\n

Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 с примерами фото на Nikon D7100

Текст статьи обновлён: 27.03.2019

В чем КРОПнутые камеры уступают полнокадровым, кроме того, что на мелком пикселе раньше наступает дифракционный предел и рабочее ISO ниже в 2-3 раза? Тем, что для них не выпускаются светосильные зумы, которыми удобно получать качественное фото и в путешествии, и на свадьбе, и при съемках любого другого фоторепортажа. Для фуллфреймов Nikon существует «святая троица»: Nikon 14-24mm f/2.8, Nikon 24-70mm f/2.8 и Nikon 70-200mm f/2.8. Для DX-камер этого производителя – лишь Nikon 17-55mm f/2.8, как аналог 24-70/2,8; для фотоаппаратов Canon – зум Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM. Родной замены ширику и телеобъективу нет ни у «Canon», ни у «Nikon». Вы можете купить самый дорогой и навороченный КРОП типа Sony A7000, Canon EOS 7D Mark II или Nikon D500, но удобно снимать им полноценный репортаж не получится из-за отсутствия подходящей оптики. Сегодня предлагаю посмотреть примеры фотографий и почитать отзыв о съемке на неродной широкоугольный зум Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, который по диапазону фокусных расстояний и светосиле является альтернативой Nikon 14-24mm f/2.8 и Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM для КРОПнутых фотокамер этих производителей.


Сегодняшний обзор написан по моей просьбе фотографом Николаем Обуховым. Когда я увидел его снимки на Nikon D7100 с рассматриваемым зумом, был настолько восхищен, что сразу же попросил его написать статью для читателей блога, поскольку уверен, что его отзыв и советы помогут большому количеству фотолюбителей принять решение о выборе ширика. Однако, когда мы обсуждали техническое задание, смотрели, какие иллюстрации можно разместить, оказалось, что у автора есть множество снимков, снятых на более старую КРОПнутую зеркалку Canon EOS 350D (выпускалась в 2005-2006 годах, то есть 12-13 лет назад) с не самыми дорогими объективами. У нас было жаркое обсуждение о том, стоит ли их показать в начале статьи: вроде как, не по теме. Но мне кажется, эти фотографии служат подтверждением моего мнения, к которому я пришел в последний год: модель фотоаппарата вообще не имеет значения для получения красивых снимков, и даже влияние объектива – не 80%, как я раньше думал, основной фактор – прямые руки фотографа при съемке и обработке. Поэтому я их оставил во вступлении.

*     *     *

Сергей предложил написать обзор об опыте использования широкоугольного объектива Токина 11-16 мм 2.8 и я согласился.

Дисклеймер 1. Сразу хочу предупредить, что не являюсь любителем самостоятельно фотографировать тесты и потом ползать с лупой по кадру и искать микроскопические различия или проценты разницы в графиках MTF. Вполне доверяю результатам тестов, которые проводятся настоящими специалистами на настоящем оборудовании на сайтах типа DXOMARK.

Дисклеймер 2. Я простой фотолюбитель, и знаю, что многого не знаю и не умею. Кроме того, несмотря на вроде бы продолжительный период увлечения фотографией, считаю, что нахожусь где-то в начале пути изучения фотосъемки и обработки.

Фото 1. Вид объектива Tokina 11-16mm f/2.8 на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на любительскую зеркалку Nikon D3100 KIT 18-55. Параметры съемки: ФР=50.0 мм, ISO 100, f/5.6, В=1/30 s, поправка экспозиции -2/3 EV.

Фото 1. Вид объектива Tokina 11-16mm f/2.8 на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на любительскую зеркалку Nikon D3100 KIT 18-55. Параметры съемки: ФР=50.0 мм, ISO 100, f/5.6, В=1/30 s, поправка экспозиции -2/3 EV.

 

1. Об авторе обзора

В качестве вводной информации немного расскажу о себе.

Меня можно найти на Flickr (https://www.flickr.com/photos/nick-obukhov) и на других популярных у фотографов сайтах.

Живу в городе Нижний Тагил Свердловской области, первые снимки сделал в средних классах школы на отцовскую дальномерную фотокамеру «Зоркий С», потом недолго была «Смена 8М» (не оставила особых впечатлений), после школы снимал несколькими советскими пленочными Зенитами. Увлечение фотографией у меня проходит волнами: несколько лет увлеченно фотографирую, потом наступает усталость или новое увлечение и возникает довольно продолжительная многолетняя съемочная пауза. Диапазон жанров довольно узок: пейзаж и любительский семейный альбом.

В 1997 году был куплен пленочный Canon EOS 50 с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM, на смену которому в 2005 году пришел кропнутый 8-мимегапиксельный Canon EOS 350D вместе с КИТовым объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6. В то время этот Кэнон 350Д был одним из лучших вариантов любительской зеркалки дешевле 1000 долларов. В камере было почти все, что мне нужно. Если снимать на ISO 100, то её вполне можно использовать в качестве первой очень недорогой зеркальной фотокамеры и сейчас (хотя, по нынешним временам динамический диапазон узковат).

2. Снято в 2006 году на камеру Canon EOS 350D объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 с настройками: 18.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/125 s, 0 EV. На какую технику снимал раньше автор обзора объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 (AT-X 116) Pro DX II.

2. Снято в 2006 году на камеру Canon EOS 350D объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 с настройками: 18.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/125 s, 0 EV. На какую технику снимал раньше автор обзора объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 (AT-X 116) Pro DX II.

Фокусное расстояние 18 мм на КРОПе (или 28 мм в пересчете полный кадр) сначала казалось вполне привычным (у меня никогда не было более широкоугольных объективов), но просмотр чужих фотографий, снятых шириками, заставлял кусать локти и завидовать. Но даже на этот объектив, который считается очень посредственным, я вполне успешно снимал 2 года, в качестве умеренного телевика и портретника используя оставшийся с пленки Кэнон 28-105/3.5-4.5.

Фото 3. Пример фотографии на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 (снято в 2007 году), 43.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/400 s, 0 EV. Описание опыта автора обзора ширика Tokina AT-X 11-16mm f/2.8.

Фото 3. Пример фотографии на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 (снято в 2007 году), 43.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/400 s, 0 EV. Описание опыта автора обзора ширика Tokina AT-X 11-16mm f/2.8.

Наконец, через пару лет был приобретен Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, который стал у меня практически штатным — очень нравился его диапазон фокусных расстояний (в 35-мм эквиваленте это 16-35 мм), качество картинки тоже на высоте. Стоил он ощутимо дороже, чем любительские объективы Кэнон, но дешевле, чем профессиональные линзы L- серии.

Фотография 4. Пример панорамы (6 вертикальных кадров, снято с рук) на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (снято в 2012 году). Опыт фотографа, снимающего сейчас на Nikon D7100 с Tokina 116 PRO.

Фотография 4. Пример панорамы (6 вертикальных кадров, снято с рук) на фотокамеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (снято в 2012 году). Опыт фотографа, снимающего сейчас на Nikon D7100 с Tokina 116 PRO.

Еще через пару лет заменил Canon 28-105mm f/3.5-4.5 на легкий и компактный Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS, он меня вполне устраивал.

Фото 5. Пример фотографии на камеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (снято в 2012 году), 60.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/125 s, 0 EV. Иллюстрация к обзору объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, выпускаемого и под Canon, и под Nikon.

Фото 5. Пример фотографии на камеру Canon EOS 350D с объективом Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (снято в 2012 году), 60.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/125 s, 0 EV. Иллюстрация к обзору объектива Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, выпускаемого и под Canon, и под Nikon.

За новинками я не гнался, снимал себе этим комплектом из 3 объективов до 2013 года, когда случилась очередная волна усталости от фотографии, продолжал по инерции изредка что-то снимать, но желания не было. Пауза закончилась в 2016 году, когда снова потянуло на старое, однако Кэнон 350Д выглядел совсем уж древним. Хотелось фотографировать людей с более высокими значениями ISO в менее благоприятных по освещенности условиях, а в пейзаже попробовать съемку звездного неба. Со старой камерой это невозможно, кроме того, прогресс затронул и другие технические характеристики: уменьшились шумы, расширился динамический диапазон и т.д.

Решив сменить камеру, естественно, смотрел в сторону Кэнонов (чтобы не менять объективы), однако после изучения сайта DXOMARK возникло разочарование: камеры Canon значительно проигрывали Nikon по характеристикам, а я надеялся избежать смены системы, вполне устраивал кроп и имеющийся набор объективов. Перелезть на полноформатную камеру хотелось, но победили материальные соображения: КРОП банально дешевле.

Из КРОПнутых склонялся к какой-нибудь камере начального уровня типа Nikon D3200 или D3300 (я же ранее снимал на цифровую камеру начального уровня), матрица та же, что и у Nikon D5200 и D7100 — однако изучение технических характеристик вызвало удивление: пардон, как современная зеркальная камера может не иметь брекетинга по экспозиции?

Читатель наверняка уже подумал: когда же закончатся эти мемуары, и автор перейдет собственно к теме обзора? Поэтому, опуская некоторые моменты, скажу, что в начале 2017 года с рук был приобретен подержанный КИТовый набор Nikon D7100 + Nikon AF-S 18-105mm. После нескольких месяцев использования понял, что объектив 18-105 меня не устраивает (может быть такой экземпляр попался), он был продан, на замену ему куплен зум из того же диапазона Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM. В качестве телевика был приобретен компактный, достаточно качественный и недорогой зум Nikon AF-S 55-200mm f/4-5.6G ED VR II, а выбор широкоугольного объектива пал на героя данного обзора: Тokina AT-X PRO SD 11-16mm f/2.8 IF DX II.

 

2. Технические характеристики Tokina AT-X 116 PRO SD 11-16mm F2.8 (IF) DX II Aspherical

Фотография 6. Как выглядит ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на тушке Nikon D7100. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 42.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/50 s, -2/3 EV.

Фотография 6. Как выглядит ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на тушке Nikon D7100. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 42.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/50 s, -2/3 EV.

2.1. Расшифровка аббревиатуры

    • AT-X Pro: относится к линейке Tokina Advanced Technology — EXtra PROfessional.
    • SD: в оптической схеме используются низкодисперсионные элементы.
    • IF: внутренняя фокусировка (т.е. при фокусировке передняя линза не вращается).
    • DX: разработан для КРОПнутых камер Nikon DX.
    • II: вторая версия.
  • Aspherical — в оптической схеме используются асферические элементы.

