\n

Зачем мне нужен телеобъектив и широкоугольный объектив.  Как фотографировать телевиком

Три года назад я опубликовал небольшую статью, в которой сравнивал, как ширик и телевик передают на плоскости один и тот же сюжет, снятый с одной точки. В ней выражено, предположу, общее мнение начинающих фотографов о том, для чего используются оба рассматриваемых типа объективов. Сегодня хочу дополнить тот обзор и привести некоторые факты, о которых я узнал, фотографируя дома и в путешествиях сначала на кроп Nikon D5100, а затем, перейдя в феврале 2015 года на полный кадр, на Nikon D610.


1. Мои заблуждения о том, где применяется телевик и ширик

Еще в ходе первых опытов с Samyang 14mm f/2.8 и Nikon 70-300mm 1:4.5-5.6G, мне стало понятно главное фундаментальное различие в передаче геометрии картинки, получаемой на широкоугольный объектив и телеобъектив: ширик растягивает перспективу, а телевик её очень сильно сжимает. Почему это происходит, очень подробно, с приведением схем и формул, рассказано в отдельной статье о различии между кропом и фулл фреймом. Поэтому останавливаться сейчас не буду. Расскажу лучше о том, какие заблуждения у меня существовали три года назад.

Вот пара кадров, демонстрирующих, как изменяется восприятие снимка, если фотографировать на ширик и на телевик. Мой друг, как увидел их в отзыве о поездке на пляж Thung Wua Laen Beach, сразу же пошел в магазин и купил себе качественный телеобъектив Nikon 70-200mm f/4.0G.

Фотография 1. Съемка пейзажа на ширик. Фокусное расстояние 14 мм. Обратите внимание на холмы вдалеке. 1/250, 9.0, 100, 14.

Фотография 1. Съемка пейзажа на ширик. Фокусное расстояние 14 мм. Обратите внимание на холмы вдалеке. 1/250, 9.0, 100, 14.

Фото 2. Съемка на том же пляже, но на телеобъектив. 1/640, 5.6, 100, 300.

Фото 2. Съемка на том же пляже, но на телеобъектив. 1/640, 5.6, 100, 300.

Покупая телевик Nikon 70-300, я был уверен, что он мне нужен для фотоохоты: для съемки птичек и зверей в путешествиях по дальним странам. В мае 2013 года мы с женой взяли в аренду авто и проехали за рулем по Шри-Ланке около 1200 км. Так вот, когда мы ранним утром отправились на фотосафари в национальный парк Яла (Yala National Park), я очень жалел, что взял камеру Nikon D5100 лишь с китовым короткофокусным объективом Nikon 18-55. Именно после той экскурсии я решил: «Хватит! В следующую поездку обязательно, для съемки животных, возьму телеобъектив».

Вторая причина для чего мне хотелось иметь телевик – стрит-фотография: во время отпуска приезжаешь в другую страну и стесняешься фотографировать незнакомцев, а объектив с большим фокусным расстоянием помогает снимать людей исподтишка, с другой стороны улицы. С учетом трехлетнего опыта съемки на Samyang 14mm f/2.8 и Nikon 70-300, могу сказать следующее:

1) Телевик действительно используется мною для фотоохоты… но не более чем в 2-3% случаев.

Фото 3. Использование телевика Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G для съемки животных. Камера Nikon D5100. Параметры съемки: выдержка 1/1000 секунды, экспокоррекция 0EV, диафрагма f/5.6, ISO 320, фокусное расстояние – 280 мм.

Фото 3. Использование телевика Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G для съемки животных. Камера Nikon D5100. Параметры съемки: выдержка 1/1000 секунды, экспокоррекция 0EV, диафрагма f/5.6, ISO 320, фокусное расстояние – 280 мм.

2) Именно модель Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor для качественной съемки диких животных подходит мало, поскольку профессиональное фото делается в режимное время, когда освещение объектов низкое. Звери и птицы очень подвижны, для резкой фотографии нужны короткие выдержки. Телевик Никон 70-300 является темным, чтобы получить заданное время экспозиции при плохом свете и относительно неширокой диафрагме, придется в несколько раз задирать ИСО, в сравнении со светосильными аналогами (см. урок фотографии «Зачем мне нужен светосильный объектив»).

3) Среди начинающих фотографов бытует мнение: чем больше фокусное расстояние телевика, тем лучше. Мне кажется, это не так по двум причинам: первая – если фотографировать зверушек издалека, качество картинки падает из-за искажений, вносимых толщей воздуха (дымка); вторая – даже если снимать на телеобъектив с небольшого расстояния, скажем, крупнолицевые портреты птиц (или даже ростовые), такие фотки быстро надоедают зрителю, поскольку важна история в кадре, а для этого нужно показать окружение, среду обитания нашего объекта. Именно поэтому считаю, что сверхтелевики нужны, как инструмент, но и они не будут использоваться больше чем в 5-10% съемок.

Фото 4. Более короткое фокусное расстояние позволяет снять сцену шире, включив окружение объекта. Это даёт возможность показать некую историю в кадре. Фотоаппарат Nikon D5100 + телеобъектив Nikon 70-300mm. 1/1600, 4.5, 320, 100.

Фото 4. Более короткое фокусное расстояние позволяет снять сцену шире, включив окружение объекта. Это даёт возможность показать некую историю в кадре. Фотоаппарат Nikon D5100 + телеобъектив Nikon 70-300mm. 1/1600, 4.5, 320, 100.

4) Телеобъектив мало подходит для стрит-фотографии. Для этого жанра идеален ширик, и чем короче, тем лучше. Не знаю, как объяснить это на словах, но широкоугольный объектив буквально втягивает зрителя в кадр, заставляет его почувствовать атмосферу, стать участником событий. А телеобъектив – это взгляд со стороны, чувство отстраненности. Обнаружил я эту особенность уже в первом отпуске, после покупки ширика и телевика. Вот стрит-фотография, снятая на улицах курорта Паттайя в Таиланде.

Фото 5. Пример стрит-фото, полученного на Никон Д5100 и телевик Никон 70-300. 1/320, 4.5, 400, 80.

Фото 5. Пример стрит-фото, полученного на Никон Д5100 и телевик Никон 70-300. 1/320, 4.5, 400, 80.

А вот еще один пример уличной фотографии, но полученной на широкоугольный объектив Samyang 14.

Фото 6. Уличная фотография, снятая на тушку Nikon D5100 и сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2.8. 1/800, 9.0, 200, 14.

Фото 6. Уличная фотография, снятая на тушку Nikon D5100 и сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2.8. 1/800, 9.0, 200, 14.

Предыдущее и данное фото используется в отчете о самостоятельном отдыхе в Паттайе, в Таиланде в 2014 году, куда мы приехали после путешествия по Китаю.

Есть разница в восприятии изображения? Или я умничаю?.. Обратите внимание, как ширик передаёт объемы. Сколько планов мы видим на снимке выше? Первый – мужчина и кукуруза, второй – девушка-продавец и тётя в чёрном (её, возможно, следует выделить в отдельный план), третий – девчонка со стаканчиком, четвертый – девушка в белом платье, пятый – синее строение на заднем плане, шестой – небоскреб вдалеке. Настоящая 3D-картинка!

Фотография 7. Несмотря на то, что на сцене у нас присутствует значительно больше объектов, выглядит она более плоско. Кропнутая зеркалка Nikon D5100 + телеобъектив Nikon 70-300. 1/640, 4.5, 400, 70.

Фотография 7. Несмотря на то, что на сцене у нас присутствует значительно больше объектов, выглядит она более плоско. Кропнутая зеркалка Nikon D5100 + телеобъектив Nikon 70-300. 1/640, 4.5, 400, 70.

Сколько на этом снимке планов? Я насчитал три: парень, автомобиль и деревья вдалеке. Теперь попробуем приблизить, т.е. задействовать еще большее фокусное расстояние.

Фото 8. Чем больше фокусное расстояние телеобъектива, тем больше он сжимает перспективу. Зеркальный фотоаппарат Никон Д5100 и телевик Никон 70-300. 1/500, 4.8, 400, 140.

Фото 8. Чем больше фокусное расстояние телеобъектива, тем больше он сжимает перспективу. Зеркальный фотоаппарат Никон Д5100 и телевик Никон 70-300. 1/500, 4.8, 400, 140.

Мне кажется, на фотке №8 у нас имеется максимум два, а может даже – один план. Картинка получилась плоской, объем потерялся.

Если вы читали отчет о поездках в дальние страны в разделе «Самостоятельное путешествие», наверное, обратили внимание, что большинство кадров на улицах городов, в которых присутствуют люди, сняты на ширик, либо на объективы с нормальным фокусным расстоянием, не на телевик. Недостаток моей модели широкоугольного объектива Самъянг 14мм f/2.8 — отсутствие автофокуса: для пейзажа это не критично, а для репортажа – плохо.

2. Особенности съемки шириком. Примеры использования

Проблема с широкоугольными объективами состоит в том, что они… широкие. Если мы наводим камеру на какой-нибудь объект, в кадр войдет слишком много разных посторонних вещей. Некоторые из них будут, очень вероятно, темными, другие – светлыми, одни будут располагаться близко, прочие – далеко от объектива. Всё это служит причиной определенных трудностей, и, на практике, ставит многие обычные правила, техники и даже желаемые характеристики линз с ног на голову.

Характеристика объектива Телеобъектив Нормальный объектив Широкоугольный объектив
Скорость, точность автофокуса Критично Очень важно Неважно
Боке Важно Важно Неважно
Качество изображения при открытой диафрагме Критично Важно Относительно неважно
Качество изображения на прикрытой диафрагме Неважно Важно Критично
Возможность засветки Неважно Важно Очень важно

Таблица. Относительная важность некоторых характеристик объективов в зависимости от фокусного расстояния.

При съемке на телеобъектив мы обычно фотографируем объекты, не находящиеся в покое, глубина резко изображаемого пространства небольшая, а высокие значения фокусных расстояний требуют особого внимания для предотвращения микросмаза. Поэтому скорость и точность фокусировки имеют критичное значение, некрасивое боке реально портит картинку на многих фотографиях, для минимизации микросмаза придется в большинстве случаев открывать диафрагму на полное значение. С другой стороны, очень узкий угол поля зрения телевика позволяет использовать длинные бленды, защищающие от боковой засветки и ловли «зайцев». В общем, при покупке телеобъектива нам придется либо поступиться некоторым оптическим качеством и скоростью, точностью фокусировки, либо раскошелиться и выбрать подороже, но без этих недостатков.

В случае с широкоугольной оптикой ситуация становится наоборот. Ширик видит мир совсем по-другому, чем объективы с нормальным диапазоном фокусных расстояний или телевики. Отличие, в основном, состоит в 2-х вещах: перспектива и ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). К тому же, широкие сцены характеризуются проблемами с получением правильной экспозиции.

Примечание по терминологии

Прежде, чем продолжить, давайте разберемся с главным: с перспективой. На самом деле, объектив ничего не делает с перспективой, это – чистая функция расстояния до объекта съемки. Т.е., если мы установим фотоаппарат на штатив и сделаем два снимка линзами с разным фокусным расстоянием, а затем обрежем то, что получено на объектив с широким углом поля зрения, так, чтобы границы совпали с тем, что получено на длиннофокусное стекло, то перспектива будет идентична на обеих фотографиях.

Хотя, как фотографы, скорей всего, мы никогда так не делаем (ну, только ради эксперимента). Вместо этого мы будем действовать по обстоятельствам: с шириком подойдем ближе к объекту съемки, с телевиком – отойдем дальше. Именно эти действия драматическим образом влияют на соотношение расстояний между объектом, передним и задним планами (см. схему и детальные объяснения в упомянутой выше статье об отличии между кропом и полным кадром). Вот — истинная причина, почему широкоугольный объектив выдает «перспективу», отличающуюся от телевика.

Другой вопрос в терминологии касается выражения ширины или длины объектива. При переходе от пленочной фотографии к цифровой появилась путаница, вызванная разными значениями кроп-фактора. Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм иногда называют «нормальным» при использовании на кропнутых зеркалках и беззеркалках, так как он имеет поле зрения на КРОПе такое же, как объектив 50 мм на полном кадре. В той же статье про разницу между кропнутыми и полнокадровыми камерами мы разбирали что такое реальное и эквивалентное фокусное расстояние, и что угол поля зрения объектива не меняется независимо от того, какая матрица используется в фотоаппарате. Ниже в квадратных скобках будут указываться фокусные расстояния для кропнутых фотокамер.

И, наконец, третье: в статье рассматриваем прямолинейные широкоугольные объективы, т.е. те, что рисуют линии, прямые наяву, как прямые и на фотографии (во всяком случае, в среднем). Существуют еще объективы типа фишай (fish-eye, рыбий глаз), значительно искажающие изображения, а также редакторы типа Panorama Tools, в которых можно собрать панораму из снимков, снятых на фишай – если их рассматривать, то статья получится очень сложной.

Что значит широкий угол?

Проведем одну линию на 35 мм [22 мм]. Всё, что шире, чем это – широкий угол. Вторая линия – на 24 мм [15 мм], всё, что шире – это сверхширики. Использование фокусных расстояний короче 35 мм приведет к возникновению многих трудностей и креативных возможностей, характерных для широкоугольной фотографии. При съемке на угле шире, чем 24 мм, за исключением, возможно, случайных кадров, трудно получить достойный результат, если не знать о них и не уделять особого внимания.

Часто говорят, что поле зрения портретного полтинника 50 мм [32 мм] ближе всего совпадает с тем, как смотрят на мир люди. Возможно, это спорное утверждение, и трудно доказываемое, но, в целом, в нём много правды. При съемке на нормальных фокусных расстояниях от 35 до 90 мм [22 – 56 мм], в кадр попадает приблизительно столько же, сколько видит обычный человек, не поворачивая головы. Соотношение между передним и задним планом выглядит «правильным» или «натуральным», дисторсия не слишком проявляется, за исключением искажений, которые возникают при отображении трехмерного объекта на плоскости – перспективы.

Сюжеты, снятые на широкоугольный объектив, больше: они соответствуют сценам в реальной жизни, чтобы увидеть которые, нужно повернуть голову. Они могут содержать большое количество объектов, расположенных на разном расстоянии друг от друга. Это означает, что широкоугольная фотография имеет богатые возможности: она может выявить связи и сопоставления, не являющиеся очевидными для зрителя. А самые лучшие фотографии могут «затянуть» зрителя специфическим образом, дать ему чувство, что он «смотрит глазами фотографа», что невозможно получить, фотографируя на объектив с нормальным фокусным расстоянием.

Перспектива

Наиболее очевидная характеристика широкоугольного объектива – его способность «растягивать» перспективу: расстояние от объектов на переднем плане до фона кажутся большими, чем есть на самом деле. Такое растяжение происходит при отображении широкой сцены на плоскости, и прямые линии остаются прямыми. Хотя, эта характеристика иногда получает неожиданные результаты, и не так легко исполняема.

Если ось объектива хоть чуть-чуть отклоняется от горизонта, вертикали на снимке будут сходиться или расходиться. Здания на фотографии будут заваливаться. Лично мне такая особенность не мешает, она дает особые креативные возможности. В то же время, часто требуется получить фото здания с нормальными, прямыми стенами. Понятно, что лучше сразу сфотографировать так, чтобы строение было с вертикальными стенками, чем исправлять потом дисторсию в Фотошопе. Способ этого добиться — разместить горизонт в центре, сфотографировать и позже обрезать задний план при обработке – получатся вертикальные вертикали.

Фотография 9. Если при съемке на широкоугольный объектив наклонить его ось, появится существенная дисторсия, объекты будут «завалены». Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8, параметры съемки: 1/320, 8.0, 100, 14.

Фотография 9. Если при съемке на широкоугольный объектив наклонить его ось, появится существенная дисторсия, объекты будут «завалены». Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8, параметры съемки: 1/320, 8.0, 100, 14.

Плоские объекты, расположенные перпендикулярно оси объектива, получаются без дисторсии. Вырежьте из картона фигуру человека в натуральную величину и поместите её в углу кадра строго под прямым углом к матрице фотоаппарата, и сфотографируйте. Фигурка будет выглядеть практически такой, как в жизни. Хотя, если с другой стороны кадра поставить живого человека, его изображение будет иметь серьезные искажения, поскольку он – трехмерный.

ГРИП

«Объективы с коротким фокусным расстоянием имеют очень большую глубину резко изображаемого пространства», — действительно, это так. С другой стороны, сцены, снятые на широкоугольник, часто получаются очень глубокими, поэтому нам нужно, чтобы всё было резким. Кроме того, люди смотрят на фотки, полученные на ширик, более внимательно, чем в обычной жизни, их взгляд движется от одной части снимка к другой. Поэтому наличие даже небольшого нерезкого участка сразу бросается в глаза и раздражает сильнее, чем при использовании объектива с нормальным фокусным расстоянием или телевика, у которых участки с размытым изображением – часть композиции.

Засветки

Засветки – одна из главных проблем при использовании широкоугольного объектива. Из-за широкого угла поля зрения, мы не можем накрутить большую бленду. По этой же причине нечасто используется яркий источник света в кадре или за кадром. На снимке появляются «зайцы», и происходит потеря контраста, портящая картинку. В любом случае, фотограф должен иметь ввиду эту особенность, и либо с ней бороться, либо включать в композицию. Например, если есть возможность обрезать часть изображения, можно закрыть объектив рукой (даже если она попала в кадр), а потом удалить её при обработке.

Фото 10. Из-за чрезвычайно широкого угла поля зрения Самъянг 14мм 2.8, матрица камеры Никон Д610 не справилась с динамическим диапазоном сцены: правый верхний угол засвечен. Поскольку объектив во время съемки держал горизонтально, дисторсия здесь гораздо меньше, чем на предыдущем снимке. 1/250, 8.0, 100, 14.

Фото 10. Из-за чрезвычайно широкого угла поля зрения Самъянг 14мм 2.8, матрица камеры Никон Д610 не справилась с динамическим диапазоном сцены: правый верхний угол засвечен. Поскольку объектив во время съемки держал горизонтально, дисторсия здесь гораздо меньше, чем на предыдущем снимке. 1/250, 8.0, 100, 14.

Особенности формирования композиции при съемке на широкий угол, технические детали, настройки, я собираюсь обсудить в отдельной статье. Сейчас отмечу лишь, что постоянно приходится следить за динамическим диапазоном сцены и вводить экспокоррекцию в плюс или в минус, сверяться по гистограмме. Динамического диапазона камеры все равно может не хватать – приходится использовать технику ХДР (HDR). А когда снимаем сцены, где главный объект находится очень близко к объективу – задний план может быть размыт из-за малой ГРИП, решение — съемка с брекетингом по фокусу.

Хочу обратить внимание на то, как драматично влияет на геометрию рисунка небольшое изменение фокусного расстояния на шириках и телевиках. Допустим, мы используем телеобъектив Canon EF 70-200 f-2.8L IS II USM. Если мы снимаем одно фото на 200 мм, а другое — на 180 мм, зритель, скорее всего, не заметит никакой разницы, так как изменение фокусного расстояния составляет 20 мм, лишь 11%. А если сфотографировать снимок на широкоугольный объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM, а затем на Canon EF 14mm f/2.8L II USM, то та же разница в фокусных 20 мм уже составляет 250%.

Фото 11. Передача перспективы при съемке в путешествии на фокусном расстоянии 34мм. Фотоаппарат Nikon D5100 + светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8G.

Фото 11. Передача перспективы при съемке в путешествии на фокусном расстоянии 34мм. Фотоаппарат Nikon D5100 + светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8G.

Фотография 12. Пример того, как меняется перспектива изображения, если фокусное расстояние ширика уменьшилось всего лишь на 20 мм. Камера Nikon D5100 + ширик Samyang 14mm f/2.8. Параметры съемки: 1/200, 8.0, 250, 14.

Фотография 12. Пример того, как меняется перспектива изображения, если фокусное расстояние ширика уменьшилось всего лишь на 20 мм. Камера Nikon D5100 + ширик Samyang 14mm f/2.8. Параметры съемки: 1/200, 8.0, 250, 14.

3. Для чего я использую широкоугольный объектив

Ну, общепринятое мнение: ширики нужны для съемки пейзажей. Так и есть, я с удовольствием снимаю пейзажные снимки на свой ультраширокий Samyang 14mm f/2.8. Но не только этим жанром ограничивается область его применения.

3.1. Съемка пейзажей

На мой вкус, ни один тип объектива не сможет запечатлеть волшебство пейзажа так, как хороший ширик. Для серьезной пейзажной съемки потребуется приобрести хороший штатив и пульт спуска (ДУ).  Если мы будем фотографировать с рук, для предотвращения «шевелёнки» придется поднимать ИСО, что приведет к появлению шумов и потере детализации картинки. Примеры пейзажей, снятых со штатива и без него представлены в отдельной статье.

Фотография 13. Для чего нужен широкоугольный объектив? Для пейзажной фотографии. Камера Никон Д610 + Самъянг 14мм. HDR из трех кадров.

Фотография 13. Для чего нужен широкоугольный объектив? Для пейзажной фотографии. Камера Никон Д610 + Самъянг 14мм. HDR из трех кадров.

3.2. Использование ширика для передачи масштаба объектов

Раньше мне казалось, что для показа соотношения размеров лучше всего подходит телеобъектив, но опыт показал, что широкоугольный объектив с такой задачей тоже неплохо справляется, особенно если СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) находится не на переднем плане.

Фото 14. Пример использования широкоугольного объектива для передачи масштабов объектов. Глядя на маленькие фигурки на краю одного из Магнитских разломов, зритель понимает весь масштаб антропогенной катастрофы. Фотокамера Nikon D610 и сверхширокоугольный Samyang 14mm f/2.8.

Фото 14. Пример использования широкоугольного объектива для передачи масштабов объектов. Глядя на маленькие фигурки на краю одного из Магнитских разломов, зритель понимает весь масштаб антропогенной катастрофы. Фотокамера Nikon D610 и сверхширокоугольный Samyang 14mm f/2.8.

Фото 15. Для того, чтобы показать зрителю, насколько глубокий каньон Şeytan Deresi Kanyonu, в который мы спускались во время поездки по Турции на машине в 2015 году, я тоже использовал на зуме Nikon 24-70mm f/2.8 широкоугольное положение. Тушка – Nikon D610. Параметры: 1/800, -1.67, 8.0, 320, 38.

Фото 15. Для того, чтобы показать зрителю, насколько глубокий каньон Şeytan Deresi Kanyonu, в который мы спускались во время поездки по Турции на машине в 2015 году, я тоже использовал на зуме Nikon 24-70mm f/2.8 широкоугольное положение. Тушка – Nikon D610. Параметры: 1/800, -1.67, 8.0, 320, 38.

3.3. Широкоугольный объектив для съемки в условиях ограниченного пространства

Родная стихия для сверхширокоугольного Samyang 14mm f/2.8 – фотографирование в прогулках по узким улочкам городов, съемка интерьеров, репортажей из подземелий, пещер и в других подобных условиях. Тут — чем шире угол, тем лучше. Мой сверхширик Самъянг 14 мм f/2.8 много раз выручал в таких ситуациях. Он буквально вмещает необъятное.

Фотография 16. Ширик нужен, например, для съемки в пещерах и подвалах. Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8. Данный снимок – ХДР из трех кадров.

Фотография 16. Ширик нужен, например, для съемки в пещерах и подвалах. Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8. Данный снимок – ХДР из трех кадров.

3.4. Стрит-фото, репортаж

Из-за того, что широкоугольный объектив по-особому передает пространство, дарит зрителю чувство соучастия в действии, изображаемом на снимке, я обожаю фотографировать им сценки из уличной жизни. Еще один плюс шириков: из-за большого поля зрения они позволяют показать взаимодействие между объектом и его окружением.

При съемке репортажа часто приходится наклонять ось линзы, что приводит к дисторсии и большим искажениям, если человек стоит близко к краю объектива. Тут уж дело вкуса: я обожаю такие снимки, а кто-то ненавидит.

Фото 17. Пример использования широкоугольного объектива для стрит-фотографии. Старик на берегу Ганга в священном городе Варанаси. Никон Д610 + Самъянг 14мм. 1/80, +1.0, 8.0, 214.

Фото 17. Пример использования широкоугольного объектива для стрит-фотографии. Старик на берегу Ганга в священном городе Варанаси. Никон Д610 + Самъянг 14мм. 1/80, +1.0, 8.0, 214.

Снимок 18. Ширик позволяет «втянуть» зрителя в кадр. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. 1/200, 2.8, 2500, 24.

Снимок 18. Ширик позволяет «втянуть» зрителя в кадр. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Утро на реке Ганг. 1/200, 2.8, 2500, 24.

3.5. Негативное пространство

Еще один случай, когда использование ширика оправдано – снимки с негативным пространством. Что такое негативное пространство фотографии? Это часть снимка, которая не привлекает много внимания. Если на фото у нас маленькое дерево, окруженное бескрайними снежными просторами, можно сказать что на нем много негативного пространства.

Широкоугольный объектив — подходящий инструмент для введения в кадр негативного пространства, если только это — наша цель. Часто бывает, что этим своим свойством ширик наоборот, создает проблему фотографу. Например, когда мы снимаем горы, мы же не хотим, чтобы 70% площади занимало небо, на которое никто не смотрит. Тем не менее, на некоторых снимках негативное пространство служит очень сильным инструментом для создания атмосферности в кадре. Оно показывает одиночество объекта, окруженного пустотой. Когда нам нужно показать насколько маленький наш объект съемки, негативное пространство — отличный способ этот факт подчеркнуть.

Изображение 19. Пример использования ширика для введения в кадр негативного пространства: в данном случае, им выступает синее небо. Камера Nikon D5100, объектив Samyang 14mm f/2.8. Настройки при съемке: 1/1600, 8.0, 320, 14.

Изображение 19. Пример использования ширика для введения в кадр негативного пространства: в данном случае, им выступает синее небо. Камера Nikon D5100, объектив Samyang 14mm f/2.8. Настройки при съемке: 1/1600, 8.0, 320, 14.

Правда, негативное пространство можно показать и другими типами объективов. Всё зависит от задумки фотографа. Например, во время поездки в индийские Гималаи, я снял вот такую сценку, где зеленый фон можно считать негативным пространством, на нормальное фокусное расстояние.

Фотография 20. Использование негативного пространства в фотоискусстве. Фотоаппарат Nikon D610 + репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8. Параметры: 1/100, 3.2, 320, 48.

Фотография 20. Использование негативного пространства в фотоискусстве. Фотоаппарат Nikon D610 + репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8. Параметры: 1/100, 3.2, 320, 48.

3.6. Использование ширика для астросъемки

Наверняка, разглядывая снимки ночного неба, вы отметили, что они делятся на два типа: 1) со звездными треками в виде сегментов окружностей; 2) звезды выглядят, как точки. Качественные треки получаются, если снять несколько десятков снимков на длинных выдержках и затем в специальном редакторе соединить их вместе. Чтобы получить звезды в виде точек, нужно чтобы выдержка не превышала определенного значения, которое рассчитывается по правилу «600»: делим 600 на фокусное расстояние объектива и получаем максимальную длительность выдержки, при которой звездочки будут оставаться точками.

Фокусное расстояние линзы Максимальное время экспозиции для съемки звезд без смаза
15 мм 40 сек
24 мм 25 сек
35 мм 17 сек
50 мм 12 сек
85 мм 7 сек
135 мм 4 сек
200 мм 3 сек
300 мм 2 сек
600 мм 1 сек

Мне встречались рекомендации о том, что при съемке на кропнутую камеру эти числа разделить еще и на кроп-фактор, но я не пойму, для чего. Ведь, как мы выяснили в уроке фотографии «Стоило ли покупать полный кадр», фокусное расстояние объектива на кропе не меняется. Как видно из таблички, чем короче фокусное расстояние, тем длиннее можно установить время экспозиции (а значит, использовать меньшее ISO, при котором не так сильно шумит матрица). И на ширике Samyang 14мм f/2.8 оно будет в 20 раз дольше, чем на телевике Nikon 70-300. Тут еще в игру вступает светосила объектива, так как в темноте света много не бывает.

Снимок 21. Зачем нужен широкоугольный объектив с хороешей светосилой? Для съемки звезд.

Снимок 21. Зачем нужен широкоугольный объектив с хороешей светосилой? Для съемки звезд.

Пример съемки ночного неба на полный кадр Nikon D600 и сверхширокоугольный Самъянг 14 мм 2.8 представлен на фото №22 в статье, посвященной двухлетней годовщине сайта.

4.0. Для чего я использую телеобъектив

Первая мысль – телевик нужен для съемки издалека: фотоохота, спорт, споттинг и т.п. Но на самом деле есть и другие области, где такой тип объектива поможет фотографу получить выразительные снимки.

4.1. Приближение

Свой Nikon 70-300 я покупал, чтобы устроить фотоохоту на птиц и зверей. Но фактически для этих целей использую редко, поскольку данный жанр требует тщательной подготовки, усидчивости и знаний зоологии, орнитологии. Кроме того, для съемки пернатых и хвостатых нужно либо использовать «засидки» (укрытия), либо снимать на супер-телеобъективы с фокусным расстоянием 400-600мм (например, Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports). Тем не менее, для любительских целей в съемках в путешествиях мой телевик Никон 70-300 помогает мне сделать неплохие кадры.

4.2. Изолирование главного объекта

В описании ширика мы говорили, что он позволяет внести в кадр очень много деталей, что делает возможным показать взаимоотношения главного объекта и окружающей его среды обитания. Но часто эти детали мешают, отвлекают зрителя, разрушают композицию, и тогда узкий угол зрения дает возможность фотографу отсечь лишнее и сосредоточить внимание зрителя на главном.

Фотография 22. При использовании ширика в кадр попадает слишком много деталей, которые могут помешать построению композиции. Фотоаппарат Nikon D610 + зум Nikon 24-70mm f/2.8G. 1/125, -0.67, 7.1, 100, 24.

Фотография 22. При использовании ширика в кадр попадает слишком много деталей, которые могут помешать построению композиции. Фотоаппарат Nikon D610 + зум Nikon 24-70mm f/2.8G. 1/125, -0.67, 7.1, 100, 24.

Фото 23. Телеобъектив позволяет решить проблему лишних объектов в кадре: им можно изолировать главное от второстепенного. 1/320, -0.33, 4.5, 180, 92.

Фото 23. Телеобъектив позволяет решить проблему лишних объектов в кадре: им можно изолировать главное от второстепенного. 1/320, -0.33, 4.5, 180, 92.

Наверное, вам приходилось видеть абстрактные снимки, полученные на телеобъектив: выделяется кусок здания с красивыми линиями, поляна с цветами, снятая сверху и тому подобные.

4.3. Компрессия пространства. Масштабирование

В статье про выбор между кропом и полным кадром представлена схема, объясняющая, как расстояние фотоаппарата до переднего, среднего и заднего плана драматически влияет на передачу перспективы, и почему ширик очень сильно искажается картинку, если во время съемки его ось отклонена от горизонтального положения. Фотографы-пейзажисты любят использовать объективы со сверхдлинными фокусными расстояниями для съемки в горах, покрытых туманом. Телевик «сжимает» картинку в «слоеный пирог».

Фотография 24. Для чего нужен телеобъектив? Чтобы показать масштабы объектов. Гора на дальнем плане находится в нескольких километрах, а кажется, что она совсем рядом. Это и есть компрессия перспективы телевиком. Nikon D610 + телевик Nikon 70-300. 1/500, 8.0, 2500, 170.

Фотография 24. Для чего нужен телеобъектив? Чтобы показать масштабы объектов. Гора на дальнем плане находится в нескольких километрах, а кажется, что она совсем рядом. Это и есть компрессия перспективы телевиком. Nikon D610 + телевик Nikon 70-300. 1/500, 8.0, 2500, 170.

Если мы фотографируем человека на фоне памятника или гор с использованием ширика, то портретируемый получится крупным, а задний план – мелким. Поэтому я всегда прошу человека отойти дальше от монумента, сам отодвигаюсь еще на большее расстояние и снимаю телевик издалека – получается и человек крупно и памятник (или гора) за ним тоже огромный!

Фото 25. Съемка пейзажа на широкоугольный объектив. Обратите внимание на гору на заднем плане – холмик. 1/1250, -1.0, 8.0, 250, 14.

Фото 25. Съемка пейзажа на широкоугольный объектив. Обратите внимание на гору на заднем плане – холмик. 1/1250, -1.0, 8.0, 250, 14.

Фотография 26. Съемка пейзажа на длиннофокусный объектив. Мне пришлось отойти на полкилометра от предыдущей точки съемки, а гора значительно приблизилась (компрессия перспективы). 1/400, -0.33, 8.0, 100, 155.

Фотография 26. Съемка пейзажа на длиннофокусный объектив. Мне пришлось отойти на полкилометра от предыдущей точки съемки, а гора значительно приблизилась (компрессия перспективы). 1/400, -0.33, 8.0, 100, 155.

Эти два снимка получены во время прогулки по прекрасным долинам Каппадокии в Турции. Место – невероятное, волшебное, неземное. Почитайте отзыв о той экскурсии.

Когда обычный турист хочет сфотографироваться у памятника или другой интересной достопримечательности, он подходит к ней как можно ближе. Фотограф тоже вынужден приблизиться и снимать на широкий угол, чтобы «всё влезло». Из-за растягивания перспективы, объект на заднем плане существенно уменьшается в размерах и не производит впечатления на зрителя. Правильнее поступить так: фотомодель отходит от монумента подальше, а тот, кто фотографирует – еще дальше, и задействует телеобъектив.

Фотография 27. Расстояние до «Чёрной бабищи» - около 30 метров.  Я отошел от жены тоже метров на 30. Снял эту сцену на Nikon D610 и телеобъектив Nikon 70-300. 1/640, -0.67, 8.0, 100, 230.

Фотография 27. Расстояние до «Чёрной бабищи» — около 30 метров.  Я отошел от жены тоже метров на 30. Снял эту сцену на Nikon D610 и телеобъектив Nikon 70-300. 1/640, -0.67, 8.0, 100, 230.

Данный снимок получен во время поездки за рулем по Таиланду в 2015 году. Можете посмотреть отчет в отдельной статье.

Фото 28. Еще один пример использования телевика для сохранения масштабов объекта на дальнем плане. Расстояние до горы – около километра, хотя кажется, что она совсем рядом. 1/640, -0.33, 8.0, 250, 125.

Фото 28. Еще один пример использования телевика для сохранения масштабов объекта на дальнем плане. Расстояние до горы – около километра, хотя кажется, что она совсем рядом. 1/640, -0.33, 8.0, 250, 125.

4.4. Применение телеобъектива для макросъемки

Вообще, телевик для серьезной макрофотографии использовать не получится, поскольку изображение в масштабе 1:1, или крупнее, можно снять только специальным макрообъективом, у которого линзовый блок смещен к наружному концу корпуса. Но, если объектив у вас качественный, можно попробовать накрутить линзы Сlouse up, тем самым сократив минимальную дистанцию фокусировки. Я иногда снимаю макро на свой Nikon 70-300 и без этих приспособлений.

Фотография 29. Использование телевика в качестве макрика. 1/640, -0.33, 5.6, 160, 210.

Фотография 29. Использование телевика в качестве макрика. 1/640, -0.33, 5.6, 160, 210.

Тут нужно иметь ввиду, что конструкция некоторых объективов характеризуется наличием такого неприятного явления, как “lens breathing”, из-за чего использовать их для фокусировки по ближним объектам становится не так эффективно.

4.5. Съемка на телевик спортивных соревнований, концертов и других общественных мероприятий

Ну, это одно их основных предназначений объективов с длинными фокусными расстояниями. Хорошо бы еще иметь светосильную линзу.

Изображение 30. Съемка спортивных соревнований и других репортажей на телеобъектив. 1/500, -0.33, 5.3, 320, 95.

Изображение 30. Съемка спортивных соревнований и других репортажей на телеобъектив. 1/500, -0.33, 5.3, 320, 95.

Фотография 31. Для чего мне нужен телеобъектив? Для съемки репортажей издалека. 1/1250, 0.67, 5.6, 320, 300.

Фотография 31. Для чего мне нужен телеобъектив? Для съемки репортажей издалека. 1/1250, 0.67, 5.6, 320, 300.

4.6. Съемка портретов с размытым фоном

Один из способов изоляции главного объекта в кадре – размытие заднего плана (боке). Осуществить его можно, снимая на светосильную оптику или на объектив с большим фокусным расстоянием. Соответственно, телевик может неплохо размыть фон.

Ответ на то, как размывать фон на фотографиях, симулятор боке, представлен в статье про съемку котят в домашней фотостудии.

4.7. Съемка с проводкой на телеобъектив

Одна из интересных техник – съемка с проводкой: фотограф стоит на месте, объект съемки движется, объектив поворачивается вслед за ним, стараясь удержать его в кадре. Создается отчетливый эффект движения на снимке.

Фотография 32. Пример съемки с проводкой. Кропнутая любительская камера Nikon D5100 и объектив Nikon 70-300mm. 1/80, f/11, ИСО 100, ФР=70.

Фотография 32. Пример съемки с проводкой. Кропнутая любительская камера Nikon D5100 и объектив Nikon 70-300mm. 1/80, f/11, ИСО 100, ФР=70.

Снимаются такие фотографии в режиме приоритета диафрагмы «S» или в «M». Выдержка — от 1/20 до 1/150 секунды, в зависимости от скорости движения нашего объекта. Фокусировка — следящий АФ. Некоторые фотографы советуют отключить стабилизатор на объективе. По своему опыту скажу, что требуется тренировка, чтобы получить качественные снимки. Данный снимок получен во время официального споттинга в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

5.0 Как правильно фотографировать на телеобъектив

Съемка на длиннофокусную оптику требует от фотографа особых навыков и техник, отличных от тех, что применяют, фотографируя на линзы с нормальными фокусными расстояниями. Даже опытные фотографы, купив телеобъектив, могут допустить на первых порах ошибки. Вот некоторые советы, как их избежать, улучшить качество своих снимков.

5.1. Задействуйте стабилизатор изображения

Многие телевики позволяют включить несколько режимов стабилизатора. Выбор того, что лучше всего соответствует условиям съемки, имеет жизненно важное значение.

Большинство длиннофокусных объективов имеет два режима работы стаба: “Mode 1” для обычных съемок (применяется в 90% случаев) и “Mode 2” для съемки с проводкой и из движущегося транспорта. Второй тип используется, в основном, для съемки птиц в полете и в других подобных ситуациях.

Понятно, что каждый раз включать и выключать «Mode 2», как только животное стало двигаться, неудобно. На это просто нет времени. Но все же, если мы знаем, что будем снимать с проводкой, то включаем этот режим заранее.

У разных производителей фокусировка работает по-разному, поэтому лучше проверить еще раз инструкцию, но в целом почти на всех телевиках имеются режимы «Mode 1», «Mode 2», и они используются для обычных съемок и для проводок.

5.2. Использование правильного времени экспозиции

Стандартная формула для съемки с рук без смаза на камеры с небольшим количеством пикселей: В=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки. Например, если мы фотографируем на фокусном 200 мм, то максимальное время экспозиции для съемки с рук неподвижного объекта должно быть не длиннее 1/200 секунды (то есть можно 1/400, 1/800 или, скажем, 1/2500, но не 1/100 секунды). На матрицах с большим количеством пикселей используется формула В=1/(2*ФР).

Опытные фотографы утверждают, что это правило работает до определенных пределов. Например, при съемке на сверхдлинный телевик с фокусным расстоянием 500 мм, по их словам, не обязательно максимальная выдержка будет 1/500 секунды: иногда достаточно и 1/200 секунды. Даже при съемке на кроп Nikon D7200 с телевиком 600 мм (ЭФР=900 мм), время экспозиции 1/320 достаточно, если правильно держать камеру (об этом поговорим ниже).

5.3. Если действие предсказуемо, установите ограничитель фокуса

На длиннофокусных объективах тяжело крутить кольцо фокусировки даже руками, а что говорить про мотор телевика. А если вспомнить маленький аккумулятор в камере, управляющий системой автоматического фокуса? Теперь понятно, почему на супертелевиках фокусировка не очень быстрая?

Все длиннофокусные телеобъективы — медленные, даже монстры от Canon и Nikon стоимостью 9000 USD. Все они — тихоходы, если сравнивать с нормальными телевиками 70-200 или с более короткими линзами. Например, по отзывам владельцев, даже отличная Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports тратит целую секунду, чтобы перефокусироваться с ближней точки на дальнюю. Поэтому, любое действие, что мы можем реализовать для того, чтобы помочь объективу навестись на резкость, будет нашим выигрышем.

Ограничитель фокуса, если сказать по-простому, говорит камере, чтобы она игнорировала короткий конец диапазона фокусных расстояний. Это сужает диапазон поиска правильной точки фокусировки. Ограничитель фокуса на большинстве объективов просто показывает дистанцию — если вы знаете, что объект съемки не подойдет ближе, чем на 5 метров, вы устанавливаете ограничитель на «5-∞», что значит, что камера, теперь, будет искать фокус, начиная с 5 метров от вас и далее до бесконечности.

5.4. Не снимайте на предельных фокусных расстояниях

Все супертелеобъективы, присутствующие сегодня на рынке, на дальнем конце «мылят». Например, и Sigma 150-600mm, и Tamron 150-600mm на 600мм выдают картинку заметно менее резкую, чем на 500 мм. А на свой Nikon 70-300 я стараюсь не снимать на фокусных больше 250мм.

Если есть возможность подойти на пару шагов ближе к нашему зверю, то лучше сделать это, чем снимать на большем фокусном. Проведите простой эксперимент: возьмите листок бумаги с текстом, выйдите на улицу (при хорошем свете) и закрепите его на стене здания. Сделайте несколько шагов назад, пока на коротком фокусном не заполнится весь кадр, сфотографируйте. Затем отойдите еще дальше и снимите снимок с увеличением, добиваясь заполнения поля кадра. Сняв несколько фотографий на разных фокусных, скорее всего, вы увидите большую разницу между изображениями.

5.5. Если есть возможность, установите камеру с телеобъективом на штатив

Штатив может устранить все ошибки, связанные с техникой съемки на больших фокусах, правда, для съемки быстрых действий применение трипода очень ограничено.

Прежде, чем бежать в магазин за штативом, нужно понять несколько вещей. Посмотрите на трибуну с фотографами на каких-нибудь крупных соревнованиях. Никто из них не использует штативы. Вы увидите только моноподы. Можно подумать, что монопод лучше стабилизирует изображение, чем штатив, и это будет ошибочное мнение.

При съемке спорта, монопод используется НЕ для стабилизации изображения, он нужен для поддержки телеобъектива, чтобы фотографу не приходилось держать на весу массу линзы в течение всей игры. Фактически, нет разницы между съемкой с монопода и с рук. Почему? Потому что скорость съемки обычно короче 1/1000 секунды. Этого достаточно, чтобы в нормальных условиях предотвратить микросмаз.

На фотоохоте профессиональные фотографы всегда фотографируют со штатива. Отчасти, чтобы держать вес, отчасти потому, что съемка диких животных — не всегда экшен, и зверей чаще всего снимают в сумерках. Так что, если съемка происходит на восходе, а мы можем установить только 1/100 секунды, и мы снимаем росомаху, которая остановилась и, с любопытством, смотрит на фотоохотника, на телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports при ФР=600 мм, мы будем довольны результатом, снимая со штатива.

Только не нужно думать, что мы всегда должны снимать со штатива. Если условия освещения позволяют установить достаточно короткую выдержку, удобнее снять камеру с трипода и водить объективом по сторонам, выбирая удобный ракурс. Возможность изменять угол зрения может привести к более динамичным кадрам.

5.6. При съемке на телеобъектив, заглушите двигатель автомобиля

Этот совет не касается спортивных фотографов. А вот многие фотоохотники снимают из машины, поскольку животные не так боятся человека в авто и подпускают его ближе. И вибрации, создаваемые двигателем, испортят картинку.

Некоторые фотографы советуют возить с собой мешочек с зернами, на которые уже кладут телевик. Но ничего не сработает, если выдержка недостаточна. Поэтому, если мы снимаем диких животных из машины, нужно выключить зажигание и снимки получатся намного более четкими. Эта рекомендация не относится к случаю, когда выдержка короче 1/800 секунды: все что короче – вибраций машины не боится.

5.7. Будьте осторожны с высоким ИСО

Можно подумать, что повышение значения ИСО – это панацея для лучших снимков активных действий, снимаемых на длиннофокусные объективы. Например, рассматривая фотографии профессиональных спортивных фотографов, часто можно увидеть у них ИСО 3200, необходимое, чтобы обеспечить выдержку 1/1000 секунды. При съемке на телеобъектив, всегда лучше задрать ИСО и получить правильную выдержку, нужную для четкой съемки конкретного сюжета, чем ошибиться со временем экспозиции, пытаясь удержать диапазон низких значений светочувствительности.

При этом нужно подходить разумно и к выбору ИСО: как мы говорили выше, для съемки стоящего неподвижно животного можно использовать более длинную выдержку и не превышать пределов нормальной светочувствительности.

Одну вещь только не часто упоминают – влияние ИСО на резкость. Некоторые фотолюбители говорят, что зерна при высоких ИСО дарят чувство большей резкости, поскольку они привносят тончайшую текстуру на снимок. Ну да, есть такое. При этом нельзя игнорировать тот факт, что и детализация при этом снижается, а детали – это и есть резкость и четкость снимка.

Посмотрите на этот кадр с фазаном. Он снят при высокой светочувствительности. Выглядит, вроде бы, не плохо… пока не сравнишь со снимком, полученным при низкой светочувствительности.

Снимок 33. Фотоохота с использованием высокого ISO. Nikon D5100 и репортажный Nikon 17-55mm f/2,8. Настройки: 1/125, 2.8, 800, 55.

Снимок 33. Фотоохота с использованием высокого ISO. Nikon D5100 и репортажный Nikon 17-55mm f/2,8. Настройки: 1/125, 2.8, 800, 55.

Снимок 34. Фотоохота с использованием низкого ISO. Камера Никон Д5100 и репортажный зум Никон 17-55мм f/2,8. Настройки: 1/640, 2.8, 100, 55.

Снимок 34. Фотоохота с использованием низкого ISO. Камера Никон Д5100 и репортажный зум Никон 17-55мм f/2,8. Настройки: 1/640, 2.8, 100, 55.

Если увеличить изображение – видно, что снимок, снятый при высокой светочувствительности, менее четкий.

Фотография 35. Вот как выглядит изображение на высоком и низком ISO, если его увеличить до 100%.

Фотография 35. Вот как выглядит изображение на высоком и низком ISO, если его увеличить до 100%.

Насколько высоко мы можем выставить ИСО? Ну, это зависит от многих факторов, главный из которых – характеристики нашего фотоаппарата. Просто возьмите вашу камеру и проведите испытание для разных сюжетов. Например, для Canon 7D Mark II, величина в 1000 единиц может быть нормальной для съемки спорта, но слишком большой для фотографирования животных. Даже малейшая потеря резкости сразу заметна на волосках звериного меха или перьях птицы.

5.8. Потратьте несколько дней на практические занятия

Если следовать описанным выше рекомендациям, шансы получить хорошие результаты, достаточно велики. Но учтите, что придется много поменять в «мускульной памяти», которую мы, возможно, уже запомнили. С телевиком нужно именно фотографировать по-другому. Если перед поездкой на сафари или на спортивное соревнование вы взяли в аренду супертелеобъектив, скорее всего, наделаете много ошибок. Если вы решили взять новый телеобъектив, даже если вы опытный фотограф, перед фотосафари потратьте несколько дней на съемку птичек в саду или в зоопарке, чтобы понять, какое максимальное ИСО для фотоохоты можно установить, какова минимальная выдержка при съемке с рук, особенности фотографирования со штатива и тому подобное.

Перед игрой профессиональные футболисты усиленно тренируются. Серьезные фотографы тоже…

5.9. Поджимайте диафрагму, где это возможно

Чаще всего, при съемке на длиннофокусный объектив диафрагма открыта полностью. Спортивные фотографы используют возможно меньшее число диафрагмы, чтобы размыть фон.

Но то же самое нельзя сказать о съемке диких животных. В ситуации, когда у нас присутствует естественное отделение зверя или птицы от фона, хорошо бы иметь возможность хоть чуть-чуть прикрыть диафрагму, если выдержка достаточно короткая. Многие животные довольно длинные, поэтому на полностью открытой апертуре только часть их туловища войдет в зону ГРИП. Но часто нам хотелось бы, чтобы животное получилось резким полностью, поэтому и следует прижать диафрагму хоть чуть-чуть.

Кроме расширения ГРИП, вы заметите, что объектив стал резче по всему полю кадра, если фотографировать на прикрытой. На некоторых телевиках переключение с f/5.6 на f/7.1 уже даст очень заметную разницу! Попробуйте провести тест.

5.10. Правильно держите свой телевик

Если мы снимаем спортивные соревнования с монопода или фотографируем животных на фотосафари со штатива, рекомендуется разместить левую руку на дальнем конце телевика так далеко, насколько мы комфортно можем дотянуться. Такая позиция значительно снижает вероятность микросмаза.

Если мы снимаем зверей через окно автомобиля – опытные фотоохотники советуют положить дальний конец линзы на дверь. Если же фотографируем, опираясь на ту часть, что ближе к тушке – дрожание будет слишком велико.

С появлением на рынке бюджетных сверхдлиннофокусных объективов Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD и Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM очень много фотографов стало снимать на сверхтелевики. Часто они разочаровываются, пробуя снимать с рук с длинными выдержками. Давайте посмотрим рекомендации профессионалов, как улучшить технику съемки.

Во-первых, наклоните левую часть туловища по направлению к объекту съемки. Если вы стоите прямо, то обнаружите, что крепко держать объектив трудно. Сделайте левой ногой полшага вперед, а правую часть тела отодвиньте от субъекта. Попробуйте найти для себя оптимальный угол, потренировавшись делать снимки с разным отклонением туловища.

Фото 36. Как правильно держать телеобъектив, чтобы не было смаза.

Фото 36. Как правильно держать телеобъектив, чтобы не было смаза.

Во-вторых, создайте поддерживающий треугольник. Ваши брови и локти – это углы треугольника, чтобы получить прочную конструкцию, прижмите локти к грудной клетке, а видоискатель — к бровям.

Фотография 37. Треугольник. Особенности съемки на телевик.

Фотография 37. Треугольник. Особенности съемки на телевик.

В-третьих, отрегулируйте угол выступа руки. Ваша согнутая рука служит уголком, поддерживающим полочку. В зависимости от веса вашего телеобъектива, вам нужно настроить, как далеко от вашего тела вы держите объектив и в каком месте грудной клетки прижимаете локоть. Фото выше (№35) показывает «стандартное» положение.

Фото 38. Дополнительная поддержка телевика локтем. Советы по использованию телеобъектива.

Фото 38. Дополнительная поддержка телевика локтем. Советы по использованию телеобъектива.

Для съемки с рук тяжелыми линзами, придется поместить левый локоть правее и повернуть запястье, что обеспечит дополнительную поддержку.

В-четвертых, следите за своим дыханием. Когда вы скадрировались и сфокусировались, делайте короткие неглубокие вдохи и нажмите спуск. Если дышать глубоко, грудь может вздыматься и создавать движения. Задержка дыхания при съемке также может служить причиной некоторой дрожи и микросмаза, тем больше, чем дольше вы задерживаете вздох. Многие фотографы могут даже не замечать, что они задерживают дыхание перед тем, как нажать кнопку спуска на своем фотоаппарате.

В-пятых, движение пальца при спуске затвора. Нажимайте медленно, избегайте быстрого тычка на кнопку, так как это может привести к давлению на корпус камеры и движению объектива к критической точке во время съемки.

В-шестых, подождите, когда сработает стабилизатор. Сначала нажмите кнопку спуска на половину, чтобы сработал стаб в объективе или в тушке. Если поспешить и VC/VR не успеет сработать, получим смазанное изображение. В новейших телевиках, типа Tamron 150-600, стабилизатор срабатывает очень быстро и ожидание в доли секунды не должно стать большой проблемой и причиной потери кадра.

В-седьмых, встречал совет повернуть штативную лапку. Поворот на 90 градусов делает возможным упереться в нее одним или двумя пальцами. Это поможет прижать телеобъектив к байонету камеры.

Фотография 39. С помощью штативной лапки можно прижать объектив к глазам.

Фотография 39. С помощью штативной лапки можно прижать объектив к глазам.

В-восьмых, обопритесь на что-то. При съемке на длинных выдержках, обопритесь на дерево, скалу, стену и другие конструкции. Это внесет дополнительную стабильность в вашу фотографическую систему.

В-девятых, добавьте стабилизации. Можно положить телевик на мягкие подушечки вашей руки.

В-десятых, практикуйтесь следить через видоискатель за быстрыми объектами съемки. Это создаст некоторую «мускульную память» и поможет получить больше интересных кадров. Так же, это — способ попрактиковаться в съемке с проводкой.

На этом анализ ситуации, когда мне нужен телевик, а когда ширик, и подборку советов по успешной съемке на телеобъектив, заканчиваю. Прошу вас о помощи в продвижении сайта: поделитесь, пожалуйста, ссылкой на фотоурок в соцсетях – и вашим друзьям информация пригодится, и блогу польза. Подписывайтесь на извещения о новых статьях через форму ниже, авось еще что интересного для вас напишу, други мои.

Pervaya stat'ya, gde ya demonstriroval otlichiya v peredache perspektivy pri s
Первая статья, где я демонстрировал отличия в передаче перспективы при съемке пейзажа на широкоугольник и на телевик с одной и той же точки. Как изменилось мое отношения к этим типам линз.
Kakie nastrojki sleduet vystavlyat', chtoby poluchit' rezkie kadry. Zavisimost' ehkspozicii ot vyderzhki ISO i diafragmy. Pervyj fotourok dlya nachinayushchih fotografov s opisaniem osnov fotografii
Какие настройки следует выставлять, чтобы получить резкие кадры. Зависимость экспозиции от выдержки ИСО и диафрагмы. Первый фотоурок для начинающих фотографов с описанием основ фотографии.
Fotografii, poluchennye na kameru Nikon D610 i teleob
Фотографии, полученные на камеру Никон Д610 и телеобъектив Никон 70-200 f/4.0 во время путешествия в отпуске по острову Тенерифе. Сравнение характеристик со светосильными аналогами.
Obzor sverhshirokougol'nogo ob
Обзор сверхширокоугольного объектива Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC Nikon F. Преимущества и недостатки, примеры фотографий, снятых на кроп Nikon D5100 и полный кадр Nikon D610.
Kakie parametry ispol'zovat' pri s
Какие параметры использовать при съемке птиц на лету, рассказывается в комментарии к отзыву про фотоохоту на Шри-Ланке. Там же – анализ фототехники после фотосафари в Африку.
Eshche bolee shirokim uglom obzora, chem shirik, obladaet fishaj. Primery foto na polnyj kadr Nikon D800 i Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor. Opisanie otlichij raznyh tipov linz
Еще более широким углом обзора, чем ширик, обладает фишай. Примеры фото на полный кадр Nikon D800 и Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor. Описание отличий разных типов линз.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментариев 49

  1. Михаил:

    Дело, конечно, вкуса, а фото №5 мне понравилась больше, чем №6. Не знаю, какие ты там планы увидел — просто нагромождение фигур. Судя по всему, девица с стаканчиком попала на линию сечения, взгляд падает на неё.

    Прости, дальше читать не стал, посмотрел фотки и некоторые тезисы. Понравилась №15 — ты переделал снимки из отчета о поездке в «Турцию» или эту фотку вообще не показывал?

    View Comment
    • Сергей:

      Миша, виноват… У меня была опечатка в тексте, сейчас исправил: много планов представлено на снимке №6, а на №8 изображение плоское.

      Спорить по поводу вкусов не стану. Я много раз говорил, что мои «фотоуроки» — это, в первую очередь, конспекты для меня самого. Много материала, в них представленного, я заимствовал у других, более опытных фотографов, потом «переварил», соотнес со своими взглядами и систематизировал в виде данного текста. Теперь, перед тем, как нажать на «спуск», может быть, вспомню о каких-то выводах, к которым пришел во время составления этих уроков.

      Если кому-то интересна моя писанина, буду рад. Если нет — тоже неплохо, так как уже сказал: это — моё домашнее задание. 🙂

      View Comment
    • Сергей:

      Фотография, снятая у каньона в Турции — просто другой вариант, причем обработанный заново. Где-то я писал, что снимаю по-нескольку снимков с разных ракурсов. Это фото — один из них.

      View Comment
  2. Михаил:

    Проблемно грузятся комменты: приходится повторять, обновив страницу.

    View Comment
    • Сергей:

      Миша, спасибо за сигнал: не могу разобраться, в чем дело… Возможно, это глючит новый плагин против спама. Не угадать золотую середину: либо СПАМ, либо проблемы с публикацией комментариев. Прошу прощения за неудобство.

      View Comment
  3. Галина:

    Когда читаю такие статьи, вроде всё понимаю. А когда начинаю снимать, забываю все основные правила. Эмоции берут верх.

    Мне понравилась статья. И демонстрационный ряд фотоснимков устроил. Хорошая работа, Сергей. Ну, вообщем, как всегда…

    View Comment
    • Сергей:

      Спасибо, Галина, за обратную связь. Мне кажется, все дело — в тренировках: замечал много раз, что в отпуске фотографировать легче, потому что снимаешь целыми днями и по-многу — вот глаз и набивается. А дома доводится фотографировать изредка, «мышечная память» теряется. 🙂

      Например, я знаю про правило композиции о линиях, ведущих взгляд зрителя к главному объекту в кадре. Раньше приходилось сознательно о них думать, искать их, но спустя некоторое время я уже использую их «на автомате»: даже и не вспомнил, а как посмотрел готовое фото — батюшки, все линии направлены, куда надо. 🙂

      View Comment
  4. Игорь:

    Спасибо, Сергей, за очередную умную и полезную статью. Именно поэтому я и зацепился за данный блог. Случайно попал, зацепило, и остался.

    Все хорошо рассказано. Но вот в жизни не могу держать эти цифры в голове, а когда начинаю рассматривать готовые фото, то корю себя: вот тут надо бы поджать диафрагму, т.к. голова птички резкая, а крылья — нет. И т.п.

    Но в голове всегда вопросы:
    — А не темно ли будет, если прикрою? А насколько прикрыть?
    — А не маловата ли ГРИП будет, если открою? А насколько открыть?

    Пока думал, размышлял, уже и фотографировать нечего. 🙂

    View Comment
    • Сергей:

      Спасибо, Игорь, за доброе слово! Считаю, что некую проблему может представлять наработка навыков видеть кадр, строить композицию, выбирать удачный ракурс и момент съемки. В какой-то части, эти навыки связаны с талантом фотографа.

      А вопросы, касающиеся того, какие настройки выбрать при съемке на телеобъектив, решаются одним-двумя днями тренировки: нужно выйти на улицу и денёк «пострелять» по воробьям. Тогда поймешь, прочувствуешь, какая ГРИП при съемке на той или иной диафрагме с заданного расстояния до объекта, и хватит ли выдержки 1/200 секунды для съемки бегущего ребенка, едущей машины и т.п.

      Просто мы этого не делаем, и чувство объектива вырабатывается гораздо медленнее — только по мере съемок в отпуске, и на праздники.

      View Comment
      • Игорь:

        Я летом, воспользовавшись случаем, нацепил телевик и давай пробовать.
        Это был мой первый опыт. Ну, а что делать? Объекты вокруг есть, а опыта нет. Вот и настрелял немного
        h t t p s://500px.com/timo105317
        Но качеством не очень то доволен, хотя на мелком размере смотрятся вроде и ничего.
        P.S. а со вспышкой у Вас опыта нет? С удовольствием бы почитал Ваш обзор.

        View Comment
        • Сергей:

          Почему же не очень? Мне кажется, для этого объектива — вполне нормальные картинки. Я вот, за все время владения телеобъективом, ни разу не устроил такую фотоохоту на чаек, хотя собирался.

          Со вспышками опыта работы нету, и покупать их не планировал, поскольку среди моих сюжетов, очень мало тех, где без данного устройства не обойтись. В основном, на мой взгляд, вотчина этих устройств — репортажи в помещении (утренники, корпоративы и т.п.). Но я такие сюжеты практически никогда не снимал.

          View Comment
        • Олег:

          Игорь, в плане обучения работы со вспышкой, как по мне, очень ёмкими, информационно насыщенными являются коротенькие ролики официального представительства Nikon. Там проиллюстрировано множество типовых ситуаций, где предпочтительно использование вспышек. Я вот не дошел еще до работы в режиме высокоскоростной синхронизации, хотя такой режим у наших вспышек есть (купил тут б.у. Nikon Sb-800 в идеальном состоянии за $150 и SB-600 за $70).

          Если спам-фильтр на сайте Сергея пропустит ссылку, гляньте вот этот ролик с описанием базовых подходов в работе

          И ролик с описанием более продвинутых конфигураций и принципов синхронизации.

          View Comment
          • Игорь:

            Олег, спасибо. Полезный материал. Я по своей глупости думал как? Вот в помещении на празднике нужна мне выдержка 1/800, но с плохим освещением и моим объективом, выдержка получается, скажем, всего лишь 1/160. Вот, думаю, нацеплю вспышку, установлю режим TTL и фотоаппарат автоматом будет устанавливать мне выдержку 1/800, а то и ещё короче.

            Но не тут-то было. Выходит так, что со вспышкой можно снимать только в ручном режиме, а режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки не подходит. Не могу я пока понять механизм съёмки со вспышкой на современных фотоаппаратах. Раньше на обычных советских фотокамерах все было вручную. Там было понятно. А как тут, пока не знаю. Буду разбираться методом тыка и искать информацию на эту тему. Мне главное — понять сам принцип установки необходимой экспозиции.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Игорь, я так обычно и снимаю в помещении: TTL и вспышку в потолок. Только, если у вас объективы темные и вы ИСО боитесь поднимать, так как хотите качество получше — то, конечно же, мощности вспышки на нужную вам выдержку хватать не будет. Даже если купите самую дорогую профессиональную вспышку, не хватит. И это никак не зависит от режима «TTL» или «M». Можно улучшить ситуацию с выдержкой, если бить в лоб, но тогда результат будет печальный: выжженные тени на лице — картинка никакая.

            А вообще, получить выдержку 1/800 в помещении — это, конечно, вас разморило! 🙂 Каким-нибудь светосильными фиксом на диафрагме f1.4, разве, и на ISO 12000. 🙂 Если вам нужна очень короткая выдержка — значит вы снимаете динамику, а динамика и вспышка — вообще не совместимы. Просто потому, что вспышке нужно время на заряд, и пока она заряжается, вы просто упустите момент.

            View Comment
          • McSusanin:

            Вот вам динамика 1/800 со вспышкой за 5000 рублей (снято специально для только что, комната практически абсолютно темная): fotki.yandex.ru/next/users/mcsusanin/album/466546/view/1625134.

            Вот вам вспышка в лоб через штатный светорассеиватель: fotki.yandex.ru/next/users/mcsusanin/album/466546/view/1625135, fotki.yandex.ru/next/users/mcsusanin/album/466546/view/1625136.

            А вот динамика с выдержкой 1/250: fotki.yandex.ru/next/users/mcsusanin/album/466546/view/1625137, разницы с 1/800 никакой, всё потому что в режиме FP выдержку обычно задает световой импульс (он просто короче выдержки камеры), поэтому 1/800 ставить не нужно, я думаю. Да и по опыту короче 1/400 ставить не к чему.

            View Comment
          • McSusanin:

            В продолжение про вспышки: на данный момент использую две можели — Triopo TR-982II и Meike MK-910. Вспышка Triopo TR-982II была на момент покупки самой дешевой с HSS (высокоскоростная синхронизация), но у неё бывают глюки с I-TTL (что не мешает мне снимать с ней ответственные мероприятия), в остальном — стандартная вспышка.

            В Meike MK-910 все функции заявленные работают хорошо, в том числе, I-TTL, но перегревается она значительно быстрее, поэтому на ответственных мероприятиях идет у меня вторым номером (на Nikon D7100 сидит). Обе вспышки значительно мощнее Nikon SB800.

            Если вам не нужна высокоскоростная синхронизация, то мне очень нравилась YongNuo Speedlite YN-565EX, это — наверное, самая корректно работающая и надежная из всех у меня побывавших китайских вспышек. У всех их есть подсветка автофокуса, что в темноте немаловажно.

            Сейчас ко мне едет макровспышка с ведущим числом 14 (заявленное эффективное расстояние — до 5 метров) и I-ttl режимом. Хочу использовать её не только для макро, но и для портретов. Так же в планах купить Neewer NW660III 2.4G E TTL HSS 1/8000 (нашел только в одном месте, да и то на данный момент кончились, но цена — всего в районе 4000 рублей, и это — со встроенным радиосинхронизатором), а так же Yongnuo Speedlite YN685.

            View Comment
          • Сергей:

            Максим, ты пытаешься троллить Павла: понятно же, что снять пару кадров на мультисъемке со вспышкой можно, но при длительных репортажах требуется время для подзарядки.

            Вообще, если стрелять очередями с внешней вспышкой, наверное, перегорит конденсатор быстро?

            View Comment
          • McSusanin:

            Троллить я не пытаюсь, но всё же динамику снимать со вспышкой можно без проблем — мультисъемка не нужна в репортаже постоянно, но её можно задействовать время от времени. Например, я без ущерба (или пока он не проявился) могу снять подряд 5-6 серий секундных по 6 снимков, перерывы между сериями полторы — две секунды (это мне позволяет вспышка Triopo 982).

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Максим, у меня вспышка Nikon SB-910 и я проверил: снимая в лоб, можно, конечно, довольно большие серии делать, если объект съемки находится рядом. Но снимки получаются ужасными. При съемке удаленных объектов или при отражении пыхи от потолка длинна серии получается максимум 3 кадра — потом серия испорченых темных фоток.

            Так что, я бы на вспышку не надеялся при съемке, например, спортивных мероприятий в помещении. Не выйдет. Только светосила.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Максим, прости меня пожалуйста, но, на мой взгляд, твои снимки вспышкой в лоб ужасны. Если у тебя не было возможности отразить вспышку откуда-нибудь, лучше было задрать ИСО и дать самый минимальный импульс от выдвижной отражающей карточки. Но, чтобы таким способом получить приемлемый результат, нужно конечно делать несколько пробных снимков, а это, как правило при коммерческой съемке — непозволительная роскошь.

            Мне кажется, единственный, самый простой и нормальный способ снимать светом в лоб — это только с использованием софтбокса побольше. И, конечно, говорить о сериях и спорте с таким софтбоксом уже не приходится. Ну или, можно изучить Фотошоп настолько, чтобы уметь рисовать черты лица и тени. Хотя я, конечно, сам профан в этих делах и уверен, что какой-нибудь профи даст куда более дельные советы, как тут надо было снимать.

            Обработка на снимках парочки, на мой взгляд, тоже никуда не годится: кожа сине-грязная какая-то, черные тени на заднем плане… Если очень хотелось вытащить эти снимки, то тут без тотального Фотошопа не обойтись.

            View Comment
          • McSusanin:

            Павел, я вот почему-то на этих фотках в упор синего не вижу, и на исходниках тоже: цвет кожи девушки именно тот, как она была накрашена тогда, у дяденьки можно было сделать по-другому, но обрабатывать отдельно их некогда было. А черные тени, чем помешали вам? 🙂

            View Comment
          • McSusanin:

            А-а-а, вообще, Вы своими скин-тонами меня Павел сбили совсем: снимки пары выкладывал для демонстрации того, что вспышка в лоб ничего не выжигает на лице при разумном применении (тогда портретная тарелка — это тоже ересь). А по поводу скин-тонов: вообще-то оценивать цвет кожи человека, не видя человека — это странно. Человек может быть любого цвета, это — его личный выбор. 🙂

            Мне как-то бывший редактор одного из журналов сказал такую вещь: «Когда я был редактором, все снимки отбирались по строгим критериям, а после того, как ушел с должности, понял что такое истинная свобода в фотографии. Человек может быть любого цвета, а не как для журнала только трех.»

            View Comment
          • McSusanin:

            Я тут несколько дней не смогу появится, поэтому вопрос по поводу черных теней на заднем плане: почему в фэшн фото это — «фишка», а на других фотографиях — табу? Я вообще не понимаю, какие-то ограничения в творчестве. Иногда люди мне говорят, что так нельзя, что так не по правилам, некрасиво и т.п., а я захожу к ним фотки их смотрю и мне скучно до зевоты.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Максим, на Ваших снимках отсутствует естественный светотеневой рисунок, который бывает только, когда свет падает на лицо сверху — именно его и выжигает вспышка. Мне кажется, на снимке, в котором ребята смотрят в камеру, Вы пытались его дорисовать, но не очень удачно.

            Насчет синевы, открыл, например, Ваш снимок из этой же серии: fotki.yandex.ru/next/users/mcsusanin/album/466546/view/1623864, и вот тут нет этой синевы и грязи. Вот посмотрите прямое парное сравнение снимков: drive.google.com/open?id=0B5u5IzDMNl2pUWdVbUg2NHVFa28

            Согласитесь, правый снимок ужасен — особенно, в сравнении. Думаю, если у Вас сохранились исходники снимков, я мог бы так же показать, какой был реальный цвет лица.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            И, кстати, Максим, на этом снимке, что я у Вас «отдолжил» (пожалуйста, простите меня за это), отчетливо видно, что вспышка била не в лоб а отражалась — скорее всего, от потолка. И разница по сравнению со снимками в лоб для меня очень большая.

            View Comment
        • Игорь:

          Про вспышку для Максима: у меня сейчас YongNuo YN-568EX II Speedlite for Canon. Отличная машинка. Полностью совместима с моим Canon EOS 700D. На АлиЭкспресс такие вещи не заказываю: у меня Китай рядом, мне проще брать там и, если что, то и гарантия там же.

          View Comment
          • McSusanin:

            Спасибо, конечно, но со вспышками у меня полный порядок. Свою YongNuo 568 продал с год назад.

            View Comment
  5. Валентина:

    Сергей, спасибо за разъяснения. Я наконец-то поняла, что такое телеобъектив и широкоугольный объектив. На примерах фотографий очень доходчиво получилось.

    View Comment
    • Сергей:

      Благодарю за отзыв, Валентина! Даже, если у тебя нет телевика или ширика, а есть Nikon D3100 KIT 18-55, принципы, в статье изложенные, тоже можно применять: на 55 мм фокусного — мини-телеобъектив, на 18 мм — широкоугольник.

      В случае, если в наличии КИТовый объектив Nikon 18-105 или Nikon 18-140, то получается, что ты владеешь и нормальным шириком, и телевиком, и можешь их особенности использовать для реализации своих художественных замыслов.

      View Comment
  6. Олег:

    Серж, спасибо за статью — как всегда, сначала просматриваешь твои фото и получаешь чистое фотоудовольствие. 🙂 Потом начинаешь вникать в текстовую часть, и поражаешься, как в такой небольшой публикации ты ухитряешься выложить квинтэссенцию своего фотографического опыта, причем практическую часть, которую надо просто впитывать, как губка. 🙂

    Очень понравился обзор, хотя я бы подискутировал по поводу аргументов в разделе «Влияние ISO на резкость»: на фото с фазаном четко видно, что фокус почему-то находится за головой фазана — линия на асфальте. При том, что четко видно на увеличенных снимках, что шум даже на невысоких, как для современных камер ISO, порядка, 800 единиц — уже ошутимо видится в монохромных областях.

    И это, действительно — на любителя. Один из моих любимых фотографов, Франс Лантинг, снимал с сумасшедшим шумом на снимках, и его фото все равно были восхитительны.

    View Comment
    • Сергей:

      Надо же, этот фазан есть ведь еще в старинном отзыве о походе в зоопарк «Опель Зу» в Германии, и я даже тогда не заметил, что в фокус не попал. Меня больше заботило то, что композиции тут нету никакой… А сейчас, перед публикацией статьи, искал, где у меня есть пример снимка с живностью на высоком ИСО, и выбрал его…

      Думаю, тут у меня начинается бардак в терминах «резкость», «чёткость» или «детализация». Но смысл в том, что снимки на низком ISO получаются более качественными, и фотограф, при желании, зернистости может при обработке добавить.

      View Comment
  7. Миша:

    Статья, думаю, полезная, хотя трактовка результатов съемки у разных людей может отличаться. Вкусы разные и т. д… Снимал телевиком Сигма 70-300 и светосильным репортажником этой же фирмы. Сейчас в основном использую: телевик 50-135 f2,8; ширик 12-24 f4 и полтинник f1,7. Все это — на кропе.

    View Comment
    • Сергей:

      Думаю, важно понимать особенности изображений, получаемых на ширик и телеобъектив. А уж как их использовать — вопрос вкуса конкретного фотографа.

      Речь идет о ширике Sigma AF 12-24mm F4.0 DG HSM? Для Пентакса не нашел стоимость, для Никон — 100 тысяч рублей… И после этого я думаю, не переплатил ли за телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8 для полного кадра? 😉

      View Comment
      • Миша:

        Последние три объектива — Pentax. Сколько стоят сейчас не знаю, но телевик стоил недешево, а ширик подешевле был.

        View Comment
  8. Павел Черталев:

    Привет, Сергей. Понравился твой пост: очень приятное чтиво — особенно, для начинающих фотографов. Как говорится, все по полочкам.

    Но кое с чем я не согласен. Например, мне немного странно твое представление об объеме в фото. Очень рекомендую почитать вот этот занимательный пост про то, как придать объём фотографии.

    Например в Фото №6 я не вижу объёма: плоская фотка без теней и разделения планов. Ну, может быть, есть чуть-чуть самую малость из-за кукурузы на переднем плане, но и все… Рябит, глаз бегает — куча объектов в кадре. Какое тут 3d?

    Фото №8 для меня — как раз более объёмное, так как в нем используется приём «малая глубина резкости», как один из приёмов добавить объёма фото.

    На фото №35 мне пример сравнения изображения на низком и высоком ИСО не очень нравится: будто обе фотки в фокус не попали. Такое ощущение, что гуся автофокус в шею ударил, а фазана — в хвост. Мне кажется, лучше было бы поместить 2 парных снимка одного и того же объекта, чтобы более четко показать влияние разных ISO на детализацию и свет, цвет.

    В остальном статья прекрасная. Спасибо.

    View Comment
    • Сергей:

      Паша, спасибо за обратную связь! Меня удивляет отношение к примеру фотографии №6: казалось, очевидным фактом, что широкоугольный объектив перспективу растягивает, телеобъектив – сжимает. Ну, раз уже не первый человек, со мной не соглашается, наверное, не очень удачный пример я привел. По крайней мере, эта особенность ширика и телевика видна и на №1, и №2.

      Даже на фотографиях №11 и 12, снятых на сверхширокоугольный и широкоугольный объективы, ярко демонстрируется, что фокусное расстояние в 2 раза короче сразу придает глубины изображению.

      В фотоуроке Дмитрия Ефтифеева приведены несколько приёмов передачи глубины на снимке: 1) игра с линейной перспективой (для демонстрации он тоже использует кадры, полученные на широкоугольную оптику); 2) подчеркивание объема воздушной и тональной перспективой.

      Съемка на широком угле – способ воздействия на восприятие через линейную перспективу. И это – один из набора приемов. Если применять комплекс мер: и подходящее для сюжета фокусное расстояние, и игру светотени, то впечатления будут сильнее. Не вижу противоречия с моей статьей.

      Про проблемы с гусем и фазаном понятно – нет у меня двух снимков шерсти или перьев, снятых на ISO 100 и ISO 6400. В будущем, заменю эти примеры снимков.

      View Comment
      • Павел Черталев:

        Сергей, тебе фото №6 кажется объёмной? Я не вижу на нём никаких перспективных линий, подчеркивающих объём, как на объемных примерах. Если ты про рейки наверху, то они, на мой взгляд, не убедительны. У тебя есть лучше примеры с перспективным объемом: №9, 10 или 28. К снимкам №11 и 12 у меня не было претензий.

        Но ты пишешь, что на фото №8 объем потерялся, а для меня он наоборот появился. Фото №7 какое-то плоское: нет в нем объема. Широкий угол не означает, что фото станет объёмным. Оно станет объемнее только при использовании определенных приёмов, вроде перспективных геометрических линий, малой глубины резкости и наличии теней…

        View Comment
        • Сергей:

          Паша, не вижу смысла спорить: раз ты не видишь, что телеобъектив делает изображение плоским, а на ширике оно более вытянутое, значит этого нет. 😉 В рассказе об экскурсии в город Агра в Индии Шмаков Михаил показал фотографию Кремля на фоне небоскребов Москвы-Сити (снимок №14) — высотки, отстоящие от Красной площади на несколько километров, кажутся на снимке стоящими вплотную. На снимке №13 туристы на фоне Тадж-Махала — как приклеенные.

          Все это — эффект сжатия перспективы телеобъективом Canon 70-200mm f/4.0, и если бы Миша фотографировал данные сюжеты на широком конце своего зума Canon EF 17-40mm f/4L USM, он никогда в жизни не смог бы получить нечто подобное, какой бы свет ни был… Потому что при фокусном 17 мм и средний, и задний планы были бы намного меньше, чем передний — эффект линейной перспективы.

          View Comment
          • Павел Черталев:

            Сергей, я не понимаю, как сжатие перспективы связано с объёмом. Сжало или не сжало — какая разница? Все дело — в обмане зрения: заставить мозг видеть объёмную картинку. В статье, которую я привел выше, объясняются принципы именно, как обмануть глаза и мозг так, чтобы фотография смотрелась трёхмерной.

            Про фото с «приклеенными студентами» могу сказать следующее: наличие перил на переднем плане и задний план в дымке для меня очень хорошо добавляет объёма этой фотографии. Для меня она реальна, как 3-хмерная смотрится. Такое ощущение, будто я в 3Д очках на неё смотрю.

            А фото с Красной площадью для меня особо никакого объёма не имеет — все резкое, четкое, как будто здания рядом стоят. Никакого объёма.

            View Comment
          • Сергей:

            Паша, для меня обе фотографии (и с Тадж-Махалом, и с Кремлем) — плоские. Но прошу обратить внимание, что я не считаю, что это плохо или неправильно. Способность телеобъектива сжимать перспективу – его особенность, которую фотограф может использовать для выражения своих творческих задумок. И эффект, использованный Мишей на этих снимках, я назвал «передача масштаба»: если фотографировать на ширик с этой позиции, то мавзолей за туристами станет мелкой избушкой, небоскребы за Красной площадью тоже значительно уменьшатся.

            Так же и свойство ширика растягивать перспективу – тоже его творческая особенность. Фотограф должен понимать эти отличия и грамотно их применять, когда ему нужно.

            Следующий урок фотографии будет посвящен тому, как правильно фотографировать широкоугольным объективом – очень много людей допускают ошибки, приобретя этот тип линзы.

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Сергей, это нас приводит к тому, что каждый по-своему понимает объём в фотографии. Кто нас рассудит? 🙂 А это значит, что вывод «Использование ширика сделает фото объёмнее» валиден, ну уж точно, не для всех. И для меня, скорее, портретник или телевик делает более объёмное изображение. И думаю, найдутся те, кто согласятся как со мной, так и с тобой.

            Было бы интересно узнать мнение форумчан об этом.

            View Comment
      • Павел Черталев:

        Рассматривая фото №6, и сфокусировавшись только на центральном объекте на этом снимке, все-таки, признаю, что что в нем есть признаки объёма: кукуруза на переднем плане и рейки сверху добавляют его.

        Но для меня наличие множества объектов в кадре заставляет бегать по ним глаз, и утрачивается чувство объёма. Поэтому твой посыл, что многоплановость добавляет объема фотографии не принимаю — оно добавит объема, если объект съемки будет в фокусе, а остальное нет. Это, как поднести его близко к глазам: такой приём хорошо работает.

        View Comment
        • Сергей:

          Хорошо. У меня нет цели доказать что-то. Раньше уже писал: все мои фотоуроки — конспект лекций, которые я составляю для себя, чтобы систематизировать знания. Любой читатель сайта может выйти на улицу, снять один и тот же сюжет на длинном конце своего зума и на коротком, и решить, есть ли разница в передаче перспективы, а значит — объема.

          Точнее, не «может», а «должен», если хочет научиться красиво фотографировать и правильно пользоваться особенности таких инструментов фотографии, как широкоугольный объектив и телевик.

          View Comment
      • Михаил:

        Плюс 12-й фотки только в том, что фонарь не торчит на переднем плане. С другой стороны, без фонаря фотка совсем неинтересная, глазу не за что зацепиться, да еще и стены поехали. 🙂 Думаю, дело в термине «объемные»: когда ты его заменяешь «глубиной», становится понятней, но возникают вопросы другого рода.

        View Comment
        • Сергей:

          По поводу фонаря — в отзыве о прогулке по городу Роттенбург-на-Таубере я на фото №11 показывал, с какой точки это снято — некуда там подвинуться, чтобы светильник не мешал.

          Я не вижу смысла обсуждать ошибки композиции в этой статье. Плюс фотографии №12 в том, что она демонстрирует, насколько сильно различается «глубина» при съемке на фокусные расстояния, отличающиеся в 2 раза. И нужно учесть, что ширик Canon EF 24mm f/1.4L II USM с классическим ФР=24мм отличается по фокусному расстоянию от телеобъектива Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM не в 2, а в 16.7 раз, а от Sigma DG 150-600 mm f/ 5-6.3 OS HSM Sports — в 25 раз. Поэтому передача перспективы этими двумя типами линз будет отличаться еще более разительно, чем на снимках №11 и №12. Почему так происходит, доступно расписано в фотоуроке о различиях полного кадра и КРОПа — там тебе и формулы, и схемы.

          Нравится или нет, как рисует широкоугольный объектив, как заваливает здания при наклоне оси — другой вопрос.

          View Comment
          • Михаил:

            Сергей, я только хотел сказать, что термин «объем» ты использовал не очень корректно. Остальное — добавить «воды» в комментарий, без обид, ОК? В детстве я ходил учится рисовать (полное отсутствие таланта), преподаватель «объем» в рисунке объяснял на примере: труба в форме буквы «Г», свет сзади, светотень, тени, полутени и т.д. Вот именно они дают объем рисунку предмета на плоскости.

            На мой взгляд, объем имеет особое значение в портрете (был коммент, по-моему Павла, о вспышке, как она сжигает тени на лице), в монохроме, в натюрморте с простыми предметами (геометрия). Ну, как-то так. Но это — сугубо мое мнение.

            View Comment
          • Сергей:

            Миша, светотеневой рисунок — главный, но не единственный инструмент для создания объемной фотографии. Если почитать статью Дмитрия Евтифеева, на которую Паша ссылался выше, «Беседы о фотомастерстве» Лидии Дыко и других мастреров жанра, то я могу выделить следующие приемы:

            1. Игра светотеневого рисунка.

            2. Снимки с несколькими планами: передний, средний, задний — как минимум, а можно и больше, зависит от задумки автора.

            3. Воздушная перспектива — когда передний план четкий, дальний — скрывается в дымке. Наверное, сюда же можно отнести боке.

            4. Передний план — тёплый, задний — холодный.

            5. Ярко выраженная перспектива, создаваемая, как раз, широкоугольной оптикой.

            6. Диагонали — мощный инструмент композиции, они ведут зрителя в глубь снимка и создают иллюзию объема.

            7. Виньетки, создаваемые натуральным объектами: например, съемка чего-то через дверной проём, который виден в кадре.

            View Comment
  9. Сергей:

    Мои фотографии, конечно, нельзя назвать репрезентативными — есть куда развиваться… Предлагаю поискать в Интернете галереи, набрав фразу «kommersant, лучшее фото» и обратить внимание, какие из них сняты на телеобъектив, какие — на широкий угол. По моим ощущениям, большая часть снимков снята на ширик. И, конечно, что ни кадр, то шедевр!

    View Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту