому рекомендуется выбирать небольшой период. Я пробовал устанавливать его на 5 минут (то есть через 5 минут после установки режим съемки с дистанционным управлением сбросится). И это оказалось крайне неудобно: ведь съемка длится не 5 минут, а несколько часов, через 5 минут режим сбрасывается, приходится снова и снова тыкать на кнопки.
На старом Кэнон 350Д ставил режим ДУ в начале съемки, выключал его в конце (или не выключал), и это делалось одним нажатием. Между фотосъемкой разных сюжетов камера переходила в режим ожидания, и режим ДУ не сбрасывался до тех пор, пока сам его не отключу.
На Nikon D7100 (и на Nikon D5200) с пультом ML—L3 просто невозможно снимать в таком режиме. Кроме того, этот пульт непонятно где хранить, кэноновский RС-1 быстро и удобно защелкивался на ремень камеры и не мешал, а ML—L3 остается только хранить в кармане, но так его легко потерять, и зимой это неудобно, в рюкзак каждый раз засовывать тоже не айс.
В общем, закинул я этот Nikon ML—L3 в дальний раздел рюкзака, а снимаю со штатива с помощью простого автоспуска нажатием на спусковую кнопку. И вот здесь режим фокусировки с помощью «AE—L/AF—L» очень пригодился, потому что при нажатии на спусковую кнопку не производится перефокусировка, и не нужно переключать никакие переключатели (с автофокуса в ручной фокус) ни на камере, ни на объективе.
Для длительных выдержек (более 30 секунд) заказал на «Алиэкспресс» недорогой проводной пульт дистанционного управления, использую его только во время ночных съемок, а в обычное время хватает банального автоспуска на фотокамере.
![Фото 17. Пример съемки звездного неба на широкоугольный зум Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на камере Nikon D7100. Отзывы владельца. Небо: 11.0 mm, ISO 1600, f/2.8, 20 s, 0 EV, земля: 11.0 mm, ISO 1000, f/2.8, 200 s, 0 EV. Фото 17. Пример съемки звездного неба на широкоугольный зум Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на камере Nikon D7100. Отзывы владельца. Небо: 11.0 mm, ISO 1600, f/2.8, 20 s, 0 EV, земля: 11.0 mm, ISO 1000, f/2.8, 200 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0228_0468.jpg)
Фото 17. Пример съемки звездного неба на широкоугольный зум Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на камере Nikon D7100. Отзывы владельца. Небо: 11.0 mm, ISO 1600, f/2.8, 20 s, 0 EV, земля: 11.0 mm, ISO 1000, f/2.8, 200 s, 0 EV.
Единственный съемочный случай, когда я использую кольцо переключения режима фокусировки на Tokina 116 – это съемка звездного неба. В этом случае нужно просто переключить объектив в ручной режим и выставить фокусировочное кольцо на бесконечность.
Конечно, было бы здорово, если бы можно было повернуть кольцо фокусировки до какого-то фиксированного положения (и получить фокус на бесконечность). Но для данного объектива это невозможно. Поэтому я заранее (через некоторое время после покупки объектива) нашел положения кольца фокусировки при фокусе на бесконечность для всех фокусных расстояний и использую эти метки при съемке в темноте.
Делается это просто:
-
- камера ставится на штатив;
-
- находится контрастный объект далеко от камеры (в 10 километрах не нужно, достаточно 50-100 метров);
-
- выставляется нужное фокусное расстояние объектива;
-
- в режиме «Live view» ставится максимальное увеличение изображения;
-
- объектив переключается в режим ручной фокусировки;
-
- кольцом фокусировки вручную добиваемся максимальной резкости объекта, контролируя на ЖК экране;
- записываем фокусное расстояние и метку максимального фокуса на объективе.
Где-то читал, что можно фокусироваться на звезды в режиме «Live view», но у меня не получилось.
6. Примеры обработки снимков, полученных на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II
Сергей просил для фотографий-примеров кратко описать процесс съемки и обработки. Очередной дисклеймер: я в курсе, что обладаю только начальными знаниями и навыками работы в Lightroom и Photoshop.
Основной принцип: сделать так, чтобы было похоже на реальность, но постараться, чтобы не возникало ощущения, что кадр был отредактирован. Съемку всегда веду в RAW.
6.1. Пример стандартного кадра
![Фото 19. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV. Фото 19. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0226_0475.jpg)
Фото 19. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.
Снято в конце июля в поселке Черноисточинск в окрестностях Нижнего Тагила через час после восхода солнца. Широкий угол создает перспективные искажения, но для пейзажа это не всегда плохо.
Никаких особенностей в съемке не было: снял 3 кадра с брэкетингом +/-2 стопа (хотя достаточно было 1 стопа, но не перестроился после съемки до рассвета). В обработку взял 2 кадра: нормальный (0EV) и недодержанный (-2EV).
![Фотография 20. Скриншоты из Lightroom и Photoshop. Как я обрабатываю снимки с Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Фотография 20. Скриншоты из Lightroom и Photoshop. Как я обрабатываю снимки с Tokina 11-16mm f/2.8 DX II.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/example1.jpg)
Фотография 20. Скриншоты из Lightroom и Photoshop. Как я обрабатываю снимки с Tokina 11-16mm f/2.8 DX II.
Вкратце про обработку — она тоже предельно простая. В первом кадре (0EV) небо пересвечено, в кадре -2EV – недосвечено. Обычно стараюсь по максимуму обработать в «Лайтруме», но здесь решил больше сделать в «Фотошопе». В кадре 0EV не нравился низкий контраст травы, хотелось на стоге добавить желтизны (не задевая траву, которая тоже желтая).
В «Фотошоп» загрузил 2 кадра слоями: слой с землей (1) поставил на самый низ. Для границы неба в данном кадре достаточно простого градиента.
В работе с «Photoshop» использую «Luminocity Masks» (яркостные маски): обычно ставлю яркостную маску на группу слоев, внутри нее располагаю корректирующие слои (кривые и др.), в которых свои простые маски (если нужно).
В этом кадре одна группа (2) с маской яркости для неба, в ней слой с небом из кадра с недодержкой (3), в котором на маске слоя сделал простой градиент, дополнительно черной полупрозрачной мягкой кисточкой порисовал по белой маске, подсветив некоторые облака.
Слоем с кривыми (4) поднял контраст на небе, еще одним слоем (5) убрал излишний пурпур на облаке в центре.
Группа слоев (6) с маской яркости по средним тонам использована для поднятия контраста на траве и тюках.
Третья группа слоев (7) с маской яркости по теням использовалась для поднятия насыщенности тюков с сеном (8) и небольшого несимметричного затемнения левого и правого нижних углов (9), они мне показались избыточно яркими.
6.2. Пример фокус-стекинга при съемке пейзажа на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II
![Фото 21. «Недокошенная полоса». Пример фокус-стекинга. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Фотографии с зеркалки Nikon D7100. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 0.3 s, 0 EV. Фото 21. «Недокошенная полоса». Пример фокус-стекинга. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Фотографии с зеркалки Nikon D7100. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 0.3 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0227_0430.jpg)
Фото 21. «Недокошенная полоса». Пример фокус-стекинга. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Фотографии с зеркалки Nikon D7100. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 0.3 s, 0 EV.
Снято в начале августа через несколько минут после заката все там же: в поселке Черноисточинск в окрестностях Нижнего Тагила. Это один из моих первых кадров с использованием техники фокус-стекинга — сейчас мне кажется, что, в принципе, можно было обойтись и без нее, тем не менее, кадр можно использовать в качестве примера.
В данном случае были следующие соображения.
Ромашки небольшого размера, поэтому камера на штативе расположена на расстоянии около 40 сантиметров от цветов (фактически, на минимальной дистанции фокусировки). На f/8 и фокусном расстоянии 11 мм гиперфокальное расстояние равно 1,9 м (при фокусировке на 1,9 м будет резко все от 0,96 м до бесконечности), на f/16 гиперфокальное расстояние равно 0,96 м (резкость от 0,48 м).
Т.е. можно было отодвинуться на 10-20 см, зажать диафрагму до f/16 и попробовать снять на гиперфокальном расстоянии. Конечно, в этом случае была вероятность, что либо ромашки, либо задний план будут слегка размытыми, разрешение картинки несколько упадет, мусор на матрице будет более заметен.
Окончательное решение (делать ли фокус-стекинг или ограничиться диафрагмированием объектива) зависит от степени вашего перфекционизма. Я не люблю, когда какой-то главный объект на переднем плане выглядит нерезко, поэтому, в данном случае, сразу запланировал снять на f/8 два кадра: один – с фокусировкой на цветы, второй – с фокусировкой на дерево (должен заметить, что правильнее было бы сфокусироваться на точку в 4-5 метрах от камеры).
Таким образом было снято 2 кадра: с фокусировкой на передний и на дальний план.
Есть некоторая проблема в том, что у многих объективов наблюдается так называемый «focus breathing», то есть изменение угла зрения объектива в зависимости от точки фокусировки. Это выражается в том, что два кадра, снятые со штатива на одном фокусном расстоянии, но сфокусированные по-разному (один — на передний план, а второй — на бесконечность), будут иметь разные углы зрения объектива (разные масштабы объектов и разные границы кадров). Совместить эти кадры без какой-то трансформации невозможно. Tokina 116 тоже обладает этой особенностью (или недостатком). Но, к счастью, в Photoshop есть простой метод решения (о нем чуть ниже).
Вот краткое описание выполненной обработки.
![Фото 22. Скриншоты из «Photoshop». Съемка со стекингом по фокусу на ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II, установленном на камеру Nikon D7100. Отзывы владельца. Фото 22. Скриншоты из «Photoshop». Съемка со стекингом по фокусу на ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II, установленном на камеру Nikon D7100. Отзывы владельца.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/example2.jpg)
Фото 22. Скриншоты из «Photoshop». Съемка со стекингом по фокусу на ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II, установленном на камеру Nikon D7100. Отзывы владельца.
-
- Провожу обычную обработку в «Lightroom» (баланс белого, черная и белая точки, экспозиция и т.п.). В данном случае граница неба и земли довольно простая, и нет необходимости разделять что-то масками в «Photoshop», можно обойтись градиентами в «Lightroom». Накладываю несколько линейных и радиальных градиентов на небо (затемняющих) и один на землю (осветляющий) и еще один радиальный градиент для того, чтобы чуть-чуть осветлить цветы на переднем плане. Обработка одинаковая для обоих файлов, поэтому можно просто обработать один RAW-файл и скопировать настройки в другой.
-
- Открываю RAW в «Photoshop» как слои (в «Lightroom» выделяю оба файла и выполняю в меню «Photo / Edit In / Open as Layers in Photoshop».
-
- Если в «Photoshop» попереключать видимость слоев, то будет видно, что из-за «Focus Breathing» кадры не совпадают. Выделяю оба слоя и выполняю команду меню «Edit / Auto-Blend Layers», в диалоговом окне выбираю «Stack Images» (1). Если есть сдвиг изображений (съемка выполнялась без штатива или произошел какой-то сдвиг между кадрами, то перед стэкингом выполнить «Edit / Auto-Align Layers»). В результате получаю 2 слоя с масками для каждой картинки и общий слитый слой. Из каждого кадра автоматически берутся наиболее резкие части изображений. В масштабе 100% проверяю качество сшивки изображений, все нормально, корректировка не требуется.
-
- Сливаю картинку в один слой (Flatten Image), если необходимо провожу обрезку краев (если есть какие-то заметные линии в результате сшивки)
-
- Анализирую кадр и решаю: что не нравится и что требует корректировки и улучшения.
-
- Инструментом «Clone Stamp» на отдельном слое убираю пару не понравившихся травинок на переднем плане (3).
-
- Делаю группу слоев с яркостной маской по средним тонам (4) и внутри нее делаю несколько корректирующих слоев со своими масками:
корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст земли (5);
корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст неба и чуть притемняю его (6);
делаю корректирующий слой «Curves» (или «Levels»), в котором поднимаю яркость и контраст, по его черной маске мягкой белой кистью рисую изгибающуюся линию (7) вдоль края скошенной травы (от правого нижнего угла), подчеркивая границу скошенной и нескошенной травы, для того, чтобы вести взгляд от переднего плана (цветов) к дальнему плану (дереву и облакам);
- Делаю группу слоев с яркостной маской по средним тонам (4) и внутри нее делаю несколько корректирующих слоев со своими масками:
-
- Мне показалось, что синее небо за облаками слишком затемнено, поэтому немного осветлил эти кусочки все тем же методом:
нахожу яркостную маску, которая выделяет нужные участки, ставлю ее на группу слоев (8); внутри группы делаю слой кривых (9), в котором делаю необходимое действие, на этот слой ставлю черную маску и по ней рисую белой кистью с нужной прозрачностью и мягкими краями. - В заключение немного повышаю резкость ромашек на переднем плане, для этого:
— сливаю все видимые слои в новый слой;
— в меню выбираю «Filter / Other / High Pass», в диалоговом окне указываю радиус размытия в зависимости от размера изображения (обычно 2-3 пикселя);
— у получившегося слоя (10) ставлю режим наложения Overlay. Видно, что резкость повысилась по всему изображению, как правило, это не нужно, достаточно повысить резкость только на определенных объектах; поэтому делаю и черную маску на слое, и белой кистью рисую по маске там, где надо проявить резкость; если необходимо, то уменьшаю прозрачность слоя.
- Мне показалось, что синее небо за облаками слишком затемнено, поэтому немного осветлил эти кусочки все тем же методом:
В заключение приведу краткий обзор семейства объективов Токина.
7. Обзор модельного ряда объективов Tokina
«Tokina» – это часть компании «Kenko Tokina Co., Ltd.», которая ведет свою историю с 1950-х годов и занимается производством оптической продукции. Головная фирма владеет брендами «Kenko», «Tokina», «Slik», «FA», «Sightron» и др.
«Токина» выпускает несколько групп объективов:
-
- OPERA – новая серия оптики премиум-класса.
- FIRIN – серия для беззеркальных фотокамер Sony.
- AT-X PRO – самая массовая серия, в которой представлены объективы как для КРОПнутых, так и полнокадровых зеркальных фотокамер.
- AT-X AF – фишай 10-17 мм выделен в данную серию.
- AT-X V – версии некоторых объективов серии AT-X, рассчитанные на видеографов.
- REFLEX – серия зеркально-линзовых объективов для системы Micro 4/3.
![Фото 23. Обзор модельного ряда объективов Tokina. Фото 23. Обзор модельного ряда объективов Tokina.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/tokina_lenses.jpg)
Фото 23. Обзор модельного ряда объективов Tokina.
Чуть подробнее о каждой серии.
7.1. OPERA
Заявлено, что данная серия спроектирована специально для современных многопиксельных зеркальных камер. В настоящее время в ней присутствует только один светосильный автофокусный объектив с защитой от атмосферных воздействий Opera 50mm F1.4 FF для полнокадровых зеркалок Canon и Nikon, весящий почти килограмм (950 г) и стоящий почти тысячу долларов.
7.2. FIRIN
Данной серия объективов состоит из 2 моделей для камер с байонетом Sony E: автофокусного FiRIN 20mm F2 FE AF (20mm f/2) и его предшественника с ручной фокусировкой FiRIN 20mm F2 FE MF (20mm f/2).
