\n

Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.


Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку.  Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

  1. Что такое ISO, выдержка и диафрагма. Влияние настроек этих параметров на экспозицию.
    1. Почему фотки могут быть мыльными из-за длинной выдержки.
    2. Какие преимущества дает фотографу светосильная оптика.
  2. Как выбрать лучший режим съемки (PASM).
  3. Примеры настроек для фотографирования различных сюжетов.
    1. Портрет с резким фоном.
    2. Портрет с размытым фоном.
    3. Параметры для фотосъемки пейзажа днем.
    4. Пейзаж ночью.
    5. Настраиваем камеру для съемки свадьбы.
    6. Как настроить камеру для группового портрета.
    7. Параметры для съемки концерта или утренника.
  4. Дополнительные настройки цифрового фотоаппарата.
    1. Выбор качества изображения при съемке в JPEG.
    2. Всегда нужно настраивать баланс белого при фотосъемке в JPEG.
    3. Покадровая и непрерывная съемка.
    4. Настройка автофокуса.
    5. Режим замера экспозиции. Экспокоррекция. Гистограмма. Активный D-Lighting.
    6. Зачем нужен брекетинг экспозиции.
    7. Настройки яркости, сочности, контрастности при съемке в JPEG.
    8. Настройки работы вспышки.
  5. Как работает функция “Auto ISO”.
  6. Как научиться снимать качественные фотографии. Дело не только в настройках.
  7. Заключение.

1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

Фотографы измеряют экспозицию в ступенях, которые сейчас принято обозначать аббревиатурой EV (Exposure Value). Изменение на одну ступень в плюс означает, что на сенсор фотоаппарата попало в два раза света больше, а в минус — соответственно, в два раза меньше. Поменять величину экспозиции на 1 EV можно одним из трех способов: изменить выдержку на 1 ступень, светочувствительность на 1 ступень или диафрагму в 1,4 раза.

Давайте зафиксируем определения, о которых мы будем сегодня говорить.

Выдержка – период времени между открытием и закрытием шторок затвора. Синоним, который я так же часто использую в уроках фотографии – «время экспонирования».

Светочувствительность – параметр, описывающий степень восприятия матрицей цифрового фотоаппарата, падающего на неё света. Измеряется он в единицах ISO (International Standard Organization). Стандартное значение ИСО изменяется в геометрической прогрессии со знаменателем 2, то есть, с каждой ступенью параметр увеличивается в 2 раза: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д.

Диафрагма — перегородка внутри объектива, состоящая из нескольких лепестков. В фотографии существует также понятие относительного отверстия объектива (оптическая мера светопропускания объектива); геометрическое отверстие – отношение диаметров входного зрачка объектива (утрированно, отверстие, создаваемое диафрагмой) к заднему фокусному расстоянию. Если диаметр входного зрачка принять равным единице, то геометрическое отверстие можно выразить формулой:

N=D/k’=1/k

Знаменатель «k» фотографы называют «диафрагменным числом». Значение этого числа диафрагмы мы и встречаем в уроках фотографии для новичков. В переводах англоязычных учебников еще встречается синоним «апертура» (apertura) и «f-stop».

Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

Как видим, чем диафрагменное число больше, тем отверстие меньше. То есть у нас имеется обратно пропорциональная зависимость диаметра от числа диафрагмы: когда профи нам советует открыть диафрагму, чтобы размыть фон, он имеет в виду, выставить в настройках меньшую цифру. А если нам нужно «поджать диафрагму», то речь идет о том, чтобы установить большую цифру.

Итак, чем больше мы открываем диафрагму (другими словами, чем меньше диафрагменное число будет задано), тем больше света попадает на матрицу в течение времени экспонирования, поскольку диаметр светового пучка будет шире.

Значения диафрагменных чисел так же стандартизированы: изменение апертуры на 1 ступень приводит, как и в случае с ISO, к увеличению или уменьшению экспозиции в два раза. Поскольку отверстие у нас «круглое», и площадь его вычисляется по «сложной формуле», то диафрагменные числа отличаются друг от друга в 1.41 раза: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0.

Так, определение выдержки и светочувствительности диафрагмы мы рассмотрели не случайно: они прямо влияют на экспозицию, и взаимосвязаны друг с другом. Разобравшись с этими настройками, мы поймем, что в фотографии часто один и тот же результат можно получить, используя разные инструменты.

Для большей наглядности, проведем аналогию с кипячением молока для детского питания. Энергия, необходимая для нагрева – наша экспозиция. Допустим, мы хотим закипятить 1 литр в чугунной кастрюле с температурой 50°С (-1.0 EV) до 100°С (0 EV). Тепловая энергия, получаемая при нагреве жидкости, будет зависеть от трех факторов:

  1. Время, в течение которого кастрюля стоит на плите (выдержка).
  2. Диаметр газовой конфорки (диафрагменное число).
  3. Теплопроводность материала стенок сосуда (ISO).

Соответственно, наша цель удвоить энергию (экспозицию), может быть достигнута одним из трех способов:

  1. Мы можем оставить без изменения диаметр газовой конфорки (F-stop) и материал кастрюли (светочувствительность), но увеличить время нагрева с 5 до 10 минут (увеличить время экспонирования).
  2. Второй вариант: греть молоко, все-таки, 5 минут (время экспонирования не изменилось) в той же чугунной кастрюльке (ISO – прежнее), но переставив ее на более крупную (в 1,41 раза больший диаметр) конфорку (увеличили апертуру).
  3. И еще один выход: использовать не чугунную кастрюлю (теплопроводность 50 Вт/(m*K)), а латунную (приблизительно 100 Вт/(m*K)), при неизменной конфорке и времени кипячения. То есть, мы увеличили в 2 раза ISO при той же диафрагме и выдержке.

Ну, вот, надеюсь, теперь мы понимаем, что качественный снимок с одной и той же экспозицией можно получить тремя способами, просто изменив один из трех параметров, оставив два других неизменными. Здесь нужно сделать несколько примечаний.

  • Изменение экспозиции сразу в два раза (одна ступень) неудобно. Более точные настройки можно получить, если менять параметры съемки с меньшим шагом.  Поэтому, вращая колесико выбора диафрагмы в своем фотоаппарате, мы можем увидеть и промежуточные значения.
Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

То же относится и к выдержке, и к ISO. Такой подход позволяет менять экспозицию не с шагом 1 EV, а, например, 1/3 EV.

  • Если изучить строение цифрового фотоаппарата на рисунке №1, становится понятно, что параметр светочувствительности и выдержки относится к техническим характеристикам фотокамеры (на жаргоне фотографов — тушка). А вот диафрагма – свойство объектива. Владельцы беззеркалок и зеркалок могут покупать себе разные объективы, у которых разные диафрагменные числа.
  • Чем меньше диафрагменное число можно выставить на объективе (больше открыть отверстие), тем выше его светосила. Слушая опытных фотографов, можно встретить такие фразы: «Купи себе светосильную оптику…», — то есть ту, на которой можно выставить f/2.8, f/1.8 или f1.4. Для справки: одним из самых светосильных в истории фотографии объективов был Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7…

Соответственно, те линзы, где нельзя установить апертуру больше f/3.5, мы называем «тёмными».

  • Значение диафрагменного числа влияет не только на экспозицию, но и на такие параметры, как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние, т.е. на степень размытия заднего плана (боке). Прочитайте, пожалуйста, фотоуроки на эту тему в отдельных статьях.
Urok fotografii o s
Урок фотографии о съемке котят в домашней фотостудии при естественном свете от окна. Приведен калькулятор ГРИП и симулятор боке. Рассказывается, как размыть фон на снимке.
Obzor bezzerkalki Sony A6000. Primery foto s tyomnymi i svetosil'nymi ob
Обзор беззеркалки Sony A6000. Примеры фото с тёмными и светосильными объективами. Схема с пояснением как регулировать ГРИП и рассчитать гиперфокальное расстояние. Как анализировать фотографии.

Прорекламирую немного статью с тестом Сони А6000. В ней описывается, чем отличаются друг от друга зум-объективы и фиксы, их преимущества и недостатки; расписаны причины, по которым еще (кроме недостаточной выдержки) могут получаться нерезкие фотографии. Разобравшись что такое глубина резко изображаемого пространства и гиперфокальное расстояние, можно понять, на чём фокусироваться при съемке группового портрета или пейзажа.

1.1. Как настройки выдержки и ISO влияют на четкость снимка

Чтобы лучше понять взаимосвязь настроек на влияние экспозиции, предлагаю прямо сейчас поставить эксперимент: закрепляем свою любительскую зеркалку Nikon D5100 на штативе и цепляем на нее профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8. Переключаем фотоаппарат в режим «А» (приоритет диафрагмы) и выставляем в настройках диафрагменное число f/2.8. Теперь начинаем последовательно увеличивать на 1 шаг светочувствительность, записывая, как изменяется выдержка. Повторяем процедуру для других значений апертуры, и результат выводим в виде таблицы.

Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

Ну что, голова уже закружилась от всех этих моих кастрюль, конфорок и таблиц? Передохните, прочитайте урок еще раз, проделайте тест, но разберитесь обязательно! Данные, представленные в таблице очень важны для понимания ответов на два вопроса:

  1. Почему вы купили новый дорогой фотоаппарат Nikon D5300 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 или Canon EOS 1100D Kit 18-135mm, а снимки получаются нерезкими, как с мыльницы?
  2. Когда мы читаем форумы, видим, что профессиональные фотографы для съемки свадеб, крестин и других репортажей в помещении стараются использовать светосильную оптику, и готовы за нее платить в несколько раз больше, чем за дешевые, но «тёмные» аналоги. Например, мой репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8G стоит новым 1’445 USD против 115 USD за КИТовый Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 – то есть, стоимость на линзы с похожими фокусными расстояниями, но разной светосилой, отличается в 9.96 раз.

Вот, что я имею ввиду, когда говорю, что таблица соотношений настроек выдержки, ISO и диафрагмы влияет на резкость: по моим наблюдениям, приблизительно в 70-ти случаях из 100, причиной нечёткости кадра у новичков является смаз. То есть, изображение размыто либо потому, что объект двигался быстро, и фотолюбитель выбрал слишком длинную выдержку, либо он фотографировал что-то с рук (то есть, держал камеру в руках, а не на штативе) при слишком долгом времени экспонирования, когда фотоаппарат успел дернуться, и образовался микросмаз.

Анализ фотографий с разных фотоаппаратов показывают, что при съемке на фотокамеры с небольшим количеством пикселей (Nikon D90, Nikon D3100, Nikon D5100 или Nikon D700, их аналоги от Canon) максимальное время экспозиции, при котором можно снять неподвижный объект с рук без смаза, рассчитывается по формуле:

Вmax=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

Зеркалки и беззеркалки более свежих моделей (например, Nikon D5200, Nikon D5600, Nikon D7100, Nikon D7200, или Sony A6000, Fujifilm X-T20), у которых в КРОПнутую матрицу запихнули аж 24 мегапикселя, требуют укоротить время выдержки еще, приблизительно, в 2 раза:

В=1/(2*ФР).

