\n

Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

Своей первой зеркалкой Nikon D5100 я уже владею третий год. В последнее время стали получаться более-менее красивые фотографии. Конечно, шедевров для престижных фотоконкурсов у меня еще нет, но и выставить на всеобщее обозрение свои фотки уже не так стыдно. По своему опыту знаю, как трудно новичкам разобраться с настройками фотоаппарата, понять в каких режимах лучше снимать, чтобы получить классные изображения. Вот я и решил написать ряд статей с моими объяснениями основ. Думаю, что данный урок фотографии будет полезен не только  начинающим фотолюбителям, но и мне лично. Ведь психологи утверждают: «Хочешь лучше усвоить новый материал? Тогда научи полученным знаниям других!»


Итак, вы потратили десятки часов, читая обзоры и тесты разных камер, одолели всех на профильных форумах, задавая вопросы типа: «Профессионалы, помогите сравнить Nikon D5300 и Canon EOS 750D»! «Какая разница между Никон Д5200 и Кэнон EOS 650D»? «Что лучше: зеркалки Canon или Nikon»? И тому подобные вопросы сравнения разных моделей зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов. Наконец, вы приняли решение и приобрели свою первую зеркалку. Как только стали снимать, оказалось, что не так-то легко получить красивую карточку. Качество фоток не сильно отличается от того, что получалось на простой мыльнице. Что же делать?

Как научиться фотографировать и улучшить качество своих фотографий?

Ответ на этот вопрос очень сложный, он не уместится в границах одной статьи. Профессиональные фотографы пишут толстенные книги с уроками фотографии о пятистах страницах на эту тему. Сегодня я попробую только кратко систематизировать свои знания по фотоделу и дать некоторые советы начинающим.

На мой взгляд, понятие «качественная фотография» включает в себя две составляющие: техническое качество и художественная ценность.

Чтобы получить технически правильное изображение нужно:

1) Прочитать инструкцию к вашей камере Nikon D3100, D5100, D5200, D5300, Canon EOS 1100D, 1200D, 600D, 650D, 700D (нужное подчеркнуть).

2) Взять в фотоаппарат, руководство по эксплуатации и выйти с ними на улицу. Внимательно прочитать каждый раздел и тут же на практике, проверить, как работают настройки камеры, о которых вы только что узнали из инструкции. Мне повезло: я купил свою зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR прямо перед самостоятельным путешествием по Китаю, Гонконгу и Филиппинам. Поэтому я мог ежедневно использовать разнообразные режимы съемки в разных условиях освещения, разных жанрах и сюжетах.

3) Пойти в книжный магазин и купить любую книгу по цифровой фотографии. Тоже досконально ее проштудировать и применять на практике полученные знания.

Как видно из моего отчета о поездке в Китай самостоятельно (см. ссылку выше), научиться получать технически качественное фото на ваш Nikon D5100 или Canon EOS 650D можно за одну неделю отпуска. Чем больше вы будете фотографировать и анализировать результаты, тем быстрее вы сможете совершенствовать свои навыки. Например, во время описываемого путешествия в Поднебесную и по филиппинским островам я отснял более 1500 кадров.

Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией – это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум.

Фото 1. Мой первый опыт ночной съемки, который я считал шедевром. Уроки фотографии. Как правильно фотографировать

Фото 1. Мой первый опыт ночной съемки, который я считал шедевром. Уроки фотографии. Как правильно фотографировать

В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Суперская фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

  • Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа?
  • Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию.
  • Плохой ракурс. Высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
  • Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре f/(8-11). У меня же здесь – f/22, светочувствительность ISO=100, выдержка 30 секунд.

Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте: на переднем плане – объявление о скупке краденного, на заднем – храм. Рассказать историю: на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.

Примечание от 4 ноября 2014 года:

Сегодня съездил и провел небольшую работу над ошибками — попробовал улучшить фото с храмом.

Сначала попробовал снять его на телеобъектив Nikkor 70-300 с противоположного берега реки Исеть. До «Храма на Крови» в данном случае — около километра. Дисторсия исчезла.

Фотография 1. Фотоурок "Как научиться фотографировать". Снято на Nikon D5100 + телевик Nikkor 70-300. Параметры съемки: В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы "А", f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui и с автоматического спуска, чтобы избежать шевеленки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

Фотография 1. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikkor 70-300. Параметры съемки: В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui и с автоматического спуска, чтобы избежать шевеленки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

Лучше всего снимать ночные пейзажи не ночью, а после захода солнца. Тогда небо будет не чёрного, а такого вот, приятного синего цвета. Кроме того, будет меньше перепад между самым светлым и темным участками кадра, что тоже хорошо.

Вот еще пример съемки здания на длинном фокусном расстоянии. Теперь я повернул камеру вертикально и смог еще приблизить изображение.

Фото 3. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никкор 70-300. Параметры: В=5 сек, "А", f=10, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив "скрадывает перспективу" из-за чего геометрия получается специфической.

Фото 3. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никкор 70-300. Параметры: В=5 сек, «А», f=10, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

Теперь переедем на другой берег и попробуем снять Храм так, чтобы деревья образовали естественную рамку (виньетку), концентрирующую внимание на главном объекте.

Фотография 4. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikkor 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на, более-менее, длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: В=3 секунды, 0 eV, А, f/9, ФР 30 мм, светочувствительность 100 единиц

Фотография 4. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikkor 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на, более-менее, длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: В=3 секунды, 0 eV, А, f/9, ФР 30 мм, светочувствительность 100 единиц

При съемке этого кадра было две проблемы. Во-первых, уже прошло довольно много времени с момента захода солнца — небо стало черным. Получается слишком большая разница освещенности между задним фоном и храмом. Нужно бы снимать HDR в данном случае (я не стал). Во-вторых, фонари на переднем плане светят противным желтым цветом, а здание освещено белыми люминесцентными лампами. Получается «цветовая каша» на снимке. Решить такую проблему можно, переведя снимок в черно-белый режим или помучавшись в редакторе, как это я сейчас сделал. 

Почему данное фото лучше, чем первый снимок: 1) линии дорожки служат направляющими для взгляда зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) ветки деревьев образуют виньетку и также концентрируют взгляд на здании; 3) снимал издалека — меньше геометрические искажения.

Мне кажется, если прийти сюда зимой в час, когда солнце будет клониться к закату и светить слева под углом, подчеркивая текстуру снега и играя лучами на куполах, может просто шедевр получиться из кадра с подобной композицией! 

Если попробовать сфотографировать храм на еще более коротком фокусном расстоянии, мне кажется, хуже получается…

Фото 5. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Здесь я не стал убирать противный рыжий цвет фонарей.

Фото 5. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Здесь я не стал убирать противный рыжий цвет фонарей.

… Но, у меня за спиной стоит другая церковь (Вознесенская) и там всегда много прихожан. Если дождаться, пока в кадр попадет какая-нибудь бабуля, которая сгорбившись идет в сторону Храма на Крови, а за ней бредет, скажем, бездомный Тузик (кнопку спуска нажать, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то акценты сместятся со здания на фигуры прохожих. Кадр заиграет по-новому…

Информация между делом: обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает перспективу. Я стою за мусорными корзинами (см. фото №3), т.е. ближе к объекту съемки, чем на предыдущем снимке. А храм получился меньше размером…

Ну, и попробовал снять историю на контрастах. Вот Храм на Крови, построенный на месте расстрела царской семьи. А вот — памятник комсомольцам Урала. Возможно, их отцы стреляли в тех, во имя которых это здание построено…

Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на телеобъектив Nikkor 70-300 при следующих настройках: 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, 220 мм, ИСО 100. Камера - Nikon D5100

Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на телеобъектив Nikkor 70-300 при следующих настройках: 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, 220 мм, ИСО 100. Камера — Nikon D5100

Друзья, мне кажется, что данные снимки выглядят получше, чем тот первый кадр. Но я их никому не показывал. Может я не прав? Буду благодарен, если в комментариях выскажете свое мнение…

Короче говоря, на томом форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

Снимок 7. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография - не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов.

Снимок 7. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов.

Вот эта фотография впервые получила большинство положительных оценок (18 плюсиков и 4 минуса) и под номером 82 вошла в сотню лучших работ за месяц.

Параметры съемки: выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы, вспышка: не сработала, время съёмки: 20 октября 2012.

Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась! 😉

Ой, что-то отвлекся от главной темы нашего фотоурока по настройкам камеры! В начале статьи я давал совет новичкам: «Чтобы научиться качественно снимать на ваш новенький Nikon D5200 KIT, идите в книжный магазин и купите любой учебник по фотографии». Так вы быстро достигните такого уровня, когда ваши фотки друзья не будут критиковать сильно, но и восторгаться никто не будет. Наверное, каждый начинающий фотограф рано или поздно подходит к такой черте. У меня вон полный блог подобных картинок. Вроде, все чётко, главный объект находится в «золотом сечении» по правилам композиции, а работа не цепляет… В статье «Что подарить фотографу», где я отговаривал презентовать книги и курсы фотографии, рекомендовал купить замечательнейший учебник под авторством Лидии Дыковой «Беседы о фотомастерстве».

Пособие написано в далеком 1977 году, когда еще не было в ходу «быдлоязыка из зомбоящика» и журналов типа «Metropolitan», а учебники писали для того, чтобы научить, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания… В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

  • Понятие смыслового центра в кадре.
  • Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
  • Что такое композиция. Как ее уравновесить.
  • Ритмичность в кадре.
  • Свет в фотоискусстве.
  • Влияние тональности снимка на его восприятие.
  • Как передать пространство в двухмерной плоскости.
  • Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
  • Резкость, как художественный прием.
  • От чего зависит динамичность на снимке.

Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять ночной портрет или салют. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото.

Какой учебник я могу рекомендовать для тех, кто хочет научиться красиво фотографировать?

Какой учебник я могу рекомендовать для тех, кто хочет научиться красиво фотографировать? «Беседы о фотомастерстве» Лидии Дыко.

Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием… 😉

Мне думается, прочитав данное пособие, вы поймете, как снимать классные фотографии на ваш Canon EOS 1200D или Nikon D3300.

Окей! Сегодня у нас с вами первый урок фотографии для новичков.

Понятие экспозиции. Как на нее влияет выдержка, диафрагма и светочувствительность

Термин «экспозиция» означает количество света, которое успевает попасть на матрицу в течение определенного периода времени. Если экспозиция выбрана правильно, то фотка будет выглядеть отлично. Если света недостаточно – снимок будет тёмным, если его много – светлым.

Фото 8. Курсы фотографа. Пример правильной и неправильной экспозиции кадра. Как научиться правильно настраивать фотоаппарат

Фото 8. Курсы фотографа. Пример правильной и неправильной экспозиции кадра. Как научиться правильно настраивать фотоаппарат

В фотоделе изменение экспозиции рассчитывают в ступенях. Изменение на 1 ступень означает, что света на матрицу вашей камеры попало в 2 раза больше. Поменять экспозицию можно одним из трех методов: установить другую выдержку или светочувствительность в 2 раза или диафрагму в 1,4 раза.

Обычно, если мы фотографируем в одном из полуавтоматических режимов, фотоаппарат выставляет правильное значение экспозиции самостоятельно, меняя указанные три параметра. Но, когда съемка ведется в режиме «М» и, вообще, чтобы добиться наилучших результатов, мы должны четко понимать механизм регулирования количества света, попадающего на светочувствительный элемент тушки.

Для наглядности возьмем аналогию. Допустим, вы хотите нагреть 2 литра воды в глиняном горшке с температуры 50 (- 1 EV) до 100 градусов Цельсия (0 EV). Чтобы довести воду до кипения ей нужно передать определенное количество тепловой энергии (экспозиция), зависящее от следующих факторов: 1) время нагрева (выдержка); 2) диаметра газовой конфорки (диафрагма) и 3) теплопроводности стенок сосуда (светочувствительность ISO). Тогда поставленную задачу можно решить следующими способами:

  1. Греть воду не 10, а 20 минут при том же диаметре конфорки и материала кастрюли (увеличиваем выдержку в 2 раза при неизменной диафрагме и ISO).
  2. Поставить горшок на конфорку с диаметром в 1,4 раза большим, чем обычно. Тогда вода закипит в течение первоначальных 10-ти минут (выдержка и ИСО остались прежними, а диафрагма поменялась).
  3. Заменить глиняный горшок с низкой теплопроводностью на стальную кастрюльку с высоким уровнем проводимости тепла (изменили светочувствительность, а диафрагму и выдержку оставили неизменными).

На примере выше мы подошли к пониманию того, что для получения технически качественного снимка с одной и той же экспозицией, можно изменить два из трех описываемых параметров съемки: либо диафрагма и выдержка, либо ИСО и выдержка, или светочувствительность и диаметр отверстия в объективе, и т.д. Но об этом позднее.

Да, давайте-ка приведем определение понятий, о которых мы говорим сегодня.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого на матрицу вашего фотоаппарата падает свет (момент между открытием и закрытием затвора зеркалки).

Светочувствительность – означает степень восприятия матрицей фотоаппарата падающего на него света. Измеряется в единицах ISO (International Standards Organization). Стандартные значения ИСО изменяются в геометрической прогрессии со знаменателем 2 (если кто плохо учился в школе, это означает, что каждое новое значение в 2 раза выше предыдущего): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д.

И выдержка, и светочувствительность являются техническими характеристиками камеры. Вместе они образуют экспозиционную пару (экспопару).

Диафрагма – представляет собой перегородку с отверстием из нескольких лепестков внутри объектива. Конструкция диафрагмы позволяет регулировать диметр этой «дырки». Чем он больше, тем большее количество света попадет на матрицу. Еще в фотоделе используют понятие апертуры, т.е. числа, означающего размер отверстия в объективе. В английских учебниках по фотографии оно обозначается Aperture или f-stop.

Фото 9. Как выбрать правильные настройки зеркалки. Уроки фотографии для новичков. Диаметр отверстия при разных значениях апертуры

Фото 9. Как выбрать правильные настройки зеркалки. Уроки фотографии для новичков. Диаметр отверстия при разных значениях апертуры

Стандартные значения относительного отверстия рассчитаны исходя из условия, что изменение его на 1 позицию приведет к увеличению экспозиции в 2 раза: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/2.2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Обычно при обсуждении данного параметра съемки произносят только знаменатель дроби. Поэтому, когда в уроке фотографии вы встречаете рекомендацию «закрыть диафрагму до 22» — это означает установить апертуру f=1/22 и отверстие будет уже (см. рисунок выше). А когда ваш знакомый опытный фотограф советует для красивого размытия фона «открыть дырку до 2.8», он имеет ввиду, что вы должны установить диафрагму1/2,8 или, иными словами, увеличить диаметр отверстия перегородки в объективе.

В этом месте моего урока фотографии для начинающих фотографов нужно бы сделать еще одно большое отступление и рассказать о том, что величина апертуры влияет не только на экспозицию, но и на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние. Но, чтобы не превращать данный рассказ в толстенную книгу, пока не буду обсуждать эти термины.

Чтобы лучше представить, как влияет изменение одного из обсуждаемых параметров съемки на другие, проведем с вами такой эксперимент. Поставим мою зеркальную камеру Nikon D5100 с объективом Nikkor 17-55/2.8 на штатив, установим фокусное расстояние 55 миллиметров и максимально возможную для него диафрагму f/2.8. Начнем менять сначала светочувствительность при одной и той же апертуре и смотреть, как изменится выдержка. Затем повторим эту процедуру при разных значениях апертуры. Результаты замера сведем в следующей таблице (и запоминать не нужно, так как в каждый момент времени при различной освещенности предмета съемки, они меняются).

Фотография 10. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Таблица для анализа изменения выдержки в зависимости от светочувствительности и диафрагмы. Синяя линия - минимальное значение апертуры для KIT Объектива 18-55/3,5-5,6 от Nikon или Canon на ФР=18мм. Розовая линия - максимальная диафрагма на фокусном расстоянии 55 мм.

Фотография 10. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Таблица для анализа изменения выдержки в зависимости от светочувствительности и диафрагмы. Синяя линия — минимальное значение апертуры для KIT Объектива 18-55/3,5-5,6 от Nikon или Canon на ФР=18мм. Розовая линия — максимальная диафрагма на фокусном расстоянии 55 мм.

Вы спросите: «Какого чёрта этот чувак уже битых полчаса парит мне голову своими кастрюлями, конфорками и непонятными таблицами»?!! «А такого, — отвечу я, — что представленная выше табличка может дать вам ответ на очень важный вопрос»! Я имею ввиду, что часто начинающие фотографы  спрашивают: «Почему в моем новом зеркальном фотоаппарате Nikon D5300 KIT 18-140 или Canon EOS 650D KIT 18-135 IS получаются нерезкие, мыльные фотки»? Или, например: «Зачем для съемки свадеб профессиональные фотографы покупают светосильный зум 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom за бешенные деньги? Ведь, при одинаковых фокусных расстояниях он стоит 50 тысяч рублей, а цена штатного КИТ-объектива Никкор 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom составляет, всего лишь, 2700 рублей. Другими словами, он в 18 раз дешевле.

Ответ на первый вопрос: «По какой причине фотки могут быть мыльные»?

Опыт показывает, что на зеркальных фотоаппаратах с небольшим числом пикселей в матрице (Nikon D3100, D5100 или Никон Д700, Д90 и их аналогах от Canon) минимально возможная выдержка, позволяющая снять неподвижный объект с рук без «смаза» рассчитывается по формуле Вмин= 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние на объективе в момент съемки. На более современных моделях зеркалок, как Nikon D5200, D3200, D7100 (и аналогичных Кэнон) это значение еще короче Вмин= 1/(2*ФР).

Т.е., если на свой Canon EOS 700D вы нацепите штатное китовое стекло kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, то на широком угле ФР=18 мм у него максимальная диафрагма будет 3,5, а на узком конце ФР=55 мм – самая большая апертура 55 мм. Допустим, что вы хотите снять портрет на 18 мм. Чтобы он был красивее, нужно попробовать размыть фон, т.е. открыть диафрагму на максимум f/3.5. Из моей таблицы видно, что при минимальном ISO 100 единиц выдержка составит 1/100 секунды. Результат должен быть удовлетворительным, так как время экспозиции меньше 1/60 секунды (оранжевая ячейка в табличке).

Но за портрет на 18 мм можно получить и по лицу от портретируемого, так как на широком угле сильны геометрические искажения. Да и фон не удастся заметно размыть, так как на таком фокусном велико ГРИП.

Хорошо, выдвигаем объектив на фокусное расстояние 55 миллиметров. Теперь фон будет лучше размыт (при максимальной диафрагме f/5.6) и нет искажений: нос у фотомодели нормальной формы. Только вот На ИСО 100 снять фотку без смаза будет проблематично. Нужно поднять светочувствительность до 125 единиц. Если же у вас последняя модель Nikon D5300 или Никон Д5200 с огромным количеством пикселей, то чтобы снять резкий кадр с рук, нужно использовать выдержку Вмин= 1/(2*ФР), что означает 1/(2*55мм)=1/110 секунды. При максимальной диафрагме f/5,6 чтобы достичь выдержки 1/125 секунды, нужно поставить ISO не менее 200 единиц. Качество современных зеркальных фотоаппаратов таково, что светочувствительность в диапазоне 100-640 и, скрепя сердцем, до 1000 единиц не сильно портят фотографию. Ваш портрет на ИСО 200 будет качественным.

Теперь вы хотите снять в квартире ребенка, играющего с собакой. Модели очень шустрые. Выдержка должна быть значительно короче, предположим, 1/500 секунды. Из таблицы с параметрами съемки видим, что фотографируя на объектив Canon KIT 18-55  нам потребуется установить ISO 640 (при фокусном 55 мм и диафрагме 5,6) или ISO 320 на фокусном 18 мм и f=3.5.

Ответ на второй вопрос: «Зачем профессиональные фотографы покупают светосильную оптику»?

Предположим, вы фотографируете конкурсы для гостей на свадьбе. На штатный китовый объектив KIT 18-55 Nikkor или Canon вы сможете установить минимальную выдержку 1/800 секунды при ISO 1000 и максимальной апертуре 5,6 (см. красную ячейку таблицы). При этом качество фото будет похуже, так как появятся шумы. А если бы у вас был светосильный профессиональный объектив Nikkor 17-55/2.8 или Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM, то на длинном конце можно было бы выставить диафрагму f=2,8 и вы смогли бы снимать активные движения гостей с выдержкой 1/1000 секунды при светочувствительности, всего лишь, 400 единиц (см. красную ячейку). Чувствуете разницу?

Еще пример. Я купил для фотоохоты телеобъектив Nikkor 70-300/4.5-5.6. На фокусном расстоянии 200 мм он позволяет установить диафрагму f=5,3. Т.е. при рабочем ISO 250 единиц на нем можно добиться выдержки чуть короче, чем 1/160 секунды. Даже, установив его на штатив для предотвращения смаза, получить качественную фотографию мелких птичек не получится, так как они слишком юркие. А для съемки с рук минимальное время экспозиции должно быть не длиннее 1/200 секунды. Если бы я заплатил в 4 раза больше и купил профессиональный светосильный телевик Nikkor 70-200/2.8, то при тех же 200 мм фокусного, с ИСО 250 и диафрагмой уже f/2.8 (а не 5,3), я мог бы получить В=1/500 секунды. В 3,125 раза короче!!! Вероятность получить резкое фото значительно повышается!

Тут нужно обратить внимание на следующие нюансы:

1)    покупая дорогой светосильный объектив вы платите не только за возможность установить широкую диафрагму, но и за более качественный материал стекла с небольшими геометрическими искажениями и хроматическими аберрациями, за быстрый автофокус и пыле-, влагозащиту.

2)    Мы не учитывали в обзоре параметров съемки влияние диафрагмы на ГРИП, гиперфокальное расстояние и размытие заднего фона (боке).

В каких режимах фотографировать, чтобы получить качественные фотографии

Ладно, мы с вами потратили много минут, чтобы понять, зачем в вашей новой камере Nikon D5200 можно самому установить значение светочувствительности и выдержки и диафрагмы на китовом объективе. Но мы не сильно продвинулись к ответу на вопрос: «Какие настройки выставить на фотоаппарате, чтобы снять качественную фотку»?

Давайте зафиксируем то, что мы уже знаем:

ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа – фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.

Выдержка – время, когда открыт затвор фотокамеры и на матрицу попадает свет. Эти два параметра регулируют экспозицию и они являются техническими характеристиками конкретного фотоаппарата.

Диафрагма – диаметр отверстия в объективе. Она тоже влияет на экспозицию, но зависит не от тушки, а от модели линзы.

Теперь рассмотрим мою зеркалку Nikon D5100. Мы видим, что на камере есть диск управления для выбора основных режимов съемки: зелененький (автомат), творческие настройки (P,A,S,M) и сценарии (портрет, пейзаж, спорт, дети, макро и т.д.). Если на диске выбрать Scene и покрутить колесико, то можно еще выбрать кучу других режимов: «ночной пейзаж», «портрет ночью», «пляж/снег» и т.п.

Поначалу, когда я не понимал, какие настройки камеры нужно выставлять для съемки разных сюжетов, я просто устанавливал предустановленные заготовки Scenes. Например, почти все фотографии в отчете о самостоятельной поездке в Китай в 2011 году сняты таким образом.

В последнее время я фотографирую, в основном, только в режиме A, S или M. Они дают фотографу больший контроль над ситуацией. Стандартные же настройки удобно использовать при съемке в формате JPEG. «Зеленым фотиком» — полностью автоматическим режимом съемки не пользуюсь никогда, так как в большинстве случаев  он выдает фотографии хуже, чем при ручных параметрах.

Судите сами. Вы решили снять сплав по горной реке на катамаранах в непогожий, пасмурный вечер. Вы выставили на камере автоматический режим и навели на то место, где должны  появиться спортсмен, чтобы вовремя нажать на спуск и получить захватывающий кадр. Автоматика камеры определяет какой-то плохо освещенный ландшафт, поэтому ставит диафрагму f/5.6; ISO 300, выдержку 1/15 секунды. Но, при таких настройках изображение людей будет смазанным. «Хорошо, — решаете вы, — поставлю я режим «Спорт». Камера ставит способ фокусировки «следящий автофокус», диафрагму f/5.3, но понимает, что для спортивных сюжетов требуется более короткое время экспозиции 1/500 секунды. Чтобы получить такую выдержку, нужно «задрать» ИСО до 640 единиц. Фотка, скорее всего, получится резкая.

Фотография 11. Сплав на катамаранах. Камера в таких условиях могла бы ошибиться. Фотоаппарат Nikon D5100. Объектив Nikkor 70-300. Фокусное расстояние 195 мм. Как правильно фотографировать

Фотография 11. Сплав на катамаранах. Камера в таких условиях могла бы ошибиться. Фотоаппарат Nikon D5100. Объектив Nikkor 70-300. Фокусное расстояние 195 мм. Как правильно фотографировать

А теперь вы захотели при тех же условиях снять соревнования арбалетчиков и получить кадр, на котором стрела вылетает из арбалета. Если вы выберете спортивный режим, как в предыдущем примере, то «заморозить» стрелу не получится. Выдержка должны быть еще короче. Но камера ведь не понимает, снимаете ли вы катамараны или арбалетчиков! В данном примере резкую фотографию можно снять только в режиме M, A или S, когда вы сами настраиваете время экспозиции, диафрагму и светочувствительность.

Фото 12. Чтобы сфотографировать, как вылетает ракета ТОС "Буратино" на выставке вооружений Russia Arms Expo-2015, мне пришлось сделать очень короткую выдержку. Камера Nikon D610. Объектив: Nikkor 70-300. Настройки при съемке: ISO 320, фокусное расстояние 195 мм, дифрагма f/5.6, выдержка 1/3200 секунды. Кликните по фотографии, если хотите перейти к отчету о посещении выставки RAE-2015.

Фото 12. Чтобы сфотографировать, как вылетает ракета ТОС «Буратино» на выставке вооружений Russia Arms Expo-2015, мне пришлось сделать очень короткую выдержку. Камера Nikon D610. Объектив: Nikkor 70-300. Настройки при съемке: ISO 320, фокусное расстояние 195 мм, дифрагма f/5.6, выдержка 1/3200 секунды. Кликните по фотографии, если хотите перейти к отчету о посещении выставки RAE-2015.

Давайте пробежимся по основным настройкам зеркальной камеры в «творческой зоне».

A (у некоторых моделей Av от Apperture Priority) – вы выбираете диафрагму, а камера подстраивает ISO и выдержку, чтобы получить правильное значение экспозиции при таком отверстии. Также, в этом режиме, если я вижу, что выдержка получилась слишком длинная, я могу поднять ИСО.

S (бывает Tv от Shutter Priority) – вы говорите камере, каким будет время экспозиции, а фотоаппарат сам изменяет диафрагму и светочувствительность, чтобы выдержать экспозицию.

М (от Manual) – фотограф сам выбирает значения всех настроек фотокамеры.

Предполагается, что режим «S» удобнее использовать при съемке спорта, танцев и других активных событий, «А» — при фотографировании портретов и пейзажей, «М» — и того и другого.

Мой любимый вариант – «А». Даже, если я снимаю спорт, я ставлю «приоритет апертуры», следящий автофокус и проверяю, хватает ли выдержки при данном ИСО. Если время экспозиции слишком длинное, то поднимаю светочувствительность до тех пор, пока меня не устроят параметры съемки.

Режим «P» (от Programmable Automat) – похож на «полностью автоматический режим», только можно вмешиваться в некоторые настройки (ISO, изменить способ экспозамера и т.п.). Я его никогда не использовал.

Какие промежуточные выводы можно сделать, прочитав всю мою предыдущую писанину, которую я назвал громким термином «Урок фотографии по выбору настроек фотоаппарата для начинающих фотографов»? Заключение такое: чтобы снять качественную, красивую фотографию, нужно правильно настроить основные параметры зеркалки: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Чтобы сфотографировать шедевральное фото, нужно понимать, зачем нужны и другие настройки (баланс белого, коррекция и режим замера экспозиции, способ спуска затвора и фокусировки, режим зоны автофокуса), уметь правильно настроить фотовспышку и прочитать рекомендованную выше книгу Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». 😉

Теперь, чтобы понять, какие настройки выставить на вашей новенькой камере Nikon D3100 в разных ситуациях, нужно логически проанализировать табличку, представленную ранее.

  • Чтобы снять красивый портрет, нам нужно размыть задний фон (открыть диафрагму), при этом удержав в нормальных рабочих значениях ИСО и выдержку.
Фото 13. Уроки фотографии для фотографов. Как научиться красиво снимать. Чтобы размыть фон на портрете, нужно максимально "открыть дырку" объектива. Даже на КИТовом Nikkor 18-55 можно получить слабенькое боке.

Фото 13. Уроки фотографии для фотографов. Как научиться красиво снимать. Чтобы размыть фон на портрете, нужно максимально «открыть дырку» объектива. Даже на КИТовом Nikkor 18-55 можно получить слабенькое боке.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/5.6, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, режим съёмки: приоритет диафрагмы.

  • Хотим сфотографироваться на фоне памятника или какой-либо достопримечательности – зажимаем немного диафрагму.
14. Фото курсы для новичков. Чтобы резким был и человек, и фон - нужно прикрыть диафрагму. Бесплатные уроки фотографии по настройкам зеркалки

14. Фото курсы для новичков. Чтобы резким был и человек, и фон — нужно прикрыть диафрагму. Бесплатные уроки фотографии по настройкам зеркалки

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/11, фокусное расстояние: 29 мм, ISO: 110

  • Снимаем закат над вечерним городом. Здесь объект съемки неподвижен. Главное – резкость. Поэтому также в приоритете апертуры ставим f/10. При ISO 200 картинка имеет мало шумов. Выдержка не имеет значения, так как снимаем со штатива.
15. Как научиться фотографировать зеркалкой. Закаты и ночные пейзажи снимаем со штатива, так как требуется низкое значение ISO. А при этом будут длинные выдержки. Камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR

15. Как научиться фотографировать зеркалкой. Закаты и ночные пейзажи снимаем со штатива, так как требуется низкое значение ISO. А при этом будут длинные выдержки. Камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/80 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 200

  • Снимаем ночной пейзаж. Света очень мало. ГРИП нужна большая. Поэтому ставим апертуру не менее f/8. Cветочувствительность для снижения шумов – минимальные 100 единиц. Время экспозиции камера предлагает 25 секунд, но нам все равно, так как съемка ведется со штатива. Наоборот, красиво размылись следы фар автомобилей. При съемке с трипода обязательно нужно отключать стабилизатор на объективе, иначе получится микросмаз.
Фото 16. Курсы фотографии для начинающих. Как пейзаж при солнечном свете, так и ночной снимают при диафрагме в диапазоне f/8-13, чтобы обеспечить резкость переднего и заднего плана. Камера Nikon D5100 KIT 18-55

Фото 16. Курсы фотографии для начинающих. Как пейзаж при солнечном свете, так и ночной снимают при диафрагме в диапазоне f/8-13, чтобы обеспечить резкость переднего и заднего плана. Камера Nikon D5100 KIT 18-55

  • Теперь тоже снимаем ночью, но уже портрет. Люди могут относительно долго стоять неподвижно. Придется открыть дырку в объективе по максимума (f=3.5), «задрать» ИСО, чтобы обеспечить приемлемую выдержку (помните В=1/ФР?).
Фотография 17. Школа фотографов. В правилах бывают исключения: удалось снять приемлемую по резкости фотографии при выдержке 1/5 секунды. Фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 VR.

Фотография 17. Школа фотографов. В правилах бывают исключения: удалось снять приемлемую по резкости фотографии при выдержке 1/5 секунды. Фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 VR.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/5 сек, диафрагма: f/3.5, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 800.

В любых правилах бывают исключения. Например, данная фотография снималась со штатива, а мы изо всех сил старались не двигаться. Поэтому, получился резкий кадр при таком большом времени экспозиции.

  • Готовимся снимать что-то быстро двигающееся, например, великолепного всадника, гарцующего на кобыле в яблоках. 😉 Ставим в настройках фотоаппарата приоритет выдержки В=1/500 секунды, небольшую светочувствительность ISO 125 единиц и камера сама установит апертуру f/4.5.
Фото 17. Как научиться красиво фотографировать. Школа фотографов для новичков. Лошадь "упирается" копытами в край снимка и находится посередине кадра. В данном случае такая композиция менее выигрышна

Фото 18. Как научиться красиво фотографировать. Школа фотографов для новичков. Лошадь «упирается» копытами в край снимка и находится посередине кадра. В данном случае такая композиция менее выигрышна

Кстати, фото выше – пример съемки на фотоаппарат Canon EOS 700D KIT 18-135. А еще – это образец не совсем удачной композиции. Если вы знакомы с правилами построения кадра, то поймете, что лучше было снять эту фотографию так, чтобы главный объект находился на линии золотого сечения.

19. Фото курсы.Как научиться красиво фотографировать. Расположив главный объект съемки в "золотом сечении" мы улучшим композицию.

19. Фото курсы.Как научиться красиво фотографировать. Расположив главный объект съемки в «золотом сечении» мы улучшим композицию.

В таком случае появилось свободное место под копытами лошади – ей есть куда бежать. Также есть слева пространство для взгляда гусара, он не упирается в край снимка. Линии дороги образуют направляющие диагонали к главному объекту. А деревья образуют естественную рамку, не дающую выходить взгляду зрителя за пределы изображения. Открытая диафрагма позволила размыть немного задний план и тем самым акцентировать внимание резкостью на персонажах съемки. Чтобы превратить это фото в шедевр, не хватает еще хорошего освещения при закатном солнце.

На сём заканчиваю свой урок для начинающих фотографов, владельцев зеркалок и беззеркальных моделей от Nikon, Sony, Canon и любых других производителей. Новичкам будет, возможно, интересно прочитать другие мои советы, помогающие снять красивые фотографии:

Также, рекомендую подписаться на обновления моего блога. На днях я вернулся из повторного самостоятельного путешествия в Китай и Таиланд, куда брал все свои объективы (Nikkor 70-300, 17-55/2,8 и Samyang 14/2.8), штатив Sirui T-2204X G20X и фоторюкзак Ainogirl. Когда начну писать отчет о поездке, вы сможете увидеть множество примеров фотографий, снятых на Nikon D5100 с этими объективами, отзывы о фотопринадлежностях и получить другую полезную информацию.

Фото 20. Прекрасным днем 16 марта 2014 года в национальном парке Zhangjiajie в Китае<br /> Сейчас я сильно занят, поэтому буду отчет о второй самостоятельной поездке в Китай и Таиланд в марте 2014 года писать очень долго. Если хотите получать уведомления о новых статьях, подпишитесь на обновления (см. форму подписки ниже).

Фото 20. Прекрасным днем 16 марта 2014 года в национальном парке Zhangjiajie в Китае
Сейчас я сильно занят, поэтому буду отчет о второй самостоятельной поездке в Китай и Таиланд в марте 2014 года писать очень долго. Если хотите получать уведомления о новых статьях, подпишитесь на обновления (см. форму подписки ниже).

Для закрепления материала вы можете «поиграть» с настройками симулятора зеркальной камеры Camerasim.

Здесь вы видите кадр, как бы через видоискатель Вашего фотоаппарата. Изменяя ползунки можно задать:

  • Характер освещенности сцены.
  • Расстояние до объекта съемки. Точнее – до объекта, на котором фотограф будет фокусировать камеру.
  • Фокусное расстояние объектива.
  • Светочувствительность ИСО.
  • Выставить в каком режиме будет снимать фотоаппарат: «A», «S» или «М».

Изменяя параметры, вы поймете, как экспозиция зависит от значений диафрагмы, ISO и выдержки. С помощью симулятора вы проверите в действии формулу минимальной выдержки для съемки без смаза В=1/ФР. Вообще, если говорить о том, как снимать технически качественное фото на зеркалку (да и вообще на любой фотоаппарат), то основной выводы следующие:

  • В подавляющем большинстве случаев фотолюбитель должен выбрать такие значения апертуры и светочувствительности, чтобы получилась выдержка достаточная, для правильной экспозиции.
  • В некоторых случаях (например, съемка портретов) требуется регулировать глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) и тогда мы снимаем в приоритете диафрагмы. Например, съемка пейзажа в вечернее время. Из-за недостатка света автомат зеркалки захотел бы раскрыть апертуру по максимуму, но нам нужна ГРИП (ставим диафрагму f/8). При этом, если нет возможности придать фотоаппарату устойчивое положение и снимаем с рук, нужно обеспечить минимальную выдержку (см. формулу выше), задираем ISO до тех пор, пока не обеспечится нужное время экспозиции. Эта же рекомендация подходит и при съемке в других случаях низкой освещенности (съемка ночных портретов, например).
  • Ну и еще в других условиях, например, при съемке натюрмортов или ночных пейзажей, для нас не имеет значение, какая будет выдержка, так как снимаем со штатива. Главное – обеспечить правильную ГРИП и низкий шум на фотках. Тогда мы выставляем на зеркалке нужную диафрагму и минимальное ISO, а выдержка – как получится.

В данном уроке фотографии мы не стали подробно описывать влияние диафрагмы на ГРИП, гиперфокальное расстояние и степень размытия фона (боке). Но в других фотоуроках мы с вами отмечали, что степень размытия фона зависит от расстояния до объекта съемки и фона, от величины диафрагмы (чем она больше, тем лучше боке) и от фокусного расстояния объектива. Симулятор Camerasim, как раз, позволит вам наглядно в этом убедиться.

P.S. В отдельном комментарии я дал советы, какие настройки выставлять по таким параметрам, как цветовое пространство, Активный D-Lighting, качество фото, режим Picture Control, HDR, брекетинг экспозиции и подавление шумов при съемке на высоких ISO. Все они относятся к тем случаям, когда мы фотографируем в формате JPEG.

Доводилось ли вам фотографировать группу людей и сталкиваться с тем, что обязательно кто-то моргнет в момент спуска затвора? У меня такое часто бывало. Недавно опытный фотограф дал совет, как избежать проблемы «закрытых глаз» при съемке группового портрета.

Bescennyj urok fotografii.
Навыки по настройке фотоаппарата можно получить за одну неделю тренировок. Гораздо сложнее научиться «видеть кадр». Как тренироваться видению описывается в бесценном уроке фотографии.
Kak nastroit' avtomaticheskij fokus u zerkalok Nikon i Kjenon. Kak poluchit' chetkuju fotografiju.
Фотографии могут быть нерезкими потому что неправильно выбраны настройки автоматической фокусировки. Читайте отдельный урок по системам автофокуса.
Ochen' i ochen' vazhnyj urok fotografii dlya novichkov o tom, chto takoe gistogramma i pochemu eyu nuzhno pol'zovat'sya. CHto takoe klipping, zasvety i nedosvety. Pora ot nih izbavlyat'sya.
Очень и очень важный урок фотографии для новичков о том, что такое гистограмма и почему ею нужно пользоваться. Что такое клиппинг, засветы и недосветы. Пора от них избавляться.
Eshche odna vazhnaya nastrojka kamery, kotoruyu nuzhno ponimat' fotografu – ehkspokorrekciya. Pochemu sneg zimoj ili temno-zelenyj elovyj les poluchayutsya serymi i kak ehto ispravit'.
Еще одна важная настройка камеры, которую нужно понимать фотографу – экспокоррекция. Почему снег зимой или темно-зеленый еловый лес получаются серыми и как это исправить.
Ot chego zavisit razmytie fona (boke) na fotografii? CHto takoe GRIP (glubina rezko izobrazhaemogo prostranstva). Simulyator boke dlya razlichnyh ob
От чего зависит размытие фона (боке) на фотографии? Что такое ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Симулятор боке для различных объективов и матриц в рассказе про съемку котят.
CHto takoe ehkvivalentnoe fokusnoe rasstoyanie, krop i polnyj kadr. Pochemu neverno utverzhdenie, chto na kropnutoj kamere televik uvelichivaet bol'she, chem na polnokadrovoj.
Что такое эквивалентное фокусное расстояние, кроп и полный кадр. Почему неверно утверждение, что на кропнутой камере телевик увеличивает больше, чем на полнокадровой.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментария 82

  1. Олег:

    Спасибо, очень емко и доходчиво рассказали, как выбрать основные настройки фотоаппарата!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Олег, спасибо! Когда я решил составить данную таблицу анализа изменения выдержки в зависимости от диафрагмы и светочувствительности, многое для себя заново открыл или систематизировал. Например, я в сравнительном обзоре Sigma AF 18-250 mm F3.5-6.3 DC OS HSM писал, что его владельцу не нравилось, что уже в пасмурную погоду при фотографировании с рук практически невозможно получить резкий снимок. В большинстве случаев присутствует микросмаз. В статье я предположил, что фотографии получаются не резкими, так как мы боялись поднимать ISO до высоких значений.

      На фокусном расстоянии 250 мм у Сигмы максимальное отверстие – f/6.3. Мы чаще всего настраивали светочувствительность в диапазоне 100-320 единиц. Из таблицы видно, что при ИСО 320 и апертуре 6,3 выдержка будет 1/160 секунды. А минимальная выдержка для съемки с рук на этом фокусном – 1/250 (на Nikon D5100, D3100 и т.п.). И чтобы ее обеспечить на ФР=250 и f/6.3 нужно выставить светочувствительность от, приблизительно, 450 единиц (лучше ISO 500).

      Одно дело, предполагать, что причина брака в недостаточно низком ИСО. И совсем другое дело – провести опыты, систематизировать результаты в виде таблицы, проанализировать их и сделать выводы. 😉

      View Comment
  2. Tatli:

    Вернулись уже из поездки по Китаю, значит? Ждем отчет, море красивых фоток и, как всегда, интересный рассказ! И спасибо за полезный урок фотографии по настройкам параметров съемки.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Да, мы вернулись еще в начале апреля. Поездка получилась самая интересная за весь наш опыт самостоятельных путешествий! Только вот уже месяц не могу фотографии обработать – сначала в командировку ездил, потом решал все накопившиеся за время отсутствия вопросы. Всего получилось более 1500 фотографий, сейчас мне удалось сократить их количество до 650-ти. Больше удалить не могу – совесть не позволяет. 😉 Обычно мы из поездок привозили 150-250 фоток. Как сейчас быть, как выбрать лучшие для отчета – ума не приложу! 🙂 Кстати, я выложил один ролик в статью с обзором карбонового штатива Sirui-T2204X-G20X и неплохую, на мой взгляд, фотку ночного моста в статью «Зачем нужен штатив», снятые в это путешествие.

      View Comment
  3. Todd Patterson:

    Для начала, большое спасибо за урок фотографии! Не знаю, насколько мне поможет, но мой фотоаппарат Nikon D7100 c объективом AF-S NIKKOR 18-200/3.5-5-6 GII стал по-другому уже фотографировать! После прочтения, многое стало ясным. Хотя, хочу ещё пару раз прочесть, так как не все понятно… Спасибо огромное и ждем продолжение. Удачи Вам в своих путешествиях!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Todd, и Вас благодарю за столько тёплых слов в мой адрес! Конечно, в одном уроке не уместить всей той информации, которой необходимо владеть, чтобы получались красивые и интересные фотографии. Но, понимание взаимосвязи между выдержкой, диафрагмой и ИСО — основополагающий фактор. Если разобраться, то правильно фотографировать станет легче! Желаю Вам хорошего света, терпеливых фотомоделей и только удачных кадров!

      View Comment
  4. Антон:

    ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа – фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.
    На мой взгляд, аналогия не совсем точная.
    Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени
    Откуда этот свет возьмется? На самом деле, чем светочувствительность выше, тем меньше света требуется матрице для получения фото. В аналогии — это, скорее, теплоемкость жидкости в кастрюле. Чем теплоемкость ниже (соответственно ISO выше), тем меньше тепла надо, чтобы вскипятить эту жидкость (меньше света надо, чтобы получить фото).

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Антон, соглашусь, что с точки зрения физики Вы правы…. 🙂 Что мне хотелось донести до начинающих фотографов, так это то, что теплоемкость жидкости (теплопроводность материала кастрюли) и светочувствительность матрицы влияют на количество энергии (света), передаваемые в единицу времени…

      View Comment
  5. БОРИС:

    Спасибо за фотоурок. Очень внятно и доходчиво. После прочтения пошел фотографировать. На зеркалке Никон Д5200 КИТ 18-140 ВР проверил, как выставлять настройки — совсем другие результаты. Очень Вам благодарен!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Иногда думаю: «Зачем я трачу столько времени на эти статьи?..» Но после таких комментариев, Борис, хочется верить, что кому-то от моей писанины есть польза… Жаль только, что счетчик Гугл+ внизу справа так и застрял на 2 шт… 🙁 Разве не заслуживает статья, чтобы ей поделились в соцсетях? 😉

      Удачных кадров!

      View Comment
      • Анатолий Угрюмов:

        Я с удовольствием прочитал статьи, хотя для меня многое понятно, но, все равно, когда читаешь, даже, азы фототехники, ты сам себя, как бы, проверяешь, все ли ты правильно понимаешь. Ведь при съемке соображать надо быстро и точно, ничего не забыть. Например при съемке со штатива — отключить стабилизацию объектива (я, правда, этого не делал, надо будет попробовать так и так).

        Это что касается техники съемки. Мне интересен анализ снимков природы, архитектуры, портреты. Анализируя вместе с автором снимка, для себя делаешь какие-то выводы. Думаешь, как бы ты сам снял данный сюжет. Например, ночной снимок церкви хотелось бы снять посредине кадра, т.е. переместиться вправо, но тогда будет мешать скульптура. А может в Фотошопе убрать помеху?

        Так что, огромное спасибо за статьи и преклоняюсь перед великим трудом их написания. Наверно, очень надо любить это дело, чтоб писать, а точнее, как сказал наш великий Жванецкий:»Писать, как и писать, надо, когда не можешь». Уж точнее не скажешь!

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Анатолий, спасибо за Ваши добрые слова! Не знаю, наступит ли когда-нибудь момент, когда я смогу компоновать кадр автоматически, подсознательно, но на сегодняшний момент для себя я сделал вывод: чтобы получать классные снимки, нужно постоянно анализировать чужие фотографии (те, что нравятся), потом – свои фотки, чтобы понять, что я сделал не так. Затем нужна практика – много фотографировать и снова анализировать. Тогда постепенно качество фотографий улучшается.

          Уже неоднократно я отмечал в блоге, что в отпуске, обычно, первые три дня получаются не очень красивые снимки, а затем качество улучшается по нарастающей. Думаю, связано это с тем, что в путешествии приходится много фотографировать. Каждый вечер, возвращаясь в отель, я копирую фотки, снятые за день, на компьютер и, естественно, просматриваю и анализирую их, делаю работу над ошибками.

          Когда же, между съемками проходит много времени, очень сложно сделать хороший кадр…

          И уже много раз мы обсуждали, что профессиональные фотографы говорят: «Отличный снимок нужно наработать», — т.е. они фотографируют объект по многу раз с разных ракурсов и потом выбирают лучшее фото. Где-то я приводил ссылку на документальный фильм телеканала National Geographic, в котором они рассказывали и показывали, брали интервью у авторов 10-ти лучших снимков года. Так вот, как оказалось, все фотки были сняты следующим образом: фотограф снаряжает экспедицию, скажем, в национальный парк и днями, неделями и, иногда, месяцами снимает один и тот же кадр. Однажды ему удается застать хороший свет, снять животное в необычной позе, обстановке…

          Нам так, конечно, не жить!.. 🙂 Обычно: пришел, увидел, сфотографировал… А потом удивляемся, почему снимки – не такие, как у профи!.. 🙂

          По поводу анализа снимков природы и архитектуры, могу открыть секрет, что сейчас у меня есть задумка написать еще один большой урок фотографии, в котором будет освещаться тема правил композиции, анализа, как влияет на восприятие снимка тот или иной объект, его расположение. Урок будет громадный: думаю, что не менее 60 фотографий придется использовать в качестве иллюстраций, поэтому не могу сказать, когда я его закончу. Ввиду большой занятости, думаю, что закончу не ранее, чем через пару месяцев. Если интересно, советую подписаться на обновления блога, чтобы не пропустить… 🙂

          По поводу композиции ночной церкви – не совсем понял про какое фото Вы говорите. Если про №1 и №2, то тут бы я поспорил. Мне кажется, что использование «правила третей» (как это снято сейчас) больше подходит. Если мы обсуждаем композицию снимков №3 и №4, то здесь я соглашусь, что, обычно, более приятно смотрится центральная композиция, т.е. церковь должна стоять по центру снимка, а линии дорожек, фонарей и деревьев ведут взгляд зрителя к главному объекту в кадре – храму. Такой тип компоновки снимков вы можете увидеть у меня в отчете о походе в парк «Оленьи ручьи» (подвесной мост – по центру), в сравнении снимков, снятых на ширик и телевик (дорога – в центре кадра) и многих других.

          Но, в данном конкретном случае, клумба и памятник комсомольцам проектировались, видимо, отдельно. А Храм на Крови был построен позже и он в реальности стоит не по центру. Если бы я просто переместился вправо при съемке и выбрал ракурс, когда здание – в центре, мне кажется, линии дорожки вступили бы в спор – уводили взгляд зрителя в сторону…

          Перемещать всё это в фотошопе – нужны особые навыки, я так не умею…

          Еще раз благодарю Вас за отзыв и желаю удачных снимков!

          View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Анатолий, кстати, отдельная благодарность за слова Жванецкого. Они очень метко иллюстрируют мое состояние. 🙂 Видимо, в детстве недостаточно сочинений и изложений писал, раз сейчас меня тянет к эпистолярному жанру… 🙂 В голове — десятки различных тем для статей, приходится себя сдерживать, чтобы оставалось время на другие дела, а не только на хобби… 🙂

          View Comment
  6. владимир:

    Добрый вечер, Сергей! Читаю Ваши статьи не первый день и никак не могу определиться с покупкой камеры. Сначала хотел взять Nikon d5100 + KIT 18-105, но прочитав Вашу последнюю статью про Nikon D5300 KIT 18-140 VR, хочу узнать, сильно ли будет отличаться этот комплект от Nikon D5100 + Nikkor 18-140. Заранее спасибо.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Здравствуйте, Владимир! Не совсем понял, какие комплекты Вы хотите сравнить… Как я понимаю, выбор стоит между Nikon D5100 body и разными объективами: Nikkor 18-105 VR и 18-140 VR. Понимаете, я в этом деле теоретик, ведь… Судя по буквам в обозначении (что они означают я расписал в статье с примерами фоток на Никкор Д5300), у обоих объективов одинаковая конструкция и материал линз.

      Таким образом, теоретически, по качеству картинки они абсолютно одинаковые должны быть… Но у КИТ 18-140 на длинном конце большее фокусное расстояние — 140 мм. Значит, когда вы будете снимать портреты, он позволит лучше размыть фон.

      Вот, портрет, снятый на Никон Д5100 и телевик Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom.
      fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724075?p=16

      Понятно, что у него стекло используется более качественное, чем у двух сравниваемых КИТов. Но она дает понимание, какое боке (размытие заднего фона) можно достичь при фокусном расстоянии до 100 миллиметров. Параметры данной фотки (ФР=85 мм, f/5, ИСО 250, выдержка 1/640 секунды). Т.е, такое боке мы достигнем на объективе Nikkor KIT 18-105.

      А эти попугаи сняты на тот же телеобъектив, только на ФР=165 мм (т.е., близко к Вашим 140 мм) и при той же апертуре f=5.
      fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724150?p=19

      Правда, как уже неоднократно указывалось, размытие фона зависит еще и от расстояния до объекта съемки и до фона…

      Короче, и тот и тот объектив — КИТ, со всеми вытекающими. Это значит, что если Вы удовлетворитесь только одним объективом и не вступите в такую гонку за новыми линзами, как я, то лучше бы купить сразу KIT 18-140. А если, в последствии будете докупать линзы и денег сейчас в обрез, то можно остановиться на 18-105… А если с финансами — порядок, то лучше, все же, взять 18-140… 😉

      View Comment
  7. Инна Синчук:

    Здравствуйте, Сергей! Недавно случайно нашла Ваш блог и теперь с удовольствием узнаю для себя что-то новое. Камеру Nikon D5100 с КИТовым объективом Nikkor 18-55 я купила чуть больше месяца назад и поэтому, по мере её изучения, возникают всё новые и новые вопросы.

    Например, во многих описаниях как фотографировать указывается, что для хорошего боке иногда нужно выставлять диафрагму f/4.5 и меньше. У меня минимальное значение f/5,6… 🙁 Это зависит от объектива?

    Сейчас зима и темнеет рано. Хочется фотографировать, но столкнулась с тем, что в тёмное время суток лучше снимать со штатива. Поэтому я в некоторой растерянности, чем же дополнить свой Nikon в первую очередь? Должен это быть объектив с другими параметрами, штатив или вспышка? И наоборот, на что сейчас пока не замахиваться и обходиться тем, что есть в наличии?

    Заранее благодарна за совет.

    View Comment
    • Олег:

      Думаю, Сергей даст конспективно-конкретный ответ по заданным Вами вопросам, но если есть время вникнуть в специфику размытия изображения (оно же боке) и от чего оно зависит, попробуйте вникнуть в статью на сайти Радоживы:

      radojuva.com.ua/2012/08/boke-bokeh-review/

      Кстати, у моих фотографов-«портретников» 🙂 сейчас новая мода 🙂 . Есть какой-то старый никоновский Ai-S 135mm фикс, у которого есть настройка Defocus Control, о которой отзываются очень положительно. Вот я уже от нескольких человек слышал, что они для портретной съемки на фулфреймовый аппарат купили такой объектив и очень довольны.

      Пока у меня не было времени поискать информацию о нем, но, памятуя, что кто-то здесь в комментариях приводил кого-то из забугорных фотографов в пример, и говорил, что любимый портретник у него на полном кадре — фикс фокусным расстоянием 200 мм, охотно верю, что для крупнолицевых портретов и красивого боке необходим фикс ОТ 85 mm… Косвенно это подтверждается статьей Сергея (думаю, он подскажет правильную ссылку), где опубликованы снимки с недорого популярного телевика Nikkor 70-300, который, несмотря на среднюю светосилу, позволяет получать шикарные кадры…

      View Comment
      • Инна Синчук:

        Олег, спасибо за столь подробный ответ. Обязательно возьму себе на заметку. На сайте о боке, которой Вы мне посоветовали, я ещё раз отметила, что для интересного размытия фона характерны параметры диафрагмы F/1.4; F/1.6; F/1.8; F/2.0 и F/2.6. Мои же параметры ограничиваются F/5.6, что явно недостаточно.

        Постараюсь найти больше информации о 135 mm объективе. Не буду скрывать, на данный момент многое непонятно. И всё же радует то, что есть вещи, на которые можно ориентироваться. Ещё раз огромное спасибо!

        View Comment
        • Олег:

          Инна, Вы понимаете в чем фокус… Я привел в пример фикс 135мм, как и 200 мм, для того, чтобы проиллюстрировать мысль: «Приемы работы и оборудование, которые используют другие, могут оказаться неприемлемы для Вас». В статье, насколько я помню, снимки сделаны фиксом 50 мм!!!

          Надо каждую рекомендацию переосмысливать и пытаться перенести на свои условия так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные сгоряча средства. 🙂 То есть, искать снимки, искать информацию, отталкиваясь от мнений, высказанных здесь или на других ресурсах, но проецировать на себя…

          Вот в статье Вы увидели то, что хотели видеть: диафрагмы 1.4-1.8… Не спорю, есть много ситуаций, когда рисунок с снимка с такими параметрами будет интересным… Если Вы профессионально будете заниматься вопросом, то за такой снимок заплатят больше денег или вообще заплатят 🙂 🙂 🙂 (зависит от постановки вопроса).

          НО! Наберусь наглости и еще раз выложу ссылку на фото, которые делает моя дочка-школьница.
          fotki.yandex.ru/users/viroday/album/447471/

          Практически, все они сделаны на диафрагме F/5.6 (иногда 4.5, что, согласитесь, никак не 1.4-1.8 🙂 ). Фото сделаны шедшим в комплекте, то есть, КИТовым, или, почти, как у Вас, объективом (только у меня он от фулфреймовой зеркалки).

          Во всех портретных снимках есть свое боке. Кое-где, оно, конечно, может показаться резковатым… Но вот вопрос… Боке есть, а объектив — почти такой же, как у Вас… Так может, не совсем в диафрагме дело, точнее — не только в ней ?

          У Сергея в блоге сконцентрировано огромное количество как информационного материала, так и снимков с тех объективов, которые обсуждаются… Попробуйте посмотреть на снимки и проанализировать, какие параметры влияют на то, как в каждом конкретном случае получалась та или иная картинка… Почитайте рекомендации с примерами по выбору объективов:

          radojuva.com.ua/2013/07/nikon-portrait-lens-enigma/
          vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice.html

          И посмотрите, что Вам доступно по деньгам (ибо колебания курса, лично у меня, поставили много планировавшихся к приобретению позиций под вопрос). И да пребудет с Вами СВЕТОСИЛА 🙂 , как актуально говорит завсегдатай этого блога Александр. 🙂

          View Comment
  8. Сергей Лахардов:

    Ирина и Олег, простите за долгий ответ – мы с женой провели двое суток в деревне, в уральских горах, где были проблемы со связью…

    Ирина, по поводу боке Вам уже ответил Олег. Полнее, чем Радожива я ответить не смогу, такие подробности, что описаны в статье и не знал. 😉

    По поводу остальных вопросов могу ответить словами, опять же, Олега: «Никто не сможет сделать ВАШ выбор в соответствии с ВАШИМИ потребностями». Поэтому давайте я дам ответ какому-то абстрактному фотографу. 😉 А Вы сами сделайте свои выводы.

    Еще обращаю внимание, что я даю советы исходя из предположения, что фотограф хочет научиться снимать не просто технически качественные снимки, но художественное фото, которое можно послать на фотовыставку. Мусор там не примут даже к рассмотрению.

    Первое, штатив. Если фотолюбитель прочитал внимательно мою статью «Для чего фотографам нужен трипод», он обратил внимание, что 60% случаев применения штатива – съемки пейзажей и натюрмортов. Соответственно, если он планирует, как я, больше снимать природу, чем, скажем, портреты, то штатив нужен обязательно, как сумка для фотоаппарата или карта памяти. Это связано с тем, что пейзажи снимают в режимное время, когда уже невозможно снять с рук резкий кадр при ИСО 100 единиц.

    Если же наш фотограф будет снимать утренники, корпоративы и свадьбы, то очевидно, что данное приспособление ему пока не нужно.

    Второе, вспышка. На мой взгляд, встроенная в камеру вспышка позарез нужна патологоанатомам и судмедэкспертам, чтобы документально запечатлеть ситуацию, расположение холодных тел в темной комнате. Другое применение – фотки из серии «Я и моя сран…я кошка, я мой ср…й джип, я стою на фоне ср…й пальмы в Мексике ночью». 😉

    Если фотограф планирует снимать портреты, то внешняя вспышка ему тоже не поможет. Профессионалы снимают художественные портреты либо при естественном свете от окна, либо с более серьезным светом. Я не силен в портретной фотографии, но считаю, что для художественного фото нужно купить, как минимум: одну ведущую вспышку и две ведомые, софт-бокс, отражатель и стойки для вспышек (так как они должны крепиться не на фотоаппарате, а сбоку).

    В то же время, аксиома, что даже на профессиональную камеру Nikon D4S стоимостью ровно в 10 раз дороже, чем Nikon D5100 KIT 18-55 VR, снять качественное фото в помещении (не у окна) не получится. Это можно сделать, только если есть, хотя бы, одна внешняя вспышка. Если наш фотограф планирует снимать на Дне Рождения, на утреннике, на свадьбе, короче, любой репортаж, то ему действительно нужна, как минимум, одна внешняя фотовспышка.

    Учтите, что здесь я отношусь предвзято… В моем блоге нет фоток с застолья, их нет и вживую. Других не осуждаю, но сам не люблю снимать на таких мероприятиях. И сколько фоток не смотрел, не видел ни одной художественно ценной. Да, она может быть снята красиво, с размытием фона и хорошей резкостью, с эмоциями… Но мне такие фотографии не интересны. Именно поэтому я и не снимаю такие фотки.

    Мой друг Михаил, с которым мы вместе купили в один день Nikon D5100 KIT 18-55VR, через пару месяцев приобрел вспышку Nikon Speedlight SB-900 и очень рекомендовал сделать мне тоже самое. Но я не покупаю ее, так как, даже снимая в помещении, предпочитаю поднять ИСО, чем включать вспышку (либо не фотографировать совсем, чем фотографировать ерунду)… В общем, в первый отпуск Михаил поехал со своей Nikon Speedlight SB-900, а во второй — уже не брал ее, так как постепенно пришел к тому же: либо снимать с естественным светом, либо не снимать вообще…

    Третье, объектив. Про боке Вам уже дал почитать статью Олег. Только что я добавил 3 новых фотографии в статью с обзором примеров снимков, снятых на Nikon D5100 и телеобъектив Nikkor 70-300 VR. Вы можете увидеть один и тот же портрет, снятый при фокусном расстоянии 119, 195 и 300 миллиметров. Вы видите наглядное подтверждение, что степень размытия заднего фона зависит не только от расстояния до фона, до объекта и диафрагмы, но и от фокусного расстояния. Например, при ФР=300 мм и апертуре f/5,6 фон размыт «вчистую».

    Вот ссылка на фотографии для моего так и не написанного отчета о поездке самостоятельно по Филиппинским островам. Полистайте альбом, там есть снимки с фотосессии на острове Боракай. Мы ставили камеру на штатив и снимали сами себя. Вы увидите, что штатный объектив Nikkor 18-55 хоть и не сильно, но размывает фон. И этого, на первых порах, мне было достаточно.

    Если же нашему фотографу света белого не видно без сильного боке, тогда рекомендую купить объектив с фиксированным фокусным расстоянием Nikkor 50/1.8G. Всё, что меньше по фокусному, будет не так сильно размывать фон, всё, что больше – невозможно снимать в квартире.

    Короче, главный вывод такой. Из перечисленного выше перечня, по-настоящему необходимым для того, чтобы научиться красиво снимать, может оказаться только штатив. Покупка вспышки и другого объектива – баловство. В самом начале статьи я написал, какие шаги нужно сделать после приобретения первой зеркалки Nikon D5100 KIT 18-55 (как и Canon EOS 600D), чтобы научиться красиво фотографировать: 1) штудировать инструкцию; 2) купить учебник по цифровой фотографии и делать упражнения на основе той информации, что прочитали; 3) изучить книгу Л. Дыко «Беседы о фотомастерстве» и, добавлю – 4) научиться пользоваться программами Lightroom и Photoshop (все фото на этом сайте обработаны, как минимум, в Лайтруме). Думаю, что на выполнение всего этого нужно не меньше, чем полгода. А пока вы все это не пройдете, любая дополнительная покупка – выброс денег на ветер…

    View Comment

  9. Инна Синчук:

    Согласна! 🙂 Месяц — это ещё слишком мало, чтобы понять и разобраться. Я уже скачала и распечатала несколько книг по фотографии. И, вопреки мнению, что русский человек берёт в руки инструкцию, только когда что-то сломается, я начала читать её с первого дня.

    Видимо, присущий мне максимализм побудил меня сразу же искать ответа на вопрос «Почему не получается?» и «Чего не хватает, чтобы сделать красивый снимок?» 🙁 Мне, как и всем, предстоит наделать своих ошибок. Изучение фотографии — процесс сложный, но интересный. Возможно, Ваши ответы на мои вопросы когда-нибудь пригодятся ещё кому из посетителей Вашего сайта.

    Олег, Сергей огромное вам спасибо за уделенное время и ответы на мои вопросы!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Пожалуйста, Инна! Камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR — хороший инструмент для начинающего фотографа, чтобы отточить свое мастерство. Так что — удачных и интересных кадров!

      View Comment
  10. Анатолий Угрюмов:

    Хочу поделиться своим опытом для таких же фотолюбителей, как Инна. Если сам портрет сделан удачно, но фон не размыт и даже, может быть на голове быть холодильник или этажерка, то может помочь специальная программа AKVIS Refokus. Она мне очень помогла, когда я снял портрет ребенка не портретным объективом в тесной комнате на Olympus Pl1с объективом Panasonic 20/1/7. Выручила эта программа. 30 дней бесплатно можно пользоваться.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Да, наверное, можно пользоваться и таким методом. Нужно только уметь пользоваться программой. У меня, пока, получается лучше натуральное боке, а не программное. Например, посмотрите отчет о поездке на экскурсию в зоопарк Opel Zoo. Там фото №9 «Просто портрет» ламы снято с натуральным размытием фона объективом Nikkor 17-55/2.8.При съемке соседней фотографии №10 «Страус в зоопарке Опель Зу» на заднем плане листва на асфальте отвлекала взгляд зрителя и я попробовал размыть фон в «Фотошопе». Может, слишком сильно размыл?.. Но, по-моему, фотка №9 лучше выглядит.

      View Comment
      • Инна Синчук:

        Сергей, лама, безусловно, просто красавица получилась. На мой взгляд задний фон там выглядит интересней за счёт того, что присутствует цвет и линии ограждения. А вот страус на фото номер 10 выглядит более «классически», что ли… 🙂 Напоминает немного чёрно-белое фото. Солидный такой страус — без сантиментов. 🙂

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Спасибо, Инна, Вам от Ламы и от меня лично! 🙂 Пожалуй, Вы правы, что живости снимку прибавляет, все же, различимый задний план… Буду знать теперь, как выглядит «классический страус»… 🙂

          View Comment
      • Анатолий Угрюмов:

        Добрый день!

        Замечательная лань. Фон здесь естественный и не надо его портить. А вот со страусом видно, что хорошо поработали в фотошопе. На мой взгляд, прибегать к «Фотошопу» надо тогда, когда по другому никак нельзя.

        У меня как раз такой случай и был. Я фотографировал на даче мальчика 5-ти лет фотоапаратом Olympus PL1 c объективом Panasonic 20/1.7 при ИСО 200. Конечно, сегодняшним Fuji X-T1 качественнее, но и момент этот поймать трудно.

        Комната небольшая, не предназначена для фотосъемки, но что делать, если фото получилось, а фон все портит? Мне очень интересно Ваше мнение об этом снимке. Я вышлю вам фото «до» и «после обработки», но главное в этом снимке — сам снимок: улыбка, выражение глаз. Много раз пробовал снимать еще, но такого выражения лица зафиксировать не удалось.

        Я люблю снимать портреты, и ни один портрет, почему- то, меня так не трогал. Это случайность, как Вы правильно писали, надо много фотографировать и тогда, из многих кадров, можно отобрать тот , может быть, единственный, который доставит вам радость и вы про себя скажите : «Ради этого стоит жить!».

        Но самое главное для меня — это была та радость на лице его бабушки, соседки нашей по даче, когда я принес ей распечатанный снимок на фотопринтере. Снимок сделан весной в мае, а год назад эта женщина похоронила своего мужа и Ванечка — это единственная радость, которая может отвлечь ее от горя.

        Конечно, я сейчас вижу недостатки снимка. Все-таки, сказались ограниченные возможности объектива, да и поймать в фокус выражение лица ребенка довольно сложно. Перед новым годом, когда доллар сошел с ума, я купил фотоаппарат о котором мечтал — Fujifilm X-T1 и сейчас осваиваю его.

        Перед его покупкой я много читал и про зеркалки, и беззеркалки. Мне нужен был фотоаппарат небольшой, который можно всегда захватить с собой, чтоб был всегда под рукой. Пробовал фотографировать на Canon 550 c объективом 17-55/2.8. Тяжело таскать — габариты большие. После Olympus PL1 — это очень заметно. Критерии для меня были: габариты, шумы, гибридный автофокус, размер матрицы — кроп 2 или 1.5. Я любитель и фото для меня -очередное увлечение, но чувствую, что начинаю «фанатеть» от фотографии. Я вспомнил фразу, прочитанную мною, когда я осваивал игру на гитаре: «Увлечение гитарой может доходить до фанатизма». Это — действительно, было так. Я переделал много гитар, подбирая струны и подпиливая порожки, чтобы добиться приятного мне звучания.Я спал вместе с ними.

        Сейчас — такое же. Теперь сплю с Fuji X-T1.

        Я живу и работаю в Москве, и в обед или после работы часто хожу на набережную имени Шевченко, чтобы пофотографировать башни Москва -Сити. Снимков много. Снимал с рук, благо матрица позволяет снимать с высоким ISO до 3200. И вот, в очередной раз выйдя на «охоту» с фотоаппаратом, наконец-то увидел то небо, которое нельзя пропустить. И здесь уже снимаешь, не обращая внимания на мороз, на то что пальцы уже не слушаются. Быстро домой — и за компьютер. Скорее посмотреть, что получилось. Встал вопрос о штативе. Так вот по поиску я попал на Ваш сайт.

        Я понял, что этот сайт — для меня и не только. Не обязательно быть фотографом. Мне очень нравятся репортажи о поездках. Я советовал своим знакомым и на работе посмотреть этот сайт. Вы делаете большое ДЕЛО. Вы знакомите нас с красотою нашей Родины.

        Я родился в Новгородской области. Красивый край: озеро Валдай, река Мста. Красивые места. И я думаю, как бы здорово было, если каждый, кто может, расскажет про свой удивительный край с историей и фото. У Вас это хорошо получается.

        Всех нас учили писать, но не все становятся писателями, также как у всех сейчас есть фотики, все фотографируют, но не все становятся фотографами. И приходят мысли: «А вот здорово было бы приехать на экскурсию в Ваши края, а еще лучше с группой фотографов, любителей-энтузиастов, буквально, на несколько дней 3-5. Края-то неблизкие…

        Я никогда не был в Сибири, только на Чукотке — служил в армии. Специально в те края не попадешь. А там — своя красота. До сих пор помню незабываемую картину, когда шел из казармы на станцию. Это было весной утром. С Востока всходило солнце и окрашивало небо в теплые тона, а потом небосвод переходил в синие тона, видны звезды и на западе — ночь. Вот такой необыкновенный небосвод. Представляю, какой снимок можно было бы сейчас с нашей техникой сделать — сказка!

        Поэтому Ваш сайт может служить объединению людей не только по увлечению фототехникой, но тех, кому не безразлична красота нашей Родины. Извините за пафосность, но когда смотришь на такую красоту , невольно возникаю такие мысли и чувства.

        Извините, что задержался с ответом, но только недавно заглянул на почту — так получилось… А потом обдумывал ответ. Мыслей много, всего не опишешь в одном письме…

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Анатолий, прошу прощения у Вас за то, что долго не отвечал на Ваш комментарий. Не было возможности — в разъездах долгое время.

          Посмотрел портрет Вашего мальчика. Действительно, в условиях, когда нет физической возможности размыть боке, открывая диафрагму и отодвигая объект съемки подальше от фона, применение графического редактора может стать панацеей.

          Я портреты снимать не умею — нужно особое чутье, что ли, для съемки качественной работы. Но, бывали ситуации, подобные описанным Вами — с бабушкой и внуком. Поздравляю! Представляю, как чувствуешь себя, когда даришь людям приятные моменты… Наверное, именно они и заставляют нас, фотографов, заниматься нашим ремеслом…

          Поздравляю с покупкой! Посмотрел характеристики Вашей беззеркалки Fujifilm X-T1 — впечатляют! Теперь можно сказать, что технических ограничений Вы, как фотограф, почти не имеете. 🙂 Должны получаться только шедевры! 😉 Кстати, мне с весом фототехники приходится мириться: в последний отпуск покорил уже 2 вершины по 600 метров высотой, где приходилось подниматься, практически, вертикально вверх по жаре 35 градусов с фоторюкзаком весом 8 кг за спиной… 🙂

          То, что «фанатеете» от своей камеры — отрадно! Значит, не зря деньги потратили! Желаю побольше интересных фотографий!

          Уже на страницах блога неоднократно отмечал, что никогда не обращал внимание до начала увлечения фотографией, каким красивым может быть небо, скольких оттенков цветов можно на нем увидеть. Тут мы с Вами — одной крови. 🙂

          Анатолий, и большое Вам спасибо за тёплые слова в мой адрес и по поводу сайта! Я счастлив! Хочу только отметить, что Вы восхищаетесь природой Урала, а я, наоборот, мечтал бы попасть с фотоаппаратом в Нижегородскую область! 🙂 У вас там Волга, Ока, протоки… М-м-м, летом, на рассвете, на лодке, посреди кувшинок, проплыть бы… С фотиком… 🙂 Выйти на берег у какой-нибудь деревушки, вдохнуть запах свежескошенного сена, услышать крики петухов, мычание телят, выпить из горлачика парного молочка да так, чтобы струйка потекла за ворот. рубашки..

          Желаю Вам удачных фотографий и всего хорошего в жизни! Буду рад встретить еще на страницах сайта!

          View Comment
  11. Николай:

    Спасибо за очень поучительные уроки для начинающего фотолюбителя! Очень многого я узнал о фотографировании. Хотелось бы ещё поподробнее ознакомиться, просмотреть примеры фотографий, снятых на зеркальную камеру Canon EOS 1200D… Заранее благодарен!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Николай, благодарю Вас и за отзыв о моем детище, и за советы по развитию сайта. Знаю, что в блоге давно уже пора больше приводить примеров фотографий и с других систем, а не только — с Никон. В планах — сделать сравнительный анализ снимков на Canon EOS 600D Kit 18-135 и Nikon D5100 KIT 18-55… Но, ввиду занятости, не знаю, когда этим займусь…

      Знакомых с фотоаппаратом Кэнон 1200Д у меня нет, поэтому не могу обещать примеров снимков… Посмотрел характеристики матрицы на зеркалках Canon EOS 1200D (у нее — матрица от EOS 700D) и Nikon D3100 на сайте Dxomark — параметры сопоставимы :
      Кэнон 1200Д — глубина цвета 21.9 бит, динамический диапазон 11.3 EV, Low-Light ISO 724;
      Никон Д3100 — 22.5; 11.3 и 919 единиц ИСО;

      Сенсор у зеркальной камеры Nikon D3100, как видим, чуть-чуть лучше, но, в целом, возможности похожи. Поэтому, можете посмотреть в блоге примеры фотографий, снятых на Никон Д3100 и представить, как снимает Canon EOS 1200D… 😉

      View Comment
  12. Леха:

    Здравствуйте! Я недавно купил зеркалку Canon 1100d. Вот теперь хочу увеличить фото до максима и фотографировать. Я увеличиваю, фотографирую, но после фото с увеличением не показывается.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Леха, честно говоря, я не совсем понял Ваш вопрос. Предполагаю, вы пытаетесь фотографировать, глядя на изображение не через видоискатель, а через экран сзади камеры. Вы увеличиваете изображение на мониторчике, нажимая кнопки «+» и «-» на задней панели фотоаппарата Canon EOS 1100D, фотографируете, но снимок получается не увеличенным.

      Если Вы имели ввиду такую проблему, то вынужден огорчить: на экране зеркального фотоаппарата изображение увеличивается только для удобства наведения на резкость. Фактическое увеличение зависит от параметров объектива. Например, если у Вас объектив Canon Kit EF-S 18-55 3.5-5.6 IS II, то это означает, что его минимальное фокусное расстояние составляет 18 мм, максимальное — 55 мм, т.е. он увеличивает в 55/18=3,06 раза.

      Если же, у вас китовый объектив Canon EF-S 18-135/3.5-5.6 IS, то максимальное увеличение равняется 135/18=7,5 раз. Чтобы снимать фотографию с увеличением, нужно выкрутить объектив в крайнее положение: 55 или 135 мм, соответственно.

      View Comment
    • Павел Черталев:

      Леха, прошу прощения, а вы перед фотографированием крышку с объектива сняли? 🙂 А если серьезно — я бы предположил у вас кто-то поменял режим работы экранчика с «показывать картинку сразу после снимка», на «не показывать картинку после снимка». Если вы конечно это имеете ввиду.

      View Comment
  13. Владимир:

    …Да… Ещё пару таких статей и я точно куплю зеркалочку. Написано достойно, понятно. Даже, можно сказать — захватывающе! Все мои опасения в плане правильной работы с фотоаппаратом, конечно же, не развеялись, но не всё так страшно… Опыт всё поправит.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Спасибо, Владимир! 🙂 Научиться фотографировать технически качественные фотографии на зеркалку можно за неделю-другую. Тут бояться нечего. А вот снимать красивые фотки можно только, постоянно тренируясь. Это — как играть в футбол: вроде ничего сложного в том, чтобы ударить по мячу ногой нет, а красиво получается — только у тех, кто много занимается.

      View Comment
  14. Павел Черталев:

    Сергей, привет. Захотелось сделать небольшой вброс про то, какой объектив покупать дорогой светосильный или дешевый. Совсем недавно рылся в Интернете по обзорам разных стекол и наткнулся на некое обсуждение, которое повергло меня в шок. Профессионалы обсуждали еще один параметр объектива, влияющий на экспозицию: светопропускание.

    Это отсюда:
    101tema.ru/photo/content/af-s-nikkor-70-200mm-f4g-ed-vr-kak-reportazhnyi-portretnik?page=1
    «Проверьте, что такое светосила (lens aperture) и светопропускание (transmission). Пропускание света линзы — описывает способность ее пропускать свет от фотографической сцены к поверхности матрицы. Объективы состоят из нескольких стекол, каждый из которых отражает или поглощает порцию света. Поэтому, чем больше стекол, тем хуже светопропускание.

    И как линзы с одинаковой светосилой (молчим уже про разные модели) на одинаковых апертурах имеют значительную разницу transmission. Для самого когда-то это было чем-то новеньким. ))

    Надеюсь я правильно понял их мысль. Итак, если взять два стекла, дорогое светосильное и дешевое и темное, то при полностью одинаковых параметрах съемки (выдержка/диафрагма/исо) светосильное стекло выдаст более светлую картинку — что заставит вас корректировать экспозицию и возможно на целый стоп!
    Я был ошарашен — оказывается темный объектив в добавлении к сложностям с бокэ и ухудшением фокусировки из-за зажатой диафрагмы, ко всему еще и удлиняет выдержку экспозамера! И все это из-за того, что стекла дешевого объектива имеют меньшую характеристику светопропускания!

    Итак, я сразу решил проверить это.
    1. Я взял два своих объектива (Nikkor 85mm 1.8g и Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6g ).
    2. Сравнил их параметры и понял что 85mm фикс имеет Transmission 1.9TStop — против 5.2Tstop у телевика — что довольно много:
    dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/AF-S-VR-Zoom-Nikkor-70-300mm-f-4.5-5.6G-IF-ED-versus-Nikon-AF-S-NIKKOR-85mm-F18G___262_0_823_0
    3. Я установил одинаковые параметры 1/80 + f5 + iso800 и стал фотографировать стену с обоями в одном и том же месте при одинаковом освещении.

    И что же я увидел? Угадаешь?
    Ничего подобного! Кадры по освещенности получились абсолютно одинаковыми! И спрашивается — что это было? А может iso 800 повлияло? Нужно было пробовать на улице при iso 100 сравнить… А ребята профи так вдохновенно уверяют что разница есть… И приводят весьма правдоподобное объяснение про эффект грязного стекла.

    Цитирую:
    «Для примера светопропускания: возьмите обычное оконное стекло, да еще и основательно немытое, его же, но мытое и дорогое оптическое стекло с кучей слоев просветления и дайте перед каждым из них одинаковое отверстие.
    Которое из трех больше света пропустит?»

    B вот я не знаю что и думать. Может свой 70-300 и взять 70-200 f4? По параметрам они на целый TStop отличаются 🙂 Короче, интересно мнение продвинутых форумчан по этому поводу. 🙂

    View Comment
    • Сергей:

      Паша, эту тему как-то поднимал Даниил, но развития она не получила, так как все были уверены, что при одинаковой диафрагме два разных объектива пропустят одинаковое количество света.

      С твоей подачи я сейчас почитал немного теории. Вот к каким выводам пришел.

      Первое. Светопропускание оптики зависит не только от материала стекла, но и, в большей мере, от свойств просветляющего покрытия, которое устраняет нежелательные отражения луча от поверхности линзы. Объектив без него может задерживать до 40% света.

      Второе. Я всегда в блоге писал новичкам: «Берите смело б/у КИТ объектив. Ничего с ним не случится»! Теперь же, нужно добавить: «При покупке подержанной оптики внимательно проверяйте качество просветляющего покрытия, которое легко повреждается при неаккуратном обращении с объективами: протиранием грубой тканью и т.п.»! Раньше я утверждал, что нет смысла покупать защитный УФ-фильтр, а теперь что-то засомневался! 🙂

      Третье. При съемке на один и тот же объектив в автоматическом или полуавтоматическом режиме мы разницу в экспозиции особо не заметим, так как камера сама добавит выдержку или ИСО.

      Четвертое. Ты не заметил разницу на фиксе и зуме, видимо, из-за высокого ИСО. Допустим, при данных условиях освещения, но при ИСО 100, у тебя получилось различие в выдержке 1/1000 секунды. Тогда при ISO 800, она составит уже 1/8000 секунды. А какую дискретность измерения имеет фотоаппарат? Думаю, меньше…

      View Comment
      • Павел Черталев:

        Сергей, ты озвучил мою мысль про высокое ISO. Я сделал тестовые фото на улице при значении ISO 100 и меньше — различия в картинке не вижу. Похоже, что нет смысла учитывать светопускание.

        View Comment
        • Сергей:

          Может, на длинных выдержках (от 1 секунды) это становится заметно?.. Да, сосредоточься на отличных снимках лучше. 🙂

          View Comment
  15. Олег:

    Сергей, здравствуйте. А не могли бы Вы куда-нибудь залить фотографии с Нью-Йорком и закатом в полном размере? Очень понравились, хочется поставить на рабочий стол. 🙂

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Здравствуйте, Олег! Очень лестно! 🙂 😳 Вот сюда залил: yadi.sk/d/TiGfS_TCgZRLw
      Файл №460 — попробовал заново обработать. Не очень нравится. Учтите, что на заставку фотки нужно специально обрабатывать: уменьшать размер под экран, снижать плотность (до 96 точек на дюйм). Иначе снимок много весит и компьютер будет тормозить.

      А вообще, чтобы научиться фотографировать, нужно смотреть высокохудожественные снимки. Например, вот это фото, на мой взгляд, гораздо профессиональнее обработано: evgeniy.35photo.ru/photo_835968/ 😐

      View Comment
      • Олег:

        Спасибо большое! Конкретно на вашем снимке мне очень понравился цвет неба: кремовый такой, приятный. Довольно много фотографий, снятых с этой точки, пересмотрел и больше нигде такого не нашел. 🙂 Спасибо за советы, про точки на дюйм. Теперь буду знать. 🙂

        View Comment


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту