\n

Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 с примерами фото на Nikon D7100

Текст статьи обновлён: 27.03.2019

В чем КРОПнутые камеры уступают полнокадровым, кроме того, что на мелком пикселе раньше наступает дифракционный предел и рабочее ISO ниже в 2-3 раза? Тем, что для них не выпускаются светосильные зумы, которыми удобно получать качественное фото и в путешествии, и на свадьбе, и при съемках любого другого фоторепортажа. Для фуллфреймов Nikon существует «святая троица»: Nikon 14-24mm f/2.8, Nikon 24-70mm f/2.8 и Nikon 70-200mm f/2.8. Для DX-камер этого производителя – лишь Nikon 17-55mm f/2.8, как аналог 24-70/2,8; для фотоаппаратов Canon – зум Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM. Родной замены ширику и телеобъективу нет ни у «Canon», ни у «Nikon». Вы можете купить самый дорогой и навороченный КРОП типа Sony A7000, Canon EOS 7D Mark II или Nikon D500, но удобно снимать им полноценный репортаж не получится из-за отсутствия подходящей оптики. Сегодня предлагаю посмотреть примеры фотографий и почитать отзыв о съемке на неродной широкоугольный зум Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, который по диапазону фокусных расстояний и светосиле является альтернативой Nikon 14-24mm f/2.8 и Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM для КРОПнутых фотокамер этих производителей.


Сегодняшний обзор написан по моей просьбе фотографом Николаем Обуховым. Когда я увидел его снимки на Nikon D7100 с рассматриваемым зумом, был настолько восхищен, что сразу же попросил его написать статью для читателей блога, поскольку уверен, что его отзыв и советы помогут большому количеству фотолюбителей принять решение о выборе ширика. Однако, когда мы обсуждали техническое задание, смотрели, какие иллюстрации можно разместить, оказалось, что у автора есть множество снимков, снятых на более старую КРОПнутую зеркалку Canon EOS 350D (выпускалась в 2005-2006 годах, то есть 12-13 лет назад) с не самыми дорогими объективами. У нас было жаркое обсуждение о том, стоит ли их показать в начале статьи: вроде как, не по теме. Но мне кажется, эти фотографии служат подтверждением моего мнения, к которому я пришел в последний год: модель фотоаппарата вообще не имеет значения для получения красивых снимков, и даже влияние объектива – не 80%, как я раньше думал, основной фактор – прямые руки фотографа при съемке и обработке. Поэтому я их оставил во вступлении.

*     *     *

Сергей предложил написать обзор об опыте использования широкоугольного объектива Токина 11-16 мм 2.8 и я согласился.

Дисклеймер 1. Сразу хочу предупредить, что не являюсь любителем самостоятельно фотографировать тесты и потом ползать с лупой по кадру и искать микроскопические различия или проценты разницы в графиках MTF. Вполне доверяю результатам тестов, которые проводятся настоящими специалистами на настоящем оборудовании на сайтах типа DXOMARK.

Дисклеймер 2. Я простой фотолюбитель, и знаю, что многого не знаю и не умею. Кроме того, несмотря на вроде бы продолжительный период увлечения фотографией, считаю, что нахожусь где-то в начале пути изучения фотосъемки и обработки.

Фото 1. Вид объектива Tokina 11-16mm f/2.8 на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на любительскую зеркалку Nikon D3100 KIT 18-55. Параметры съемки: ФР=50.0 мм, ISO 100, f/5.6, В=1/30 s, поправка экспозиции -2/3 EV.

Фото 1. Вид объектива Tokina 11-16mm f/2.8 на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на любительскую зеркалку Nikon D3100 KIT 18-55. Параметры съемки: ФР=50.0 мм, ISO 100, f/5.6, В=1/30 s, поправка экспозиции -2/3 EV.

 

1. Об авторе обзора

В качестве вводной информации немного расскажу о себе.

Меня можно найти на Flickr (https://www.flickr.com/photos/nick-obukhov) и на других популярных у фотографов сайтах.

Живу в городе Нижний Тагил Свердловской области, первые снимки сделал в средних классах школы на отцовскую дальномерную фотокамеру «Зоркий С», потом недолго была «Смена 8М» (не оставила особых впечатлений), после школы снимал несколькими советскими пленочными Зенитами. Увлечение фотографией у меня проходит волнами: несколько лет увлеченно фотографирую, потом наступает усталость или новое увлечение и возникает довольно продолжительная многолетняя съемочная пауза. Диапазон жанров довольно узок: пейзаж и любительский семейный альбом.

В 1997 году был куплен пленочный Canon EOS 50 с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM, на смену которому в 2005 году пришел кропнутый 8-мимегапиксельный Canon EOS 350D вместе с КИТовым объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6. В то время этот Кэнон 350Д был одним из лучших вариантов любительской зеркалки дешевле 1000 долларов. В камере было почти все, что мне нужно. Если снимать на ISO 100, то её вполне можно использовать в качестве первой очень недорогой зеркальной фотокамеры и сейчас (хотя, по нынешним временам динамический диапазон узковат).

2. Снято в 2006 году на камеру Canon EOS 350D объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 с настройками: 18.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/125 s, 0 EV. На какую технику снимал раньше автор обзора объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 (AT-X 116) Pro DX II.

2. Снято в 2006 году на камеру Canon EOS 350D объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 с настройками: 18.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/125 s, 0 EV. На какую технику снимал раньше автор обзора объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 (AT-X 116) Pro DX II.

Фокусное расстояние 18 мм на КРОПе (или 28 мм в пересчете полный кадр) сначала казалось вполне привычным (у меня никогда не было более широкоугольных объективов), но просмотр чужих фотографий, снятых шириками, заставлял кусать локти и завидовать. Но даже на этот объектив, который считается очень посредственным, я вполне успешно снимал 2 года, в качестве умеренного телевика и портретника используя оставшийся с пленки Кэнон 28-105/3.5-4.5.

Фото 3. Пример фотографии на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 (снято в 2007 году), 43.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/400 s, 0 EV. Описание опыта автора обзора ширика Tokina AT-X 11-16mm f/2.8.

Фото 3. Пример фотографии на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 (снято в 2007 году), 43.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/400 s, 0 EV. Описание опыта автора обзора ширика Tokina AT-X 11-16mm f/2.8.

Наконец, через пару лет был приобретен Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, который стал у меня практически штатным — очень нравился его диапазон фокусных расстояний (в 35-мм эквиваленте это 16-35 мм), качество картинки тоже на высоте. Стоил он ощутимо дороже, чем любительские объективы Кэнон, но дешевле, чем профессиональные линзы L- серии.

Фотография 4. Пример панорамы (6 вертикальных кадров, снято с рук) на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (снято в 2012 году). Опыт фотографа, снимающего сейчас на Nikon D7100 с Tokina 116 PRO.

Фотография 4. Пример панорамы (6 вертикальных кадров, снято с рук) на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (снято в 2012 году). Опыт фотографа, снимающего сейчас на Nikon D7100 с Tokina 116 PRO.

Еще через пару лет заменил Canon 28-105mm f/3.5-4.5 на легкий и компактный Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS, он меня вполне устраивал.

Фото 5. Пример фотографии на камеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (снято в 2012 году), 60.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/125 s, 0 EV. Иллюстрация к обзору объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, выпускаемого и под Canon, и под Nikon.

Фото 5. Пример фотографии на камеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (снято в 2012 году), 60.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/125 s, 0 EV. Иллюстрация к обзору объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, выпускаемого и под Canon, и под Nikon.

За новинками я не гнался, снимал себе этим комплектом из 3 объективов до 2013 года, когда случилась очередная волна усталости от фотографии, продолжал по инерции изредка что-то снимать, но желания не было. Пауза закончилась в 2016 году, когда снова потянуло на старое, однако Кэнон 350Д выглядел совсем уж древним. Хотелось фотографировать людей с более высокими значениями ISO в менее благоприятных по освещенности условиях, а в пейзаже попробовать съемку звездного неба. Со старой камерой это невозможно, кроме того, прогресс затронул и другие технические характеристики: уменьшились шумы, расширился динамический диапазон и т.д.

Решив сменить камеру, естественно, смотрел в сторону Кэнонов (чтобы не менять объективы), однако после изучения сайта DXOMARK возникло разочарование: камеры Canon значительно проигрывали Nikon по характеристикам, а я надеялся избежать смены системы, вполне устраивал кроп и имеющийся набор объективов. Перелезть на полноформатную камеру хотелось, но победили материальные соображения: КРОП банально дешевле.

Из КРОПнутых склонялся к какой-нибудь камере начального уровня типа Nikon D3200 или D3300 (я же ранее снимал на цифровую камеру начального уровня), матрица та же, что и у Nikon D5200 и D7100 — однако изучение технических характеристик вызвало удивление: пардон, как современная зеркальная камера может не иметь брекетинга по экспозиции?

Читатель наверняка уже подумал: когда же закончатся эти мемуары, и автор перейдет собственно к теме обзора? Поэтому, опуская некоторые моменты, скажу, что в начале 2017 года с рук был приобретен подержанный КИТовый набор Nikon D7100 + Nikon AF-S 18-105mm. После нескольких месяцев использования понял, что объектив 18-105 меня не устраивает (может быть такой экземпляр попался), он был продан, на замену ему куплен зум из того же диапазона Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM. В качестве телевика был приобретен компактный, достаточно качественный и недорогой зум Nikon AF-S 55-200mm f/4-5.6G ED VR II, а выбор широкоугольного объектива пал на героя данного обзора: Тokina AT-X PRO SD 11-16mm f/2.8 IF DX II.

 

2. Технические характеристики Tokina AT-X 116 PRO SD 11-16mm F2.8 (IF) DX II Aspherical

Фотография 6. Как выглядит ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на тушке Nikon D7100. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 42.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/50 s, -2/3 EV.

Фотография 6. Как выглядит ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на тушке Nikon D7100. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 42.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/50 s, -2/3 EV.

2.1. Расшифровка аббревиатуры

    • AT-X Pro: относится к линейке Tokina Advanced Technology — EXtra PROfessional.
    • SD: в оптической схеме используются низкодисперсионные элементы.
    • IF: внутренняя фокусировка (т.е. при фокусировке передняя линза не вращается).
    • DX: разработан для КРОПнутых камер Nikon DX.
    • II: вторая версия.
  • Aspherical — в оптической схеме используются асферические элементы.

2.1. Технические параметры объектива Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

    • Фокусное расстояние: 11-16 мм, в пересчете на полный кадр составляет 16.5-24 мм (угол поля зрения 104 на 82 градуса).
    • 13 оптических элементов в 11 группах, 2 низкодисперсионных элемента, 2 асферических элемента.
    • Имеется мультипросветление.
    • Встроенный мотор фокусировки (будет автоматически фокусироваться со всеми цифровыми зеркальными камерами Nikon).
    • Внутренняя фокусировка (передняя линза не вращается, что хорошо при использовании поляризационного светофильтра).
    • Диаметр светофильтров: 77 мм.
    • Количество лепестков диафрагмы: 9.
    • Диафрагма: от f/2.8 до f/22.
    • Максимальное относительное отверстие f/2.8 во всем диапазоне фокусных расстояний.
    • Присутствует окошко с дистанцией фокусировки, метки фокусных расстояний (11, 12, 13, 14, 15, 16 мм), метка байонетного крепления, метка крепления бленды.
    • Отсутствует шкала глубины резкости (хотя она здесь вряд ли пригодилась бы).
    • Минимальная дистанция фокусировки: 0,3 м.
    • Максимальное увеличение: 1:11.6 (макро им не поснимать).

Для переключения между ручной и автоматической фокусировкой используется фокусировочное кольцо: для переключения на ручную фокусировку необходимо потянуть его к себе (к корпусу камеры), для перевода на автоматическую фокусировку – потянуть его от себя (от корпуса камеры).

Отсутствуют кольцо диафрагмы и индикатор фокусировки при инфракрасной съемке.

Размеры: диаметр 84 мм, длина 89 мм, вес: 550 гр. (средние размеры и вес).

В комплекте с объективом идет пластиковая бленда байонетного типа BH-77B, которую можно одевать задом наперед, но это затруднит доступ к кольцу фокусировки.

Выпускается с января 2012 года.

