\n

1. Учимся фотографировать на беззеркалку Fujifilm X-M1. Сравниваем ее параметры и фотки с зеркалкой Nikon D5100

В апреле 2013 года я опубликовал статью для тех, кто собирается купить свой первый цифровой фотоаппарат. Она называлась «Что выбрать: мыльницу, зеркалку или беззеркалку». Советы, в ней приведенные, основаны на моем опыте владения компактными камерами и зеркальным фотоаппаратом Nikon D5100 KIT 18-55 VR. О преимуществах и недостатках беззеркалок я размышлял теоретически. И сегодня хочу поделиться своими ощущениями от краткого практического знакомства с цифровой зеркальной камерой со сменными объективами Fujifilm X-M1.


1. Как научиться фотографировать беззеркалкой

Все началось с того, что на форуме, где начинающие фотографы и профессионалы обсуждают фототехнику, девушка опубликовала следующее сообщение:

«Ищу специалиста, способного объяснить новичку логический подход к подбору параметров съемки фотоаппарата в зависимости от сюжета и условий фотографирования. Я имею начальное представление что такое выдержка, светочувствительность и диафрагма, но, когда начинаю фотографировать, не могу получить красивое фото. Хотела взять индивидуальные занятия с инструктором в фотошколе, но это очень дорого. Предлагаю оплатить уроки фотографии частному лицу на приемлемых условиях. Владею беззеркалкой Fujifilm X-M1 с объективом Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS и телевиком Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS X-Mount)».

Мне показалось, что читателям сайта, начинающим фотографам, раздумывающим о приобретении первого фотоаппарата, было бы интересно сравнить снимки, снятые на беззеркалку Фуджифильм и мою зеркальную камеру Никон Д5100. Поэтому я предложил Анне (так зовут владелицу Fujifilm X-M1) провести для нее бесплатный урок фотографии, а взамен получить возможность сравнить примеры фоток, снятых на обе камеры в одинаковых условиях.

Чтобы понять, чему придется обучать мою ученицу, я попросил ее подробнее описать, какие вопросы, связанные с съемкой на беззеркалку непонятны. Получил такой ответ:

«Мы купили цифровой фотоаппарат со сменной оптикой Fujifilm X-M1 около года назад. Много читала литературы, статей о том, как научиться красиво фотографировать. Вроде, понимаю основы, но на практике фото получаются хуже, чем на мыльницу. Хотелось бы уметь фотографировать для семейного альбома и в поездках на море, в отпуске, т.е. в обычных условиях. Вопросы постановки света и съемки в фотостудии не актуальны, пока что. 

Полученные снимки не радуют: при съемке движущихся объектов на короткой выдержке они четкие, но слишком темные. А если повышаю ISO, то фотографии становятся размытыми. В общем, чего-то недопонимаю, и буду благодарна, если опытный фотограф объяснит мне некую логику по выбору настроек моей беззеркальной камеры Fujifilm X-M1. Хотя, может на эту модель невозможно снять качественные фотографии без покупки светосильного объектива или внешней вспышки?..

В общем, я хочу понять алгоритм выбора режимов для следующих ситуаций:

— Люди в помещении с искусственным светом (беда с цветопередачей и балансом белого, плюс получается размыто).

— Объект движется (дети бегают на улице, в помещении). Даже серийная съемка не дает желаемой резкости.

— Пейзаж или человек на фоне деревьев, памятника, здания, группа людей в 4 ряда друг за другом. Чтобы все было четко, фокусное расстояние уменьшаю, число диафрагмы увеличиваю. А как выбирать точку фокусировки?

— Как регулируется встроенная вспышка и нужна ли она вообще?

— Режим «М» для меня – тайна: экспозамер — два часа думаю, какой и когда надо, и нужно ли менять?»

В качестве иллюстрации своих слов Анна прислала два примера фотографий, снятых ею на беззеркалку Fujifilm X-M1. Первое фото: двое детей, бегущих в пасмурный день по лужайке, изображения размыты. Второй снимок: детский праздник в помещении, Дед Мороз поздравляет сына, а группа детишек хлопает в ладоши, веселится. Фотография нерезкая, очень тёмная.

Анализ EXIF (так называются метаданные, записываемые фотоаппаратом с описанием параметров съемки) показал, что эти примеры фотографий получены на минимальном значении светочувствительности (ISO) для цифровой камеры Fujifilm X-M1, равном 200 единиц, максимально открытой диафрагме и выдержке 1/200 секунды. Сразу понятно, что нечеткость снимков, скорее всего, обусловлена слишком длинным временем экспозиции. Из фотоурока для начинающих фотографов о выборе выдержки, ИСО и диафрагмы для камер Sony, Samsung, Nikon, Canon (и любых других моделей), мы знаем о формуле В=1/ФР (где В – выдержка, ФР — фокусное расстояние объектива) для камер с небольшим количеством пикселей или В=1/(2*ФР) для 24 Mpx матриц (как у Nikon D5500 или у беззеркалки Sony Alpha NEX 7) для съемки с рук неподвижных объектов.

Так это – когда мы фотографируем гриб под ёлочкой. А если снимаем бегущего ребенка, потребуется время экспозиции 1/500, а может и короче: 1/800…1/1000 секунды. При выдержке 1/200 секунды, как на тех примерах фотографий с Fujifilm X-M1, что прислала мне Анна, снять четкое фото нереально. А значит потребуется ИСО «задирать».

Фото 1. Доказательство того, что на беззеркалку Fujifilm X-M1 можно снять динамичный кадр (фотоаппарат Fujifilm X-M1 KIT 16-50, параметры съемки: ISO 1600, фокусное расстояние 16 мм, диафрагма f/4.5, выдержка 1/680 секунды)

Фото 1. Доказательство того, что на беззеркалку Fujifilm X-M1 можно снять динамичный кадр (фотоаппарат Fujifilm X-M1 KIT 16-50, параметры съемки: ISO 1600, фокусное расстояние 16 мм, диафрагма f/4.5, выдержка 1/680 секунды)

В этом месте, чтобы не теряться в терминах, я бы предложил вам перейти к уроку фотографии для новичков по выбору настроек зеркалок и беззеркалок в зависимости от условий съемки (см. ссылку в конце статьи). Только учтите, что четкость на фото зависит не только от выдержки, но и от множества других факторов: правильный режим автоматической фокусировки, величина ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), наличие фронтфокуса или бэкфокуса в объективе, физических свойств линзы (дифракция), появления шумов при высоких ИСО, съемка на предельных параметрах объектива (у дешевых телеобъективов лучше прикрывать диафрагму на 1 стоп и не снимать на максимально большом фокусном расстоянии зума).

1.1 Как получить правильные цвета при съемке на беззеркалку в помещении. Нехватка резкости на снимках

Когда мы фотографируем в помещении, где используются искусственные источники света, особенно, когда их несколько, получить фото с правильной цветопередачей очень трудно. Это происходит от того, что разные лампы имеют отличную друг от друга цветовую температуру.

Что же делать? Ответ: правильно выставлять настройку «Баланс белого» в вашем фотоаппарате. На странице 45 инструкции по эксплуатации беззеркальной цифровой камеры со сменной оптикой Fujifilm X-M1 подробно расписывается эта процедура. На джойстике нажимаем клавишу WB и в меню выбираем один из вариантов освещения: автоматический ББ, прямой солнечный свет, объекты в тени, лампы дневного света, «белые теплые» и «белые холодные» люминесцентные лампы, лампочки накаливания. Очень полезная особенность беззеркалок Fujifilm X-M1 – возможность замера величины ББ. Подносим фотоаппарат к объекту белого цвета так, чтобы он полностью занял кадр и нажимаем «спуск». Если появилось «готово», жмем «ОК». Если «ниже» — уводим экспозицию в плюс, если «выше» — в минус.

Фото 2. Как снять резкий портрет в помещении на беззеркальную камеру Fujifilm X-M1? Поднять ISO.

Фото 2. Как снять резкий портрет в помещении на беззеркальную камеру Fujifilm X-M1? Поднять ISO.

Такая странная поза у меня, потому что мы пытались научиться убирать желтые рефлексы от стены. Как видно, решена проблема того, что снимки получались нечеткие. Все потому, что мы обеспечили достаточно короткую выдержку, а для этого – подняли ИСО. Вот настройки камеры, использованные при съемке данного примера: ИСО 1250, ФР=41,8 мм, f/5.6, В=1/70 секунды.

Другая проблема, с которой мы столкнулись: промазывает фокус. На следующей картинке изображение уменьшено, поэтому не совсем четко видно, что на верхнем фото автофокус навелся на девушке сзади, а не на мне. Мы с Анной сделали штук 5 кадров, результат – один и тот же. В беззеркалках Fujifilm X-M1, вращая колесико, можно уменьшать размер рамки фокусировки (точки), но даже это не помогло. Тут ничего не поделаешь: и зеркалки также стараются фокусироваться по более контрастным объектам. Когда девушка ушла, мы сделали резкий портрет.

Фотография 3. При наличии более контрастного объекта, камера сфокусируется на нем. Камера со сменными объективами Fujifilm X-M1? Поднять ISO. (параметры съемки верхнего фото: ИСО 1000, ФР-37.1, f/6.4, В=1/50 секунды; нижний снимок: ISO 2000, ФР=50мм, f=5.6, В=1/110 секунды)

Фотография 3. При наличии более контрастного объекта, камера сфокусируется на нем. Камера со сменными объективами Fujifilm X-M1? Поднять ISO. (параметры съемки верхнего фото: ИСО 1000, ФР-37.1, f/6.4, В=1/50 секунды; нижний снимок: ISO 2000, ФР=50мм, f=5.6, В=1/110 секунды)

А может, просто выдержка была недостаточной? Все-таки, стоять 1/50 секунду, не шевелясь, не всегда получается…

Как получить резкое фото в помещении, где света очень мало? Идеальный вариант – установить камеру на штатив или положить на что-то твердое, например, на стол или стул, любую другую устойчивую поверхность. Можно попробовать следующий вариант: ставим фотокамеру на перила лестничного ограждения и крепко держим ее в руках, стараясь не дрожать; спуск – автоматический с задержкой 5 секунд.

Фото 4. На длинной выдержке важно обеспечить неподвижность фотоаппарата (пример фото с беззеркалки Fujifilm X-M1, чтобы получить четкий снимок. Параметры съемки: 200, 50.0, 8.0, 1/3 секунды)

Фото 4. На длинной выдержке важно обеспечить неподвижность фотоаппарата (пример фото с беззеркалки Fujifilm X-M1, чтобы получить четкий снимок. Параметры съемки: 200, 50.0, 8.0, 1/3 секунды)

1.2 Как фотографировать беззеркальным фотоаппаратом ночью

Тут вариантов немного: пейзаж снимают со штатива или с бетонного парапета, позволяющих закрепить камеру неподвижно, чтобы не было смаза.

Фото 5. Чтобы ночная фотография получилась резкой, нужно установить беззеркалку на штатив (фотоаппарат Fujifilm X-M1, настройки: ИСО 200, ФР=50мм, f/22, выдержка 3,2 секунды)

Фото 5. Чтобы ночная фотография получилась резкой, нужно установить беззеркалку на штатив (фотоаппарат Fujifilm X-M1, настройки: ИСО 200, ФР=50мм, f/22, выдержка 3,2 секунды)

Поскольку фотографировала хозяйка беззеркалки, я не могу объяснить, как получилось, что диафрагма зажата по максимуму. Обычно пейзажи фотографируются при апертуре f/8-f/11, а если хотим получить лучи от фонарей, закрываем ее до f/18. Когда отверстие слишком сильно сжато, появляются оптические искажения, портящие картинку.

Если фотографируем ночной портрет, а внешнего источника освещения рядом нет, придется использовать встроенную вспышку (хотя, я не люблю ее свет: жесткий и фронтальный, делает лица моделей плоскими). Здесь самое время разобраться с режимами ее работы.

В цифровом фотоаппарате со сменной оптикой Fujifilm X-M1 встроенная вспышка может работать в таких вариантах: автоматический, принудительный (например, когда мы снимаем портрет солнечным днем и у фотомодели под глазами – черные мешки, вспышка поможет высветить темные участки), медленная синхронизация и синхронизация по 2-й шторке, управляющая.

Чтобы на фотографии получились нормально освещенными и ближний, и задний планы, нужно включать режим медленной синхронизации. Опытным путем подбирается значение ИСО, чтобы не «выбивало» человека и фон не был слишком темным. Если же нужно осветить только портретируемого, тогда используем синхронизацию по второй шторке.

Фотография 6. Пример снимка, снятого со встроенной вспышкой на Fujifilm X-M1, параметры съемки: слева - 400, 50, f/5.6, В=1/8 секунды, медленная синхронизация, справа – 400, 30, 5.0, 1/60 секунды, синхронизация по 2 шторке

Фотография 6. Пример снимка, снятого со встроенной вспышкой на Fujifilm X-M1, параметры съемки: слева — 400, 50, f/5.6, В=1/8 секунды, медленная синхронизация, справа – 400, 30, 5.0, 1/60 секунды, синхронизация по 2 шторке

1.3 Как фокусироваться при съемке пейзажа на беззеркальную камеру

Один из вопросов (странный для меня) был связан с тем, как определить точку фокусировки при фотографировании природных достопримечательностей. Мой ответ такой: в любой фотографии, в любом жанре обязательно есть СКВЦ (сюжетно-композиционно важный центр). Если он размыт или его нет – фото можно выбрасывать, картины нет. Соответственно, при съемке пейзажей фокусироваться нужно на главном объекте (будь то дерево на переднем плане, или облако в «золотом сечении»).

Фото 7. Пример ночной фотографии, снятой на беззеркалку Fujifilm X-M1, параметры съемки: 200, 50, 9.0, выдержка 4,5 секунды.

Фото 7. Пример ночной фотографии, снятой на беззеркалку Fujifilm X-M1, параметры съемки: 200, 50, 9.0, выдержка 4,5 секунды.

Снято со штатива Sirui T-2204X. Здесь у нас фокус наводился по зданию небоскреба «Высоцкий».

Еще один вопрос был задан: как фотографировать группу людей из нескольких рядов, чтобы все участники были резкими. Ответ: читайте урок фотографии по съемке кошек в домашней фотостудии (ссылка внизу). Там подробно описывается зависимость глубины резко изображаемого пространства от расстояния до объекта съемки, диафрагмы объектива, приведены ссылки на калькуляторы ГРИП. Внимательно изучите таблицы, вы поймете, что для того, чтобы все ряды с людьми вышли резкими, нужно зажимать апертуру, а значит – поднимать ИСО для обеспечения нормальной выдержки. Ну и, физика – есть физика, иногда, если вы фотографируете в тесном помещении, нет возможности физической втиснуть всех в зону резкости.

2. Сравнение параметров беззеркалок и зеркального фотоаппарата Nikon D5100. Примеры парных фотографий

На что обращают внимание начинающие фотолюбители, когда хотят купить свой первый фотоаппарат? Жизнь показывает, что – на число мегапикселей (чем больше, тем лучше). И это – заблуждение, которое с успехом поддерживают и производители фототехники, и продавцы. На самом деле, чем больше точек на матрице, тем камера более требовательная к качеству стекла объектива. Для печати фотографии размерами 10*15 сантиметров достаточно 1 мегапикселя, т.е. все современные мыльницы, зеркалки и беззеркалки имеют колоссальный переизбыток пикселей.