2.1. Технические параметры объектива Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

    • Фокусное расстояние: 11-16 мм, в пересчете на полный кадр составляет 16.5-24 мм (угол поля зрения 104 на 82 градуса).
    • 13 оптических элементов в 11 группах, 2 низкодисперсионных элемента, 2 асферических элемента.
    • Имеется мультипросветление.
    • Встроенный мотор фокусировки (будет автоматически фокусироваться со всеми цифровыми зеркальными камерами Nikon).
    • Внутренняя фокусировка (передняя линза не вращается, что хорошо при использовании поляризационного светофильтра).
    • Диаметр светофильтров: 77 мм.
    • Количество лепестков диафрагмы: 9.
    • Диафрагма: от f/2.8 до f/22.
    • Максимальное относительное отверстие f/2.8 во всем диапазоне фокусных расстояний.
    • Присутствует окошко с дистанцией фокусировки, метки фокусных расстояний (11, 12, 13, 14, 15, 16 мм), метка байонетного крепления, метка крепления бленды.
    • Отсутствует шкала глубины резкости (хотя она здесь вряд ли пригодилась бы).
    • Минимальная дистанция фокусировки: 0,3 м.
    • Максимальное увеличение: 1:11.6 (макро им не поснимать).

Для переключения между ручной и автоматической фокусировкой используется фокусировочное кольцо: для переключения на ручную фокусировку необходимо потянуть его к себе (к корпусу камеры), для перевода на автоматическую фокусировку – потянуть его от себя (от корпуса камеры).

Отсутствуют кольцо диафрагмы и индикатор фокусировки при инфракрасной съемке.

Размеры: диаметр 84 мм, длина 89 мм, вес: 550 гр. (средние размеры и вес).

В комплекте с объективом идет пластиковая бленда байонетного типа BH-77B, которую можно одевать задом наперед, но это затруднит доступ к кольцу фокусировки.

Выпускается с января 2012 года.

Фото 7. Как выглядит объектив Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на Никон Д7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 + 18-55. Настройки при съемке: 38.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV

Фото 7. Как выглядит объектив Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на Никон Д7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 + 18-55. Настройки при съемке: 38.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV

Описание объектива Токина 11-16/2,8

Модель Tokina 11-16mm f/2.8 DX II является продолжением достаточно успешной первой версии. Основное отличие рассматриваемой линзы для камер Никон от первой версии: наличие встроенного мотора фокусировки, что позволяет использовать её со всеми цифровыми зеркалками Nikon. Производитель также заявляет об улучшенном многослойном просветлении.

Диапазон фокусных расстояний более узкий, чем обычно, но, в принципе, верхнее значение (16 мм) хорошо согласуется с другим популярным диапазоном от 18 мм (18-55 мм, 18-50 мм, 18-200 мм и т.п.)

Максимально открытая диафрагма составляет f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний, что является преимуществом данного объектива в сравнении с конкурентами.

Встроенная вспышка при съемке с ним будет малополезна: слишком широкий угол.

Оптическое качество изображения, теоретически, должно быть лучше, чем у первой версии, но по тестам DXOMARK оно даже немного хуже, тем не менее, все равно остается на высоте.

На открытой диафрагме f/2.8 разрешающая способность в центре высокая, слегка ухудшается к краям (это нормально), при диафрагмировании разрешение краев увеличивается, на f/8 становится отличным. При диафрагме более f/11 начинается ухудшение разрешения вследствие дифракции. Фокусное расстояние 16 мм по разрешению является самым слабым.

На 11 мм и f/2.8 виньетирование составляет около 2,5 стопов, уменьшается до 1,4 стопа по мере увеличении фокусного расстояния до 16 мм. Диафрагмирование улучшает ситуацию с виньетированием до 0,6-0,9 стопа на f/8. Это не очень плохо, но на некоторых кадрах (например, с небом) можно увидеть небольшое затемнение углов. Если вы снимаете в RAW, то это не является проблемой: в Adobe Lightroom есть профиль данного объектива. Понятно, что для сверхширокоугольных объективов необходимо использовать только светофильтры с узкой оправой (чтобы не увеличивать виньетирование).

Фотография 8. Как выглядит объектив Tokina 11-16mm f/2.8 DX II с защитным светофильтром на Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55. Настройки: 50.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV.

Фотография 8. Как выглядит объектив Tokina 11-16mm f/2.8 DX II с защитным светофильтром на Nikon D7100. Отзывы владельца. Снято на NIKON D3100 KIT 18-55. Настройки: 50.0 mm, ISO 100, f/5.6, 1/40 s, -2/3 EV.

От таких широкоугольников следует ожидать того, что яркие источники света (например, солнце) будут часто попадать в кадр. Естественно, в этом случае возникают блики. Токина 116/2,8 в этом смысле не является каким-то выдающимся объективом: блики присутствуют. Следует всегда использовать бленду и стараться избегать попадания ярких источников в кадр.

Имеются вполне заметные хроматические аберрации (не огромные), которые не являются большой проблемой, так как при обработке в RAW легко убираются в Lightroom (или в Adobe Camera Raw) автоматически.

Объектив имеется 9-лепестковую скругленную диафрагму, но о каком-то красивом размытии фона на таких фокусных расстояниях говорить не приходится (не для того этот ширик предназначен).

Фокусировка достаточно быстрая.

У Tokina 116 PRO отсутствует режим ручной доводки фокуса (когда после работы автофокуса можно кольцом фокусировки поправить резкость). В режиме AF (Auto Focus) кольцо фокусировки свободно вращается и не оказывает никакого воздействия.

Для переключения между автоматической и ручной фокусировкой используется фирменный метод компании «Токина», который называется «One-touch Focus Clutch Mechanism» — механизм переключения фокусировки в одно касание.

Кольцо ручной фокусировки прорезинено, имеет плавный ход.

Конструктивно объектив выглядит сделанным добротно. Он не позиционируется производителем как защищенный от атмосферных воздействий.

Размер светофильтров достаточно распространен: 77 мм, это позволяет использовать один комплект фильтров для нескольких объективов.

Бленда байонетного типа BH-77B (в первой версии использовалась BH-77A) имеет внутреннюю ребристую поверхность и идет в комплекте.

Obzor KROPnutoi topovoi zerkalki Nikon D300s predshestvennitsy sovremennoi Nikon D500 Vo vtoroi chasti my sravnivaem prodvinutye KROPy Nikon D7000 Nikon D7100 Nikon D7200 i Nikon D7500.
Обзор КРОПнутой топовой зеркалки Nikon D300s, предшественницы современной Nikon D500. Во второй части мы сравниваем продвинутые КРОПы Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200 и Nikon D7500.
V state gde my rassuzhdaem o tom prishla li pora meniat svoi staryi fotoapparat na novuiu model mozhno posmotret primery sieemki peizazhei na Tamron 10-24mm f 3 5-4 5.
В статье, где мы рассуждаем о том, пришла ли пора менять свой старый фотоаппарат на новую модель, можно посмотреть примеры съемки пейзажей на Tamron 10-24mm f/3.5-4.5.
Skhemy poiasniaiushchie chto takoe GRIP i giperfokalnoe prostranstvo predstavleny v obzore bezzerkalki Sony A6000 Tam zhe pokazano na chem fokusirovatsia dlia raznykh siuzhetov.
Схемы, поясняющие что такое ГРИП и гиперфокальное пространство, представлены в обзоре беззеркалки Sony A6000. Там же показано, на чем фокусироваться для разных сюжетов.
Primery foto na Tokina 11-16mm f 2 8 DX II so starenkoi kropnutoi zerkalkoi Nikon D90 mozhno uvidet v state o tom kak ugadat kogda budet krasivyi rassvet ili zakat.
Примеры фото на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II со старенькой кропнутой зеркалкой Nikon D90 можно увидеть в статье о том, как угадать, когда будет красивый рассвет или закат.

 

3. Почему для съемки пейзажей на кроп Nikon D7100 я выбрал ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II и как его купил

Фото 9. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Никон Д7100. Отзывы владельца. Параметры съемки: 16.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/50 s, 0 EV.

Фото 9. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Никон Д7100. Отзывы владельца. Параметры съемки: 16.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/50 s, 0 EV.

3.1. Мои обязательные требования к широкоугольному объективу

Цена: менее 600-650 USD за новый или б/у (желательно дешевле).

Минимальное фокусное расстояние: 10-11 мм (15-16 мм в 35-мм эквиваленте).

Качество изображения по тестам DXOMARK и отзывам пользователей выше среднего.

Возможность использовать обычные круглые резьбовые светофильтры. Системы квадратных светофильтров с держателями стоят какие-то нереальные деньги, снимать с ними не очень удобно (как мне кажется). Я использую 2 светофильтра: поляризационный (перешел по наследству с Кэнон 350Д) и нейтрально-серый ND-фильтр.

Когда-то покупал круглый градиентный фильтр, немного поснимал с ним, не особо понравилось — проще сделать 3 кадра с брэкетингом и потом сшить на компьютере, поэтому больше не использую.

3.2. Мои пожелания к широкоугольному объективу

Открытая диафрагма f/2.8 или лучше. Для пейзажа это некритично, но для съемки звездного неба важно.

Наличие автофокуса. Можно возразить, что при большой глубине резкости автофокус не так важен, возможно, это так. Но я нисколько не пожалел о наличии автофокуса на ширике (ни на Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5, ни на Tokina 116 PRO), можно сказать, что это привычка, не знаю. Допускаю, что ошибаюсь, просто у меня не было мануального объектива на автофокусной камере, попробовать не довелось. Тем не менее, можно рассмотреть вариант оптики с ручной фокусировкой.

Диапазон фокусных расстояний в 35-мм эквиваленте: 16-35 мм (для никоновского кропа это 10-24 мм).

Желателен зум, хотя можно рассмотреть и фикс.

Размер светофильтра 77 мм (чтобы не покупать несколько комплектов светофильтров).

Фотография 10. Панорама из 8 вертикальных кадров (снято с рук). Использование ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II для съемки пейзажа. Образцы фотографий на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/320 s, 0 EV.

Фотография 10. Панорама из 8 вертикальных кадров (снято с рук). Использование ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II для съемки пейзажа. Образцы фотографий на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/320 s, 0 EV.

Иду на Dxomark.com и фильтрую варианты по цене (ограничиваю стоимость 1000 долларов для нового объектива, предполагая, что б/у стоит на 30-35% дешевле), камера — Nikon D7100, производители: Nikon, Tamron, Sigma, Tokina, Samyang.

Получаю следующий список (объективов, удовлетворяющих моим обязательным требованиям), в скобках указаны баллы DxOMark Score / Sharpness:

    • Tokina AT-X 11-16 PRO DX Nikon (19 / 11);
    • Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Nikon (19 / 10) ;
    • Tokina AT-X 12-24 F4 AF PRO DX Nikon (18 / 9 ) ;
    • Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 IF DX II Nikon (18 / 11) ;
    • Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Nikon (17 / 11) ;
    • Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED (16 / 10) ;
    • Tamron SP AF11-18mm F/4.5-5.6 Di II LD Aspherical [IF] Nikon (14 / 8) ;
    • Tamron SP 10-24MM F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical IF Nikon (14 / 7).

Соображения следующие:

    • Тамроны отметаю по причине низкой общей оценки.
    • Токина 12-24/4 имеет максимальную диафрагму f/4, а не f/2.8, и минимальное фокусное расстояние 12 мм – не проходит.
    • Первая версия Токина 11-16 в сравнении со второй практически не отличаются, у второй версии чуть меньше виньетирование, но чуть больше хроматические аберрации, я скорее склонен к более современной версии (второй).

Осталось 4 претендента на покупку:

    • Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Nikon (цена на момент выпуска $599);
    • Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 IF DX II Nikon (цена на момент выпуска $655);
    • Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Nikon (цена на момент выпуска $649) ;
    • Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED (цена на момент выпуска $800).

Сигма 10-20/3,5 и Токина 11-20/2,8 имеют размер под светофильтр 82 мм, Токина 11-16 мм и Никон 10-24 мм – 77 мм. Сигма имеет меньшую светосилу, поэтому ее отбрасываю. В пользу Никон играет бренд и отличный диапазон фокусных расстояний.

Фото 11. Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров. Съемка пейзажей широкоугольным зумом Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тушка Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/100 s, 0 EV.

Фото 11. Вертикальная панорама из 2 горизонтальных кадров. Съемка пейзажей широкоугольным зумом Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тушка Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/100 s, 0 EV.

На момент выбора (ноябрь 2016 года) в магазинах Екатеринбурга новый зум Nikon 10-24 стоил около 60 тыс. руб. (или $920), Tokina 11-16mm обходилась в 52 тыс.руб ($800), Tokina 11-20mm f/2.8 — тоже около 55 тыс. руб. Мне это показалось слишком высокой ценой.

У Tokina 11-20mm f/2.8 диаметр светофильтра 82 мм. У Никон 10-24/3.5-4.5 светосила меньше и цена выше, поэтому окончательный выбор: Токина 116 Про. Поискал и почитал про нее отзывы: общий вывод – один из лучших вариантов ширика для КРОПа. Но за 52 тыс. руб. я все равно не готов был его купить. Начал смотреть с сторону мануальных Самьянг — они стоили 25-28 тыс.руб. (менее $450).

Поискал на Ebay — там новая Tokina 11-16 mm f/2.8 DX II для Nikon стоила около 450 долларов, что вызвало удивление (почему у нас такая высокая цена?). Поискал на «Амазоне» – там похожая цена на новый объектив. Судя по результатам поиска в «Гугл», это была такая ценовая политика «Токины» на российском рынке. Ну и ладно, куплю в Штатах.

Связываться с всякими непонятными продавцами (российскими или на Ebay) не хотелось — судя по срокам доставки, они тоже возят объективы из-за границы, накидывая 20-30% к цене. Решил самостоятельно купить в проверенном и давно существующем на рынке магазине «B&H Photo» (bhphotovideo.com) и доставить с помощью посредника.

Купил, оплатил ($449), доставка обошлась в $36 вместе со страховкой и фотографиями содержимого посылки. Через 3 недели после оплаты я получил объектив. Он обошелся на треть дешевле, чем в российском магазине (33000 руб. вместо 52000 руб.). Сейчас цены изменились в меньшую сторону, но все равно за границей дешевле.

Понятно, что в такой покупке есть определенный риск (я попытался его уменьшить, заказав фотосъемку распакованного объектива на складе в США у посредника, хотя это увеличило срок доставки), при приобретении в местном магазине есть гарантия, но уж слишком дорого она обходится.

Через несколько месяцев повторил этот же алгоритм покупки (в том же американском магазине и с доставкой через того же посредника) для объектива Nikon 55-200mm f/4-5.6G — он совсем недорогой, но все равно получилось на 20-25% дешевле. С ним тоже все нормально, никаких проблем с качеством не наблюдаю.

Завершая описание своего выбора, нельзя не сказать об еще одном рассмотренном варианте. Это корейский фикс Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS. На момент выбора его не было в базе данных DXOMARK, поэтому пришлось сравнивать по общим характеристикам и обзорам.

В зарубежных магазинах Samyang 10mm f/2.8 стоит практически столько же, сколько и Tokina 11-16mm f/2.8, вес тоже почти одинаков. В общем, я пришел к выводу, что по качеству оба объектива очень похожи.

В Самьян 10/2,8 нравилось фокусное расстояние 10 мм, на этом преимущества закончились, а недостатки (в сравнении с Токиной 11-16 мм): фиксированное фокусное расстояние, отсутствие автофокуса, отсутствие крепления для простых (круглых) светофильтров. Поэтому выбор был сделан не в пользу корейца.

 

4. Преимущества Tokina 11-16mm f/2.8 DX II (личный отзыв)

Фотография 12. «Колея». Съемка на Nikon D7100 в комплекте с шириком Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Фотография 12. «Колея». Съемка на Nikon D7100 в комплекте с шириком Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Что мне нравится в Токина 116:

Максимальная диафрагма 2.8 — хорошо для съемки звездного неба.

Наличие автофокуса.

Я не заметил разницы в скорости фокусировки с объективом Nikon 18-105 мм или с Canon EF-S 10-22 мм. Не совсем согласен с теми, кто пишет: «Глубина резкости огромная, поэтому на резкость наводить незачем, автофокус не нужен, поставил на гиперфокальное расстояние и снимай».

Ну да, ГРИП большая, но у 24-мегапиксельной кропнутой камеры (Nikon D7100) довольно маленький кружок нерезкости, и гиперфокальное расстояние на 11 мм для f/2.8 равно 5,5 метров, то есть при фокусировке на 5,5 метров резко будет все от половины гиперфокального расстояния (2,75 метра) до бесконечности.

При этом 2,75 метра для такого фокусного расстояния – довольно далеко, особенно если вывести на передний план какой-то небольшой объект (цветок, небольшой куст или камень). Иногда снимаю так, что на переднем плане очень близко к камере (в 30-50 см) находятся какие-то небольшие объекты, поэтому глубины резкости может не хватить, и приходится делать фокус-стекинг (хотя стараюсь обходиться без него, чтобы не заниматься лишней обработкой в редакторе).

Поэтому на резкость все равно нужно наводиться, и делать это не всегда в комфортных условиях: в мороз с ветром гораздо проще указать джойстиком точку фокусировки и нажать кнопочку, чтобы сфокусироваться.

Кстати, с автофокусом проблем не испытывал при съемке в -320С (правда, недолго, не более часа), при -20…-250С снимал часа 2-3, и тоже без проблем. Кольцо зуммирования в мороз двигается не так свободно, как в тепле, но это нормально (смазка на морозе, естественно, густеет).

Фото 13. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на фотоаппарате Никон Д7100. Отзывы владельца. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/25 s, 0 EV.

Фото 13. Обзор ширика Токина 11-16 мм f/2.8 DX II на фотоаппарате Никон Д7100. Отзывы владельца. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/25 s, 0 EV.

В процессе написания данной статьи пришел к выводу, что мое требование по наличию автофокуса для ширика, возможно, не совсем оправдано. Снимая со штатива на фокусном расстоянии 11 мм, можно выставить диафрагму f/16 и при фокусировке на 0,96 м. будет резко все от 0,48 м до бесконечности. Поэтому частично соглашусь с теми, кто утверждает, что АФ на сверхшириках не особо нужен, это вопрос удобства использования и сколько вы готовы заплатить за это удобство.

За себя могу сказать, что если бы был выбор между автофокусным сверхшириком и его неавтофокусным аналогом вдвое дешевле, то выбрал бы вариант с ручной фокусировкой (обязательно с чипом, на глаза не надеюсь). Но если бы возник тот же вопрос, и за автофокусный вариант надо было бы заплатить на 20-25% больше, чем за мануальную линзу (при одинаковых оптических характеристиках), то однозначно выбрал бы автофокусный объектив.

Отличная резкость в центре и хорошая по краям.

Возможность поставить светофильтры распространенного размера: 77 мм. Необходимо использовать светофильтры с узкой оправой. Из собственного опыта: иногда я накручиваю 2 светофильтра (нейтральный и полярик), в этом случае приходится устанавливать минимальное фокусное расстояние не 11 мм, а 13 мм, иначе видны края фильтров в кадре.

Наличие профиля объектива в Lightroom, поэтому дисторсия и хроматические аберрации исправляются без особых усилий.

Наличие бленды в комплекте. Я использую бленду при съемке в 100% случаев, более того, она все время находится в боевом положении на объективе, конечно, с ней линза занимает больше места в рюкзаке, зато достаточно снять крышку (на веревочке) и объектив готов к работе. Кроме защиты от бликов, бленда предохраняет (в какой-то степени) от появления росы на передней линзе во время ночной съемки, и, само собой, защищает передний элемент от попадания капель и механических воздействий.

На f/16 (и даже на f/11) получаются заметные лучики вокруг солнца.

Фотография 14. «По следу». Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/125 s, 0 EV.

Фотография 14. «По следу». Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на тушке Nikon D7100. Настройки: 11.0 mm, ISO 100, f/16.0, 1/125 s, 0 EV.

 

5. Недостатки Tokina 11-16mm f/2.8 DX II (личный отзыв)

Что мне НЕ нравится в Токина 116:

Небольшой диапазон фокусных расстояний. Я уже упоминал, что имел объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5, и мне очень нравился его диапазон. Здесь в 1,5 раза меньше. Но, тем не менее, не согласен с теми, кто говорит, что это фактически фикс: я использую не только 11 мм (хотя самый широкий угол намного чаще, чем другие положения). Конечно, было бы неплохо иметь максимальное фокусное расстояние 22-24 мм, но приходится мириться.

Не нравится фирменный кольцевой переключатель между автоматической и ручной фокусировкой от «Токина»: сдвигом кольца фокусировки, а не обычным переключателем. Но сейчас этот недостаток практически незаметен (см. ниже).

Фото 15. Иллюстрация к обзору ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на фотокамере Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/11.0, 1/5 s, 0 EV.

Фото 15. Иллюстрация к обзору ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II на фотокамере Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/11.0, 1/5 s, 0 EV.

Лирическое отступление про фокусировку. На Кэнон 350Д мой процесс съемки со штатива происходил следующим образом: фокусируюсь с помощью автофокуса, ползунком на объективе переключаю объектив в режим ручной фокусировки, с помощью пульта дистанционного управления (с задержкой 2 секунды) делаю кадр (обычно 3 кадра со штатива, так как при съемке сцен с большим перепадом яркостей в кадре нужен брэкетинг).

Здесь данный способ не подходит: при переключении Токина 116 в режим ручной фокусировки кольцевым переключателем на объективе происходит сбой фокуса. Читал, что кому-то нравится это кольцо, но я так и не понял в чем удобство данного способа.

На камере Nikon D7100 (у всей серии D7xxx) есть переключатель «ручной/автофокус» на корпусе тушки, поэтому можно не трогать это кольцо на объективе. Но у Никонов начального или среднего уровня (серий D3xxx и D5xxx) такого переключателя нет, до покупки D7100 я несколько месяцев снимал на связку Nikon D5200 и Tokina 11-16mm f/2.8 и было не очень удобно фотографировать с переключением в режим фокусировки «М».

И вот снимал я таким способом (переключая в ручной режим на корпусе Никон Д7100) с полгода до тех пор, пока не посмотрел на YouTube видео одного зарубежного фотографа, на которого был подписан. И там он рассказал про способ фокусировки с использованием кнопки «AEL/AFL» (это кнопка блокировки экспозиции, которая находится под большим пальцем правой руки). Я и раньше слышал про этот способ, но мне казалось, что это очень неудобно. По умолчанию при нажатии на кнопку «AEL/AFL» происходит блокировка экспозиции и фокуса. Но можно в меню настроить так, что эта кнопка будет отвечать за фокусировку, а спусковая кнопка – только за спуск затвора.

Для обычной съемки с рук (например, людей) способ с раздельной фокусировкой (кнопкой «AEL/AFL» и последующим нажатием на спусковую кнопку) неудобен, привычнее и быстрее фокусироваться полунажатием на спуск. Но для съемки со штатива я перешел на фокусировку кнопкой «AEL/AFL», это оказалось вполне приемлемо, привык очень быстро.

Конечно, было бы не очень весело постоянно переключать в меню пользовательских настроек камеры режим этой кнопки (когда снимаю со штатива и без штатива), но, к счастью, в Nikon D7100 есть пользовательские режимы U1 и U2, в которых можно сохранить все настройки.

Фотография 16. Панорама из 6 вертикальных кадров (снято с рук). Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/200 s, 0 EV.

Фотография 16. Панорама из 6 вертикальных кадров (снято с рук). Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/200 s, 0 EV.

При съемке на Кэнон я пользовался очень удобным пультом дистанционного управления Canon RC-1, который классно крепился на ремень камеры (был всегда под рукой и не мешал), батарейки хватало на несколько лет, при съемке надо было просто нажать на камере кнопочку дистанционного управления (ДУ) и нажать спусковую кнопку на пульте.

У современных Никонов используется пульт ДУ Nikon ML-L3. С ним у меня не получилось снимать также удобно, как на Canon 350D. Сначала надо в меню выбрать режим Съемка с ДУ» (и для этого минимум 6 раз нажать на разные кнопки), потом режим съемки с ДУ будет активен только определенное время (от 1 до 15 минут, задается в меню пользовательских настроек).

При этом в руководстве пользователя написано, что режим ожидания дистанционного управления будет расходовать батарею, поэтому рекомендуется выбирать небольшой период. Я пробовал устанавливать его на 5 минут (то есть через 5 минут после установки режим съемки с дистанционным управлением сбросится). И это оказалось крайне неудобно: ведь съемка длится не 5 минут, а несколько часов, через 5 минут режим сбрасывается, приходится снова и снова тыкать на кнопки.

На старом Кэнон 350Д ставил режим ДУ в начале съемки, выключал его в конце (или не выключал), и это делалось одним нажатием. Между фотосъемкой разных сюжетов камера переходила в режим ожидания, и режим ДУ не сбрасывался до тех пор, пока сам его не отключу.

На Nikon D7100 (и на Nikon D5200) с пультом MLL3 просто невозможно снимать в таком режиме. Кроме того, этот пульт непонятно где хранить, кэноновский RС-1 быстро и удобно защелкивался на ремень камеры и не мешал, а MLL3 остается только хранить в кармане, но так его легко потерять, и зимой это неудобно, в рюкзак каждый раз засовывать тоже не айс.

В общем, закинул я этот Nikon MLL3 в дальний раздел рюкзака, а снимаю со штатива с помощью простого автоспуска нажатием на спусковую кнопку. И вот здесь режим фокусировки с помощью «AEL/AFL» очень пригодился, потому что при нажатии на спусковую кнопку не производится перефокусировка, и не нужно переключать никакие переключатели (с автофокуса в ручной фокус) ни на камере, ни на объективе.

Для длительных выдержек (более 30 секунд) заказал на «Алиэкспресс» недорогой проводной пульт дистанционного управления, использую его только во время ночных съемок, а в обычное время хватает банального автоспуска на фотокамере.

Фото 17. Пример съемки звездного неба на широкоугольный зум Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на камере Nikon D7100. Отзывы владельца. Небо: 11.0 mm, ISO 1600, f/2.8, 20 s, 0 EV, земля: 11.0 mm, ISO 1000, f/2.8, 200 s, 0 EV.

Фото 17. Пример съемки звездного неба на широкоугольный зум Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Тестирование на камере Nikon D7100. Отзывы владельца. Небо: 11.0 mm, ISO 1600, f/2.8, 20 s, 0 EV, земля: 11.0 mm, ISO 1000, f/2.8, 200 s, 0 EV.

Единственный съемочный случай, когда я использую кольцо переключения режима фокусировки на Tokina 116 – это съемка звездного неба. В этом случае нужно просто переключить объектив в ручной режим и выставить фокусировочное кольцо на бесконечность.

Конечно, было бы здорово, если бы можно было повернуть кольцо фокусировки до какого-то фиксированного положения (и получить фокус на бесконечность). Но для данного объектива это невозможно. Поэтому я заранее (через некоторое время после покупки объектива) нашел положения кольца фокусировки при фокусе на бесконечность для всех фокусных расстояний и использую эти метки при съемке в темноте.

Делается это просто:

    • камера ставится на штатив;
    • находится контрастный объект далеко от камеры (в 10 километрах не нужно, достаточно 50-100 метров);
    • выставляется нужное фокусное расстояние объектива;
    • в режиме «Live view» ставится максимальное увеличение изображения;
    • объектив переключается в режим ручной фокусировки;
    • кольцом фокусировки вручную добиваемся максимальной резкости объекта, контролируя на ЖК экране;
    • записываем фокусное расстояние и метку максимального фокуса на объективе.

Где-то читал, что можно фокусироваться на звезды в режиме «Live view», но у меня не получилось.

Obzor s primerami fotografii na Nikon D5300 KIT 18-140mm f 3 5-5 6G Interviu s vladeltsem Spisok poleznykh ssylok na fotouroki po obucheniiu fotografirovaniiu zerkalkoi
Обзор с примерами фотографий на Nikon D5300 KIT 18-140mm f/3.5-5.6G. Интервью с владельцем. Список полезных ссылок на фотоуроки по обучению фотографированию зеркалкой.
Deshevyi variant khuzhe po kachestvu no universalnyi po fokusnym rasstoianiiam trevel-zum Sigma 18-200mm f 3 5-6 3 Testiruem ego v pokhode vykhodnogo dnia tozhe na tushke Nikon D5200
Дешевый вариант, хуже по качеству, но универсальный по фокусным расстояниям – тревел-зум Sigma 18-200mm f/3.5-6.3. Тестируем его в походе выходного дня тоже на тушке Nikon D5200.
Esli vy reshite vziat na Nikon D7100 professionalnyi zum dlia reportazha Nikon 17-55mm f 2 8 vozmozhno zainteresuet obzor s otzyvom i fotkami na Nikon D5200 Sieemka v zimnee vremia
Если вы решите взять на Nikon D7100 профессиональный зум для репортажа Nikon 17-55mm f/2.8, возможно, заинтересует обзор с отзывом и фотками на Nikon D5200. Съемка в зимнее время.»
Matritsa na 24 Mp kak v Nikon D7100 stoit i vo mnogikh drugikh modeliakh Nikon D3xxx D5xxx i D7xxx serii Posmotrite primery snimkov na Nikon D3200 s sovetskim Gelios-44-2 2 58 i makrikom Nikon 105mm f 2 8
Матрица на 24 Мп, как в Nikon D7100, стоит и во многих других моделях Nikon D3xxx, D5xxx и D7xxx серий. Посмотрите примеры снимков на Nikon D3200 с советским Гелиос-44-2 2/58 и макриком Nikon 105mm f/2,8.

 

6. Примеры обработки снимков, полученных на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

Сергей просил для фотографий-примеров кратко описать процесс съемки и обработки. Очередной дисклеймер: я в курсе, что обладаю только начальными знаниями и навыками работы в Lightroom и Photoshop.

Основной принцип: сделать так, чтобы было похоже на реальность, но постараться, чтобы не возникало ощущения, что кадр был отредактирован. Съемку всегда веду в RAW.

6.1. Пример стандартного кадра

Фото 19. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Фото 19. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Снято в конце июля в поселке Черноисточинск в окрестностях Нижнего Тагила через час после восхода солнца. Широкий угол создает перспективные искажения, но для пейзажа это не всегда плохо.

Никаких особенностей в съемке не было: снял 3 кадра с брэкетингом +/-2 стопа (хотя достаточно было 1 стопа, но не перестроился после съемки до рассвета). В обработку взял 2 кадра: нормальный (0EV) и недодержанный (-2EV).

Фотография 20. Скриншоты из Lightroom и Photoshop. Как я обрабатываю снимки с Tokina 11-16mm f/2.8 DX II.

Фотография 20. Скриншоты из Lightroom и Photoshop. Как я обрабатываю снимки с Tokina 11-16mm f/2.8 DX II.

Вкратце про обработку — она тоже предельно простая. В первом кадре (0EV) небо пересвечено, в кадре -2EV – недосвечено. Обычно стараюсь по максимуму обработать в «Лайтруме», но здесь решил больше сделать в «Фотошопе». В кадре 0EV не нравился низкий контраст травы, хотелось на стоге добавить желтизны (не задевая траву, которая тоже желтая).

В «Фотошоп» загрузил 2 кадра слоями: слой с землей (1) поставил на самый низ. Для границы неба в данном кадре достаточно простого градиента.

В работе с «Photoshop» использую «Luminocity Masks» (яркостные маски): обычно ставлю яркостную маску на группу слоев, внутри нее располагаю корректирующие слои (кривые и др.), в которых свои простые маски (если нужно).

В этом кадре одна группа (2) с маской яркости для неба, в ней слой с небом из кадра с недодержкой (3), в котором на маске слоя сделал простой градиент, дополнительно черной полупрозрачной мягкой кисточкой порисовал по белой маске, подсветив  некоторые облака.

Слоем с кривыми (4) поднял контраст на небе, еще одним слоем (5) убрал излишний пурпур на облаке в центре.

Группа слоев (6) с маской яркости по средним тонам использована для поднятия контраста на траве и тюках.

Третья группа слоев (7) с маской яркости по теням  использовалась для поднятия насыщенности тюков с сеном (8) и небольшого несимметричного затемнения левого и правого нижних углов (9), они мне показались избыточно яркими.

6.2. Пример фокус-стекинга при съемке пейзажа на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

Фото 21. «Недокошенная полоса». Пример фокус-стекинга. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Фотографии с зеркалки Nikon D7100. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 0.3 s, 0 EV.

Фото 21. «Недокошенная полоса». Пример фокус-стекинга. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Фотографии с зеркалки Nikon D7100. 11.0 mm, ISO 100, f/8.0, 0.3 s, 0 EV.

Снято в начале августа через несколько минут после заката все там же: в поселке Черноисточинск в окрестностях Нижнего Тагила. Это один из моих первых кадров с использованием техники фокус-стекинга — сейчас мне кажется, что, в принципе, можно было обойтись и без нее, тем не менее, кадр можно использовать в качестве примера.

В данном случае были следующие соображения.

Ромашки небольшого размера, поэтому камера на штативе расположена на расстоянии около 40 сантиметров от цветов (фактически, на минимальной дистанции фокусировки). На f/8 и фокусном расстоянии 11 мм гиперфокальное расстояние равно 1,9 м (при фокусировке на 1,9 м будет резко все от 0,96 м до бесконечности), на f/16 гиперфокальное расстояние равно 0,96 м (резкость от 0,48 м).

Т.е. можно было отодвинуться на 10-20 см, зажать диафрагму до f/16 и попробовать снять на гиперфокальном расстоянии. Конечно, в этом случае была вероятность, что либо ромашки, либо задний план будут слегка размытыми, разрешение картинки несколько упадет, мусор на матрице будет более заметен.

Окончательное решение (делать ли фокус-стекинг или ограничиться диафрагмированием объектива) зависит от степени вашего перфекционизма. Я не люблю, когда какой-то главный объект на переднем плане выглядит нерезко, поэтому, в данном случае, сразу запланировал снять на f/8 два кадра: один – с фокусировкой на цветы, второй – с фокусировкой на дерево (должен заметить, что правильнее было бы сфокусироваться на точку в 4-5 метрах от камеры).

Таким образом было снято 2 кадра: с фокусировкой на передний и на дальний план.

Есть некоторая проблема в том, что у многих объективов наблюдается так называемый «focus breathing», то есть изменение угла зрения объектива в зависимости от точки фокусировки. Это выражается в том, что два кадра, снятые со штатива на одном фокусном расстоянии, но сфокусированные по-разному (один — на передний план, а второй — на бесконечность), будут иметь разные углы зрения объектива (разные масштабы объектов и разные границы кадров). Совместить эти кадры без какой-то трансформации невозможно. Tokina 116 тоже обладает этой особенностью (или недостатком). Но, к счастью, в Photoshop есть простой метод решения (о нем чуть ниже).

Вот краткое описание выполненной обработки.

Фото 22. Скриншоты из «Photoshop». Съемка со стекингом по фокусу на ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II, установленном на камеру Nikon D7100. Отзывы владельца.

Фото 22. Скриншоты из «Photoshop». Съемка со стекингом по фокусу на ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II, установленном на камеру Nikon D7100. Отзывы владельца.

    • Провожу обычную обработку в «Lightroom» (баланс белого, черная и белая точки, экспозиция и т.п.). В данном случае граница неба и земли довольно простая, и нет необходимости разделять что-то масками в «Photoshop», можно обойтись градиентами в «Lightroom». Накладываю несколько линейных и радиальных градиентов на небо (затемняющих) и один на землю (осветляющий) и еще один радиальный градиент для того, чтобы чуть-чуть осветлить цветы на переднем плане. Обработка одинаковая для обоих файлов, поэтому можно просто обработать один RAW-файл и скопировать настройки в другой.
    • Открываю RAW в «Photoshop» как слои (в «Lightroom» выделяю оба файла и выполняю в меню «Photo / Edit In / Open as Layers in Photoshop».
    • Если в «Photoshop» попереключать видимость слоев, то будет видно, что из-за «Focus Breathing» кадры не совпадают. Выделяю оба слоя и выполняю команду меню «Edit / Auto-Blend Layers», в диалоговом окне выбираю «Stack Images» (1). Если есть сдвиг изображений (съемка выполнялась без штатива или произошел какой-то сдвиг между кадрами, то перед стэкингом выполнить «Edit / Auto-Align Layers»). В результате получаю 2 слоя с масками для каждой картинки и общий слитый слой. Из каждого кадра автоматически берутся наиболее резкие части изображений. В масштабе 100% проверяю качество сшивки изображений, все нормально, корректировка не требуется.
    • Сливаю картинку в один слой (Flatten Image), если необходимо провожу обрезку краев (если есть какие-то заметные линии в результате сшивки)
    • Анализирую кадр и решаю: что не нравится и что требует корректировки и улучшения.
    • Инструментом «Clone Stamp» на отдельном слое убираю пару не понравившихся травинок на переднем плане (3).
    • Делаю группу слоев с яркостной маской по средним тонам (4) и внутри нее делаю несколько корректирующих слоев со своими масками:
      корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст земли (5);
      корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст неба и чуть притемняю его (6);
      делаю корректирующий слой «Curves» (или «Levels»), в котором поднимаю яркость и контраст, по его черной маске мягкой белой кистью рисую изгибающуюся линию (7) вдоль края скошенной травы (от правого нижнего угла), подчеркивая границу скошенной  и нескошенной травы, для того, чтобы вести взгляд от переднего плана (цветов) к дальнему плану (дереву и облакам);
    • Мне показалось, что синее небо за облаками слишком затемнено, поэтому немного осветлил эти кусочки все тем же методом:
      нахожу яркостную маску, которая выделяет нужные участки, ставлю ее на группу слоев (8); внутри группы делаю слой кривых (9), в котором делаю необходимое действие, на этот слой ставлю черную маску и по ней рисую белой кистью с нужной прозрачностью и мягкими краями.
    • В заключение немного повышаю резкость ромашек на переднем плане, для этого:
      — сливаю все видимые слои в новый слой;
      — в меню выбираю «Filter / Other / High Pass», в диалоговом окне указываю радиус размытия в зависимости от размера изображения (обычно 2-3 пикселя);
      — у получившегося слоя (10) ставлю режим наложения Overlay. Видно, что резкость повысилась по всему изображению, как правило, это не нужно, достаточно повысить резкость только на определенных объектах; поэтому делаю и черную маску на слое, и белой кистью рисую по маске там, где надо проявить резкость; если необходимо, то уменьшаю прозрачность слоя.

В заключение приведу краткий обзор семейства объективов Токина.

Otzyv ob ispolzovanii fiksa Samyang 14mm f 2 8 na KROPe Nikon D5100 i Sony A6000 a takzhe na polnom kadre Nikon D610 Istoriia kompanii Samyang Optics i obzor modelnogo riada
Отзыв об использовании фикса Samyang 14mm f/2.8 на КРОПе Nikon D5100 и Sony A6000, а также на полном кадре Nikon D610. История компании «Samyang Optics» и обзор модельного ряда.
Obzor shirokougolnogo fiksa Samyang 12mm f 2 0 NCS CS v kotorom my obsuzhdaem kakie tipy obieektivov obiazatelno nuzhny dlia trevel-fotografii Primery sieemki reportazhei na shirik.
Обзор широкоугольного фикса Samyang 12mm f/2.0 NCS CS, в котором мы обсуждаем, какие типы объективов обязательно нужны для тревел-фотографии. Примеры съемки репортажей на ширик.
Steking po fokusu ispolzuetsia ne tolko pri sieemke peizazhei no i pri makrosieemke kogda obieekt ne vkhodit v GRIP Primer ispolzovaniia stekinga pri fotografirovanii na teleobieektiv
Стекинг по фокусу используется не только при съемке пейзажей, но и при макросъемке, когда объект не входит в ГРИП. Пример использования стекинга при фотографировании на телеобъектив.
Pervyi v mire shirokougolnyi obieektiv Laowa 15mm f4 1 1 Macro Sovety po ruchnoi fokusirovke pri sieemke na zerkalki Primery foto na polnyi kadr Nikon D800 i na KROPnutuiu Nikon D5600.
Первый в мире широкоугольный объектив Laowa 15mm f4 1:1 Macro. Советы по ручной фокусировке при съемке на зеркалки. Примеры фото на полный кадр Nikon D800 и на КРОПнутую Nikon D5600.

 

7. Обзор модельного ряда объективов Tokina

«Tokina» – это часть компании «Kenko Tokina Co., Ltd.», которая ведет свою историю с 1950-х годов и занимается производством оптической продукции. Головная фирма владеет брендами «Kenko», «Tokina», «Slik», «FA», «Sightron» и др.

«Токина» выпускает несколько групп объективов:

    1. OPERA – новая серия оптики премиум-класса.
    2. FIRIN – серия для беззеркальных фотокамер Sony.
    3. AT-X PRO – самая массовая серия, в которой представлены объективы как для КРОПнутых, так и полнокадровых зеркальных фотокамер.
    4. AT-X AF – фишай 10-17 мм выделен в данную серию.
    5. AT-X V – версии некоторых объективов серии AT-X, рассчитанные на видеографов.
    6. REFLEX – серия зеркально-линзовых объективов для системы Micro 4/3.
Фото 23. Обзор модельного ряда объективов Tokina.

Фото 23. Обзор модельного ряда объективов Tokina.

Чуть подробнее о каждой серии.

7.1. OPERA

Заявлено, что данная серия спроектирована специально для современных многопиксельных зеркальных камер. В настоящее время в ней присутствует только один светосильный автофокусный объектив с защитой от атмосферных воздействий Opera 50mm F1.4 FF для полнокадровых зеркалок Canon и Nikon, весящий почти килограмм (950 г) и стоящий почти тысячу долларов.

7.2. FIRIN

Данной серия объективов состоит из 2 моделей для камер с байонетом Sony E: автофокусного FiRIN 20mm F2 FE AF (20mm f/2) и его предшественника с ручной фокусировкой FiRIN 20mm F2 FE MF (20mm f/2).

7.3. AT-X PRO

Самая разнообразная линейка автофокусных объективов для зеркальных фотокамер. «AT-X» расшифровывается как «Advanced Technology-X».

Для КРОПнутых зеркальных камер Canon и Nikon:

    • AT-X 11-20 F2.8 PRO DX;
    • AT-X 116 PRO DX II (11-16mm f/2.8);
    • AT-X 12-28 PRO DX (12-28mm f/4);
    • AT-X 14-20 F2 PRO DX;

Для Sony A выпускается только AT-X 116 PRO DX II.

Для полнокадровых зеркальных камер Canon и Nikon:

    • AT-X 16-28 F2.8 PRO FX;
    • AT-X 17-35 F4 PRO FX;
    • AT-X 24-70 F2.8 PRO FX;
    • AT-X M100 AF PRO D (100mm f/2.8);
    • AT-X 70-200 F4 FX VCM-S – только для Nikon.

Все камеры серии AT-X PRO (за исключением AT-X 70-200 F4 FX VCM-S) имеют фирменный переключатель режима автоматической/ручной фокусировки в виде кольца «One-touch Focus Clutch Mechanism».

7.4. AT-X AF

В серии представлены 2 фишая 10-17mm f/3.5-4.5 для зеркальных камер Canon и Nikon:

    • AT-X 107 AF DX Fisheye — для КРОПнутых камер.
    • AT-X 107 AF DX NH Fisheye — для Full Frame, отличается от предыдущего тем, что не имеет бленды, что позволяет использовать его на полном формате.

7.5. AT-X V

Версии некоторых объективов серии AT-X PRO, оптимизированные для съемки видео.

Включает в себя:

    • AT-X 107 DX NH V Fisheye – автофокусный фишай 10-17mm f/3.5-4.5 только для Canon.
    • AT-X 116 PRO DX V – автофокусный широкоугольник 11-16mm f/2.8 для кропов Canon и Nikon.
    • AT-X 12-28 PRO DX V — автофокусный широкоугольник 12-28mm f/4 только для КРОПнутых Canon.
    • AT-X 17-35 PRO FX V — автофокусный широкоугольник 17-35mm f/4 только для Canon.

7.6. REFLEX

В серии представлен один зеркально-линзовый объектив Reflex 300mm F6.3 MF Macro для системы Micro 4/3. Такие объективы имеют фиксированную диафрагму (здесь f/6.3), зато они очень компактные.

 

8. Вывод об объективе Токина 116

Если резюмировать, то для меня достоинства данного объектива (прежде всего хорошее качество изображения) перевешивают его некоторые недостатки (скорее особенности).

Фотография 18. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 14.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

Фотография 18. Обзор ширика Tokina 11-16mm f/2.8 DX II. Примеры фотографий на тушке Nikon D7100. Отзывы владельца. 14.0 mm, ISO 100, f/8.0, 1/6 s, 0 EV.

1) В комментарии к рассказу о поездке на машине по сёлам Пермского края Николай Обухов рассказал, как снимать селфи на интервальной съемке.

2) В обсуждении этой статьи мы рассуждали, насколько сложно снять кадры, подобные тем, что сегодня представлены. Николай рассказал, какой ценой он их получил.

3) Видео с уроками по обработке пейзажей в редакторах Лайтрум и Фотошоп. Возможно, после их просмотра станет понятнее процесс использования яркостных масок.

4) На новогодние праздники автор обзора провел дополнительные испытания объектива в мороз и написал дополнительный отзыв о проблемах с замерзанием диафрагмы в холод.

5) Подробное обсуждение, как выбрать нейтральный серый ND-фильтр для того, чтобы размыть воду в молоко или показать движение облаков.

Bez shirokougolnogo obieektiva prakticheski nevozmozhno sniat professionalnyi reportazh tak kak on podrazumevaet nalichie ustanovochnogo kadra s obshchim planom Urok fotografii o sieemke fotoocherka.
Без широкоугольного объектива практически невозможно снять профессиональный репортаж, так как он подразумевает наличие установочного кадра с общим планом. Урок фотографии о съемке фотоочерка.
Obieektiv Tokina 11-16mm f 2 8 prevoskhodit versiiu Tokina 12-24mm f 4 po svetosile Tam gde pervyi pozvolit vystavit ISO 1000 vtoromu nado ISO 2000 Podrobnyi fotourok na etu temu
Объектив Tokina 11-16mm f/2.8 превосходит версию Tokina 12-24mm f/4 по светосиле. Там, где первый позволит выставить ISO 1000, второму надо ISO 2000. Подробный фотоурок на эту тему.
Bolshaia statia v kotoroi pokazany primery situatsii gde luchshe ispolzovat shirokougolnyi obieektiv a gde teleobieektiv Kak pravilno derzhat televik chtoby ne bylo smaza.
Большая статья, в которой показаны примеры ситуаций, где лучше использовать широкоугольный объектив, а где – телеобъектив. Как правильно держать телевик, чтобы не было смаза.
Fotourok dlia nachinaiushchikh fotografov o pravilakh postroeniia kompozitsii pri ispolzovanii shirokougolnogo zuma Oshibki dopuskaemye pri sieemke na shirik Kak uluchshit svoi foto.
Фотоурок для начинающих фотографов о правилах построения композиции при использовании широкоугольного зума. Ошибки, допускаемые при съемке на ширик. Как улучшить свои фото.
Rasskaz o tom kak ia fotografiroval kotiat v domashnei fotostudii na polnyi kadr Nikon D610 Tam zhe predstavlena ssylka na kalkuliator GRIP i giperfokalnogo rasstoianiia simuliator boke.
Рассказ о том, как я фотографировал котят в домашней фотостудии на полный кадр Nikon D610. Там же представлена ссылка на калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния, симулятор боке.
Primery fotografii sniatykh na fishai Nikon 16mm f 2 8D AF Fisheye s polnokadrovoi tushkoi Nikon D800 Tam zhe sieemka na fiksy Nikon 85mm f 1 8G i Nikon 105mm f 2 8 Micro.
Примеры фотографий, снятых на фишай Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye с полнокадровой тушкой Nikon D800. Там же – съемка на фиксы Nikon 85mm f/1.8G и Nikon 105mm f/2.8 Micro.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.
Интересно? Поделись с друзьями!

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 693 подписчикам сайта!

* indicates required



комментариев 57

  1. Виталий:

    Не, про АF-Р я просто думал. 🙂 А у Токины 11-16/2,8 автофокус работает на Никон Д3300.

  2. Елена:

    Добрый день, Сергей. Огромное спасибо за кладезь полезной и нужной информации по фотоделу, которую я обнаружила на Вашем сайте. И за обзор Николая!

    Я только делаю первые шаги в фотографии, недавно закончила курс «Основы фотографии», и Ваш сайт — прямо находка для меня. Недавно приобрела упомянутый в данной статье объектив Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, но чисто случайно: планировала Сигму или что-то другое (бюджетнее). Просто увидела в Бангкоке Токину 116 и взяла (ранее читала про него, но стоимость в России была выше моего бюджета), теперь читаю отзывы владельцев.

    У меня камера Никон Д7200. Порекомендуйте, пожалуйста, какие приобрести светофильтры для Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 (диаметр 77 мм) для пейзажной съемки. Вместе с объективом купила только защитный UV-фильтр фирмы «Кенко». Интересует поляризационный фильтр и нейтрально-серый.

    Про нейтрально-серый почитала — вопросов стало еще больше. 🙁 Их там такое количество… Есть что-то универсальное? Или под каждую задачу нужно покупать фильтр определенной плотности?

    Буду очень признательна, если поделитесь своим опытом использования. Заранее спасибо.

    • Сергей:

      Елена, большое спасибо за Ваши тёплые слова. Всегда приятно читать комплименты даже кошкам, не то, что простому фотолюбителю. 😉

      Я, наверное, не смогу Вам помочь в вопросе выбора фильтров, поскольку имею мало опыта. Пока Николай доберётся до компьютера, могу только порассуждать – не относитесь к моим словам, как к истине.

      У меня лично есть следующий опыт съемки с поляриками: на китайский «Kenko», заказанный в Китае за 500 рублей для Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G. То ли качество объектива невелико, то ли качество Кенко даже у подделки хорошее, но претензий к картинке у меня не возникало. Хотя я использовал его не так уж часто. Например, можете посмотреть отчет об отдыхе в Тулуме в Мексике – морские фото сняты с этим девайсом.

      Когда перешел с КИТового объектива на Nikon 17-55mm f/2.8G, купил уже фирменный полярик Hoya Pro 1 Digital Circular Polarizer. Стоил он, по-моему, в 9 раз дороже. Снимать им не очень нравилось: возможно, я слишком сильную степень затемнения делал, но картинка получается не очень резкая. В статье с отчетом о походе по парку «Нонг Нуч» в Паттайе есть примеры фото и видео, демонстрирующее действие поляризационного фильтра.

      При покупке полного кадра Nikon D610 и штатного зума к нему Nikon 24-70mm f/2.8G я взял полярик HOYA HD Circular-PL. Уже не помню, почему я поменял – кажется, я почему-то решил, что у этой линзы другой диаметр объектива. Отличается данная модель от Hoya Pro 1 Digital Circular Polarizer толщиной обечайки: она уже, поэтому, наверное, для Tokina 11-16mm f/2.8 лучше брать именно HOYA HD Circular-PL. Единственное, я ведь снимаю с поляриком на длинных фокусных расстояниях, на коротких, как у Токины, по-идее, будет неравномерная засветка неба. Поэтому, вроде как, полярик на шириках не используют.

      Что касается нейтрального фильтра, то вместе с китайским поляриком я взял и Kenko ND-4. Один раз на Шри-Ланке для съемки водопада, другой – в Свердловской области на съемке Смородинского водохранилища. Тоже ничего плохого не скажу. На серьезные объективы всё планировал взять более мощный фильтр (ND-4 – очень мало), но так до сих пор руки не дошли. Вот, в комментарии к отзыву об отдыхе на Гоа у меня спрашивали по этой теме – тогда я говорил, что планирую взять два: ND-128 и ND-1000. Первый – для съемки воды в режимное время, второй – чтобы размывать воду днем (в отпуске я не всегда фотографирую водопады по вечерам).

      Большинство отзывов, что я читал, дружно не советуют покупать нейтральный фильтр переменной плотности из-за появления креста.

      Ну, как-то так. Надеюсь, Николай сможет более обстоятельно ответить.

      • Елена:

        Сергей, большое спасибо за ответ. На моем UV- фильтре «Kenko», купленном в Бангкоке, написано, что он «made in Japan». Но, наверное, все из Китая.

        В Москве фильты «HOYA» дороговаты, и хотелось бы их купить, точно зная, что нужны. Или может быть есть еще что-то достойное, не сильно дорогое. Поэтому подожду ответа Николая, может быть, у него найдется минуточка рассказать про свой опыт.

        Очень интересно, с какими фильтрами он снимал фото №14 «По следу». Лучики солнца там просто прекрасны. Или так можно снять без всяких фильтров?

        Вообще, от его фоток не могу глаз оторвать… Очень классно!

        Пойду штудировать Ваши уроки по фото, а впереди — изучение маршрутов Ваших путешествий. Сама люблю путешествовать, ездим везде только самостоятельно, и именно поездки заставили начать глубже изучать фотодело и отходить от режима «Авто».

        Удачи!

        • Николай Обухов:

          Обстоятельнее, чем Сергей вряд ли смогу ответить.

          > Очень интересно, с какими фильтрами он снимал фото №14 (по следу), лучики солнца там просто прекрасны.

          Лучики получаются при закрытии диафрагмы, здесь точно стоит защитный фильтр (т.е. не использовал никакого специального). Когда-то на пленочной камере был звездный фильтр, но, в итоге, его практически не использовал — получаются слишком навязчивые лучи от всех источников света.

          На указанном фото просто диафрагму зажал до f/16.

          Насчет фильтров много сказать не могу, у меня всего два (кроме защитных): полярик, купленный лет 10 назад, и нейтрально-серый ND-8 (притемняющий на 3 ступени). Полярик, вроде, Hoya, а нейтрально-серый — «Marumi».

          Естественно, для ширика беру только фильтры с узкой оправой, но все равно на 11 мм у нейтрально-серого ND-8 есть небольшая виньетка, приходится делать фокусное расстояние 12 мм или потом кадрировать. С поляриком вроде нет виньетки.

          У полярика (моего) не нравится, что нет резьбы на передней части: привык всегда одевать крышку на объектив, а здесь не получается, из-за этого, изредка, забываю и пальцами лапаю светофильтр (снимая уже снятую крышку), приходится чистить — на морозе не очень удобно.

          Меня жаба душит покупать светофильтр по цене половины объектива, поэтому использую те, которые доступны по цене (в пределах 2-3 тыс. руб.). Китайские (с «АлиЭкспресс» типа «Zomei» и т.п.) не использовал, к ним отношусь с некоторым предубеждением. Если появится информация из достоверных источников, что они хорошего качества, то, конечно, попробую.

          Размышлял о покупке еще нейтрального фильтра большей плотности (на 10 стопов) или с переменной плотностью, но пока не собрался. И не уверен, что он мне реально нужен.

          С нейтральными фильтрами большой плотности напрягает то, что надо наводить резкость без фильтра, потом надевать его. Немного сместился или поменял точку съемки — надо заново сфокусироваться, т.е. открутить фильтр, потом снова надеть. Хотя, это у меня теоретические измышления, т.к. с такими фильтрами не снимал.

          • Елена:

            Николай, большое спасибо за ответ. А на фото №15 такая вода получилась только за счет выдержки или все-таки был нейтрально-серый ND-8?

            Заранее прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, но я еще только постигаю азы фотодела.

        • Сергей:

          Елена, Вам тоже желаю побольше интересных путешествий и фотографий из них. Именно фотодело и меня тоже заставило глубже погрузиться в это хобби.

          Кстати, полярик HOYA HD Circular-PL я применял совсем недавно: в походе выходного дня к пещере Зотинская. Там все кадры, снятые на Nikon 24-70mm f/2.8G днем, получены с поляризационным фильтром (я его открутил только по дороге от пещеры к машине).

          Будете делать лучики солнца на фото, не забывайте, что смотреть в видоискатель на него нельзя — можно повредить сетчатку глаз. Об этом и в инструкции на фотоаппарат написано.

          • Елена:

            Сергей, большое спасибо! Буду изучать Вашу информацию, в т.ч. инструкцию к фотоаппарату Nikon D7200.

        • Николай Обухов:

          Что-то у меня в комментарии ниже нет ссылки «Ответить», напишу здесь.

          > А на фото №15 такая вода получилась только за счет выдержки, или все-таки был нейтрально-серый ND-8?
          > Заранее прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, но я еще только постигаю азы фотографии.

          Елена, вопросы не глупые, а вполне нормальные и уместные.

          Точно не помню, но, как мне кажется, на этой съемке использовал фильтры. Но нейтральный убрал сразу, света и так мало, с ним вода была бы молоком, а я хотел снять волны (был сильный ветер), чтобы были видны камни и брызги (хотя, здесь все же не море, больших волн не бывает). Выдержка 1/5 секунды, снимал на закате и после заката (собственно, пошел на закат, но с красивыми цветами не получилось). Точно не помню, скорее всего, использовал полярик.

          Тут же просто: поставил камеру на штатив, щелкнул несколько кадров, посмотрел на экранчике на размытие — вот такое устраивает, значит выдержку беру вот такую (здесь 0.1…0.3 сек.). В зависимости от этого и накручиваю (не накручиваю) фильтр. Если достаточно 1.5 ступени, то ставлю полярик (заодно устраняются блики и затемняется синее небо — здесь малоактуально), если надо 3 ступени, то ставлю ND, если больше, то накручиваю оба (получается 4.5 ступени). Но тогда приходится не снимать на самом широком угле (ставлю фокусное не менее 13 мм). Если нужна выдержка еще больше, то можно закрыть диафрагму до f/16 (нежелательно).

          Данный кадр снимался так. Изначально предполагал, что поймать нужную волну вряд ли удастся, поэтому рассчитывал последующее возможное комбинирование разных кадров. Нашел точку, поставил камеру Nikon D7100 на штатив, снял около сотни кадров для 3-х сюжетов (немного смещал точку съемки) в течение часа, пытаясь поймать волны и периодически закрывая камеру от брызг. Дома просмотрел и удалил половину кадров сразу (большую часть оставшихся удалил позже). Потом (при обработке) выбрал один базовый кадр и нашел еще пару кадров с волнами, которые будут помогать в композиции. В итоге взял 3 кадра и из них скомбинировал (масками в слоях) окончательный вариант.

  3. Виталий:

    Можете купить ND-фильтр с регулируемой плотностью. Посмотрите на «АлиЭкспресс».

    • Виталий:

      У «Zomei» есть переменные ND-фильтры без креста. И качество очень неплохое.

  4. Сергей:

    Как выбрать нейтральный серый фильтр (ND-фильтр) для съемки днем

    Что-то после вопроса Елены я тоже заинтересовался темой нейтральных фильтров, и нашел кое-какую информацию, которой сейчас хочу поделиться.

    Итак, ND-фильтры классифицируют по степени затемнения (т.е. как много света они могут задержать). Существует два разных подхода к описанию темноты этих аксессуаров, что может вводить новичков-фотографов в заблуждение при выборе.

    • Число в f-стопах (ND.number): "2-stop" ND-filter снижает экспозицию на 2 полных стопа экспозиции. Т.е., когда мы накрутим такой фильтр на объектив, это эквивалентно уменьшению диафрагмы с f/4 до f/8 (или выдержки с 1/400 до 1/100 секунды).
    • Множитель выдержки: наверное, этот показатель легче для понимания — фильтр ND8 (или NDx8) сделает картинку в 8 темнее, что эквивалентно увеличению выдержки в 8 раз (например, 1/160 секунды превращаются в 1/20 секунды). Фильтр ND1000 удиняет выдержку приблизительно в 1000 раз. И т.п.
    • Оптическая плотность: другая шкала измерений, не будем лезть в дебри.

    Вот статья в англоязычной Википедии по ND-фильтрам, где приведены соотношения между этими параметрами. Например, ND 2.7 соответствует ND512, выдержка меняется в 1/512 раз, оптическая плотность 2.7, экспозиция уменьшается на 9 стопов, света на матрицу поступает всего 0.195% (0.001953125) от того количества, что проходит без ND-фильтра. Нам важно смотреть на коэффициент выдержки 1/512.

    Обозначение Коээфициент выдержки Оптическая плотность f-stop уменьшение Степень удержания света
    ND1number ND.number NDnumber
          1 0.0 0 100% 1
    ND 101 ND 0.3 ND2 1/2 0.3 1 50% 0.5
    ND 102 ND 0.6 ND4 1/4 0.6 2 25% 0.25
    ND 103 ND 0.9 ND8 1/8 0.9 3 12.5% 0.125
    ND 104 ND 1.2 ND16 1/16 1.2 4 6.25% 0.0625
    ND 105 ND 1.5 ND32 1/32 1.5 5 3.125% 0.03125
    ND 106 ND 1.8 ND64 1/64 1.8 6 1.563% 0.015625
      ND 2.0 ND100 1/100 2.0 6 23 1% 0.01
    ND 107 ND 2.1 ND128 1/128 2.1 7 0.781% 0.0078125
    ND 108 ND 2.4 ND256 1/256 2.4 8 0.391% 0.00390625
        ND400 1/400 2.6 8 23 0.25% 0.0025
    ND 109 ND 2.7 ND512 1/512 2.7 9 0.195% 0.001953125
    ND 110 ND 3.0 ND1024 (also called ND1000) 1/1024 3.0 10 0.1% 0.001
    ND 111 ND 3.3 ND2048 1/2048 3.3 11 0.049% 0.00048828125
    ND 112 ND 3.6 ND4096 1/4096 3.6 12 0.024% 0.000244140625
      ND 3.8 ND6310 1/6310 3.8 12 23 0.016% 0.000158489319246
    ND 113 ND 3.9 ND8192 1/8192 3.9 13 0.012% 0.0001220703125
      ND 4.0 ND10000 1/10000 4.0 13 13 0.01% 0.0001
      ND 5.0 ND100000 1/100000 5.0 16 23 0.001% 0.00001
    • Примечание №1: Hoya, B+W, Cokin используют обозначения D2 или ND2x и т.п..; Lee, Tiffen используют обозначения 0.3ND и т.п.; Leica маркирует 1×, 4×, 8× и т.п.
    • Примечание №2: ND 3.8 корректное значение для CCD экспозиции на солнце без риска повреждения электроники.
    • Примечание №1: ND 5.0 минимальное значение для того, чтобы смотреть на солнце, не повредив сетчатку глаза. Для конкретных марок фильтров нужно смотреть дополнительные данные, как спектрограмма, УФ и IR — у разных производителей отличаются.

    Теперь посмотрим на фото №15 в данном обзоре. Оно снято при следующих параметрах: 11.0 мм, ISO 100, f/11.0, 1/5 сек., 0 EV. Допустим, он бы фотографировал днём при ярком солнце, и у него получалась выдержка 1/1250 секунды. Какой фильтр использовать, чтобы получить 1/5 секунды?

    Предлагаю для расчетов использовать формулу:

    Вs*X=Вnd, где Вs – выдержка старта (т.е. без фильтра), Вnd – выдержка с фильтром, X – коээфициент выдержки ND-фильтра из таблицы.

    Отсюда, X=Вnd/Вs.

    В нашем случае X=1/5:1/1250. При делении дробей знаменатель второй величины ставится в числитель, т.е. Х=1250/5=250. В таблице такому фильтру соответствует ND256.

    Возьмем более реальный пример. В феврале 2015 года мы с женой улетели в Бангкок, взяли в аренду машину и две недели колесили по Таиланду. В конце путешествия заехали в национальный парк Эраван, где фотографировали семиуровневый водопад.

    У меня не было ND-фильтра, только полярик Hoya HD Circular-PL, но он затемняет картинку максимум на 2 стопа. Возьмем фото №10 – оно снято со следующими параметрами: ISO 50, f/16, ФР=56мм, В=2.5 секунды (или 150 секунд). То есть при съемке вообще без фильтра выдержка была бы 37 секунд (150, 75, 37). Для камеры Nikon D610 нативное ИСО – 100 единиц, примененное 50 единиц – синтетическое, портящее кратинку, поэтому при ИСО 100 и без фильтра выдержка составила бы 18,5 секунд. Также, я не хочу снимать при f/16 из-за начала дифракций, лучше бы использовать f/11 – выдержка на 1 стоп короче: 9,25 секунд.

    Итак, какой фильтр мне понадобился бы, чтобы снять в тех условиях освещения водопад с размытой водой при следующих настройках: ISO 100, f/11, ФР=56 мм, В=10 секунд (ставлю выдержку дольше, чтобы сгладить рябь от брызг на воде)?

    Ответ:

    X=Вnd/Вs или X=150:9,25=16,21, то есть мне понадобился бы нейтральный серый фильтр ND16.

    А если бы я купил ND128, как собирался, то выдержка с 9,25 секунд увеличилась бы до 1184 секунды (9,25*128=1184) или до 19,7 минуты. Применение ND1000 заставило бы ставить 9,25*1000=9250 секунд или 154 минуты…

    Хм… Похоже, для меня нет смысла брать ND128, так как он слишком тёмный для съемки в режимное время. Давайте еще пример: съемка текущей воды днём. В ту же самую поездку мы попали в другой национальный парк с Изумрудным озером и небольшим водопадиком (см. фото №25). Оно снято со следующими настройками: ISO 250, ФР=14, f/9.0, В=1/25.

    Видимо, я снимал с рук в режиме «Авто ИСО», поэтому светочувствительность задрана. Для съемки со штатива нужно было выставить ISO 100, и выдержка была бы 1/10 секунды. Положим, для размазанной воды мне нужно 2 секунды. Тогда какой плотности требуется нейтральный ND-фильтр?

    X=Вnd/Вs или 2:(1/10)=20. Судя по таблице, это либо фильтр ND16, либо ND32 (стандартные величины), и реальная выдержка была бы либо 1,6 секунды или 3,2 секунды.

    Ну и третий пример. Мы проехали по Турции за рулем более 3000 км в 2016 году. В том числе, посетили водопад Верхний Дюден в Анталии. На фото №2 используются следующие параметры съемки:  1/1000, -3.0EV, f/8.0, ISO 320, 14. Честно говоря, я не уверен, что это фото вышло бы с длинной выдержкой, поскольку от ветра размазывались бы ветки и травинки, но посчитаем для опыта.

    Такой кадр без нейтрального ND-фильтра при ISO 100 потребовал бы выдержку 1/320 секунды (кстати, как вести эти расчеты, показано в уроке по настройкам ИСО, выдержки и диафрагмы).

    X=Вnd/Вs или 2:(1/320)=640. Ближайший по значению фильтр – ND512, он позволит получить выдержку 1,6 секунды (1/320*640=1,6). Ну, либо брать ND1000, с которым получится 3,2 секунды (1/320*1024=3,2).

    Еще пример. Теперь предположим, что у меня – светосильный объектив Nikon 50mm f/1.4G, и мне нужен ND-фильтр для того, чтобы размыть фон на портретах при ярком солнце. Открываю фотку из отпуска — 1/1600 сек., диафрагма f/4.5, ИСО 100. При f/1.8 мне понадобится время экспозиции 1/16000 секунды. Его невозможно обеспечить без электронного затвора, как у Fujifilm X-T3 или нейтрального серого фильтра.

    Как мне получить выдержку 1/200 секунды в данном случае (беру такое время, чтобы можно было включить вспышку без HSS)?

    X=Вnd/Вs или X=1/200:(1/16000)=80. Ближайшие по таблице фильтры – ND64 и ND100. При их использовании выдержка будет 1/250 или 1/160 соответственно.

    Для себя делаю вывод: для съемки пейзажей в режимное время нужен нейтральный фильтр плотностью ND16 или ND32. Для превращения воды в молоко в дневное время – ND512 или ND1000. Для съемки портретов на открытой диафрагме днем – нужно еще считать, но похоже, что достаточно ND64 и меньше.

    P.S. Для понимания воздействия на выдержку плотности ND-фильтра приведу еще одну таблицу, где видно, как удлиняется время экспозиции.

    Выдержка без фильтра ND Filter Stops Выдержка с фильтром
     
    1сек. 0 1сек.
    1сек. 1 2сек.
    1сек. 2 4сек.
    1сек. 3 8сек.
    1сек. 4 15сек.
    1сек. 5 30сек.
    1сек. 6 1мин.
    1сек. 7 2мин.
    1сек. 8 4мин.
    1сек. 9 8мин.
    1сек. 10 16мин.
    1сек. 11 30мин.
    1сек. 12
    1сек. 13
    1сек. 14
    1сек. 15
    1сек. 16 16ч
    1сек. 17 32ч
    1сек. 18 64ч
    1сек. 19 128ч
    1сек. 20 256ч
    1сек. 21 512ч
    1сек. 22 1024ч
    1сек. 23 2048ч
    1сек. 24 4096ч (170 суток 16 часов)
  5. Роман:

    Вставлю свои пять копеек. Дифирамбы Николаю петь не буду, это прекрасно сделали до меня, благо, есть, за что их петь.

    У меня первая версия этой Токины 11-16/2.8, безмоторная, и Nikon D7100, как и у Николая. Первое впечатление после покупки было не очень: объектив показался не таким уж и резким. Но потом я его «распробовал» и сейчас периодически «выгуливаю» на родных просторах. Резкость, для ширика, отличная, даже на открытой диафрагме. А уж после мыльной Сигмы 10-20/4-5.6 так вообще прекрасная.

    Для съемок внутри каких-нибудь заброшенных храмов светосила f/2.8 просто необходима, иначе либо смаз, либо задранное до неприличия ISO. Панорамы им снимать пока не пробовал, но думаю, что он с этой задачей справится прекрасно. Соглашусь с мнением, что Tokina 11-16mm f/2.8 — один из лучших шириков для КРОПа.

    • Сергей:

      Роман, спасибо за дополнение. Вы написали, что поначалу резкость Вашей Tokina 11-16mm f2.8 была недостаточной, а потом «распробовали». Интересно, а какие действия Вы произвели, чтобы получить лучший результат? Почему резкость появилась?

      Для других читателей отмечу, какая разница между Токина 11-16/2,8 первой и второй версий:

      1) Под байонет Nikon появился встроенный мотор (старая модель автоматически фокусируется только с отвёрточными тушками);
      2) Немного улучшили антибликовое покрытие.

      Для байонета Canon пункт №1 не касался.



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 693 подписчикам сайта!

* indicates required