\n

Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

Текст статьи обновлён: 18.05.2020

Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.


Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку.  Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

Содержание урока

  1. Что такое ISO, выдержка и диафрагма. Влияние настроек этих параметров на экспозицию.
    • Почему фотки могут быть мыльными из-за длинной выдержки.
    • Какие преимущества дает фотографу светосильная оптика.
  2. Как выбрать лучший режим съемки (PASM).
  3. Примеры настроек для фотографирования различных сюжетов.
    • Портрет с резким фоном.
    • Портрет с размытым фоном.
    • Параметры для фотосъемки пейзажа днем.
    • Пейзаж ночью.
    • Настраиваем камеру для съемки свадьбы.
    • Как настроить камеру для группового портрета.
    • Параметры для съемки концерта или утренника.
  4. Дополнительные настройки цифрового фотоаппарата.
    • Выбор качества изображения при съемке в JPEG.
    • Всегда нужно настраивать баланс белого при фотосъемке в JPEG.
    • Покадровая и непрерывная съемка.
    • Настройка автофокуса.
    • Режим замера экспозиции. Экспокоррекция. Гистограмма. Активный D-Lighting.
    • Зачем нужен брекетинг экспозиции.
    • Настройки яркости, сочности, контрастности при съемке в JPEG.
    • Настройки работы вспышки.
  5. Как работает функция “Auto ISO”.
  6. Как научиться снимать качественные фотографии. Дело не только в настройках.
  7. Заключение.

1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

Фотографы измеряют экспозицию в ступенях, которые сейчас принято обозначать аббревиатурой EV (Exposure Value). Изменение на одну ступень в плюс означает, что на сенсор фотоаппарата попало в два раза света больше, а в минус — соответственно, в два раза меньше. Поменять величину экспозиции на 1 EV можно одним из трех способов: изменить выдержку на 1 ступень, светочувствительность на 1 ступень или диафрагму тоже на 1 ступень (дифрагменное число изменится в 1,4 раза).

Давайте зафиксируем определения, о которых мы будем сегодня говорить.

Выдержка – период времени между открытием и закрытием шторок затвора. Синоним, который я так же часто использую в уроках фотографии – «время экспонирования».

Светочувствительность – параметр, описывающий степень восприятия матрицей цифрового фотоаппарата, падающего на неё света. Измеряется он в единицах ISO (International Standard Organization). Стандартное значение ИСО изменяется в геометрической прогрессии со знаменателем 2, то есть, с каждой ступенью параметр увеличивается в 2 раза: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д.

Диафрагма — перегородка внутри объектива, состоящая из нескольких лепестков. В фотографии существует также понятие относительного отверстия объектива (оптическая мера светопропускания объектива); геометрическое отверстие – отношение диаметров входного зрачка объектива (утрированно, отверстие, создаваемое диафрагмой) к заднему фокусному расстоянию. Если диаметр входного зрачка принять равным единице, то геометрическое отверстие можно выразить формулой:

N=D/k’=1/k

Знаменатель «k» фотографы называют «диафрагменным числом». Значение этого числа диафрагмы мы и встречаем в уроках фотографии для новичков. В переводах англоязычных учебников еще встречается синоним «апертура» (apertura) и «f-stop».

Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

Как видим, чем диафрагменное число больше, тем отверстие меньше. То есть у нас имеется обратно пропорциональная зависимость диаметра от числа диафрагмы: когда профи нам советует открыть диафрагму, чтобы размыть фон, он имеет в виду, выставить в настройках меньшую цифру. А если нам нужно «поджать диафрагму», то речь идет о том, чтобы установить большую цифру.

Итак, чем больше мы открываем диафрагму (другими словами, чем меньше диафрагменное число будет задано), тем больше света попадает на матрицу в течение времени экспонирования, поскольку диаметр светового пучка будет шире.

Значения диафрагменных чисел так же стандартизированы: изменение апертуры на 1 ступень приводит, как и в случае с ISO, к увеличению или уменьшению экспозиции в два раза. Поскольку отверстие у нас «круглое», и площадь его вычисляется по «сложной формуле», то диафрагменные числа отличаются друг от друга в 1.41 раза: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0.

Так, определение выдержки и светочувствительности диафрагмы мы рассмотрели не случайно: они прямо влияют на экспозицию, и взаимосвязаны друг с другом. Разобравшись с этими настройками, мы поймем, что в фотографии часто один и тот же результат можно получить, используя разные инструменты.

Для большей наглядности, проведем аналогию с кипячением молока для детского питания. Энергия, необходимая для нагрева – наша экспозиция. Допустим, мы хотим закипятить 1 литр в чугунной кастрюле с температурой 50°С (-1.0 EV) до 100°С (0 EV). Тепловая энергия, получаемая при нагреве жидкости, будет зависеть от трех факторов:

  1. Время, в течение которого кастрюля стоит на плите (выдержка).
  2. Диаметр газовой конфорки (диафрагменное число).
  3. Теплопроводность материала стенок сосуда (ISO).

Соответственно, наша цель удвоить энергию (экспозицию), может быть достигнута одним из трех способов:

  1. Мы можем оставить без изменения диаметр газовой конфорки (F-stop) и материал кастрюли (светочувствительность), но увеличить время нагрева с 5 до 10 минут (увеличить время экспонирования).
  2. Второй вариант: греть молоко, все-таки, 5 минут (время экспонирования не изменилось) в той же чугунной кастрюльке (ISO – прежнее), но переставив ее на более крупную (в 1,41 раза больший диаметр) конфорку (увеличили апертуру).
  3. И еще один выход: использовать не чугунную кастрюлю (теплопроводность 50 Вт/(m*K)), а латунную (приблизительно 100 Вт/(m*K)), при неизменной конфорке и времени кипячения. То есть, мы увеличили в 2 раза ISO при той же диафрагме и выдержке.

Ну, вот, надеюсь, теперь мы понимаем, что качественный снимок с одной и той же экспозицией можно получить тремя способами, просто изменив один из трех параметров, оставив два других неизменными. Здесь нужно сделать несколько примечаний.

  • Изменение экспозиции сразу в два раза (одна ступень) неудобно. Более точные настройки можно получить, если менять параметры съемки с меньшим шагом.  Поэтому, вращая колесико выбора диафрагмы в своем фотоаппарате, мы можем увидеть и промежуточные значения.
Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

То же относится и к выдержке, и к ISO. Такой подход позволяет менять экспозицию не с шагом 1 EV, а, например, 1/3 EV.

  • Если изучить строение цифрового фотоаппарата на рисунке №1, становится понятно, что параметр светочувствительности и выдержки относится к техническим характеристикам фотокамеры (на жаргоне фотографов — тушка). А вот диафрагма – свойство объектива. Владельцы беззеркалок и зеркалок могут покупать себе разные объективы, у которых разные диафрагменные числа.
  • Чем меньше диафрагменное число можно выставить на объективе (больше открыть отверстие), тем выше его светосила. Слушая опытных фотографов, можно встретить такие фразы: «Купи себе светосильную оптику…», — то есть ту, на которой можно выставить f/2.8, f/1.8 или f1.4. Для справки: одним из самых светосильных в истории фотографии объективов был Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7…

Соответственно, те линзы, где нельзя установить апертуру больше f/3.5, мы называем «тёмными».

  • Значение диафрагменного числа влияет не только на экспозицию, но и на такие параметры, как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние, т.е. на степень размытия заднего плана (боке). Прочитайте, пожалуйста, фотоуроки на эту тему в отдельных статьях.
Urok fotografii o s
Урок фотографии о съемке котят в домашней фотостудии при естественном свете от окна. Приведен калькулятор ГРИП и симулятор боке. Рассказывается, как размыть фон на снимке.
Obzor bezzerkalki Sony A6000. Primery foto s tyomnymi i svetosil'nymi ob
Обзор беззеркалки Sony A6000. Примеры фото с тёмными и светосильными объективами. Схема с пояснением как регулировать ГРИП и рассчитать гиперфокальное расстояние. Как анализировать фотографии.

Прорекламирую немного статью с тестом Сони А6000. В ней описывается, чем отличаются друг от друга зум-объективы и фиксы, их преимущества и недостатки; расписаны причины, по которым еще (кроме недостаточной выдержки) могут получаться нерезкие фотографии. Разобравшись что такое глубина резко изображаемого пространства и гиперфокальное расстояние, можно понять, на чём фокусироваться при съемке группового портрета или пейзажа.

 

1.1. Как настройки выдержки и ISO влияют на четкость снимка

Чтобы лучше понять взаимосвязь настроек на влияние экспозиции, предлагаю прямо сейчас поставить эксперимент: закрепляем свою любительскую зеркалку Nikon D5100 на штативе и цепляем на нее профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8. Переключаем фотоаппарат в режим «А» (приоритет диафрагмы) и выставляем в настройках диафрагменное число f/2.8. Теперь начинаем последовательно увеличивать на 1 шаг светочувствительность, записывая, как изменяется выдержка. Повторяем процедуру для других значений апертуры, и результат выводим в виде таблицы.

Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

Ну что, голова уже закружилась от всех этих моих кастрюль, конфорок и таблиц? Передохните, прочитайте урок еще раз, проделайте тест, но разберитесь обязательно! Данные, представленные в таблице очень важны для понимания ответов на два вопроса:

  1. Почему вы купили новый дорогой фотоаппарат Nikon D5300 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 или Canon EOS 1100D Kit 18-135mm, а снимки получаются нерезкими, как с мыльницы?
  2. Когда мы читаем форумы, видим, что профессиональные фотографы для съемки свадеб, крестин и других репортажей в помещении стараются использовать светосильную оптику, и готовы за нее платить в несколько раз больше, чем за дешевые, но «тёмные» аналоги. Например, мой репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8G стоит новым 1’445 USD против 115 USD за КИТовый Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 – то есть, стоимость на линзы с похожими фокусными расстояниями, но разной светосилой, отличается в 9.96 раз.

Вот, что я имею ввиду, когда говорю, что таблица соотношений настроек выдержки, ISO и диафрагмы влияет на резкость: по моим наблюдениям, приблизительно в 70-ти случаях из 100, причиной нечёткости кадра у новичков является смаз. То есть, изображение размыто либо потому, что объект двигался быстро, и фотолюбитель выбрал слишком длинную выдержку, либо он фотографировал что-то с рук (то есть, держал камеру в руках, а не на штативе) при слишком долгом времени экспонирования, когда фотоаппарат успел дернуться, и образовался микросмаз.

Анализ фотографий с разных фотоаппаратов показывают, что при съемке на фотокамеры с небольшим количеством пикселей (Nikon D90, Nikon D3100, Nikon D5100 или Nikon D700, их аналоги от Canon) максимальное время экспозиции, при котором можно снять неподвижный объект с рук без смаза, рассчитывается по формуле:

Вmax=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

Зеркалки и беззеркалки более свежих моделей (например, Nikon D5200, Nikon D5600, Nikon D7100, Nikon D7200, или Sony A6000, Fujifilm X-T20), у которых в КРОПнутую матрицу запихнули аж 24 мегапикселя, требуют укоротить время выдержки еще, приблизительно, в 2 раза:

Вmax=1/(2*ФР).

Посмотрим, что это означает на практике. Допустим, мы купили себе любительскую зеркалку Canon EOS 650D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6. В обозначении её КИТового объектива цифры «f/3.5» и «f/5.6» означают, что на широкоугольном конце ФР=18мм, он может открыть диафрагму максимум до f/3.5, а в телеположении зума ФР=135мм светосила будет не больше f/5.6.

Решили мы снять памятник Владимиру Ильичу Ленину на широкий угол (ФР=18 мм). Чтобы размыть фон, мы открыли диафрагму на максимум (f/3.5). Из таблицы №5 видно, что если можно выставить ISO 100 единиц, то выдержка получится 1/50 секунды (желтая ячейка). Ну, нормально: фото будет резким, так как выдержка в 2.7 раза короче максимально допустимой для съемки без микросмаза (1/50 секунды vs 1/18 секунды). Теперь мы решили отойти подальше и снять тот же памятник на большом фокусном расстоянии ФР=135 мм. В данном случае выдержка должна быть короче В<=1/135 секунды (ближайшее стандартное значение 1/160 секунды). Учитывая, что на таком фокусном диафрагму мы откроем не шире, чем f/5.6, ISO нам придется поднять со 100 до 800 единиц (желтая ячейка).

Владелец зеркалки Nikon D5300 КИТ 18-140mm f/3.5-5.6 из-за матрицы в 24 Мп при тех же условиях должен укоротить время экспозиции в 2 раза (В=1/(2*ФР), то есть, при ФР=140 мм, нам нужно В<=1/280 секунды (ближайшее стандартное значение 1/320 секунды). При f/5.6 ему в настройках придется уже ставить ISO 1600 единиц (желтая ячейка).

Примечание. Когда мы обсуждали светочувствительность, забыли очень важный момент: чем этот параметр выше, тем хуже качество изображения, так как появляется цифровой шум (цветные точки, ухудшающие чёткость картинки), а также сужается цветопередача и динамический диапазон матрицы (меньше разброс между яркими и темными участками в кадре, которые фотоаппарат может показать без искажений).

Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

Фотографы всегда стараются снимать при низком ISO, чтобы четкость получилась выше. Современные мыльницы более-менее качественно фотографируют при ISO 100-400, компакты Olympus — при ISO 100-800, КРОПнутые зеркалки Nikon, Canon и беззеркалки Sony – на ISO 100-1200, полнокадровые камеры – на ISO 100-3200. Поэтому, в таблице параметров съемки значение ISO выше 1600 единиц зачеркнуты: практически, на КРОПе типа Никон Д5200 или Сони А6300 качество получается неприемлемым.

Примечание. «Неприемлемость» картинки на высоких ИСО – понятие гибкое и глубоко индивидуальное. Иногда на Nikon D5100 мне приходилось снимать и на ISO 3200, кто-то на Olympus OM-D E-M10 Mark II фотографирует при ISO 2500… Диапазоны рабочих светочувствительностей выше приведены ориентировочно, исходя из предположения, что на изображении не появится сильного шума.

Теперь мы решили сфотографировать летящего стрижа. Из-за высокой скорости птицы, правило В=1/ФР уже не работает: экспонирование должно быть короче В=1/2500 секунды.

В таблице для f/5.6 такого значения выдержки (1/2500 секунды) нет: заканчивается на 1/1250. Это значит, если выставить получившиеся параметры (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды), то снимок выйдет слишком светлым и размытым. Причина – время экспонирования в два раза дольше, чем нужно при данных условиях освещения и скорости движения объекта: 2500/1250=2.

Исходя из данных условий освещения, выдержку В=1/2500 секунды можно получить, лишь открыв диафрагму до f/4.0 (при том же ISO 6400), но это невозможно на объективе Canon 18-135mm f/3.5-5.6, либо подняв ISO до 12800 единиц (при той же f/5.6), от чего появится чрезвычайно сильный цифровой шум. То есть сюжет с быстродвижущимся объектом в описанных условиях освещения качественно снять не получится: стриж будет размытым и светлым из-за слишком длинной выдержки при настройках (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды) или резким, но очень шумным при параметрах (f/5.6, ISO 12800, В=1/2500 секунды).

К таблице настроек к фотоаппарату у меня три примечания:

  1. Цифры запоминать не нужно. Они меняются, чуть ли не в каждый момент времени. Наведите камеру в режиме «A» на окно и на стену – увидите, что выдержка поменялась, так как яркость сцен разная.
  2. В таблице нужно обратить внимание на взаимосвязь ISO, времени экспонирования и диафрагмы. Мы видим, что одновременное увеличение ISO на 1 шаг и уменьшение диафрагменного числа “f” тоже на 1 шаг приводит к тому, что выдержка остается постоянной (ячейки с коричневой рамкой). Если диафрагму мы зафиксировали, а светочувствительность повышаем пошагово от ISO 100 до ISO 6400, то выдержка так же изменяется пошагово, пропорционально изменению ИСО (ячейки с синей границей). Если ISO будет неизменным, а апертуру прикрываем от f/2.8 до f/11, то выдержка увеличивается (ячейки с желтой границей).
  3. Ориентируясь на данные нашей таблицы настроек, можно делать расчеты, как изменятся параметры съемки при других условиях освещения. Например, сейчас при f/2.8 и ISO 6400 мы имеем выдержку 1/4000 секунды (фиолетовая ячейка). Допустим, в помещении включилась лампа накаливания, и для такого времени экспозиции стало достаточно ISO 800. При какой диафрагме можно получить ту же экспозицию с той же выдержкой В=1/4000 секунды? Считаем число шагов между ISO 6400 и ISO 800 по горизонтали (9 штук) и отступаем столько же по вертикали – ответ f/8.0 (см. фиолетовую стрелку).

Еще пример: при f/4.0 и ISO 160, мы имеем выдержку 1/60 (красная ячейка). Допустим, мы анализируем другое свое фото (снятое при более слабом свете) и видим, что оно размытое, так как при таких же настройках ISO и диафрагмы получилось время экспозиции вего лишь 1/20 секунды. Как нужно было поднять светочувствительность, чтобы иметь 1/60 секунды? Считаем сколько шагов отделяет наши выдержки от 1/60 до 1/20 секунды — 5 штук. На столько же нужно поднять ISO (вправо 5 шагов от 160 до 500, см. красную линию). Ответ: чтобы при худшем освещении и той же диафрагме f/4.0 получить 1/60 секунды, нужно выставить в настройках ISO 500.

Точное значение максимальных выдержек, при которых можно получить четкое изображение движущихся объектов, зависит от их скорости и направления движения по отношению к фотоаппарату. Примеры настроек времени экспонирования при съемке автомобилей, спортивных соревнований и летящих птиц можно посмотреть в комментариях к моему отчету о фотоохоте в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке.

Вывод этого подраздела: при съемке неподвижных объектов с рук требуется выставить такие параметры выдержки, чтобы при заданной диафрагме и ISO она не превышала значения В<=1/ФР (или В<=1/(2*ФР) для многопиксельных матриц). При фотографировании подвижных объектов, как правило, время экспозиции должно быть еще короче, и зависит от конкретного сюжета.

1.2. Что дает фотографу покупка светосильной оптики

Допустим, мы взяли свою беззеркалку Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6 и фотографируем конкурсы «прыжки в мешке» на свадьбе в достаточно темном зале. Требуется короткая выдержка: 1/1000 секунды. При съемке на максимальном для КИТового объектива фокусном расстоянии ФР=50мм и открытой диафрагме f/5.6 понадобится ISO 5000 единиц. Для КРОПнутой цифровой беззеркальной камеры это уже приведет к высоким шумам. Если же мы заменим темный объектив на светосильный Sony FE 16-35mm f/2.8, то при f/2.8 время экспонирования 1/1000 секунды обеспечивается при ISO 1250 единиц (6 шагов вверх от красной ячейки и столько же влево). Впечатляет разница в возможностях светосильной и обычной оптики?

В уроке фотографии «Зачем мне нужен светосильный объектив» есть более полная таблица настроек фотоаппарата, где можно увидеть, что при съемке c выдержкой 1/1000 секунды на фикс Sony Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) при f/1.4 светочувствительность снизилась бы на 12 шагов: до ISO 320 единиц.

Вот еще пример. Мы купили на Canon EOS 70D для фотоохоты телеобъектив Canon 70-300mm f/4-5.6. Хотим снять птицу в полете (В=1/2000 секунды). Предположим, на открытой f/5.6 у нас получается нерабочее ISO 3200 единиц. Владелец профессионального телеобъектива Canon 300mm f/2.8 со светосилой f/2.8 получает возможность снимать при вполне нормальных ISO 800 (6 шагов разницы между f/5.6 и f/2.8, и 6 шагов влево от ISO 3200).

Тут нужно отметить: во-первых, светосильная оптика, как правило, имеет, кроме более широкой диафрагмы, лучшее качество стекол с меньшими хроматическими аберрациями и геометрическими искажениями, лучшую защиту от пыли и влаги, более резвый фокус; во-вторых, не всегда можно открыть апертуру на максимум, поскольку она влияет на ГРИП и гиперфокальное расстояние.

7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

 

Moj drug odolzhil dlya s
Мой друг одолжил для съемки собаки светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G. Заодно мы устроили фотосессию со свечами. Отчет о подборе настроек для этого сюжета.
Sovremennye fotokamery sposobny snimat' i video. Naprimer, peredacha «Oryol i reshka» snimaetsya na zerkalki Canon. Kakie nastrojki ispol'zovat' i kakoe oborudovanie kupit' dlya videos
Современные фотокамеры способны снимать и видео. Например, передача «Орёл и решка» снимается на зеркалки Canon. Какие настройки использовать и какое оборудование купить для видеосъемки.
Odnazhdy ya vyekhal na s
Однажды я выехал на съемку живописного «марсианского ландшафта», а возвращаясь попал в грозу. Лиха бѣда начало! Как я настраивал Nikon D5100 с шириком Samyang 14mm f/2.8 для съемки молний.
Inogda, chtoby opredelit', kakie parametry s
Иногда, чтобы определить, какие параметры съемки выставлять, приходится экспериментировать. Отчет о фотографировании салюта в Екатеринбурге. Как я подбирал выдержку и фокусное.

2. Как выбрать для фотоаппарата лучший режим съемки

Современные цифровые компакты, беззеркальные и зеркальные имеют большой выбор программ с разными настройками, подходящими для фотографирования разнообразных сюжетов.

Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в "Scene".

Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в «Scene».

Новички чаще всего выбирают полностью автоматический режим (зеленый фотоаппарат) – самый неудачный. Почему? Потому что люди до сих пор не изобрели искусственный интеллект, и камера не знает, что вы снимаете — часто случаются ошибки.

Например, мы фотографируем подругу на фоне окна. Фотоаппарат замеряет яркость сцены и снимает так, что улица выйдет качественно экспонированной, а девушка «провалится в черноту».

Более продвинутый вариант, чем снимать с полностью автоматическими настройками – фотографировать в режиме «Сцены». На снимке выше мы видим наиболее используемые (портрет, пейзаж, дети, спорт, макро), а через меню «Scene» в камере, например, Nikon D5200 доступны «Сумерки/Рассвет», «Закат», «Пляж/Снег», «Праздник в помещении», «Ночной пейзаж», «Ночной портрет», «Еда», «Цветы», «Осень», «Свечи», «Домашние животные». В этом режиме мы хоть немного помогаем «понять» роботу, «сидящему» внутри нашей фотокамеры, что за сюжет мы снимаем, и он попытается подобрать оптимальные настройки. Процент брака уменьшается, но все еще будет больше, чем при правильном выборе параметров съемки человеком.

Допустим, мы выставили режим «Спорт» и пошли фотографировать репортаж с военно-патриотических соревнований «Гонка героев». Камера установила выдержку 1/500 секунды, и мы смогли получить резкий снимок с девушкой, вынырнувшей из грязной лужи.

Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

Другой раз мы отправились на демонстрацию военной техники и захотели поймать момент, когда боевые вертолеты обстреливают ракетами противника. Но фотоаппарат ведь этого не знает! Он все равно выставляет выдержку В=1/500 секунды, и мы получим размытую картинку. Здесь фотограф должен сам указать в настройках более кроткое время экспонирования.

Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

Другие снимки из фоторепортажа о демонстрации военной техники можно посмотреть в отдельной статье.

Когда мне приходится объяснять начинающим фотолюбителям, чем уступает автоматическая настройка ручному управлению, я люблю приводить аналогию с программой Google Translate. Введём в поисковую строку Google фразу «Sony A6300 for wedding photography», выберем какую-нибудь статью на эту тему и переведем на русский язык с помощью указанного сервиса. Ну как, нравится автоматический перевод рекомендаций по свадебной съемке на беззеркальный фотоаппарат Сони А6300? Наверное, текст получился хуже, чем если бы его переводил человек… То же и с фотографированием на автомате и вручную.

 

Профессиональные фотографы советуют как можно скорее уходить от использования автоматических режимов и задействовать, так называемую творческую зону фотоаппарата: P, S, A, M.

Режим «P» (от «Programmable Automat» очень напоминает полный автомат (зеленый фотоаппарат), но фотограф имеет возможность менять некоторые настройки (ISO, способ замера экспозиции). Честно говоря, мне он ни разу не понадобился.

Режим «S» (от «Shutter priority») — режим приоритета выдержки (на некоторых камерах обозначается «Tv» от «Time Value», «Значение времени»). Фотограф задает желаемое значение времени экспонирования, а камера сама подбирает диафрагму, учитывая установленное ISO. По идее, этот режим удобен при съемке активных объектов (спортивные соревнования, танцы, летящие птицы, дети и т. п.), но, признаюсь, я данную настройку тоже никогда не использую, так как мне не нравится, что я заранее не знаю, какую диафрагму собирается использовать камера.

Режим «A» (Aperture priority) — приоритет диафрагмы. Фотолюбитель задает диафрагменное число, а камера устанавливает время экспонирования, ориентируясь на выбранное ISO. В этом режиме снято 99% моих фотографий. Дело в том, что величина апертуры влияет на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), а значит, на размытие фона. Другими словами, она является художественным инструментом фотографа, позволяющим отделить главный объект от фона так сильно, как он задумал.

Именно поэтому и спорт, и танцы, и портреты, и пейзажи, и натюрморты я снимаю в режиме «A». Если, например, мы фотографируем велогонку, нам нужно обеспечить очень короткое время экспозиции, чтобы велосипедист не размазывался. А если мы хотим его отделить от других спортсменов, нужно открыть максимально диафрагму, чтобы размыть фон.

Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки - приоритет диафрагмы «A».

Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки — приоритет диафрагмы «A».

Если бы этот кадр я снимал в режиме приоритета выдержки «S» и выставил время экспонирования В=1/2000 секунды при светочувствительности ISO 2000 единиц, камера также выбрала бы минимально возможное диафрагменное число f/4.0 (при использовании телеконвертера x1.4 светосила объектива уменьшается с f/2.8 до f/4.0), и я остался бы доволен. Разве что, ругался бы на себя, что не успел опустить ось телеобъектива, чтобы не обрезало правую руку спортсмену.