7.3. AT-X PRO
Самая разнообразная линейка автофокусных объективов для зеркальных фотокамер. «AT-X» расшифровывается как «Advanced Technology-X».
Для КРОПнутых зеркальных камер Canon и Nikon:
-
- AT-X 11-20 F2.8 PRO DX;
-
- AT-X 116 PRO DX II (11-16mm f/2.8);
-
- AT-X 12-28 PRO DX (12-28mm f/4);
- AT-X 14-20 F2 PRO DX;
Для Sony A выпускается только AT-X 116 PRO DX II.
Для полнокадровых зеркальных камер Canon и Nikon:
-
- AT-X 16-28 F2.8 PRO FX;
-
- AT-X 17-35 F4 PRO FX;
-
- AT-X 24-70 F2.8 PRO FX;
-
- AT-X M100 AF PRO D (100mm f/2.8);
- AT-X 70-200 F4 FX VCM-S – только для Nikon.
Все камеры серии AT-X PRO (за исключением AT-X 70-200 F4 FX VCM-S) имеют фирменный переключатель режима автоматической/ручной фокусировки в виде кольца «One-touch Focus Clutch Mechanism».
7.4. AT-X AF
В серии представлены 2 фишая 10-17mm f/3.5-4.5 для зеркальных камер Canon и Nikon:
-
- AT-X 107 AF DX Fisheye — для КРОПнутых камер.
- AT-X 107 AF DX NH Fisheye — для Full Frame, отличается от предыдущего тем, что не имеет бленды, что позволяет использовать его на полном формате.
7.5. AT-X V
Версии некоторых объективов серии AT-X PRO, оптимизированные для съемки видео.
Включает в себя:
-
- AT-X 107 DX NH V Fisheye – автофокусный фишай 10-17mm f/3.5-4.5 только для Canon.
-
- AT-X 116 PRO DX V – автофокусный широкоугольник 11-16mm f/2.8 для кропов Canon и Nikon.
-
- AT-X 12-28 PRO DX V — автофокусный широкоугольник 12-28mm f/4 только для КРОПнутых Canon.
- AT-X 17-35 PRO FX V — автофокусный широкоугольник 17-35mm f/4 только для Canon.
7.6. REFLEX
В серии представлен один зеркально-линзовый объектив Reflex 300mm F6.3 MF Macro для системы Micro 4/3. Такие объективы имеют фиксированную диафрагму (здесь f/6.3), зато они очень компактные.
8. Вывод об объективе Токина 116
Если резюмировать, то для меня достоинства данного объектива (прежде всего хорошее качество изображения) перевешивают его некоторые недостатки (скорее особенности).
![Фотография 18. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 14.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV. Фотография 18. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 14.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.](https://photo-and-travels.ru/wp-content/uploads/2018/12/0225_0143.jpg)
Фотография 18. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 14.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.
9. Дополнение к обзору Tokina 11-16mm f/2.8 DX II от Сергея Лахардова
В ноябре 2012 исполнился год, как я фотографировал на любительскую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55. Мы с женой решили провести отпуск в Мексике, арендовав машину и проехавшись по полуострову Юкатан. Перелет из Екатеринбурга длительный, пересадки в Москве и в Нью-Йорке (там мы провели полтора суток по пути туда и сутки – возвращаясь в Россию).
На тот момент я уже почувствовал, что фотография меня увлекла, что хочется более качественный объектив и с большими возможностями, чем Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G. Почитал обзоры, пошерстил форумы, посмотрел EXIF моих фотографий из путешествия по Китаю и составил табличку со статистическим анализом – оказалось, что мне больше всего нравится снимать на широком угле, поэтому идеальным выбором будет Tokina AT-X 124 F4 PRO DX II (12-24mm).
В Нью-Йорке в самом знаменитом магазине для фотографов в мире «B&H Photo Video» Токина 12-24/4 стоил 19000 рублей против 25000 в Екатеринбурге. Вот поэтому я решил, что во время прогулки по мегаполису зайдем на Манхэттен и там я куплю себе эту линзу.
Мы прилетели в США, целый день осматривали достопримечательности города, а к вечеру отправились на 9-ю авеню покупать объектив. Но всё это время меня грызли сомнения: «Ширик используется для съемки пейзажа. Я беру его для путешествия, где будут и другие жанры. Не будет ли он мне слишком коротким? Наверное, я замучаюсь менять Tokina AT-X 124 F4 на Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 и обратно? Да и вообще, моя тушка Nikon D5100 стоит 18000 рублей – не слишком ли жирно платить за объектив больше, чем за фотоаппарат?»
В общем, в одном квартале от цели я махнул рукой, развернулся и мы пошли искать небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг с его смотровой площадкой на Централ-парк и Манхэттен. Объектив купить я так и не решился… Вот такой поворот судьбы был в моей истории владения зеркалками. Возможно, если бы я тогда купил Токина 12-24/4, то сейчас бы все еще оставался на КРОПе.
Рис. Как я искал Tokina 124 в Нью-Йорке в 2012 году. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6.
Через год я все-таки не выдержал и взял себе ширик: за, кажется, те же 18000 рублей корейский фикс Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, которым снимаю и сегодня, но уже на полный кадр Nikon D610. При этом я долгое время вздыхал о том, что не купил тогда, тёплым осенним вечером, в Нью-Йорке свою Tokina AT-X 124 F4 и считал её оптимальным вариантом для КРОПа, а рассматриваемый сегодня Николаем Tokina 11-16mm f/2.8 DX II хоть и хорошим объективом, но неприемлемо дорогим.
Так вот, сегодня, с учетом большого опыта и личных съемок, и общения с другими фотографами, хочу высказать свою позицию. Рассматриваемые две модели Токины предназначены для разных целей. Дешевая версия 12-24/4 из-за малой светосилы хуже подходит для репортажа и для астросъемки. Дорогая версия 11-16/2,8 более универсальна: вы можете снимать фоторепортаж, звезды и пейзажи.
Более того, отмечу, что ни у Nikon, ни у Canon, ни у Sony нет высококачественного светосильного зума с широким углом под КРОП, аналогов Nikon 14-24mm f/2.8 для полного кадра. Фактически, только Tokina 11-16mm f/2.8 DX II его заменяет. Надеюсь, кто-нибудь в комментариях поправит, но я не знаю больше аналогов. И поэтому для любых КРОПов от Nikon и Canon альтернативы для репортажной съемки этому объективу нет.
А то, что без ширика не обойтись ни в пейзаже, ни в свадебной съемке, ни в любом типе фоторепортаж и даже на фотоохоте, я показывал на примерах в обзоре корейского фикса Samyang 12mm f/2.0 NCS CS (очень жаль, что его выпускают лишь под байонеты Sony E-mount и Fujifilm X-mount).
Пример видео, снятого на кропнутую камеру Canon 60D и рассматриваемый сегодня зум.
Отмечу еще, что Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на 16 мм практически не дает виньетки, будучи установленной на полный кадр. Поэтому ее часто можно встретить и на Nikon D750, и на Canon 5D Mark III. Вот ссылка на портал свадебных фотографов MyWed, где можно посмотреть примеры репортажных снимков на этот объектив с фуллфреймами.
Предлагаю посмотреть видео, в котором демонстрируется наличие и отсутсвие виньетки при съемке на фуллфрейм Canon EOS 6D.
Еще один интересный вариант применения нашего ширика – на камерах системы Микро 4/3 – на Olympus и Panasonic. Вот пример съемки видео на Panasonic GH4 c Tokina 11-16mm f/2.8 DX II под байонет Nikon F через спидбустер Speed Booster XL 0.64x. Использовался нейтральный фильтр Tiffen 77mm. Цветокоррекция видеоролика выполнена через LUT и DaVinci Resolve 12.
Кто не знает, спидбустер – это «телеконвертер наоборот». То есть телеконвертер увеличивает фокусное расстояние объектива и уменьшает светосилу и ухудшает картинку (например, мой Nikon 70-200mm f/2.8G с телеконвертером Nikon TC-14E II превращается в телевик 96-280mm f/4). А спидбустер наоборот укорачивает фокусные, повышает светосилу и улучшает разрешение стекол.
Так со спидбустером Speed Booster XL 0.64x от компании «Metabones» на камере Panasonic Lumix DMC-GH4 наша Tokina 11-16mm f/2.8 превратилась в 7-10mm f/1.8
В заключение, хочу поблагодарить автора обзора Николая за такой интересный взгляд на возможности Tokina 11-16mm f/2.8 DX II, за демонстрацию того, что талантливый фотограф может снимать шедевры как на старенький Canon 350D с не самым лучшим объективом, так и на современный Nikon D7100. Спасибо, что приоткрыл секреты обработки снимков – вроде, ничего экстраординарного, а обычный фотолюбитель не сможет сделать такую конфетку.
Желаю удачи в фотоделе! Хорошего света и композиций. Возможности путешествовать и привозить шикарные фотоснимки. Благодарю.
Спасибо за дополнения к обзору, Сергей, ну и просто спасибо.
Николай, очень красивые, мастерски снятые пейзажи: режимное время — красивый свет, отличная композиция и обработка! Даже придраться не к чему. Вот что прямые руки и хорошая линза делают!
Небо везде чистое, без лесенок градиента, хотя фотки уменьшены! И опять… кроп, фулфрейм, средний формат… Главное — руки!
Сергей, респект тебе за такие посты!
Паша, я рад, что Николай согласился написать эту статью, хоть он впоследствии, наверное, и не раз пожалел: уж очень нелегко она ему давалась. 🙂 Надеюсь, будет обратная связь от читателей, которая вдохновит поделиться еще каки-нибудь секретами.
Хотя, вроде, секретов и нет: встань пораньше, возьми штатив и сними, что увидишь, а потом обработай без фанатизма. Но вот у меня не получается ни один из этих шагов. Буду счастлив, если кого-то из читателей такие шикарные работы Николая вдохновят глубже изучить фотографию.
Мне встречались отзывы, что Tokina 11-16mm f/2.8 DX II недостаточно резкая, что не разрешает современные матрицы 24 Мп. Как видим, на Nikon D7100 она вполне себя хорошо ведёт. При этом, и от фотографа многое зависит: в этой статье есть фотки и на древний Canon 350D, и на Nikon D3100 KIT 18-55, а все они — на 10 баллов из 10, независимо от установленного на них объектива.
> хоть он впоследствии, наверное, и не раз пожалел: уж очень нелегко она ему давалась.
Сергей, нет, я особо не жалел и тяжести какой-то не испытывал, мне было интересно писать, хотя на определенном этапе слегка поднадоело: не оставалось времени обрабатывать фотографии.
Считаю, что у меня — одна из причин, почему нет такого прогресса в фотографии, как хотелось бы: нет времени на изучение собственно фотодела. Вторая страсть «писать тексты» много забирает. 🙂
Павел, спасибо за за добрые слова!
В статье мы забыли рассказать, каким триподом пользуется Николай для съемки своих шедевров. Год назад он обратился ко мне за консультацией, как купить в Китае штатив — я рассказал о процессе приобретения своего карбонового Sirui T-2204X с головкой G20KX.
В результате, пейзажи, здесь показанные, сняты на алюминиевый штатив Sirui T-2004XL с головой E-20. По конструкции он очень похож на мой Sirui T-2204X, только материал другой и высота в разложенном виде 162,5 см против 142,5 см у моей модели. Вес чуть больше: 1,67 vs 1.26 кг (разница 400 грамм).
Модель Sirui T-2004XL продается в комплекте с головкой Sirui E-20. У неё характеристики: нагрузка — 12 кг, диаметр шара — 36 мм, вес — 350 грамм. Чем она отличается от моей G-20X разобраться не могу — вроде всё то же самое. Китайцы сами себя в обозначениях запутали.
Кому понадобится, параметры моего карбонового трипода Sirui T-2204X и всего модельного ряда этого производителя можно посмотреть в отдельном обзоре.
В серии «Sirui XL» представлены модели:
• T-1004XL / T-2004XL = высокий алюминиевый штатив, легкий, устойчивый, жесткий на кручение;
• T-1204XL / T-2204XL = 8-мислойный углепластик, суперлегкий, устойчивый, малые вибрации.
Понравились фотографии. Хорошо сняты и обработаны. Про прямые руки уже написали, думаю, ещё глаз должен «видеть», чтобы практически из ничего получить хорошую картинку. Я хоть и снимаю на другую технику, но интересно было ознакомиться с опытом Николая.
Ну, под «прямыми руками» я, в данном случае, понимал весь комплекс: умение видеть картинку, умение выбрать правильные настройки и композицию, навыки обработки.
Вот не спросил я у Николая, как часто приходится ему фотографировать — я, когда бывает перерыв, долго не могу настроиться на съемку, не вижу картинку. У него же так много шикарных снимков, но фотография — не основной вид деятельности. Как удается не потерять свою «насмотренность»?
Хотя, где-то читал, что фотографы-профессионалы отличаются от фотолюбителей тем, что не выкладывают свои неудачные снимки на обозрение. 🙂
Сергей, я ведь тоже практически в таком же положении, как все: в будни — работа, в выходные хочется спать и, как правило, 1 день занят (дела, родители, дети, внуки, то-сё).
Насчет умения видеть картинку: я тоже страдаю, что ничего не вижу, а другие видят. Фотографировать сейчас стараюсь каждую неделю, но не всегда получается: то погода плохая, то времени нет, то устал. В субботу после будней утром вставать не всегда удается, хочется отоспаться, а потом жалею, что проспал погоду.
Несколько лет назад тоже смотрел чужие фотки и думал: когда они это все делают? Потом понял: просто нужно иметь желание больше, чем нежелание. Потом прочитал (или услышал, вроде, у Евгения Тимашева), что у профессионала столько же неудач, сколько и у любителя, просто профессионал снимает 200-300 дней в году, а любитель 20-30, результат соответствующий.
У меня, может, 50-60 съемочных дней в году, очень мало. Перерывы бывают: и по месяцу — потом да, некоторые навыки теряются, приходится снова входить.
Летом живу на даче в пригороде. Вечером смотрю прогноз на утро, и до работы езжу на съемку рядом с поселком, далеко не съездить, времени мало. В июне и до середины июля есть часа 2-2,5 на дорогу и на съемку, вот встаю в 3:15, в 3:45 — на месте, пофотографировал пару часов — потом на работу. Но каждый день в таком темпе не выдержать. И время на съемку по утрам в июле все время уменьшается, и на работе голова дубовая, если не выспался, и места все одинаковые… Ищу какие-то рядом новые места, но это трудновато.
Или вот пример. Прошедшим летом наметил одно место, которое должно хорошо выглядеть в тумане, недалеко от дачи (минут 30 пешком). Раз 6 или 7 ходил утром на это место: нет тумана (неверный прогноз), туман есть, но в этом месте его не видно, опять и опять, наконец, в конце августа, застал нужную консистенцию, ну и сфоткал то, что хотел. В общем, сейчас стараюсь долбить в одно место (если оно рядом с домом) и снять таки то, что хочется. Конечно, если пришел, а там не то, то не иду домой, а ищу другие точки съемки в окрестностях.