Открою страшную тайну: на качество изображения, его сочность и объем влияют такие показатели фотоаппарата, как: цветопередача матрицы, динамический диапазон и шумы на высоких ИСО. Также имеет значение физический размер датчика (в мыльницах он в 3 раза меньше, чем в кропнутых зеркалках типа Nikon D5200 или в беззеркалках Sony NEX5, и в 5.5 раз меньше, чем в полнокадровых фотоаппаратах, типа Nikon D810 или Sony Alpha ILCE-7S). Другой фактор, влияющий на то, как красиво будут выглядеть наши фотографии – качество объектива. В сравнительном обзоре зеркалок Nikon D5300 с предыдущими моделями я приводил примеры снимков, снятых на старенькую модель Nikon D3100 и светосильный портретный объектив Nikkor 50/1.8G. Вы можете сами убедиться, что этот дешевенький фотоаппарат может снять шедевры, недоступные Никон Д5300, если он оснащен дешевым объективом.

Так вот, ни один обзор мыльниц, зеркалок или беззеркалок не показывает графиков и диаграмм, описывающих параметры матриц, перечисленных в предыдущем абзаце. Почему? Потому что большая часть фотографов не стала бы платить в 2-3 раза дороже за «продвинутую» модель, у которой датчик по своим характеристикам точно такой же, как у фотоаппарата низшей ценовой категории.

Например, в статье со сравнением моей новой полнокадровой зеркалки Nikon D610, Nikon D750 и Nikon D810 я показал, что по динамическому диапазону, глубине цвета и шумности при высоких ИСО, эти фотокамеры, практически, идентичны. А цены на Никон Д610 и Никон Д810 отличаются, почти, в 2 раза: 83’400 и 152’000 рублей. Производитель искусственно урезает функционал младшей модели (ограничивает минимальную выдержку, уменьшает количество точек фокусировки, убирает кнопки управления с корпуса), чтобы подороже продать «топовую» камеру.

К счастью, параметры матриц различных фотоаппаратов можно узнать на специализированном сайте. Например, Dxomark.com/Cameras/Sony/NEX5. Выбрав пункт “Compare cameras” (сравнить камеры), можно посмотреть характеристики интересующего вас фотоаппарата и произвести сравнение трех моделей одновременно.

По какой-то причине они не тестируют беззеркалки Fujifilm, поэтому я допущу, что качество их матриц сопоставимо с беззеркальными камерами серии Sony NEX. Давайте сравним параметры разных беззеркалок с моей кропнутой Nikon D5100.

Фотография 8. Таблица сравнения основных характеристик и цен на зеркальную камеру Nikon D5100, беззеркалки Sony NEX, Samsung NX, Canon EOS-M и Leica T

Фотография 8. Таблица сравнения основных характеристик и цен на зеркальную камеру Nikon D5100, беззеркалки Sony NEX, Samsung NX, Canon EOS-M и Leica T

В таблицу я внес только те модели фотоаппаратов, на которые есть результаты тестирования матриц. Так Canon EOS M3 или Samsung NX500 – новейшие модификации с датчиком APS-C, но данных по ним нет.

Таблицу особо не разглядывайте, так как ниже будут представлены диаграммы с расшифровкой каждой характеристики. Мы видим, что матрица зеркального фотоаппарата Nikon D5100, который начали выпускать аж в 2011 году, не уступает, а иногда даже лучше, чем у более свежих моделей беззеркальных камер со сменной оптикой. При этом цена на неё в 4 раза меньше, чем у Samsung NX1, почти в 2 раза она дешевле, чем Sony Alpha NEX7.

Фото 9. Разница в цветопередаче зеркалки Никон Д5100 и беззеркальных фотоаппаратов современных моделей Sony NEX и Samsung NX

Фото 9. Разница в цветопередаче зеркалки Никон Д5100 и беззеркальных фотоаппаратов современных моделей Sony NEX и Samsung NX

Для съемки портретов важно, чтобы камера хорошо передавала глубину цвета. По цветопередаче Никон Д5100 равен Самсунг NX30 (цену на тушку этой камеры я не нашел, но она явно дороже зеркалки). И ни одна другая модель из обзора не превосходит Nikon D5100 по данному параметру больше, чем на 1 бит, когда разницу можно было бы заметить невооруженным глазом.

Фотография 10. Сравнение характеристик зеркалки и беззеркалок. По динамическому диапазону зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 превосходит своих беззеркальных конкурентов

Фотография 10. Сравнение характеристик зеркалки и беззеркалок. По динамическому диапазону зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 превосходит своих беззеркальных конкурентов

Если сравнить динамический диапазон зеркального фотоаппарата Nikon D5100 и беззеркалок Sony NEX, Canon EOS-M, Samsung и Leica, то зеркалка «делает» всех участников теста. А ведь данный параметр описывает, как хорошо будут получаться пейзажные фотографии.

Фото 11. Чем ниже рабочее ИСО, тем хуже качество фотографий. Только Samsung NX1 способен выдать результат лучше, чем у зеркального фотоаппарата Nikon D3100

Фото 11. Чем ниже рабочее ИСО, тем хуже качество фотографий. Только Samsung NX1 способен выдать результат лучше, чем у зеркального фотоаппарата Nikon D3100

Еще один важный параметр для сравнения камер – рабочее ИСО. При съемке спортивных событий, движущихся объектов, в помещении, во всех тех случаях, когда света недостаточно, требуется поднимать ISO. Как видно из графика, беззеркалку Sony NEX5 и Canon EOS-M можно выбрасывать на помойку. Со своими 796 единицами она уступает даже старенькой зеркалке Nikon D3100, у которой 919 очков.

Когда я проводил аналогичное сравнение для полнокадровых зеркальных фотоаппаратов Nikon D610, Nikon D750 и D800, вывод, какая модель лучше подходит для моих нужд было сделать довольно просто и ясно. С беззеркалками все сложнее: нужно учитывать такой фактор, как скорость автоматической фокусировки. По отзывам одних профессионалов, фокус у беззеркальных камер тормознутый, по словам других владельцев – современные модели не уступают зеркальным собратьям.

Итак, вечером следующего дня мы встретились с Анной в центре Екатеринбурга, чтобы провести тесты наших фотоаппаратов и получить парные снимки, снятые в одинаковых условиях. К сожалению, погода была временами пасмурная, поэтому свет не всегда красивый.

Мы погуляли по городу, чередуя КИТовые объективы и телевики. В этом обзоре все фотографии сняты в формате RAW, обработаны в графическом редакторе Lightroom и подготовлены к публикации в Интернет при помощи Photoshop.

Фото 12. Пример съемки на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100, телеобъектив Nikkor 70-300, настройки: 1000, 220 мм, f/6.3, В=1/500 секунды

Фото 12. Пример съемки на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100, телеобъектив Nikkor 70-300, настройки: 1000, 220 мм, f/6.3, В=1/500 секунды

Фотография 13. Пример снимка с беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-M1, телевик XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS X-Mount, параметры съемки: 1000, 50 мм, f/6.4, 1/600.

Фотография 13. Пример снимка с беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-M1, телевик XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS X-Mount, параметры съемки: 1000, 50 мм, f/6.4, 1/600.

На Плотинке — народу! Как в Питере на Невском проспекте. Кто-то спит…

Фотография 14. Сонный час (образец снимка, снятого на Никон Д5100 и объектив Никкор 70-300 со следующими параметрами: 1000, 70, 6.3, 1/640)

Фотография 14. Сонный час (образец снимка, снятого на Никон Д5100 и объектив Никкор 70-300 со следующими параметрами: 1000, 70, 6.3, 1/640)

Фото 15. (Сравнение снимков с Фуджифильм Икс-М1, 1000, 59.6мм, f=6.4, 1/750 и зеркалки Никон)

Фото 15. (Сравнение снимков с Фуджифильм Икс-М1, 1000, 59.6мм, f=6.4, 1/750 и зеркалки Никон)

Когда мы фотографировали, мне казалось, что зеркальная камера фокусируется точнее. К удивлению, при проявке обнаружил, что количество удачных кадров примерно сопоставимо.

Фотография 16. Пример фото с Никон Д5100 + телеобъектив Никкор 70-300. (1000, 70, 6.3, 1/125) в сравнении с беззеркалкой Фуджифильм

Фотография 16. Пример фото с Никон Д5100 + телеобъектив Никкор 70-300. (1000, 70, 6.3, 1/125) в сравнении с беззеркалкой Фуджифильм

Фото 17. (пример фото на Fujifilm X-M1 и телевик 50-230: настройки 1000, 50, 6.4, 1/280)

Фото 17. (пример фото на Fujifilm X-M1 и телевик 50-230: настройки 1000, 50, 6.4, 1/280)

Зато у зеркальной камеры Nikon D5100 есть веское преимущество: наличие видоискателя и постоянно включенная возможность выбора нужной точки фокусировки в нем. В беззеркальном фотоаппарате Fujifilm X-M1 точки тоже переключаются, и они распределены по всему полю кадра. Но как же бесит, что каждый раз нужно нажимать специальную кнопку! Сколько времени теряешь и упускаешь хороший кадр!

Фотография 18. Когда хотим показать на фото масштабы, снимаем на длинном фокусном расстоянии. (1000, 135, 6.3, 1/125)

Фотография 18. Когда хотим показать на фото масштабы, снимаем на длинном фокусном расстоянии. (1000, 135, 6.3, 1/125)

Фото 19. Пример портрета, снятого на беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-M1 и телеобъектив 50-230 (1000, 50, 6.4, 1/350)

Фото 19. Пример портрета, снятого на беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-M1 и телеобъектив 50-230 (1000, 50, 6.4, 1/350)

Когда мы пытаемся снять на зеркалку кадр при плохом освещении с рук, мы прижимаем локти к туловищу, упираемся видоискателем в глаз. Получается относительно жесткая конструкция. Стабильности ей придает и то, что камеру мы держим полной ладонью, «в обхват». Беззеркалку, из-за малых размеров, мы сжимаем пальчиками, модель Fujifilm X-M1 без видоискателя – приходится на весу держать ее перед глазами – вероятность смазанного снимка повышается в разы.

Фотография 20. Как фотографирует зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 с телеобъективом Nikkor 70-300. Идут солдаты по улице... (1000, 125, 6.3, 1/80)

Фотография 20. Как фотографирует зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 с телеобъективом Nikkor 70-300. Идут солдаты по улице… (1000, 125, 6.3, 1/80)

Фото 21. Образец того же сюжета, снятого на беззеркалку Фуджифильм и телеобъектив. И от улыбок девушек... (1000, 53, 4.5, 1/240)

Фото 21. Образец того же сюжета, снятого на беззеркалку Фуджифильм и телеобъектив. И от улыбок девушек… (1000, 53, 4.5, 1/240)

Когда я решил сравнить зеркалку Nikon D5100 и мыльницу Sony Cyber-shot DSC-HX50, показывал фотографии проспекта Ленина, снятые на большом фокусном расстоянии. Давайте придем в это место еще раз, чтобы протестировать Фуджифильм.

Фотография 22. Вечерний Екатеринбург, снятый на Nikon D5100 (1000, 70, 8.0, 1/320)

Фотография 22. Вечерний Екатеринбург, снятый на Nikon D5100 (1000, 70, 8.0, 1/320)

Фото 23. Фотография вечернего города, снятая на беззеркалку Fujifilm X-M1. (1000, 56.2, 8.0, 1/400)

Фото 23. Фотография вечернего города, снятая на беззеркалку Fujifilm X-M1. (1000, 56.2, 8.0, 1/400)

Не обращайте внимания на небольшую разницу в балансе белого. Во время обработки в Лайтруме не получилось сделать автоматическую синхронизацию. Пришлось регулировать цветовую температуру и оттенки «на глаз».

При съемке с близкого расстояния ни у зеркалки, ни у беззеркалки не получилось сфокусироваться самостоятельно. Перешел в режим ручного фокуса, чтобы навестись на резкость.

Фотография 24. При съемке цветка пришлось фокусироваться в ручном режиме (400, 35, 5.6, 1/125). Любительская зеркалка Nikon D5100 KIT 18-55

Фотография 24. При съемке цветка пришлось фокусироваться в ручном режиме (400, 35, 5.6, 1/125). Любительская зеркалка Nikon D5100 KIT 18-55

Фотография 25. Сравним фото, снятое на беззеркалку для новичков Фуджифильм, тоже при ручной фокусировке (640, 32.5, 5.0, 1/150)

Фотография 25. Сравним фото, снятое на беззеркалку для новичков Фуджифильм, тоже при ручной фокусировке (640, 32.5, 5.0, 1/150)

А вот фото с темным сюжетом на Nikon D5100 и телевик у меня не получилось. Только один пример – с Fujifilm X-M1.

Фото 26. Вечер в кафе (640, 135.7, 6.0, 1/125). Съемка на беззеркальный фотоаппарат Фуджифильм

Фото 26. Вечер в кафе (640, 135.7, 6.0, 1/125). Съемка на беззеркальный фотоаппарат Фуджифильм

Ввиду ограничений на вес фотографий в одной статье заканчиваю первую часть сравнительного обзора беззеркальной компактной камеры Fujifilm X-M1 со сменной оптикой и зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Мы узнали сегодня, как получить качественные, четкие снимки в различных условиях освещения. Во второй части продолжим тест и увидим еще парные фотки, сделаем вывод, стоит ли покупать эту модель.

Инструкция по выбору параметров съемки беззеркалки Fujifilm X-A1. Дополнение от 5 сентября 2015 

Среди читателей сайта есть, конечно же, и владельцы фотоаппаратов Фуджифильм. Один из них: Виктор Волыгин (портфолио можно посмотреть здесь: panoramio.com/user/4925131?show=all). Я попросил его дать комментарии с рекомендациями для новичков, как научиться фотографировать беззеркалкой, какие настройки выставлять и Виктор прислал настоящее руководство, которое можно скачать по ссылке

В данном документе даны инструкции, какие параметры съемки выставлять на беззеркалке Fujifilm X-A1 при съемке пейзажей, портретов при естественном освещении от окна и при искусственном свете, зимних фотографий и тому подобное. Также можно увидеть рекомендации по выбору фильтров для объективов, карт памяти и аккумулятора. Затронуты вопросы получения правильного скинтона при съемке людей. 

Во второй части инструкции приводятся советы по настройкам беззеркалок Fujifilm X-A1 при скоростной съемке, описана работа рамки фокусировки. 

Ну и даны общие инструкции по съемке на беззеркальную камеру. Например, как настроить динамический диапазон D-Range у фотоаппаратов Fujifilm X-A1 и Fujifilm X-E1. Фотограф советует при съемке выставлять этот параметр вручную, а не использовать автоматический режим. 

Obzor harakteristiki premial'nogo kompakta Fujifilm X30, sravnenie s deshevymi myl'nicami i s bezzerkalkami. Primery fotografij, snyatyh s vneshnej vspyshkoj v pomeshchenii.
1. Обзор характеристики премиального компакта Fujifilm X30, сравнение с дешевыми мыльницами и с беззеркалками. Примеры фотографий, снятых с внешней вспышкой в помещении.
Prodolzhaem test Fudzhi H30 v real'nyh usloviyah. Snimaem reportazh s sorevnovanij. Razbiraemsya, kak nastroit' kameru pri s
2. Продолжаем тест Фуджи Х30 в реальных условиях. Снимаем репортаж с соревнований. Разбираемся, как настроить камеру при съемке в JPEG, смотрим советы, как научиться фотографировать.

Рекомендую вам не забыть посмотреть продолжение этой статьи, где приведено много примеров парных фотографий с зеркалки Nikon D5100 и Fujifilm X-M1 (смотрите ссылку на продолжение внизу или вверху справа). Для новичков в фотографии отмечу, что и на любительскую беззеркальную камеру  X-M1, и на продвинутую Fujifilm X-T1, и на дорогую Fujifilm X-Pro2 очень трудно снять качественное фото в помещении, поскольку света мало и нужно очень сильно задирать ISO. Решение проблемы одно: использование внешних источников освещения. Почитайте советы о выборе вспышке для мыльниц и беззеркалок Фуджи в комментарии ниже.

Отзыв владельца Fujifilm X-A1, перешедшего на эту беззеркалку с кропнутой любительской зеркалки Nikon D7000. Какие плюсы и минусы он обнаружил, сменив «фотографическую религию».

Подробное описание, чем отличаются друг от друга разные модели системных фотоаппаратов Фуджифильм (X-T1, X-T10, X-E2S, X-Pro 1 и X-Pro 2, X-M1, X-A1) и продвинутых компактов X100, X70, X30.

Не все мы любим читать инструкцию по эксплуатации к приобретенным фотоаппаратам. Так, я лишь через 4 года собрался и прочитал руководство к своей зеркалке Nikon D5100, после чего обнаружил, насколько удобным может быть использование режима «Автоматическая настройка ISO». Почитайте советы, как улучшить функциональность и скорость работы системных камер Fujifilm X, выполнив ряд простых настроек.

Chto vybrat' zerkalku, bezzerkalku ili myl'nicu.
Первая статья, в которой я пытался объяснить разницу между зеркалками, беззеркальными камерами и мыльницами.
Kak nauchit'sja snimat' chetkie fotografii. Vybor vyderzhki, ISO i diafragmy
Фотоурок по выбору основных настроек, влияющих на качество снимка: выдержки, диафрагмы и ИСО.
Primery fotografij, snjatyh na zerkal'nyj fotoapparat i na myl'nicu
Начало обзора с примерами фотографий, снятых на кропнутую зеркалку Никон Д5100 и мыльницу Sony Cyber-shot DSC-HX50.
Test myl'nicy i zerkalki pri s#emke nochnogo pejzazha.
Продолжение теста Nikon D5100 и Sony Cyber-shot DSC-HX50 при съемке ночных фотографий.
Kak rasschitat' GRIP. Kal'kuljator. Kak snimat' pri estestvennom svete ot okna.
В уроке фотографии по съемке кошек в домашней фотостудии приведены ссылки на калькулятор ГРИП.
Primery fotografij, snjatyh na Nikon D610. Sravnenie raznyh modelej kamer.
Сравнение полнокадровых зеркалок Nikon D610, Nikon D750 и Nikon D800. Приведены образцы фото с камеры Д610.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментария 74

  1. shmakov.misha2012:

    Отбираешь хлеб у фотокурсов, подрываешь маркетинг производителей и продавцов фототехники — побьют тебя! 😀 😀 😀

    Серьезно. Выбирая между зеркалкой и беззеркалкой, на мой взгляд, основное требование — компактность. Делая, выбор в пользу беззеркалки со сменными объективами, это преимущество теряешь. Посмотрел цену тушки Fujifilm X-M1 на Яндекс.Маркете — ахнул! Двадцать тысяч. Китовый Canon EOS 650D стоит 31 тысячу!!!

    У вас получилось несколько удачных кадров, а курсанты — шедевральны!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      По результатам обучения мне был вручен подарочный сертификат в магазин фототехники — мой первый заработок на блоге. Поэтому считаю, что хлеб у фотокурсов не забираю, сам скоро фотошколу открою. 🙂

      После роста курсов валют прошлой осенью, вообще, трудно понять, какие цены адекватные, а какие — нет. 🙂

      Спасибо за оценку наших стараний! Меня вот поразило, что на 21-й фотке идет толпа молодых мужиков, перед ними — симпатичная девушка, и ни один человек на нее не смотрит. Как такое возможно? Куда катится мир? 🙂

      В комплекте с китовым объективом обе системы стоят, ведь, примерно одинаково: цена на Fujifilm X-M1 Kit — 30 тысяч…

      View Comment
      • Сергей Лахардов:

        Наконец, дошли руки поменять сертификат, заработанный непосильным трудом преподавателя фотошколы! 🙂 Вот как обучение фотографии на беззеркалке Fujifilm X-M1 Kit помогло! Спасибо Анне! 🙂

        Карта памяти для Nikon D610

        Когда покупал себе Nikon D610, на карточке сэкономил. Взял скоростную, но на 16 Гб. Быстро заканчивается. Теперь, с 32 Гб в путешествиях фотографировать будет проще. Уверен, одни шедевры из отпуска привезу в следующий раз! 🙂

        View Comment
        • Павел Черталев:

          Ого! Я давно уже перешел на своем Nikon D800 на флэшки 128ГБ, с моими 40 Мб РАВами. 🙂

          View Comment
          • Сергей:

            На Nikon D610 файлы в формате RAW меньше, чем на Nikon D800 весят. Когда я писал обзор своей камеры, отмечал, что более легкие файлы для меня — только плюс. 🙂

            Карты 16 Гб было откровенно мало, две карточки по 32 Гб (одна основная, на другую осуществляется дублирование) мне, по опыту отпусков в Таиланде, Индии и Турции — самый раз. Правда, я каждый вечер копировал всю информацию на нетбук и жесткий диск выносной.

            View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Вообще, я был удивлен, насколько меньше объектив к беззеркалке. В следующей части есть фотография с двумя тестируемыми фотоаппаратами Nikon D5100 и Fujifilm X-M1 с прикрученными к ним телеобъективами. У зеркалки телевик ОЧЕНЬ большой и тяжелый. 🙂

      View Comment
      • shmakov.misha2012:

        Я назвал один параметр: компактность, и это — не только вес. Камера со съемной оптикой подразумевает, что на одном стекле ты не остановишься. Значит — кофр на плече и набор объективов, вес поменьше, чем у нормальной камеры с таким же набором, но обременителен. Какой смысл?

        Не будем «повторять зады» (слова Кириллова в «Бесах») о том, что любой камерой можно сделать шедевр. Мое мнение: любую мыльницу давно заменил смартфон. У меня — Сонька Z2, ее настройки позволяют снимать в ручном режиме. Курилку в Стамбуле я снимал при ISO 100. Ну, а если серьезно подходишь к фотографии, то надо задумываться о зеркалке. Элементарно: видоискатель — удобней экрана.

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Ну, у меня точно такие же мысли: приобретение беззеркальной камеры для съемки качественных, профессиональных фотографий — компромисс, в сравнении с покупкой для этих целей зеркального фотоаппарата.

          View Comment
  2. Александр:

    Да уж. Вспышка, особенно встроенная, убивает напрочь весь объем в фотографии и делает ее плоской до ужаса. 🙂 Всегда считал, что вспышка — это зло, а встроенная — просто даже и не знаю как назвать… 🙂

    View Comment
    • Павел Черталев:

      Александр, зря Вы так про вспышку. Ею, просто, нужно уметь пользоваться: например, если яркий полдень и на лице жесткие тени, встроенной вспышкой можно легким импульсом смягчить их. Если снимаю в помещении и нет внешней вспышки с собой, я оборачиваю встроенную белой салфеткой — получается примитивный рассеиватель или софтбокс. И результат получается не так уж плох.

      Ну, а если у вас есть внешняя вспышка, то при использовании отражающих поверхностей получается очень хороший результат: гораздо лучше, чем просто при тусклом свете. В конце концов, свет — наше все, а если нет освещения, а сфотографировать надо, то его надо где-то брать.

      View Comment
      • Сергей:

        Недавно прочитал совет, хотя не испытывал еще на практике: подложить под встроенную вспышку зеркало так, чтобы весь поток отражался в потолок.Мол, свет получится мягким, как с внешней вспышки. Если толк будет, сделаю картонную карточку, покрытую фольгой. 🙂

        View Comment
  3. Сергей Лахардов:

    Саня, я тоже встроенной вспышкой не пользуюсь. Забыл, когда приходилось ее включать. У меня объективы сейчас большого диаметра и длинные – оставляют тень на фотографии, поэтому даже если бы хотел, не смог бы ее использовать.

    Но посмотри фотографии в соцсетях. Среднего обывателя не волнуют заваленный горизонт, ветки из ушей и красные, как у Дракулы глаза. Где уж там беспокоиться о плоской картинки от встроенной вспышки и о жестком свете! 🙂 Но часть людей хотела бы, чтобы, хотя бы, изображение резким было. Тогда и придет на помощь встроенная фотовспышка.

    И, если говорить о снимках в солнечный день, когда светило – в зените, а под глазами тени, как у панды, то встроенная вспышка – неплохое решение хоть как-то улучшить снимок. Хотя, безусловно, лучше использовать белый отражатель или снимать портрет в тени.

    View Comment
    • Александр:

      Согласен, конечно! 🙂 Для простого пользователя автоматическая камера в телефоне сделает все сама за него. 🙂 Ну или мыльница…

      View Comment
  4. Павел:

    Статьи эти, отпечатанные в хорошей полиграфии, прилагать к фотоаппаратам начального уровня. ❗ Очень добрые советы.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Павел, спасибо за столь приятный комплимент! Я слышал, что компании Canon и Sony заключили договор с одной онлайн-школой и в коробке с фотоаппаратом уже идет купон на обучение. Так что, примерно, такими же категориями кто-то из бизнесменов и мыслит. 🙂

      Удачных Вам снимков! Подписывайтесь на обновление сайта. Не обещаю, что буду часто публиковать уроки для начинающих, но, авось, что-нибудь еще интересное выдам. 🙂

      View Comment
  5. AndreyShaD:

    Может тоже взять и перейти на беззеркалку? Хотя нет… Жалко со своим зеркальным другом расставаться…

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Чтобы перейти с зеркалки на беззеркальную камеру, нужны веские причины «за». У меня их нет. У Вас, похоже, тоже. 😉

      View Comment
      • Ян:

        А я решился и перешел с зеркалки на беззеркалку. Продал кропнутый Nikon D7000 с комплектом оптики и взял Fujifilm X-A1 с двойным китом на eBay из Японии. Люблю помотаться по лесам с фотоаппаратом. Надоело таскать лишний груз и взял беззеркалку. В принципе, ни разу не пожалел. Вначале, конечно, немного жаба мучила, когда устроил распродажу того, что нажито непосильным трудом за долгие годы. 🙂

        Сравнивая зеркальный фотоаппарат Никон Д7000 и беззеркальный Фуджик Х-А1, по итогам годовой эксплуатации последнего могу сказать следующее:
        — размер матрицы и количество мегапикселей у камер одинаковое, по шумам на высоких ИСО матрица у Fujifilm X-A1 выглядит немного лучше, чем у Nikon;
        — выбор оптики на Никон несравненно богаче, у Фуджифильм оптики меньше и она дороже;
        — камерный JPEG у Fujifilm X-A1, на мой взгляд, лучше, чем у Nikon D7000, особенно, что касаемо скин-тонов;
        — отсутствие видоискателя на младших моделях беззеркалок — это, конечно, большой минус, но, по большому счету, его не хватает только при репортажной съемке на ярком солнце; я же, в основном, люблю снимать пейзажи — так что спокойно обхожусь без видоискателя;
        — выигрыш по весу и габаритам без потери в качестве фото у беззеркалки Фуджифильм существенный.

        О смене религии ни разу не пожалел, но это — мое субъективное мнение, прошу не кидать камнями. 🙂

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Наконец, отписался настоящий владелец беззеркалки Fujifilm! Благодарю Вас, Ян! Если читали предыдущие обсуждения, я отношусь к беззеркальным камерам нейтрально, с существенным уклоном в сторону зеркалок, Олег одобряет, Владимир – не признает. Теперь, с Вашим голосом – паритет! 🙂

          Глянул обзоры беззеркалок Fujifilm X-A1. Пишут, что данная модель отличается от Fujifilm X-M1 только отделкой корпуса? Учитывая, что у зеркалки Nikon D7000 стоит матрица такая же, как у Nikon D5100, получается, что Вы – также имеете возможность сравнивать Fujifilm X-M1 и Nikon D5100… 🙂

          View Comment
          • Ян:

            Нет, беззеркальные камеры со сменной оптикой Fujifilm X-A1 и X-M1 отличаются матрицами. Количество мегапикселей и размер одинаковый, а вот расположение ячеек — разное. Беззеркалка Fujifilm X-A1 — с обычной Байеровской матрицей, а у Fujifilm X-M1 — своя разработка от Фуджи. В остальном они идентичны. Почитав форумы, я решил остановиться на Fujifilm X-A1, так как на тот момент RAW с X-M1 обрабатывались не совсем корректно. Повода усомниться в правильности выбора у меня не было. 🙂

            View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Можно только порадоваться за Вас, Ян! Наверное, нелегко было решиться на покупку беззеркалки: как Вы сказали — и терять на распродаже объективов и зеркальной камеры не хочется, и — неизвестность устроят ли параметры новой камеры…

            View Comment
  6. Александр:

    Что-то не нашел разницы на примерах фотографий с Никон Д5100 и Фуджифильм — снимки №14 и №15. А параметры съемки указал разные. С кадром ошибся?

    View Comment
    • Александр:

      Хотя нет — присмотрелся к фото и нашел различие. 🙂

      View Comment
      • Сергей Лахардов:

        Саша, ты меня в тупик поставил… Кадры с зеркалки Никон Д5100 и с беззеркалки Fujifilm X-M1 на этих снимках выглядят подозрительно одинаковыми. Лодки я мог «заштамповать», а кусочек крыши на снимке с Никон Д5100, возможно, обрезал… Надо будет дома перепроверить… Подозрительно похожее кадрирование по краям снимка. Кажется, чуть-чуть баланс разный на фотографиях.

        Возможно, так произошло, потому что именно эти два снимка я фотографировал сам, а на других примерах снимали одновременно я и владелица Fujifilm X-M1…

        View Comment
        • Александр:

          Вот ты меня сейчас в заблуждение ввел! 🙂 Поправил мой второй комментарий — сижу думаю: «Не говорил я так длинно»! 🙂 Посмотри, ведь эти два образца фотографий, действительно, подозрительно одинаковые.

          View Comment
          • Сергей Лахардов:

            Саша, я был уверен, что при обсуждении столь серьезной темы, как сравнение фотографий, снятых на беззеркалку и зеркальную камеру, ты не мог выражаться односложно… 😉 Проверил сейчас NEF с Никон Д5100 и RAF с Fujifilm X-M1 на компьютере. Как я и говорил: «У фотографа нашего глаз — алмаз»! 🙂 Это два разных кадра. На фото №14 я спрятал лодки штампом, а на фотографии №15 — поленился…

            View Comment
          • Александр:

            Вот лодки на этих снимках меня и смутили. Сначала я их не видел, потом присмотрелся — оказывается с лодками дела такие… 🙂

            View Comment
  7. Сергей Лахардов:

    Какую внешнюю вспышку выбрать для цифровых фотоаппаратов Fujifilm

    Недавно я рассказывал, что на работе решали, какую камеру лучше купить для съемки различных мероприятий в помещении и на улице при условии, что она должна быть компактной и человек, ей пользующийся, не собирается особо вникать в вопросы обработки. Сложив все «за» и «против», я рекомендовал приобрести продвинутую мыльницу Fujifilm X30 с матрицей увеличенного размера (12 Мп, 2/3″, кроп-фактор 3,93), и обязательно с внешней вспышкой Fujifilm EF-42 TTL Flash.