Фото 7. Как выглядит объектив Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на Никон Д7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 + 18-55. Настройки при съемке: 38.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV

Фото 7. Как выглядит объектив Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на Никон Д7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 + 18-55. Настройки при съемке: 38.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV

Описание объектива Токина 11-16/2,8

Модель Tokina 11-16mm f/2.8 DX II является продолжением достаточно успешной первой версии. Основное отличие рассматриваемой линзы для камер Никон от первой версии: наличие встроенного мотора фокусировки, что позволяет использовать её со всеми цифровыми зеркалками Nikon. Производитель также заявляет об улучшенном многослойном просветлении.

Диапазон фокусных расстояний более узкий, чем обычно, но, в принципе, верхнее значение (16 мм) хорошо согласуется с другим популярным диапазоном от 18 мм (18-55 мм, 18-50 мм, 18-200 мм и т.п.)

Максимально открытая диафрагма составляет f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний, что является преимуществом данного объектива в сравнении с конкурентами.

Встроенная вспышка при съемке с ним будет малополезна: слишком широкий угол.

Оптическое качество изображения, теоретически, должно быть лучше, чем у первой версии, но по тестам DXOMARK оно даже немного хуже, тем не менее, все равно остается на высоте.

На открытой диафрагме f/2.8 разрешающая способность в центре высокая, слегка ухудшается к краям (это нормально), при диафрагмировании разрешение краев увеличивается, на f/8 становится отличным. При диафрагме более f/11 начинается ухудшение разрешения вследствие дифракции. Фокусное расстояние 16 мм по разрешению является самым слабым.

На 11 мм и f/2.8 виньетирование составляет около 2,5 стопов, уменьшается до 1,4 стопа по мере увеличении фокусного расстояния до 16 мм. Диафрагмирование улучшает ситуацию с виньетированием до 0,6-0,9 стопа на f/8. Это не очень плохо, но на некоторых кадрах (например, с небом) можно увидеть небольшое затемнение углов. Если вы снимаете в RAW, то это не является проблемой: в Adobe Lightroom есть профиль данного объектива. Понятно, что для сверхширокоугольных объективов необходимо использовать только светофильтры с узкой оправой (чтобы не увеличивать виньетирование).

Фотография 8. Как выглядит объектив Tokina 11-16mm f/2.8 DX II с защитным светофильтром на Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55. Настройки: 50.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV.

Фотография 8. Как выглядит объектив Tokina 11-16mm f/2.8 DX II с защитным светофильтром на Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55. Настройки: 50.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV.

От таких широкоугольников следует ожидать того, что яркие источники света (например, солнце) будут часто попадать в кадр. Естественно, в этом случае возникают блики. Токина 116/2,8 в этом смысле не является каким-то выдающимся объективом: блики присутствуют. Следует всегда использовать бленду и стараться избегать попадания ярких источников в кадр.

Имеются вполне заметные хроматические аберрации (не огромные), которые не являются большой проблемой, так как при обработке в RAW легко убираются в Lightroom (или в Adobe Camera Raw) автоматически.

Объектив имеется 9-лепестковую скругленную диафрагму, но о каком-то красивом размытии фона на таких фокусных расстояниях говорить не приходится (не для того этот ширик предназначен).

Фокусировка достаточно быстрая.

У Tokina 116 PRO отсутствует режим ручной доводки фокуса (когда после работы автофокуса можно кольцом фокусировки поправить резкость). В режиме AF (Auto Focus) кольцо фокусировки свободно вращается и не оказывает никакого воздействия.

Для переключения между автоматической и ручной фокусировкой используется фирменный метод компании «Токина», который называется «One-touch Focus Clutch Mechanism» — механизм переключения фокусировки в одно касание.

Кольцо ручной фокусировки прорезинено, имеет плавный ход.

Конструктивно объектив выглядит сделанным добротно. Он не позиционируется производителем как защищенный от атмосферных воздействий.

Размер светофильтров достаточно распространен: 77 мм, это позволяет использовать один комплект фильтров для нескольких объективов.

Бленда байонетного типа BH-77B (в первой версии использовалась BH-77A) имеет внутреннюю ребристую поверхность и идет в комплекте.

Obzor KROPnutoi topovoi zerkalki Nikon D300s predshestvennitsy sovremennoi Nikon D500 Vo vtoroi chasti my sravnivaem prodvinutye KROPy Nikon D7000 Nikon D7100 Nikon D7200 i Nikon D7500.
Обзор КРОПнутой топовой зеркалки Nikon D300s, предшественницы современной Nikon D500. Во второй части мы сравниваем продвинутые КРОПы Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200 и Nikon D7500.
V state gde my rassuzhdaem o tom prishla li pora meniat svoi staryi fotoapparat na novuiu model mozhno posmotret primery sieemki peizazhei na Tamron 10-24mm f 3 5-4 5.
В статье, где мы рассуждаем о том, пришла ли пора менять свой старый фотоаппарат на новую модель, можно посмотреть примеры съемки пейзажей на Tamron 10-24mm f/3.5-4.5.
Skhemy poiasniaiushchie chto takoe GRIP i giperfokalnoe prostranstvo predstavleny v obzore bezzerkalki Sony A6000 Tam zhe pokazano na chem fokusirovatsia dlia raznykh siuzhetov.
Схемы, поясняющие что такое ГРИП и гиперфокальное пространство, представлены в обзоре беззеркалки Sony A6000. Там же показано, на чем фокусироваться для разных сюжетов.
Primery foto na Tokina 11-16mm f 2 8 DX II so starenkoi kropnutoi zerkalkoi Nikon D90 mozhno uvidet v state o tom kak ugadat kogda budet krasivyi rassvet ili zakat.
Примеры фото на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II со старенькой кропнутой зеркалкой Nikon D90 можно увидеть в статье о том, как угадать, когда будет красивый рассвет или закат.

 

3. Почему для съемки пейзажей на кроп Nikon D7100 я выбрал ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II и как его купил

Фото 9. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Никон Д7100. Отзывы владельца. Параметры съемки: 16.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/50 s, 0 EV.

Фото 9. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Никон Д7100. Отзывы владельца. Параметры съемки: 16.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/50 s, 0 EV.

3.1. Мои обязательные требования к широкоугольному объективу

Цена: менее 600-650 USD за новый или б/у (желательно дешевле).

Минимальное фокусное расстояние: 10-11 мм (15-16 мм в 35-мм эквиваленте).

Качество изображения по тестам DXOMARK и отзывам пользователей выше среднего.

Возможность использовать обычные круглые резьбовые светофильтры. Системы квадратных светофильтров с держателями стоят какие-то нереальные деньги, снимать с ними не очень удобно (как мне кажется). Я использую 2 светофильтра: поляризационный (перешел по наследству с Кэнон 350Д) и нейтрально-серый ND-фильтр.

Когда-то покупал круглый градиентный фильтр, немного поснимал с ним, не особо понравилось — проще сделать 3 кадра с брэкетингом и потом сшить на компьютере, поэтому больше не использую.

3.2. Мои пожелания к широкоугольному объективу

Открытая диафрагма f/2.8 или лучше. Для пейзажа это некритично, но для съемки звездного неба важно.

Наличие автофокуса. Можно возразить, что при большой глубине резкости автофокус не так важен, возможно, это так. Но я нисколько не пожалел о наличии автофокуса на ширике (ни на Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5, ни на Tokina 116 PRO), можно сказать, что это привычка, не знаю. Допускаю, что ошибаюсь, просто у меня не было мануального объектива на автофокусной камере, попробовать не довелось. Тем не менее, можно рассмотреть вариант оптики с ручной фокусировкой.

Диапазон фокусных расстояний в 35-мм эквиваленте: 16-35 мм (для никоновского кропа это 10-24 мм).

Желателен зум, хотя можно рассмотреть и фикс.

Размер светофильтра 77 мм (чтобы не покупать несколько комплектов светофильтров).

Фотография 10. Панорама из 8 вертикальных кадров (снято с рук). Использование ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II для съемки пейзажа. Образцы фотографий на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/320 s, 0 EV.

Фотография 10. Панорама из 8 вертикальных кадров (снято с рук). Использование ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II для съемки пейзажа. Образцы фотографий на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/320 s, 0 EV.

Иду на Dxomark.com и фильтрую варианты по цене (ограничиваю стоимость 1000 долларов для нового объектива, предполагая, что б/у стоит на 30-35% дешевле), камера — Nikon D7100, производители: Nikon, Tamron, Sigma, Tokina, Samyang.

Получаю следующий список (объективов, удовлетворяющих моим обязательным требованиям), в скобках указаны баллы DxOMark Score / Sharpness:

    • Tokina AT-X 11-16 PRO DX Nikon (19 / 11);
    • Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Nikon (19 / 10) ;
    • Tokina AT-X 12-24 F4 AF PRO DX Nikon (18 / 9 ) ;
    • Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 IF DX II Nikon (18 / 11) ;
    • Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Nikon (17 / 11) ;
    • Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED (16 / 10) ;
    • Tamron SP AF11-18mm F/4.5-5.6 Di II LD Aspherical [IF] Nikon (14 / 8) ;
    • Tamron SP 10-24MM F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical IF Nikon (14 / 7).

Соображения следующие:

    • Тамроны отметаю по причине низкой общей оценки.
    • Токина 12-24/4 имеет максимальную диафрагму f/4, а не f/2.8, и минимальное фокусное расстояние 12 мм – не проходит.
    • Первая версия Токина 11-16 в сравнении со второй практически не отличаются, у второй версии чуть меньше виньетирование, но чуть больше хроматические аберрации, я скорее склонен к более современной версии (второй).

Осталось 4 претендента на покупку:

    • Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Nikon (цена на момент выпуска $599);
    • Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 IF DX II Nikon (цена на момент выпуска $655);
    • Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Nikon (цена на момент выпуска $649) ;
    • Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED (цена на момент выпуска $800).

Сигма 10-20/3,5 и Токина 11-20/2,8 имеют размер под светофильтр 82 мм, Токина 11-16 мм и Никон 10-24 мм – 77 мм. Сигма имеет меньшую светосилу, поэтому ее отбрасываю. В пользу Никон играет бренд и отличный диапазон фокусных расстояний.

Фото 11. Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров. Съемка пейзажей широкоугольным зумом Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тушка Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/100 s, 0 EV.

Фото 11. Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров. Съемка пейзажей широкоугольным зумом Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тушка Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/100 s, 0 EV.

На момент выбора (ноябрь 2016 года) в магазинах Екатеринбурга новый зум Nikon 10-24 стоил около 60 тыс. руб. (или $920), Tokina 11-16mm обходилась в 52 тыс.руб ($800), Tokina 11-20mm f/2.8 — тоже около 55 тыс. руб. Мне это показалось слишком высокой ценой.

У Tokina 11-20mm f/2.8 диаметр светофильтра 82 мм. У Никон 10-24/3.5-4.5 светосила меньше и цена выше, поэтому окончательный выбор: Токина 116 Про. Поискал и почитал про нее отзывы: общий вывод – один из лучших вариантов ширика для КРОПа. Но за 52 тыс. руб. я все равно не готов был его купить. Начал смотреть с сторону мануальных Самьянг — они стоили 25-28 тыс.руб. (менее $450).

Поискал на Ebay — там новая Tokina 11-16 mm f/2.8 DX II для Nikon стоила около 450 долларов, что вызвало удивление (почему у нас такая высокая цена?). Поискал на «Амазоне» – там похожая цена на новый объектив. Судя по результатам поиска в «Гугл», это была такая ценовая политика «Токины» на российском рынке. Ну и ладно, куплю в Штатах.

Связываться с всякими непонятными продавцами (российскими или на Ebay) не хотелось — судя по срокам доставки, они тоже возят объективы из-за границы, накидывая 20-30% к цене. Решил самостоятельно купить в проверенном и давно существующем на рынке магазине «B&H Photo» (bhphotovideo.com) и доставить с помощью посредника.

Купил, оплатил ($449), доставка обошлась в $36 вместе со страховкой и фотографиями содержимого посылки. Через 3 недели после оплаты я получил объектив. Он обошелся на треть дешевле, чем в российском магазине (33000 руб. вместо 52000 руб.). Сейчас цены изменились в меньшую сторону, но все равно за границей дешевле.