Теперь другая ситуация: мы фотографируем группу спортсменов. Если использовать тот же режим «S», при выбранной камерой апертуре f/4.0, они не войдут в ГРИП (то есть кто-то получится нерезким, поскольку при открытой f/4.0 резкая зона очень узкая). В режиме же приоритета диафрагмы «A» я выбираю большее диафрагменное число f/8.0, чтобы все люди были чёткими, и поднимаю ISO до тех пор, пока камера не станет способна выдать желаемое время экспонирования В=1/2000 секунды: ISO 500 единиц. Всё, получили фото, устраивающее и по резкости, и по ГРИП.

Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

Режим «M» (ручное управление, «Manual») — фотограф сам настраивает выдержку, ISO и диафрагму. Лично я его использую примерно в 1% случаев, так как выставлять 3 параметра съемки намного медленнее, чем 1 или 2 показателя в режиме «A» (f и ISO; светочувствительность меняешь не так уж часто, в сравнении с апертурой).

Какой вывод можем сделать, прочитав этот подраздел? Для получения технически качественного, нормально экспонированного кадра следует использовать режим «A», «S» или «M» из «Творческой зоны» настроек камеры, поскольку они обеспечивают более предсказуемый результат фотосъемки.

 

3. Примеры настроек фотоаппарата для разных сюжетов и условий съемки

Разобравшись со всеми этими дебрями про кастрюлю на газовой плите, и уловив взаимосвязь параметров в таблице параметров съемки, понять, как настроить камеру становится просто. Нужно только включить логику.

3.1. Настройки при съемке на фоне красивого пейзажа или памятника

Когда в ноябре 2011 года мы купили свою первую любительскую зеркалку Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6 и через две недели улетели в отпуск (путешествие в Китай, Гонконг и Филиппины), на чудесном филиппинском острове Боракай однажды вечером устроили фотосессию.

Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

Здесь моя жена позирует, стараясь стоять неподвижно, поэтому, выдержка может быть не слишком короткой, но и не слишком длинной, чтобы не появился смаз: В=1/160 секунды меня устроило.

Чтобы пляж, море и парусники не размылись, увеличиваем ГРИП, зажимая диафрагму. Хотя на объективе шкала диафрагменных чисел позволяет выставить апертуру до f/32.0 на практике мы такие значения не используем, так как возникшие оптические искажения (дифракция) ухудшают резкость и качество картинки. При съемке пейзажей я выставляю, обычно, f/8.0-11.0, при макросъемке, когда ГРИП из-за близкого расстояния до объекта чрезвычайно мала – до f/16.0 (ну, или когда нужно показать лучи солнца в кадре).

На примере выше я выбрал f/11.0, и при тех условиях освещения ISO 100 оказалось достаточно. Если бы не хватило, пришлось бы поднимать значение светочувствительности выше.

Сейчас я никогда такие настройки для подобных сюжетов не использую. Обратите внимание: фигуры туристов на пляже и парусников, отвлекают зрителя. Считаю, что следовало приоткрыть диафрагму до максимума f/5.6, доступного КИТовому объективу Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, чтобы лучше выделить главный объект. По правде говоря, в море плавало несколько купающихся (их я удалил инструментом «Штамп» при обработке). Будучи резкими, они мешали так же, как синие паруса под правым локтем фотомодели. Считаю, что этот портрет можно было улучшить, удалив парусник при редактировании, либо, хотя бы, приглушить синий цвет, привлекающий взгляд зрителя.

3.2. Настройка фотоаппарата для съемки портрета с размытым фоном

На степень резкости фона (боке) влияет диафрагма, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта съемки и до заднего плана. Чтобы выделить фотомодель на фоне чего-то, нужно уменьшить ГРИП, открыв апертуру, и задействовать максимальное фокусное.

Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

Если бы фотомодель позировала, а идущего пешехода позади не было, то мы бы удовлетворились выдержкой В=1/160 секунды, как на предыдущем портрете. В данном же случае, чтобы движущийся человек не превратился в привидение из-за длинной выдержки, укоротим время экспозиции до В=1/500 секунды. Снимаем в приоритете диафрагмы «A», открыв ее по максимуму до f/5.6. Как видим, люди на заднем плане из-за размытости не так сильно отвлекают взгляд, как на снимке №11.

Считаю, что на фоне памятников и других достопримечательностей следует фотографироваться именно с такими настройками размытия: когда фон не очень резкий, и не размыт «в ноль». Тогда у главного объекта не торчат из головы ветки и руки прохожих, но при этом зритель понимает, где этот снимок получен. Если бы вместо КИТового Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 на тушку Nikon D5100 я установил светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G, на открытой апертуре можно было размыть фон очень сильно (как на фотке с велосипедистом), но тогда мы не смогли бы распознать место съемки.

 

3.3. Настройки фотокамеры для съемки пейзажа

Обычно пейзаж фотографируют, стараясь сделать так, чтобы в ГРИП оказались все элементы переднего и заднего плана. Поэтому и поджимают диафрагму до f/8.0-11.0, и фокусируются на гиперфокальном расстоянии (см. ссылку на обзор Sony A6000 со схемами определения этих параметров). Хотя, я чаще навожу резкость на СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) – главное, чтобы он был резким, а если фон чуть размыт, то это не важно.

Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

На этом снимке СВКЦ — моя жена. Я попросил ее позировать, поэтому она стояла не двигаясь. При съемке пейзажей со снегом всегда нужно вводить поправку экспозиции в плюс на 0,3…0,7 EV, чтобы белые поверхности не получились серыми. Но в данном случае я сделать этого не мог, так как на небе есть очень светлый участок, который при такой экспокоррекции «выбился» бы (стал белым пятном). Необходимые поправки +0,7EV были наложены локально при обработке снимка в редакторе Lightroom.

По идее, нужно было установить камеру на штатив (обязательно отключаем стабилизатор объектива, чтобы не было смаза), выставить минимальное нативное ISO (для зеркалки Nikon D610 оно равно 100 единиц), настроить необходимую диафрагму f/8.0 и снять в режиме «A» (нам неважно, какой длины будет время экспозиции, если сцена неподвижна, а камера закреплена на твердой поверхности).

Но в то утро я поленился тащить в горы трипод, поэтому снимал с рук, выставив выдержку по формуле В=1/(2*ФР).

 

3.4. Как настроить камеру для фотосъемки ночного пейзажа

Ставим фотоаппарат на штатив. В режиме «Приоритет диафрагмы» задаем большое ГРИП, выставляя f/9,0. Для наиболее чистой картинки (без цифровых шумов) потребуется выставить минимальное нативное (натуральное) ISO 100 единиц. Выдержка – как получится.

Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

Зажатая до f/9.0 диафрагма помогла получить «звезды» на фонарях. Светочувствительность ISO 200 (по-моему, где-то я прочитал, что на этой модели именно при 200 единиц изображение получается более чистое), ФР=135 мм. Выдержка – как получилось: 6 секунд.

Уже второй раз я использую термин «нативное ISO». Дело в том, что есть параметр светочувствительности, определяемый физическими свойствами матрицы, а есть выводимый программой. Например, читая технические характеристики любительской зеркалки Canon EOS 600D, видим такую строку: «Чувствительность 100-3200 ISO, расширяемое значение ISO 6400-12800). Это значит, когда фотограф выставляет в настройках ISO 12’800, фотоаппарат сделает снимок при ISO 3200 (получится недоэкспонированное, недодержанное изображение, которое затем программой камеры осветляется, и подавляются возникшие шумы).

Еще пример: в характеристике полнокадровой беззеркалки Sony Alpha a7RII написано, что диапазон ISO у нее составляет 100-25600, но его можно расширишь: 50-102’400. Всё, что ниже 100 и выше 25’600 не является нативным, получается обработкой внутри камеры. Качество изображения страдает.

Зачем же нужно, скажем, ненатуральное ISO 50 для камеры Sony Alpha ILCE-7RM2? Например, вы снимаете водопад, хотите размыть воду «в молоко», а для этого требуется обеспечить длинную выдержку. Если на улице слишком светло и у вас нет нейтрального ND-фильтра, придется воспользоваться расширяемым ISO 50…

 

3.5. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки свадеб

В принципе, название этой главы некорректно, поскольку репортаж со свадебного торжества содержит различные жанры: портрет одного человека или группы, активное действие, пейзаж, селфи, модель на фоне памятника, натюрморт (обручальные кольца, цветы, украшения невесты и т.п.), ночной портрет и т.д.

Рассмотрим логику настроек активного действия: молодая пара выходит из ЗАГСа, осыпаемая лепестками роз.

Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

Чтобы отделить молодых от толпы, нужно сузить ГРИП, открыв диафрагму. К сожалению, при фокусном расстоянии ФР=35мм темный КИТовый объектив позволил выставить лишь f/5.0, поэтому тётя из букета, дядя из-за плеча, девушка без головы, спрятанной за рукой мужчины, открывающего хлопушку справа отвлекают взгляд зрителя. Был бы у меня светосильный фикс Nikon 35mm f/1.8, при диафрагменных числах f/2.5-f2.8 удалось бы отделить СВКЦ от вторичных деталей.

Ладно, выставим режим приоритета диафрагмы «А»: выдержка нужна такая, чтобы, с одной стороны, получить молодых чёткими, с другой – размыть падающие цветы, что создаст на снимке динамику. Ориентируемся на время экспозиции В=1/320 секунды. Чтобы обеспечить это значение, поднимаем ISO до 1600 единиц (для данных условий освещенности на крыльце ЗАГСа в пасмурный день).

Чисто для справки: согласно нашей табличке, при съемке этой свадьбы на Nikon D5200 фиксом Nikon 35mm f/1.8 или профессиональным светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8 при диафрагменном числе f/2.8 мы не только размыли бы угол стены, торчащий из головы невесты и дядю из-за плеча жениха, но и улучшили бы качество снимка за счет понижения ISO с 1600 до 500 единиц – меньше было бы цифровых шумов.

Хорошо, на улице свадьбу можно вполне неплохо снять и на темный КИТовый зум Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, и даже на еще менее светосильный тревел-зум Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 (к слову, при f/6.3 здесь было бы ISO 2500 единиц). А вот на банкете, где света намного меньше, получить хорошие снимки невозможно с такой оптикой. Какой выход? Первое – покупка светосильного объектива, позволяющего понизить светочувствительность при съемке. Второе – приобретение внешней вспышки.

 

Приведу два примера съемки, сначала без внешней вспышки, затем с нею, снятые моим давним читателем и товарищем Павлом Черталёвым для обзора топовой беззеркальной камеры Fujifilm X-T2.

Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

Если у нас нет внешней вспышки, а сцена темная, придется по максимуму открывать диафрагму до f/2.8, в случае светосильного зума Fuji, и задирать ISO так, чтобы обеспечить «разумную» выдержку.

Как видим, при ISO 6400 у нас получилось время экспонирования В=1/50 секунды. Думаю, девочка здесь позировала, так как при таком длительном времени выдержки в движении ее изображение было бы размытым.

Надо ли говорить, что снять этот сюжет КИТовым зумом Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 не получилось бы, так как при диафрагменном числе f/5.6 светочувствительность нужна далеко за ISO 25600.

Теперь попробуем сфотографировать тот же сюжет, но с использованием внешней вспышки Nissin i40.

Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

Как видим, величина светочувствительности уменьшилась в 8 раз. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 и сравнении ее с Nikon D5100 на снимке №6 можно увидеть, что применение медленной синхронизации вспышки позволило бы сделать освещенный фон светлее и на этом примере портрета.

"Obsuzhdenie,
1. Обсуждение, какую недорогую вспышку можно купить на зеркалки Nikon или Canon в комментариях к обзору зеркальных камер Nikon D3100, Nikon D5100, Nikon D5200, Nikon D5300.
Posmotrite obrazcy fotografij, snyatyh na myl'nicu Fujifilm X30 s vneshnej vspyshkoj v temnoj komnate. Srazu stanet ponyatno, chto bez ehtogo prisposobleniya na svad'be ili utrennike delat' nechego.
1. Посмотрите образцы фотографий, снятых на мыльницу Fujifilm X30 с внешней вспышкой в темной комнате. Сразу станет понятно, что без этого приспособления на свадьбе или утреннике делать нечего.

Не стоит обольщаться, глядя на предыдущие примеры со вспышкой и без, и видя, что при ISO 6400 картинка выглядит вполне неплохо. Это – заслуга современных матриц беззеркалок Fujifilm XT2, Fujifilm XPro2 и Fujifilm XT20 (наверное, и 1-ю серию тоже сюда можно включить). На других кропнутых фотоаппаратах типа Nikon D7200, Canon EOS 80D или Sony A6500 при такой высокой светочувствительности подобное качество изображения получить непросто.

3.6. Настройки фотоаппарата для съемки группового портрета

Главное – настроить диафрагму так, чтобы обеспечить ГРИП достаточно, чтобы все персоны вышли резко. Поскольку люди позируют, можно ограничиться выдержкой 1/100-1/250 секунды.

Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

Как видим, света здесь немного, поэтому ISO высоковато. Диафрагма выбрана так, чтобы люди вышли резкими, а фон немного размылся. Съемка в режиме «приоритет диафрагмы».

 

3.7. Как настроить камеру для съемки концерта или утренника

В общем-то, проблема сходна со съемкой в музее и на свадьбе: мало света, поэтому нужно открывать диафрагму, повышать ISO, пока не обеспечится необходимая короткая выдержка.

Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

Если бы на беззеркалке Фуджифильм Х-Т2 стоял «темный» телевик Фуджинон 50-230mm f/4.5-6.7, то ISO пришлось бы поднимать до 25’600 – очередное подтверждение превосходства светосильной оптики для съемки в сложных условиях.

 

*       *       *

Промежуточные итоги: если мы проанализируем примеры сегодняшнего фотоурока, увидим, что все снимки можно разделить на три группы.

Характеристики группы

Примеры сюжетов

1

И фотоаппарат, и объект съемки неподвижны.

Натюрморт, предметная съемка, пейзаж, астросъемка.

2

Объект не движется, но съемка происходит с рук, что может грозить микросмазом.

Портрет позирующего человека с рук, съемка пейзажа без штатива.

3

В сцене присутствуют движущиеся элементы.

Спорт, фотоохота, съемка детей, танцев, стрит-фото, любой репортаж.

Логика настроек для первой секции: регулируем диафрагмой ГРИП, выставляем минимальное нативное ISO во избежание цифрового шума. Выдержка – как получится.

Во втором случае фотографу придется настроить камеру так: диафрагменное число задает ГРИП, ISO подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную выдержку не дольше, чем В=1/ФР для камер типа Никон Д3100 или Никон Д7000 (мало пикселей на матрице) или В=1/(2*ФР) для фотоаппаратов типа Сони А5100, Фуджифильм Х-Т20 или Кэнон 70Д.

Примечание: обсуждение исключений из этой формулы приведено в комментариях к обзору беззеркалки Sony A6000 – иногда можно сфотографировать резкий кадр и при В=1/20, хотя ФР=50мм

Настройки фотоаппарата для третьей группы: первое — задаем ГРИП, выбрав диафрагму, второе – выбираем ISO так, чтобы выдержка была достаточна для съемки без смаза.

Величина времени экспонирования зависит от скорости объектов и направления их движения по отношению к фотографу. Думаю, будет проще понять, о чем мы тут так долго говорили, если вы потренируетесь на симуляторе настроек Camera Sim.

Здесь вы видите кадр как бы через видоискатель Вашего фотоаппарата. Изменяя ползунки можно задать:

  • Характер освещенности сцены (моделировать погодные условия).
  • Расстояние до объекта съемки. Точнее – до точки, на которой фотограф будет фокусировать камеру.
  • Фокусное расстояние объектива.
  • Светочувствительность ИСО.
  • Выставить в каком режиме будет снимать фотоаппарат: «A», «S» или «М».

Изменяя параметры, вы поймете, как экспозиция зависит от значений диафрагмы, ISO и выдержки. С помощью симулятора Camera Sim вы проверите в действии формулу минимальной выдержки для съемки без смаза В=1/ФР.

4. Расширенные настройки цифрового фотоаппарата

Выше мы рассмотрели взаимосвязь между ISO, временем экспонирования и диафрагмой и их влияние на экспозицию. Это базовые параметры съемки, но есть и другие важные настройки, влияющие на качество изображения. О них можно прочесть в отдельных уроках фотографии для начинающих фотографов на моём сайте, поэтому здесь размещу лишь краткое описание.

Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

4.1. Качество изображения

Можно фотографировать в формате RAW или JPEG. В Джипег очень трудно получить то же, на что способен RAW – объяснение плюсов и минусов, рассказ, как я обрабатываю фотки для сайта.

Те начинающие фотографы, кто снимает в JPEG, могут прочитать, в чем отличие между значениями Fine, Normal и Basic (высокое качество, нормальное и упрощенное). В RAW у меня стоит качество «14 бит, сжатие без потерь», чтобы получить максимально качественный исходный файл.

4.2. Выбор баланса белого

Данный параметр не влияет на файлы RAW, поэтому у меня всегда стоит «Auto». При обработке в редакторе одним щелчком я настраиваю правильные оттенки, правильную цветовую температуру. Фотолюбителям, снимающим в JPEG, всегда советую настраивать этот параметр вручную (лампа накаливания, люминесцентная, солнечный день, пасмурный и т.д.), чтобы получить более естественное изображение.

4.3. Режим съемки «S»

Здесь имеется в виду, не «приоритет выдержки», а покадровая съемка: то есть, нажал на спуск – снял один кадр. В этом меню еще есть непрерывная (камера фотографирует с заданной скоростью кадров в секунду, пока нажата кнопка «Спуск» или пока не закончится место в буфере памяти). Использую его при фотосъемке активных действий (в сегодняшнем фотоуроке — это снимки 1827, 3913, 6766, 7297). Есть еще «автоспуск» и «спуск с задержкой» — использую при съемке пейзажа и селфи со штатива, предметной фотосъемке, натюрмортов и макро. «Тихий затвор» – должен срабатывать менее шумно, но я разницы не слышу и не пользуюсь им.

4.4. Настройки режимов фокусировки и зоны автофокуса

В большом уроке фотографии мы обсуждали, что такое «покадровая» и «следящая фокусировка», и что такое «зона АФ». У меня 99% случаев стоит AF-C с фокусировкой по точке. Если нужно навестись на резкость по глазам и перекадрировать снимок, я зажимаю кнопку блокировки фокуса AF-L и остаюсь в режиме следящего АФ, меняя границы кадра.

В комментариях к данному фотоуроку дано описание, чем отличаются режимы фокусировки AF-C в камерах Nikon (то же относится и к Canon) в сравнении с Sony A6000.

4.5. Настройки замера экспозиции, активный D-lighting и поправка экспозиции

Автоматика может оценивать освещенность всей сцены и рассчитывать оптимальную экспозицию (матричный замер), либо сузив поле измерения. В 99% случаев у меня стоит матричный замер. Фотографу очень часто приходится прибегать к поправке экспозиции.

Во-первых, есть сюжеты, где камера не рассчитает правильную экспозицию никогда просто потому что она так устроена: съемка объекта на светлом фоне (на пляже, на снегу) – белый цвет будет серым; и на темном фоне (в лесу, рядом с черной стеной и т.п.) – черные объекты будут серыми. При фотографировании таких сюжетов всегда нужно выводить экспокоррекцию в плюс (для снега) и в минус (для угля).

Во-вторых, такие примеры сюжетов: пейзаж узой полоской пасмурного неба — скорее всего, камера ошибется, и небеса засветятся, то есть станут белым пятном. Выручает экспокоррекция. В этом втором случае земля станет слишком темной. При съемке в JPEG придется активировать функцию «Активный D-Lighting» (на RAW она не действует).

На тему этих настроек в разделе «Фотодело» есть два важных фотоурока.

Pochemu pri vybore nastroek fotoapparata ne obojtis' bez gistogrammy. Kak pol'zovat'sya ehtim grafikom. Kak sdelat' na snimkah sneg belym, a ugol' chernym.
Почему при выборе настроек фотоаппарата не обойтись без гистограммы. Как пользоваться этим графиком. Как сделать на снимках снег белым, а уголь черным.
Kak fotografirovat' protiv solnca ili protiv okna. Zachem nuzhna ehkspokorrekciya (popravka ehkspozicii) i funkciya «Aktivnyj D-Lighting».
Как фотографировать против солнца или против окна. Зачем нужна экспокоррекция (поправка экспозиции) и функция «Активный D-Lighting».

Примечание. Термин «Активный D-Lighting» применяется в цифровых фотоаппаратах Nikon. Аналогичная функция в камерах Canon называется ALO (Auto Lighting Optimizer). В беззеркалках Fujifilm это — DR (Dynamic Range, динамический диапазон) вместе с выбором тона теней и светов. В фотокамерах Sony —  DRO (Dynamic Range Optimization, оптимизация динамического диапазона). В компактах Olympus —  SAT (Shadow Adjustment Technology), в Panasonic — Интеллектуальное управление динамическим диапазоном.

4.6. Настройки брекетинга экспозиции

В режиме брекетинга экспозиции при нажатии на спуск камера делает несколько кадров: нормально экспонированный, недоэкспонированный, переэкспонированный. Обычно эта функция у меня выключена. Использую ее в двух случаях.

  • Съемка HDR. Указанные три снимка в последующем сводятся в один в специальном редакторе. Тогда небо окажется красочным и земля хорошо экспонирована. Примеры даны там же, в уроке по съемке против окна.
  • Наверное, когда фотографируешь сложный по освещению объект, можно ускорить получение нормально экспонированного снимка, задействуя брекетинг – из 3-х штук (в моём полнокадровом Nikon D610 можно выставить лишь 3 кадра, а, например, в Nikon D810 – до 9-ти) выберешь один без клиппинга (увод теней в черноту или светлых участков фотографии в белое пятно).

 

4.7. Выбор режима Picture Control

Данная настройка не влияет на снимок в формате RAW. Вы выбираете резкость, контрастность, оттенок, яркость и насыщенность либо вручную, либо используя пресеты «Портрет», «Пейзаж», «Стандарт», «Насыщенный», «Нейтральный» и «Монохромный» (см. описание в комментариях к этому фотоуроку и в статье об обработке RAW в программе Lightroom).

В камерах Canon этот раздел меню называется «Picture Style» (Стиль изображения), в Sony – «Творческий стиль», в Fujifilm – «Моделирование плёнки», Olympus – «Художественные фильтры», Panasonic – «Режим творческого управления».

Если я фотографирую в двух форматах сразу RAW+JPEG (например, в отпуске, когда вечером в отеле хочется посмотреть снимки в Джипег на нетбуке, который будет недоволен тяжелыми файлами РАВ), то ставлю настройки «Picture Control» в режим «Нейтральный». При необходимости его проще будет подправить в “Photoshop”, чем, например, снятый с настройками «Насыщенный» (будет проблема с управлением цветом).

4.8. Коррекция вспышки и режим работы вспышки

Поскольку, со встроенной вспышкой ничего толкового не снимешь (при освещении «в лоб» получается скучная картинка), а внешней у меня нет, то эти настройки я не задействую. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 приведены примеры, что получается, при изменении параметров работы вспышки.

Фотосъемка с использованием импульсных источников света существенно отличается от всего того, что я написал выше. С покупкой вспышек Yongnuo YN-685N мне пришлось, фактически, заново переучиваться. По мере знакомства с нюансами работы с этими устройствами я публиковал отдельные фотоуроки, которые рекомендую прочитать последовательно.

Pochemu vspyshka ochen chasto nuzhna dazhe dnem Printsipy nastroiki impulsnogo sveta Vybor nastroek Kak ikh sinkhronizirovat Vziat batareiki ili akkumuliatory Kakaia zariadka luchshe
Почему вспышка очень часто нужна даже днём. Принципы настройки импульсного света. Выбор настроек. Как их синхронизировать. Взять батарейки или аккумуляторы. Какая зарядка лучше.
Obzor modelnogo riada vspyshek Godox Sravnenie s Yongnuo i s Nikon SB-900 Primery sieemki portretov v pomeshchenii Deistvie zakona obratnykh kvadratov na osveshchennost fona
Обзор модельного ряда вспышек Godox. Сравнение с Yongnuo и с Nikon SB-900. Примеры съемки портретов в помещении. Действие закона обратных квадратов на освещенность фона.
Opyt fotookhoty na ptits s osveshcheniem vspyshkoi Rezhim vysokoskorostnoi sinkhronizatsii HSS Balans osveshchennosti perednego i zadnego plana Uravnoveshivanie tsvetovoi temperatury
Опыт фотоохоты на птиц с освещением вспышкой. Режим высокоскоростной синхронизации HSS. Баланс освещенности переднего и заднего плана. Уравновешивание цветовой температуры.
Sieemka novogodnego portreta na fone elki Pochemu vspyshka mozhet ubit ili naoborot sozdat atmosferu v kadre Kak zamorozit dvizhenie obieekta pri pomoshchi impulsnogo sveta.
Съемка новогоднего портрета на фоне ёлки. Почему вспышка может убить или наоборот создать атмосферу в кадре. Как заморозить движение объекта при помощи импульсного света.

5. Использование функции «Auto ISO» при съемке на современный цифровой фотоаппарат

Открою «страшную тайну»: все примеры снимков, которые я привел выше, снятые в режиме «Приоритет диафрагмы», получены несколько по-другому. Дело в том, что в современных камерах имеется возможность включить функцию автоматического подбора светочувствительности «Auto ISO». В моей любительской КРОПнутой зеркалке Nikon D5100 она работала следующим образом:

  1. задаем минимальный порог ISO, например, 100;
  2. указываем в настройках максимально допустимый уровень светочувствительности – например, ISO 3200;
  3. настраиваем максимальную выдержку, например, для съемки на фокусном 50 мм ставим 1/50 секунды.

Алгоритм работы функции автоматического ИСО в режиме приоритета диафрагмы «А» следующий:

  1. Если ISO 100 хватает для обеспечения заданной выдержки при выбранной диафрагме, фотоаппарат снимает при минимальной светочувствительности.
  2. Если ISO 100 не достаточно, то камера пошагово поднимает значение данного параметра, пока не обеспечится время экспонирования 1/50 секунды.
  3. Если в помещении так темно, что, достигнув верхней границы ISO 3200, мы все еще не получим нужное время экспозиции, выдержка увеличивается до значения, необходимого для нормального экспонирования.

В моей полнокадровой зеркалке Nikon D610 есть возможность установить выдержку в режиме «Auto ISO» автоматически по формуле В=1/ФР или В=1/(2*ФР).

Обращаю внимание, что настройка «Auto ISO» подходит лишь для съемки сцен с движением (группы №2 и №3, обсуждаемые в таблице выше). Если забыть выключить эту функцию при съемке со штатива (неподвижный объект группы №1), можем получить шумный снимок, так как камера хочет повысить ISO до максимума без необходимости в этом (см. пример моего неудачного ночного пейзажа, после которого я несколько лет не включал «Авто ИСО»).

 

6. Как научиться снимать качественные снимки

Ответ на этот вопрос очень сложный и комплексный, так как под термином «красивые фотографии» может пониматься «технически качественные» и «художественно качественные изображения». Уверен, что при желании можно научиться правильно настраивать свою камеру в разных условиях очень быстро. Например, вы увидели снимок №X и №Y, снятые на Филиппинах всего лишь через две недели владения зеркалкой Nikon D5100 КИТ 18-55 – вполне сносно я фотографировал, как мне кажется. А еще больше примеров, снятых буквально через неделю после покупки фотоаппарата представлены в 7-ми главах отзыва о «поездке дикарем» по Китаю в 2011 году.

Чтобы научиться правильно настраивать фотоаппарат, советую выполнить следующие шаги:

  1. Пойти в книжный магазин и купить любой учебник по основам цифровой фотографии.
  2. Прочитать руководство по эксплуатации к вашей фотокамере. Обычно в коробке идет укороченная версия — скачайте с сайта Nikon, Canon, Sony или Fujifilm полную инструкцию.
  3. Прочитав книгу и руководство по эксплуатации, возьмите фотоаппарат и на практике опробуйте все настройки, которые прочитали.
  4. Постоянно тренируйтесь в съемке. Анализируйте ошибки и старайтесь их исправить в будущем. Изучайте работы мастеров фотографий и, обязательно, с ручкой в руках, анализируйте, почему они вам нравятся или нет.

В Главе 5 обзора беззеркалки Sony A6000 по ссылке выше приведен перечень из 13-ти вопросов для анализа фотографий (своих и чужих). В комментарии к тому же тесту Sony A6000 дан план практических занятий для самообучения фотографическому искусству.

Примечание. Многие начинающие фотолюбители начинают изучать настройки камеры по бесплатным урокам в Интернете или платят деньги за обучение на фотокурсах. И то, и другое считаю напрасной тратой времени и средств.

В Интернете вы будете «скакать» от темы к теме – сумбурный подход. На курсах вам будут три недели вдалбливать то, что вы прочтете в учебнике и проверите на практике за 1-2 дня.

В общем, советую начать самообучение с книги. Не обязательно с дорогой. Вот, у меня на книжной полке стоит «Everything Фотография. Простые и надежные методы получения потрясающих снимков». Я купил ее в 2006 году после приобретения своего первого в жизни цифрового фотоаппарата: мыльницы Sony Cyber-shot DSC-W15.  Учебник ориентируется на пленочные фотокамеры, но это не делает его бесполезным: можно пропустить лишь главу про проявку плёнки и печать снимков в фотолаборатории. Зато у него огромный плюс перед Интернетом: вся информация структурирована и подается от простого к сложному. Приведу краткое содержание:

1

История фотографии.

2

Устройство зеркального фотоаппарата. Работа автофокуса и автоматической экспозиции. Что происходит, когда фотолюбитель в меню выбирает сцены (пейзаж, спортивный режим, портреты, крупный план, силуэт и т.д.).

3

Мыльницы. Особенности съемки. Преимущества и недостатки. Проблемы работы автофокуса, замера экспозиции и бесполезность встроенной вспышки.

4

Как покупать первый фотоаппарат. Что взять: мыльницу или зеркалку.

5

Знакомство с камерой. Как правильно держать, как настраивать. Таблица рекомендуемых выдержек в разных ситуациях (со штатива, с рук, спортивной съемки, пейзажа и т.д.). Диафрагмы и глубина резкости (ГРИП). Работа автофокуса.

6

Описание дополнительных аксессуаров для фотоаппаратов (ремень для крепления тяжелой фототехники, штативы, фильтры, телеконвертеры, отражатели, жилеты и т.п.).

7

Нюансы использования нормального объектива, ширика и телевика.

8

Какой бывает свет и как настраивать камеру (направленный и рассеянный, естественный и искусственный, использование светофильтров).

9

Почему не нужна встроенная вспышка, как настроить и снимать с внешней.

10

Основы композиции (смысловой центр, правило третей, ведущие линии, золотой треугольник, фактура, ритм, ракурс).

11

Как получить более качественные снимки (заполнение кадра, кадрирование, проблемы экспозиции и резкости, перспектива).

12

Как снимать на улице. Особенность съемки зимой, весной, летом и осенью.

13

Съемка натюрморта, движения, людей, мероприятий, ночного неба.

Вот так, прочитав за пару дней 320 страниц бесценного материала, вы быстро освоите фотографические термины, получите представление об особенностях объективов и настройках при съемке разнообразных сюжетов. Цена этого учебника на OZON, по состоянию на 4 сентября 2017, года – 137 рублей (2,4 USD)…

Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

Подавляющая часть сегодняшнего фотоурока посвящена тому, как получить технически правильный снимок.

Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией – это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая мною на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум фотографов.

Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Великолепная фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

  • Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа? Частично решить проблему можно было, выровняв стены в Photoshop, но тогда еще при съемке следовало взять запас на обрезку по краям кадра.
  • Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию. Тут уж вина фотографа только в одном: нужно прийти сюда в другой день и повторить съемку, когда стоянка будет пустой.
  • Плохой ракурс: высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
  • Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре от f/8 до f/11. У меня же здесь – f/22. К слову, цифровой шум на снимках получается не только от высокого ИСО, но и от очень долгого времени экспозиции. Если бы я поджал апертуру до f/16.0, всё равно, получил бы свои лучи на фонарях, но при этом существенно сократил выдержку.

Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте (на переднем плане – объявление о скупке краденного, на заднем – храм) или рассказать фотоисторию (на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.).

Примечание от 4 ноября 2014 года:

Сегодня съездил и провел небольшую работу над ошибками: попробовал улучшить фото с храмом. Сначала снял здание на телеобъектив Nikkor 70-300 с противоположного берега реки Исеть. Расстояние до «Храма на Крови» в данном случае составляет около километра. Дисторсия исчезла.

Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

Лучше всего снимать ночные пейзажи не ночью, а после захода солнца. Тогда небо будет не чёрного, а такого вот, приятного синего цвета. Кроме того, будет меньше перепад между самым светлым и темным участками кадра, что тоже смотрится лучше.

Вот еще пример съемки здания на длинном фокусном расстоянии. Теперь я повернул камеру вертикально и смог еще приблизить изображение.

Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

Теперь переедем на другой берег и попробуем снять храм так, чтобы деревья образовали естественную рамку (виньетку), концентрирующую внимание на главном объекте.

Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

При съемке этого кадра было две проблемы. Во-первых, уже прошло довольно много времени с момента захода солнца — небо стало черным. Получается слишком большая разница освещенности между задним фоном и храмом. Нужно бы снимать HDR в данном случае (я не стал). Во-вторых, фонари на переднем плане светят противным желтым цветом, а здание освещено белыми люминесцентными лампами. Получается «цветовая каша» на снимке. Решить такую проблему можно, помучавшись в редакторе или переведя снимок в черно-белый режим, как это я сейчас сделал. 

Почему данное фото лучше, чем первый снимок: 1) линии дорожки служат направляющими для взгляда зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) ветки деревьев образуют виньетку и также концентрируют взгляд на здании; 3) снимал издалека — меньше геометрические искажения.

Мне кажется, если прийти сюда зимой в час, когда солнце будет клониться к закату и светить слева под углом, подчеркивая текстуру снега и играя лучами на куполах, может просто шедевр получиться из кадра с подобной композицией! 

Если попробовать сфотографировать храм на еще более коротком фокусном расстоянии, мне кажется, хуже получается…

Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

Но, у меня за спиной стоит другая церковь (Вознесенская) и там всегда много прихожан. Если дождаться, пока в кадр попадет какая-нибудь бабуля, которая сгорбившись идет в сторону Храма на Крови, а за ней бредет, скажем, бездомный Тузик (кнопку спуска нажать, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то акценты сместятся со здания на фигуры прохожих. Кадр заиграет по-новому…

Информация между делом: обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает перспективу. Я стою за мусорными корзинами (см. фото №27), т.е. ближе к объекту съемки, чем на предыдущем снимке. А храм получился меньше размером…

Ну, и попробовал снять историю на контрастах. Вот «Храм на Крови», построенный на месте расстрела царской семьи. А вот — памятник комсомольцам Урала. Возможно, их отцы стреляли в тех, во имя которых это здание построено…

Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

Короче говоря, на том форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась!

Вернемся к теме данного параграфа: «Как научиться фотографировать качественные снимки». Выше мы уже отметили, что нужно постоянно тренироваться, анализировать свои работы и фотографии мастеров. К сожалению, большинство учебников написаны с упором на технические аспекты (как настроить фотоаппарат, чтобы получить технически безупречный снимок), и очень мало мне встречалось книг, где обсуждается художественная составляющая.

О том, как снять не только резкий, но интересный снимок, подробно рассказывается в учебнике Лидии Павловны Дыко «Беседы о фотомастерстве». Автор – советский кинооператор, профессор ВГИК имени С.А. Герасимова, кандидат искусствоведения.

Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

Пособие написано в далеком 1977 году, когда учебники писали, чтобы научить чему-то, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания. В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

  • Понятие смыслового центра в кадре.
  • Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
  • Что такое композиция. Как ее уравновесить.
  • Ритмичность в кадре.
  • Свет в фотоискусстве.
  • Влияние тональности снимка на его восприятие.
  • Как передать пространство в двухмерной плоскости.
  • Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
  • Резкость, как художественный прием.
  • От чего зависит динамичность на снимке.

Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять портрет при свечах или гонки мотоциклистов. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото, объяснили, почему вот этот ракурс выглядит выигрышнее, чем тот.

Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием…

*       *       *

За сим заканчиваю свой вводный урок фотографии для новичков. Сегодня мы узнали о базовых настройках для съемки технически качественных фоток (соотношение ISO, выдержки, диафрагмы) и получили представление о том, какие еще параметры следует учитывать при фотографировании (см. ссылки на соответствующие фотоуроки). Надеюсь, не лишней будет информация, как тренироваться и анализировать свои фотографии. Предлагаю напоследок сделать три важных действия:

  1. Через форму подписки ниже подписаться на извещения о новых интересных статьях блока: так вы не пропустите что-нибудь полезное.
  2. Поделиться ссылкой на этот фотоурок в соцсетях с друзьями. Им тоже, возможно, пригодится эта информация.
  3. Добавить эту статью в закладки, чтобы не потерялась.

Удачных фотографий, друзья мои! До встречи на страницах сайта.

Kak trenirovat' v sebe navyki videniya kadra. Opyt ispol'zovaniya ramki kadrirovaniya. Eshche poleznye knigi dlya razvitiya hudozhestvennogo masterstva.
Как тренировать в себе навыки видения кадра. Опыт использования рамки кадрирования. Еще полезные книги для развития художественного мастерства.
Vy edete v otpusk, snimaete svad'bu ili krestiny, reportazh o sportivnom sorevnovanii? Vse ehto formy reportazha. Pravila s
Вы едете в отпуск, снимаете свадьбу или крестины, репортаж о спортивном соревновании? Все это формы репортажа. Правила съемки фотоистории (фотоочерка).
Dlya kakih syuzhetov ya ispol'zuyu shirokougol'nyj ob
Для каких сюжетов я использую широкоугольный объектив, а для каких телевик. Как правильно держать телеобъектив, чтобы избежать «шевелёнки».
Ochen' trudno fotografirovat' shirokougol'nym i sverhshirokougol'nym ob
Очень трудно фотографировать широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. Советы, как получать шедевры на эту специфическую оптику.
Dazhe, esli vy snimaete na smartfon, nuzhno delat' prostejshuyu obrabotku snimkov. Primery v stat'e o tom, stoit li pokupat' novuyu kameru.
Даже, если вы снимаете на смартфон, нужно делать простейшую обработку снимков. Примеры в статье о том, стоит ли покупать новую камеру.
Otlichiya polnokadrovyh i KROPnutyh kamer. Skhemy i matematicheskie raschety, ob
Отличия полнокадровых и КРОПнутых камер. Схемы и математические расчеты, объясняющие различия в передаче перспективы шириком и телевиком.

Примечание. Текст фотоурока по настройкам цифровых фотоаппаратов, который вы сейчас прочитали, переработан и обновлен 10 сентября 2017.

Ваша поддержка даёт возможность уделять время сайту, и это означает, что я могу продолжать публиковать статьи, полезные для читателей на Урале, в России и во всем мире. Каждый перечисленный вами платеж, большой или маленький, очень ценен для проекта. Перед тем, как нажать клавишу "Пожертвовать", выберите источник средств: Яндекс-кошелёк или банковская карта.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.
Интересно? Поделись с друзьями!

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 761 подписчикам сайта!

* indicates required



комментариев 137

  1. Евгений:

    Ответ на первый вопрос: «По какой причине фотки могут быть мыльные»?
    Хорошо, выдвигаем объектив на фокусное расстояние 55 миллиметров. Теперь фон будет лучше размыт (при максимальной диафрагме f/5.6) и нет искажений: нос у фотомодели нормальной формы. Только вот На ИСО 100 снять фотку без смаза будет проблематично. Нужно поднять светочувствительность до 125 единиц.
    ==========
    А как на Nikon D3100 можно установить ИСО на 125 единиц, там только 100 и 200, 400 и т.д?

    • Сергей Лахардов:

      Евгений, я виноват: смотрел на табличку, а не на показатели камеры, а в режиме приоритета диафрагмы «А» камера выставила ИСО и выдержку так, чтобы получить правильную экспозицию.

      В Вашем случае ставим ISO 200, а Никон Д3100 сделает выдержку чуть короче…

      • Евгений:

        Благодарю за ответ и за ОЧЕНЬ интересную статью!!! Все предельно доступно написано.

        Почему задал именно вопрос по теме нерезких фото. Снимаю портреты Никон Д3100 с китом (снимаю на 55 мм), и с 18-105 (снимаю на 70 мм), с 2-х зонтов со вспышками на отражение, расположенными под углами 45 градусов к человеку. Режим «М», выдержка 1/200-1/250 секунды, диафрагма F5.6, ИСО 100. Расстояние 2-2,5 м. Мылят, хоть убейся (это 2 разные тушки).

        Уже и пробовал добавлять резкость в самой тушке. Результат минимальный. При съемке в автоматическом режиме проблем нет. Как только беру или Nikon D70 с портретником Nikkor 50 мм 1.8 или Nikon D90 с тем же полтинником, все отлично.

        С Nikon D3100 — беда. Может подскажите в каком направлении эксперементировать для получения резких снимков? Не хочется полтинники для Никон Д3100 покупать, уж больно кусаются по цене для меня.

        • Сергей Лахардов:

          Евгений, и Вам спасибо за отзыв! Я ни разу не снимал с внешними вспышками, поэтому не смогу ответить качественно. Могу только поразмышлять.

          В данном уроке фотографии приведены только 2 причины, почему фотографии могут быть нерезкие: слишком длинная выдержка и микросмаз. Именно они — основная проблема у новичков.

          Но есть и другие факторы: неправильный режим автоматической фокусировки (для неподвижных объектов — AF-S, для движущихся — AF-C), выход из ГРИП, фронтфокус и бэкфокус, хроматические аберрации объектива, шумы на высоких ИСО.

          Для Вашего случая (съемка портрета в студии) я бы действовал следующим образом. Повысил ИСО до 300-600, чтобы исключить влияние выдержки. Может, при наличии тяжелой внешней вспышки на камере формула В=1/(2*ФР) не работает.

          Проверил фокусировку AF-S и AF-С с наведением точки на переносицу (если портрет в профиль, или на ближний глаз, если голова повернута).

          Проверить фронт- и бэк- фокус путем наведения на резкость вручную в режиме Live View.

          В рассказе про съемку котят (раздел сайта «Фотодело») есть ссылка на калькулятор ГРИП и симулятор боке. Проверить, какой у Вас ГРИП на таком коротком расстоянии до портретируемого.

          Потом уже попросить у друзей другой объектив для того, чтобы понять есть ли разница.

          Если задачу решите, буду благодарен за рассказ, как ее осилили. 😉

  2. Анна:

    Здравствуйте, Сергей. Подскажите пожалуйста адрес сайта, на котором выкладывали фото для критики: «Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов». Очень хочется получить профессиональные рекомендации по моим фото. 🙂

    • Сергей Лахардов:

      Анна, это — обычный городской портал. Профессиональные комментарии, обсуждение — большая редкость, удача, можно сказать. Чаще будут либо молча ставить плюсы и минусы, либо давать малозначительные отзывы. Сейчас политика форума поменялась: лучшее фото за месяц не выбирают.
      e1.ru/talk/forum/list.php?f=117

  3. Сергей Лахардов:

    Мне поступили вопросы от друга, купившего фотоаппарат Nikon D3200. Думаю, что ответы будут интересовать и других начинающих фотографов. Вот, что он спрашивал: «Сергей, скажи пожалуйста, какие настройки в меню фотоаппарата ты делаешь для пейзажа, если солнечный день? Меня интересует: 1) качество изображения; 2) размер изображения; 3) режим “Picture control”; 4) цветовое пространство; 5) активный D-ligting; 6) HDR; 7) подавление шума для высоких ISO; 8) Настройки чувствительности ИСО».

    Мои ответы новичкам о том, какие настройки выставлять на камере, ниже. Нужно отметить, что все перечисленные режимы, кроме №8 (выставление ISO), касаются того случая, когда мы снимаем в формате JPEG.

    1) Ответ о том, в чем отличие снимков, полученных с разным качеством и размерами, я давал раньше. Для тех, кто в будущем планирует учиться обрабатывать NEF (файлы в формате RAW) я бы рекомендовал RAW+Fine, для других случаев – я бы снимал в Fine. Если понизить качество, на флешку войдет больше кадров. Попробуйте в меню поменять качество фото и увидите на экране, как изменяется количество снимков.
    2) Настройка режимов Picture Control – это задание алгоритмов обработки RAW файлов при съемке в Jpeg. В обсуждении фотоаппарата Nikon D750 я объяснял, что и смартфон, и планшет, и любая цифровая камера – все они снимают в RAW, затем внутренний редактор переводит их в JPEG с определенными настройками. В меню Picture Control вы можете выбрать предустановки: стандартный, нейтральный, насыщенный, портрет, пейзаж и монохромный (черно-белый). Сделайте пробные снимки и решите, что вам больше нравится. Что происходит, когда мы выбираем «пейзаж»? Камера увеличивает насыщенность и резкость. Когда выбираем портрет? Фотоаппарат снижает резкость, чтобы не подчеркивать дефекты кожи, по определенному алгоритму подбирает оттенок, чтобы кожа выглядела естественно. Когда мы знаем, что снимок будет обрабатываться в Photoshop, лучше выбрать «нейтральный», когда RAW файл почти не изменяется. Если вы выбрали «пейзаж», но не нравится слишком большая насыщенность или высокая резкость (перешарп), зайдите в меню и отрегулируйте такие параметры как: резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок, как вам хочется.

    3) Какое цветовое пространство выставлять? У меня всегда стоит sRGB – общепринятый формат. Adobe RGB – для последующей глубокой обработки в Фотошопе. Цветовое пространство ViewNX2 – для просмотра и обработки в родных редакторах Nikon (просмотрщике, что идет с камерой на диске и Capture NX2). Видео рекомендуют снимать в sRGB.

    4) Как использовать функцию «Активный D-Lighting»? Данный режим позволяет подсветить тени, сохраняя контраст изображения. Например, мы фотографируем человека, стоящего в тени деревьев, а сзади – яркий пейзаж. Скорей всего, камера сделает кадр, где человек темный, а фон нормальный. Мы можем сделать поправку экспозиции, например, «+0,7EV», но тогда фон получится слишком светлым. Включив функцию Активный D-Lighting мы позволим камере поднять яркость в тенях и на фото будет и фон нормальный и человек тоже. Обратите внимание – нормальным он будет до определенных пределов, здесь – техническое ограничение камеры, вызванное характеристиками матрицы: динамический диапазон (ДД). Чем ДД больше, тем легче снять качественное фото в нормальных условиях. Другой пример: мы снимаем пейзаж днем – темные участки слишком черные, включение «Активный D-Lighting» сделает снимок ровнее по освещенности. Учтите, что иногда «Активный D-Lighting» приводит к появлению шумов на фотографии.

    5) Режим HDR можно включить только при съемке в формате JPEG. Камера делает 2 кадра (с пересветами и с недосветами) и «сшивает» их в один, где и тени проработаны и света. Вывод – снимать нужно со штатива, чтобы не было сдвигов. Когда применяется? Тот же вечерний пейзаж: небо еще светлое, земля уже темная. На простом фото будет черная земля и яркий небосвод или нормальный низ и выбеленное небо. А ХДР поможет получить качественный снимок. Данный режим работает лучше, чем Активный D-Lighting, так как снимаются физически два кадра с разной экспозицией. А при Д-лайтинг из одного кадра «вытягивают» тени. Скажу так: HDR, сделанный камерой Nikon D5100 мне никогда не нравился. Нужно снимать 3 кадра с разной экспозицией (-1 EV, 0EV и +1EV) и собирать их в Photoshop или в других специальных редакторах), тогда результат будет намного лучше. Таким образом, внутрикамерным HDR я никогда не пользовался.

    6) Кстати, получить три кадра с разной экспозицией удобно, включив функцию «Брекетинг экспозиции»: мы нажали на кнопку один раз, а камера сама, без перерыва, сняла три кадра.

    7) Из сегодняшнего урока мы узнали, что основная настройка фотоаппарата — правильная экспозиция, подобранная оптимальными выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью. При плохой освещенности приходится поднимать ИСО, что вызывает шумы. В редакторе уровень шумов можно снизить. Когда фотографируем в JPEG, в меню можем задать как сильно давить шумы. Если снижать шумность сильно, теряется детализация картинки и падает ее качество, поэтому не нужно переусердствовать.

    8) В меню также можно настроить режимы работы вспышки. Частично, вопросы, что будет если у нас — синхронизация по передней» или по задней шторке, мы обсуждали в статье «Учимся фотографировать на беззеркалку Fujifilm X-M1.

    9) В статье «Стоит ли покупать новый фотоаппарат» я рассказал, как подготовить фотографии к публикации. Речь идет абсолютно о всех снимках, независимо от того, сняты они на фотоаппарат, смартфон или планшет.

  4. Денис:

    Сергей, спасибо за ссылку на статью, но я даже в советские времена плёночных аппаратов привык пользоваться экспонометром, а не всяческими синтетическими таблицами. Именно в экспонометре, в те времена ещё отдельным от фотоаппарата, отображается соответствие диафрагмы/выдержке согласно освещённости, а ISO (тогда ГОСТ) выставляется ручками. И всем, мало-мальски снимавшим, было известно что на улице (без вспышки) с рук оптимально снимать пленкой ГОСТ 65 (iso 64!!!), максимум 130 (iso 160). Больше ГОСТ 250 (iso 320) зерно было уже почти «газетное» и, кроме как в газету, пойти и не могло.

    Выдержка без смаза с рук (тогда стаба и в проекте не было) должна быть не более 1/125 секунды. Диафрагма — уже по условиям. И это — для ч/б съёмки, что уж говорить про цвет. В нынешние времена повальной «цифризации» фотографии, именно просчет соотношений выдержка/диафрагма/iso лучше возложить на ЦПУ фотоаппарата, НЕ ЗАБЫВАЯ при этом КОНТРОЛИРОВАТЬ и КОРРЕКТИРОВАТЬ результат.

    А таблички всякие — это так, от лукавого. Даже заучив их наизусть, НАСТРОЕНИЕ не получишь. Хотя, если «результат» оценивать в «плюсах» и «минусах» корифеев этих самых таблиц, то да, можно быть в топе. Мне лично Ваша самая первая фотография понравилась больше — она ЖИВАЯ. Вторая, уж извините, отдает полной стерильностью. Зато технически точно выверена и плюсователи довольны. Но, как говорится, «каждому своё».

    • Сергей Лахардов:

      Дмитрий, в школьные и студенческие годы я любил играть в шахматы. Не серьезно, но лет через 8 мог в 1 случае из 10 обыграть КМС. И вот однажды, играем с другом партию в перерыве между парами в институте, подходит студент из параллельного потока: «Ребята, давайте сыграем так: вы вдвоем против меня, я сижу задом к доске и только могу записывать ходы, оборачиваться не имею права»… На 11-м ходу он поставил нам мат… 🙂

      Если Вы также можете представить параметры съемки, очень Вам завидую! 🙂 Я, пока не составил данную таблицу, не мог ясно представить соотношение выдержки, диафрагмы и ИСО. Таблица не синтетическая: я поставил камеру Nikon D5100 на штатив, нацепил объектив Nikkor 17-55/2.8 и сфокусировался на соседнем доме в пасмурный день. Т.е. здесь — именно данные экспонометра.

      Повторюсь, из неё я вижу следующее: если бегущую собаку я буду фотографировать на телеобъектив Nikkor 70-300/4.5-5.6 при диафрагме f/5.6 и при данных условиях освещения камера позволит установить выдержку 1/800 (чтобы снять без смаза) при ISO 1000 единиц, то телевик Nikkor 70-200/4 позволит понизить светочувствительность до 500 единиц (при D=1/800 секунды и f/4.0). В таблице у меня, видимо, путаница, так как в ней нет значения ИСО при выдержке 1/800 и f/2.8 (наверное, погрешность эксперимента или тучка солнце скрыло и закрыло в это время), все равно, видно, что светосильный объектив Nikon 70-200/2.8 позволит установить ИСО на уровне 250 единиц при f/2.8 (если по теории, и ~380, если смотреть на табличку)…

  5. Сергей Лахардов:

    Таблицу, естественно, учить не нужно, так как она отражает соотношение ИСО, выдержки и диафрагмы при данных условиях освещения, когда проводился эксперимент. Она нужна лишь для осознания этой зависимости. И было бы лучше, если бы начинающие фотографы сами попробовали составить свою таблицу — тогда легче воспринять информацию.

    • Павел Черталев:

      Ребята, зачем учить таблицы? Ведь Nikon уже все сделал за вас!

      1. Включаете авто-исо c поправкой на фокусное расстояние.
      2. Переводите фотоаппарат в мануальный режим с нужными вам настройками экспозиции (выдержка + диафрагма).
      3. Фокусируетесь и смотрите какое ИСО предлагает Никон. Если хотите — запоминайте. 🙂

      Хотите потемнее — сдвиньте экспокорекцию в минус сколько вам нужно, Nikon будет уменьшать значение ISO. Вот и все.

      Единственное — этот способ не будет работать, если на улице очень яркое освещение и вам нужна выдержка подлиннее. Понятно, что ИСО ниже 100 (или 50 — минимальное значение на моей тушке Nikon D800) камера не сможет выставить — и вы получите пересвет. Но при хорошем освещении можно отлично снимать в приоритете диафрагмы.

      И не нужно никаких таблиц. 🙂

      • Сергей Лахардов:

        Снимать можно в каком удобно режиме, а таблица нужна чтобы проще было понять новичку, что происходит, когда он меняет один из трёх параметров: выдержку, ISO и диафрагму. 😉

        • Павел Черталев:

          Кстати, Сергей, у фотоаппаратов Canon нет такой крутой опции, как на Nikon — автоматически определять нужную длину выдержки по формуле В=1/(текущее фокусное расстояние объектива) и дотягивать её автоматом с помощью ISO. Это очень удобно при съемке в мануале. Так что, когда меня посещают мысли о переходе на Canon, я вспоминаю об этом и желание купить Canon улетучивается. 🙂

          • Сергей Лахардов:

            В статье «Зачем отключать Авто-ИСО» я рассказал, как полгода портил фотки из-за того, что камера не понимает, что стоит на штативе и ухудшает пейзаж высокой светочувствительностью. Как отключил, так привык за 3 года обходиться без этой функции. Надо снова попробовать. 🙂 Ведь сейчас я просто контролирую визуально уровень ИСО, иногда оно получается неоправданно завышенным. 🙂

  6. Татьяна:

    Здравствуйте! У меня фотоаппарат Никон Д5100 КИТ 18-55. Фото в помещении ужасные: то размытые, то светлые. Подскажите, как решить проблему? Может, какие настройки нужны или вспышку покупать надо? Если да, то какую? Подскажите, а то я — вообще «нолик» в этих делах. И есть ли разница в б/у и новых вспышках?

    • Сергей Лахардов:

      Татьяна, не мог раньше ответить, поскольку неделю путешествовали по Северному Уралу. Хотелось, чтобы новогодние праздники не пропали даром.

      Начну с того, что каждый фотограф для себя определяет свои рамки хорошо или плохо выглядит фотография. Так, в последние года три я не использую встроенную вспышку, поскольку снимки с фронтальным освещением получаются плоскими и мне лично не нравятся. Но когда я только приобрел свою зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55VR, иногда её включал. Вы можете посмотреть отчет о поездке в Пекин, где ночные фото сняты со штатива с использованием вспышки. Многим зрителям такой результат понравится. Тогда я скажу, что получить в помещении фото приемлемого для начинающего любителя качества можно, в случае, если фотомодель позирует и стоит спокойно. Вам нужно прочитать инструкцию и провести эксперименты для того, чтобы понять, как работает режим синхронизации по передней и задней шторки. Пример такого опыта показан в уроке фотографии «Учимся снимать на беззеркальную камеру Fujifilm X-M1”.

      Если же, как и мне, Вам результат такой не нравится, тогда ответ на Ваш вопрос будет следующим. Получить качественные снимки активных объектов в помещении на тёмный КИТовый объектив, практически, невозможно, поскольку придется очень сильно завышать ISO и появится много цифрового шума.

      Также, сюжеты я бы разделил на 2 типа: модель позирует неподвижно, и объект в кадре двигается. В первом случае, можно снять красивые фото с естественным освещением от окна, но потребуется светосильный объектив (см. урок фотографии о съемке котят). Во втором случае нужно приобрести внешнюю вспышку (или несколько) и желательно тоже светосильную оптику.

      Я бы начал с приобретения вспышки. Во многих случаях она позволит и на штатный КИТ 18-55 получить нормальные снимки. В идеале — купить родную Nikon SB-900, но сейчас есть и качественные китайские аналоги (отзывы по разным моделям оставляли владельцы раньше).

      Дать совет о покупке подержанной вспышки я квалифицированно дать не смогу. Слышал, что у ранних моделей китайских аксессуаров очень быстро выходили из строя конденсаторы или лампы…

  7. Арина:

    Добрый день, Сергей. Очень люблю фотографию. Красивые фотографии и статьи у Вас в блоге. Спасибо Вам! Я зеркальным фотоаппаратом пользуюсь уже более 8 лет. Сейчас фотографирую камерой Canon EOS 650D Kit 18-135 IS STM. Почти всегда применяю ручные режимы.

    Но есть два глупых вопроса, которые меня ставят в тупик. Наверное, за все эти годы, я так и не смогла понять мою проблему. Первый — фото, почти всегда, нерезкие: Jpeg совсем нечеткий, Raw в разы отличается. Нормальные снимки получаются только в благоприятную светлую погоду. Прочтено очень много разной литературы, теоретически все параметры понятны, но когда пользуешься фотоаппаратом — получается, что почти всегда приходится использовать F/5,6 и выдержку, чаще всего, где-то 1/100 или 1/125 секунды. Поднимать ISO тоже не хочется — фотографии и так не резкие. Теоретически понимаешь, что надо закрыть диафрагму, чтобы получился резкий кадр. Но света никогда не хватает. Есть внешняя вспышка. Фотографирую чаще родных людей в помещениях, в садике. Вспышка очень выручает, но, все равно, закрыть диафрагму больше f/6 не выходит.

    А второй вопрос в том, что я понимаю, что можно многое доработать и обработать, но редактируя фотографию, например, в Lightroom на ноутбуке, открываешь где-нибудь на другом компьютере в ACDSee или в Windows просмотр изображений, а там, чаще всего, цвета отличаются. Как в быту понять, где же истина? Отправляешь фотографии друзьям, а там — совсем испорченное фото, отличающееся от того, как оно изначально выглядит у меня.

    • Сергей Лахардов:

      Арина, здравствуйте! Благодарю Вас за интерес к моим трудам, за комплименты. Камера Canon EOS 650D Kit 18-135 IS STM – практически, аналог моего Nikon D5100, поэтому качество фотографий у Вас должно получаться похожим. В этом уроке фотографии, по сути, я описал только одну причину, от чего фотографии могут получаться размытыми – из-за микросмаза. И чтобы его предотвратить, никуда от формулы В=1/ФР (или, может, для Вашей камеры Кэнон 650Д, В=1/(2*ФР)) не деться. Придется повышать ИСО до тех пор, пока не будет обеспечено минимально необходимое время экспозиции.

      Вместе с тем, хочу отметить, что существует гораздо больше причин, почему снимки получаются нерезкими. Давайте сейчас их перечислю кратко.

      Во-первых, уже рассмотренная нами шевеленка при съемке с рук неподвижных объектов. Лечится правильным подбором выдержки, путем изменения ИСО и, если можно, диафрагмы, как описано в сегодняшнем фотоуроке. В отчете о съемке концерта на Никон Д5100 есть фото, полученные при ISO 1600 единиц. Раньше я тоже боялся поднимать светочувствительность выше 400-800 единиц. Мне кажется, не стоит бояться…

      Во-вторых, смаз из-за того, что объект съемки двигается слишком быстро, и выдержка должна быть очень короткой. Время экспозиции подбирается опытным путем для конкретного случая. Почитайте рассказ, как мы организовали урок фотографии по настройкам беззеркалки Fujifilm X-M1. Владелица жаловалась, что не может резко снять детей бегущих по лужайке. По окончанию занятия она фотографировала мой портрет без вспышки в торговом центре и прыжки в воздух – фотки четкие.

      В-третьих, если в RAW у Вас получаются резкие фотографии, а при съемке в JPEG – размытые, то похоже, что у Вас неправильно настроен режим внутрикамерной конвертации фото из РАВ в Джипег. У фотоаппартов Никон он называется «Picture control», а у Canon, если не ошибаюсь – «Picture Styles». В этом меню вы должны выставить параметр «Резкость» (Sharpness), оно не должно стоять на «0». Проверьте этот показатель. Когда мы фотографируем в РАВе, обрабатываем в редакторе, после конвертации в JPEG, нужно повышать резкость (поищите статью Павла Косенко, как готовить снимки к публикации в Интернет).

      В-четвертых, нужно помнить про ГРИП. При малом расстоянии до объекта съемки, глубина резкоизображаемого пространства будет очень узкой (на f/5.6 при ФР=55мм и расстоянии 1 метр, ГРИП получится меньше 7 сантиметров). Смотрите симулятор ГРИП и боке в уроке фотографии про съемку котят. Когда мы фотографируем портрет на большом фокусном расстоянии, а до портретируемого очень близко, то ГРИП может исчисляться миллиметрами. Если мы навели резкость по глазам, а потом чуть повернули объектив в сторону, фокус может сбиться.

      В-пятых, фотографии могут быть нерезкими из-за неправильной работы системы фокусировки. Прочитайте что такое бэкфокус и фронтфокус, и как проверить свой объектив на наличие этой неприятности. В уроке фотографии про съемку собаки на портретный объектив, похоже, фикс Nikon 50/1.4G был с фронт-фокусом. Владелец позже сдал его в сервисный центр на юстрировку, после чего фотки стали получаться «со звенящей резкостью». У зумов бывает такая беда: на коротком фокусном – фронт-фокус, на длинном – бэк-фокус… В темных условиях фокус, в приниципе, хуже работает.

      В-шестых, может мылить объектив сам по себе из-за того, что у него малая разрешающая способность. Тут только один совет – встречайтесь с владельцами Canon и пробуйте сравнить снимки с другими линзами. Самой большой разрешающей способностью обладают макрообъективы. Ну и, наверное, Вы знаете, что все стекла менее резкие на открытых диафрагмах: если поджать отверстие на 1-2 стопа, фото получаются более четкие.

      В-седьмых, снимки могут быть нечеткими из-за дифракции. Объективы Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM позволяют зажимать диафрагму до f/38.0. Но рабочий дипазон заканчивается, приблизительно, на f/11.0 – если сужать дальше, начинается дифракция, при которой точка размывается в пятно, размеры которого вырастают до размера пикселя. Таким образом, использовать диафрагмы меньше f/11.0 не имеет смысла, в большинстве случаев.

      В общем, решение первой проблемы (нерезкие снимки) я бы начал с проверки формулы В=1/(2*ФР) или с использования более коротких выдержек при съемке движущихся объектов. Когда фотографируете со штатива, фото получается резким? А если фокусируетесь со штатива и в ручном режиме? Если ответ «да», значит проблема в выдержках.

      По поводу второго вопроса, не могу дать нормальный совет. Тут две причины могут быть. Первая – на ноутбуке и на дешевом мониторе очень меняются показатели снимка (яркость, контрастность, насыщенность) в зависимости от того, под каким углом смотрите на изображение. У меня, по крайней мере, если повернуть ноутбук на 10% — уже совершенно другая картинка. Решение – только хороший монитор. На форумах многие советуют делать калибровку, другие говорят – деньги на ветер. Я склоняюсь к тому, что если не печатаете изображения в профессиональной типографии, то можно «калибровать на глаз», по определенным алгоритмам (см. в Интернет, как настроить монитор для обработки фотографий). Сейчас у меня в мониторе стоит настройка «Мультимедиа». Все равно, у многих людей экран настроен по-своему, и фото всегда будут отличаться у Вас и у них. Если же у Вас в редакторе Lightroom фото выглядят красиво, но когда экспортируете в JPEG, то на своем же мониторе снимки стали хуже, значит у Лайтруме или в Фотошопе стоит неправильный цветовой профиль – у меня стоит всегда sRGB (бывает еще Adobe RGB и т.д.). Поскольку у меня другая ситуация (в Лайтруме снимки не такие красивые, как в JPEG), то детали я не знаю. Ищите в Сети информацию по настройкам профилей.

      Кроме того, раньше у Lightroom в правой панели внизу (раздел Camera Calibration) у меня стоял профиль камеры Adobe Standard, в последнее время я ставлю Camera Standard – цвета нравятся больше, но приходит подсвечивать тени.

  8. ЮРИЙ:

    Если не утомлять и говорить лаконично, то Ваши рекомендации (как и сотни других уроков, в которых НИГДЕ НЕТ, и у Вас тоже, к сожалению) не содержат привязки сочетаний ИСО, выдержки и диафрагмы к РЕЖИМУ ФОКУСИРОВКИ, РЕЖИМУ ЗОНЫ АФ, ЗАМЕРУ ЭКСПОЗИЦИИ. А именно ЭТО особенно сложно!!!

    С уважением, Юрий.

  9. Сергей:

    Недавно обсуждали с коллегами вопросы съемки репортажа. Я высказался о том, что редко снимаю в режиме «Непрерывная съемка», поскольку потом лень выбирать кадры из 10-20 одинаковых снимков. И тут фотограф, снимающий на заказ фоторепортажи, рассказал, что при съемке группы людей использует эту функцию, чтобы получить гарантированный снимок без закрытых глаз.

    Мне кажется, это — гениальный подход! Никогда не задумывался, и снимал покадрово. Если же нажать кнопку и за 1 секунду отснять 4-8 кадров, вероятность получить снимок, где у всех людей нормальные глаза, намного выше. И, если на разных снимках у разных людей будут глаза закрыты, можно воспользоваться маской в Фотошопе и затереть закрытые…

    Вот такой совет для фотографов о применении непрерывной съемки для группового портрета. Удачных фотосессий, друзья!

    • Олег:

      К сожалению, методика не применима, когда снимается мероприятие и используется вспышка.

  10. Дарья:

    Здравствуйте, у меня так и не получилось хорошее фото ночью… Я еще совсем новичок…

    • Сергей:

      Дарья, не стоит расстраиваться — пробуйте и все получится. Вы не написали, какая у Вас камера и какие фотографии ночью Вы хотели сделать. Если речь идет о пейзаже, то нужно сделать следующие шаги, чтобы получить качественное фото:

      1) Поставить камеру на штатив или положить на твердую опору.
      2) Если нет пульта дистанционного управления, выбрать режим спуска затвора «Автоматический через 5 секунд».
      3) Установить нужную диафрагму, допустим f/8.0.
      4) Если снимаете в JPEG, выставить правильно баланс белого, задействовать функцию «Активный D-Lighting», чтобы тени меньше проваливались в черноту.
      5) Обязательно отключить функцию «Авто ИСО», чтобы камера не задирала светочувствительность. Выставить ISO вручную на минимальный уровень: для Никон — 100 единиц, для Fujifilm — 200.
      6) Сфокусироваться. Бывает, что в темноте камера не хочет наводиться на резкость — тогда фокусировать вручную.
      7) Отключить стабилизатор объектива (если он есть), чтобы не произошло смаза картинки.
      8) Нажать на спуск и ждать не двигаясь, чтобы предотвратить дрожь камеры.

      Если вы собрались фотографировать ночью портреты людей, то сделать это трудно. Придется поднимать ИСО так высоко, что появляется шум. Тут нужно смотреть: если человек стоит не двигаясь, то выдержка — хотя бы 1/60 секунды. Диафрагму на максимум. ISO поднимать, пока не обеспечим заданную выдержку. Конечно, лучше результат получается, если использовать внешнюю вспышку.

      Пример ночного портрета с встроенной вспышкой, снятый на любительскую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 можно увидеть в уроке фотографии про съемку интересных репортажей. Пример ночного портрета без использования внешней вспышки — в фотоуроке про съемку при свечах (там секрет — большая светосила портретного фикса Nikon 50mm f/1.4G, позволяющая на задирать ИСО).

      С внешней вспышкой можно делать неплохие фотки даже на мыльницу — смотрите обзор компакта Fujifilm X-30.

      • Олег:

        Серж, я бы еще, наверное, использовал и настройку, которая есть в камере Nikon D5100, а значит и в других камерах этого класса должна быть: задержка между поднятием зеркала и спуском затвора (меню d4). Должно благоприятно отразиться на стабильности аппарата при длинных выдержках.

        • Сергей:

          Вот это да!!! Фотографирую на зеркалки с ноября 2011 года (т.е. уже почти 5 лет), и не знал об этой функции у Никон Д5100… 🙁 Это же — аналог режима «Подъем зеркала» «Mup» в профессиональных камерах. Проверил сейчас инструкции в компьютере: кажется, в Nikon D3100 такой опции нету, в Nikon D5200 — меню d5, в Nikon D610 — меню d10…

          Теперь понятно, почему когда я фотографировал пейзаж на ветру на свой телеобъектив Nikon 70-300 на большом фокусном, снимки были нерезкие — нужно было задействовать эту функцию. Спасибо, Олег! Век живи — век учись.

          • Олег:

            Серж, в серии D3XXX, скорее всего, этой опции нет вообще, так как, ты ж помнишь, у нас была Nikon D3200, и там такой опции ТОЧНО не было. А вот с D5XXX, во всей линейке, я так подозреваю, эту задержку можно выставить, и микросотрясений Фотоаппарата, вызванных подъёмом зеркала и амортизацией его можно избежать.

            Кстати, снимал со штатива тестовые снимки, когда вернули из ремонта объектив Nikon 18-200 (ну ты читал мой пост в Фейсбуке). Так вот, бытует мнение, что отключать надо стабилизатор в объективе при съемке со штатива в обязательном порядке (ты в советах выше не упоминал этот момент — кстати, было бы неплохо еще раз обсудить вопрос «стабилизатор, объектива и штатив»). Могу доложить следующее по результатам тестирования (я тестировал автофокус на разных фокусных, а попутно включал и отключал стабилизатор): ИМЕННО В ЭТОМ ОБЪЕКТИВЕ Никон 18-200 стабилизатор работает очень странно (возможно, это — нюансы именно моей модели). Смаза не было при включенном стабилизаторе на любых фокусных в режиме «Active» и длинных выдержках, порядка нескольких секунд. Был дикий смаз при влкюченном стабилизаторе в режиме «Normal». И картинка была лучше, чем «Normal», но хуже, чем «Active», если стабилизатор полностью выключался.

            Вот такие пироги! Считаю, что тот, кто снимает на штативе на длинных выдержках, ДОЛЖЕН сам сделать для себя такой мини-тест, ибо общая рекомендация «отключать стабилизатор» оказалась не актуальной в случае с конкретным объективом.

            Почему так — не знаю. По всей видимости, из-за разницы алгоритмов подавления вибрации и скорости срабатывания стабилизатора.

          • Сергей:

            В других местах на сайте мы это обсуждали: то, что стабилизатор на объективе опытные фотографы советуют выключать. У меня на китовом Nikon 18-55 объективе и телевике Nikon 70-300 с отключенным стабилизатором со штатива картинка резче получалась.

            Режим «Актив» есть только на телеобъективе (применяется при съемке с движущейся машины), но я его никогда не использовал, поскольку снимал только движущиеся цели — а там выдержка и так короткая, стаб не нужен.

          • Сергей:

            Когда мы отключаем стабилизатор на объективе при ночной съемке, он не должен вносить никакой коррекции и погрешности (посуди логически: мы выключили и зафиксировали что-то там внутри, я предполагаю).

            Причиной того, что изображение было не очень хорошее без стаба, в отличие от режима «Актив», не мог быть хлюпкий штатив или штативная головка?

          • Олег:

            «Дрожь земли», — наверное. 🙂 Думаю, все просто: мне от большой лени не захотелось выставлять задержку автоспуска и поднятия зеркала, и я просто нажимал на кнопку спуска. Видать, переусердствовал. 🙂 А штатив стоял на мягком ковре — от этого могло образоваться движение этой всей конструкции, и, соответственно, сработавший стабилизатор в режиме «Active» все это подавил. А в остальных режимах движение спуска, таки, передалось на камеру. 🙂

            Так что все логично. 🙂

  11. Дарья:

    Здравствуйте! Подскажите, как настроить фотоаппарат, чтобы фотографируя на солнце, лица были не просто засвеченые, а солнечные лучи как бы проходили красиво по лицу? Заранее спасибо.

    • Сергей:

      Здравствуйте, Дарья! Не совсем понял вопрос: зачем нужно, чтобы лица были засвеченными? 🙂 Если опечатка, и имелось ввиду, что нужно, чтобы лица не были тёмными, то нужно делать экспокоррекцию в плюс (см. ссылку на урок фотографии по съемке против солнца в конце данного фотоурока).

      Чтобы на снимке были видны лучи солнца, нужно зажимать диафрагму где-то до f/13-f/14… Только учтите, что смотреть на солнышко в видоискатель очень опасно: можно сжечь сетчатку глаза (об этом в инструкции на все фотоаппараты Nikon пишут). Мне больше нравится, когда светило не просто в небе находится, а касается края здания, памятника или дерева. Пример такого фото можно увидеть в обзоре Nikon D200 (см. изображение №18).

      Вообще, лучи «проявляют» при обработке в Фотошопе. Либо рисуют с помощью специальных плагинов. Например, используя Digital Film Tools Rays.

  12. Дарья:

    Сергей, спасибо за ответ про ночную съемку, будем пробовать. Камера у меня — Никон Д5100.

  13. Дарья:

    Сергей, я имела ввиду, чтобы солнце не засвечивало лица, а лучи красиво лучи расходились по лицу. 🙂 Например: «целующаяся пара, солнце между их лиц, и чтобы на фотографии их лица не засвеченные были, а ясные, и лучи красиво проходили по лицам». 🙂 Вот не знаю, возможно ли это. 🙂 Обязательно изучим указанный Вами урок.

    • Сергей:

      Дарья, чтобы получить такой кадр, нужно фотографировать против солнца. Часто фотографы говорят: «Снимать в контражуре или при контровом свете». При обычной съемке лица чаще всего получаются недосвеченными (т.е. тёмными, на фоне нормально экспонированного неба).

      В любом случае, настройки камеры будут связаны с введением экспокоррекции в плюс или в минус. Чтобы проявились лучи, нужно, как я сказал выше, поджать диафрагму где-то до f/13.0-f/14.0 и экспериментировать с ракурсом съемки.

      P.S. Иногда при съемке в контражуре могут появиться «зайцы» — цветные круги, связанные с прохождением солнечных лучей через линзу объектива (см. фото небоскребов на фото №15 в данном уроке). Чтобы этого избежать, я иногда вытягиваю руку перед камерой так, чтобы она не попала в кадр, но заслонила «паразитную засветку». Либо снимают со штатива 2 фото — на втором изображении пальцем закрывают солнце, а потом в Фотошопе соединяют 2 снимка, стерев палец на одном из них.

    • Сергей:

      Забыл отметить, что при съемке портрета в контровом свете лучше использовать в настройках режим замера экспозиции «Центро-взвешенный» или «Точечный», чтобы изначально камера замеряла экспозицию по людям, а не по небу.

      И, если снимаете в JPEG, скорей всего придется задействовать функцию «Активный D-Lighting» (о её особенностях рассказывается в упомянутом ранее фотоуроке про съемку против света и экспокоррекцию).

  14. Дарья:

    Спасибо большое. Только урок съемки против солнца у меня не высвечивает почему-то.

    • Сергей:

      В конце этой статьи — 6 ссылок на различные фотоуроки. В середине справа — симпатичная обезьянка. Если нажать, то попадете в урок для новичков, где объясняется, какими способами можно настроить фотоаппарат, чтобы при съемке объекта на ярком фоне (портрет на фоне окна, белоснежного пляжа или солнца) лица были светлыми, а не чёрными.

      Там же там рассказывается, что такое Активный D-Lighting и почему, при съемке объектов на снегу или на белом пляже, среди темного елового леса или тропических джунглей, нужно вводить экспокоррекцию в плюс или в минус.

  15. Вениамин:

    Сергей, хотелось бы услышать Ваше мнение о работе шумодава при длительных выдержках и соответствующей индикации в видоискателе аппарата.

    • Сергей:

      Здравствуйте, Вениамин! Поскольку я всегда фотографирую в формате RAW, то этой опцией никогда не пользуюсь — она всегда выключена. Все операции с шумоподавлением выполняю при обработке РАВ в Лайтруме или, в последнее время, задействую в Photoshop плагин «Dfine 2» из набора Google Nik Collection, который в этом году стал бесплатным.

      В инструкции на зеркалку Nikon D5100 сказано, что если включить опцию «Подавление шума для длинных экспозиций», то при выдержке от 1 секунды скорость записи снимков на карту памяти уменшится в 1,5-2,0 раза. В процессе шумоподавления в видоискателе будет мигать сообщение «Job nr», и сделать новый кадр в этот момент нельзя. Если камеру выключить, то снимок запишется без шумодава.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 761 подписчикам сайта!

* indicates required