Подстегивают и мотивируют другие екатеринбургские фотографы: вижу, что они съездили и сфоткали где-то что-то хорошее, а я, чёрт, вместо того, чтобы ехать, видите ли, решил отоспаться…
Неудач очень много, и я страдаю, что их слишком много (хотя, наверное, это нормально). Например, из последних 5 выходных 4 раза (т.е. пропустил всего 1 уикенд) ездил на рассвет на гору Белая. И ни одного не было удачного (обычно мгла какая-то и нет ни рассвета, ни солнца потом). Конечно, делал по несколько кадров в каждой поездке, но ни одного такого, чтобы остаться довольным. Не хочется их даже обрабатывать (пока).
Конечно, обидно бывает, когда встал рано, поехал, а там ерунда какая-то, потом еще раз, и еще раз, и все время ничего хорошего. Стараюсь расслабиться (не пофоткал, так погулял), но не всегда помогает.
Или, например, специально взял неделю отпуска в прошедшем сентябре, чтобы поехать на сплав. И погода вроде была половину дней нормальная (хотя листву посдувало), и фотографировал я там все время (утро, вечер и ночь), и туманов пару застал. Но после просмотра разочарование — ничего не нравится: то где-то технические косяки, то где-то не в том месте оказался и не в то время, надо было вот туда идти, а я залип не там…
Николай, вот взял и всё испортил! 🙂 Любой мог сказать: «Да у него камера хорошая, объектива Tokina 11-16mm f/2.8 отличный, обрабатывать умеет…»
А оказывается, в фотографии – всё, как в любой области деятельности человека: делай то, что должен, и тогда всё получится.
После твоего разъяснения становится понятно, почему у меня нет таких фотографий, как у тебя: потому что ты по 7 раз ходишь на локацию, стараясь поймать нужное состояние природы. У тебя 2 съемочных месяца в году.
А сколько я вставал за светло, чтобы снять пейзаж, например, в этом году? Ни разу…
Такая же история и с портретами, и с репортажной съемкой, с тревел-фотографией. Вспоминаю, где-то на страницах сайта делился рассказом тревел-фотографа Митчела Канашкевича о том, как он сфотографировал «портрет бабуси с тыквой», который победил на международном конкурсе, и пять других известных снимков. На каждый портрет он снял от 80 до 135 кадров!!! И из них уже выбрал по одному.
При этом понятно, что и он, и ты, не просто делаете несколько снимков, а думаете головой, прежде чем нажать на кнопку спуска затвора. Поэтому и отличаются мои фото от твоих и от Канашкевича. 🙂
Огромное спасибо, что поделился своим рассказом «как это снято». Теперь я везде в блоге буду ссылаться на этот комментарий, раскрывающий секрет отличного кадра.
> У тебя 2 съемочных месяца в году…
Это слишком оптимистично сказано, потому что я считаю съемочным днем 2-3 часа утром или вечером в будни или выходной, это — не полноценный съемочный день. Вот во время каких-то путешествий, во время отпуска — там нормальный режим: рассвет, закат, днем тоже что-то фотографирую, ночью тоже, но таких обычно 5-10 дней в году.
У тебя более широкие фотографические интересы (портреты, трэвел, репортаж), можно концентрироваться на этих направлениях, а не париться с ранним просыпанием и зависимостью от погоды.
Насчет «думать головой, прежде, чем нажать» — ну тоже все не совсем так. Иногда кажется, что меньше надо думать, потому что теряются какие-то интересные моменты (из-за раздумий), иногда снимаешь какой-то вроде случайный кадр непонятно зачем (без излишних раздумий) и оказывается (уже во время обработки), что подсознательно увидел что-то интересное, но не смог сам для себя сформулировать причину кадра, а потом постфактум видно, что реально что-то увидел, но сам не понял что. Иногда зрители подсказывают то, что пропустил в кадре. Сумбурно написал, но, думаю, понятно.
Пример — фотография №14 в данной статье. Во время съемки я не видел, что ветка на переднем плане напоминает какое-то животное (лисицу), которое наклонило голову вниз (справа), следы чуть дальше тоже оказались в тему. «Лисица идет вниз по склону по следу, а следы — в сторону солнца». Этот сюжет я увидел только после того, как его подсказали зрители. В целом, этот кадр не отношу к каким-то выдающимся, визуально он мне не особо нравится, но то, что в нем есть какая-то вторая (неочевидная) идея — это хорошо.
В общем, я тоже весь в поисках, сомнениях, расстройствах от упущенных возможностей, завидую чужим кадрам, расстраиваюсь, что не вижу кадра там, где видят другие и т.п.
Действительно, ветка похожа на лису. 🙂 Такое бывает: когда снимали обзор Nikon D5200 с зумом Nikon 17-55mm f/2.8G, я заметил «мишек из «Утра в лесу»» Шишкина, а на горе Колапки — снегурочку. Но это случайно…
Главное, что ты сделал в своем комментарии: еще раз напомнил, что для хорошего результата нужно приложить усилия, что отлично снимать можно, если постоянно работать над собой.
Мне еще один разговор вспомнился с братом. Он уже несколько лет учится играть на гитаре. И мы обсуждали, что в последнее время нет прогресса. Только вот, я фотографирую раз в тысячу лет… Ну, раз в месяц или реже. А он разучивал песню: полгода каждый день занимался по 3-4 часа каждый вечер и проигрывал ее по раз 20 за занятие… Сколько тысяч раз за все время?..
И сколько я устраивал себе тренировок по видению кадра? Один раз, когда статью про рамки кадрирования писал. 🙂
Николай, лично мне очень нравится этот кадр с «лисой».
Когда вначале на смартфоне пролистывал всю статью, сразу зацепился взглядом. Сказал дочке: «Смотри, на что похоже?» Она сразу ответила: «Папа, это собачка!»
Вот такие ассоциации у нас. Кадр реально интересный.
Спасибо за фото и описание. И Сергею спасибо за то, что смог организовать и показать. 🙂
После просмотра таких материалов у меня бывают два настроения.
1) Вау! Хочется бежать повторить.
2. Вау! И хочется выкинуть своё фотографическое барахло и запить с горя, т.к. все равно на выходе «не то пальто». 🙂
Спасибо за отзыв, Михаил.
Сергей, сколько я видел фото профессиональных фотографов и любителей, продвинутых в своем амплуа — да есть хорошие фото профессионалов, но фотолюбители им не уступают ничем. Причем есть такие любители, которые снимают на начальную зеркалку с КИТовым обьективом так, что челюсть отваливается! Как им это удается?
Любительские фото больше нравятся, сам не хочу стать профи: там — шаблоны, тут — душа. Поправь, если я не прав.
Пример фото. https://500px.com/photo/286689829/way-v-by-david-caride?ctx_page=1&from=user&user_id=28935473
Интересно, в каком редакторе обработка с КИТовым 18-55?
https://500px.com/photo/269055719/fervenza-iii-by-david-caride?ctx_page=1&from=user&user_id=28935473
Здесь, думаю, наложено несколько масок в «Фотошопе» плюс ресайз с повышением резкости. Николай поделился алгоритмом обработки своих пейзажей. В Вашем примере — примерно то же самое.
P.S. Если говорить о профессионалах, которые снимают за деньги, то я бы тоже не очень хотел этой работы. А если о тех, кто снимает очень качественные фото, как Николай, то я бы хотел быть таким профи.
Tokina AT-X 11-16mm f/2.8. Хорошие фото и объектив. Автору спасибо за обзор и примеры фотографий!
Сергей, да согласен: главное — снимать не ради денег, а для себя, любить свое дело. Фото очень яркие и живые. Спасибо Николаю за статью!
Спасибо, Айдар!
Николай, не думаю, что для тебя будет в новинку, но хочу, чтобы ты посмотрел комментарий к обзору ширика Samyang 12mm f/2.0. Там я разместил видео по съемке ночных пейзажей (астрофотография) со световой кистью. Оно на английском языке, но, в целом, всё должно быть понятно. Даже, если именно о таком способе ты знаешь не по наслышке, может посмотришь другие видеоуроки автора — что-нибудь для вдохновения почерпнешь.
Спасибо за наводку, Сергей. Классный видеоматериал. В принципе, я все это знаю, но все равно (посмотрев несколько видео) нашел для себя что-то новое. И очень вдохновляющие видео: прямо руки чешутся.
В последнее время со съемками не очень получается (из-за проблем личного плана), но видео очень вдохновляющие.
Ну вот, у меня тоже сразу идеи: и со световой кистью побаловаться, и на Аракульский шихан бы выбраться ночью и портреты на фоне звёзд поснимать. Рад, что пригодился видеоканал — мне его тоже один из читателей подсказал.
Люблю такие статьи. Спасибо и участникам, и организаторам обзора Tokina 116! 🙂
Игорь, выход новых статей под вопросом, т.к. от фотографий Николая я испытываю такие же чувства, как Вы. Понимаешь степень своего ничтожества… 🙂 Можешь понять, что ощущал Сальери, когда впервые услышал музыку Моцарта, и почему Гоголь сжёг свои «Мертвые души». Хочется стереть с сервера блог, выбросить фотоаппарат и зажить обычной жизнью, не вспоминая про все эти композиции, выдержки и диафрагмы.
Но это – позиция пессимиста. А оптимист, наверное, сказал бы: «О, Николай, огромное спасибо! Я думал, чтобы снимать шедевры, нужно купить за 5000 USD новейшую беззеркалку Nikon Z7 и фикс Zeiss Milvus 2.8/15 ZE за 2500 USD, хотя бы. А оказывается, всего-то для шедевра нужно:
1) За 100 баксов на eBay взять Canon 350D и к нему за 500 USD ширик Tokina AT-X 116 Pro DX II 11-16mm f/2.8.
2) Заставить себя встать пораньше 7 раз в месяц.
3) Разобраться, наконец, как в «Фотошопе» наложить эти 5-10 масок.
И все, конфетка готова!
Ну, я утрирую, конечно.
И блог стирать пока не буду. Готовлю еще пару статей, которые могут быть интересны гостям сайта. 🙂
Спасибо, Игорь!
В статье Николай рассказал коротко о процессе обработки своих фотографий. Но цель у неё была больше рассказать о Токине 116, да и в формате текста неудобно обсуждать шаги в графическом редакторе. Поэтому я решил вставить 2 видеоурока, записанных фотографом Сафаром Бахышевым — думаю, таким как я фотолюбителям будет полезно.
Урок один — обработка пейзажа в Лайтрум. Для меня откровение — радиальный градиентный фильтр используется наравне с линейным. Я раньше его использовал только для круговой обработки.
Урок два. Обработка пейзажа в Фотошопе. Наверное, после просмотра этого видео станет чуть более понятно, что делал со своими пейзажами Николай. Хотя, к сожалению, мне не хватает более подробных объяснений типа: «Я делаю то, чтобы получилось вот это. Если это не сделаю, то выйдет вот так».
Ну да, я делаю примерно тоже самое.
> Хотя, к сожалению, мне не хватает более подробных объяснений типа: «Я делаю то, чтобы получилось вот это. Если это не сделаю, то выйдет вот так».
По-моему, все достаточно подробно и понятно в этих видео. Видно, что нельзя однозначно сказать: «Надо делать так и так, а если не сделать, то будет вот так плохо». Каждый решает по ходу обработки, смотря на картинку и представляя, что можно сделать для того, чтобы улучшить картинку.
Т.е. алгоритм рассуждений очевиден: «Зачем я снял эту картинку? Что мне в ней нравится, а что не нравится?». На том, что нравится надо сосредоточить внимание зрителя: например, увеличением контраста, увеличением яркости, подчеркиванием цвета. На том, что не нравится в кадре, надо убрать внимание зрителя: что-то штампом удалить совсем (чтобы не отвлекало), что-то затемнить, сделать менее контрастным, менее насыщенным и т.п.
Как это сделать — каждый решает сам в зависимости от своих знаний и умений, способов в Лайтруме (Capture one и др), Фотошопе (и др.), десятки и сотни. И делается все это на уровне самоощущений: «Ну сделаю вот так — не, перебор; уменьшу воздействие — не, вроде стало хуже, сделаю иначе. А вот так — удачно. И т.п.». В общем, итерационный подход.
На мой взгляд, освоить несколько технических приемов — это не проблема, основная трудность — это понять, как может выглядеть картинка и что с ней следует сделать. Для этого надо смотреть на чужие изображения и пытаться анализировать их с этой точки зрения, смотреть обучающие видео. Потом смотреть на свои картинки и прикидывать: что можно с ними сделать, чтобы получить похожий результат.
К сожалению, я об этом начал задумываться совсем недавно, ранее все фотки обрабатывал, как получится, и вот тоже нахожусь на начальном этапе постижения.
Сейчас все проще: есть разные видео, где можно посмотреть этапы обработки и размышлений по теме кадра. Сергей привел пару хороших примеров. Или вот — мастер-класс Дмитрия Шатрова:
https://liveclasses.ru/course/photo/processing_frame/
Там для примера пара видео бесплатных, как раз по теме. Бесплатно тоже можно найти много всего, было бы желание.
Николай, судя по содержанию курсов Дмитрия Шатрова — это то, чего мне не хватало в бесплатных курсах: анализ картинки и решение, что с ней нужно делать.
Спасибо за ссылку. Покупать пока не буду, так как у меня, в последнее время — «нежелание побеждает желание». 🙂 Уже 3 комплекта курсов куплены, но до конца так и не просмотрены. Не говоря уже, что испробованы на практике при обработке собственных фотографий.
Я рад, что тебе пришлось написать этот обзор, и этим твоим комментариям в обсуждении: чётко понятно, без обиняков, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень в фотографии. Нужно одно: бери и учись — и в поле, и в редакторе.
Спасибо, отличная статья, да еще и про обработку простыми словами написано! Снимки просто классные! И, главное, на ту же камеру, что и у меня: Nikon D7100. Автор любит снимать и обрабатывать пейзажи в «теплых» тонах, очень необычно.
Чехольчик от пульта ДУ Nikon ML-L3 можно пришить на ремень фотоаппарата, но для ночной съемки сам использую тросик на штативе, для предотвращения смаза надо использовать «тихий режим затвора» и предподъём зеркала.
Вместе с тем, хотел бы поспорить с автором касательно
Во-первых, разница между Nikon (Токину не использовал, к сожалению) и Tamron по краям на f/4,5 есть, но только по краям кадра и только при 100% кропе. Скажем, иголки на ветках будут на краях кадра чуть сильнее размазаны на 10 мм. Разница между f/2,8 и f3,5 меньше 1 стопа, а значит по «правилу 600» на 10 мм Tamron позволит установить более короткую выдержку ночью, чем Tokina.
У Тамрона также более удобный диапазон фокусных расстояний 10-24 мм: можно и групповой портрет снимать. При съемке пейзажей на открытой диафрагме можно снимать только ночное небо, в остальных случаях «дырку» надо зажимать до f/8-11, где разницы, согласно исследованиям, вообще нет.
К примеру, вот мои необрезанные снимки, сильной деградации изображения к краям кадра не вижу. Такая деградация проявляется сильнее ночью на открытых диафрагмах, но будет ли изображение с Тамрона за 8000 рублей в несколько раз проигрывать конкурентам? Это только мое мнение, всяк кулик свое болото хвалит, может и правда есть особый художественный взгляд.
https://yadi.sk/d/F3No9urvLFeDwQ
Да, выделю еще одно сильное преимущество «шириков»: можно снимать и без брекетинга и фокус-стекинга, поскольку большое количество света, попадающее в объектив позволяет «вытащить» цвета даже из 1 фото. Отмечу, что 2 ребенка, жена и таежные дороги на «Патриоте» особо времени поснимать не дают, хотя иногда хочется, как автор, выйти спозаранку, поймать красивый восход, нетронутую природу.
Автору и Сергею огромное спасибо за статью, и удачных снимков!
Спасибо за отзыв, Алексей!
Вполне допускаю, что Тамрон 10-24/3,5-4,5 ничем не хуже, а диапазон расстояний однозначно лучше, чем у Токины 11-16/2,8 мм. Я в начале упомянул, что доверяю тестам Dxomark, и не имею ни возможности, ни желания тестировать объективы. У них в результатах тестов параметр Sharpness у Токина 116 PRO II = 11, а у Тамрон 10-24/3.5-4.5 = 7. Ну и я резонно делаю вывод, что 11 лучше, чем 7, наверное, не в 1,5 раза, но тем не менее. Не помню сколько стоил пару лет назад Тамрон 10-24/3.5-4.5, сейчас он в Екатеринбурге есть новый в наличии за 40 тысяч рублей, в общем, тоже недешево, под заказ дешевле, но я толком не вникал в нюансы его покупки, т.к. не рассматривал в качестве варианта. Не знаю, как насчет 8000 рублей, не нашел таких цен.
Насчет «правила 600» у меня такое мнение (возможно, в чем-то заблуждаюсь): для кропа Никон оно превращается в «правило 400»: 600/1,5=400. Для 11 мм получается 400/11=36 сек., для 10 мм=40 сек.
А реальная формула выглядит так:
(35 х диафрагма + 30 х шаг пикселя сенсора)/фокусное расстояние=выдержка в секундах.
Когда-то посчитал, у меня получилось для 11 mm и f/2.8 минимальная выдержка = 23 секунды (по-моему), а вовсе не 36 сек (как по «правилу 600»). Округлил до 20 секунд, но и это, мне кажется, слишком много: звезды на краях «плывут».
Полностью согласен, на открытой дырке снимаю только звезды.
Насчет фокус-стекинга соглашусь (про это упоминал в статье), а насчет брекетинга — не соглашусь: это зависит от сюжета (перепада яркостей) и от камеры (динамического диапазона). Конечно, можно снять по светам и в RAW вытащить все из теней, но проявится много шума и будут потеряны тональные переходы в тенях. Насколько мириться с этим — это личный выбор фотографа.
У меня тоже нет опыта съемки не ночного пейзажа на ширике на открытую диафрагму, т.к. снимаю со штатива и, естественно, зажимаю диафрагму до f/8 или f/11. А звезды — на открытой дырке.
Спасибо Вам, Николай! Касательно цен: 40 тысяч — это перебор! Даже экземпляр со стабилизацией стоит 33-36 тысяч, без стабилизации — в пределах 20-22 тысяч (новые, конечно же).
Очень интересно было посмотреть и почитать, как Вы используете Nikon D7100 для съемки пейзажа, оцениваете вкупе с объективом сильные и слабые стороны камеры. Очень интересно и познавательно было услышать использование Вами технических параметров и их расчет. Удачных кадров!
Да, и совсем забыл сказать: для точной фокусировки на природе использую планшет или нетбук (на Windows 7 или 10) с установленной программой «Camera Control Pro» (с макро она просто незаменима, но можно использовать и в пейзаже). Подключается штатным кабелем, который идет с камерой через USB. Фокусировка на звезды возможна, но только с подсветкой от луны или восхода/заката — ISO камеры недостаточно.
Да, и еще в дополнение к отзыву: техническое качество объективов, кроме КИТовых, конечно, же вообще не настолько заметно. Вот к примеру:
1) Nikkor f/1,8 35mm https://yadi.sk/i/rlFruIfPqXIzgA
2) Tamron f2,8 90mm https://yadi.sk/i/173T63wLBu41mQ
и 3) https://yadi.sk/i/fDSjw2DCay_KmQ
4) Tamron 10-24mm f3,5-4,5 на 14 мм. https://yadi.sk/i/Y7cWLYK6iixElw
Все эти фотографии легко прошли экзамен на фотостоках, т.е. резкость и микроконстраст у них в норме. И 2 отменных фикса не сильно-то и превосходят «темный» зум-ширик на закрытой диафрагме.
И еще вопрос к Николаю: где можно использовать в пейзажах открытую диафрагму? Такого опыта у меня нет, поскольку с Тамроном 10-24/3.5-4.5, конечно же, сделать нормальный художественный кадр на открытой диафрагме (кроме ночных кадров) даже не пытаюсь.
Заранее благодарю!
Алексей, у меня не было возможности сравнить указанные объективы, про фотостоки тоже никак не могу прокомментировать. На последний вопрос ответил в комментарии выше.
> Nikkor f 1,8 35mm
> Tamron f2,8 90mm
> Tamron 10-24 f3,5-4,5 на 14 мм.
Посмотрел изображения (exif) и немного не понял:
— у первого фокусное расстояние = 20 мм (а не 35 мм, как я понял речь про Nikon 35mm f/1,8), идентифицирован, как 10.0-24.0 mm f/3.5-4.5.
— у второго снимка фокусное расстояние = 70 мм (а не 90 мм), идентифицирован, как 70.0-300.0 mm f/4.0-5.6.
— у третьего фокусное расстояние = 15 мм (вроде то), идентифицирован, как 10.0-24.0mm f/3.5-4.5.
Ну, не важно, просто, похоже, ошибка.
Ошибка вызвана обработкой. На самом деле Exif не менял. Странно, надо посмотреть: потому что первый снимок делал тогда, когда у меня был только 35 мм объектив, остальные начал покупать только через полгода. Надо посмотреть — может исходные NEF, если сохранились…
Хочу дополнить свой обзор. Несколько дней назад обнаружил неприятную проблему: после 1.5-2 часов съемок на небольшим морозе (-15…-17 С) на Токине 116 не срабатывает закрытие диафрагмы. Я и раньше изредка наблюдал эту проблему, но не мог понять, в чем дело — думал, что случаются глюки с экспозамером камеры.
В камеру уходит информация, что установлена диафрагма, в EXIF пишется, например, f/8, а в реальности — f/2.8. В этом я убедился прямо на месте, сделав несколько кадров в ручном режиме на диафрагмах F2.8 и F22 — кадры не отличались.
Дома (когда камера постепенно отогрелась в рюкзаке) проверил — все работает нормально. Т.е. эта проблема проявляется только на морозе.
Хочу подчеркнуть, что с автофокусом на морозе нет проблем, а вот с диафрагмой… Обычно не убираю камеру в рюкзак между кадрами (только во время переходов или если есть опасность падения, или при проходе под заснеженными деревьями), камера и объектив замерзают, но раньше меня это не волновало, т.к. есть достаточно запасных аккумуляторов. Сейчас придется постоянно прятать фотоаппарат с Токиной на морозе в рюкзак.
Понятно, что у камер/объективов указаны рабочие температуры от 0 до +40 С, и мороз — это нештатный режим, но раньше никогда не сталкивался с такой проблемой. Тем, кто планирует съемку на морозе, следует принять во внимание эту особенность данного объектива.
Хм… Ни разу о такой проблеме не слышал. Набрал в Гугле поисковую фразу: «Диафрагма объектива на морозе замерзает». Выходят, в основном, очень старые упоминания на форумах разных фотоаппаратов и объективов. Кое-где даются советы: «При съемке в мороз выбирайте объектив, у которого дифрагма не замерзает.» Но пояснений, о каких моделях идет речь, нет.
Вообще, у меня складывается впечатление, что замерзшая диафрагма — это не проблема конкретно Tokina 11-16mm f/2.8, а образование конденсата. Из-за этого клинит лепестки диафрагмы. И, возможно, и другие объективы могут также заглючить.
В любом случае, спасибо, Николай, за ценную информацию!
Многие владельцы пишут про проблему с бесконечностью, но у меня обратная ситуация: в крайнем значении объектив чуть-чуть перелетает за бесконечность — это не напрягает в автоматическом режиме, но в ручном на f/2.8-f/3.5 приходится с этим считаться и недокручивать буквально миллиметр до риски.
У меня первая версия такого объектива, и раньше просто время от времени выскакивала проблема с диафрагмой, но другого плана: она не хотела закрываться. Т.е. камера делает кадр, а потом вываливается в ошибку.
Где-то год или полтора объектив лежал на полке, а вчера сходил поснимать на речку — было влажно и прохладно, около 4-х градусов. И минут через 15 после съёмки диафрагма вообще сказала: «Пока.» Перестала адекватно открываться-закрываться. Если жмакать кнопку прикрытия диафрагмы (нажал-отпустил-нажал-отпустил), видно, как диафрагма произвольно скачет, но 80% времени около самых закрытых значений.
Дома в тепле проблема не ушла. Не знаю, что теперь делать — в сервис отдать или самому разобрать, смазки силиконовой капнуть. Авось, поможет…
Так что проблема с диафрагмой есть, увы, не только у Вас. 🙁
Сочувствую, Денис, Вашей проблеме. Посмотрел в российском Интернете – мало отзывов о ней. А вот, если забить по-английски, то много и роликов на Youtube, и обсуждений на форумах (я вводил фразу «Tokina 11-16mm f/2.8 fix problem with diaphragm stuck»). Такая же проблема бывает и на Tokina 12-24mm f/4, и на другой оптике этого производителя (иногда на лепестках много смазки, нужно прочистить).
На одном из форумов владельцев камер Canon нашел следующий отчет о решении неисправности – может и Вам пригодится.
Вот автор описывает свою проблему:
«У кого-нибудь были проблемы с Tokina 11-16mm f/2.8 (оригинальная версия), когда диафрагма заблокировалась на f/22?
Только что купил подержанный объектив, и диафрагма больше не двигается. Он издает непрерывные щелчки, если вы установите его ближе к f/22, и ничего не происходит при f/2.8, так как объектив думает, что это уже f/2.8. Камера выдает ошибку и не снимает».
Автору отвечают, что нужно протереть контакты сначала и понажимать кнопку просмотра ГРИП. Если не поможет, скорей всего поломался или застрял шлейф. Тогда будут проблемы с автофокусом. Но автор пишет, что фокус нормально работает.
Позже этот фотограф отчитывается, что все-таки разобрал свой объектив Токина 11-16/2,8 и починил его. Вот что он рассказывает.
«Вроде, с АФ проблемы нет… Я также попробовал почистить контакты, поигрался с кнопкой предпросмотра ГРИП, и пробовал накрутить объектив лишь наполовину… Я упомянул, что линза начинала щелкать, когда я нажимал эту кнопку и игрался с диафрагмой в диапазоне f/2.8-22. Ничего не помогало – я даже пробовал постучать объективом по столу и снимать в непрерывном режиме несколько кадров.
Короче, я решился разобрать объектив. Оказывается, внутри есть маленький позолоченный контакт, отвечающий за диафрагму, и он работал неправильно. Когда мы зажимаем апертуру меньше, чем f/2.8, он должен быть включенным. А когда установлено f/2.8, он должен быть выключенным.
Фото. Как решить проблему с блокировкой диафрагмы объектива Tokina 11-16mm f/2.8.
На этом фото слева показана ситуация, когда диафрагма открыта на максимум f/2.8. При этом контакт в голубой рамке должен быть выключен, поскольку красный рычажок диафрагмы толкает его обратно.
На фото справа – ситуация при f/22. Красный прямоугольник слева должен быть включенным (в контакте). Красный прямоугольник справа – крайнее положение, где находится рычажок диафрагмы при закрытом положении f/22.
В общем, поскольку диафрагма заблокировалась на f/22, я просто нажал белый рычажок влево, чтобы он открылся на f/2.8. Теперь, всё что я сделал – это просто подвигал золотой штифт вверх/вниз при апертуре f/22, пытаясь прочистить плоский винт, с которым он должен контактировать.
После этого проверил работу своего Tokina 11-16mm f/2.8 – проблема с диафрагмой решена».
Сергей, большое спасибо Вам за ответ! Сам поискать в англоязычном Интернете мне в голову почему-то не пришло. Теперь стало понятнее, что там может внутри происходить.
На досуге тоже попробую разобрать объектив, прочистить контакты, может ещё что-то увижу. Отпишусь об успехах и/или неудачах.
Ещё раз большое спасибо!
В общем, полтора года назад я разобрал частично объектив, увидел надломленный шлейф. Нагуглил, заказал на «Авито» с рук, дождался доставки, забрал. Попробовал заменить — а не получилось, уже не помню по какой причине, открутить винты. То ли они на закрепителе резьбы сидят, и я сорвал отвёртку, то ли просто не было такой отвёртки, чтобы добраться.
А я ещё снимать стал всё реже, и для редких случаев беру у тестя фуллфрейм погонять… В общем, энтузиазм совсем угас, и я решил продать объектив «как есть», а заодно и камеру, и остальные два объектива на КРОП. А то за последний раз я эту камеру брал в руки раза три, да и запчасти «Токины» лежат по пакетикам без дела — может, кому пригодятся на запчасти или на «собрать и пользоваться». Лежат на том же «Авито» объявления…
Здравствуйте, Денис. Похоже, это общая тенденция: активных фотолюбителей осталось мало. Когда появились качественно снимающие смартфоны, фотоаппараты стало лень таскать с собой. Я и сам теперь редко снимаю — пользуюсь смартфоном (хоть к качеству изображения есть претензии). Лень поглотила.
Угасание интереса к серьезной фотографии видно не только мне, как администратору сайта (вот информацию о Токина 11-16 раньше искали по нескольку человек в день, а теперь — в месяц), но и «на улице». Помню, году в 2010, когда в отпуске ходил куда-нибудь на экскурсию, у 90% туристов в руках была фотокамера. А сейчас с камерой обычно я один из тридцати коллег-путешественников.
Отличная статья и фотографии! Решил и себе такой приобрести — вчера заказал. Думал вот купить что-нибудь первое полнокадровое, но потом решил еще на старичке Nikon D3300 посидеть.
А тут увидел обзор Вашего Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 и понял, что еще не все объективы пробовал. Подумывал о Никон 10-20, но этот впечатлил. В феврале в Португалию собрались с женой — там и потестируем.
Спасибо за отзыв, Виталий. Я много лет агитирую читателей на покупку хорошей оптики вместо хорошей камеры, поэтому вижу, что наша с Николаем статья достигла цели. Он показал отличные фотки, я провел агитацию. Надеюсь, не разочарую Вас.
Есть у меня одна тревожная мысль: Вы говорили про ширик Nikon 10-20mm f/4.5 – f/5.6 AF-P ED VR? Именно объективы AF-P нужны для Nikon D3300? Будет ли тогда работать автофокус у Tokina 11-16mm f/2.8 на Вашей камере? Я совсем забыл, что у «Никон» появились камеры под оптику с шаговым двигателем. Я читал, что AF-P объектив не будет работать на старых тушках. А на новых тушках старая оптика, как себя ведет?
Думаю, на узких улочках Португалии как раз с таким шириком, как Токина 116 и будет удобно фотографировать.