Понятно, что в такой покупке есть определенный риск (я попытался его уменьшить, заказав фотосъемку распакованного объектива на складе в США у посредника, хотя это увеличило срок доставки), при приобретении в местном магазине есть гарантия, но уж слишком дорого она обходится.

Через несколько месяцев повторил этот же алгоритм покупки (в том же американском магазине и с доставкой через того же посредника) для объектива Nikon 55-200mm f/4-5.6G — он совсем недорогой, но все равно получилось на 20-25% дешевле. С ним тоже все нормально, никаких проблем с качеством не наблюдаю.

Завершая описание своего выбора, нельзя не сказать об еще одном рассмотренном варианте. Это корейский фикс Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS. На момент выбора его не было в базе данных DXOMARK, поэтому пришлось сравнивать по общим характеристикам и обзорам.

В зарубежных магазинах Samyang 10mm f/2.8 стоит практически столько же, сколько и Tokina 11-16mm f/2.8, вес тоже почти одинаков. В общем, я пришел к выводу, что по качеству оба объектива очень похожи.

В Самьян 10/2,8 нравилось фокусное расстояние 10 мм, на этом преимущества закончились, а недостатки (в сравнении с Токиной 11-16 мм): фиксированное фокусное расстояние, отсутствие автофокуса, отсутствие крепления для простых (круглых) светофильтров. Поэтому выбор был сделан не в пользу корейца.

 

4. Преимущества Tokina 11-16mm f/2.8 DX II (личный отзыв)

Фотография 12. «Колея». Съемка на Nikon D7100 в комплекте с шириком Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Фотография 12. «Колея». Съемка на Nikon D7100 в комплекте с шириком Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Что мне нравится в Токина 116:

Максимальная диафрагма 2.8 — хорошо для съемки звездного неба.

Наличие автофокуса.

Я не заметил разницы в скорости фокусировки с объективом Nikon 18-105 мм или с Canon EF-S 10-22 мм. Не совсем согласен с теми, кто пишет: «Глубина резкости огромная, поэтому на резкость наводить незачем, автофокус не нужен, поставил на гиперфокальное расстояние и снимай».

Ну да, ГРИП большая, но у 24-мегапиксельной кропнутой камеры (Nikon D7100) довольно маленький кружок нерезкости, и гиперфокальное расстояние на 11 мм для f/2.8 равно 5,5 метров, то есть при фокусировке на 5,5 метров резко будет все от половины гиперфокального расстояния (2,75 метра) до бесконечности.

При этом 2,75 метра для такого фокусного расстояния – довольно далеко, особенно если вывести на передний план какой-то небольшой объект (цветок, небольшой куст или камень). Иногда снимаю так, что на переднем плане очень близко к камере (в 30-50 см) находятся какие-то небольшие объекты, поэтому глубины резкости может не хватить, и приходится делать фокус-стекинг (хотя стараюсь обходиться без него, чтобы не заниматься лишней обработкой в редакторе).

Поэтому на резкость все равно нужно наводиться, и делать это не всегда в комфортных условиях: в мороз с ветром гораздо проще указать джойстиком точку фокусировки и нажать кнопочку, чтобы сфокусироваться.

Кстати, с автофокусом проблем не испытывал при съемке в -320С (правда, недолго, не более часа), при -20…-250С снимал часа 2-3, и тоже без проблем. Кольцо зуммирования в мороз двигается не так свободно, как в тепле, но это нормально (смазка на морозе, естественно, густеет).

Фото 13. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на фотоаппарате Никон Д7100. Отзывы владельца. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/25 s, 0 EV.

Фото 13. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на фотоаппарате Никон Д7100. Отзывы владельца. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/25 s, 0 EV.

В процессе написания данной статьи пришел к выводу, что мое требование по наличию автофокуса для ширика, возможно, не совсем оправдано. Снимая со штатива на фокусном расстоянии 11 мм, можно выставить диафрагму f/16 и при фокусировке на 0,96 м. будет резко все от 0,48 м до бесконечности. Поэтому частично соглашусь с теми, кто утверждает, что АФ на сверхшириках не особо нужен, это вопрос удобства использования и сколько вы готовы заплатить за это удобство.

За себя могу сказать, что если бы был выбор между автофокусным сверхшириком и его неавтофокусным аналогом вдвое дешевле, то выбрал бы вариант с ручной фокусировкой (обязательно с чипом, на глаза не надеюсь). Но если бы возник тот же вопрос, и за автофокусный вариант надо было бы заплатить на 20-25% больше, чем за мануальную линзу (при одинаковых оптических характеристиках), то однозначно выбрал бы автофокусный объектив.

Отличная резкость в центре и хорошая по краям.

Возможность поставить светофильтры распространенного размера: 77 мм. Необходимо использовать светофильтры с узкой оправой. Из собственного опыта: иногда я накручиваю 2 светофильтра (нейтральный и полярик), в этом случае приходится устанавливать минимальное фокусное расстояние не 11 мм, а 13 мм, иначе видны края фильтров в кадре.

Наличие профиля объектива в Lightroom, поэтому дисторсия и хроматические аберрации исправляются без особых усилий.

Наличие бленды в комплекте. Я использую бленду при съемке в 100% случаев, более того, она все время находится в боевом положении на объективе, конечно, с ней линза занимает больше места в рюкзаке, зато достаточно снять крышку (на веревочке) и объектив готов к работе. Кроме защиты от бликов, бленда предохраняет (в какой-то степени) от появления росы на передней линзе во время ночной съемки, и, само собой, защищает передний элемент от попадания капель и механических воздействий.

На f/16 (и даже на f/11) получаются заметные лучики вокруг солнца.

Фотография 14. «По следу». Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/125 s, 0 EV.

Фотография 14. «По следу». Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/125 s, 0 EV.

 

5. Недостатки Tokina 11-16mm f/2.8 DX II (личный отзыв)

Что мне НЕ нравится в Токина 116:

Небольшой диапазон фокусных расстояний. Я уже упоминал, что имел объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5, и мне очень нравился его диапазон. Здесь в 1,5 раза меньше. Но, тем не менее, не согласен с теми, кто говорит, что это фактически фикс: я использую не только 11 мм (хотя самый широкий угол намного чаще, чем другие положения). Конечно, было бы неплохо иметь максимальное фокусное расстояние 22-24 мм, но приходится мириться.

Не нравится фирменный кольцевой переключатель между автоматической и ручной фокусировкой от «Токина»: сдвигом кольца фокусировки, а не обычным переключателем. Но сейчас этот недостаток практически незаметен (см. ниже).

Фото 15. Иллюстрация к обзору ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на фотокамере Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/11.0, 1/5 s, 0 EV.

Фото 15. Иллюстрация к обзору ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на фотокамере Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/11.0, 1/5 s, 0 EV.

Лирическое отступление про фокусировку. На Кэнон 350Д мой процесс съемки со штатива происходил следующим образом: фокусируюсь с помощью автофокуса, ползунком на объективе переключаю объектив в режим ручной фокусировки, с помощью пульта дистанционного управления (с задержкой 2 секунды) делаю кадр (обычно 3 кадра со штатива, так как при съемке сцен с большим перепадом яркостей в кадре нужен брэкетинг).

Здесь данный способ не подходит: при переключении Токина 116 в режим ручной фокусировки кольцевым переключателем на объективе происходит сбой фокуса. Читал, что кому-то нравится это кольцо, но я так и не понял в чем удобство данного способа.

На камере Nikon D7100 (у всей серии D7xxx) есть переключатель «ручной/автофокус» на корпусе тушки, поэтому можно не трогать это кольцо на объективе. Но у Никонов начального или среднего уровня (серий D3xxx и D5xxx) такого переключателя нет, до покупки D7100 я несколько месяцев снимал на связку Nikon D5200 и Tokina 11-16mm f/2.8 и было не очень удобно фотографировать с переключением в режим фокусировки «М».

И вот снимал я таким способом (переключая в ручной режим на корпусе Никон Д7100) с полгода до тех пор, пока не посмотрел на YouTube видео одного зарубежного фотографа, на которого был подписан. И там он рассказал про способ фокусировки с использованием кнопки «AEL/AFL» (это кнопка блокировки экспозиции, которая находится под большим пальцем правой руки). Я и раньше слышал про этот способ, но мне казалось, что это очень неудобно. По умолчанию при нажатии на кнопку «AEL/AFL» происходит блокировка экспозиции и фокуса. Но можно в меню настроить так, что эта кнопка будет отвечать за фокусировку, а спусковая кнопка – только за спуск затвора.

Для обычной съемки с рук (например, людей) способ с раздельной фокусировкой (кнопкой «AEL/AFL» и последующим нажатием на спусковую кнопку) неудобен, привычнее и быстрее фокусироваться полунажатием на спуск. Но для съемки со штатива я перешел на фокусировку кнопкой «AEL/AFL», это оказалось вполне приемлемо, привык очень быстро.

Конечно, было бы не очень весело постоянно переключать в меню пользовательских настроек камеры режим этой кнопки (когда снимаю со штатива и без штатива), но, к счастью, в Nikon D7100 есть пользовательские режимы U1 и U2, в которых можно сохранить все настройки.

Фотография 16. Панорама из 6 вертикальных кадров (снято с рук). Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/200 s, 0 EV.

Фотография 16. Панорама из 6 вертикальных кадров (снято с рук). Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/200 s, 0 EV.

При съемке на Кэнон я пользовался очень удобным пультом дистанционного управления Canon RC-1, который классно крепился на ремень камеры (был всегда под рукой и не мешал), батарейки хватало на несколько лет, при съемке надо было просто нажать на камере кнопочку дистанционного управления (ДУ) и нажать спусковую кнопку на пульте.

У современных Никонов используется пульт ДУ Nikon ML-L3. С ним у меня не получилось снимать также удобно, как на Canon 350D. Сначала надо в меню выбрать режим Съемка с ДУ» (и для этого минимум 6 раз нажать на разные кнопки), потом режим съемки с ДУ будет активен только определенное время (от 1 до 15 минут, задается в меню пользовательских настроек).

При этом в руководстве пользователя написано, что режим ожидания дистанционного управления будет расходовать батарею, поэтому рекомендуется выбирать небольшой период. Я пробовал устанавливать его на 5 минут (то есть через 5 минут после установки режим съемки с дистанционным управлением сбросится). И это оказалось крайне неудобно: ведь съемка длится не 5 минут, а несколько часов, через 5 минут режим сбрасывается, приходится снова и снова тыкать на кнопки.

На старом Кэнон 350Д ставил режим ДУ в начале съемки, выключал его в конце (или не выключал), и это делалось одним нажатием. Между фотосъемкой разных сюжетов камера переходила в режим ожидания, и режим ДУ не сбрасывался до тех пор, пока сам его не отключу.

На Nikon D7100 (и на Nikon D5200) с пультом MLL3 просто невозможно снимать в таком режиме. Кроме того, этот пульт непонятно где хранить, кэноновский RС-1 быстро и удобно защелкивался на ремень камеры и не мешал, а MLL3 остается только хранить в кармане, но так его легко потерять, и зимой это неудобно, в рюкзак каждый раз засовывать тоже не айс.

В общем, закинул я этот Nikon MLL3 в дальний раздел рюкзака, а снимаю со штатива с помощью простого автоспуска нажатием на спусковую кнопку. И вот здесь режим фокусировки с помощью «AEL/AFL» очень пригодился, потому что при нажатии на спусковую кнопку не производится перефокусировка, и не нужно переключать никакие переключатели (с автофокуса в ручной фокус) ни на камере, ни на объективе.

Для длительных выдержек (более 30 секунд) заказал на «Алиэкспресс» недорогой проводной пульт дистанционного управления, использую его только во время ночных съемок, а в обычное время хватает банального автоспуска на фотокамере.

Фото 17. Пример съемки звездного неба на широкоугольный зум Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на камере Nikon D7100. Отзывы владельца. Небо: 11.0 mm, ISO 1600, f/2.8, 20 s, 0 EV, земля: 11.0 mm, ISO 1000, f/2.8, 200 s, 0 EV.

Фото 17. Пример съемки звездного неба на широкоугольный зум Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на камере Nikon D7100. Отзывы владельца. Небо: 11.0 mm, ISO 1600, f/2.8, 20 s, 0 EV, земля: 11.0 mm, ISO 1000, f/2.8, 200 s, 0 EV.

Единственный съемочный случай, когда я использую кольцо переключения режима фокусировки на Tokina 116 – это съемка звездного неба. В этом случае нужно просто переключить объектив в ручной режим и выставить фокусировочное кольцо на бесконечность.

Конечно, было бы здорово, если бы можно было повернуть кольцо фокусировки до какого-то фиксированного положения (и получить фокус на бесконечность). Но для данного объектива это невозможно. Поэтому я заранее (через некоторое время после покупки объектива) нашел положения кольца фокусировки при фокусе на бесконечность для всех фокусных расстояний и использую эти метки при съемке в темноте.

Делается это просто:

    • камера ставится на штатив;
    • находится контрастный объект далеко от камеры (в 10 километрах не нужно, достаточно 50-100 метров);
    • выставляется нужное фокусное расстояние объектива;
    • в режиме «Live view» ставится максимальное увеличение изображения;
    • объектив переключается в режим ручной фокусировки;
    • кольцом фокусировки вручную добиваемся максимальной резкости объекта, контролируя на ЖК экране;
    • записываем фокусное расстояние и метку максимального фокуса на объективе.

Где-то читал, что можно фокусироваться на звезды в режиме «Live view», но у меня не получилось.

Obzor s primerami fotografii na Nikon D5300 KIT 18-140mm f 3 5-5 6G Interviu s vladeltsem Spisok poleznykh ssylok na fotouroki po obucheniiu fotografirovaniiu zerkalkoi
Обзор с примерами фотографий на Nikon D5300 KIT 18-140mm f/3.5-5.6G. Интервью с владельцем. Список полезных ссылок на фотоуроки по обучению фотографированию зеркалкой.
Deshevyi variant khuzhe po kachestvu no universalnyi po fokusnym rasstoianiiam trevel-zum Sigma 18-200mm f 3 5-6 3 Testiruem ego v pokhode vykhodnogo dnia tozhe na tushke Nikon D5200
Дешевый вариант, хуже по качеству, но универсальный по фокусным расстояниям – тревел-зум Sigma 18-200mm f/3.5-6.3. Тестируем его в походе выходного дня тоже на тушке Nikon D5200.
Esli vy reshite vziat na Nikon D7100 professionalnyi zum dlia reportazha Nikon 17-55mm f 2 8 vozmozhno zainteresuet obzor s otzyvom i fotkami na Nikon D5200 Sieemka v zimnee vremia
Если вы решите взять на Nikon D7100 профессиональный зум для репортажа Nikon 17-55mm f/2.8, возможно, заинтересует обзор с отзывом и фотками на Nikon D5200. Съемка в зимнее время.»
Matritsa na 24 Mp kak v Nikon D7100 stoit i vo mnogikh drugikh modeliakh Nikon D3xxx D5xxx i D7xxx serii Posmotrite primery snimkov na Nikon D3200 s sovetskim Gelios-44-2 2 58 i makrikom Nikon 105mm f 2 8
Матрица на 24 Мп, как в Nikon D7100, стоит и во многих других моделях Nikon D3xxx, D5xxx и D7xxx серий. Посмотрите примеры снимков на Nikon D3200 с советским Гелиос-44-2 2/58 и макриком Nikon 105mm f/2,8.

 

6. Примеры обработки снимков, полученных на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

Сергей просил для фотографий-примеров кратко описать процесс съемки и обработки. Очередной дисклеймер: я в курсе, что обладаю только начальными знаниями и навыками работы в Lightroom и Photoshop.

Основной принцип: сделать так, чтобы было похоже на реальность, но постараться, чтобы не возникало ощущения, что кадр был отредактирован. Съемку всегда веду в RAW.

6.1. Пример стандартного кадра

Фото 19. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Фото 19. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Снято в конце июля в поселке Черноисточинск в окрестностях Нижнего Тагила через час после восхода солнца. Широкий угол создает перспективные искажения, но для пейзажа это не всегда плохо.

Никаких особенностей в съемке не было: снял 3 кадра с брэкетингом +/-2 стопа (хотя достаточно было 1 стопа, но не перестроился после съемки до рассвета). В обработку взял 2 кадра: нормальный (0EV) и недодержанный (-2EV).

Фотография 20. Скриншоты из Lightroom и Photoshop. Как я обрабатываю снимки с Tokina 11-16mm f/2.8 DX II.

Фотография 20. Скриншоты из Lightroom и Photoshop. Как я обрабатываю снимки с Tokina 11-16mm f/2.8 DX II.

Вкратце про обработку — она тоже предельно простая. В первом кадре (0EV) небо пересвечено, в кадре -2EV – недосвечено. Обычно стараюсь по максимуму обработать в «Лайтруме», но здесь решил больше сделать в «Фотошопе». В кадре 0EV не нравился низкий контраст травы, хотелось на стоге добавить желтизны (не задевая траву, которая тоже желтая).

В «Фотошоп» загрузил 2 кадра слоями: слой с землей (1) поставил на самый низ. Для границы неба в данном кадре достаточно простого градиента.

В работе с «Photoshop» использую «Luminocity Masks» (яркостные маски): обычно ставлю яркостную маску на группу слоев, внутри нее располагаю корректирующие слои (кривые и др.), в которых свои простые маски (если нужно).

В этом кадре одна группа (2) с маской яркости для неба, в ней слой с небом из кадра с недодержкой (3), в котором на маске слоя сделал простой градиент, дополнительно черной полупрозрачной мягкой кисточкой порисовал по белой маске, подсветив  некоторые облака.

Слоем с кривыми (4) поднял контраст на небе, еще одним слоем (5) убрал излишний пурпур на облаке в центре.

Группа слоев (6) с маской яркости по средним тонам использована для поднятия контраста на траве и тюках.

Третья группа слоев (7) с маской яркости по теням  использовалась для поднятия насыщенности тюков с сеном (8) и небольшого несимметричного затемнения левого и правого нижних углов (9), они мне показались избыточно яркими.

6.2. Пример фокус-стекинга при съемке пейзажа на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

Фото 21. «Недокошенная полоса». Пример фокус-стекинга. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Фотографии с зеркалки Nikon D7100. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 0.3 s, 0 EV.

Фото 21. «Недокошенная полоса». Пример фокус-стекинга. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Фотографии с зеркалки Nikon D7100. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 0.3 s, 0 EV.

Снято в начале августа через несколько минут после заката все там же: в поселке Черноисточинск в окрестностях Нижнего Тагила. Это один из моих первых кадров с использованием техники фокус-стекинга — сейчас мне кажется, что, в принципе, можно было обойтись и без нее, тем не менее, кадр можно использовать в качестве примера.

В данном случае были следующие соображения.

Ромашки небольшого размера, поэтому камера на штативе расположена на расстоянии около 40 сантиметров от цветов (фактически, на минимальной дистанции фокусировки). На f/8 и фокусном расстоянии 11 мм гиперфокальное расстояние равно 1,9 м (при фокусировке на 1,9 м будет резко все от 0,96 м до бесконечности), на f/16 гиперфокальное расстояние равно 0,96 м (резкость от 0,48 м).

Т.е. можно было отодвинуться на 10-20 см, зажать диафрагму до f/16 и попробовать снять на гиперфокальном расстоянии. Конечно, в этом случае была вероятность, что либо ромашки, либо задний план будут слегка размытыми, разрешение картинки несколько упадет, мусор на матрице будет более заметен.

Окончательное решение (делать ли фокус-стекинг или ограничиться диафрагмированием объектива) зависит от степени вашего перфекционизма. Я не люблю, когда какой-то главный объект на переднем плане выглядит нерезко, поэтому, в данном случае, сразу запланировал снять на f/8 два кадра: один – с фокусировкой на цветы, второй – с фокусировкой на дерево (должен заметить, что правильнее было бы сфокусироваться на точку в 4-5 метрах от камеры).

Таким образом было снято 2 кадра: с фокусировкой на передний и на дальний план.

Есть некоторая проблема в том, что у многих объективов наблюдается так называемый «focus breathing», то есть изменение угла зрения объектива в зависимости от точки фокусировки. Это выражается в том, что два кадра, снятые со штатива на одном фокусном расстоянии, но сфокусированные по-разному (один — на передний план, а второй — на бесконечность), будут иметь разные углы зрения объектива (разные масштабы объектов и разные границы кадров). Совместить эти кадры без какой-то трансформации невозможно. Tokina 116 тоже обладает этой особенностью (или недостатком). Но, к счастью, в Photoshop есть простой метод решения (о нем чуть ниже).

Вот краткое описание выполненной обработки.

Фото 22. Скриншоты из «Photoshop». Съемка со стекингом по фокусу на ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II, установленном на камеру Nikon D7100. Отзывы владельца.

Фото 22. Скриншоты из «Photoshop». Съемка со стекингом по фокусу на ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II, установленном на камеру Nikon D7100. Отзывы владельца.

    • Провожу обычную обработку в «Lightroom» (баланс белого, черная и белая точки, экспозиция и т.п.). В данном случае граница неба и земли довольно простая, и нет необходимости разделять что-то масками в «Photoshop», можно обойтись градиентами в «Lightroom». Накладываю несколько линейных и радиальных градиентов на небо (затемняющих) и один на землю (осветляющий) и еще один радиальный градиент для того, чтобы чуть-чуть осветлить цветы на переднем плане. Обработка одинаковая для обоих файлов, поэтому можно просто обработать один RAW-файл и скопировать настройки в другой.
    • Открываю RAW в «Photoshop» как слои (в «Lightroom» выделяю оба файла и выполняю в меню «Photo / Edit In / Open as Layers in Photoshop».
    • Если в «Photoshop» попереключать видимость слоев, то будет видно, что из-за «Focus Breathing» кадры не совпадают. Выделяю оба слоя и выполняю команду меню «Edit / Auto-Blend Layers», в диалоговом окне выбираю «Stack Images» (1). Если есть сдвиг изображений (съемка выполнялась без штатива или произошел какой-то сдвиг между кадрами, то перед стэкингом выполнить «Edit / Auto-Align Layers»). В результате получаю 2 слоя с масками для каждой картинки и общий слитый слой. Из каждого кадра автоматически берутся наиболее резкие части изображений. В масштабе 100% проверяю качество сшивки изображений, все нормально, корректировка не требуется.
    • Сливаю картинку в один слой (Flatten Image), если необходимо провожу обрезку краев (если есть какие-то заметные линии в результате сшивки)
    • Анализирую кадр и решаю: что не нравится и что требует корректировки и улучшения.
    • Инструментом «Clone Stamp» на отдельном слое убираю пару не понравившихся травинок на переднем плане (3).
    • Делаю группу слоев с яркостной маской по средним тонам (4) и внутри нее делаю несколько корректирующих слоев со своими масками:
      корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст земли (5);
      корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст неба и чуть притемняю его (6);
      делаю корректирующий слой «Curves» (или «Levels»), в котором поднимаю яркость и контраст, по его черной маске мягкой белой кистью рисую изгибающуюся линию (7) вдоль края скошенной травы (от правого нижнего угла), подчеркивая границу скошенной  и нескошенной травы, для того, чтобы вести взгляд от переднего плана (цветов) к дальнему плану (дереву и облакам);
    • Мне показалось, что синее небо за облаками слишком затемнено, поэтому немного осветлил эти кусочки все тем же методом:
      нахожу яркостную маску, которая выделяет нужные участки, ставлю ее на группу слоев (8); внутри группы делаю слой кривых (9), в котором делаю необходимое действие, на этот слой ставлю черную маску и по ней рисую белой кистью с нужной прозрачностью и мягкими краями.
    • В заключение немного повышаю резкость ромашек на переднем плане, для этого:
      — сливаю все видимые слои в новый слой;
      — в меню выбираю «Filter / Other / High Pass», в диалоговом окне указываю радиус размытия в зависимости от размера изображения (обычно 2-3 пикселя);
      — у получившегося слоя (10) ставлю режим наложения Overlay. Видно, что резкость повысилась по всему изображению, как правило, это не нужно, достаточно повысить резкость только на определенных объектах; поэтому делаю и черную маску на слое, и белой кистью рисую по маске там, где надо проявить резкость; если необходимо, то уменьшаю прозрачность слоя.

В заключение приведу краткий обзор семейства объективов Токина.

Otzyv ob ispolzovanii fiksa Samyang 14mm f 2 8 na KROPe Nikon D5100 i Sony A6000 a takzhe na polnom kadre Nikon D610 Istoriia kompanii Samyang Optics i obzor modelnogo riada
Отзыв об использовании фикса Samyang 14mm f/2.8 на КРОПе Nikon D5100 и Sony A6000, а также на полном кадре Nikon D610. История компании «Samyang Optics» и обзор модельного ряда.
Obzor shirokougolnogo fiksa Samyang 12mm f 2 0 NCS CS v kotorom my obsuzhdaem kakie tipy obieektivov obiazatelno nuzhny dlia trevel-fotografii Primery sieemki reportazhei na shirik.
Обзор широкоугольного фикса Samyang 12mm f/2.0 NCS CS, в котором мы обсуждаем, какие типы объективов обязательно нужны для тревел-фотографии. Примеры съемки репортажей на ширик.
Steking po fokusu ispolzuetsia ne tolko pri sieemke peizazhei no i pri makrosieemke kogda obieekt ne vkhodit v GRIP Primer ispolzovaniia stekinga pri fotografirovanii na teleobieektiv
Стекинг по фокусу используется не только при съемке пейзажей, но и при макросъемке, когда объект не входит в ГРИП. Пример использования стекинга при фотографировании на телеобъектив.
Pervyi v mire shirokougolnyi obieektiv Laowa 15mm f4 1 1 Macro Sovety po ruchnoi fokusirovke pri sieemke na zerkalki Primery foto na polnyi kadr Nikon D800 i na KROPnutuiu Nikon D5600.
Первый в мире широкоугольный объектив Laowa 15mm f4 1:1 Macro. Советы по ручной фокусировке при съемке на зеркалки. Примеры фото на полный кадр Nikon D800 и на КРОПнутую Nikon D5600.

 

7. Обзор модельного ряда объективов Tokina

«Tokina» – это часть компании «Kenko Tokina Co., Ltd.», которая ведет свою историю с 1950-х годов и занимается производством оптической продукции. Головная фирма владеет брендами «Kenko», «Tokina», «Slik», «FA», «Sightron» и др.

«Токина» выпускает несколько групп объективов:

    1. OPERA – новая серия оптики премиум-класса.
    2. FIRIN – серия для беззеркальных фотокамер Sony.
    3. AT-X PRO – самая массовая серия, в которой представлены объективы как для КРОПнутых, так и полнокадровых зеркальных фотокамер.
    4. AT-X AF – фишай 10-17 мм выделен в данную серию.
    5. AT-X V – версии некоторых объективов серии AT-X, рассчитанные на видеографов.
    6. REFLEX – серия зеркально-линзовых объективов для системы Micro 4/3.
Фото 23. Обзор модельного ряда объективов Tokina.

Фото 23. Обзор модельного ряда объективов Tokina.

Чуть подробнее о каждой серии.

7.1. OPERA

Заявлено, что данная серия спроектирована специально для современных многопиксельных зеркальных камер. В настоящее время в ней присутствует только один светосильный автофокусный объектив с защитой от атмосферных воздействий Opera 50mm F1.4 FF для полнокадровых зеркалок Canon и Nikon, весящий почти килограмм (950 г) и стоящий почти тысячу долларов.

7.2. FIRIN

Данной серия объективов состоит из 2 моделей для камер с байонетом Sony E: автофокусного FiRIN 20mm F2 FE AF (20mm f/2) и его предшественника с ручной фокусировкой FiRIN 20mm F2 FE MF (20mm f/2).

7.3. AT-X PRO

Самая разнообразная линейка автофокусных объективов для зеркальных фотокамер. «AT-X» расшифровывается как «Advanced Technology-X».

Для КРОПнутых зеркальных камер Canon и Nikon:

    • AT-X 11-20 F2.8 PRO DX;
    • AT-X 116 PRO DX II (11-16mm f/2.8);
    • AT-X 12-28 PRO DX (12-28mm f/4);
    • AT-X 14-20 F2 PRO DX;

Для Sony A выпускается только AT-X 116 PRO DX II.

Для полнокадровых зеркальных камер Canon и Nikon:

    • AT-X 16-28 F2.8 PRO FX;
    • AT-X 17-35 F4 PRO FX;
    • AT-X 24-70 F2.8 PRO FX;
    • AT-X M100 AF PRO D (100mm f/2.8);
    • AT-X 70-200 F4 FX VCM-S – только для Nikon.

Все камеры серии AT-X PRO (за исключением AT-X 70-200 F4 FX VCM-S) имеют фирменный переключатель режима автоматической/ручной фокусировки в виде кольца «One-touch Focus Clutch Mechanism».

7.4. AT-X AF

В серии представлены 2 фишая 10-17mm f/3.5-4.5 для зеркальных камер Canon и Nikon:

    • AT-X 107 AF DX Fisheye — для КРОПнутых камер.
    • AT-X 107 AF DX NH Fisheye — для Full Frame, отличается от предыдущего тем, что не имеет бленды, что позволяет использовать его на полном формате.

7.5. AT-X V

Версии некоторых объективов серии AT-X PRO, оптимизированные для съемки видео.

Включает в себя:

    • AT-X 107 DX NH V Fisheye – автофокусный фишай 10-17mm f/3.5-4.5 только для Canon.
    • AT-X 116 PRO DX V – автофокусный широкоугольник 11-16mm f/2.8 для кропов Canon и Nikon.
    • AT-X 12-28 PRO DX V — автофокусный широкоугольник 12-28mm f/4 только для КРОПнутых Canon.
    • AT-X 17-35 PRO FX V — автофокусный широкоугольник 17-35mm f/4 только для Canon.

7.6. REFLEX

В серии представлен один зеркально-линзовый объектив Reflex 300mm F6.3 MF Macro для системы Micro 4/3. Такие объективы имеют фиксированную диафрагму (здесь f/6.3), зато они очень компактные.

 

8. Вывод об объективе Токина 116

Если резюмировать, то для меня достоинства данного объектива (прежде всего хорошее качество изображения) перевешивают его некоторые недостатки (скорее особенности).

Фотография 18. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 14.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Фотография 18. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 14.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

1) В комментарии к рассказу о поездке на машине по сёлам Пермского края Николай Обухов рассказал, как снимать селфи на интервальной съемке.

2) В обсуждении этой статьи мы рассуждали, насколько сложно снять кадры, подобные тем, что сегодня представлены. Николай рассказал, какой ценой он их получил.

3) Видео с уроками по обработке пейзажей в редакторах Лайтрум и Фотошоп. Возможно, после их просмотра станет понятнее процесс использования яркостных масок.

4) На новогодние праздники автор обзора провел дополнительные испытания объектива в мороз и написал дополнительный отзыв о проблемах с замерзанием диафрагмы в холод.

5) Подробное обсуждение, как выбрать нейтральный серый ND-фильтр для того, чтобы размыть воду в молоко или показать движение облаков.

Bez shirokougolnogo obieektiva prakticheski nevozmozhno sniat professionalnyi reportazh tak kak on podrazumevaet nalichie ustanovochnogo kadra s obshchim planom Urok fotografii o sieemke fotoocherka.
Без широкоугольного объектива практически невозможно снять профессиональный репортаж, так как он подразумевает наличие установочного кадра с общим планом. Урок фотографии о съемке фотоочерка.
Obieektiv Tokina 11-16mm f 2 8 prevoskhodit versiiu Tokina 12-24mm f 4 po svetosile Tam gde pervyi pozvolit vystavit ISO 1000 vtoromu nado ISO 2000 Podrobnyi fotourok na etu temu
Объектив Tokina 11-16mm f/2.8 превосходит версию Tokina 12-24mm f/4 по светосиле. Там, где первый позволит выставить ISO 1000, второму надо ISO 2000. Подробный фотоурок на эту тему.
Bolshaia statia v kotoroi pokazany primery situatsii gde luchshe ispolzovat shirokougolnyi obieektiv a gde teleobieektiv Kak pravilno derzhat televik chtoby ne bylo smaza.
Большая статья, в которой показаны примеры ситуаций, где лучше использовать широкоугольный объектив, а где – телеобъектив. Как правильно держать телевик, чтобы не было смаза.
Fotourok dlia nachinaiushchikh fotografov o pravilakh postroeniia kompozitsii pri ispolzovanii shirokougolnogo zuma Oshibki dopuskaemye pri sieemke na shirik Kak uluchshit svoi foto.
Фотоурок для начинающих фотографов о правилах построения композиции при использовании широкоугольного зума. Ошибки, допускаемые при съемке на ширик. Как улучшить свои фото.
Rasskaz o tom kak ia fotografiroval kotiat v domashnei fotostudii na polnyi kadr Nikon D610 Tam zhe predstavlena ssylka na kalkuliator GRIP i giperfokalnogo rasstoianiia simuliator boke.
Рассказ о том, как я фотографировал котят в домашней фотостудии на полный кадр Nikon D610. Там же представлена ссылка на калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния, симулятор боке.
Primery fotografii sniatykh na fishai Nikon 16mm f 2 8D AF Fisheye s polnokadrovoi tushkoi Nikon D800 Tam zhe sieemka na fiksy Nikon 85mm f 1 8G i Nikon 105mm f 2 8 Micro.
Примеры фотографий, снятых на фишай Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye с полнокадровой тушкой Nikon D800. Там же – съемка на фиксы Nikon 85mm f/1.8G и Nikon 105mm f/2.8 Micro.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.
Интересно? Поделись с друзьями!

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 693 подписчикам сайта!

* indicates required



комментариев 57

  1. Сергей Лахардов:

    9. Дополнение к обзору Tokina 11-16mm f/2.8 DX II от Сергея Лахардова

    В ноябре 2012 исполнился год, как я фотографировал на любительскую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55. Мы с женой решили провести отпуск в Мексике, арендовав машину и проехавшись по полуострову Юкатан. Перелет из Екатеринбурга длительный, пересадки в Москве и в Нью-Йорке (там мы провели полтора суток по пути туда и сутки – возвращаясь в Россию).

    На тот момент я уже почувствовал, что фотография меня увлекла, что хочется более качественный объектив и с большими возможностями, чем Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G. Почитал обзоры, пошерстил форумы, посмотрел EXIF моих фотографий из путешествия по Китаю и составил табличку со статистическим анализом – оказалось, что мне больше всего нравится снимать на широком угле, поэтому идеальным выбором будет Tokina AT-X 124 F4 PRO DX II (12-24mm).

    В Нью-Йорке в самом знаменитом магазине для фотографов в мире «B&H Photo Video» Токина 12-24/4 стоил 19000 рублей против 25000 в Екатеринбурге. Вот поэтому я решил, что во время прогулки по мегаполису зайдем на Манхэттен и там я куплю себе эту линзу.

    Мы прилетели в США, целый день осматривали достопримечательности города, а к вечеру отправились на 9-ю авеню покупать объектив. Но всё это время меня грызли сомнения: «Ширик используется для съемки пейзажа. Я беру его для путешествия, где будут и другие жанры. Не будет ли он мне слишком коротким? Наверное, я замучаюсь менять Tokina AT-X 124 F4 на Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 и обратно? Да и вообще, моя тушка Nikon D5100 стоит 18000 рублей – не слишком ли жирно платить за объектив больше, чем за фотоаппарат?»

    В общем, в одном квартале от цели я махнул рукой, развернулся и мы пошли искать небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг с его смотровой площадкой на Централ-парк и Манхэттен. Объектив купить я так и не решился…  Вот такой поворот судьбы был в моей истории владения зеркалками. Возможно, если бы я тогда купил Токина 12-24/4, то сейчас бы все еще оставался на КРОПе.

    Как я искал Tokina 124 в Нью-Йорке в 2012 году.
    Рис. Как я искал Tokina 124 в Нью-Йорке в 2012 году. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6.

    Через год я все-таки не выдержал и взял себе ширик: за, кажется, те же 18000 рублей корейский фикс Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, которым снимаю и сегодня, но уже на полный кадр Nikon D610. При этом я долгое время вздыхал о том, что не купил тогда, тёплым осенним вечером, в Нью-Йорке свою Tokina AT-X 124 F4 и считал её оптимальным вариантом для КРОПа, а рассматриваемый сегодня Николаем Tokina 11-16mm f/2.8 DX II хоть и хорошим объективом, но неприемлемо дорогим.

    Так вот, сегодня, с учетом большого опыта и личных съемок, и общения с другими фотографами, хочу высказать свою позицию. Рассматриваемые две модели Токины предназначены для разных целей. Дешевая версия 12-24/4 из-за малой светосилы хуже подходит для репортажа и для астросъемки. Дорогая версия 11-16/2,8 более универсальна: вы можете снимать фоторепортаж, звезды и пейзажи.

    Более того, отмечу, что ни у Nikon, ни у Canon, ни у Sony нет высококачественного светосильного зума с широким углом под КРОП, аналогов Nikon 14-24mm f/2.8 для полного кадра. Фактически, только Tokina 11-16mm f/2.8 DX II его заменяет. Надеюсь, кто-нибудь в комментариях поправит, но я не знаю больше аналогов. И поэтому для любых КРОПов от Nikon и Canon альтернативы для репортажной съемки этому объективу нет.

    А то, что без ширика не обойтись ни в пейзаже, ни в свадебной съемке, ни в любом типе фоторепортаж и даже на фотоохоте, я показывал на примерах в обзоре корейского фикса Samyang 12mm f/2.0 NCS CS (очень жаль, что его выпускают лишь под байонеты Sony E-mount и Fujifilm X-mount).

    Пример видео, снятого на кропнутую камеру Canon 60D и рассматриваемый сегодня зум.

     

    Отмечу еще, что Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на 16 мм практически не дает виньетки, будучи установленной на полный кадр. Поэтому ее часто можно встретить и на Nikon D750, и на Canon 5D Mark III. Вот ссылка на портал свадебных фотографов MyWed, где можно посмотреть примеры репортажных снимков на этот объектив с фуллфреймами.

    Предлагаю посмотреть видео, в котором демонстрируется наличие и отсутсвие виньетки при съемке на фуллфрейм Canon EOS 6D.

     

    Еще один интересный вариант применения нашего ширика – на камерах системы Микро 4/3 – на Olympus и Panasonic. Вот пример съемки видео на Panasonic GH4 c Tokina 11-16mm f/2.8 DX II под байонет Nikon F через спидбустер Speed Booster XL 0.64x. Использовался нейтральный фильтр Tiffen 77mm. Цветокоррекция видеоролика выполнена через LUT и DaVinci Resolve 12.

     

    Кто не знает, спидбустер – это «телеконвертер наоборот». То есть телеконвертер увеличивает фокусное расстояние объектива и уменьшает светосилу и ухудшает картинку (например, мой Nikon 70-200mm f/2.8G с телеконвертером Nikon TC-14E II превращается в телевик 96-280mm f/4). А спидбустер наоборот укорачивает фокусные, повышает светосилу и улучшает разрешение стекол.

    Так со спидбустером Speed Booster XL 0.64x от компании «Metabones» на камере Panasonic Lumix DMC-GH4 наша Tokina 11-16mm f/2.8 превратилась в 7-10mm f/1.8

    В заключение, хочу поблагодарить автора обзора Николая за такой интересный взгляд на возможности Tokina 11-16mm f/2.8 DX II, за демонстрацию того, что талантливый фотограф может снимать шедевры как на старенький Canon 350D с не самым лучшим объективом, так и на современный Nikon D7100. Спасибо, что приоткрыл секреты обработки снимков – вроде, ничего экстраординарного, а обычный фотолюбитель не сможет сделать такую конфетку.

    Желаю удачи в фотоделе! Хорошего света и композиций. Возможности путешествовать и привозить шикарные фотоснимки. Благодарю.

  2. Nick Obukhov:

    Спасибо за дополнения к обзору, Сергей, ну и просто спасибо.

  3. Павел Черталев:

    Николай, очень красивые, мастерски снятые пейзажи: режимное время — красивый свет, отличная композиция и обработка! Даже придраться не к чему. Вот что прямые руки и хорошая линза делают!

    Небо везде чистое, без лесенок градиента, хотя фотки уменьшены! И опять… кроп, фулфрейм, средний формат… Главное — руки!

    Сергей, респект тебе за такие посты!

    • Сергей:

      Паша, я рад, что Николай согласился написать эту статью, хоть он впоследствии, наверное, и не раз пожалел: уж очень нелегко она ему давалась. 🙂 Надеюсь, будет обратная связь от читателей, которая вдохновит поделиться еще каки-нибудь секретами.

      Хотя, вроде, секретов и нет: встань пораньше, возьми штатив и сними, что увидишь, а потом обработай без фанатизма. Но вот у меня не получается ни один из этих шагов. Буду счастлив, если кого-то из читателей такие шикарные работы Николая вдохновят глубже изучить фотографию.

      Мне встречались отзывы, что Tokina 11-16mm f/2.8 DX II недостаточно резкая, что не разрешает современные матрицы 24 Мп. Как видим, на Nikon D7100 она вполне себя хорошо ведёт. При этом, и от фотографа многое зависит: в этой статье есть фотки и на древний Canon 350D, и на Nikon D3100 KIT 18-55, а все они — на 10 баллов из 10, независимо от установленного на них объектива.

      • Nick Obukhov:

        > хоть он впоследствии, наверное, и не раз пожалел: уж очень нелегко она ему давалась.

        Сергей, нет, я особо не жалел и тяжести какой-то не испытывал, мне было интересно писать, хотя на определенном этапе слегка поднадоело: не оставалось времени обрабатывать фотографии.

        • Сергей:

          Считаю, что у меня — одна из причин, почему нет такого прогресса в фотографии, как хотелось бы: нет времени на изучение собственно фотодела. Вторая страсть «писать тексты» много забирает. 🙂

    • Nick Obukhov:

      Павел, спасибо за за добрые слова!

  4. Сергей:

    В статье мы забыли рассказать, каким триподом пользуется Николай для съемки своих шедевров. Год назад он обратился ко мне за консультацией, как купить в Китае штатив — я рассказал о процессе приобретения своего карбонового Sirui T-2204X с головкой G20KX.

    В результате, пейзажи, здесь показанные, сняты на алюминиевый штатив Sirui T-2004XL с головой E-20. По конструкции он очень похож на мой Sirui T-2204X, только материал другой и высота в разложенном виде 162,5 см против 142,5 см у моей модели. Вес чуть больше: 1,67 vs 1.26 кг (разница 400 грамм).

    Модель Sirui T-2004XL продается в комплекте с головкой Sirui E-20. У неё характеристики: нагрузка — 12 кг, диаметр шара — 36 мм, вес — 350 грамм. Чем она отличается от моей G-20X разобраться не могу — вроде всё то же самое. Китайцы сами себя в обозначениях запутали.

    Кому понадобится, параметры моего карбонового трипода Sirui T-2204X и всего модельного ряда этого производителя можно посмотреть в отдельном обзоре.

    В серии «Sirui XL» представлены модели:

    • T-1004XL / T-2004XL = высокий алюминиевый штатив, легкий, устойчивый, жесткий на кручение;
    • T-1204XL / T-2204XL = 8-мислойный углепластик, суперлегкий, устойчивый, малые вибрации.

  5. Миша:

    Понравились фотографии. Хорошо сняты и обработаны. Про прямые руки уже написали, думаю, ещё глаз должен «видеть», чтобы практически из ничего получить хорошую картинку. Я хоть и снимаю на другую технику, но интересно было ознакомиться с опытом Николая.

    • Сергей:

      Ну, под «прямыми руками» я, в данном случае, понимал весь комплекс: умение видеть картинку, умение выбрать правильные настройки и композицию, навыки обработки.

      Вот не спросил я у Николая, как часто приходится ему фотографировать — я, когда бывает перерыв, долго не могу настроиться на съемку, не вижу картинку. У него же так много шикарных снимков, но фотография — не основной вид деятельности. Как удается не потерять свою «насмотренность»?

      Хотя, где-то читал, что фотографы-профессионалы отличаются от фотолюбителей тем, что не выкладывают свои неудачные снимки на обозрение. 🙂

      • Николай Обухов:

        Сергей, я ведь тоже практически в таком же положении, как все: в будни — работа, в выходные хочется спать и, как правило, 1 день занят (дела, родители, дети, внуки, то-сё).

        Насчет умения видеть картинку: я тоже страдаю, что ничего не вижу, а другие видят. Фотографировать сейчас стараюсь каждую неделю, но не всегда получается: то погода плохая, то времени нет, то устал. В субботу после будней утром вставать не всегда удается, хочется отоспаться, а потом жалею, что проспал погоду.

        Несколько лет назад тоже смотрел чужие фотки и думал: когда они это все делают? Потом понял: просто нужно иметь желание больше, чем нежелание. Потом прочитал (или услышал, вроде, у Евгения Тимашева), что у профессионала столько же неудач, сколько и у любителя, просто профессионал снимает 200-300 дней в году, а любитель 20-30, результат соответствующий.

        У меня, может, 50-60 съемочных дней в году, очень мало. Перерывы бывают: и по месяцу — потом да, некоторые навыки теряются, приходится снова входить.

        Летом живу на даче в пригороде. Вечером смотрю прогноз на утро, и до работы езжу на съемку рядом с поселком, далеко не съездить, времени мало. В июне и до середины июля есть часа 2-2,5 на дорогу и на съемку, вот встаю в 3:15, в 3:45 — на месте, пофотографировал пару часов — потом на работу. Но каждый день в таком темпе не выдержать. И время на съемку по утрам в июле все время уменьшается, и на работе голова дубовая, если не выспался, и места все одинаковые… Ищу какие-то рядом новые места, но это трудновато.

        Или вот пример. Прошедшим летом наметил одно место, которое должно хорошо выглядеть в тумане, недалеко от дачи (минут 30 пешком). Раз 6 или 7 ходил утром на это место: нет тумана (неверный прогноз), туман есть, но в этом месте его не видно, опять и опять, наконец, в конце августа, застал нужную консистенцию, ну и сфоткал то, что хотел. В общем, сейчас стараюсь долбить в одно место (если оно рядом с домом) и снять таки то, что хочется. Конечно, если пришел, а там не то, то не иду домой, а ищу другие точки съемки в окрестностях.

        Подстегивают и мотивируют другие екатеринбургские фотографы: вижу, что они съездили и сфоткали где-то что-то хорошее, а я, чёрт, вместо того, чтобы ехать, видите ли, решил отоспаться…

        Неудач очень много, и я страдаю, что их слишком много (хотя, наверное, это нормально). Например, из последних 5 выходных 4 раза (т.е. пропустил всего 1 уикенд) ездил на рассвет на гору Белая. И ни одного не было удачного (обычно мгла какая-то и нет ни рассвета, ни солнца потом). Конечно, делал по несколько кадров в каждой поездке, но ни одного такого, чтобы остаться довольным. Не хочется их даже обрабатывать (пока).

        Конечно, обидно бывает, когда встал рано, поехал, а там ерунда какая-то, потом еще раз, и еще раз, и все время ничего хорошего. Стараюсь расслабиться (не пофоткал, так погулял), но не всегда помогает.

        Или, например, специально взял неделю отпуска в прошедшем сентябре, чтобы поехать на сплав. И погода вроде была половину дней нормальная (хотя листву посдувало), и фотографировал я там все время (утро, вечер и ночь), и туманов пару застал. Но после просмотра разочарование — ничего не нравится: то где-то технические косяки, то где-то не в том месте оказался и не в то время, надо было вот туда идти, а я залип не там…

        • Сергей:

          Николай, вот взял и всё испортил! 🙂 Любой мог сказать: «Да у него камера хорошая, объектива Tokina 11-16mm f/2.8 отличный, обрабатывать умеет…»
          А оказывается, в фотографии – всё, как в любой области деятельности человека: делай то, что должен, и тогда всё получится.

          После твоего разъяснения становится понятно, почему у меня нет таких фотографий, как у тебя: потому что ты по 7 раз ходишь на локацию, стараясь поймать нужное состояние природы. У тебя 2 съемочных месяца в году.

          А сколько я вставал за светло, чтобы снять пейзаж, например, в этом году? Ни разу…

          Такая же история и с портретами, и с репортажной съемкой, с тревел-фотографией. Вспоминаю, где-то на страницах сайта делился рассказом тревел-фотографа Митчела Канашкевича о том, как он сфотографировал «портрет бабуси с тыквой», который победил на международном конкурсе, и пять других известных снимков. На каждый портрет он снял от 80 до 135 кадров!!! И из них уже выбрал по одному.

          При этом понятно, что и он, и ты, не просто делаете несколько снимков, а думаете головой, прежде чем нажать на кнопку спуска затвора. Поэтому и отличаются мои фото от твоих и от Канашкевича. 🙂

          Огромное спасибо, что поделился своим рассказом «как это снято». Теперь я везде в блоге буду ссылаться на этот комментарий, раскрывающий секрет отличного кадра.

          • Николай Обухов:

            > У тебя 2 съемочных месяца в году…

            Это слишком оптимистично сказано, потому что я считаю съемочным днем 2-3 часа утром или вечером в будни или выходной, это — не полноценный съемочный день. Вот во время каких-то путешествий, во время отпуска — там нормальный режим: рассвет, закат, днем тоже что-то фотографирую, ночью тоже, но таких обычно 5-10 дней в году.

            У тебя более широкие фотографические интересы (портреты, трэвел, репортаж), можно концентрироваться на этих направлениях, а не париться с ранним просыпанием и зависимостью от погоды.

            Насчет «думать головой, прежде, чем нажать» — ну тоже все не совсем так. Иногда кажется, что меньше надо думать, потому что теряются какие-то интересные моменты (из-за раздумий), иногда снимаешь какой-то вроде случайный кадр непонятно зачем (без излишних раздумий) и оказывается (уже во время обработки), что подсознательно увидел что-то интересное, но не смог сам для себя сформулировать причину кадра, а потом постфактум видно, что реально что-то увидел, но сам не понял что. Иногда зрители подсказывают то, что пропустил в кадре. Сумбурно написал, но, думаю, понятно.

            Пример — фотография №14 в данной статье. Во время съемки я не видел, что ветка на переднем плане напоминает какое-то животное (лисицу), которое наклонило голову вниз (справа), следы чуть дальше тоже оказались в тему. «Лисица идет вниз по склону по следу, а следы — в сторону солнца». Этот сюжет я увидел только после того, как его подсказали зрители. В целом, этот кадр не отношу к каким-то выдающимся, визуально он мне не особо нравится, но то, что в нем есть какая-то вторая (неочевидная) идея — это хорошо.

            В общем, я тоже весь в поисках, сомнениях, расстройствах от упущенных возможностей, завидую чужим кадрам, расстраиваюсь, что не вижу кадра там, где видят другие и т.п.

          • Сергей:

            Действительно, ветка похожа на лису. 🙂 Такое бывает: когда снимали обзор Nikon D5200 с зумом Nikon 17-55mm f/2.8G, я заметил «мишек из «Утра в лесу»» Шишкина, а на горе Колапки — снегурочку. Но это случайно…

            Главное, что ты сделал в своем комментарии: еще раз напомнил, что для хорошего результата нужно приложить усилия, что отлично снимать можно, если постоянно работать над собой.

            Мне еще один разговор вспомнился с братом. Он уже несколько лет учится играть на гитаре. И мы обсуждали, что в последнее время нет прогресса. Только вот, я фотографирую раз в тысячу лет… Ну, раз в месяц или реже. А он разучивал песню: полгода каждый день занимался по 3-4 часа каждый вечер и проигрывал ее по раз 20 за занятие… Сколько тысяч раз за все время?..

            И сколько я устраивал себе тренировок по видению кадра? Один раз, когда статью про рамки кадрирования писал. 🙂

          • Игорь:

            Николай, лично мне очень нравится этот кадр с «лисой».

            Когда вначале на смартфоне пролистывал всю статью, сразу зацепился взглядом. Сказал дочке: «Смотри, на что похоже?» Она сразу ответила: «Папа, это собачка!»

            Вот такие ассоциации у нас. Кадр реально интересный.

            Спасибо за фото и описание. И Сергею спасибо за то, что смог организовать и показать. 🙂

            После просмотра таких материалов у меня бывают два настроения.

            1) Вау! Хочется бежать повторить.
            2. Вау! И хочется выкинуть своё фотографическое барахло и запить с горя, т.к. все равно на выходе «не то пальто». 🙂

    • Николай Обухов:

      Спасибо за отзыв, Михаил.

  6. Айдар:

    Сергей, сколько я видел фото профессиональных фотографов и любителей, продвинутых в своем амплуа — да есть хорошие фото профессионалов, но фотолюбители им не уступают ничем. Причем есть такие любители, которые снимают на начальную зеркалку с КИТовым обьективом так, что челюсть отваливается! Как им это удается?

    Любительские фото больше нравятся, сам не хочу стать профи: там — шаблоны, тут — душа. Поправь, если я не прав.

    Пример фото. https://500px.com/photo/286689829/way-v-by-david-caride?ctx_page=1&from=user&user_id=28935473

    Интересно, в каком редакторе обработка с КИТовым 18-55?

    https://500px.com/photo/269055719/fervenza-iii-by-david-caride?ctx_page=1&from=user&user_id=28935473

    • Сергей Лахардов:

      Здесь, думаю, наложено несколько масок в «Фотошопе» плюс ресайз с повышением резкости. Николай поделился алгоритмом обработки своих пейзажей. В Вашем примере — примерно то же самое.

      P.S. Если говорить о профессионалах, которые снимают за деньги, то я бы тоже не очень хотел этой работы. А если о тех, кто снимает очень качественные фото, как Николай, то я бы хотел быть таким профи.

  7. Айдар:

    Tokina AT-X 11-16mm f/2.8. Хорошие фото и объектив. Автору спасибо за обзор и примеры фотографий!

  8. Айдар:

    Сергей, да согласен: главное — снимать не ради денег, а для себя, любить свое дело. Фото очень яркие и живые. Спасибо Николаю за статью!

    • Николай Обухов:

      Спасибо, Айдар!

      • Сергей Лахардов:

        Николай, не думаю, что для тебя будет в новинку, но хочу, чтобы ты посмотрел комментарий к обзору ширика Samyang 12mm f/2.0. Там я разместил видео по съемке ночных пейзажей (астрофотография) со световой кистью. Оно на английском языке, но, в целом, всё должно быть понятно. Даже, если именно о таком способе ты знаешь не по наслышке, может посмотришь другие видеоуроки автора — что-нибудь для вдохновения почерпнешь.

        • Николай Обухов:

          Спасибо за наводку, Сергей. Классный видеоматериал. В принципе, я все это знаю, но все равно (посмотрев несколько видео) нашел для себя что-то новое. И очень вдохновляющие видео: прямо руки чешутся.

          В последнее время со съемками не очень получается (из-за проблем личного плана), но видео очень вдохновляющие.

          • Сергей:

            Ну вот, у меня тоже сразу идеи: и со световой кистью побаловаться, и на Аракульский шихан бы выбраться ночью и портреты на фоне звёзд поснимать. Рад, что пригодился видеоканал — мне его тоже один из читателей подсказал.

  9. Игорь:

    Люблю такие статьи. Спасибо и участникам, и организаторам обзора Tokina 116! 🙂

    • Сергей:

      Игорь, выход новых статей под вопросом, т.к. от фотографий Николая я испытываю такие же чувства, как Вы. Понимаешь степень своего ничтожества… 🙂 Можешь понять, что ощущал Сальери, когда впервые услышал музыку Моцарта, и почему Гоголь сжёг свои «Мертвые души». Хочется стереть с сервера блог, выбросить фотоаппарат и зажить обычной жизнью, не вспоминая про все эти композиции, выдержки и диафрагмы.

      Но это – позиция пессимиста. А оптимист, наверное, сказал бы: «О, Николай, огромное спасибо! Я думал, чтобы снимать шедевры, нужно купить за 5000 USD новейшую беззеркалку Nikon Z7 и фикс Zeiss Milvus 2.8/15 ZE за 2500 USD, хотя бы. А оказывается, всего-то для шедевра нужно:

      1) За 100 баксов на eBay взять Canon 350D и к нему за 500 USD ширик Tokina AT-X 116 Pro DX II 11-16mm f/2.8.
      2) Заставить себя встать пораньше 7 раз в месяц.
      3) Разобраться, наконец, как в «Фотошопе» наложить эти 5-10 масок.

      И все, конфетка готова!

      Ну, я утрирую, конечно.

      И блог стирать пока не буду. Готовлю еще пару статей, которые могут быть интересны гостям сайта. 🙂

    • Николай Обухов:

      Спасибо, Игорь!

  10. Сергей:

    В статье Николай рассказал коротко о процессе обработки своих фотографий. Но цель у неё была больше рассказать о Токине 116, да и в формате текста неудобно обсуждать шаги в графическом редакторе. Поэтому я решил вставить 2 видеоурока, записанных фотографом Сафаром Бахышевым — думаю, таким как я фотолюбителям будет полезно.

    Урок один — обработка пейзажа в Лайтрум. Для меня откровение — радиальный градиентный фильтр используется наравне с линейным. Я раньше его использовал только для круговой обработки.

    Урок два. Обработка пейзажа в Фотошопе. Наверное, после просмотра этого видео станет чуть более понятно, что делал со своими пейзажами Николай. Хотя, к сожалению, мне не хватает более подробных объяснений типа: «Я делаю то, чтобы получилось вот это. Если это не сделаю, то выйдет вот так».

  11. Николай Обухов:

    Ну да, я делаю примерно тоже самое.

    > Хотя, к сожалению, мне не хватает более подробных объяснений типа: «Я делаю то, чтобы получилось вот это. Если это не сделаю, то выйдет вот так».

    По-моему, все достаточно подробно и понятно в этих видео. Видно, что нельзя однозначно сказать: «Надо делать так и так, а если не сделать, то будет вот так плохо». Каждый решает по ходу обработки, смотря на картинку и представляя, что можно сделать для того, чтобы улучшить картинку.

    Т.е. алгоритм рассуждений очевиден: «Зачем я снял эту картинку? Что мне в ней нравится, а что не нравится?». На том, что нравится надо сосредоточить внимание зрителя: например, увеличением контраста, увеличением яркости, подчеркиванием цвета. На том, что не нравится в кадре, надо убрать внимание зрителя: что-то штампом удалить совсем (чтобы не отвлекало), что-то затемнить, сделать менее контрастным, менее насыщенным и т.п.

    Как это сделать — каждый решает сам в зависимости от своих знаний и умений, способов в Лайтруме (Capture one и др), Фотошопе (и др.), десятки и сотни. И делается все это на уровне самоощущений: «Ну сделаю вот так — не, перебор; уменьшу воздействие — не, вроде стало хуже, сделаю иначе. А вот так — удачно. И т.п.». В общем, итерационный подход.

    На мой взгляд, освоить несколько технических приемов — это не проблема, основная трудность — это понять, как может выглядеть картинка и что с ней следует сделать. Для этого надо смотреть на чужие изображения и пытаться анализировать их с этой точки зрения, смотреть обучающие видео. Потом смотреть на свои картинки и прикидывать: что можно с ними сделать, чтобы получить похожий результат.

    К сожалению, я об этом начал задумываться совсем недавно, ранее все фотки обрабатывал, как получится, и вот тоже нахожусь на начальном этапе постижения.

    Сейчас все проще: есть разные видео, где можно посмотреть этапы обработки и размышлений по теме кадра. Сергей привел пару хороших примеров. Или вот — мастер-класс Дмитрия Шатрова:

    https://liveclasses.ru/course/photo/processing_frame/

    Там для примера пара видео бесплатных, как раз по теме. Бесплатно тоже можно найти много всего, было бы желание.

    • Сергей Лахардов:

      Николай, судя по содержанию курсов Дмитрия Шатрова — это то, чего мне не хватало в бесплатных курсах: анализ картинки и решение, что с ней нужно делать.

      Спасибо за ссылку. Покупать пока не буду, так как у меня, в последнее время — «нежелание побеждает желание». 🙂 Уже 3 комплекта курсов куплены, но до конца так и не просмотрены. Не говоря уже, что испробованы на практике при обработке собственных фотографий.

      Я рад, что тебе пришлось написать этот обзор, и этим твоим комментариям в обсуждении: чётко понятно, без обиняков, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень в фотографии. Нужно одно: бери и учись — и в поле, и в редакторе.

  12. Алексей:

    Спасибо, отличная статья, да еще и про обработку простыми словами написано! Снимки просто классные! И, главное, на ту же камеру, что и у меня: Nikon D7100. Автор любит снимать и обрабатывать пейзажи в «теплых» тонах, очень необычно.

    Чехольчик от пульта ДУ Nikon ML-L3 можно пришить на ремень фотоаппарата, но для ночной съемки сам использую тросик на штативе, для предотвращения смаза надо использовать «тихий режим затвора» и предподъём зеркала.

    Вместе с тем, хотел бы поспорить с автором касательно

    Tamron SP 10-24MM F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical IF Nikon (14 / 7). Соображения следующие: Тамроны отметаю по причине низкой общей оценки.

    Во-первых, разница между Nikon (Токину не использовал, к сожалению) и Tamron по краям на f/4,5 есть, но только по краям кадра и только при 100% кропе. Скажем, иголки на ветках будут на краях кадра чуть сильнее размазаны на 10 мм. Разница между f/2,8 и f3,5 меньше 1 стопа, а значит по «правилу 600» на 10 мм Tamron позволит установить более короткую выдержку ночью, чем Tokina.

    У Тамрона также более удобный диапазон фокусных расстояний 10-24 мм: можно и групповой портрет снимать. При съемке пейзажей на открытой диафрагме можно снимать только ночное небо, в остальных случаях «дырку» надо зажимать до f/8-11, где разницы, согласно исследованиям, вообще нет.

    К примеру, вот мои необрезанные снимки, сильной деградации изображения к краям кадра не вижу. Такая деградация проявляется сильнее ночью на открытых диафрагмах, но будет ли изображение с Тамрона за 8000 рублей в несколько раз проигрывать конкурентам? Это только мое мнение, всяк кулик свое болото хвалит, может и правда есть особый художественный взгляд.

    https://yadi.sk/d/F3No9urvLFeDwQ

    Да, выделю еще одно сильное преимущество «шириков»: можно снимать и без брекетинга и фокус-стекинга, поскольку большое количество света, попадающее в объектив позволяет «вытащить» цвета даже из 1 фото. Отмечу, что 2 ребенка, жена и таежные дороги на «Патриоте» особо времени поснимать не дают, хотя иногда хочется, как автор, выйти спозаранку, поймать красивый восход, нетронутую природу.

    Автору и Сергею огромное спасибо за статью, и удачных снимков!

    • Николай Обухов:

      Спасибо за отзыв, Алексей!

      Вполне допускаю, что Тамрон 10-24/3,5-4,5 ничем не хуже, а диапазон расстояний однозначно лучше, чем у Токины 11-16/2,8 мм. Я в начале упомянул, что доверяю тестам Dxomark, и не имею ни возможности, ни желания тестировать объективы. У них в результатах тестов параметр Sharpness у Токина 116 PRO II = 11, а у Тамрон 10-24/3.5-4.5 = 7. Ну и я резонно делаю вывод, что 11 лучше, чем 7, наверное, не в 1,5 раза, но тем не менее. Не помню сколько стоил пару лет назад Тамрон 10-24/3.5-4.5, сейчас он в Екатеринбурге есть новый в наличии за 40 тысяч рублей, в общем, тоже недешево, под заказ дешевле, но я толком не вникал в нюансы его покупки, т.к. не рассматривал в качестве варианта. Не знаю, как насчет 8000 рублей, не нашел таких цен.

      Насчет «правила 600» у меня такое мнение (возможно, в чем-то заблуждаюсь): для кропа Никон оно превращается в «правило 400»: 600/1,5=400. Для 11 мм получается 400/11=36 сек., для 10 мм=40 сек.

      А реальная формула выглядит так:

      (35 х диафрагма + 30 х шаг пикселя сенсора)/фокусное расстояние=выдержка в секундах.

      Когда-то посчитал, у меня получилось для 11 mm и f/2.8 минимальная выдержка = 23 секунды (по-моему), а вовсе не 36 сек (как по «правилу 600»). Округлил до 20 секунд, но и это, мне кажется, слишком много: звезды на краях «плывут».

      При съемке пейзажей на открытой диафрагме можно снимать только ночное небо, в остальных случаях «дырку» надо зажимать до f 8-11…

      Полностью согласен, на открытой дырке снимаю только звезды.

      Да, выделю еще одно сильное преимущество «шириков»: можно снимать и без брекетинга и фокус-стекинга.

      Насчет фокус-стекинга соглашусь (про это упоминал в статье), а насчет брекетинга — не соглашусь: это зависит от сюжета (перепада яркостей) и от камеры (динамического диапазона). Конечно, можно снять по светам и в RAW вытащить все из теней, но проявится много шума и будут потеряны тональные переходы в тенях. Насколько мириться с этим — это личный выбор фотографа.

      И еще вопрос к Николаю: где можно использовать в пейзажах открытую диафрагму? Такого опыта у меня нет, поскольку с Тамроном 10-24, конечно же, сделать нормальный художественный кадр на открытой диафрагме (кроме ночных кадров) даже не пытаюсь.

      У меня тоже нет опыта съемки не ночного пейзажа на ширике на открытую диафрагму, т.к. снимаю со штатива и, естественно, зажимаю диафрагму до f/8 или f/11. А звезды — на открытой дырке.

      • Алексей:

        Спасибо Вам, Николай! Касательно цен: 40 тысяч — это перебор! Даже экземпляр со стабилизацией стоит 33-36 тысяч, без стабилизации — в пределах 20-22 тысяч (новые, конечно же).

        Очень интересно было посмотреть и почитать, как Вы используете Nikon D7100 для съемки пейзажа, оцениваете вкупе с объективом сильные и слабые стороны камеры. Очень интересно и познавательно было услышать использование Вами технических параметров и их расчет. Удачных кадров!

      • Алексей:

        Да, и совсем забыл сказать: для точной фокусировки на природе использую планшет или нетбук (на Windows 7 или 10) с установленной программой «Camera Control Pro» (с макро она просто незаменима, но можно использовать и в пейзаже). Подключается штатным кабелем, который идет с камерой через USB. Фокусировка на звезды возможна, но только с подсветкой от луны или восхода/заката — ISO камеры недостаточно.

  13. Алексей:

    Да, и еще в дополнение к отзыву: техническое качество объективов, кроме КИТовых, конечно, же вообще не настолько заметно. Вот к примеру:

    1) Nikkor f/1,8 35mm https://yadi.sk/i/rlFruIfPqXIzgA
    2) Tamron f2,8 90mm https://yadi.sk/i/173T63wLBu41mQ
    и 3) https://yadi.sk/i/fDSjw2DCay_KmQ
    4) Tamron 10-24mm f3,5-4,5 на 14 мм. https://yadi.sk/i/Y7cWLYK6iixElw

    Все эти фотографии легко прошли экзамен на фотостоках, т.е. резкость и микроконстраст у них в норме. И 2 отменных фикса не сильно-то и превосходят «темный» зум-ширик на закрытой диафрагме.

    И еще вопрос к Николаю: где можно использовать в пейзажах открытую диафрагму? Такого опыта у меня нет, поскольку с Тамроном 10-24/3.5-4.5, конечно же, сделать нормальный художественный кадр на открытой диафрагме (кроме ночных кадров) даже не пытаюсь.

    Заранее благодарю!

    • Николай Обухов:

      Алексей, у меня не было возможности сравнить указанные объективы, про фотостоки тоже никак не могу прокомментировать. На последний вопрос ответил в комментарии выше.

    • Николай Обухов:

      > Nikkor f 1,8 35mm
      > Tamron f2,8 90mm
      > Tamron 10-24 f3,5-4,5 на 14 мм.

      Посмотрел изображения (exif) и немного не понял:

      — у первого фокусное расстояние = 20 мм (а не 35 мм, как я понял речь про Nikon 35mm f/1,8), идентифицирован, как 10.0-24.0 mm f/3.5-4.5.

      — у второго снимка фокусное расстояние = 70 мм (а не 90 мм), идентифицирован, как 70.0-300.0 mm f/4.0-5.6.

      — у третьего фокусное расстояние = 15 мм (вроде то), идентифицирован, как 10.0-24.0mm f/3.5-4.5.

      Ну, не важно, просто, похоже, ошибка.

      • Алексей:

        Ошибка вызвана обработкой. На самом деле Exif не менял. Странно, надо посмотреть: потому что первый снимок делал тогда, когда у меня был только 35 мм объектив, остальные начал покупать только через полгода. Надо посмотреть — может исходные NEF, если сохранились…

  14. Николай Обухов:

    Хочу дополнить свой обзор. Несколько дней назад обнаружил неприятную проблему: после 1.5-2 часов съемок на небольшим морозе (-15…-17 С) на Токине 116 не срабатывает закрытие диафрагмы. Я и раньше изредка наблюдал эту проблему, но не мог понять, в чем дело — думал, что случаются глюки с экспозамером камеры.

    В камеру уходит информация, что установлена диафрагма, в EXIF пишется, например, f/8, а в реальности — f/2.8. В этом я убедился прямо на месте, сделав несколько кадров в ручном режиме на диафрагмах F2.8 и F22 — кадры не отличались.

    Дома (когда камера постепенно отогрелась в рюкзаке) проверил — все работает нормально. Т.е. эта проблема проявляется только на морозе.

    Хочу подчеркнуть, что с автофокусом на морозе нет проблем, а вот с диафрагмой… Обычно не убираю камеру в рюкзак между кадрами (только во время переходов или если есть опасность падения, или при проходе под заснеженными деревьями), камера и объектив замерзают, но раньше меня это не волновало, т.к. есть достаточно запасных аккумуляторов. Сейчас придется постоянно прятать фотоаппарат с Токиной на морозе в рюкзак.

    Понятно, что у камер/объективов указаны рабочие температуры от 0 до +40 С, и мороз — это нештатный режим, но раньше никогда не сталкивался с такой проблемой. Тем, кто планирует съемку на морозе, следует принять во внимание эту особенность данного объектива.

    • Сергей:

      Хм… Ни разу о такой проблеме не слышал. Набрал в Гугле поисковую фразу: «Диафрагма объектива на морозе замерзает». Выходят, в основном, очень старые упоминания на форумах разных фотоаппаратов и объективов. Кое-где даются советы: «При съемке в мороз выбирайте объектив, у которого дифрагма не замерзает.» Но пояснений, о каких моделях идет речь, нет.

      Вообще, у меня складывается впечатление, что замерзшая диафрагма — это не проблема конкретно Tokina 11-16mm f/2.8, а образование конденсата. Из-за этого клинит лепестки диафрагмы. И, возможно, и другие объективы могут также заглючить.

      В любом случае, спасибо, Николай, за ценную информацию!

  15. Виталий:

    Отличная статья и фотографии! Решил и себе такой приобрести — вчера заказал. Думал вот купить что-нибудь первое полнокадровое, но потом решил еще на старичке Nikon D3300 посидеть.

    А тут увидел обзор Вашего Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 и понял, что еще не все объективы пробовал. Подумывал о Никон 10-20, но этот впечатлил. В феврале в Португалию собрались с женой — там и потестируем.

    • Сергей:

      Спасибо за отзыв, Виталий. Я много лет агитирую читателей на покупку хорошей оптики вместо хорошей камеры, поэтому вижу, что наша с Николаем статья достигла цели. Он показал отличные фотки, я провел агитацию. Надеюсь, не разочарую Вас.

      Есть у меня одна тревожная мысль: Вы говорили про ширик Nikon 10-20mm f/4.5 – f/5.6 AF-P ED VR? Именно объективы AF-P нужны для Nikon D3300? Будет ли тогда работать автофокус у Tokina 11-16mm f/2.8 на Вашей камере? Я совсем забыл, что у «Никон» появились камеры под оптику с шаговым двигателем. Я читал, что AF-P объектив не будет работать на старых тушках. А на новых тушках старая оптика, как себя ведет?

      Думаю, на узких улочках Португалии как раз с таким шириком, как Токина 116 и будет удобно фотографировать.



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 693 подписчикам сайта!

* indicates required