Посмотрим, что это означает на практике. Допустим, мы купили себе любительскую зеркалку Canon EOS 650D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6. В обозначении её КИТового объектива цифры «f/3.5» и «f/5.6» означают, что на широкоугольном конце ФР=18мм, он может открыть диафрагму максимум до f/3.5, а в телеположении зума ФР=135мм светосила будет не больше f/5.6.

Решили мы снять памятник Владимиру Ильичу Ленину на широкий угол (ФР=18 мм). Чтобы размыть фон, мы открыли диафрагму на максимум (f/3.5). Из таблицы №5 видно, что если можно выставить ISO 100 единиц, то выдержка получится 1/50 секунды (желтая ячейка). Ну, нормально: фото будет резким, так как выдержка в 2.7 раза короче максимально допустимой для съемки без микросмаза (1/50 секунды vs 1/18 секунды). Теперь мы решили отойти подальше и снять тот же памятник на большом фокусном расстоянии ФР=135 мм. В данном случае выдержка должна быть короче В<=1/135 секунды (ближайшее стандартное значение 1/160 секунды). Учитывая, что на таком фокусном диафрагму мы откроем не шире, чем f/5.6, ISO нам придется поднять со 100 до 800 единиц (желтая ячейка).

Владелец зеркалки Nikon D5300 КИТ 18-140mm f/3.5-5.6 из-за матрицы в 24 Мп при тех же условиях должен укоротить время экспозиции в 2 раза (В=1/(2*ФР), то есть, при ФР=140 мм, нам нужно В<=1/280 секунды (ближайшее стандартное значение 1/320 секунды). При f/5.6 ему в настройках придется уже ставить ISO 1600 единиц (желтая ячейка).

Примечание. Когда мы обсуждали светочувствительность, забыли очень важный момент: чем этот параметр выше, тем хуже качество изображения, так как появляется цифровой шум (цветные точки, ухудшающие чёткость картинки), а также сужается цветопередача и динамический диапазон матрицы (меньше разброс между яркими и темными участками в кадре, которые фотоаппарат может показать без искажений).

Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

Фотографы всегда стараются снимать при низком ISO, чтобы четкость получилась выше. Современные мыльницы более-менее качественно фотографируют при ISO 100-400, компакты Olympus — при ISO 100-800, КРОПнутые зеркалки Nikon, Canon и беззеркалки Sony – на ISO 100-1200, полнокадровые камеры – на ISO 100-3200. Поэтому, в таблице параметров съемки значение ISO выше 1600 единиц зачеркнуты: практически, на КРОПе типа Никон Д5200 или Сони А6300 качество получается неприемлемым.

Примечание. «Неприемлемость» картинки на высоких ИСО – понятие гибкое и глубоко индивидуальное. Иногда на Nikon D5100 мне приходилось снимать и на ISO 3200, кто-то на Olympus OM-D E-M10 Mark II фотографирует при ISO 2500… Диапазоны рабочих светочувствительностей выше приведены ориентировочно, исходя из предположения, что на изображении не появится сильного шума.

Теперь мы решили сфотографировать летящего стрижа. Из-за высокой скорости птицы, правило В=1/ФР уже не работает: экспонирование должно быть короче В=1/2500 секунды.

В таблице для f/5.6 такого значения выдержки нет: заканчивается на 1/1250. Это значит, если выставить получившиеся параметры (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды), то снимок выйдет слишком темным, так как экспозиция получится недостаточной. Причина – время экспонирования в два раза короче, чем нужно при данных условиях освещения: 2500/1250=2.

Исходя из данных условий освещения, выдержку В<=1/12500 секунды можно получить лишь при f/2.8 и ISO 4000, но такую диафрагму невозможно выставить на объективе Canon 18-135mm f/3.5-5.6. То есть, сюжет с быстродвижущимся объектом в описанных условиях освещения качественно снять не получится: кадр будет размытым и темным из-за слишком короткой выдержки.

К таблице настроек к фотоаппарату у меня три примечания:

  1. Цифры запоминать не нужно. Они меняются, чуть ли не в каждый момент времени. Наведите камеру в режиме «A» на окно и на стену – увидите, что выдержка поменялась, так как яркость сцен разная.
  2. В таблице нужно обратить внимание на взаимосвязь ISO, времени экспонирования и диафрагмы. Мы видим, что одновременное увеличение ISO на 1 шаг и уменьшение диафрагменного числа “f” тоже на 1 шаг приводит к тому, что выдержка остается постоянной (ячейки с коричневой рамкой). Если диафрагму мы зафиксировали, а светочувствительность повышаем пошагово с ISO 100 до ISO 6400, то выдержка так же изменяется на 1 шаг (ячейки с синей границей). Если ISO будет неизменным, а апертуру прикрываем от f/2.8 до f/11, то выдержка увеличивается (ячейки с желтой границей).
  3. Ориентируясь на данные нашей таблицы настроек, можно делать расчеты, как изменятся параметры съемки при других условиях освещения. Например, сейчас при f/2.8 и ISO 6400 мы имеем выдержку 1/400 секунды (фиолетовая ячейка). Допустим, в помещении включилась лампа накаливания, и для такого времени экспозиции стало достаточно ISO 800. При какой диафрагме можно получить экспозицию с той же выдержкой В=1/4000 секунды? Считаем число шагов между ISO 6400 и ISO 800 по горизонтали (9 штук) и отступаем столько же по вертикали – ответ f/8.0 (см. фиолетовую стрелку).

Еще пример: при f/4.0 и ISO 160, мы имеем выдержку 1/60 (красная ячейка). Какое должно быть ИСО, чтобы получить такое же время экспонирования. Допустим, мы анализируем свое фото и видим, что оно размытое, так как при таких же настройках ISO и диафрагмы получилось время экспозиции 1/20 секунды. Как нужно было поднять светочувствительность, чтобы иметь 1/60 секунды? Считаем пять шагов вниз и столько же вправо: ответ – ISO 500 (красная линия).

Точное значение максимальных выдержек, при которых можно получить четкое изображение движущихся объектов, зависит от их скорости и направления движения по отношению к фотоаппарату. Примеры настроек времени экспонирования при съемке автомобилей, спортивных соревнований и летящих птиц можно посмотреть в комментариях к моему отчету о фотоохоте в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке.

Вывод этого подраздела: при съемке неподвижных объектов с рук требуется выставить такие параметры выдержки, чтобы при заданной диафрагме и ISO она не превышала значения В<=1/ФР (или В<=1/(2*ФР) для многопиксельных матриц). При фотографировании подвижных объектов, как правило, время экспозиции должно быть еще короче, и зависит от конкретного сюжета.

1.2. Что дает фотографу покупка светосильной оптики

Допустим, мы взяли свою беззеркалку Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6 и фотографируем конкурсы «прыжки в мешке» на свадьбе в достаточно темном зале. Требуется короткая выдержка: 1/1000 секунды. При съемке на максимальном для КИТового объектива фокусном расстоянии ФР=50мм и открытой диафрагме f/5.6 понадобится ISO 5000 единиц. Для КРОПнутой цифровой беззеркальной камеры это уже приведет к высоким шумам. Если же мы заменим темный объектив на светосильный Sony FE 16-35mm f/2.8, то при f/2.8 время экспонирования 1/1000 секунды обеспечивается при ISO 1250 единиц (6 шагов вверх от красной ячейки и столько же влево). Впечатляет разница в возможностях светосильной и обычной оптики?

В уроке фотографии «Зачем мне нужен светосильный объектив» есть более полная таблица настроек фотоаппарата, где можно увидеть, что при съемке c выдержкой 1/1000 секунды на фикс Sony Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) при f/1.4 светочувствительность снизилась бы на 12 шагов: до ISO 320 единиц.

Вот еще пример. Мы купили на Canon EOS 70D для фотоохоты телеобъектив Canon 70-300mm f/4-5.6. Хотим снять птицу в полете (В=1/2000 секунды). Предположим, на открытой f/5.6 у нас получается нерабочее ISO 3200 единиц. Владелец профессионального телеобъектива Canon 300mm f/2.8 со светосилой f/2.8 получает возможность снимать при вполне нормальных ISO 800 (6 шагов разницы между f/5.6 и f/2.8, и 6 шагов влево от ISO 3200).

Тут нужно отметить: во-первых, светосильная оптика, как правило, имеет, кроме более широкой диафрагмы, лучшее качество стекол с меньшими хроматическими аберрациями и геометрическими искажениями, лучшую защиту от пыли и влаги, более резвый фокус; во-вторых, не всегда можно открыть апертуру на максимум, поскольку она влияет на ГРИП и гиперфокальное расстояние.

7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

Moj drug odolzhil dlya s
Мой друг одолжил для съемки собаки светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G. Заодно мы устроили фотосессию со свечами. Отчет о подборе настроек для этого сюжета.
Sovremennye fotokamery sposobny snimat' i video. Naprimer, peredacha «Oryol i reshka» snimaetsya na zerkalki Canon. Kakie nastrojki ispol'zovat' i kakoe oborudovanie kupit' dlya videos
Современные фотокамеры способны снимать и видео. Например, передача «Орёл и решка» снимается на зеркалки Canon. Какие настройки использовать и какое оборудование купить для видеосъемки.
Odnazhdy ya vyekhal na s
Однажды я выехал на съемку живописного «марсианского ландшафта», а возвращаясь попал в грозу. Лиха бѣда начало! Как я настраивал Nikon D5100 с шириком Samyang 14mm f/2.8 для съемки молний.
Inogda, chtoby opredelit', kakie parametry s
Иногда, чтобы определить, какие параметры съемки выставлять, приходится экспериментировать. Отчет о фотографировании салюта в Екатеринбурге. Как я подбирал выдержку и фокусное.

2. Как выбрать для фотоаппарата лучший режим съемки

Современные цифровые компакты, беззеркальные и зеркальные имеют большой выбор программ с разными настройками, подходящими для фотографирования разнообразных сюжетов.

Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в "Scene".

Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в «Scene».

Новички чаще всего выбирают полностью автоматический режим (зеленый фотоаппарат) – самый неудачный. Почему? Потому что люди до сих пор не изобрели искусственный интеллект, и камера не знает, что вы снимаете — часто случаются ошибки.

Например, мы фотографируем подругу на фоне окна. Фотоаппарат замеряет яркость сцены и снимает так, что улица выйдет качественно экспонированной, а девушка «провалится в черноту».

Более продвинутый вариант, чем снимать с полностью автоматическими настройками – фотографировать в режиме «Сцены». На снимке выше мы видим наиболее используемые (портрет, пейзаж, дети, спорт, макро), а через меню «Scene» в камере, например, Nikon D5200 доступны «Сумерки/Рассвет», «Закат», «Пляж/Снег», «Праздник в помещении», «Ночной пейзаж», «Ночной портрет», «Еда», «Цветы», «Осень», «Свечи», «Домашние животные». В этом режиме мы хоть немного помогаем «понять» роботу, «сидящему» внутри нашей фотокамеры, что за сюжет мы снимаем, и он попытается подобрать оптимальные настройки. Процент брака уменьшается, но все еще будет больше, чем при правильном выборе параметров съемки человеком.

Допустим, мы выставили режим «Спорт» и пошли фотографировать репортаж с военно-патриотических соревнований «Гонка героев». Камера установила выдержку 1/500 секунды, и мы смогли получить резкий снимок с девушкой, вынырнувшей из грязной лужи.

Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

Другой раз мы отправились на демонстрацию военной техники и захотели поймать момент, когда боевые вертолеты обстреливают ракетами противника. Но фотоаппарат ведь этого не знает! Он все равно выставляет выдержку В=1/500 секунды, и мы получим размытую картинку. Здесь фотограф должен сам указать в настройках более кроткое время экспонирования.

Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

Другие снимки из фоторепортажа о демонстрации военной техники можно посмотреть в отдельной статье.

Когда мне приходится объяснять начинающим фотолюбителям, чем уступает автоматическая настройка ручному управлению, я люблю приводить аналогию с программой Google Translate. Введём в поисковую строку Google фразу «Sony A6300 for wedding photography», выберем какую-нибудь статью на эту тему и переведем на русский язык с помощью указанного сервиса. Ну как, нравится автоматический перевод рекомендаций по свадебной съемке на беззеркальный фотоаппарат Сони А6300? Наверное, текст получился хуже, чем если бы его переводил человек… То же и с фотографированием на автомате и вручную.

Профессиональные фотографы советуют как можно скорее уходить от использования автоматических режимов и задействовать, так называемую творческую зону фотоаппарата: P, S, A, M.

Режим «P» (от «Programmable Automat» очень напоминает полный автомат (зеленый фотоаппарат), но фотограф имеет возможность менять некоторые настройки (ISO, способ замера экспозиции). Честно говоря, мне он ни разу не понадобился.

Режим «S» (от «Shutter priority») — режим приоритета выдержки (на некоторых камерах обозначается «Tv» от «Time Value», «Значение времени»). Фотограф задает желаемое значение времени экспонирования, а камера сама подбирает диафрагму, учитывая установленное ISO. По идее, этот режим удобен при съемке активных объектов (спортивные соревнования, танцы, летящие птицы, дети и т. п.), но, признаюсь, я данную настройку тоже никогда не использую, так как мне не нравится, что я заранее не знаю, какую диафрагму собирается использовать камера.

Режим «A» (Aperture priority) — приоритет диафрагмы. Фотолюбитель задает диафрагменное число, а камера устанавливает время экспонирования, ориентируясь на выбранное ISO. В этом режиме снято 99% моих фотографий. Дело в том, что величина апертуры влияет на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), а значит, на размытие фона. Другими словами, она является художественным инструментом фотографа, позволяющим отделить главный объект от фона так сильно, как он задумал.

Именно поэтому и спорт, и танцы, и портреты, и пейзажи, и натюрморты я снимаю в режиме «A». Если, например, мы фотографируем велогонку, нам нужно обеспечить очень короткое время экспозиции, чтобы велосипедист не размазывался. А если мы хотим его отделить от других спортсменов, нужно открыть максимально диафрагму, чтобы размыть фон.

Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки - приоритет диафрагмы «A».

Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки — приоритет диафрагмы «A».

Если бы этот кадр я снимал в режиме приоритета выдержки «S» и выставил время экспонирования В=1/2000 секунды при светочувствительности ISO 2000 единиц, камера также выбрала бы минимально возможное диафрагменное число f/4.0 (при использовании телеконвертера x1.4 светосила объектива уменьшается с f/2.8 до f/4.0), и я остался бы доволен. Разве что, ругался бы на себя, что не успел опустить ось телеобъектива, чтобы не обрезало правую руку спортсмену.

Теперь другая ситуация: мы фотографируем группу спортсменов. Если использовать тот же режим «S», при выбранной камерой апертуре f/4.0, они не войдут в ГРИП (то есть кто-то получится нерезким, поскольку при открытой f/4.0 резкая зона очень узкая). В режиме же приоритета диафрагмы «A» я выбираю большее диафрагменное число f/8.0, чтобы все люди были чёткими, и поднимаю ISO до тех пор, пока камера не станет способна выдать желаемое время экспонирования В=1/2000 секунды: ISO 500 единиц. Всё, получили фото, устраивающее и по резкости, и по ГРИП.

Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

Режим «M» (ручное управление, «Manual») — фотограф сам настраивает выдержку, ISO и диафрагму. Лично я его использую примерно в 1% случаев, так как выставлять 3 параметра съемки намного медленнее, чем 1 или 2 показателя в режиме «A» (f и ISO; светочувствительность меняешь не так уж часто, в сравнении с апертурой).

Какой вывод можем сделать, прочитав этот подраздел? Для получения технически качественного, нормально экспонированного кадра следует использовать режим «A», «S» или «M» из «Творческой зоны» настроек камеры, поскольку они обеспечивают более предсказуемый результат фотосъемки.

3. Примеры настроек фотоаппарата для разных сюжетов и условий съемки

Разобравшись со всеми этими дебрями про кастрюлю на газовой плите, и уловив взаимосвязь параметров в таблице параметров съемки, понять, как настроить камеру становится просто. Нужно только включить логику.

3.1. Настройки при съемке на фоне красивого пейзажа или памятника

Когда в ноябре 2011 года мы купили свою первую любительскую зеркалку Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6 и через две недели улетели в отпуск (путешествие в Китай, Гонконг и Филиппины), на чудесном филиппинском острове Боракай однажды вечером устроили фотосессию.

Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

Здесь моя жена позирует, стараясь стоять неподвижно, поэтому, выдержка может быть не слишком короткой, но и не слишком длинной, чтобы не появился смаз: В=1/160 секунды меня устроило.

Чтобы пляж, море и парусники не размылись, увеличиваем ГРИП, зажимая диафрагму. Хотя на объективе шкала диафрагменных чисел позволяет выставить апертуру до f/32.0 на практике мы такие значения не используем, так как возникшие оптические искажения (дифракция) ухудшают резкость и качество картинки. При съемке пейзажей я выставляю, обычно, f/8.0-11.0, при макросъемке, когда ГРИП из-за близкого расстояния до объекта чрезвычайно мала – до f/16.0 (ну, или когда нужно показать лучи солнца в кадре).

На примере выше я выбрал f/11.0, и при тех условиях освещения ISO 100 оказалось достаточно. Если бы не хватило, пришлось бы поднимать значение светочувствительности выше.

Сейчас я никогда такие настройки для подобных сюжетов не использую. Обратите внимание: фигуры туристов на пляже и парусников, отвлекают зрителя. Считаю, что следовало приоткрыть диафрагму до максимума f/5.6, доступного КИТовому объективу Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, чтобы лучше выделить главный объект. По правде говоря, в море плавало несколько купающихся (их я удалил инструментом «Штамп» при обработке). Будучи резкими, они мешали так же, как синие паруса под правым локтем фотомодели. Считаю, что этот портрет можно было улучшить, удалив парусник при редактировании, либо, хотя бы, приглушить синий цвет, привлекающий взгляд зрителя.

3.2. Настройка фотоаппарата для съемки портрета с размытым фоном

На степень резкости фона (боке) влияет диафрагма, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта съемки и до заднего плана. Чтобы выделить фотомодель на фоне чего-то, нужно уменьшить ГРИП, открыв апертуру, и задействовать максимальное фокусное.

Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

Если бы фотомодель позировала, а идущего пешехода позади не было, то мы бы удовлетворились выдержкой В=1/160 секунды, как на предыдущем портрете. В данном же случае, чтобы движущийся человек не превратился в привидение из-за длинной выдержки, укоротим время экспозиции до В=1/500 секунды. Снимаем в приоритете диафрагмы «A», открыв ее по максимуму до f/5.6. Как видим, люди на заднем плане из-за размытости не так сильно отвлекают взгляд, как на снимке №11.

Считаю, что на фоне памятников и других достопримечательностей следует фотографироваться именно с такими настройками размытия: когда фон не очень резкий, и не размыт «в ноль». Тогда у главного объекта не торчат из головы ветки и руки прохожих, но при этом зритель понимает, где этот снимок получен. Если бы вместо КИТового Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 на тушку Nikon D5100 я установил светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G, на открытой апертуре можно было размыть фон очень сильно (как на фотке с велосипедистом), но тогда мы не смогли бы распознать место съемки.

3.3. Настройки фотокамеры для съемки пейзажа

Обычно пейзаж фотографируют, стараясь сделать так, чтобы в ГРИП оказались все элементы переднего и заднего плана. Поэтому и поджимают диафрагму до f/8.0-11.0, и фокусируются на гиперфокальном расстоянии (см. ссылку на обзор Sony A6000 со схемами определения этих параметров). Хотя, я чаще навожу резкость на СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) – главное, чтобы он был резким, а если фон чуть размыт, то это не важно.

Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

На этом снимке СВКЦ — моя жена. Я попросил ее позировать, поэтому она стояла не двигаясь. При съемке пейзажей со снегом всегда нужно вводить поправку экспозиции в плюс на 0,3…0,7 EV, чтобы белые поверхности не получились серыми. Но в данном случае я сделать этого не мог, так как на небе есть очень светлый участок, который при такой экспокоррекции «выбился» бы (стал белым пятном). Необходимые поправки +0,7EV были наложены локально при обработке снимка в редакторе Lightroom.

По идее, нужно было установить камеру на штатив (обязательно отключаем стабилизатор объектива, чтобы не было смаза), выставить минимальное нативное ISO (для зеркалки Nikon D610 оно равно 100 единиц), настроить необходимую диафрагму f/8.0 и снять в режиме «A» (нам неважно, какой длины будет время экспозиции, если сцена неподвижна, а камера закреплена на твердой поверхности).

Но в то утро я поленился тащить в горы трипод, поэтому снимал с рук, выставив выдержку по формуле В=1/(2*ФР).

3.4. Как настроить камеру для фотосъемки ночного пейзажа

Ставим фотоаппарат на штатив. В режиме «Приоритет диафрагмы» задаем большое ГРИП, выставляя f/9,0. Для наиболее чистой картинки (без цифровых шумов) потребуется выставить минимальное нативное (натуральное) ISO 100 единиц. Выдержка – как получится.

Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

Зажатая до f/9.0 диафрагма помогла получить «звезды» на фонарях. Светочувствительность ISO 200 (по-моему, где-то я прочитал, что на этой модели именно при 200 единиц изображение получается более чистое), ФР=135 мм. Выдержка – как получилось: 6 секунд.

Уже второй раз я использую термин «нативное ISO». Дело в том, что есть параметр светочувствительности, определяемый физическими свойствами матрицы, а есть выводимый программой. Например, читая технические характеристики любительской зеркалки Canon EOS 600D, видим такую строку: «Чувствительность 100-3200 ISO, расширяемое значение ISO 6400-12800). Это значит, когда фотограф выставляет в настройках ISO 12’800, фотоаппарат сделает снимок при ISO 3200 (получится недоэкспонированное, недодержанное изображение, которое затем программой камеры осветляется, и подавляются возникшие шумы).