    Надеюсь, в скором времени смогу сделать подробный обзор Фуджи Х30 и показать примеры фотографий, а сейчас лишь отмечу, что фотки в помещении стали получатся просто потрясающими для мыльницы. Так вот, выбирал модель быстро, решил взять родную вспышку Fuji EF-42 TTL, чтобы не было проблем с совместимостью.

    Сейчас же, решил почитать более подробно о том, какая вспышка лучше подходит для Фуджифильм Х30, и нашел на англоязычных форумах много интересной информации. Решил поделиться ею с читателями блога. Надеюсь, советы окажутся полезными.

    ***

    Когда анонсируется появление новой модели фотокамеры, первые вопросы у опытного фотографа будут о том, какие объективы для неё выпускаются и какие внешние вспышки подходят. И только во вторую очередь продвинутый фотолюбитель интересуется параметрами самого фотоаппарата. Одна из причин, почему профи не рассматривали камеры Sony несколько лет тому назад (сейчас это — уже не проблема) — это то, что у них стандартный «горячий башмак» был… не совсем стандартным.

    В общем, когда кто-то решает перейти с полнокадровой зеркалки Nikon на беззеркалку Fuji, вспышки становятся первым фактором, на который обращают внимание. Удивительно, но оказалось, что фотоаппараты Fujifilm отлично работают с источниками света сторонних производителей. Именно эта особенность и становится причиной, почему некоторые фотографы решают остановиться на бренде Фуджи. Большинство камер Фуджифильм оснащаются стандартным «горячим башмаком» и могут функционировать с «чужими» трансмиттерами и вспышками. Отличная новость! Но есть и недостатки, о которых мы поговорим позже.

    Сначала давайте посмотрим, как вспышки Фуджифильм выглядят на фоне конкурентов, произведенных сторонними производителями, а затем рассмотрим модели от Phottix, Yongnuo и другие. В конце попробуем определиться, какая модель лучше для беззеркальной камеры Fujifilm XT1.

    Родные внешние вспышки Fujifilm

    Честно говоря, особо рассказать про родные вспышки Фуджи нечего. Ну, кроме того, что они: во-первых, недорогие; во-вторых владельцы, например, Fujifilm X-T1 говорят, что им нравится шикарная встроенная вспышка (думаю, лукавят или не пробовали снимать с нормальным источником света); в-третьих, каждый раз, как вы увидите здоровенную коробку на своей миниатюрной беззеркальной или компактной цифровой камере, вы будете смеяться – смотрится, как борец сумо, взгромоздившийся на козла.

    В линейке внешних вспышек Фуджи есть четыре модели, но в реальности только одну из них можно рассматривать, в качестве претендента на замену накамерного источника света: Fujifilm EF-42 TTL Flash. Самое смешное, что Фуджифильм даже не является производителем этих устройств: это – всего-навсего, китайская модель Sunpak PZ42X flash с шильдиком Fujifilm и с более высокой ценой.

    Если изучить сайт компании, можно обнаружить, что Sunpak производит внешние вспышки для всех основных брендов за исключением Фуджи. Почему? Потому что они их выпускают под другим именем. Так что, если вам хочется купить официальную модель Fujifilm EF-42 TTL Flash, приобретайте Sunpak PZ42X flash и заклейте название изолентой – никто не догадается, что у вас не Фуджифильм.

    Использование внешних вспышек Yongnuo на фотоаппаратах Fujifilm

    Аппараты Yongnuo, по отзывам владельцев — отличный выбор для беззеркалки Fujifilm X-T10 или Fujifilm X-T1. Эти недорогие вспышки ценой 70 долларов очень мощные, просты в использовании и для них есть множество аксессуаров, позволяющих повысить удобство применения.

    Самая популярная модель в линейке вспышек Yongnuo называется YN-560. В настоящее время последняя модификация имеет обозначение YN-560 IV – выдает мощный световой поток, управление ручное, проста в настройках и очень надежна. Качество вспышек Yongnuo в начале страдало, но затем китайцами была проведена работа над ошибками, и теперь надежность их на высоте. Иногда приходится помучиться, чтобы заставить корректно работать трансмиттер и вспышку, но, когда вы поймете что к чему, будете довольны результатом. Система отлично работает, радиосигнал передается на большое расстояние.

    Большой вопрос, если вам нужна высокоскоростная синхронизация и ETTL. В модельном ряду Yongnuo имеются модели с такими возможностями, но не для цифровых фотоаппаратов Fujifilm. Для опытных фотографов отсутствие данных опций не представляет особой проблемы: вам кажется, что высокоскоростная синхронизация обязательно должна быть во вспышке до тех пор, пока вы не начнете ею снимать и не поймете, что выходная мощность слишком мала, чтобы от неё была польза. И некоторые фотолюбители говорят, что, для них лично, настройки ETTL слишком сложны и в большинстве случаев их использование замедляет съемку в сравнении с мануальным режимом.

    Рекомендуемый комплект для внешних вспышек, используемых с камерами Fujifilm

    Профессионалы советуют купить одну или две вспышки Yongnuo YN-560 IV и к ним трансмиттер YN560-TX. Вспышки можно установить на камере через «горячий башмак» Фуджи, а можно на нем закрепить трансмиттер YN560-TX, чтобы через него управлять источниками света в беспроводном режиме.

    Если вы собрались купить Yongnuo YN-560 IV и трансмиттер YN560-TX, не беспокойтесь, что в описании не указано, что они подходят к фотоаппаратам Fujifilm. Просто приобретайте версию для камер Nikon. Множество фотографов подтверждают, что модификации для Никон отлично работают и на Фуджи.

    Главная проблема в использовании вспышек на фотоаппаратах Fujifilm 

    Основная беда в камерах Fuji – это очень низкая скорость синхронизации, т.е. минимальная выдержка, которую позволит выставить фотоаппарат при включенной вспышке. Время синхронизации большинства фотоаппаратов Fujifilm составляет 1/180 секунды, в то время, как у многих других производителей оно значительно короче: 1/200, 1/250 и даже 1/320 секунды. Это слишком существенная разница для тех фотографов, кто собирается использовать внешнюю вспышку при съемке в дневное время (будет засвечивать кадр). Хотя, решением может стать использование нейтрального серого фильтра…

    Некоторые отзывы о других моделях внешних вспышек для камер Фуджифильм

    Я купил для своей Fujifilm X-T1 приемник/передатчик Phottix Strato II 2.4 GHz для многоканального управления вспышкой 5 в 1 для Canon. У меня есть 1 трансмиттер и 2 ресивера. Первый работает с Fujifilm EF-42, второй – с вспышкой LP180 Quad-Sync Manual Flash. Каждый из ресиверов можно установить на зону А, B, C или D. На передатчике можно включить или выключить конкретную зону, позволяя выбрать ту зону, что ты хочешь. Используется 2 батарейки ААА.

    Работает такой комплект уже в течение года без проблем с моим беззеркальным фотоаппаратом Fujifilm X-T1. Хотя, если бы я сейчас выбирал внешнюю вспышку, купил бы, наверное, что-то, что позволяет регулировать мощность светового потока прямо из трансивера на камере.

    На рынке также можно найти систему из передатчика и приемников, работающих в режиме TTL по WiFi. Когда я покупал свой комплект, такая опция была недоступна.

    ***

    У меня есть вспышка Nikon Speedlight SB-700 и я не хотел покупать еще одну для моей мыльницы Fujifilm X30. Попробовал использовать Никон SB-700 на своем компакте – отлично работает. Возможно, настройки, что я применяю, подойдут и для других моделей вспышек с некоторыми модификациями.

    Устанавливаю на вспышке ручной режим (не TTL) и свечу в потолок. Для съемки в помещении мощность снижаю до ½. Камеру Фуджифильм Х30 перевожу в режим съемки «Приоритет выдержки» (S). Для того, чтобы осветить всю комнату мне требуется 1/800 секунды. Не использую режим «Приоритет диафрагмы» (А), поскольку фотоаппарат выберет длинное время экспозиции. Светочувствительность – 100 единиц (если картинка получается слишком темной, повышайте тогда ISO).

    Забудьте о возможности использования внешней вспышки не на камере: у мыльницы Fujifilm X30 нет такой опции. Не используйте мануальный режим (М), так как будет тяжело увидеть ваш объект съемки в видоискателе или на заднем экране. Свет от потолка распространяется равномерно, поэтому расстояние до объекта съемки не очень важно.

    А вот, когда фотографируете днем на улице, переводите камеру в ручное управление. Тут уже достаточно освещения, чтобы разглядеть то, что мы фотографируем. В отличие от зеркалок, на мыльнице Fujifilm X30 нет ограничений по использованию минимальной выдержки: можно выставить хоть 1/4000 секунды. Регулируйте экспозицию изменением диафрагмы.

    Я пробовал также пользоваться на улице встроенной вспышкой на камере Fujifilm X30 (в мануальном режиме) – хороший способ притемнить фон, если правильно настроить экспозицию по субъекту съемки.

    Нужно отметить, что для контроля за правильностью экспозиции при съемке с внешней вспышкой, очень удобно пользоваться гистограммой – читайте урок фотографии о том, как ее читать.

    ***

    Если вы хотите использовать режим TTL с камерами Fujifilm X30, неплохой выбор Nissin i40. Я знаю многих фотографов, использующих эту модель с кропнутыми беззеркалками Фуджи (APS-C матрица) и они очень ею довольны. Правда, я не знал, совместима ли эта вспышка с мыльницами Фуджифильм. Проверил. На сайте Ниссин указано, что Nissin i40 совместима с компактами Fujifilm X100, Fujifilm X10, Fujifilm X20, Fujifilm X30, Fujifilm X-S1, Fujifilm HS20, Fujifilm HS30 и Fujifilm HS50. И у неё есть светодиодный фонарь, способный светить 3,5 часа при съемке видео.

    Еще, в отличие от родных вспышек Фуджи, в Nissin i40 реально работает функция «AF assist light». Модель i40 меньше размером, чем родная Fuji EF-42, но светит также. Она дороже, чем Fujifilm EF-42, но дешевле, чем Nikon SB-700.

    View Comment

    • alessandro:

      Повторюсь здесь: ещё для выносных вспышек можно использовать кабели от Canon, особенно, если до этого были. Контакты совпадают и TTL работает. Проверял на внешней вспышке Nissin.

      View Comment
  8. Сергей Лахардов:

    Сравнение характеристик фотоаппаратов Fujifilm X. Какая модель лучше?

    Для тех фотолюбителей, кто решил приобрести себе беззеркалку или топовый компакт марки Fujifilm, я решил представить небольшой сравнительный обзор, позволяющий разобраться, в чем основные различия между разными моделями камер. Сначала скажу пару слов в качестве предисловия, а потом попробую сделать сравнение каждой модели в отдельности и показать, чем она отличается от своих собратьев.

    Во-первых, в отличие от Nikon, Canon или Sony, компания Fujifilm, на сегодняшний день, не производит полнокадровые фотоаппараты. Полный кадр позволяет сильнее размыть задний фон, имеет другую геометрию картинки и лучшую детализацию изображения за счет того, что фотограф подходит к объекту съемки на 30% ближе, чем при пользовании КРОПа. Также, полнокадровые фотоаппараты оснащаются крупными матрицами, что снижает цифровые шумы – отсюда рабочее ISO у них в 2-3 раза выше, чем у кропнутых моделей (поэтому при съемке в условиях плохого освещения они дают значительно лучшее изображение, чем КРОП). Подробно о принципиальных отличиях КРОПа и полного кадра читайте в отдельном обзоре.

    Все цифровые фотоаппараты Fujifilm можно разделить на 2 группы: системные компактные камеры (беззеркалки со сменными объективами) и компакты премиум-класса (матрица такая же, но объектив менять нельзя; к ним относятся модели Fujifilm X70 и X100T).

    А беззеркалки со съемными объективами можно разделить на те, у которых есть видоискатель (X-T1, X-T10, X-Pro 1 и X-Pro 2, X-E2S) или его нет (X-M1 и X-A1). Если этого приспособления нет, будет плохо видно картинку на экране во время съемки в солнечный день. И самое главное – невозможно принять устойчивое положение при фотографировании на длинных выдержках, чтобы картинка получилась резкой (с видоискателем мы прижимаем локти к туловищу, камеру – к глазам, получается более твердая поза).

    Выше, в сравнительном обзоре Fujifilm X-M1 и Nikon D5100, я отмечал, что прямое влияние на качество изображения оказывают такие параметры сенсора цифрового фотоаппарата, как динамический диапазон, цветопередача и рабочее ISO. Производители никогда не указывают этих данных, предпочитая морочить покупателям голову песнями о красивом дизайне и данными о большом количестве пикселей. Есть независимая лаборатория Dxomark, публикующая результаты своих собственных замеров.

    К сожалению, Dxomark почему-то не измеряет показатели камер Фуджи. Но в нескольких сравнительных обзорах Никон (например, с примерами фото на старенькую зеркалку Nikon D90) и зеркальных камер Canon EOS я неоднократно доказывал, что за последние 5 лет революции в производстве матриц не произошло: фотокамеры, выпущенные в 2011 году, дают такое же изображение, как модели 2015-2016 года.

    Могу предположить, что компания Фуджифильм идет тем же путем: выпускает модели с одинаковой матрицей, но улучшая управление фотоаппаратом (точнее, выпускает один нормальный, но очень дорогой фотоаппарат, а потом ухудшает его характеристики и снижает стоимость), повышает цену.

    Например, выпускается беззеркалка Fujifilm X-M1 специально без видоискателя и с минимумом кнопок управления. Фотографировать на неё можно, но приходится каждый раз лезть в меню и тратить драгоценное время, упуская интересные кадры. Затем добавили колесико для настройки ИСО стоимостью 15 рублей, вставили резиновую прокладку за 30 рублей, чтобы защитить от влаги – можно просить цену на 20 тысяч рублей выше…

    Другими словами, матрица в Fujifilm X-M1 по своим параметрам (ИСО, цветопередача и динамический диапазон) стоит такая же, как в Fujifilm X-T1. Если мы будем фотографировать пейзаж со штатива, то особых неудобств в управлении Х-М1 не получим, а изображение по качеству будет одинаковым. А когда нам нужно снять свадьбу или ребенка на спортивной площадке, нужно иметь возможность очень быстро менять настройки фотоаппарата, камера должна иметь хорошую систему фокусировки. И, беззеркалка Fujifilm X-M1 будет выдавать больше размазанных кадров, чем профессиональная модель Fujifilm X-T1.

    Еще раз: разница между дорогими и дешевыми моделями беззеркалок Фуджифильм – не в параметрах сенсора, а в удобстве управления, точности и скорости системы автофокуса, наличии или отсутвстии погодозащищенности. Ниже привожу краткий обзор основных отличий разных моделей фотоаппаратов Фуджи. Я не вдавался в детали, по каждой конкретной модели вам нужно будет читать подробные отзывы и смотреть тесты. В моем списке – лишь общее понимание для новичков, почему та или иная модель стоит дороже.

    ***

    За относительно небольшой срок компания Fujifilm выпустила в свет впечатляющую линейку качественных фотокамер. В сентябре 2010 года появилась первая модель Fujifilm X100, после чего фотографам представили шикарные системные камеры со съемными объективами и высококачественные компакты премиум-класса, поставившие с ног на голову многие представления в фотографическом мире.

    Начинающие фотографы и опытные фотолюбители влюбились в эти небольшие, классического внешнего облика фотокамеры, позволяющие получить великолепное изображение. И успехи Фуджи в производстве качественных цифровых фотоаппаратов настолько велики, что всё большее количество любителей и профессионалов переходят с зеркалок на беззеркалки системы Fuji X, и не думают возвращаться обратно.

    Даже камерный JPEG с фотоаппаратов Фуджифильм выглядит обалденно – так, что многие фотолюбители ленятся снимать фотографии в РАВ, и затем долго их обрабатывать. Качественные объективы обеспечивают отличную резкость, технолгии Fuji во внутрикамерной обработке изображния JPEG – на высоте, особенно, если добавить широкий список фильтров в стиле пленочного фото, сепии и т.п. Разрешение матрицы APC-C X-Trans, установленной в большинсвте моделей этой серии, вполне достаточно для получения отличных результатов даже для профессиональной фотосъемки.

    Давайте сравним технические характеристики разных беззеркалок и компактов серии Fujifilm X, чтобы помочь новичкам определиться, какой фотоаппарат лучше подходит для условий съемки каждого конкретного фотографа.

    1. Беззеркалка Fujifilm X-T1

    В линейке моделей Фуджи она является самой продвинутой в любительском сегменте серии «Х». Корпус и кнопки управления выполнены, как для профессиональной линейки, хорошая погодозащищенность, матрица APS-C 16MP X-Trans. Отличительная особенность – быстрая фокусировка, позволяющая камере в следящем режиме предугадывать движение и точно вести объект съемки, фотографировать в непрерывном режиме (если понадобится) 8 кадров в секунду.

    Камера Fujifilm X-T1, имеет электронный видоискатель (ЭВИ), расположенный по центру корпуса, как у зеркалок, с самым большим увеличением среди цифровых фотоаппаратов. ЭВИ настолько хорош, что вы, глядя в него, забываете, что смотрите не на реальное изображение. Фуджи Х-Т1 позволяет получить такие же качественные снимки, как на зеркалке, иногда даже превосходя некоторые модели зеркальных камер.

    На корпусе беззеркалки Fujifilm X-T1 имеется несколько дисков управления и 5 программируемых функциональных кнопок, что позволяет удобно и быстро менять настройки съемки: например, экспокоррекцию, ISO, выбор точки фокусировки, выдержки, диафрагмы, режима замера экспозиции. У модели Fuji X-T1 нет встроенной вспышки, но в комплекте идет маломощная внешняя вспышка (Super Intelligent Flash EF-X8 с ведущим числом 8 (ISO 100)/11 (ISO 200)), которую можно применять для съемки вблизи и в качестве триггера для управления другими внешними вспышками.

    Есть возможность по Wi-Fi через приложение «FUJIFILM Camera Remote» управлять фотоаппаратом дистанционно через смартфон или планшет. Фотку можно быстро скачать и сразу установить на телефоне.

    Для кого модель беззеркалки Fujifilm X-T1 подходит лучше всего? Этот фотоаппарат для тех продвинутых фотолюбителей и профессионалов, кто заинтересован иметь надежную, качественную камеру, предоставляющуюу возможность полного управления всеми параметрами съемки даже в сложных условиях, но при этом лёгкую и компактную. Хотя, в первую очередь, Фуджи Х-Т1 была разработана, как фотокамера для пейзажной съемки, её с успехом можно использовать и для фотосъемки на свадьбах, портретов и для коммерческих задач. 

    В 2016 году вышла обновленная версия этой модели Fujifilm X-T2. На сайте есть подробный обзор с примерами фотографий на зумы Fujinon 16-55mm f/2.8 и Fujinon 50-140mm f/2.8, а также детальное сравнение с X-Pro2, X-T20 и X-T1.

    1. Беззеркалка Fujifilm X-T10

    Беззеркальную камеру Фуджифильм Х-Т10 можно назвать младшей сестрой модели Х-Т1: оба фотоаппарата имеют много схожих характеристик. У них одинаковая матрица APS-C 16MP X-Trans, одинаковая улучшенная система фокусировки, позволяющая успешно следить за объектом съемки и снимать 8 кадров в секунду. В целом, в большинстве случаев фотографии с Fujifilm X-T10 будут получаться такими же, как с Fujifilm X-T1, а стоит она существенно дешевле.

    Корпус у Fuji X-T1 тоже очень похож на старшую сестру, но, чтобы у фотолюбителей был стимул платить больше за продвинутую модель, у младшей специально внесены некоторые ухудшения. Есть электронный видоискатель.

    У неё тоже есть функция WiFi, те же возможности обработки снимков «под пленку», 7 программируемых функциональных кнопок. Нет погодозащищенности, нет колеса управления ISO, есть встроенная вспышка (на практике вы не будете ею пользоваться, так как фронтальный свет делает лица плоскими; и я, например, никогда не снимаю под дождем).

    Она меньше размерами. Если вам неудобно держать камеру из-за маленького корпуса, можно приобрести дополнительно металлический хват MHG-XT10.

    Для кого камера Fuji X-T10 подходит лучше? Большинство фотографов-любителей не фотографирует под проливным дождем и во время бури в пустыне – им не требуется особая влаго- и пылезащита, как у X-T1. В большинстве случаев, например я, фотографирую в режиме приоритета диафрагмы «А» с включенной функцией Auto-ISO (задаешь минимальную и максимальную границу ИСО, желательную выдержку; если света хватает, камера ставит низкое ISO, если мало – пошагово поднимает, пока не добъется нужного времени экспозиции при выбранной диафрагме, если много – понизит ИСО). Поэтому отсутствие колеса управления ISO не так уж и существенно.

    При этом цена на Fujifilm X-T10 в 1,7 раза дешевле, чем у старшей модели Fujifilm X-T1. В общем, данная модель отлично подходит для продвинутых фотолюбителей, а также для тех, кто будет использовать Х-Т10 в качестве второй камеры.

    1. Беззеркальная камера Fuji X-Pro 1

    Модель Fujifilm X-Pro 1 – это топовая модель в линейке системных компактных камер Фуджифильм со сменными объективами, но она старее описанного выше Fuji X-T1, поэтому несколько уступает по параметрам.  Матрица используется APS-C 16MP X-Trans, видоискатель – гибридный «Hybrid Multi Viewfinder», позволяющий переключаться между оптическим и электронным режимом. В обеих вариантах в видоискателе можно видеть различные параметры съемки и менять степень увеличения в зависимости от выбранного объектива.

    Технические особенности профессиональной беззеркалки Fujifilm X-Pro 1 сопоставимы с моделью Fuji X-T1: меню быстрого доступа к настройкам Q-Menu, 49-титочечная система фокусировки, нет видимого лага затвора, камерный JPEG «под плёнку». Максимальная скорость непрерывной съемки составляет 6 кадров в секунду (меньше, чем у Х-Т1), съемка FullHD видео только в формате 24 кадра/секунду, нет WiFi.

    Также как и у Fujifilm X-T1, у данного фотоаппарата нет встроенной вспышки. Еще одна особенность Фуджи Х-Про 1 – классический дизайн под «дальномерку», привлекающий почитателей ретро-фотоаппаратов. В то время, как модель Фуджи Х-Т1 ощущается в руках, как старая надежная тушка Никон, Х-Про 1 приносит ощущения Leica или Contax.

    Для кого этот фотоаппарат подойдет? Данная модель будет фаворитом у тех, кто занимается свадебной, коммерческой и портретной съемкой, а также стрит-фотографией. В общем, любой, кому нравится ретро-дизайн, кому не нужна погодозазищенность, кому нужен быстрый автофокус, высококачественная стильная камера для съемок в путешествии, людей и пейзажей. 

    Сейчас уже появилась обновленная версия: Fujifilm X-Pro 2, в которой используется новая матрица X-Trans CMOS III с разрешением 24,3 Мп, выдержкой от 1/32000 секунды, скоростью съемки до 8 к/с, 2-мя слотами под карты памяти, диском управления точками фокусировки на задней панели, колесом совместного управления ИСО и выдержкой. Самое главное в модели X-Pro 2 – новая система автофокуса, включающая 273 точки фокусировки (в X-Pro 1 было 49 штук).

    1. Беззеркалка Fujifilm X-E2S

    По сути, это — модель X-E2, но с новым программным обеспечением, существенно ускорившим скорость фокусировки, а также производительность в определенных случаях.

    Модель Fujifilm X-E2S по своим характеристикам очень близка к X-Pro 1. У неё только нет гибридного видоискателя (есть обычный электронный, который с новыми программами ведет себя лучше, чем в предыдущей модели). Есть встроенная вспышка и горячий башмак.

    Матрица та же APS-C 16MP X-Trans, как и на других моделях Фуджи. Максимальная скорость фокусировки 6 к/с, улучшенная система гибридного автофокуса (по отношению к X-E1) – такая же по скорости, как у Fujifilm X-T1. Но у неё нет предугадывающего следящего автофокуса, поэтому она не сможет так точно следить за объектом съемки и замораживать движение при серийной съемке, как X-T1.

    Тем не менее, цифровая камера Fujifilm X-E2S имеет красивый ретро-дизайн под дальномерку, то же качество изображения, что другие модели линейки Fuji X, те же режимы обработки Jpeg «а-ля плёнка», WiFi для передачи изображения на планшет или смартфон (но нельзя управлять камерой, как у X-T1).

    Для кого эта беззеркалка? Отличная модель для профессионалов и любителей. Хорошо снимает портреты и пейзажи дома и в путешествиях. Правда, у нее нет влаго- и пылезащиты. Легкая, компактная, с множеством функций, позволяющих выдавать отличные картинки.

    В продаже сейчас есть одновременно модель Fujifilm X-E2. У неё медленнее автофокус, но если большая часть ваших снимков – пейзажи, эту камеру тоже можно рассматривать. Посмотреть примеры снимков во время тестирования в фотомагазине с Фуджифильм Х-Е2 совместно с Сони А6000.

    1. Беззеркалка Fujifilm X-M1

    Это любительская модель. Производитель специально ухудшил некоторые функции управления, чтобы заставить покупателей платить больше за продвинутые варианты, но матрица такая же хорошая – изображение, все равно, получается отличным.

    Основное достоинство Fujifilm X-M1 в сравнении с мыльницами – возможность смены линз. Фуджи выпустила для них специальные маленькие объективы, делающие камеру еще легче: XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS. Хотя и другие линзы Фуджифильм с байонетом XF тоже можно использовать. Поэтому начинающий фотолюбитель может начать свою карьеру с Фуджи Х-М1, прикупать качественные объективы, а потом перейти на более продвинутую модель.

    У беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-M1 все кнопки вынесены в правую часть корпуса – удобно настраивать одной рукой. С помощью приложения можно скачать фотки на смартфон.

    Система фокусировки – 49 точек, включая ручной фокус. Комплект настроек обработки JPEG «под пленку», возможность экспокоррекции. Все это служит хорошими опциями за небольшую цену.

    И камера Fujifilm X-M1 очень тонкая. Она может состязаться с мыльницами по габаритам, особенно, если оснастить ее широкоугольным объективом-блинчиком Fujifilm XF 27mm f/2.8.

    Нет видоискателя, что неудобно при фотосъемке. Об этом я писал в заключении к второй части данного сравнительного обзора Fujifilm X-M1 и зеркалки Nikon D5100.

    Для кого эта беззеркалка подойдет лучше? Для новичков, которые не хотят тратить много денег, но желают получить возможность снимать качественные фотографии и готовы к некоторым неудобствам в управлении.

    Учтите, что есть еще модель Fujifilm X-A1, которая по функциям и исполнению аналогична X-M1, но использует чуть другую матрицу. Отзыв владельца был выше. 

    1. Премиум-компакт Fujifilm X100T (беззеркалка с несменным объективом)

    Когда модель Fuji X100 появилась в продаже в 2010 году, она произвела фурор. Выглядит, как стильная мыльница, выдает шикарные снимки. У обновленной модели Fujifilm X100T улучшенная матрица X-Trans с 16-ю мегапикселями, новый видоискатель и улучшенная система автофокуса.

    Камеры X100T – отличные фотоаппараты в небольшом корпусе. Оснащаются качественным светосильным объективом-фиксом 23 мм f/2.0. Могут снимать со скоростью 6 к/с, способны фотографировать макро с 10 см и имеют такой же гибридный видоискатель, как Fuji X-Pro 1.

    У фотоаппарата есть встроенная вспышка, «горячий башмак», и лепестковый затвор, дающий возможность быстрой синхронизации, что позволяет использовать её стробистами. Еще одна отличительная особенность компакта Fujifilm X100T – встроенный нейтральный фильтр (ND) для увеличения выдержки при ярком свете.

    Объектив имеет удобное фокусное расстояние: не такой уж широкий угол обзаора, но им можно фотографировать и пейзажи, и стрит-фотографии. Светосила помогает при съемках в условиях плохого освещения.

    Главное, и очень важное отличие от мыльниц – возможность съемки в формате RAW. Почему в РАВе фотки получаются лучше, мы подробно обсуждали в сравнительном обзоре зеркалки Nikon D610 с Nikon D750 и Nikon D810.

    Для кого этот фотоаппарат подойдет лучше? Да для всех. Размер, как у мыльницы, матрица – как у кропнутой зеркалки, позволяющая делать классные снимки, светосильный объектив для съемки при плохом свете. Когда занимаетесь стрит-фотографией, не сильно привлекате внимание. Хорошо подойдет в качестве второй камеры тем фотографам, у кого уже есть тяжелые зеркалки Nikon или Canon с кучей объективов. 

    1. Компакт Fujifilm X70

    Продвинутая компактная камера Fuji X70 является младшей сестрой X100T. У неё несменный объектив с фокусным расстоянием ФР=18,5 мм и светосилой f/2.8.

    Основное достоинство камеры Фуджи Х100 – ее большая матрица с кроп-фактором 1,5 мм. Например, у конкурента Sony RX100 сенсор меньше: 1” (кроп-фактор 2,7). Большая матрица позволяет Fujifilm X70 выдавать четкое, детализированное изображение, как у Fujifilm X100 и у беззеркалок Fujifilm X-T1, X-T10 и X-Pro 1.

    У модели X70 нет оптического видоискателя, но есть новейший сенсорный дисплей. Это – первая камера в линейке Fuji X с возможностью фокусировки прикосновением. Также экран может откидываться, что облегчает съемку из положения сверху и снизу.

    Как и у продвинутой мыльницы Fujifilm X30, у компакта Fuji X70 имеется колесо для быстрого управления многими параметрами, включая диафрагму, выдержку, имитацию пленки и ручной фокус. Имеется встроенный цифровой телеконвертер, позволяющий приближать изображение до фокусного 35 и 50 мм. По сути, это цифровой зум, но он выдает картинку лучше, чем у мыльниц. Есть встроенная вспышка, которая может служить триггером для внешних.

    Как и другие камеры серии «Х», компакт Фуджи X70 имеет кучу настроек, может снимать в формате РАВ, фокусироваться с 10 см, что делает его очень удобным в использовании. 

    Для кого эта модель станет хорошим фотоаппаратом? Для всех. Для профессионалов – компактная и не привлекает внимание, но выдает снимки качества зеркалки. Для любителей – достаточно хороша для начала знакомства с фотоискусством, и, в отличие от мыльниц с мелкой матрицей, выдает хорошее качество изображения при плохом свете.

    1. Продвинутая мыльница Fujifilm X30

    По своим параметрам, возможностям настройки, использования внешней вспышки и возможности съемки в формате RAW камера Fujifilm X30 аналогична старшим моделями Fujifilm X70 и Fujifilm X100T. Но в ней стоит матрица меньше размером (2/3″, кроп-фактор 3,93) и зум-объектив с фокусными расстояниями 7,1-28,4 мм f/2.0-2.8 мм. Есть электронный видоискатель.

    Для кого эта модель? Для тех, кто хочет сэкономить, не покупая дорогие модели беззеркалок или зеркалок, но при этом получить мыльницу с приемлемым качеством изображения. Из-за мелкой матрицы картинка не дотянет до Х70 или Х100, но будет выше, чем у классических дешевых мыльниц. Планирую сделать обзор с примерами фотографий в обозримом будущем.

    ***

    Какой бы дорогой камеры ни была, снять в помещении подвижные объекты (дети на утреннике, спортивные соревнования, свадебные торжества) без использования хорошей внешней фотовспышки невозможно. Почитайте в комментариях выше, как выбрать вспышку для камер Фуджи.

    View Comment
    • Евгений:

      Небольшое дополнение: в июле компания Фуджифильм представила новую камеру Fujifilm X-T2 — преемницу Fujifilm X-T1. По характеристикам она схожа с Fujifilm X-Pro 2 (матрица, процессор, 2 слота памяти), но с рядом существенных отличий: улучшенная система автофокуса, большее число точек фокусировки, возможность снимать 4К-видео… Официальный интернет-магазин Fuji уже принимает предварительные заказы на эту модель.

      View Comment
      • Сергей:

        Спасибо за дополнение, Евгений. Вчера вечером снимал репортаж на премиум-мыльницу Fuji X30 (огненное шоу или фаер-шоу), сегодня — целый день фотографировал «Гонку героев» в Екатеринбурге. Буду писать отдельный обзор этого фотоаппарата, но уже сейчас скажу, что особых проблем с фокусировкой не обнаружил. Да, иногда задержка в доли секунд есть, но она не смертельно, не раздражает.

        Если уж компакт меня устроил по скорости и точности фокусировки, то новая Fujifilm X-T2 с 273-мя точками фокусировки, полагаю, и подавно. 🙂

        View Comment
        • Сергей:

          Недавно мне пришлось еще раз советовать купить беззеркалку Фуджифильм: генеральный директор большой компании решил полететь в отпуск на Камчатку, где, возможно, придется и медведей вблизи фотографировать. До этого снимал мыльницей, не устраивает качество. Большую зеркалку покупать не хочет, так как не будет таскать тяжести с собой. Особо обрабатывать тоже не будет снимки… В общем, как всегда: «Нужен фотоаппарат, который будет снимать красиво». 🙂

          Я предложил три варианта: топовую мыльницу Sony RX100 — легкая, качество изображения — более-менее; Fujifilm X-T1 с набором светосильных объективов и полнокадровую беззеркальную камеру Sony R7 M2 тоже с набором светосильных линз. Он мыльницу не захотел, сумма затрат на полный кадр Сони — уж очень кусается.

          Решил посоветовать ему топовую кропнутую беззеркалку Sony Alpha ILCE-6300. Но, когда стал читать отзывы — много нареканий на качество объективов, даже дорогих моделей. Да и мучила меня совесть: не нужен новичку топовый фотоаппарат с профессиональными функциями. И, скорей всего, не будет он глубоко погружаться в фотодело. В общем, смягчил я требования к тушке…

          Вчера забрали рекомендованный мною комплект: кропнутую беззеркалку Fujifilm XT-10 с универсальным светосильным репортажным зумом Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR и телеобъективом Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS. Провел мастер-класс по фотосъемке: как настроить, как пользоваться гистограммой и экспокоррекцией, и т.п.

          Первые впечатления у меня: качество отличное, фокус — быстрый и точный, набор фототехники компактный и легкий, в сравнении с моей зеркалкой, приятные тактильные ощущения и эргономика. Видоискатель — терпимый. 😉

          Только сейчас обнаружил недостаток в камерах Фуджифильм: фирма Fuji не выпускает полнокадровых камер. Если фотограф увлечется фотоделом, он не будет иметь возможности сэкономить при переходе на полный кадр — оставить себе часть оптики. Придется все продавать с дисконтом и брать другую систему. 🙂

          View Comment
          • Евгений:

            А зачем обязательно переходить на полный кадр? Я, последнее время, замечаю тенденцию, что многие, наоборот, продают свои полнокадровые зеркальные фотоаппараты и переходят на беззеркальный кроп — Fujifilm, Olympus. Причем, это — не любители, а профессиональные фотографы, зарабатывающие фотографией: свадебщики, стокеры и т. д. Зачастую, их работы занимают призовые места на различных фотоконкурсах.

            P.S. Сергей у Вас, случаем, не осталось кадров с Fujifilm XT-10. Я сам присматриваюсь к Fujifilm XT-1, Fujifilm XT-10. В нашем городе нереально взять фотоаппарат на тест на несколько дней. Максимум, я могу пофотографировать на свою флешку в магазине. В сети есть информация, что в зеленом канале у фотоаппаратов Fujifilm не очень хорошо с детализацией: мелкие листики, веточки, трава выглядят будто немного размытыми Поэтому, если есть RAW с чем-то подобным, и Вы могли бы выслать мне их на почту или через какой-нибудь облачный сервис, я бы их с удовольствием покрутил в разных RAW-конверторах. Возможно, причина кроется конкретно в Adobe Lightroom. Есть информация, что он до сих некорректно работает с RAW от Fujifilm.

            View Comment
          • Сергей:

            Евгений, у меня РАВов с Fujifilm X-T10 нету пока: владелец улетел на Камчатку после 1-го мастер-класса с моей стороны. 🙂 Посмотрим, что привезет обратно. На личную почту Вам скинул ссылку на форум владельцев Фуджи Х-Т10 и Фуджи Х-Т1 (поскольку матрицы в обеих моделях стоят одинаковые, можете у них спросить оригиналы RAF) — проверьте, чтобы в СПАМ не попало письмо.

            Про то, что многие владельцы больших зеркалок переходят с полного кадра на беззеркальные КРОПы я знаю, и писал на сайте не раз уже. Да, множеству людей не нравится таскать большой и тяжелый фотоаппарат. Лично мне на КРОПе не хватало той особой геометрии при построении кадра (изменений при передаче перспективы на двумерной плоскости), о которой я попытался рассказать в своей статье про принципиальное отличие полнокадровых и кропнутых камер. При съемке, например, человека на фоне горы с использованием телеобъектива на FF нам удается выставить фокусное на 50% большее, чем на КРОПе — тем самым мы еще больше «сжимаем перспективу»: получаем кадр, где и главный объект крупный, и горный массив на заднем плане остается громадиной, а не маленьким холмиком.

            Глядя в окошко видоискателя кропа Никон Д5100, я именно чувствовал, что мог бы построить кадр по-другому, если бы была возможность подойти на 30% ближе к объекту съемки и, используя широкий угол, красиво передать перспективу: большой объект на переднем плане, резко уменьшающийся задний план. Честно скажу — я испытывал моральные страдания из-за этого. 🙂

            Плюсом к полному кадру явилась возможность сильнее размыть фон, больше захватить при съемке в замкнутом пространстве, высокое рабочее ИСО (больше в 2,2 раза на FF, чем на DX). Но именно другая геометрия заставляет мое сердце биться чаще при фотографировании в течение этих 1,5 лет, что я владею полным кадром Nikon D610. 🙂 Естественно, если фотограф таких «болей» не испытывает, ему нет смысла покупать фуллфрейм.

            View Comment
          • Сергей:

            Евгений, в комментариях к моей статье про отличие КРОПа и полного кадра было много споров. Недавно один из начинающих фотографов задал мне вопрос, отличаются ли настройки при съемке на ФФ и на кропнутую камеру. Сначала я хотел сказать, что нет никакого отличия.

            Потом подумал, и показал пример, из которого видно, что полный кадр может очень сильно выиграть из-за того, что в одной и той же ситуации при одинаковой диафрагме и необходимости одинаковой выдержки, например, на камере Fujifilm X-T2 придется настроить ISO существенно выше, чем на полном кадре. 😉

            View Comment
          • Сергей:

            Я тут отмечал, что один из недостатков системных камер Fujifilm X — отсутствие полного кадра в линейке моделей. Вот компания Фуджи удивила: объявлено о том, что в 2017 году в продажу поступит среднеформатный беззеркальный фотоаппарат Fuji GFX 50S и 6 объективов к ней:

            1) Штатный фикс GF63mmF2.8 R WR (по ЭФР — аналог полтинника 50 мм для полного кадра).
            2) Широкоугольный зум GF32-64mmF4 R LM WR (эквивалент 25-51 мм для фуллфрейма).
            3) Средний телевик и макрик 1:0.5 — GF120mmF4 Macro R LM OIS WR (соответствует 95 мм для фуллфрейма).
            4) Светосильный телевик GF110mmF2 R LM WR (тоже, что и 87 мм на FX камерах).
            5) Ультра-широкий GF23mmF4 R LM WR (ЭФР 18 мм).
            6) Ширик GF45mmF2.8 R WR (ЭФР 35 мм).

            Теперь Fujifilm будет конкурировать со среднеформатными Hasselblad X1D-50c и Pentax 645Z. Ну, если сможет выставить цену не выше 10’000 долларов за тушку. 😉

            View Comment
          • Олег:

            В том то и дело, что, по предварительным данным — китовый набор среднеформатной камеры Fujifilm будет стоить порядка 10 000 долларов. 🙂 И технически эволюция «кроп — средний формат» слабо реализуема, даже в сравнении с теми вариантами, о которых говорят вот здесь ребята.

            youtu.be/_YrTNF1_CDI

            View Comment
          • Сергей:

            Олег, наверное, ошибся со ссылкой на видеообзор: в том ролике, что ты предоставил, рассматриваются разные модели переходников для оптики под беззеркалки Sony. Тем не менее, посмотрел с интересом.

            Главный вывод, который сделал для себя чуть раньше (когда подумывал о приобретении для съемок в командировке Fujifilm X-E2) — утверждения многих фотографов о том, что купил переходник и используй на беззеркалке объективы Nikon или Canon, являются заблуждениями или мифом. Нужно быть готовым, что фокусироваться придется вручную, что не есть хорошо. 🙁

            Как видно из твоего обзора, с беззеркалками Sony та же история.

            View Comment
        • Сергей Лахардов:

          В теме про выбор между полнокадровыми моделями Nikon D610, Nikon D750 или Nikon D810 оставил подробный отзыв фотолюбитель, который хотел с кропнутой Nikon D90 перейти на FF, но перешел на Fujifilm X-T1.

          Вячеслав купил тушку Фуджифильм Х-Т1 в комплекте с светосильным репортажником Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR. Уложился в бюджет, равный стоимости тушки Никон Д750.

          View Comment
      • Сергей:

        Почитал обзоры с техническими характеристиками. На мой взгляд, у модели Fujifilm X-T2 есть серьезный минус в сравнении с Fujifilm X-T1: 24 мегапикселя вместо 16-ти… Значит выше требования к оптике и выше цифровые шумы будут.

        Кроме того, у нас в Екатеринбурге предлагают тушку FujiFilm X-T2 Body black в самом уважаемом в городе среди фотографов (и самом дешевом) магазине за 120 тысяч рублей. При этом, Фуджи Х-Т2 — это кроп со всеми вытекающими: рабочее ИСО в 2 раза меньше, скорей всего; вмещается в кадр заметно меньше пространства; отходить дальше нужно от объекта съемки… А полный кадр Sony Alpha A7 MII body (ILCE-7M2 , a7 mark II) продают за 109 тысяч…

        View Comment
        • Евгений:

          В беззеркалке FujiFilm X-T2 стоит новая матрица и процессор (на мой взгляд, именно от этой связки, в первую очередь, зависит отсутствие шумов на высоких ISO). Технический прогресс не стоит на месте. Например, по данным сайта Dxomark.com, у Nikon D5000 c 12-ти мегапиксельной матрицей рабочее ISO составляет 868 единиц, а у Nikon D5500 с 24-х мегапиксельной — 1438 единиц.

          А с оптикой у Fuji тоже полный порядок. Есть ряд профессиональных объективов, которые покрывают самые используемые фокусные расстояния. Чего нельзя сказать о линейке объективов к Sony Alpha A7. Во-первых, их мало, во-вторых, качественная оптика стоит очень дорого. Если взять универсальный диапазон фокусных расстояний 24-70 мм (для полного кадра), на Sony самый светосильный зум — это Sony SEL-2470Z 24-70mm f/4 по цене ~1000$. У FujiFilm есть два варианта: более бюджетный 18-55mm f/2.8-4 (~600 $) и пыле-, влогазащищенный 16-55mm f/2.8 (~1000 $).

          View Comment
          • Сергей:

            А если сравнивать Nikon D5500 и Nikon D5100 (анонсированы в январе 2015 и в апреле 2011 соответственно), то заметных глазу отличий по динамическому диапазону и цветопередаче нет, рабочее ИСО у новой модели выше, всего лишь, на 255 единиц.

            Хотя, не хочу разводить спор по поводу моделей, которые и в руках не держал. Спасибо за уточнение данных по модели FujiFilm X-T2 и по объективам к ней. Уверен, тем фотографам, кто делает выбор между разными фотоаппаратами Фуджи, информация пригодится.

            View Comment
          • Вячеслав:

            В Fujifilm X-T2 поставят такую же матрицу и процессор, как в Fujifilm X-Pro2. Соответственно, качество снимков можно посмотреть уже сейчас. Но камера станет немного больше и тяжелее по сравнению с Fuji Х-Т1. И существенно дороже. Поэтому я не стал ждать релиза Fujifilm Х-Т2 и купил комплект Fujifilm Х-Т1 + Fujinon 16-55/2.8 всего на 6 тыс рублей дороже тушки.

            Про оптику: у Фуджи не встречал откровенно ужасных стекол. Я долго решал, какой же универсальный зум брать. Обычному фотолюбителю вполне будет достаточно и Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS, именно его я брал на тест и остался доволен качеством снимков. Но в нем не хватает влагозащиты, и хотелось постоянную светосилу на всем диапазоне фокусных.

            Рассматривал также Fuji 18-135, т.к. на Никоне был Nikon 18-105. Но этот тревел-зум темноват, зато есть стабилизатор и влагозащита — хороший вариант для начинающих фотолюбителей, которым нужен один универсальный объектив на все случаи жизни.

            В итоге, решил пожертвовать стабилизатором и взял Fujinon XF 16-55/2.8 и не жалею! Планирую, кроме парочки фиксов, взять еще и телезум Fujifilm XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS (хочется, конечно, Fujifilm XF 50-140 f/2.8 R LM OIS WR, но цена кусается, а пользуюсь я им не часто).

            View Comment
          • Сергей:

            Мы тут распинаемся: какую тушку взять, какой объектив… Приехал мой обладатель Fujifilm X-T10 с Камчатки. Выслал фотографии медведей, снятых на телевик Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS: из 30 фотографий резкие только 5 штук. Выдержки короткие – значит, судя по всему, во время съемки просто не выбирал точку фокусировки. Но, не суть…

            Рассматриваю фотографии, подходит коллега:

            — О, какие шикарные фотографии!
            — Это?.. Ты что не видишь: нерезкая фотка.
            — Мг… Как не резкая? Нормальная я же…
            — Ну, посмотри: шерсть размытая, глаза нечеткие. Вот сравни — резкий кадр.
            — Хм… Ну, кажется, лучше. Но и то, предыдущее фото — такое сочное! Такая картинка красивая…

            Занавес… 🙂

            View Comment
          • Вячеслав:

            Есть мысль, про нечетких медведей: на камере Fujifilm X-T1 и X-T10 нет режима AF-A, как на Никон. Есть отдельно переключатели AF-S и AF-C (и ручная фокусировка, конечно).

            Частая ошибка новичка: снимают движущийся объект в режиме AF-S, соответственно, велик риск промахнуться с фокусом — объект просто выбегает из зоны фокуса после того, как камера сфокусировалась.

            В прошивке 4.0 добавили несколько режимов работы автофокуса: зонный, следящий автофокус и т.п.

            View Comment
          • Сергей:

            Вячеслав, поскольку я в объективах Фуджи не очень разбираюсь, хочу уточнить, почему не мечтаете о Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS, который я посоветовал взять на Fuji X-T10? Он, ведь более светосильный, чем упомянутый вами телевик Fujifilm XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS. Из-за лишних 30-ти мм фокусного?

            У меня телеобъектив Nikon 70-300 после 200 мм начинает мылить, поэтому дальше не выкручиваю. Не скажу, что уж очень сильно заметно отсутствие этих 100 мм. А уж 30 мм — и подавно.

            View Comment
          • Вячеслав:

            Сергей, во многом исходил из цены и веса: оба объектива с переменным диафрагменным числом, один пластиковый, второй — из металла. Телевик Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II стоит 23 тыс руб., а Fuji XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS — уже 45 тыс руб, то есть в два раза дороже. Вес у первого 375 грамм против 580 грамм у второго — оно и понятно: пластик или металл.

            Я пользуюсь телевиком крайне редко и покупать дорогую (пусть и качественную) игрушку не вижу смысла. Сэкономленные 25 тысяч рублей я вложу в качественный фикс, которым буду пользоваться куда чаще.

            НО! Нужно взять на тест оба стекла и сравнить результаты в одинаковых условиях. Если разница будет видна, конечно выберу Fujilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS! Если бы у меня была возможность поехать на Камчатку снимать медведей, я бы взял в аренду телеобъектив Fuji XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR + конвертер XF 1.4x TC WR или Fujinon XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR. Покупать Fujinon XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR не планирую: тяжелый и дорогой. Такое стекло не будешь брать с собой «на всякий случай».

            View Comment
          • Сергей:

            Спасибо, Вячеслав, за подробный ответ. По поводу использования объектива «на медведей» — есть у меня задумка написать статью на тему «Для чего нужен телеобъектив, а для чего широкоугольное стекло». Раньше я думал: первый — для фотоохоты, второй — для пейзажей.

            По факту, снимал «птичек» за 3 года не больше раз 5-ти на свой телевик. Главное его предназначение: показать масштабность объектов на заднем плане. Я тоже его нечасто использую, но когда такой сюжет попадается — никак без него. То же с шириком: понятно, что можно пейзаж снимать, но мне еще очень нравятся на нем портреты, стрит-фотография, поскольку создается какая-то непередаваемая атмосфера в кадре.

            View Comment
          • Вячеслав:

            Да, и телевик, и ширик полезно иметь в арсенале. Совершенно согласен, что «птички» — не приговор для телевика! Телеобъективом и архитектуру можно снимать, и пейзажную съемку… особенно, в горах.

            View Comment
        • Павел Черталев:

          Сергей, заинтриговал фотками с Камчатки! на Fujifilm X-T2! Может выложишь? Очень хочется посмотреть.

          View Comment
          • Сергей:

            Паша, не так ты понял: про Fujifilm X-T2 у нас спор был с Евгением по поводу того, преимущество или недостаток матрица 24 мегапикселя против 16 Мп у Fujifilm X-T1. Своему знакомому я предложил купит Фуджифильм Х-Т10, у которого матрица стоит, как у Фуджифильм Х-Т1, но порезан немного функционал и климатозащищенность.

            Примеры фоток — не хочу пока не могу выложить, так как нужно разрешение спрашивать, да и есть у меня версия только в JPEG. На первый взгляд, ничем от кадров с Nikon D5100 или от Fujifilm X-M1 в сегодняшнем обзоре, ничем не отличаются.

            View Comment
          • Сергей:

            На Фотки-Яндекс появились фотографии первых владельцев нового кропа Fujifilm X-T2. Причем, люди снимали, судя по данным EXIF, в формате RAW, а не в JPEG.

            Примеры фото на объектив Fujinon XF10-24mm F4 R OIS, Fujinon XF18-135mm F3.5-5.6R LM OIS WR и телеобъектив Fujinon XF55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS: fotki.yandex.ru/users/papa-kolya/album/234853
            Образцы снимков на универсальный, полусветосильный Fujinon XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS и камеру Fujifilm X-T2: fotki.yandex.ru/users/novichok53/album/536383

            Что могу сказать после просмотра примеров фотографий на Fujifilm X-T2 с широкоугольным Fujinon XF10-24mm F4 R OIS, универсальным зумом Fujinon XF18-135mm F3.5-5.6R LM OIS WR и штатником Fujinon XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS? Камеру позиционируют, как «чудо чудное, само снимающее шедевры, да такие, что глаз не отвести». Я ничего особенного в этих снимках не увидел: модель Фуджифильм Х-Т2 точно ничем не лучше Фуджифильм Х-Т1 по цветопередаче и динамическому диапазону, по ИСО нужно опыты ставить.

            И совершенно очевидно, что фотографии с Fujifilm X-T2 ничем не превосходят, например, Nikon D7100. Большое количество пикселей — зло… Хотя, может владельцы этой камеры не умеют готовить фотографии к публикации в Сети (повышать правильно резкость).

            View Comment
          • Сергей:

            У пользователя Papa-kolya по ссылке выше, в других папках можно увидеть образцы фотографий, снятых с теми же объективами на беззеркалку Fujifilm X-E2. У неё матрица 16,7 Мп и фотки, на мой взгляд, гораздо приятнее, чем с Fujifilm X-T2.

            Вывод: либо в программе Adobe Photoshop Lightroom 6.6 еще нет профиля для этой камеры, либо сенсор с меньшим количеством мегапикселей Fujifilm X-E2 выигрывает. Есть еще третий вариант: я слишком придираюсь к новинке и у меня что-то с глазами. 🙂

            P.S. Наверно, источники примеров фотографий у меня не те. Вот обзор выставки «Photokina 2016», снятый на FujiFilm X-Pro2 и штатный Fujinon XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS. И там картинка смачно выглядит. 🙂 Совершенно очевидно, что Павел правильно пользуется плагином для поднятия резкости перед публикацией в Интернет своих фото. upashi.livejournal.com/342467.html

            View Comment
          • Павел Черталев:

            Сергей, пропустил эти твои комментарии с примерами. На мой вкус, Papa-kolya кошмарит с постобработкой: тени перетягивает — это плохой пример. Фотограф Novichok53 — тоже самое: насыщенность тянет. Просто ужас.

            А вот фотки у тезки Upashi.livejournal.com — шикарно обработаны.

            View Comment
          • Сергей:

            Считаю, что правильная обработка RAF — половина дела, и часть фотографов делает этот филигранн, часть — переусердствует. Если оставаться «в рамках дозволенного», то результат получается отличный. Что и демонстрирует автор блога «Upashi»

            View Comment
    • Сергей:

      Вам нравится беззеркалка Fujifilm X? Как сделать её еще лучше

      За последние годы беззеркальные фотоаппараты серии Fujifilm X достигли небывалой популярности из-за их красивых цветов картинки, эргономики, качества фотографий и обновлений программного обеспечения. Тем не менее, если вы фотографировали на зеркальный фотоаппарат и перешли на Fuji, то у вас могут возникнуть некоторые затруднения. Ниже можно почитать несколько советов от опытных фотографов, которые я собрал, читая форумы и статьи в Интернете, как выжать максимум из вашего Фуджика.

      Вовремя обновляйте прошивку

      Одна из причин успеха беззеркалок Fujifilm X на рынке – забота компании о потребителях, чуткое отношение к их чаяниям и потребностям. «Если это возможно, мы это реализуем», — такой девиз стал нормой для каждой новой версии ПО для системных камер этого производителя. Каждая новая версия прошивки, следуя концепции «кайдзэн» (с японского языка переводится, как «непрерывное совершенствование»), позволяет пользователю получить, фактически, новую камеру при каждом обновлении. И первая версия фотокамеры, выпущенная на рынок, во многом отличается от того, что можно получить в конце, обновив прошивки до актуальных версий.

      Это хорошо видно на примере модели Fujifilm X-Pro 1, для которой обновления постоянно выпускались в течение всего времени производства. Причем речь шла не об исправлении ошибок, а о получении новых функций, как это было в версии прошивки 4.0 для Fujifilm X-T1.

      Учитывая, что новинки Fujifilm X-Pro2 и Fujifilm X-T2 являются грозным конкурентом для зеркальных фотоаппаратов, все хотят знать, какие новые настройки будут доступны со следующей парой новых прошивок. То есть, не только тушки выходят обновленными, но и программное обеспечение, отвечающее за систему автофокуса, систему управления объективом, получают обновление. Поэтому владельцы Фуджи Х должны следовать простому правилу: всегда обновлять ПО фотоаппарата до новейшей версии.

      Пользуйтесь быстрым меню «Menu Q»

      Как и у многих других современных фотоаппаратов, в камерах Fujifilm X меню объемное и запутанное. Причем не всегда нам нужны все опции, которые предлагает фотоаппарат. Чтобы облегчить доступ к наиболее часто используемым настройкам, компания Фуджифильм предлагает режим «Quick Menu».

      Фотограф может задать приличное количество настроек в этом разделе и очень быстро их менять. Вы очень легко изменяете режим фокусировки, баланс белого, тип затвора, пользовательские настройки. Особенно это удобно, когда вы не хотите отводить видоискатель от глаза. Информация, содержащаяся в Меню Q, хорошо просматривается даже в маленьком электронном видоискателе Фуджи Х (в руководстве пользователя обозначается EVF). Например, можно настроить опции затвора, ББ, моделирования пленки, зоны АФ, и быстро их менять в этом режиме.

      Переключайтесь между механическим и электронным затвором

      Электронный затвор – это классно. Но мы не всегда можем им пользоваться. Он недоступен при съемке со вспышкой, и не очень хорошо работает при съемке с искусственным светом, работающим от переменного тока (импульсные и мигающие источники света: фотовспышки, молнии, мониторы компьютеров, лампы дневного света, и т.п.). Также он не очень хорош для фотографирования очень быстрых сцен, так как последовательность считывания информации с матрицы часто приводит к появлению артефактов («роллинг шаттер»).

      Такие проблемы могут возникать и при съемке с механическим затвором, но при использовании электронного затвора они более выражены. Также при съемке портретов людям нравится слышать звук затвора, а электронный работает неслышно. Во всех этих ситуациях лучше переключиться в режим механического затвора.

      В других ситуациях можно включить электронный затвор: и съемка проходит незаметнее, и механический затвор служит дольше.

      Режимы предварительного просмотра электронного видоискателя

      Видоискатель EVF – отличительная особенность беззеркальных фотоаппаратов. Одни фотографы их обожают, другие ненавидят. Первым нравится, что в нем можно видеть уже готовую картинку, как она получится на фотографии. Даже не делая снимок, можно узнать, будет ли клиппинг в светах, например. Но есть некоторые нюансы, которые могут вас разочаровать, если вы пользуетесь ЭВИ впервые.

      Самое частое нарекание – проблемы при съемке в ручном режиме (особенно со вспышкой). Когда мы вводим экспокоррекцию, например, при использовании вспышки, в видоискателе картинка будет слишком темной.

      Решение – настраивать ЭВИ соответственно окружающей обстановке. Если вы фотографируете в темном помещении со вспышкой (в студии), выключайте режим предварительного просмотра в ЭВИ. Все это настраивается в меню камеры в разделе «Предварительные настройки экрана».

      Настраивайте функциональные клавиши

      В отличие от некоторых других брендов, система Fuji X предоставляет фотографу возможность самостоятельно назначать те или иные функции большинству кнопок на корпусе. Большинство фотолюбителей не меняет назначение кнопок, так как их вполне устраивают заводские настройки. Но, например, клавише «DOF preview» (предварительный просмотр ГРИП) фотоаппарата Фуджифильм Х-Т2 можно задать функцию просмотра последнего сделанного снимка. Это позволит быстро его просмотреть в видоискателе, не отрывая глаз, если нужно. Такие несущественные опции, как эта, и делают камеры Fuji X особенными.

      Включайте режим высокой производительности (High Performance Mode)

      Не все фотографы пользуются этой опцией (в русском руководстве по эксплуатации она называется «Форсированная эффективность» в разделе «Управление питанием»), хотя она нужна. Большинство современных фотоаппаратов Fujifilm X имеют два режима «Нормальный» и «Форсированный», а самые последние модели – даже три.

      Когда вы выбираете «Форсир.», ускоряется работа автофокуса и других операций, правда, за счет более быстрого разряда аккумулятора. В новейших моделях также убыстряется работа ЭВИ.

      В камерах с 16-тимегапиксельной матрицей X-Trans II тушки показывают существенный рост скорости всех операций. А камеры Fujifilm X-Pro2 и Fujifilm X-T2 вообще становятся такими скоростными, что вступают на поле игры зеркалок. Владельцы, имеющие и Фуджифильм Х-Т2, и зеркальные фотоаппараты, утверждают, что с новым форсированным режимом они уже практически не нуждаются в зеркалках.

      Для примера: открываю руководство пользователя Fujifilm X-T2. На 229 странице в разделе «Управление питанием» указано, что скорость автофокуса, качество дисплея видоискателя в режиме «Форсир.» высокие, в «Нормальный» — обычные; частота кадров видоискателя – 100 к/с против 60 к/с. На странице 269 той же инструкции по эксплуатации приведены данные о максимальном количестве снимков в секунду: 11 против 8 к/с в форсированном и нормальном режиме. А лаг спуска затвора составляет 45 и 50 мс соответственно.

      В инструкции продвинутой мыльницы Fujifilm X-30 в разделе «Управление питанием» эти опции называются «Экономный режим» («Эконом. режим») и «Высокая эффективность» (стр. 222 инструкции). Отмечается, что в режиме высокой эффективности повышается яркость дисплея и скорость работы автофокуса.

      Более старые модели Фуджи Х (Pre-AF, предварительный автофокус)

      Последние модели Фуджифильм Х с матрицей X-Trans III и 24 мегапикселями оснащаются процессорами X-Processor Pro Engine, что позволило получить значительную скорость работы АФ. При этом предыдущие версии Фуджиков с 16 мегапикселями, хоть и выдают высококачественное изображение, по скорости фокусировки могут не устраивать своих владельцев.

      Если вы считаете, что фокус вашей беззеркалки работает медленно, выберите в меню «Настройка автофокуса» режим «Предварительный автофокус» — фокус будет регулироваться непрерывно, даже если кнопка спуска не нажата (работает только в режиме «S» и «С»). По крайней мере, в мыльнице Fujifilm X30, обзор которой я недавно делал, такая опция имеется: настр. автофокуса > предварител. АФ — на стр. 125 руководства пользователя. А у камеры Fuji X-T2 этот режим описывается на стр. 75.

      Да, батарея будет расходоваться быстрее, но при нажатии кнопки спуска наполовину, система сфокусируется на объекте и будет за ним следить, что уменьшит время отклика при спуске затвора. Поэтому, если у вас в фоторюкзаке полно запасных батареек, можно значительно ускорить АФ своей беззеркалки.

      ***
      Вот такие несложные действия помогут сделать вашу беззеркальную фотокамеру Fujifilm X еще более удобной и функциональной.

      View Comment
  9. Евгений:

    «А если сравнивать Nikon D5500 и Nikon D5100…», — но при этом размерность матрицы увеличилась почти в два раза (с 16 до 24 Мп) и рабочее ISO не только не упало, но и выросло на 255 единиц. Т.е., инженеры Nikon смогли, в очередной раз, совершить определенный технологический скачок. Я думаю, инженеры FujiFilm тоже не зря едят свой хлеб. 🙂

    View Comment
    • Сергей:

      Евгений, признаюсь, никогда не думал над этой проблемой с такой точки зрения. И тут с Вами полностью соглашусь… Тем интереснее, услышать Ваши аргументы по следующим соображениям:

      1) На форумах фотографов обычно представляют графики MTF и утверждают, что среди современных стёкол очень мало тех, что разрешают мелкопиксельную матрицу на КРОПе 24 Мп.
      2) Чтобы избежать микросмаза, на камерах с мелким пикселем приходится выставлять выдержку по формуле «В=1/(2*ФР). Например, на беззеркалке Fujifilm X-T1 мы при фокусном 55 мм и заданной диафрагме и ИСО 200 получили выдержку 1/60 секунды. Чтобы снять без микросмаза тот же кадр на новую модель Fujifilm X-T2, придется поднять ISO до 400 единиц. А если речь идет об ИСО 3200 и 6400 единиц для разных моделей камер? Тем самым, по моему мнению, получится так, что матрица Фуджи Х-Т2 будет шуметь больше, чем Фуджифильм Х-Т1.

      P.S. Читал на Вашем сайте комментарий про то, что объектив может иметь хороший стабилизатор. Поэтому для вопроса 2 предположим, что стаба нет, или что 1/60 секунды — это уже после срабатывания стабилизатора.

      View Comment
      • Евгений:

        Беззеркальные камеры FujiFilm — это достаточно новая система. И объективы к ней, соответственно, тоже новые, разрабатывались в последние несколько лет. В отличие от тех же зеркальных систем Nikon и Canon, где многим объективам не один десяток лет, а часть из них, вообще, разрабатывались под пленочные камеры.

        Так что, вполне возможно, что инженеры FujiFilm предусмотрели увеличение мегапиксельности матриц своих будущих фотоаппаратов и разрабатывали объективы с учетом этого фактора. И, может быть, на новой модели FujiFilm X-T2, так же как и на FujiFilm X-T1, при фокусном расстоянии 55 мм и ISO 200 будет достаточно выдержки 1/90 сек (у фотоаппаратов FujiFilm X серии кроп-фактор — 1.5, поэтому формула будет В=1/ФР*1.5).

        Но, это — лишь мое мнение, а как будет на самом деле покажет время. Я думаю, уже осенью мы сможем это узнать из обзоров владельцев FujiFilm X-T2.

        View Comment
        • Сергей:

          Спасибо за ответы, Евгений! Уверен, что осенью отзывы о новой модели беззеркалки FujiFilm X-T2 можно будет разделить на 2 группы: одни (технократы, как и я) будут спорить, много или мало 24 Мп в матрице, другие (талантливые фотографы) будут показывать потрясающие снимки. 🙂

          View Comment
  10. Ирина:

    Девонька моя, дайте-ка я вас расцелую! Также, являясь начитанной блондинкой (даже школу фотографии закончила), купив по отзывам Фуджик ХМ-1, мучаюсь с ним. Уже и смирилась! Побежала пробовать фотографировать с правильными настройками!

    View Comment
    • Сергей:

      🙂 Что-то непонятно, почему с беззеркалкой Фуджи Х-М1 мучиться приходится? 🙂 Выше я упоминал, что недавно снимал репортаж на премиальную мыльницу Фуджифильм Х30 и не особо страдал. 🙂 Были неприятные моменты, связанные с ощущениями после перехода с полного кадра на мелкий КРОП, но жить можно.

      View Comment
  11. Ирина:

    Сергей, ну хотите ещё и я свои «шедевры» Вам поскидываю. Просто, посмеяться, Вам одной блондинки мало? 🙂 Сказать, что Fuji X-M1 меня разочаровала — это ничего не сказать. Из Вашего урока совершенно не поняла, почему днём ИСО 1000 единиц у Вас, а вечером — 200. Мне казалось, нужно наоборот. 🙂 Скачала себе настройки параметров на Fuji X-A1 — буду экспериментировать, хоть там и разные матрицы.

    Ну, и с Вашими рекомендациями попробую сегодня вечером, на даче. Как снять, например, столик с людьми ночью рядом с огнем при ISO 200 на Фуджифильм Х-М1?

    View Comment
    • Сергей:

      Чтобы снять столик с огнем ночью при ИСО 200, понадобится внешняя вспышка (и даже не одна), еще и отражатели желательно. Или поднимать ИСО до 3200-6400 — конечно, кропнутая матрица будет сильно шуметь. Рабочее ИСО у Fujifilm X-M1 составляет, скорей всего, 1000-1200 единиц. У моего полного кадра Nikon D610 — почти 3000 единиц. В данном случае есть техническое ограничение, конечно… Но даже встроенная вспышка, надеюсь, поможет немного.

      View Comment
  12. Ирина:

    Почему в отзывах на Fujifilm X-M1 все писали: «Прекрасные снимки, даже на автомате», — а у меня на «Авто» при съемке позирующей статичной дочери получается хуже мыльниц некоторых, действительно. Еду на дачу экспериментировать, в общем, с настройками ИСО и выдержки.

    На автомате Фуджи Х-М1, чаще всего, выставляет ISO 200-400 и выдержку 1/60 секунды. Самая популярная настройка, и это — при ярком солнечном свете.

    View Comment
    • Сергей:

      Ирина, чтобы понять, насколько результаты съемки на беззеркалку Фуджи в автоматическом режиме отличаются от тех, что можно получить, настраивая камеру самостоятельно, предлагаю провести эксперимент.

      Зайдите в Гугл и наберите поисковую фразу на английском языке: «Shooting wedding with Fuji. Tips and best settings». В переводе на русский язык она звучит так: «Съемка свадьбы с Fuji. Советы и лучшие настройки». Теперь войдите в сервис «Google Translate» и сделайте перевод найденного фотоурока с английского на русский язык. Вы получите результат работы автоматического переводчика. Нравится? Кому-то — да, поскольку робот переводит лучше, чем человек, не знающий английского. Но большинство людей скажут: «Чушь какая-то»… То же самое и со съемкой на беззеркалку Фуджифильм в автоматическом режиме.

      Сегодняшний урок для начинающих владельцев Fujifilm X-M1 — это, скорее, мастер-класс. Теория подробно изложена в фотоуроке про настройки выдержки, ИСО и диафрагмы (см. ссылку внизу статьи) — именно с него я советую начать укрощение своей беззеркалки. Затем последовательно в разделе «Фотодело» рекомендую прочитать: «Как настроить фокусировку», «Что такое гистограмма», «Как фотографировать против солнца», «Как научиться видеть кадр», «Как я фотографировал котят — рассказывается о влиянии на размытие заднего плана разных факторов».

      К Вашему вопросу про выбор ISO для разных сюжетов. В уроке фотографии про ISO, выдержку и диафрагму, я писал, что в 90% случаев задача фотографа — так настроить фотоаппарат, чтобы при задданой диафрагме подобрать ИСО, обеспечивающее необходимую выдержку (а она подбирается так, чтобы не было микросмаза).

      На фото №13 мы снимаем на беззеркалку Fujifilm X-M1 быстро движущуюся лодку. Выставили диафрагму f/6.4, чтобы немного размыть задний план. Опытным путем установили, что для резкой картинки нужна выдержка не длиннее, чем 1/600 секунды. При существующем на данный момент условии освещения такое время экспозиции обеспечивается при ISO 1000 единиц.

      Чем выше ИСО, тем больше шумы. Поэтому задача фотографа — всегда снимать с минимальным ISO. Фото №7 мы снимали со штатива, поэтому у нас нет требования обеспечить минимальную выдержку — сколько получится, столько и будет. Выставили диафрагму для съемки пейзажа f/9.0 (я, обычно, использую f/8.0-10.0 для пейзажных изображений), выставили минимальное рабочее ISO для камеры Fujifilm X-M1 — 200 единиц. Время экспозиции получилось 4,5 секунды (ну и ладно: у нас же трипод).

      Напомню, что в 90% случаев я фотографирую в режиме «Приоритет диафрагмы» (А): задаю значение апертуры, подбираю ИСО так, чтобы обеспечить необходимую выдержку.

      View Comment
  13. Ирина:

    Сергей, спасибо за столь исчерпывающий ответ с рекомендациями по настройкам беззеркалки Fujifilm X-M1, за сайт, за титанический труд. 🙂 Буду читать и экспериментировать.

    View Comment
  14. Александр:

    Спасибо за Ваши статьи, очень интересно читать.

    Не знаю, описывали ли Вы тему «Каталогизация и резервирование персонального фотоархива». Пока не нашел. Не могли бы Вы осветить эту тему вкратце или, может, отдельной статьей? Например, раньше у меня был обычный цифровой аппарат, и для каталогизации всех снимков полностью хватало Picasa (который, к сожалению, Гугл закрыл). К каждому фото добавлял геотеги (чтобы можно было посмотреть, на карте, где фото сделано), просто теги (с кратким описание, что изображено на фото; например, «Пекин — Запретный город», чтобы можно было найти быстро фотографию по поиску тегов). Также, каждое фото распознавание лиц (только членов семьи), чтобы быстро можно было найти снимок с нужными лицами.

    Вообщем, Picasa всем устраивала. сейчас проект закрыт, некоторые ведут каталоги в Lightroom с указанием тегов и т.п. Интересно прочитать Ваше мнение по этому поводу… Как Вы храните и архивируете фотографии (пользуетесь ли облаками), какие имена файлам папкам даете?

    View Comment
    • Сергей:

      Здравствуйте, Александр! Спасибо большое за комплименты моим статьям. Всегда приятно, когда тебя хвалят.

      Наверное, у меня, на сегодняшний день, немного фотографий, поэтому какой-либо серьезной работы по каталогизации фотоархива я не веду. В статье «Стоит ли покупать новый фотоаппарат» я кратко касался этой темы. У меня процесс выглядит так:
      1) Отснял материал и закачал фотографии на компьютер, где создал папку с названием «Год, месяц, число, ключевое слово». Например, для сегодняшнего обзора беззеркалок Fujifilm X-M1 я создал папку «20150815 Фуджифильм Х-М1».
      2) Просмотрел РАВы и удалил бракованные снимки.
      3) Создал новый каталог в Лайтруме с тем же названием: «20150815 Фуджифильм Х-М1». Импортировал снимки. Обработал. Экспортировал в подпапки “2015 08 15 Фуджифильм Х-М1 Jpeg 1400” (для публикации в блоге с качеством 80% и плотностью 120 dpi). Если нужно — копии в «Jpeg Full» (для печати, качество 300 dpi), “JPEG 1920” (для просмотра на мониторе FullHD).

      Таких обозначений мне достаточно: я до сих пор легко могу найти быстро нужный снимок, снятый, скажем, в 2005 году.

      Все фотографии и видео у меня хранятся на домашнем сервере Netgear Stora MS2000-100 RUS (сетевое хранилище NAS) . В него вставлены 2 жестких диска по 1 Тб, и через роутер ведется раздача всем компьютерам и смартфонам в квартире. Копирование настроено таким образом, что информация дублируется на каждый диск – повышается надежность. Как выглядит домашний сервер Netgear Stora MS2000-100 RUS, я показывал в статье «Что подарить человеку, увлекающемуся фотографией».

      Все материалы сайта копируются ежедневно с помощью специального плагина для Backup. Все фотографии, задействованные в блоге (вместе с оригиналами РАВ), я периодически копирую на внешний жесткий диск, который храню не дома. В последнее время, хранилище на 1 Тб полностью забил – нужно вычищать РАВы тех снимков, что не пошли на экспорт в JPEG (ленюсь иногда это делать). Или нужно менять диски по 1Тб на более емкие, по 2Тб. На облачное хранилище жалко денег. 🙂

      View Comment
  15. Александр:

    По поводу Лайтрума. Не могли бы Вы посоветовать (а, возможно, Вы и сами описывали) полезные уроки, приемы, пресеты для работы с этой программой… И по поводу разрешения… В какое разрешение Вы экспортируете в Jpeg для своего личного фотоальбома FullHD (1920x)?

    У меня беззеркалка Sony a6000, настройки на авто… Фотографии в Raw и Jpeg. До РАВ еще не дошел… Как обрабатывать и т.п.? Но Jpeg в большом разрешении 4000×6000, фото весят много: 7-8 Мб. Думаю, а оно мне надо это разрешение? Какое, по вашему мнению, оптимальное разрешение снимков для домашнего фотоальбома (который смотреть на ноуте 15.6″)?

    View Comment
    • Сергей:

      Александр, как нужно обрабатывать фотографии, снятые в Jpeg (минимально необходимая степень обработки), я рассказал в упомянутой выше статье «Нужно ли покупать новый фотоаппарат». О том, как я обрабатываю фотографии в РАВе, я кратко рассказал в статье с советами по съемке на зеркалку зимой.

      Про пресеты для Лайтрума мы говорили в комментариях к отчету о самостоятельной экскурсии в город Фэнхуан в Китае.

      По поводу разрешения фотографий есть разные версии: снимки в блоге за 2013-2014 годы у меня представлены в разрешении 72dpi — существует мнение, что глаз человека не сможет увидеть разницы, если плотность будет выше. В последние годы стали выпускать планшеты с дисплеем Retina и, где-то с момента покупки Nikon D610, я стал публиковать снимки в разрешении 120dpi.

      Все фотографии, что буду печатать на бумаге, я экспортирую в JPEG с разрешением 300dpi в оригинальном размере. Для просмотра на экране делаю в Лайтруме настройку «120dpi, 1080 пикселей по длинной стороне».

      Если фотография имеет размер 4000 x 6000 пикселей, а экран ноутбука имеет разрешение 1440×900 точек, то он не только тормозит, «ворочая» при просмотре файлы 8 Мб, но и своими силами ужимает снимки до 900 точек по длинной стороне. При этом страдает резкость.

      Для просмотра на экране все фотографии нужно уменьшать (ну, я выбрал уменьшение по короткой стороне), а затем повышать резкость. Как это сделать, поищите в Гугле, набрав «подготовка фотографий для публикации в Интернет». Правда, на повышение резкости занимает много времени и я не делаю эту процедуру с фотками «для просмотра» — только с теми, что публикуются в блоге.

      Таким образом, Вам нужно посмотреть, какое разрешение экрана в Вашем ноутбуке и ресайзить снимки до этого размера с плотностью 72-120dpi и качеством 80%. Тогда один кадр будет весить меньше 1 Мб.

      View Comment


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту