В субботу третьего марта у меня появилась возможность отскочить в парк поснимать синичек. Как назло, день выдался пасмурным, еще и снег валил не переставая. Впрочем, что удивляться, это правило действует постоянно: фотограф за дверь – плохая погода на улицу! Вспомните хотя бы «ливневый снег» в статье с обзором КРОПнутого зума Nikon 17-55mm f/2.8G на тушке Nikon D5200 (см. раздел «Фотодело»). В этот раз я только усмехнулся: «Человек – сам творец своего счастья. Раз красивого света нет, мы создадим его сами!» И достал из закромов стойку и внешнюю вспышку Yongnuo YN-685N.
Содержание
- Почему не всегда естественное освещение подходит для съемки птиц.
- Съемка птиц в полете с вспышкой Yongnuo YN-685N.
- В чем разница между заполняющей, сбалансированной и полной вспышками.
- Проблемы фокусировки при фотоохоте на летящих птиц. Блокировка фокуса.
- Фотоохота на минимальной для Nikon D610 выдержке 1/4000 со вспышкой в режиме HSS.
- Примеры фотоохоты с внешними вспышками от профессиональных фотографов.
- Разбираемся, как настроить импульсный свет, чтобы получить «заполняющую вспышку».
- Когда использовать оранжевый, а когда голубой фильтр, чтобы выровнять баланс белого объекта и фона.
- Фотоохота на птиц из засидки с зеркальным стеклом.
- Заключение.
1. Почему естественный свет не всегда подходит для съемки
Но на деле оказалось, что получить хороший кадр сложнее чем, кажется. По сути, все сегодняшние снимки можно было выбросить в корзину. Однако считаю, что неудачи помогают обучению не меньше (а то и больше), чем успешные попытки. Поэтому сегодня расскажу, что я делал, и что следовало исполнить по-другому во время моей фотоохоты.
Итак, снять птицу на веточке – не проблема. Мне хотелось получить кадр с синицей в полёте. Для этого нужны короткие выдержки (от 1/1600 секунды). Профессионалы говорят, что маховые перья крыльев получаются резкими при выдержках от 1/4000 до 1/8000 секунды. Пробую фотографировать при естественном свете, без вспышки.
Фотография 1. Фотоохота на птиц в пасмурный день. Снято на полнокадровую зеркалку Nikon D610 и телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8G с телеконвертером Nikon TC-14E II. Настройки: В=1/2000 секунды, F/4, ISO 500, ФР=220 мм.
Видим, что с настройками я промахнулся: фото вышло недоэкспонированным, серым. Но это можно исправить в редакторе при постобработке (хотя лучше изначально ввести поправку экспозиции в плюс, чтобы в результате не было так много шумов). Что мне категорически не нравится, так это то, что глаза птицы сливаются с шапочкой, их нет.
Фотография 2. Фотоохота на птиц. Зеркалка Nikon D610 с телевиком Nikon 70-200mm f/2.8 G с телеконвертером Nikon TC-14E II. Результат обработки файла RAW в «Lightroom» и «Photoshop». Мне пришлось подвинуть ползунок «Exposure» в «Лайтруме» вправо (+1,4 EV), «Whites» – тоже вправо (+21). На глаз синицы наложена маска с увеличением экспозиции (+0,82 EV, а также «Clarity» +10, «Saturation» +40).
Хорошо, мы учли ошибку в выставлении параметров, сняли кадр с поправкой экспозиции.
Фотография 3. Как настроить фотоаппарат для фотоохоты на птиц. Параметры: 1/2000, 4.0, 1100, 165.
Видим, что кадр вышел светлее, но для обеспечения заданной выдержки 1/2000 секунды нам пришлось поднять ИСО на более чем один стоп: с 500 до 1100 единиц. Проблема с глазами – невидимками у синицы никуда не исчезла.
Фото 4. Фотоохота на птиц, при естественном свете в пасмурный день. Снято на фуллфрейм Никон D610 и Никон 70-200/2.8 с экстендером Никон TC-14E 2. Результат обработки NEF.
Итак, на эти двух снимках я вижу две проблемы:
- Не видно глаз птицы. Поможет вспышка, стоящая в сторонке – появится блик на радужной оболочке.
- Цвет оперения кажется каким-то грязным.
Более того, ситуация с освещением – классический пример «темный объект на ярком фоне». Как снимать в таких случаях, мы рассматривали подробнейшим образом в фотоуроке «Настройки для съемки портретов на фоне окна». Там приводится восемь способов решения задачи, уравновешивания освещенности объектов в кадре, один из них – использование вспышки.
Попробуем применить импульсный свет на нашей фотоохоте. Но сначала сделаем паузу для новичков, предоставив им возможность ознакомиться с важными уроками фотографии, без которых не снять качественное фото с летящими птицами.
2. Пробуем фотографировать птиц в полете с внешней вспышкой Yongnuo YN-685N
Что же, после прочтения урока по съемке против света, вы поняли, почему в фотоохоте самый оптимальный способ подсветки темного объекта — использовать внешнюю вспышку. Достаем из фоторюкзака мою верную Yongnuo YN-685N и ставим ее настойку. На фотоаппарат Nikon D610 крепим радиоконтроллер Yongnuo YN-622N-TX. Он отлично подходит для съемки диких животных издалека: дальность передачи радиосигнала – 100 метров.
Фотография 5. Пример использования внешней вспышки Yongnuo YN-685N для фотоохоты на птиц. Снято на Nikon D610 с телевиком Nikon 70-200mm f/2.8G и телеконвертером Nikon TC-14E II. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 100.
Задали настройки зума и мощность импульса через контроллер, отошли подальше, чтобы не испугать пернатых. Поскольку теперь у нас света будет достаточно, на фотоаппарате ставим минимальное ISO 100 единиц.
Хлобысь! Темная ночь в кадре…
Фото 6. Ошибки в настройках вспышки при фотоохоте. Параметры съемки: 1/2000, 4.0, 100, 180.
Почему фон получился таким темным? В обзоре своих вспышек Yongnuo YN-685N (на самом деле, та статья — больше фотоурок по настройкам импульсного света, чем обзор модельного ряда) приведена таблица, в которой анализируются параметры, которые влияют или не влияют на экспозицию заднего плана и объекта съемки. Пояснения можно прочитать непосредственно в фотоуроке, а сейчас лишь приведу саму табличку.
Рис.7. Какие параметры влияют на освещенность объекта и фона при съемке на фотоаппарат с внешней вспышкой.
Не нужно иметь «семь пядей во лбу» чтобы понять, что фон станет темнее, если мы выполним одно из трех действий: удлиним выдержку, поднимем светочувствительность или откроем диафрагму. На моем телеобъективе Nikon 70-200mm f/2.8G установлен экстендер Nikon TC-14E II, снижающий светосилу до f/4. Больше открыть диафрагму не получится. Повышать ИСО не хочется – тогда ведь полезут цифровые шумы. Остается удлинить время экспозиции.
Фотография 8. Пробуем снимать птиц в полете, освещая их внешней вспышкой Yongnuo YN-685N. Камера Никон 70-200/2.8 и телеконвертер Никон TC-14E2. Управление от контроллера Yongnuo YN-622N-TX. Настройки: 1/200, 6.3, 100, 210.
Хм… птицы с размытыми крыльями. Такой эффект фотографы тоже используют (например, съемка с проводкой). Но сегодня мне хотелось получить «замороженный кадр». А для этого, как бы ни протестовала душа фотографа-перфекциониста, придется повышать ИСО.
Фотография 9. Для выравнивания освещенности птицы и фона при фотоохоте со вспышкой приходится повышать ИСО. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 160.
Какой эффект от вспышки мы получили? Во-первых, цвет оперения стал более чистым и насыщенным. Во-вторых, стали лучше читаться глаза синицы, так как в них отражается блик.
При этом видим, что кончики крыльев все еще размыты. Наверное, это и хорошо, так как зритель чувствует динамику в кадре. Но мне хотелось полной «заморозки» – будем укорачивать время экспозиции до 1/4000 секунды (минимально возможная выдержка для зеркалки Никон D610).
Но сначала еще пробный кадр, чтобы набить руку.
Фотография 10. Снимаем птиц в полете, освещая их внешней вспышкой. Основы фотоохоты для новичков-фотолюбителей. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 155.
Видим, что фон все еще темный. Это и неудивительно: наши пробные снимки синиц без импульсного света №1 и №2 показали, что в данных условиях освещения при выдержке 1/2000 секунды требуется ставить ИСО 1100 (учитывая, что при обработке пришлось добавить экспокоррекцию в «Лайтруме» — то и все ИСО 1600 или 2000).
Еще одно замечание приходит на ум, когда я смотрю эти фото: у меня с собой в фоторюкзаке лежало две вспышки Yongnuo YN-685N и две стойки. Следовало попробовать установить второй источник напротив – получился бы приятный контровый свет на просвет между перьями крыльев. Наверняка вышло бы симпатичнее.
Пробую поснимать неподвижных птиц.
Фотография 11. Снимать неподвижных синиц – одно удовольствие. Применение вспышки для фотоохоты. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 100.
Фотография 12. Фотоохота с несколькими внешними вспышками Yongnuo YN-685N, управление от контроллера Yongnuo YN-622N-TX. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8G, экстендер Nikon TC-14E II. Настройки: 1/2000, 4.0, 500, 280.
Выдержка 1/2000 здесь излишняя, она лишь заставляет задирать ИСО. В тоже время, на форумах профессионалов- фотографов читал, что слишком длинное время экспозиции тоже не стоит устанавливать: у маленьких птиц очень быстрый пульс, поэтому на груди перья очень часто движутся – могут смазаться.
Фотография 13. Фотоохота на птиц с внешними вспышками. Советы новичкам. Камера Nikon D610 с телеобъективом Nikon 70-200mm f/2.8G и телеконвертером Nikon TC-14E II. Настройки: 1/320, 4.0, 320, 280.
Что мне нравится в этом фото:
- насыщенный цвет оперения;
- хорошо читаемые глаза, не теряющиеся на темном фоне;
- блик в зрачках оживляет взгляд.
Что не нравится:
- фон все еще темный — нужно повышать ИСО;
- изображение ненатуральное: видно, что использовалась вспышка.
И тут мы приходим к очень важному пункту. Дело в том, что искусственный свет на фотоохоте нужно применять разумно: т.е. грамотно корректировать освещенность переднего плана, объекта съемки и фона. И, прежде чем продолжить, я предлагаю новичкам сделать еще одну паузу на прочтение статей и уроков.
3. В чем разница между заполняющей, сбалансированной и полной вспышками
Мы остановились на том, что при фотоохоте со вспышками, их нельзя бездумно использовать, нужно включать разум. А он, разум, призывает вспомнить закон обратных квадратов, который гласит: «Освещенность объекта падает обратно пропорционально квадрату расстояния от него до источника света.» — т.е. мы снимаем птицу, установив вспышку на расстоянии 1 метр. Теперь она упорхнула на 1 метр дальше – освещенность уменьшилась в 4 раза (-2 EV): L=1/(1+1)2=1/4. Теперь пернатый друг подлетел поближе к камере на 0,5 метра – освещенность выросла (+2 EV). У фотографа есть выбор из трех настроек света:
- «Заполняющая вспышка» – она служит только для смягчения теней.
- «Сбалансированная вспышка» – ее мощность совпадает с окружающим освещением.
- «Полная вспышка» – ее импульс на несколько стопов экспозиции мощнее окружающего света.
При фотоохоте с искусственным светом объекты на переднем плане представляют большую проблему. Если только мы не снимаем на присаде (отдельно стоящий сучок рядом с кормушкой, ничего нет спереди перед камерой), скорее всего, передний план получится пересвеченным. Когда у нас фон темноватый – это не такая уж проблема: мы концентрируем взгляд зрителя на животном.
«Заполняющая вспышка» – это такая, при которой мощность импульса на два стопа (и более) меньше окружающего освещения. Она подсвечивает тени, но не уничтожает средние тона.
При «сбалансированной вспышке» её мощность равняется окружающему освещению. Это может привести к тому, что изображение становится плоским. Кроме того, могут возникнуть «привидения»: вспышка «замораживает» движения, но длинная выдержка для баланса с окружающим светом «проявляет» движения животных.
«Полная вспышка» – мощный импульс +2EV и выше. Скорее всего, получим пересвет на переднем плане, а фото будет выглядеть неестественно.
Большинство фотоохотников пользуется только «заполняющей вспышкой», которая делает картинку наиболее натуральной, позволяет получить блики в глазах.
Хм… посмотрите на примеры снимков с моей фотоохотой выше. Очевидно, что у меня – полная вспышка, мощность импульса следовало уменьшить (или отодвинуть стойку подальше от кормушки).
И тут я признаюсь о своей главной ошибке: я поставил Yongnuo YN-685N на стойку, но не посмотрел, какая у нее маркировка в группе (A, B или C). Все настройки делались через трансмиттер Yongnuo YN-622N-TX для устройства «А», и лишь только закончив съемку, я увидел, что на вспышке выбрано «В». То есть я был уверен, что меняю мощность импульса, но поскольку на улице фотографировал впервые, то думал, что так и должно быть, что для пасмурного дня мои Yongnuo слишком мощные…
4. Проблемы фокусировки при фотоохоте на летящих птиц. Блокировка фокуса
Да, вы видите, что последние кадры синиц сняты крупным планом? Когда фотографируем неподвижную птицу, проблем нет: зуммируем по максимуму. Если же взять снимки крупного ракурса для съемки птиц в полете, то получаем вот что.
Фотография 14. Как фокусироваться на фотоохоте. 1/2000, 4.0, 1000, 280.
Синицы летают очень быстро, ты не успеваешь нажать на спуск, а они уже не в кадре.
За 1,5 часа я отснял 436 фотографии. Большинство из них выглядели, как на этом снимке.
Фотография 15. Трудности правильно сфокусироваться при фотоохоте на птиц в полете.
Не успевала сработать не то, что система автофокуса, я сам не мог вовремя нажать на спуск. И еще одна проблема – поймать нужную фазу движения крыльев.
Поэтому фокусировался я так: навожу резкость по кормушке, зажимаю кнопку блокировки экспозиции «AF-L» и перекадрируюсь. При обработке пришлось КРОПить изображение, вырезая синицу из центра кадра.
Фото 16. Кнопка AF-L.
Фотография 16. Зачем нужна кнопка блокировки автофокуса для фотоохоты на быстрых птиц.
5. Фотоохота на минимальной для Nikon D610 выдержке 1/4000 со вспышкой в режиме HSS
Мы хотели «заморозить» синиц выдержкой 1/4000 секунды. Посмотрим, какое ИСО нужно при этом времени экспозиции, сняв пробные кадры без вспышки.
Фотография 17. Фотоохота на птиц в пасмурный день без вспышки. 1/4000, 4.0, 1600, 100.
Фотография 18. На фотоохоте нужно снимать в формате RAW. Это позволит устранить огрехи в настройках экспозиции при постобработке.
Фотография 19. Как я устроил фотоохоту на птиц в парке. 1/4000, 4.0, 1600, 100.
А теперь попробуем включить импульсный свет.
Фотография 20. Применение вспышки на фотоохоте. 1/4000, 4.0, 1600, 100.
Картинка выглядит веселее, реальнее что ли. Только, вот бы мощность импульса поубавить, чтобы из «полной вспышки», перебивающей окружающей свет, получить «заполняющую».
Еще хочу отметить, что в процессе съемки я пробовал разное расположение источника света. Иногда он не мог красиво нарисовать из-за помех. Например, как на следующем фото.
Фотография 22. Фотоохота со вспышкой Yongnuo YN-685N. Какие нюансы следует учесть. 1/4000, 4.0, 1600, 135.
В данном случае птица развернута спиной к источнику света – возникли тени от крыльев, портящие изображение головы. Явно, источник освещения следовало расположить слева.
6. Примеры фотоохоты с внешними вспышками от профессиональных фотографов
Когда мы читаем технические характеристики фотоаппаратов, там есть такой параметр, как Х-Sync (скорость синхронизации вспышки). У моей зеркалки Никон D610 она составляет 1/200 секунды, и означает, что с внешней вспышкой нельзя фотографировать с выдержкой короче этой величины.
Как же мне удалось снимать птиц в полете с выдержкой 1/4000 секунды? А дело в том, что в моей камере есть режим HSS (High Speed Synchronization -высокоскоростная синхронизация). Особенность его в том, что вспышка успевает сделать не один, а множество коротких импульсов за тот миг, когда открывается щель между движущимися шторками затвора фотоаппарата. Только нужно, чтобы и в камере, и во вспышке такой режим имелся.
В модели Yongnuo YN-685N HSS есть, поэтому ею спокойно можно пользоваться при съемке на улице. Подробно про высокоскоростную синхронизацию читайте в статье с обзором вспышек и контроллера Yongnuo по ссылке выше.
Исходя из сегодняшнего опыта, скажу, что автоматический режим настройки вспышки TTL при фотоохоте на летящих птиц неприменим: слишком медленный процесс съемки — 5 раз птица улетит, пока импульс сработает.
Хочу привести два примера из моих путешествий, где очень была нужна заполняющая вспышка.
Первый – съемка обезьяны в парке «Нонг нуч» в Патайе в Тайланде в 2014 году. Мне пришлось фотографировать против яркого неба. Когда на тушке стоит матричный замер экспозиции, животное может получиться слишком темным.
Фото 23. Из-за отсутствия вспышки, животное затемнено. Если настроить экспозицию по нему, выбьется в белое небо. Снято на любительскую зеркалку Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G.
Поэтому, если вам во что бы то ни стало нужно получить кадр зверя, можно либо ввести поправку экспозиции в плюс, либо сделать точечный замер освещенности. Но тогда, если не хватит динамического диапазона матрицы вашего фотоаппарата, небо уйдет в клиппинг в светах (будет просто белым). Я выбрал именно такие настройки.
Фото 24. Из-за недостатка динамического диапазона матрицы зеркалки Nikon D5100 небо выбито. Если бы была внешняя вспышка, можно было бы подсветить зверя, выровняв ДД в кадре и сохранив голубое небо. Параметраы съемки: 1/640, +1.67, 4.5, 500, 75.
Фотография 24. Результат обработки RAW с обезьяной.
Кстати, небо на этом снимке было полностью выбито: оно было просто белым. Я вставил в «Фотошопе» небеса с другого снимка (см. как это делается в фотоуроке «Яркостные маски»). Как это фото смотрится после обработки без манипуляций с задним планом, смотрите в отчет о походе на экскурсию в парк «Нонг Нуч» в Паттайе в Таиланде. Там также много примеров съемки на эту камеру с репортажным зумом Nikon 17-55mm f/2.8G.
Фотография 25. Использование «заполняющей» вспышки позволило бы смягчить тени и получить боле приятную картинку. Снято на Nikon D610 + Nikon TC-14E II + Nikon 70-200mm f/2.8G в заповеднике «Кеоладео» в Индии. 1/1250, 4.0, 160, 280.
Да, сегодня мы говорили, в основном, об использовании Yongnuo YN-685N как заполняющего источника света. При съемке птиц и зверей в джунглях фотографы часто используют концентрирующие насадки, позволяющие сузить луч света. Вот видео, где фотограф плывет на лодке по заповеднику в Коста-Рике и рассказывает про «MagMod MagBeam» в съемке диких животных.
На 1:20 минуте он демонстрирует устройство. На 2:20 – использует заполняющие вспышки при съемке обезьян, ленивца, попугая ара и цапли. На 3:55 – парные снимки с/без искусственного света. На 4:43 – фотоохота на птицу-носорога в реальном времени.
Отмечу, что видео с фотоохотой в Коста-Рике я привел не случайно. Дело в том, что в этой стране один из самых богатых разнообразием животный мир, и на фотоохоту туда ехать сам Бог велел.
На следующем видео фотограф Ян Вегенер (Jan Wegener) подробно рассказывает о нюансах фотоохоты на птиц с импульсным светом (ограничения для использования вспышек, приспособления, режим HSS, выбор правильных настроек, баланс между светом вспышки и окружением).
Вообще, использование вспышки на фотоохоте не ограничивается заполнением теней. Вот две статьи на английском языке (посмотрите или переведите в Google Translate):
- Lighting Wildlife (освещение на фотоохоте).
- Outdoor Lighting Tips: Why I Don’t Leave Home Without My Speedlights (Советы по освещению на улице: почему я не выхожу из дому без моих вспышек).
По прочтении этих фотоуроков становится ясно, что импульсный свет фотографы используют в фотоохоте для:
- съемки на фоне яркого неба, съемки в контровом свете;
- для создания необычных эффектов, например, синхронизации по задней шторке затвора;
- для заполнения теней;
- для получения бликов в глазах животного, что оживляет «портрет»;
- для освещения в темноте.
В заключение хочу дать ссылку на шикарные снимки с фотоохоты со вспышкой в журнале путешественника Сергея Доли.
А вот – эти же кадры, но в конце показан backstage. Фотограф установил вспышку на специальный кронштейн, чтобы избежать освещения вдоль оси объектива, что приводит к красным глазам.
Не очень относится к теме фотоохоты, но все же интересно посмотреть на съемку птиц со вспышками в студии.
Здесь фотограф Джо МакНалли (Joe McNally) снимал на тушку Nikon D850 с макрообъективом Nikon 105mm f/2.8G. Освещение – вспышка Nikon SB-5000, управляемая синхронизатором Nikon WR-R10.
7. Как настроить вспышку для заполнения теней
Из рассуждений выше становится понятно, что при съемке на улице, если нам хочется иметь натурально выглядящую картинку, требуется заполняющая вспышка: чтобы яркость освещения от неё была на 2 стопа экспозиции меньше, чем у фона (-2 EV). Но как же этого добиться? Как нам понять, какие настройки позволят обеспечить такую разницу? Давайте разбираться.
В идеальном мире фотолюбителям рекомендуют приобрести экспонометр (флешметр). В статье с обзором вспышек Yongnuo YN-685N я писал, что при съемке в студии с несколькими источниками искусственного света без этого приспособления не обойтись.
Экспонометр может замерять освещенность объекта (падающий свет) или его яркость (отраженный свет). В первом случае, мы приставляем флешметр, например, к лицу фотомодели и понимаем, насколько она освещена. Во втором – поворачиваем прибор в сторону сцены и также получаем необходимые данные.
Опытные фотографы советуют купить, например, экспонометр модели Sekonic L-308S FlashMate. Всё бы ничего, да стоит этот флешметр 190 USD. Еще вариант – если у вас есть iPhone, приобрести к нему насадку Lumu Power Light & Color Meter за 229 USD.
Ну-у-у… Я такие деньги за свое фотографическое увлечение пока не готов выкладывать. Поэтому давайте разбираться, как можно сбалансировать вспышку другим способом: вычислением экспозиции фона и объекта с помощью графиков и формул.
7.1. Первый этап. Замеряем экспозицию фона
Переключаем фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы «А» и матричного замера экспозиции, выставив минимальное ISO 100 единиц (это для Никон, для других камер смотрите инструкцию, где указано нативное ИСО), при котором будет меньше всего цифровых шумов. Запоминаем значение выдержки, предложенное автоматом, и устанавливаем те же настройки диафрагмы, светочувствительности и времени экспозиции на камере уже в режиме «М». Сейчас не обращаем внимания на яркость объекта (мы видели в таблице выше, что она больше зависит от вспышки).
Для примера: у нас получилось: ISO 100, f/4 и 1/125 секунды. Делаем тестовый снимок, проверяя по гистограмме, нет ли клиппинга в светах и тенях. Теперь, если нам нужно затемнить фон, уменьшаем диафрагму с f/4 до f/5.6 или укорачиваем выдержку, например, до 1/160 секунды. Если требуется, повторяем процедуру до тех пор, пока не получим нужную экспозицию фона, а затем переходим к Этапу №2.
Здесь у меня примечания. Во-первых, если на улице слишком светло, то придется очень сильно зажимать диафрагму, но нужно иметь ввиду появление дифракций (см. таблицу дифракционного предела для КРОПнутых и полнокадровых матриц в зависимости от количества мегапикселей в обзоре Nikon D610 на рисунке №48). Для КРОПа с 24 Мп — это f/6.3, для фуллфрейма с таким же разрешением – f/9. Понятно, что можно немного превышать этот порог, но рано или поздно придется укорачивать выдержку еще сильнее. Но! В дешевых камерах нет режима высокоскоростной синхронизации HSS, как в моей Nikon D610, поэтому упремся в скорость синхронизации вспышки X-Sync.
Так, для любительской зеркалки Nikon D5600 этот параметр составляет X=1/200 секунды, для беззеркалки Fujifilm X- T100 – 1/180 секунды. Если на улице слишком светло, то избежать засветки кадра получится, только накрутив на объектив нейтральный серый фильтр ND-фильтр (см. как выбрать его плотность).
Во-вторых, мы видели, что для движущихся объектов слишком длинную выдержку не поставишь, поэтому, если фон тёмный, придется повышать и ISO, хоть и не хотелось бы из-за появления цифровых шумов.
7.2. Второй этап. Заполняем тени на объекте с помощью вспышки
Раз у нас нет экспонометра, мы не знаем, какую мощность вспышки выставить, поэтому придется действовать наугад. Давайте начнём с импульса 1/16. Ставим объект перед нами и делаем пробный снимок – проверяем только его освещенность, не обращая внимания на фон.
Прежде, чем изменять настройки, переходим к следующей стадии.
7.3. Третий этап. Смешиваем окружающее освещение со светом вспышки
Если наш объект получился тёмным, увеличиваем мощность импульса, например: с 1/16 до 1/8 (чтобы понять о чем речь, смотрите таблицу зависимости экспозиции от изменения ИСО, диафрагмы и мощности вспышки в обзоре Yongnuo YN-685N по ссылке, приведенной ранее). Наоборот, если объект очень светлый, уменьшаем мощность с 1/16 до 1/32. Не забываем проверять клиппинг в светах и тенях по гистограмме.
Если мы дошли до мощности импульса ½, а объект всё еще темный, придется открыть диафрагму (например, с f/4 до f/2.8). Если мы выбрали максимально возможную апертуру для нашего объектива, но этого недостаточно, то, куда деваться, повышаем ИСО (это – последняя мера из-за шумов).
Как бы то ни было, ставить мощность вспышки больше, чем ½ (а лучше ¼) не рекомендуется, так как она будет очень сильно греться (может даже стекло потемнеть) и очень долго перезаряжаться.
Понятно, что алгоритм работает и наоборот: если мы снизили мощность импульса до 1/128 (минимум для вспышек), а объект все еще очень светлый, то придется уменьшать диафрагму (например, с f/4 до f/5.6, f/8 и т.п.) или ISO (или всё сразу).
В общем и целом, если не очень обращать внимание на таблицу зависимости экспозиции объекта и фона на рисунке №7 сегодняшней статьи, и отойти от фотоохоты на птиц в полёте, опытные фотографы советуют следующее:
1. Когда мы снимаем со вспышкой, и нам требуется отрегулировать освещенность объекта, нужно менять диафрагму.
2. Когда задача стоит изменить освещенность фона, меняют время выдержки.
Чтобы было легче сообразить, в какую сторону менять настройки камеры, объектива и вспышки, предлагаю изучить следующую таблицу.
26. Таблица расчета экспозиций объекта и фона при заданной диафрагме и выдержке.
Таблица нам показывает, что одну и ту же экспозицию можно получить с помощью изменения разных параметров. В нашем примере при замере фона у нас получилось: ISO 100, f/4 и 1/125 секунды. Видим, что это соответствует 11EV. Ту же освещенность фона можно получить: например, открыв диафрагму c f/4 до f/1.4 и укоротив выдержку до 1/1000 секунды или зажав апертуру с f/4 до f/16, но удлинив время экспозиции до 1/8 секунды.
8. Какой цветной фильтр (гель) выбрать для вспышки, чтобы уровнять баланс белого объекта и фона
В приведенных сегодня примерах фотоохоты видно, что баланс белого на переднем плане и на фоне отличается. Видимо, стоило использовать цветной фильтр (специальную пленку, которую еще называют гелем – от английского термина «color gel»). Сейчас попробуем разобраться, в каких условиях какие цвета нужно использовать, какова их маркировка. Но сначала посмотрите видео на канале «Strobius», где в популярной форме и на примеарх объясняется, о чём мы будем говорить.
Итак, что такое цветной гель для фотовспышки? Это полупрозрачная плёнка, предназначенная для одной из следующих целей:
- выровнять баланс белого импульсного источника и фона (конверсионные фильтры);
- снизить мощность импульса вспышки (диффузные фильтры, аналоги ND-фильтра);
- создать креативное освещение.
Далее будем говорить о первом типе фильтров: о конверсионных гелях для уравнивания баланса белого. Ключевой фактор в их использовании – понимание, какова цветовая температура типовых источников освещения. Например, солнце – это слегка голубоватый источник (температура – 5500 К), а лампа накаливания – оранжевый (2500 К). Большинство «тёплых» диодных лампочек имеют цветовую температуру 2700 Кельвин. Освещение в пасмурный день еще более голубое, чем в солнечный: 6500 К.
Вот статья в Википедии, где можно посмотреть более подробно что такое цветовая температура, и какая она у разных источников света. Думаю, цифры запоминать необязательно, главное – представить ориентировочные значения. Посмотрите на рисунок ниже.
27. Цветовая температура различных источников освещения. Схема, позволяющая понять, какой цветной фильтр использовать при съемке со вспышкой, чтобы уровнять баланс белого (см. круги CTO, CTB и Plus Green).
Ну, не уверен, что мне удалось правильно настроить цветопередачу, когда я рисовал эту схему, поэтому попробую показать еще одну.
28. Схема, позволяющая понять, какие цветные гели нужны для внешней вспышки, чтобы устранить разницу в цветовой температуре фона и объекта съемки.
Дальше всё просто: стандартная температура света внешней вспышки примерно соответствует дневному свету, то есть равна 5500 К. Если мы фотографируем на улице в солнечный день, то цветной гель нам не нужен, поскольку и фон, и птица будут иметь одинаковый баланс белого.
Если съемка происходит на закате или при свечах, прикрепляем к вспышке оранжевый гель (CTO), выставляем цветовую температуру 2800 К, и получаем сбалансированное изображение.
Если фотосессия у нас происходит в пасмурный день, то освещение фона имеет голубоватый оттенок, и нам нужно использовать со вспышкой голубой гель (CTB).
При съемке в помещении, освещаемом люминесцентными лампами, добиться правильного баланса цветовой температуры будет сложнее, но профи советуют попробовать нацепить на вспышку зеленый фильтр (точнее Plus Green).
Как видим, цветные гели имеют разную маркировку:
- CTO – color temperature orange, оранжевый;
- CTB — color temperature blue, голубой;
- Plus Green – зеленый;
- Heavy frost diffusion — диффузный фильтр для снижения мощности импульса (может пригодиться, когда даже на 1/128 вспышка все еще перебивает окружающее освещение).
- Разные цветные гели для креативного освещения.
На рисунке №27 выше кружочками показано, какой гель в какой ситуации следует использовать. Можете более подробно прочитать о фильтрах в следующих статьях:
- Статья «Повышаем мастерство. Цветные гели для вспышки».
- «Зачем нужны гелевые (фолиевые) конверсионные фильтры для вспышек и осветителей?»
Чтобы было нагляднее, приведу схему маркировки гелей.
29. Схема, поясняющая, как маркируются цветные гели для вспышек.
Нужно еще отметить, что цветные гели используются не только, чтобы уравнять баланс белого фона и объекта, но и, чтобы придать теплоты нашим снимкам. Вот видео на английском языке, где фотограф показывает примеры применения оранжевых фильтров (CTO color gel), чтобы при съемке в пасмурный день имитировать закатный свет (см. с 5:31 минуты).
9. Фотоохота на птиц из засидки с зеркальным стеклом
Я уже давно читал советы профессиональных фотоохотников, смотрел видео с советами обязательно соорудить убежище (засидку), если мы хотим получить качественные снимки птиц. Но вот недавно попались на глаза фотографии венгерского фотографа Бенсе Мате (Bence Mate). Бьюсь об заклад, вы никогда не видели ничего подобного: многие его пернатые сняты на ширик в упор!
Стал изучать его официальный сайт, смотреть видео на Youtube – секрет прост: в заповедниках он строит основательные блиндажи, утопленные в землю так, чтобы уровень воды был на высоте глаз фотографа, оборудует их видеокамерами и другой техникой. А главное – закрывает отверстие для обзора стеклом, покрытым зеркальной пленкой.
Обычно, размер зеркального стекла: 2000*400 мм, угол обзора — 170°. Теряется в экспозиции — 1 1/3 стопа. Размеры помещения и высота позволяют комфортно сидеть в кресле нескольким человекам и ждать птиц, а поскольку пернатых годами подкармливают, они практически не боятся фотографа (да и не видят они его). Вот видео на английском языке.
В настоящее время Бенсе Мате построил несколько таких засидок в Венгрии и в Коста-Рике, и к нему на фотоохоту прилетают фотолюбители со всего мира.
10. Заключение
На этом, друзья, заканчиваю свой фотоурок. Хоть у меня и не получилось сегодня снять шедевры, статья, мне кажется, довольна информативна. Мы узнали, как сильно может вспышка влиять на изображение при фотоохоте, заполняя тени. И все же, в определенных условиях (например, съемка птиц в полете в пасмурный день), искусственный свет — не панацея, и для гармоничного снимка ИСО придется все равно задирать. Хотя, возможно, нужно начать с уменьшения мощности импульса.
Конечно, полученные знания применимы не только при съемке животных, но и портретов людей на улице, спортивных соревнований под открытым небом и т.п.
И еще нужно сказать, что я снимал в пасмурный день, и мощности моей Yongnuo YN-685N хватало для перебивки теней. По отзывам опытных фотографов, при съемке в яркий солнечный день мощности обычной накамерной вспышки может не хватать. В таких ситуациях, наверное, лучше подойдет аккумуляторная вспышка от компании Godox. Например, модель Godox АD200, мощность которой в 3 раза больше, чем у любой накамерной. Посмотрите видео с обзором основных ее возможностей.
Буду благодарен, если поделитесь ссылкой на урок в социальных сетях. Если вы не подписаны на извещения о новых публикациях на сайте, сделайте это прямо сейчас. Авось, ещё чем вас удивлю.
P.S. В заглавном фото (миниатюра в записи) вы видите множество синичек в одном кадре: это – коллаж из нескольких снимков. Еще одна моя ошибка – не снимал со штатива. Было бы легче комбинировать изображения с помощью масок слоя (Layer Mask). Да и вес комплекта тушки Nikon D610 + телевик Nikon 70-200mm f/2.8G + экстендер Nikon TC-14E II составляет около 2,600 — за 1,5 часа съемок руки стали болеть, будто гири потаскал. Тут бы трипод помог разгрузить фотографа.
|
2) Таблица выдержек при съемке птиц на лету, велосипедистов, и машин в движении и т.п. |
Сергей, приветствую. Интересный опыт фотоохоты. Спасибо.
Читая «разборы полетов» других авторов, все время прикидываю на себя и на свой вкус. Так вот фото №12 и №13 очень хороши. Так и не понял, чем там не понравился фон. Темноват? Зато отлично оттеняет птичку. Ну это на мой вкус.
Сергей, а в каком режиме автофокуса снимали? AF-C или AF-S?
Опять же примеряя на себя, я бы попробовал сделать так:
1. Режим фокусировки AF-C.
2. Кнопку AF-L/AE-L запрограммировать на работу в режиме AF-ON (у меня она уже давно так настроена; удобная штука оказалась).
3. Взять монопод для большей устойчивости и для разгрузки рук.
Далее, большим пальцем нажимаем и держим кнопку кнопку AF-L/AE-L, объектив фокусируется все время, а указательным пальцем лишь успеваем нажимать спуск затвора. Ну или стреляем очередями.
Если, как описано у Вас, то сфокусировавшись один раз на скворечнике (кнопкой AF-L/AE-L), больше фокус не трогаем, а лишь водим объективом в стороны (перекадрируемся) и успеваем нажимать спуск. Т.е. фокус заблокирован на одном месте, а наша задача лишь успевать ловить моменты, а не перефокусироваться при каждом нажатии на спуск. Я думаю, что у Вас много кадров «улетело» потому, что Вы делали все одной кнопкой и одним пальцем. Нет?
Да, на Nikon D610 фотографировать такие мелкие и сверхподвижные объекты не очень комфортно. Много брака получается.
К слову сказать, на Canon 7D Mark II такая съемка доставляет большее удовольствие, и количество удачных кадров гораздо выше. Думаю, что линейка Никона серии семитысячников в скорострельности будет получше. Как считаете?
Игорь, спасибо за Ваши дополнения. Фото №12 и №13 считаю более-менее нормальными. Но есть два «но». Первое – задача была снять птиц в полете, для сидящих можно использовать более длинную выдержку, а значит меньшее ИСО, можно скадрировать крупнее – будет лучше впечатление от изображения. Так оно и получилось. Хотя фон темноватый. Второе – я не пробовал, но мне кажется, что в такой пасмурный день следовало снимать через белый зонт – хватило бы мощности вспышки, а свет был бы мягким. Говорят, что в солнечный день модификаторами света не пользуются, так как мощности импульсных источников недостаточно.
Монопода у меня нет – нужно было штатив поставить (он был с собой, но фотографировал я, в азарте, с рук). Я фокусировался, как Вы описали для второго варианта: AF-C, большим пальцем правой руки блокирую фокус «AF-C», указательным – нажимаю спуск. Снимал в покадровом режиме «AF-S». Строчить непрерывной съемкой я не пробовал, так как вспышка медленно перезаряжается – получится один кадр нормально освещен, другие – темные. Читал, что для серийной съемки со вспышкой нужно мощность ставить на 1/16 и меньше. У меня стояла 1/4 – ну, в режиме HSS она еще больше падает.
Конкретно в данном случае у меня претензий к камере Nikon D610 нет, и я не могу сказать, лучше ли было бы фотографировать на Canon 7D Mark II, Nikon D7500 или Nikon D500. Проблема была в скорости реакции фотографа: вот таких кадров, где синичка находится не в том месте кадра или её крылья не в той фазе – сотни. Если бы снимал без вспышки, нужна была бы серийная съемка, и там важны и автофокус, и емкость буфера.
Если говорить про такой опыт (непрерывная съемка без вспышке), то у меня был только опыт фотоохоты на птиц в Индии в парке Кеоладео Гхана (см. ссылку в статье). Что могу сказать? Если фотолюбитель занимается фотохотой постоянно, то нужно брать профессиональную камеру. Если для него это такая же редкость, как для меня (раз в несколько лет), то претензий к Никон Д610 у меня нет. Да, буфер довольно быстро заполняется. Да, из каждых 12 кадров, снятых по летящей птице, резкими получаются 8 штук. Но, чтобы отснять фоторепортаж о поездке в этот заповедник, мне возможностей камеры хватило, никакого раздражения, как, например, Sony A6000, она не вызвала.
Сергей, а у вашего штатива разве одна «мягкая» нога не откручивается? Вроде бы должна. Вот и монопод. Упёрся им в землю и крутись во все стороны! 🙂 Хотя, для скачущих верх-вниз птичек может и неудобно. Надо пробовать.
Насчёт камеры Nikon D610. Я не критикую. Просто прокомментировал пункт №4 и фото №14. В целом же, согласен с Вами: Никон Д610 отличный аппарат, но для съёмки на него таких сюжетов потребуется чуть больше усилий.
Кенон привёл лишь для примера, т.к. был небольшой опыт использования.
Лично мне камера Nikon D610 нравится. Прежде всего, качеством снимков. И это — главное. Очень рад, что приобрёл её.
Вот прочитал. Аж сам захотел поснимать красивых птичек, но кроме воробьёв никого нет. 🙂 В этом году почему-то только воробьи, да голуби вокруг.
P.S. ждём от Вас новых интересных статей с экспериментами.
Игорь, в моем Sirui T-2204X нога не откручивается. Да и, я снимал с одной точки — ничто не мешало просто поставить объектив на штатив и фотографировать с него.
По фото №14 — я его специально и привел, чтобы показать, что проблема не в АФ, а в скорости реакции фотографа. Хотя, сейчас посмотрел — наверное, Вы придрались к тому, что синицы не в фокусе (я то имел ввиду — не в кадре). Ну, тут не могу сказать, что Nikon D610 виновата: ведь AF-L была нажата (фокус заблокирован).
Самое главное, что камера нравится. Я много раз говорил, что, снимая на Д610, а потом открывая снимки на компьютере, испытываю «Вау»! Уже пятый год… Наверное, это — показатель того, что с выбором я угадал. 🙂
Воробьи да голуби — увлечённые фотоохотники ходят неделями по лесу, подмечая, где птицы предпочитают держаться. Потом строят неделю засидку. Потом по десять часов сидят в засаде в засидке, не шелохнувшись и, пардон, справляя нужду в бутылочку, ради «того самого кадра». 🙂
Это только я могу на голубей и синичек устраивать фотоохоту и гордиться. 🙂
А вообще, основной посыл этой статьи был в другом. Я фотографировал второй раз в режиме HSS: до сего дня еще один раз портреты на улице. Изображения и тогда, и сейчас получились ненатурально освещенными.
Сейчас, готовя информацию для этого урока и анализируя статьи именитых фотографов, понял, что основная проблема: слишком высокая мощность импульса. Для натуральности нужно понижать пых.
Теперь сделаю выводы и, надеюсь, в следующий раз получу лучший результат с более естественным светотеневым рисунком и при съемке птиц, и при съемке, например, спортивных соревнований. Да и просто, если поеду в отпуск в жаркие страны, возьму с собой вспышку, чтобы убрать тени под глазами от солнца в зените.
Также я понял, что при съемке активных действий при плохом освещении, даже со вспышкой, придется повышать ИСО, если нужно показать нормально экспонированный задний план. Другой вариант: комбинировать изображения, снятые из нескольких кадров. Один — экспонирование по фону, второй — по объекту. Затем совмещаем в «Фотошопе». Пример такого трюка показан на видео в комментарии к обзору ширика Samyang 12mm f/2.
Какие перья! На снимках №19 и №22 синички будто танец исполняют. Интересные ракурсы.
Спасибо, Валентина, за отзыв! На 22-й фотографии птицы не попали в фокус — бракованный кадр. Я его не удалил лишь потому, что нужно было показать, что вспышка была установлена не там, где нужно, поэтому нежелательные тени на голове синицы появились.
Насчет пойманных моментов: фото №9, №10, №19 и №22, по мне, хороши. Подработсть в редакторе и будет конфетка.
Значит не вспышка и не камера виноваты, а фотограф, который не умеет обрабатывать снимки. Это же кадры после «Лайтрум» — должны были получиться конфетки.
Хотя, я и писал в статье — не понимаю как: на выдержках 1/2000 при данных условиях освещения потребовалось ISO 1600.
Интересный и полезный опыт съёмки. Синички слишком мелкие, и, снимая издалека, как видим из приведенных примеров, размытие фона получается недостаточным. Для тренировки, конечно, можно поснимать синиц и в парке в плохую погоду, но для хороших кадров, думаю, должно быть специальное «прикормленное» место. Я до такой съёмки как-то не дошел пока.
Самое прикормленное место для синиц и поползней — природный парк «Оленьи ручьи». Вспомни обзор объектива Nikon 17-55mm f/2.8G, который мы там снимали: эти птицы садились на руки, на голову вообще без лакомства, на пустую ладонь.
Если имеется ввиду, что «прикормленное место» позволит поснимать с более близкого расстояния, то тут это не было особой проблемой: я специально брал более широкий угол, чтобы успевать держать птицу в кадре. Хотя, может, Миша, ты и прав: более прикормленные птицы позволили бы снимать на f/2.8 и 200 мм фокусного. Но тоже не факт: на снимках №12 и №13 видно, что хвост уже не влезает в ГРИП при съемке с близкого расстояния на f/4.
Опыт полезен для меня тем, что стал лучше понимать принципы настройки вспышки и камеры при съемке на улице в режиме HSS. Уже после публикации нашел кучу полезных советов — позже дополню статью такими темами:
— Как подобрать «заполняющую вспышку», то есть как именно выбрать в настройках мощность импульса «-2 EV».
— Какие цветные фильтры использовать для выравнивания баланса белого объекта и фона при съемке на солнце, при лампах накаливания или люминисцентных в помещении, в пасмурный день.
Так что, я доволен тем, что взялся за эту фотоохоту.
Попробуйте разделить фокусировку и спуск. По методике спортивных фотографов. Переведите управление фокусом на кнопку «AE-L». А фокус — в режим «AF-C», то бишь продолжительный.
Сначала аж пальцы сводит с непривычки, потом оказывается настолько удобно, что непонятно, как раньше так не делал.
Посмотрел. Нужно испробовать на практике такой метод раздельной фокусировки и спуска. Не уверен, что он помог бы мне в данном случае (я писал, что основная проблема — не успеваешь нажать на спуск, а птица уже приземлилась), но для съемки более крупных и медленный животных, скорей всего, действительно, должно быть удобнее.
Перечитал выше комментарий Игоря — он тоже предлагал развести кнопку спуска и кнопку управления фокусировкой. Раз два человека дали один и тот же совет — уже статистика. Точно так будет лучше снимать птиц. 🙂 Спасибо, други, за совет.
Кому интересно, дописал сегодняшнюю статью. Дополнил её советами, как сбалансировать экспозиции вспышки и фона, как выровнять цветовую температуру на переднем и на заднем плане с помощью цветных фильтров (какие гели использовать в каких ситуациях), рассказал о фотографе, устраивающем фотоохоту на птиц из засидки с зеркальным маскирующим зеркалом.
Фотография №20 понравилась! Вспышка создала ощущение низкого зимнего солнца. Не думал, что так будет здорово с вспышкой на улице фотографировать. Недавно приобрел себе YongNuo Speedlite YN-568EX III.
Только вот недавно делал фото хоум-студии (музыкальной) друга, на YongNuo_YN-568EX-III. Первый опыт. Потолки у него черные. И стены. 🙂 Намучился. Об улице даже и не думал, и о птичках также.
Вот, благодаря этой статье, теперь есть над чем думать. Очень много всяких «если». После первой съемки вспышкой прошло месяца два. И уже пришлось тереть лоб, вспоминать нюансы. Оказалось, это не так просто, как съемка без вспышки. Использование импульсного света усложняет техническое мышление на порядок.
Юрий, мы всей семьей в путешествии, поэтому задерживаюсь с ответом. Извините.
Да, я писал, что с приобретением внешних вспышек открыл для себя целый новый пласт фотографии. Многое отличается от съемки с естественным светом, креативных возможностей больше. Учиться много чего новому приходится. Это увлекает.
С чёрными потолками еще не приходилось снимать — сложная задачка.
Для теплого дня, наверное, следовало еще оранжевый фильтр нацепить.
Приветствую, Сергей! Ну хоть где-то более-менее информация расписана, как работать в ручном режиме с внешней вспышкой! У меня Йонгнуо — только 565-я модель, по классу аналогична Nikon SB-800 (ее и программа Nikon NX-D определяет, как SB-800). 🙂 Но за пять лет пользования — в основном, режим i-TTL, т.к. в ручном как-то никак не выходит у меня. Сейчас вот почитал — думаю еще попробовать в ручном режиме, но насчет экспозамера без экспонометра — что-то мне эти описанные «танцы с бубном » не очень понравились…
А как тут написано: «Например, экспонометр модели Sekonic L-308S FlashMate… Всё бы ничего, да стоит этот флешметр 190 USD. Еще вариант – если у вас есть iPhone, приобрести к нему насадку «Lumu Power Light & Color Meter» за 229 USD.» Дороговато…
А не рассматривали «отечественного производителя»? Из СССРовских, как понимаю, «Свердловск-4» и «Ленинград-6» вполне себе работают и по падающему, и по отраженному свету, и стоят на «Авито» в состоянии «лайк нью» 10-20$. Возможно (скорее всего, так и есть), удобство пользования не такое хорошее, как у «Sekonic», но и цена даже с б/у в 5-6 раз отличается! А для фотолюбителя цена — это не последний вопрос. Или есть что-то, что я не упомянул?
Добрый вечер, Роман. У меня всего две вспышки, и я ими очень еще мало пользовался, поэтому до использования экспонометра еще не дорос. Думаю, идея приобрести советский прибор не лишена здравого смысла.
Я за два года в режиме iTTL фотографировал от силы пару раз. В статье с обзором моих Yongnuo YN-685N описывал минусы этого режима, они для меня перевешивают плюсы. Хотя, сейчас читаю учебник по работе с импульсным светом — в нём автор говорит, что наоборот много снимает в автоматическом режиме, так как экономится время для настроек вспышек.
Если бы я вместо Yongnuo взял Godox, был бы довлен: там есть функция «Запомнить настройки, предложенные iTTL, в ручной режим»: сделал пробный кадр на автомате, нажал кнопочку и дальше снимаешь в «М». Удобно.
Причем здесь советский экспонометр «Ленинград» или «Свердловск» и вспышки? Фотоаппараты прекрасно работают и покажут вам экспопару для съемки в постоянном освещении, вот только со времен изобретения TTL они толком не нужны. Камера делает это лучше и точнее, подбирая параметры прямо для данного кадра без плясок с бубном.
А уж поймать ими вспышку вовсе не получится. Их стрелки даже не качнутся от вспышки, просто не успеют. Флешметер — это высокоскоростной экспонометр, совсем другая эпоха, да, он имеет одной из функций и замер постоянного света.
Это как пытаться ловить УКВ/FM радио при помощи длинноволнового приемника.
Сергей, это у какой модели «Godox» есть такой режим? У меня Godox TT-685N, но что-то я такого режима в ней не припомню. Хотя я и не изучал этот вопрос досконально, все по старинке работаю.
Игорь, виноват! Функция по переводу настроек вспышки TTL в ручные M реализована в радиосинхронизаторе «Godox XPro». Там есть специальная кнопка «TCM».
Приветствую, Сергей!
«…сейчас читаю учебник по работе с импульсным светом — в нём автор говорит, что наоборот много снимает в автоматическом режиме…» А можно название и кто автор (или ссылку может где почитать)?
Здравствуйте, Chebe! Ну вспышку ловить ими я и не собирался, а вот замерить экспозицию, чтобы подобрать мощность, например, второго источника импульсного света (не у студии, а днем при солнышке) для меня это вопрос интересный. Ваше предложение какое в данном случае? Я должен сходить на место установки второй вспышки, измерить там экспозицию освещения объекта фотоаппаратом, пересчитать ее, как в статье пишет Сергей? Потом вернуться на точку съемки и там фотоаппарат, конечно, измеряет экспозицию уже для фотосъемки кадра со своей вспышкой.
По-моему, проще сходить даже с советским с экспонометром на точку второй вспышки и сразу получить нужные данные, разве нет так?
Роман, я в последний год много на «Amazon» в США заказывал б/у книг по фотографии. Учебник на английском языке. Автор Тило Гокел (Tilo Gockel). Название: «Creative Flash Photography: Great Lighting with Small Flashes: 40 Flash Workshops» (Творческая фотография с импульсным светом: великолепное освещение с маленькими вспышками: 40 уроков».
Насколько я понимаю, на русском языке самый известный учебник по работе со вспышками — «Дневник «горячего башмака». Идеальная фотография со вспышкой» от Джо Макнелли. Только ее сейчас в печатном виде не найти, в электронном много где есть. Я ее не читал еще.
Сергей, добрый день!
Большое спасибо Вам за труды. Нашла Ваш блог случайно, но думаю, что задержусь, так как смогу найти для себя много полезного. 🙂 Уже несколько дней пытаюсь разобраться с тем, какой объектив лучше купить для фотоохоты на птичек и других зверей (собственно, в поиске Ваш блог и нашла). Информации и мнений так много, что я в конец запуталась. 🙁
Буду очень благодарна, если сможете пролить свет на то, какой объектив для таких целей взять с учетом того, что я любитель и ориентируюсь на бюджетный вариант (+/- 20 тысяч рублей). Камера Nikon D5200.
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Маргарита. Спасибо за комплименты. Надеюсь, что-то полезное для себя Вам, действительно, удастся отыскать в разделе «Фотодело».
Для фотоохоты важны три параметра объектива: фокусное расстояние, светосила и скорость/точность работы автофокуса. Для серьезной съемки птиц нужны фокусные расстояния от 600 мм. Чем выше светосила, тем лучше качество изображения можно получить, так как профессиональные снимки делают в «золотой час», когда света мала и приходится поднимать ИСО (оно влияет не только на шумы, но и на динамический и цветовой диапазон).
Однако бюджет 20 тысяч рублей далёк от таких параметров. Я владел долгое время (он у меня и сейчас валяется) телевиком Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Считаю, что и на Nikon D5200 это — оптимальный вариант за такие деньги для того, чтобы познакомиться с основами фотоохоты.
Обзор телевика с примерами снимков можно посмотреть здесь. Естественно, покупать его нужно б/у, брать новый смысла не вижу.
Большое спасибо за совет! На серьезную фотосъемку я пока не претендую. Объектив этот рассматривала, но сомнения не отпускали. Пойду выбирать. 🙂
А в чём там могут быть сомнения и какие альтернативы существуют? Модель под КРОП Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S — у неё более тормозной автофокус. Аналог от других производителей (например, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD MACRO 1:2 (A17) — ну, компромисс по всему. Новый КРОПнутый Nikon 70-300mm AF-P DX 70-300MM f/4.5-6.3 ED VR тёмный.
Получается, что Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G — идеальный вариант с цепким и быстрым автофокусом, отличным качеством изображения в диапазоне 70-230…250 мм в Вашем бюджете. Остальные — компромисс либо по качеству картинки, либо по фокусировке.
Есть еще Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD.
Ничем не хуже никоновского 70-300VR.
Цена у них +/- одинаковая.
Единственное серьезное 🙂 отличие: резьба фильтра у Никона — 67мм, а у Тамрона — 62мм.
Попадется тот или другой — можно смело брать.
Остальные Nikon 55-200, Nikon 55-300, старые 70-300, как и упомянутый Тамрон Di LD, сильно уступают и по скорости АФ и по картинке. Только испортить себе настроение.
Учитывая, что компания «Никон» постоянно пытается ухудшить коммуникацию между её фотокамерами и сторонними производителями, а также примерно одинаковую цену, то я бы вместо Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD отдал предпочтение все же Nikon AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED.
Кстати, Маргарита, один из гостей блога, Евгений из Крыма, у себя на сайте делал обзор Никон 70-300/4,5-5,6 с примерами снимков, снятых на КРОПнутые тушки Никон Д5200, Д5300 и Д7100. Фотки у него сняты лучше, чем в моём отзыве, и с большим разнообразием жанров.