Еще пример: в характеристике полнокадровой беззеркалки Sony Alpha a7RII написано, что диапазон ISO у нее составляет 100-25600, но его можно расширишь: 50-102’400. Всё, что ниже 100 и выше 25’600 не является нативным, получается обработкой внутри камеры. Качество изображения страдает.

Зачем же нужно, скажем, ненатуральное ISO 50 для камеры Sony Alpha ILCE-7RM2? Например, вы снимаете водопад, хотите размыть воду «в молоко», а для этого требуется обеспечить длинную выдержку. Если на улице слишком светло и у вас нет нейтрального ND-фильтра, придется воспользоваться расширяемым ISO 50…

3.5. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки свадеб

В принципе, название этой главы некорректно, поскольку репортаж со свадебного торжества содержит различные жанры: портрет одного человека или группы, активное действие, пейзаж, селфи, модель на фоне памятника, натюрморт (обручальные кольца, цветы, украшения невесты и т.п.), ночной портрет и т.д.

Рассмотрим логику настроек активного действия: молодая пара выходит из ЗАГСа, осыпаемая лепестками роз.

Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

Чтобы отделить молодых от толпы, нужно сузить ГРИП, открыв диафрагму. К сожалению, при фокусном расстоянии ФР=35мм темный КИТовый объектив позволил выставить лишь f/5.0, поэтому тётя из букета, дядя из-за плеча, девушка без головы, спрятанной за рукой мужчины, открывающего хлопушку справа отвлекают взгляд зрителя. Был бы у меня светосильный фикс Nikon 35mm f/1.8, при диафрагменных числах f/2.5-f2.8 удалось бы отделить СВКЦ от вторичных деталей.

Ладно, выставим режим приоритета диафрагмы «А»: выдержка нужна такая, чтобы, с одной стороны, получить молодых чёткими, с другой – размыть падающие цветы, что создаст на снимке динамику. Ориентируемся на время экспозиции В=1/320 секунды. Чтобы обеспечить это значение, поднимаем ISO до 1600 единиц (для данных условий освещенности на крыльце ЗАГСа в пасмурный день).

Чисто для справки: согласно нашей табличке, при съемке этой свадьбы на Nikon D5200 фиксом Nikon 35mm f/1.8 или профессиональным светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8 при диафрагменном числе f/2.8 мы не только размыли бы угол стены, торчащий из головы невесты и дядю из-за плеча жениха, но и улучшили бы качество снимка за счет понижения ISO с 1600 до 500 единиц – меньше было бы цифровых шумов.

Хорошо, на улице свадьбу можно вполне неплохо снять и на темный КИТовый зум Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, и даже на еще менее светосильный тревел-зум Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 (к слову, при f/6.3 здесь было бы ISO 2500 единиц). А вот на банкете, где света намного меньше, получить хорошие снимки невозможно с такой оптикой. Какой выход? Первое – покупка светосильного объектива, позволяющего понизить светочувствительность при съемке. Второе – приобретение внешней вспышки.

Приведу два примера съемки, сначала без внешней вспышки, затем с нею, снятые моим давним читателем и товарищем Павлом Черталёвым для обзора топовой беззеркальной камеры Fujifilm X-T2.

Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

Если у нас нет внешней вспышки, а сцена темная, придется по максимуму открывать диафрагму до f/2.8, в случае светосильного зума Fuji, и задирать ISO так, чтобы обеспечить «разумную» выдержку.

Как видим, при ISO 6400 у нас получилось время экспонирования В=1/50 секунды. Думаю, девочка здесь позировала, так как при таком длительном времени выдержки в движении ее изображение было бы размытым.

Надо ли говорить, что снять этот сюжет КИТовым зумом Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 не получилось бы, так как при диафрагменном числе f/5.6 светочувствительность нужна далеко за ISO 25600.

Теперь попробуем сфотографировать тот же сюжет, но с использованием внешней вспышки Nissin i40.

Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

Как видим, величина светочувствительности уменьшилась в 8 раз. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 и сравнении ее с Nikon D5100 на снимке №6 можно увидеть, что применение медленной синхронизации вспышки позволило бы сделать освещенный фон светлее и на этом примере портрета.

"Obsuzhdenie,
1. Обсуждение, какую недорогую вспышку можно купить на зеркалки Nikon или Canon в комментариях к обзору зеркальных камер Nikon D3100, Nikon D5100, Nikon D5200, Nikon D5300.
Posmotrite obrazcy fotografij, snyatyh na myl'nicu Fujifilm X30 s vneshnej vspyshkoj v temnoj komnate. Srazu stanet ponyatno, chto bez ehtogo prisposobleniya na svad'be ili utrennike delat' nechego.
1. Посмотрите образцы фотографий, снятых на мыльницу Fujifilm X30 с внешней вспышкой в темной комнате. Сразу станет понятно, что без этого приспособления на свадьбе или утреннике делать нечего.

Не стоит обольщаться, глядя на предыдущие примеры со вспышкой и без, и видя, что при ISO 6400 картинка выглядит вполне неплохо. Это – заслуга современных матриц беззеркалок Fujifilm XT2, Fujifilm XPro2 и Fujifilm XT20 (наверное, и 1-ю серию тоже сюда можно включить). На других кропнутых фотоаппаратах типа Nikon D7200, Canon EOS 80D или Sony A6500 при такой высокой светочувствительности подобное качество изображения получить непросто.

3.6. Настройки фотоаппарата для съемки группового портрета

Главное – настроить диафрагму так, чтобы обеспечить ГРИП достаточно, чтобы все персоны вышли резко. Поскольку люди позируют, можно ограничиться выдержкой 1/100-1/250 секунды.

Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

Как видим, света здесь немного, поэтому ISO высоковато. Диафрагма выбрана так, чтобы люди вышли резкими, а фон немного размылся. Съемка в режиме «приоритет диафрагмы».

3.7. Как настроить камеру для съемки концерта или утренника

В общем-то, проблема сходна со съемкой в музее и на свадьбе: мало света, поэтому нужно открывать диафрагму, повышать ISO, пока не обеспечится необходимая короткая выдержка.

Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

Если бы на беззеркалке Фуджифильм Х-Т2 стоял «темный» телевик Фуджинон 50-230mm f/4.5-6.7, то ISO пришлось бы поднимать до 25’600 – очередное подтверждение превосходства светосильной оптики для съемки в сложных условиях.

*       *       *

Промежуточные итоги: если мы проанализируем примеры сегодняшнего фотоурока, увидим, что все снимки можно разделить на три группы.

Характеристики группы

Примеры сюжетов

1

И фотоаппарат, и объект съемки неподвижны.

Натюрморт, предметная съемка, пейзаж, астросъемка.

2

Объект не движется, но съемка происходит с рук, что может грозить микросмазом.

Портрет позирующего человека с рук, съемка пейзажа без штатива.

3

В сцене присутствуют движущиеся элементы.

Спорт, фотоохота, съемка детей, танцев, стрит-фото, любой репортаж.

Логика настроек для первой секции: регулируем диафрагмой ГРИП, выставляем минимальное нативное ISO во избежание цифрового шума. Выдержка – как получится.

Во втором случае фотографу придется настроить камеру так: диафрагменное число задает ГРИП, ISO подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную выдержку не дольше, чем В=1/ФР для камер типа Никон Д3100 или Никон Д7000 (мало пикселей на матрице) или В=1/(2*ФР) для фотоаппаратов типа Сони А5100, Фуджифильм Х-Т20 или Кэнон 70Д.

Примечание: обсуждение исключений из этой формулы приведено в комментариях к обзору беззеркалки Sony A6000 – иногда можно сфотографировать резкий кадр и при В=1/20, хотя ФР=50мм

Настройки фотоаппарата для третьей группы: первое — задаем ГРИП, выбрав диафрагму, второе – выбираем ISO так, чтобы выдержка была достаточна для съемки без смаза.

Величина времени экспонирования зависит от скорости объектов и направления их движения по отношению к фотографу. Думаю, будет проще понять, о чем мы тут так долго говорили, если вы потренируетесь на симуляторе настроек Camera Sim.

Здесь вы видите кадр как бы через видоискатель Вашего фотоаппарата. Изменяя ползунки можно задать:

  • Характер освещенности сцены (моделировать погодные условия).
  • Расстояние до объекта съемки. Точнее – до точки, на которой фотограф будет фокусировать камеру.
  • Фокусное расстояние объектива.
  • Светочувствительность ИСО.
  • Выставить в каком режиме будет снимать фотоаппарат: «A», «S» или «М».

Изменяя параметры, вы поймете, как экспозиция зависит от значений диафрагмы, ISO и выдержки. С помощью симулятора Camera Sim вы проверите в действии формулу минимальной выдержки для съемки без смаза В=1/ФР.

4. Расширенные настройки цифрового фотоаппарата

Выше мы рассмотрели взаимосвязь между ISO, временем экспонирования и диафрагмой и их влияние на экспозицию. Это базовые параметры съемки, но есть и другие важные настройки, влияющие на качество изображения. О них можно прочесть в отдельных уроках фотографии для начинающих фотографов на моём сайте, поэтому здесь размещу лишь краткое описание.

Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

4.1. Качество изображения

Можно фотографировать в формате RAW или JPEG. В Джипег очень трудно получить то же, на что способен RAW – объяснение плюсов и минусов, рассказ, как я обрабатываю фотки для сайта.

Те начинающие фотографы, кто снимает в JPEG, могут прочитать, в чем отличие между значениями Fine, Normal и Basic (высокое качество, нормальное и упрощенное). В RAW у меня стоит качество «14 бит, сжатие без потерь», чтобы получить максимально качественный исходный файл.

4.2. Выбор баланса белого

Данный параметр не влияет на файлы RAW, поэтому у меня всегда стоит «Auto». При обработке в редакторе одним щелчком я настраиваю правильные оттенки, правильную цветовую температуру. Фотолюбителям, снимающим в JPEG, всегда советую настраивать этот параметр вручную (лампа накаливания, люминесцентная, солнечный день, пасмурный и т.д.), чтобы получить более естественное изображение.

4.3. Режим съемки «S»

Здесь имеется в виду, не «приоритет выдержки», а покадровая съемка: то есть, нажал на спуск – снял один кадр. В этом меню еще есть непрерывная (камера фотографирует с заданной скоростью кадров в секунду, пока нажата кнопка «Спуск» или пока не закончится место в буфере памяти). Использую его при фотосъемке активных действий (в сегодняшнем фотоуроке — это снимки 1827, 3913, 6766, 7297). Есть еще «автоспуск» и «спуск с задержкой» — использую при съемке пейзажа и селфи со штатива, предметной фотосъемке, натюрмортов и макро. «Тихий затвор» – должен срабатывать менее шумно, но я разницы не слышу и не пользуюсь им.

4.4. Настройки режимов фокусировки и зоны автофокуса

В большом уроке фотографии мы обсуждали, что такое «покадровая» и «следящая фокусировка», и что такое «зона АФ». У меня 99% случаев стоит AF-C с фокусировкой по точке. Если нужно навестись на резкость по глазам и перекадрировать снимок, я зажимаю кнопку блокировки фокуса AF-L и остаюсь в режиме следящего АФ, меняя границы кадра.

В комментариях к данному фотоуроку дано описание, чем отличаются режимы фокусировки AF-C в камерах Nikon (то же относится и к Canon) в сравнении с Sony A6000.

4.5. Настройки замера экспозиции, активный D-lighting и поправка экспозиции

Автоматика может оценивать освещенность всей сцены и рассчитывать оптимальную экспозицию (матричный замер), либо сузив поле измерения. В 99% случаев у меня стоит матричный замер. Фотографу очень часто приходится прибегать к поправке экспозиции.

Во-первых, есть сюжеты, где камера не рассчитает правильную экспозицию никогда просто потому что она так устроена: съемка объекта на светлом фоне (на пляже, на снегу) – белый цвет будет серым; и на темном фоне (в лесу, рядом с черной стеной и т.п.) – черные объекты будут серыми. При фотографировании таких сюжетов всегда нужно выводить экспокоррекцию в плюс (для снега) и в минус (для угля).

Во-вторых, такие примеры сюжетов: пейзаж узой полоской пасмурного неба — скорее всего, камера ошибется, и небеса засветятся, то есть станут белым пятном. Выручает экспокоррекция. В этом втором случае земля станет слишком темной. При съемке в JPEG придется активировать функцию «Активный D-Lighting» (на RAW она не действует).

На тему этих настроек в разделе «Фотодело» есть два важных фотоурока.

Pochemu pri vybore nastroek fotoapparata ne obojtis' bez gistogrammy. Kak pol'zovat'sya ehtim grafikom. Kak sdelat' na snimkah sneg belym, a ugol' chernym.
Почему при выборе настроек фотоаппарата не обойтись без гистограммы. Как пользоваться этим графиком. Как сделать на снимках снег белым, а уголь черным.
Kak fotografirovat' protiv solnca ili protiv okna. Zachem nuzhna ehkspokorrekciya (popravka ehkspozicii) i funkciya «Aktivnyj D-Lighting».
Как фотографировать против солнца или против окна. Зачем нужна экспокоррекция (поправка экспозиции) и функция «Активный D-Lighting».

Примечание. Термин «Активный D-Lighting» применяется в цифровых фотоаппаратах Nikon. Аналогичная функция в камерах Canon называется ALO (Auto Lighting Optimizer). В беззеркалках Fujifilm это — DR (Dynamic Range, динамический диапазон) вместе с выбором тона теней и светов. В фотокамерах Sony —  DRO (Dynamic Range Optimization, оптимизация динамического диапазона). В компактах Olympus —  SAT (Shadow Adjustment Technology), в Panasonic — Интеллектуальное управление динамическим диапазоном.

4.6. Настройки брекетинга экспозиции

В режиме брекетинга экспозиции при нажатии на спуск камера делает несколько кадров: нормально экспонированный, недоэкспонированный, переэкспонированный. Обычно эта функция у меня выключена. Использую ее в двух случаях.

  • Съемка HDR. Указанные три снимка в последующем сводятся в один в специальном редакторе. Тогда небо окажется красочным и земля хорошо экспонирована. Примеры даны там же, в уроке по съемке против окна.
  • Наверное, когда фотографируешь сложный по освещению объект, можно ускорить получение нормально экспонированного снимка, задействуя брекетинг – из 3-х штук (в моём полнокадровом Nikon D610 можно выставить лишь 3 кадра, а, например, в Nikon D810 – до 9-ти) выберешь один без клиппинга (увод теней в черноту или светлых участков фотографии в белое пятно).

4.7. Выбор режима Picture Control

Данная настройка не влияет на снимок в формате RAW. Вы выбираете резкость, контрастность, оттенок, яркость и насыщенность либо вручную, либо используя пресеты «Портрет», «Пейзаж», «Стандарт», «Насыщенный», «Нейтральный» и «Монохромный» (см. описание в комментариях к этому фотоуроку и в статье об обработке RAW в программе Lightroom).

В камерах Canon этот раздел меню называется «Picture Style» (Стиль изображения), в Sony – «Творческий стиль», в Fujifilm – «Моделирование плёнки», Olympus – «Художественные фильтры», Panasonic – «Режим творческого управления».

Если я фотографирую в двух форматах сразу RAW+JPEG (например, в отпуске, когда вечером в отеле хочется посмотреть снимки в Джипег на нетбуке, который будет недоволен тяжелыми файлами РАВ), то ставлю настройки «Picture Control» в режим «Нейтральный». При необходимости его проще будет подправить в “Photoshop”, чем, например, снятый с настройками «Насыщенный» (будет проблема с управлением цветом).

4.8. Коррекция вспышки и режим работы вспышки

Поскольку, со встроенной вспышкой ничего толкового не снимешь (при освещении «в лоб» получается скучная картинка), а внешней у меня нет, то эти настройки я не задействую. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 приведены примеры, что получается, при изменении параметров работы вспышки.

5. Использование функции «Auto ISO» при съемке на современный цифровой фотоаппарат

Открою «страшную тайну»: все примеры снимков, которые я привел выше, снятые в режиме «Приоритет диафрагмы», получены несколько по-другому. Дело в том, что в современных камерах имеется возможность включить функцию автоматического подбора светочувствительности «Auto ISO». В моей любительской КРОПнутой зеркалке Nikon D5100 она работала следующим образом:

  1. задаем минимальный порог ISO, например, 100;
  2. указываем в настройках максимально допустимый уровень светочувствительности – например, ISO 3200;
  3. настраиваем максимальную выдержку, например, для съемки на фокусном 50 мм ставим 1/50 секунды.

Алгоритм работы функции автоматического ИСО в режиме приоритета диафрагмы «А» следующий:

  1. Если ISO 100 хватает для обеспечения заданной выдержки при выбранной диафрагме, фотоаппарат снимает при минимальной светочувствительности.
  2. Если ISO 100 не достаточно, то камера пошагово поднимает значение данного параметра, пока не обеспечится время экспонирования 1/50 секунды.
  3. Если в помещении так темно, что, достигнув верхней границы ISO 3200, мы все еще не получим нужное время экспозиции, выдержка увеличивается до значения, необходимого для нормального экспонирования.

В моей полнокадровой зеркалке Nikon D610 есть возможность установить выдержку в режиме «Auto ISO» автоматически по формуле В=1/ФР или В=1/(2*ФР).

Обращаю внимание, что настройка «Auto ISO» подходит лишь для съемки сцен с движением (группы №2 и №3, обсуждаемые в таблице выше). Если забыть выключить эту функцию при съемке со штатива (неподвижный объект группы №1), можем получить шумный снимок, так как камера хочет повысить ISO до максимума без необходимости в этом (см. пример моего неудачного ночного пейзажа, после которого я несколько лет не включал «Авто ИСО»).

6. Как научиться снимать качественные снимки

Ответ на этот вопрос очень сложный и комплексный, так как под термином «красивые фотографии» может пониматься «технически качественные» и «художественно качественные изображения». Уверен, что при желании можно научиться правильно настраивать свою камеру в разных условиях очень быстро. Например, вы увидели снимок №X и №Y, снятые на Филиппинах всего лишь через две недели владения зеркалкой Nikon D5100 КИТ 18-55 – вполне сносно я фотографировал, как мне кажется. А еще больше примеров, снятых буквально через неделю после покупки фотоаппарата представлены в 7-ми главах отзыва о «поездке дикарем» по Китаю в 2011 году.

Чтобы научиться правильно настраивать фотоаппарат, советую выполнить следующие шаги:

  1. Пойти в книжный магазин и купить любой учебник по основам цифровой фотографии.
  2. Прочитать руководство по эксплуатации к вашей фотокамере. Обычно в коробке идет укороченная версия — скачайте с сайта Nikon, Canon, Sony или Fujifilm полную инструкцию.
  3. Прочитав книгу и руководство по эксплуатации, возьмите фотоаппарат и на практике опробуйте все настройки, которые прочитали.
  4. Постоянно тренируйтесь в съемке. Анализируйте ошибки и старайтесь их исправить в будущем. Изучайте работы мастеров фотографий и, обязательно, с ручкой в руках, анализируйте, почему они вам нравятся или нет.

В Главе 5 обзора беззеркалки Sony A6000 по ссылке выше приведен перечень из 13-ти вопросов для анализа фотографий (своих и чужих). В комментарии к тому же тесту Sony A6000 дан план практических занятий для самообучения фотографическому искусству.

Примечание. Многие начинающие фотолюбители начинают изучать настройки камеры по бесплатным урокам в Интернете или платят деньги за обучение на фотокурсах. И то, и другое считаю напрасной тратой времени и средств.

В Интернете вы будете «скакать» от темы к теме – сумбурный подход. На курсах вам будут три недели вдалбливать то, что вы прочтете в учебнике и проверите на практике за 1-2 дня.

В общем, советую начать самообучение с книги. Не обязательно с дорогой. Вот, у меня на книжной полке стоит «Everything Фотография. Простые и надежные методы получения потрясающих снимков». Я купил ее в 2006 году после приобретения своего первого в жизни цифрового фотоаппарата: мыльницы Sony Cyber-shot DSC-W15.  Учебник ориентируется на пленочные фотокамеры, но это не делает его бесполезным: можно пропустить лишь главу про проявку плёнки и печать снимков в фотолаборатории. Зато у него огромный плюс перед Интернетом: вся информация структурирована и подается от простого к сложному. Приведу краткое содержание:

1

История фотографии.

2

Устройство зеркального фотоаппарата. Работа автофокуса и автоматической экспозиции. Что происходит, когда фотолюбитель в меню выбирает сцены (пейзаж, спортивный режим, портреты, крупный план, силуэт и т.д.).

3

Мыльницы. Особенности съемки. Преимущества и недостатки. Проблемы работы автофокуса, замера экспозиции и бесполезность встроенной вспышки.

4

Как покупать первый фотоаппарат. Что взять: мыльницу или зеркалку.

5

Знакомство с камерой. Как правильно держать, как настраивать. Таблица рекомендуемых выдержек в разных ситуациях (со штатива, с рук, спортивной съемки, пейзажа и т.д.). Диафрагмы и глубина резкости (ГРИП). Работа автофокуса.

6

Описание дополнительных аксессуаров для фотоаппаратов (ремень для крепления тяжелой фототехники, штативы, фильтры, телеконвертеры, отражатели, жилеты и т.п.).

7

Нюансы использования нормального объектива, ширика и телевика.

8

Какой бывает свет и как настраивать камеру (направленный и рассеянный, естественный и искусственный, использование светофильтров).

9

Почему не нужна встроенная вспышка, как настроить и снимать с внешней.

10

Основы композиции (смысловой центр, правило третей, ведущие линии, золотой треугольник, фактура, ритм, ракурс).

11

Как получить более качественные снимки (заполнение кадра, кадрирование, проблемы экспозиции и резкости, перспектива).

12

Как снимать на улице. Особенность съемки зимой, весной, летом и осенью.

13

Съемка натюрморта, движения, людей, мероприятий, ночного неба.

Вот так, прочитав за пару дней 320 страниц бесценного материала, вы быстро освоите фотографические термины, получите представление об особенностях объективов и настройках при съемке разнообразных сюжетов. Цена этого учебника на OZON, по состоянию на 4 сентября 2017, года – 137 рублей (2,4 USD)…

Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

Подавляющая часть сегодняшнего фотоурока посвящена тому, как получить технически правильный снимок.

Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией – это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая мною на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум фотографов.

Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Великолепная фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

  • Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа? Частично решить проблему можно было, выровняв стены в Photoshop, но тогда еще при съемке следовало взять запас на обрезку по краям кадра.
  • Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию. Тут уж вина фотографа только в одном: нужно прийти сюда в другой день и повторить съемку, когда стоянка будет пустой.
  • Плохой ракурс: высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
  • Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре от f/8 до f/11. У меня же здесь – f/22. К слову, цифровой шум на снимках получается не только от высокого ИСО, но и от очень долгого времени экспозиции. Если бы я поджал апертуру до f/16.0, всё равно, получил бы свои лучи на фонарях, но при этом существенно сократил выдержку.

Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте (на переднем плане – объявление о скупке краденного, на заднем – храм) или рассказать фотоисторию (на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.).

Примечание от 4 ноября 2014 года:

Сегодня съездил и провел небольшую работу над ошибками: попробовал улучшить фото с храмом. Сначала снял здание на телеобъектив Nikkor 70-300 с противоположного берега реки Исеть. Расстояние до «Храма на Крови» в данном случае составляет около километра. Дисторсия исчезла.

Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

Лучше всего снимать ночные пейзажи не ночью, а после захода солнца. Тогда небо будет не чёрного, а такого вот, приятного синего цвета. Кроме того, будет меньше перепад между самым светлым и темным участками кадра, что тоже смотрится лучше.

Вот еще пример съемки здания на длинном фокусном расстоянии. Теперь я повернул камеру вертикально и смог еще приблизить изображение.

Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

Теперь переедем на другой берег и попробуем снять храм так, чтобы деревья образовали естественную рамку (виньетку), концентрирующую внимание на главном объекте.

Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

При съемке этого кадра было две проблемы. Во-первых, уже прошло довольно много времени с момента захода солнца — небо стало черным. Получается слишком большая разница освещенности между задним фоном и храмом. Нужно бы снимать HDR в данном случае (я не стал). Во-вторых, фонари на переднем плане светят противным желтым цветом, а здание освещено белыми люминесцентными лампами. Получается «цветовая каша» на снимке. Решить такую проблему можно, помучавшись в редакторе или переведя снимок в черно-белый режим, как это я сейчас сделал. 

Почему данное фото лучше, чем первый снимок: 1) линии дорожки служат направляющими для взгляда зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) ветки деревьев образуют виньетку и также концентрируют взгляд на здании; 3) снимал издалека — меньше геометрические искажения.

Мне кажется, если прийти сюда зимой в час, когда солнце будет клониться к закату и светить слева под углом, подчеркивая текстуру снега и играя лучами на куполах, может просто шедевр получиться из кадра с подобной композицией! 

Если попробовать сфотографировать храм на еще более коротком фокусном расстоянии, мне кажется, хуже получается…

Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

Но, у меня за спиной стоит другая церковь (Вознесенская) и там всегда много прихожан. Если дождаться, пока в кадр попадет какая-нибудь бабуля, которая сгорбившись идет в сторону Храма на Крови, а за ней бредет, скажем, бездомный Тузик (кнопку спуска нажать, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то акценты сместятся со здания на фигуры прохожих. Кадр заиграет по-новому…

Информация между делом: обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает перспективу. Я стою за мусорными корзинами (см. фото №27), т.е. ближе к объекту съемки, чем на предыдущем снимке. А храм получился меньше размером…

Ну, и попробовал снять историю на контрастах. Вот «Храм на Крови», построенный на месте расстрела царской семьи. А вот — памятник комсомольцам Урала. Возможно, их отцы стреляли в тех, во имя которых это здание построено…

Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

Короче говоря, на том форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась!

Вернемся к теме данного параграфа: «Как научиться фотографировать качественные снимки». Выше мы уже отметили, что нужно постоянно тренироваться, анализировать свои работы и фотографии мастеров. К сожалению, большинство учебников написаны с упором на технические аспекты (как настроить фотоаппарат, чтобы получить технически безупречный снимок), и очень мало мне встречалось книг, где обсуждается художественная составляющая.

О том, как снять не только резкий, но интересный снимок, подробно рассказывается в учебнике Лидии Павловны Дыко «Беседы о фотомастерстве». Автор – советский кинооператор, профессор ВГИК имени С.А. Герасимова, кандидат искусствоведения.

Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

Пособие написано в далеком 1977 году, когда учебники писали, чтобы научить чему-то, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания. В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

  • Понятие смыслового центра в кадре.
  • Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
  • Что такое композиция. Как ее уравновесить.
  • Ритмичность в кадре.
  • Свет в фотоискусстве.
  • Влияние тональности снимка на его восприятие.
  • Как передать пространство в двухмерной плоскости.
  • Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
  • Резкость, как художественный прием.
  • От чего зависит динамичность на снимке.

Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять портрет при свечах или гонки мотоциклистов. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото, объяснили, почему вот этот ракурс выглядит выигрышнее, чем тот.

Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием…

*       *       *

За сим заканчиваю свой вводный урок фотографии для новичков. Сегодня мы узнали о базовых настройках для съемки технически качественных фоток (соотношение ISO, выдержки, диафрагмы) и получили представление о том, какие еще параметры следует учитывать при фотографировании (см. ссылки на соответствующие фотоуроки). Надеюсь, не лишней будет информация, как тренироваться и анализировать свои фотографии. Предлагаю напоследок сделать три важных действия:

  1. Через форму подписки ниже подписаться на извещения о новых интересных статьях блока: так вы не пропустите что-нибудь полезное.
  2. Поделиться ссылкой на этот фотоурок в соцсетях с друзьями. Им тоже, возможно, пригодится эта информация.
  3. Добавить эту статью в закладки, чтобы не потерялась.

Удачных фотографий, друзья мои! До встречи на страницах сайта.

Kak trenirovat' v sebe navyki videniya kadra. Opyt ispol'zovaniya ramki kadrirovaniya. Eshche poleznye knigi dlya razvitiya hudozhestvennogo masterstva.
Как тренировать в себе навыки видения кадра. Опыт использования рамки кадрирования. Еще полезные книги для развития художественного мастерства.
Vy edete v otpusk, snimaete svad'bu ili krestiny, reportazh o sportivnom sorevnovanii? Vse ehto formy reportazha. Pravila s
Вы едете в отпуск, снимаете свадьбу или крестины, репортаж о спортивном соревновании? Все это формы репортажа. Правила съемки фотоистории (фотоочерка).
Dlya kakih syuzhetov ya ispol'zuyu shirokougol'nyj ob
Для каких сюжетов я использую широкоугольный объектив, а для каких телевик. Как правильно держать телеобъектив, чтобы избежать «шевелёнки».
Ochen' trudno fotografirovat' shirokougol'nym i sverhshirokougol'nym ob
Очень трудно фотографировать широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. Советы, как получать шедевры на эту специфическую оптику.
Dazhe, esli vy snimaete na smartfon, nuzhno delat' prostejshuyu obrabotku snimkov. Primery v stat'e o tom, stoit li pokupat' novuyu kameru.
Даже, если вы снимаете на смартфон, нужно делать простейшую обработку снимков. Примеры в статье о том, стоит ли покупать новую камеру.
Otlichiya polnokadrovyh i KROPnutyh kamer. Skhemy i matematicheskie raschety, ob
Отличия полнокадровых и КРОПнутых камер. Схемы и математические расчеты, объясняющие различия в передаче перспективы шириком и телевиком.

Примечание. Текст фотоурока по настройкам цифровых фотоаппаратов, который вы сейчас прочитали, переработан и обновлен 10 сентября 2017.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментариев 112

  1. Виктор:

    Добрый день Сергей! Спасибо большое за подробные рекомендации. Очень интересно и полезно. Не могли бы Вы пояснить одну деталь приведенной вами таблицы. Возьмем для примера вариант f/3.5. При ISO =100 мы имеем выдержку 1/100. При ISO 200 выдержка: 1/320. Я почему-то думал, что, если ISO подняли в 2 раза, то выдержка должна (при тех же условиях) уменьшится в 2 раза. А нас она уменьшилась почти 3 раза.

    Хотя зависимость выдержки от значения апертуры при заданном ISO выполняется.

    View Comment
  2. Виктор:

    По поводу закрытых глаз на групповых портретах.

    1) Скотт Келби, «Цифровая фотография», том1, стр.60. Даете команду: «Всем закрыть глаза. Отрываем на счет 3, 2, 1, открыли!» Ждете еще 1 секунду и делаете снимок. Этот простой способ творит чудеса.
    2) В книге «ADOBE PHOTOSHOP CS6. Официальный учебный курс». Вкладка в конце урока №4, стр 140. Описана процедура, как закрытые глаза, заменить открытыми, и исправить неудачные позы с помощью команды «Auto-Align Layers» (Автоматически выравнивать слои).

    Понятно, что нужно иметь несколько снимков. Вы уже упоминали об использовании для этих целей Фотошопа. Просто в данной книге эта процедура описана подробно. Возможно, кому-то пригодится.

    View Comment
    • Сергей:

      Спасибо, Виктор, за советы. Закрытые глаза на групповых снимках — действительно, не очень приятная проблема. И, как обсуждали раньше, не всегда удается использовать мультисъемку, для её решения: например, вспышка не успеет зарядиться. Тогда придется считатлочку включать, как Келби посоветовал.

      View Comment
  3. Юрий:

    Здравствуйте, Сергей. Прочитав Вашу статью, стало немного понятней о выборе настроек фотоаппарата. Но подскажите, как пересчитать таблицу выдержки ИСО и диафрагры в моем случае, если у меня фотоапарат Nikon 1v1 с кропом 2,7; объектив Nikon 1 Nikkor 10-30mm F3.5-5.6. И второй объектив — 30-100mm f4,5-5,6. Или по параметрам таблицы у меня такие же остаются значения?

    View Comment
    • Олег:

      Здравствуйте, Юрий. Интересную Вы подняли тему. Во-первых, скажите, какую таблицу Вы пытаетесь пересчитать? Сергей вывел демонстрационную таблицу просто для понимания процессов — в других условиях освещенности цифры будут другими — тогда в чем смысл какого-то пересчета?

      Во-вторых, правило В=1/ФР является ЭМПИРИЧЕСКИМ. В каких-то зарубежных источниках оно звучало, как В=1/1,5ФР, в каких-то — В=1/ЭФР. Как по мне, лучше для себя сделать серию снимков на самом длинном фокусном, постепенно УДЛИНЯЯ выдержку до четко видимого на увеличении смаза объекта, и определиться, какой коэфициент для Вас будет актуален.

      View Comment
    • Сергей:

      Здравствуйте, Юрий! Извините, что не сразу отвечаю — много приходится разъезжать, с интернетом не везде хорошо и времени не хватает. Вам Олег уже ответил, и я подтверждаю: вероятность микросмаза зависит от количества пикселей на матрице, от того, правильно ли вы держите объектив во время съемки (см. урок фотографии в разделе «Фотодело» на тему «Зачем мне нужен ширик и телевик» от февраля 2017 года) и от реального (не эквивалентного) фокусного расстояния.

      Конкретно для Nikon 1V1 и любых других камер — нужно делать эксперимент.

      Удачных Вам фотографий! 🙂

      View Comment
  4. Юрий:

    Согласен с Вами. Самое главное — начать пробовать фотографировать на разных настройках. Спасибо за ответ.

    View Comment
    • Олег:

      Сергей, пока что и на Фейсбуке в личке не появляется — по всей видмости, занят. Но, думаю, он прояснит вопрос по поводу: 1/ФР, 1/1.5ФР, 1/2ФР или 1/ЭФР.

      Лично я после приобретения телевика Nikkor 18-200 сразу вышел на природу и путем эксперимента выяснил, что даже со включенным стабилизатором выдержка 1/125 и ДЛИННЕЕ при фокусном 200 мм в моём исполнении 🙂 даёт ощутимо размазанное изображение. При В=1/160 все было идеально на длинном конце. Вот и вся корректировка.

      View Comment
  5. Михаил:

    В предложении «…учебник под авторством Лидии Дыковой «Беседы о фотомастерстве»…», — исправьте, пожалуйста, фамилию автора.

    View Comment
  6. Андрей:

    Здравствуйте. У меня с 2012 во владении Никон 5100, в основном, всегда на нем Никон 35мм 1,8. Но вот уже долгое время бесит ситуация с цветом кожи: в Интернете нашел множество подтверждений своего видения. Никон просто радует снимками природы. Но люди — просто жесть: беру у друга Сапог 650Д и, без танцев с бубном, получаю правильные цвета лиц, кожи на портретах. Пробовал менять настройки, эффект мал.

    Пишут, что у младших Никонов это — болезнь, и надо шаманить в Фотошопе, а я не хочу. Хочу, как на Canon 650D друга: сфотографировал и доволен. Пишут, что с цветом лучше у Никон Д610 и Никон Д750: кожа хорошо получается без вытягивании цвета в программах. Но это — уже другие деньги.

    Так же много лестных отзывов о Фуджи Х-Т2. Так вот вопрос: можно ли что-то сделать с Никон Д5100, чтобы не удручали цвета на портретах (при моем недолюбливании всяких Фотошопов) — максимум Capture NX2 (делаю доработку по точкам белого и черного, немного выправляею фото). Или покупать старшие Никон (Д750), или за эти же деньги — распиареный по всему интернету Фуджи? Сложная дилемма…

    View Comment
    • Сергей:

      Андрей, я лично проблем с передачей цвета кожи на портретах Nikon не вижу, поэтому и трудности скинтона меня не волнуют — адекватный ответ Вам дать не могу. Но, например, Павел Черталёв — давний читатель блога, снимавший сначала на Nikon D7000, а потом на Nikon D800, однажды этим вопросом заболел…

      Сначала он установил на свой полный кадр Nikon D800 прошивку для «Picture Control», позволяющую выровнять скинтон (почитайте этот комментарий, а также выше и ниже). Затем взял старенький кропнутый Nikon D40 на CDD-матрице — портреты, по мнению Павла, получались отличные, но, конечно, маловат динамический диапазон и система автофокуса не идеальная. Дело кончилось продажей Nikon D800 со всем комплектом объективов (Nikon 16mm f/2.8, Nikon 70-200mm f/4.0, Nikon 24-70mm f/2.8 и Nikon 105mm f/2.8) и переходом на новую систему: Fujifilm X-T2. Теперь он полностью удовлетворен тем, как выглядит кожа на его портретах.

      Отсюда вывод: на Никон Вы вряд ли получите приемлемый скинтон — придется переходить либо на Кэнон, либо на Фуджи. От себя добавлю, что мне лично нравится картинка с Canon, а вот с Fujifilm она какая-то «мёртвая» — особенно, когда дело касается пейзажей. Но это уже — вкусовщина.

      View Comment
  7. Антон:

    Здравствуйте, Сергей! Огромное спасибо за такой подробный урок по основам фотографии для начинающих фотолюбителей! Недавно стал владельцем беззеркалки Sony  Alpha  A6300 kit  16-50mm. После знакомства с примерами снимков, полученных в разных ситуациях, стало намного более понятно, в каком направлении двигаться. Симулятор фотоаппарата — знатная вещь! Буду покупать книжку, что Вы рекламируете: «Фотография. Простые и надежные методы получения потрясающих снимков».

    Меня вот какой вопрос гложет: а можно ли вообще научиться фотографировать красиво? Ведь фотография — это искусство. Если нет таланта, то, как ни учись, ничего не выйдет! Что Вы думаете по этому вопросу?

    С уважением,

    Антон

    View Comment
    • Сергей:

      Антон, спасибо за добрые слова! Надеюсь, мой фотоурок поможет кому-то снять свой шедевр и выиграть награду на престижном международном конкурсе! 😉

      Ответ на вопрос о том, можно ли научиться фотографировать красиво, если нет таланта, может быть как коротким, так и развернутым. Если коротко — посмотрите мой фотоотчёт о поездке в Китай в 2011 году, снятый буквально через неделю после приобретения первой в жизни любительской зеркалки Nikon D5100 KIT 18-55mm, и сравните его с фотографиями, полученными в последней поездке по Индии зимой 2017 года… На мой взгляд, рост навыков видения интересного кадра очевиден…

      Если подробно ответить, то я люблю приводить такие примеры. Представьте, что в одной семье родилась девочка с талантом к танцам выше, чем у Майи Плесецкой, но родители отдали её в школу с математическим уклоном, и она ни разу в жизни не танцевала. А другая девушка не имеет таланта, но всю жизнь занимается балетом. Представим, они станут соревноваться в танцах. Кто победит?

      Так и с фотографией: научиться фотографировать так, чтобы занять призовое место в «World Press Photo» без таланта, наверное, невозможно. Но, если мы будем систематически и упорно тренироваться, изучать фотоискусство, мы сможем достичь очень высокого уровня.

      Посмотрите на мои снимки. Я мало тренируюсь… Но все равно получается лучше. В конце августа этого года я получил заказ на съемку команды, отправившейся на соревнования по триатлону в Германию. Заказчик оплатил перелет (1000 USD), проживание в гостинце 4* и другие расходы. Хотя никакого таланта к фотографии у меня нет… Просто книги читаю с фотоуроками, стараюсь анализировать свои и чужие снимки, делать выводы.

      Желаю и Вам успехов в освоении такой замечательной камеры, как беззеркалка Sony Alpha A6300. Если будете заниматься, учиться фотографировать, очень скоро все знакомые будут в восторге от Ваших снимков! Уверенность стопроцентная! 🙂

      View Comment
      • Олег:

        О, Серж! А эти снимки команды по триатлону будут доступны где-то в Интернете? Я помню, как тщательно и волнительно ты экипировался для этой съёмки, хотелось вместе «поболеть» за результат. 🙂

        View Comment
        • Сергей:

          Олег, фотографии со съемки триатлона можно посмотреть по ссылке (https://yadi.sk/d/1PiHN4sN3MS7Yj). У меня по ним несколько замечаний.

          Во-первых, снимками лично я не доволен, поскольку вижу ошибки и считаю, что можно снять лучше. Заказчик в восторге. Но это потому что он не разбирается в фотографии.

          Во-вторых, это была моя вторая коммерческая съемка: на фото №9 «Девушка в луже на военно-патриотических соревнованиях» — за тот репортаж мне тоже хорошо заплатили. Тогда я пробежал 7 км вместе с командой, которая преодолевала многочисленные препятствия (форсирование брода, лазания по кольцам, дымовая завеса и заградительный огонь из пулемета, окопы, и т.п.). Сейчас могу сравнить два репортажа. Первый «Гонка Героев» вышел очень интересным, так как часто сменялись сюжеты. Второй «Съемка соревнований по триатлону» для меня был скучен: я понял что такое «бомбила в детском саду». У меня 2 команды по 10 человек каждая. Нужно, чтобы на кадрах присутствовали все участники. Бежать с ними я не мог физически, и смысла в этом не было: трасса однообразна, сюжет не меняется. Поэтому фотографировал так: 1) плаванье – щелкаешь, пока не отснимешь всех участников; 2) велогонка – стоишь на позиции и «стреляешь», пока не получишь кадры всех спортсменов; 3) бег – тоже самое…

          Если бы я снимал фоторепортаж просто о триатлоне, была бы возможность походить по территории, менять ракурсы, снимать детали. А здесь – «бомбила»: сменить позицию нет возможности, так как велосипедисты едут всего лишь 4 круга, и очень быстро…

          Как оказалось, очень трудно снять интересный кадр с пловцами, так как они плывут, опустив голову в воду – только затылки видно.

          В-третьих, в обзоре Nikon D610 мы спорили часто, насколько плох у этой камеры автофокус. Еще раз на практике убедился: Никон Д610 – отличный универсальный фотоаппарат. При серийной съемке из 6-ти кадров были серии, где 2-3 кадра нерезкие, но большинство – в фокусе. Трудная задача — успевать вести объектив за спортсменом, чтобы он оставался в кадре.

          Есть претензии к размеру буфера: я фотографировал в RAW и камера зависала. Но серьезной проблемой это не стало: снимал короткими «очередями». В общем, если бы я работал спортивным фотографом, то D610 покупать бы не стал, а если мне приходится фотографировать соревнования один раз в 2 года, камера справляется: ни одного участника без снимка я не оставил.

          По настройкам фотоаппарата — снимал в приоритете диафрагмы «А» с включенным «Авто ИСО», следящий фокус «AF-C» по 9-ти точкам. У меня всегда стоит режим матричного замера экспозиции. Когда фотографировал бегунов в «тоннеле из крон деревьев», куда светили солнечные лучи, было трудно получить нормально проработанные лица (были тёмными). Переключился в «Частичный замер» и проблема исчезла.

          View Comment
          • Олег:

            Очень красивые снимки! Динамичные! Пловцы классно сняты: лица присутствуют, а не бесформенные головные концы какие-то. 🙂 А велосипедист в возрасте — вообще звезда. 🙂 И девочки там красивые 🙂 — для спорта тоже большая редкость снять вменяемые выражения лиц, ибо под нарузкой лицо специфически искажается.

            А тут у тебя, таки, получилось снять это действо и передать динамику, во-первых, при этом получить красивые, почти модельные лица! Порадовал! Так держать! 🙂

            View Comment
          • Сергей:

            Спасибо большое, Олег, за поддержку. Но, как я отметил, формат этой фотосъемки вносил ограничения, и результатами я не очень доволен. Поэтому и нет в разделе «Фотодело» рассказов про съемку спорта с этого триатлона или с «Гонки героев» (есть несколько кадров в обзоре мыльницы Fujifilm X30, во второй его части).

            Мне недавно на глаза попалась книга, которую я считаю не менее впечатляющей, чем учебник Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». Речь идет об издании 1959 года «Съемка фотоочерка. (Из опыта работы фотокорреспондента)». Очень понравилась книжка! Думаю, по-случаю, отправиться на какие-нибудь спортивные соревнования и отснять фоторепортаж по всем правилам.

            View Comment
          • Сергей:

            P.S. Красивые девочки — это наши, из Екатеринбурга. Я не сказал (думал, само собой подразумевается) — в соревнованиях принимала участие наша команда (хотя ребята и были перемешаны с немцами). Так что, симпатичные там только славянки. 🙂

            View Comment
          • Олег:

            И, кстати, для меня, после того как я разобрался с системой фокусировки Sony A6000, еще более загадочным становится принцип работы фокусировки типа Nikon «AF-C». В «Сони» полунажатием спуска (или назначенной клавиши) «задаёшь» точкой в центре экрана объект. Камера его «захватывает» и в дальнейшем (при многокадровой съемке) «ведет» его по ВСЕМУ полю кадра. Продробно у тебя есть это описано где-то в комментариях.

            Вопрос: как Nikon понимает, даже в режиме AF-C, ЧТО ему «вести», если объект уходит из центра кадра, из этих 9-ти точек?

            View Comment
        • Сергей:

          Еще хочу отметить по поводу съемки спортсменов. Чтобы избежать смаза, я делал очень короткое время экспозиции. Думаю, в этом фоторепортаже не помешали бы кадры с проводкой: на длинной выдержке ведешь объектив за велосипедом. Получилсь бы немного размыте ноги и динамичный фон. А так — одна заморозка на фото. 🙂

          View Comment
  8. Сергей:

    Пояснения по различию режимов работы автофокуса в беззеркалках Sony A6000 и зеркалках Nikon D610 при съемке в режиме фокусировки AF-C

    Олег, чтобы другим фотолюбителям было понятнее, дам ссылку на описание работы системы автофокуса беззеркалок Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500, которое я разместил в комментариях к уроку фотографии по выбору режимов фокусировки цифровых фотоаппаратов.

    Там приведены видео, на которых видно, как работает режим следящей фокусировки «AF-C» в камере Сони А6000. Так вот, принцип работы автофокуса в этой камере в ражиме «AF-C» следующий: фотограф задает объект, на котором нужно сфокусироваться, и камера продолжает следить за ним. Если объект уходит в сторону, фотоаппарат перефокусируется на него.

    Аналогом такого режима работы автофокуса в камерах «Никон» (в последних моделях) является “AF-C” совместно с зоной фокусировки «3D слежение». В моих фотоаппаратах Nikon D5100 и Nikon D610 этой функции нет.

    В отличие от Sony A6000, в режиме фокусировки “Динамический АФ» (AF-C) в моей Nikon D610 я задаю не объект, а точку на экране, по которой камера будет фокусироваться. Чтобы движущийся человек оставался резким, я должен успевать поворачивать объектив так, чтобы точка автофокуса находилась на нём.

    * * *

    Давай объясню на примере съемки спортивных соревнований. Вот у нас велосипедисты.

    Режим «Следящая фокусировка» (AF-C), зона фокусировки «Динамическая, по 9-ти точкам»

    Ситуация 1. Спортсмен стоит на месте. Мы компонуем кадр, выбираем точку фокуса на его глазу и нажимаем кнопку «Спуск» на половину. Камера навела резкость. Если теперь велосипедист наклонит голову вправо или влево, то фотоаппарат поймет, что перед точкой фокусировки образовалась пустота и перефокусируется на заднем плане – фигура станет нерезкой. То же самое произойдет, если мы повернем объектив в сторону.

    Фото 1. Обсуждение настроек автофокуса. Объект движется по направлению к фотографу.

    Фото 1. Обсуждение настроек автофокуса. Объект движется по направлению к фотографу. Красная точа — выбранный датчик АФ, синие точки — вспомогательные.

    Ситуация 2. Спортсмен движется по направлению к фотоаппарату (или в обратную сторону). Камера следит и постоянно ловит велосипедиста в зону резкости. Если он наклонит голову в сторону, будет промах по фокусу, так как мы сфокусируемся на заднем плане.

    Ситуация 3. Спортсмен едет наискосок в кадре. Нам нужно успевать вести объектив в сторону движения, чтобы точка фокусировки оставалась на голове человека, и он получится резким.

    Фотография 2. Как работает режим фокусировки «AF-C» с зоной «Динамическая по 9-ти точкам». Стрелка показывает направление движения объектива.

    Фотография 2. Как работает режим фокусировки «AF-C» с зоной «Динамическая по 9-ти точкам». Стрелка показывает направление движения объектива.

    В комментариях выше я писал, что в моем фоторепортаже с триатлона были ситуации, когда из 6-ти кадров 2 или 3 оказывались нерезкими. Я думал, что причина – камера не успела сфокусироваться из-за медленного фокуса. Теперь думаю, что может быть еще один фактор: я повел объективом слишком быстро (или медленно), из-за чего голова велосипедиста «ушла» от выбранной точки и камера сфокусировалась на заднем плане.

    Примечание. На экране отображается только центральная точка АФ, по которой камера настраивает фокус (красная). Соседние 8 штук не показываются, служат для оценки изменения расстояния до объекта. Когда мы выбираем режим «Динамическая АФ» по 21 точке, то синих становится не 8, а 20 штук. При выборе 51 точки на Nikon D750 – синих становится 50 штук. При этом задействуются колоссальные вычислительные мощности процессора фотоаппарата, чтобы обработать входящие сигналы от точек автофокуса. По отзывам фотографов, система автофокуса при выборе 21 или 51 точки «тупит», поэтому чаще всего используется динамическая фокусировка с 9-ю датчиками.

    Для полноты картины опишу, что происходит в других режимах фокусировки.

    Режим «Покадровая фокусировка» (AF-S)

    Ситуация 4. Спортсмен стоит на месте. После полунажатия спуска камера навела фокус на выбранной точке. Если человек наклонит голову влево или вправо и при этом останется в зоне ГРИП, он останется резким, так как в режиме AF-S фотоаппарат не станет перефокусироваться.

    Ситуация 5. Спортсмен наклонился вперед (или стал двигаться вперед или назад, или едет по диагонали). Снять кадр резко можно только, если нажать на спуск в момент, когда точка фокуса находится на голове велосипедиста.

    Режим «Следящая фокусировка» (AF-C), зона фокусировки «Динамическая, 3D-слежение» 

    Ситуация 6. Спортсмен едет по диагонали (или наклоняет голову по сторонам). Камера будет перефокусироваться на нем, он всегда будет оставаться в фокусе (если автоматика не будет тормозить).

    Режим «Следящая фокусировка» (AF-C), зона фокусировки «Групповая»

    Задействуются 5 точек автофокуса. Камера фокусируется на ближайшем объекте и следит до тех пор, пока он остается в зоне 5-ти точек. Если «уехал», кадр выйдет нерезким. Т.е. этот режим похож на фокусировку по 9-ти точкам, но приоритет отдается тому субъекту, что ближе к камере.

    View Comment
    • Олег:

      Справедливости ради, должен уточнить, что «3D фокусировка» в камере Nikon D5100 есть… но, как бы это сказать помягче: это, как использовать зонтик вместо парашюта. 🙂 Я навёлся по центральной точке на лицо, она начала мигать (следить якобы), потом портретируемый сдвинулся с места (причем, это было достаточно плавно, речь про резкое движение вообще не шла), и точка слежения уже стала мигать на плече. 🙂 🙂 🙂

      Я понимаю, что камера Nikon D5100 старая, и не все технологии могут одинаково работать в разные преиоды времени. Но то, что снимает Nikon D610 в твоём исполнении, меня впечатляет. Значит, уже эта функция в твоей модели доведена до ума.

      View Comment
      • Сергей:

        Посмотрел сейчас инструкции на Nikon D5100 и на Nikon D610 — и на КРОПе, и на полном кадре есть режим 3D-слежения. Но, как я писал выше, никогда им не пользовался и снимал в режиме «Динамическая АФ» (AF-C) с фокусировкой по точке. На старенькой камере Никон Д5100 это была 1 точка, на новой Никон Д610 их 9 штук, но в видоискателе ты видишь только одну.

        Еще хочу отметить свою личную, ничем не подтвержденную мысль. На видео с примерами работы режима фокусировки AF-C на камере Sony A6000, ссылку на которое я давал выше, человек водит по кадру игрушку и фокус «бегает» за ней. Мне кажется, на практике ни одна камера не успеет так следить за объектом съемки (например, за велосипедистами или волейболистами при спортивном фоторепортаже).

        Фактическое назначение этой функции — чтобы камера успевала перефокусироваться в режиме серийной съемки (т.е. когда мы строчим по 6 кадров в секунду) между кадрами, поскольку в режиме AF-S смысла в точном фокусе нет: мы, все равно, сделаем резким лишь первый кадр.

        View Comment
        • Олег:

          Успеет! Я не смотрел видео, но снимал так младшую дочку, когда она бегала на площадке. Для точности поставил в настройках низкую «скорострельность» (в беззеркалках Sony A6000 эта насройка может осуществлять серийную съемку со скоростью 2.5, 5 и 11 к/с), и фокусировка после «захвата» объекта промахнулась только на расстоянии метр, когда ребенок уже выбегал из кадра. В остальных случаях фокус на Сони А6000 держится «железно».

          View Comment
        • Сергей:

          Слушай, перечитал еще раз внимательно инструкцию по настройкам фокусировки, и решил, что нужно на Nikon D610 попробовать снимать в режиме «3D слежение» — после Nikon D5100 я ею ни разу не пользовался. Возможно, она и нормально работает — тогда спортивные соревнования было бы фотографировать проще.

          Чувствую, может получиться всё как с работой функции «Auto ISO»: изначально неправильно понял её работу и не пользовался года четыре, пока не перешел на полный кадр Nikon D610, и не пофотографировавши им несколько месяцев, не дошли руки разобраться что и как.

          Теперь большинство сников фотографирую с настройками «Приоритет дифрагмы», «Динамическая фокусировка AF-C», 9 точек, Auto ISO. Возможно, понравится режим «3D слежения». 🙂

          View Comment
      • Сергей:

        По поводу эффективности работы динамического слежения — тут мы вступаем на границу спора, который бурно проходил в комментариях к обзору Д610: достаточно ли фокуса Nikon D610 для любительской съемки. Для моих нужд, когда я такие спортивные соревнования практически не фотографирую, автофокус моей камеры нормальный.

        Если бы пришлось фотографировать спортивные соревнования каждый день, для получения более предсказуемого результата захотел бы взять профессиональную камеру Nikon D5, у которой больше точек фокусировки, выше их чувствительность и в режиме AF-C она, по-любому, работает еще более качественно.

        View Comment


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту