\n

Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.


Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку.  Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

  1. Что такое ISO, выдержка и диафрагма. Влияние настроек этих параметров на экспозицию.
    1. Почему фотки могут быть мыльными из-за длинной выдержки.
    2. Какие преимущества дает фотографу светосильная оптика.
  2. Как выбрать лучший режим съемки (PASM).
  3. Примеры настроек для фотографирования различных сюжетов.
    1. Портрет с резким фоном.
    2. Портрет с размытым фоном.
    3. Параметры для фотосъемки пейзажа днем.
    4. Пейзаж ночью.
    5. Настраиваем камеру для съемки свадьбы.
    6. Как настроить камеру для группового портрета.
    7. Параметры для съемки концерта или утренника.
  4. Дополнительные настройки цифрового фотоаппарата.
    1. Выбор качества изображения при съемке в JPEG.
    2. Всегда нужно настраивать баланс белого при фотосъемке в JPEG.
    3. Покадровая и непрерывная съемка.
    4. Настройка автофокуса.
    5. Режим замера экспозиции. Экспокоррекция. Гистограмма. Активный D-Lighting.
    6. Зачем нужен брекетинг экспозиции.
    7. Настройки яркости, сочности, контрастности при съемке в JPEG.
    8. Настройки работы вспышки.
  5. Как работает функция “Auto ISO”.
  6. Как научиться снимать качественные фотографии. Дело не только в настройках.
  7. Заключение.

1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

Рисунок 1. Чтобы понять, как лучше настроить фотоаппарат, необходимо знать принципы его функционирования. На правильную экспозицию фотографии влияет время открытия затвора, светочувствительность матрицы и диаметр отверстия диафрагмы.

Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

Фото 2. Учимся настраивать цифровой фотоаппарат. Примеры снимка с нормальной, недостаточной и избыточной экспозицией. Снято на Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.

Фотографы измеряют экспозицию в ступенях, которые сейчас принято обозначать аббревиатурой EV (Exposure Value). Изменение на одну ступень в плюс означает, что на сенсор фотоаппарата попало в два раза света больше, а в минус — соответственно, в два раза меньше. Поменять величину экспозиции на 1 EV можно одним из трех способов: изменить выдержку на 1 ступень, светочувствительность на 1 ступень или диафрагму в 1,4 раза.

Давайте зафиксируем определения, о которых мы будем сегодня говорить.

Выдержка – период времени между открытием и закрытием шторок затвора. Синоним, который я так же часто использую в уроках фотографии – «время экспонирования».

Светочувствительность – параметр, описывающий степень восприятия матрицей цифрового фотоаппарата, падающего на неё света. Измеряется он в единицах ISO (International Standard Organization). Стандартное значение ИСО изменяется в геометрической прогрессии со знаменателем 2, то есть, с каждой ступенью параметр увеличивается в 2 раза: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д.

Диафрагма — перегородка внутри объектива, состоящая из нескольких лепестков. В фотографии существует также понятие относительного отверстия объектива (оптическая мера светопропускания объектива); геометрическое отверстие – отношение диаметров входного зрачка объектива (утрированно, отверстие, создаваемое диафрагмой) к заднему фокусному расстоянию. Если диаметр входного зрачка принять равным единице, то геометрическое отверстие можно выразить формулой:

N=D/k’=1/k

Знаменатель «k» фотографы называют «диафрагменным числом». Значение этого числа диафрагмы мы и встречаем в уроках фотографии для новичков. В переводах англоязычных учебников еще встречается синоним «апертура» (apertura) и «f-stop».

Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

Рисунок 3. Разбираемся с настройками фотоаппаратов. Что такое диафрагма (апертура, диафрагменное число, f-stop) в фотографии. Линейка стандартных значений диафрагменных чисел, отличающихся друг от друга приблизительно в 1,41 раза.

Как видим, чем диафрагменное число больше, тем отверстие меньше. То есть у нас имеется обратно пропорциональная зависимость диаметра от числа диафрагмы: когда профи нам советует открыть диафрагму, чтобы размыть фон, он имеет в виду, выставить в настройках меньшую цифру. А если нам нужно «поджать диафрагму», то речь идет о том, чтобы установить большую цифру.

Итак, чем больше мы открываем диафрагму (другими словами, чем меньше диафрагменное число будет задано), тем больше света попадает на матрицу в течение времени экспонирования, поскольку диаметр светового пучка будет шире.

Значения диафрагменных чисел так же стандартизированы: изменение апертуры на 1 ступень приводит, как и в случае с ISO, к увеличению или уменьшению экспозиции в два раза. Поскольку отверстие у нас «круглое», и площадь его вычисляется по «сложной формуле», то диафрагменные числа отличаются друг от друга в 1.41 раза: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0.

Так, определение выдержки и светочувствительности диафрагмы мы рассмотрели не случайно: они прямо влияют на экспозицию, и взаимосвязаны друг с другом. Разобравшись с этими настройками, мы поймем, что в фотографии часто один и тот же результат можно получить, используя разные инструменты.

Для большей наглядности, проведем аналогию с кипячением молока для детского питания. Энергия, необходимая для нагрева – наша экспозиция. Допустим, мы хотим закипятить 1 литр в чугунной кастрюле с температурой 50°С (-1.0 EV) до 100°С (0 EV). Тепловая энергия, получаемая при нагреве жидкости, будет зависеть от трех факторов:

  1. Время, в течение которого кастрюля стоит на плите (выдержка).
  2. Диаметр газовой конфорки (диафрагменное число).
  3. Теплопроводность материала стенок сосуда (ISO).

Соответственно, наша цель удвоить энергию (экспозицию), может быть достигнута одним из трех способов:

  1. Мы можем оставить без изменения диаметр газовой конфорки (F-stop) и материал кастрюли (светочувствительность), но увеличить время нагрева с 5 до 10 минут (увеличить время экспонирования).
  2. Второй вариант: греть молоко, все-таки, 5 минут (время экспонирования не изменилось) в той же чугунной кастрюльке (ISO – прежнее), но переставив ее на более крупную (в 1,41 раза больший диаметр) конфорку (увеличили апертуру).
  3. И еще один выход: использовать не чугунную кастрюлю (теплопроводность 50 Вт/(m*K)), а латунную (приблизительно 100 Вт/(m*K)), при неизменной конфорке и времени кипячения. То есть, мы увеличили в 2 раза ISO при той же диафрагме и выдержке.

Ну, вот, надеюсь, теперь мы понимаем, что качественный снимок с одной и той же экспозицией можно получить тремя способами, просто изменив один из трех параметров, оставив два других неизменными. Здесь нужно сделать несколько примечаний.

  • Изменение экспозиции сразу в два раза (одна ступень) неудобно. Более точные настройки можно получить, если менять параметры съемки с меньшим шагом.  Поэтому, вращая колесико выбора диафрагмы в своем фотоаппарате, мы можем увидеть и промежуточные значения.
Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

Рисунок 4. На практике шкала диафрагменных чисел объектива содержит не только стандартные, но и промежуточные значения.

То же относится и к выдержке, и к ISO. Такой подход позволяет менять экспозицию не с шагом 1 EV, а, например, 1/3 EV.

  • Если изучить строение цифрового фотоаппарата на рисунке №1, становится понятно, что параметр светочувствительности и выдержки относится к техническим характеристикам фотокамеры (на жаргоне фотографов — тушка). А вот диафрагма – свойство объектива. Владельцы беззеркалок и зеркалок могут покупать себе разные объективы, у которых разные диафрагменные числа.
  • Чем меньше диафрагменное число можно выставить на объективе (больше открыть отверстие), тем выше его светосила. Слушая опытных фотографов, можно встретить такие фразы: «Купи себе светосильную оптику…», — то есть ту, на которой можно выставить f/2.8, f/1.8 или f1.4. Для справки: одним из самых светосильных в истории фотографии объективов был Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7…

Соответственно, те линзы, где нельзя установить апертуру больше f/3.5, мы называем «тёмными».

  • Значение диафрагменного числа влияет не только на экспозицию, но и на такие параметры, как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние, т.е. на степень размытия заднего плана (боке). Прочитайте, пожалуйста, фотоуроки на эту тему в отдельных статьях.
Urok fotografii o s
Урок фотографии о съемке котят в домашней фотостудии при естественном свете от окна. Приведен калькулятор ГРИП и симулятор боке. Рассказывается, как размыть фон на снимке.
Obzor bezzerkalki Sony A6000. Primery foto s tyomnymi i svetosil'nymi ob
Обзор беззеркалки Sony A6000. Примеры фото с тёмными и светосильными объективами. Схема с пояснением как регулировать ГРИП и рассчитать гиперфокальное расстояние. Как анализировать фотографии.

Прорекламирую немного статью с тестом Сони А6000. В ней описывается, чем отличаются друг от друга зум-объективы и фиксы, их преимущества и недостатки; расписаны причины, по которым еще (кроме недостаточной выдержки) могут получаться нерезкие фотографии. Разобравшись что такое глубина резко изображаемого пространства и гиперфокальное расстояние, можно понять, на чём фокусироваться при съемке группового портрета или пейзажа.

1.1. Как настройки выдержки и ISO влияют на четкость снимка

Чтобы лучше понять взаимосвязь настроек на влияние экспозиции, предлагаю прямо сейчас поставить эксперимент: закрепляем свою любительскую зеркалку Nikon D5100 на штативе и цепляем на нее профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8. Переключаем фотоаппарат в режим «А» (приоритет диафрагмы) и выставляем в настройках диафрагменное число f/2.8. Теперь начинаем последовательно увеличивать на 1 шаг светочувствительность, записывая, как изменяется выдержка. Повторяем процедуру для других значений апертуры, и результат выводим в виде таблицы.

Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

Рисунок 5. Таблица зависимости экспозиции от соотношения параметров выдержки, ISO и диафрагмы. Урок фотографии для начинающих фотолюбителей.

Ну что, голова уже закружилась от всех этих моих кастрюль, конфорок и таблиц? Передохните, прочитайте урок еще раз, проделайте тест, но разберитесь обязательно! Данные, представленные в таблице очень важны для понимания ответов на два вопроса:

  1. Почему вы купили новый дорогой фотоаппарат Nikon D5300 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 или Canon EOS 1100D Kit 18-135mm, а снимки получаются нерезкими, как с мыльницы?
  2. Когда мы читаем форумы, видим, что профессиональные фотографы для съемки свадеб, крестин и других репортажей в помещении стараются использовать светосильную оптику, и готовы за нее платить в несколько раз больше, чем за дешевые, но «тёмные» аналоги. Например, мой репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8G стоит новым 1’445 USD против 115 USD за КИТовый Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 – то есть, стоимость на линзы с похожими фокусными расстояниями, но разной светосилой, отличается в 9.96 раз.

Вот, что я имею ввиду, когда говорю, что таблица соотношений настроек выдержки, ISO и диафрагмы влияет на резкость: по моим наблюдениям, приблизительно в 70-ти случаях из 100, причиной нечёткости кадра у новичков является смаз. То есть, изображение размыто либо потому, что объект двигался быстро, и фотолюбитель выбрал слишком длинную выдержку, либо он фотографировал что-то с рук (то есть, держал камеру в руках, а не на штативе) при слишком долгом времени экспонирования, когда фотоаппарат успел дернуться, и образовался микросмаз.

Анализ фотографий с разных фотоаппаратов показывают, что при съемке на фотокамеры с небольшим количеством пикселей (Nikon D90, Nikon D3100, Nikon D5100 или Nikon D700, их аналоги от Canon) максимальное время экспозиции, при котором можно снять неподвижный объект с рук без смаза, рассчитывается по формуле:

Вmax=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

Зеркалки и беззеркалки более свежих моделей (например, Nikon D5200, Nikon D5600, Nikon D7100, Nikon D7200, или Sony A6000, Fujifilm X-T20), у которых в КРОПнутую матрицу запихнули аж 24 мегапикселя, требуют укоротить время выдержки еще, приблизительно, в 2 раза:

В=1/(2*ФР).

Посмотрим, что это означает на практике. Допустим, мы купили себе любительскую зеркалку Canon EOS 650D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6. В обозначении её КИТового объектива цифры «f/3.5» и «f/5.6» означают, что на широкоугольном конце ФР=18мм, он может открыть диафрагму максимум до f/3.5, а в телеположении зума ФР=135мм светосила будет не больше f/5.6.

Решили мы снять памятник Владимиру Ильичу Ленину на широкий угол (ФР=18 мм). Чтобы размыть фон, мы открыли диафрагму на максимум (f/3.5). Из таблицы №5 видно, что если можно выставить ISO 100 единиц, то выдержка получится 1/50 секунды (желтая ячейка). Ну, нормально: фото будет резким, так как выдержка в 2.7 раза короче максимально допустимой для съемки без микросмаза (1/50 секунды vs 1/18 секунды). Теперь мы решили отойти подальше и снять тот же памятник на большом фокусном расстоянии ФР=135 мм. В данном случае выдержка должна быть короче В<=1/135 секунды (ближайшее стандартное значение 1/160 секунды). Учитывая, что на таком фокусном диафрагму мы откроем не шире, чем f/5.6, ISO нам придется поднять со 100 до 800 единиц (желтая ячейка).

Владелец зеркалки Nikon D5300 КИТ 18-140mm f/3.5-5.6 из-за матрицы в 24 Мп при тех же условиях должен укоротить время экспозиции в 2 раза (В=1/(2*ФР), то есть, при ФР=140 мм, нам нужно В<=1/280 секунды (ближайшее стандартное значение 1/320 секунды). При f/5.6 ему в настройках придется уже ставить ISO 1600 единиц (желтая ячейка).

Примечание. Когда мы обсуждали светочувствительность, забыли очень важный момент: чем этот параметр выше, тем хуже качество изображения, так как появляется цифровой шум (цветные точки, ухудшающие чёткость картинки), а также сужается цветопередача и динамический диапазон матрицы (меньше разброс между яркими и темными участками в кадре, которые фотоаппарат может показать без искажений).

Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

Фотография 6. Изучаем настройки фотоаппарата. Влияние высокого ISO на ухудшение картинки. В правой части видим участки изображения, снятого на зеркальный фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 в масштабе 1:1. Фотоурок для начинающих фотографов.

Фотографы всегда стараются снимать при низком ISO, чтобы четкость получилась выше. Современные мыльницы более-менее качественно фотографируют при ISO 100-400, компакты Olympus — при ISO 100-800, КРОПнутые зеркалки Nikon, Canon и беззеркалки Sony – на ISO 100-1200, полнокадровые камеры – на ISO 100-3200. Поэтому, в таблице параметров съемки значение ISO выше 1600 единиц зачеркнуты: практически, на КРОПе типа Никон Д5200 или Сони А6300 качество получается неприемлемым.

Примечание. «Неприемлемость» картинки на высоких ИСО – понятие гибкое и глубоко индивидуальное. Иногда на Nikon D5100 мне приходилось снимать и на ISO 3200, кто-то на Olympus OM-D E-M10 Mark II фотографирует при ISO 2500… Диапазоны рабочих светочувствительностей выше приведены ориентировочно, исходя из предположения, что на изображении не появится сильного шума.

Теперь мы решили сфотографировать летящего стрижа. Из-за высокой скорости птицы, правило В=1/ФР уже не работает: экспонирование должно быть короче В=1/2500 секунды.

В таблице для f/5.6 такого значения выдержки нет: заканчивается на 1/1250. Это значит, если выставить получившиеся параметры (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды), то снимок выйдет слишком темным, так как экспозиция получится недостаточной. Причина – время экспонирования в два раза короче, чем нужно при данных условиях освещения: 2500/1250=2.

Исходя из данных условий освещения, выдержку В<=1/12500 секунды можно получить лишь при f/2.8 и ISO 4000, но такую диафрагму невозможно выставить на объективе Canon 18-135mm f/3.5-5.6. То есть, сюжет с быстродвижущимся объектом в описанных условиях освещения качественно снять не получится: кадр будет размытым и темным из-за слишком короткой выдержки.

К таблице настроек к фотоаппарату у меня три примечания:

  1. Цифры запоминать не нужно. Они меняются, чуть ли не в каждый момент времени. Наведите камеру в режиме «A» на окно и на стену – увидите, что выдержка поменялась, так как яркость сцен разная.
  2. В таблице нужно обратить внимание на взаимосвязь ISO, времени экспонирования и диафрагмы. Мы видим, что одновременное увеличение ISO на 1 шаг и уменьшение диафрагменного числа “f” тоже на 1 шаг приводит к тому, что выдержка остается постоянной (ячейки с коричневой рамкой). Если диафрагму мы зафиксировали, а светочувствительность повышаем пошагово с ISO 100 до ISO 6400, то выдержка так же изменяется на 1 шаг (ячейки с синей границей). Если ISO будет неизменным, а апертуру прикрываем от f/2.8 до f/11, то выдержка увеличивается (ячейки с желтой границей).
  3. Ориентируясь на данные нашей таблицы настроек, можно делать расчеты, как изменятся параметры съемки при других условиях освещения. Например, сейчас при f/2.8 и ISO 6400 мы имеем выдержку 1/400 секунды (фиолетовая ячейка). Допустим, в помещении включилась лампа накаливания, и для такого времени экспозиции стало достаточно ISO 800. При какой диафрагме можно получить экспозицию с той же выдержкой В=1/4000 секунды? Считаем число шагов между ISO 6400 и ISO 800 по горизонтали (9 штук) и отступаем столько же по вертикали – ответ f/8.0 (см. фиолетовую стрелку).

Еще пример: при f/4.0 и ISO 160, мы имеем выдержку 1/60 (красная ячейка). Какое должно быть ИСО, чтобы получить такое же время экспонирования. Допустим, мы анализируем свое фото и видим, что оно размытое, так как при таких же настройках ISO и диафрагмы получилось время экспозиции 1/20 секунды. Как нужно было поднять светочувствительность, чтобы иметь 1/60 секунды? Считаем пять шагов вниз и столько же вправо: ответ – ISO 500 (красная линия).

Точное значение максимальных выдержек, при которых можно получить четкое изображение движущихся объектов, зависит от их скорости и направления движения по отношению к фотоаппарату. Примеры настроек времени экспонирования при съемке автомобилей, спортивных соревнований и летящих птиц можно посмотреть в комментариях к моему отчету о фотоохоте в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке.

Вывод этого подраздела: при съемке неподвижных объектов с рук требуется выставить такие параметры выдержки, чтобы при заданной диафрагме и ISO она не превышала значения В<=1/ФР (или В<=1/(2*ФР) для многопиксельных матриц). При фотографировании подвижных объектов, как правило, время экспозиции должно быть еще короче, и зависит от конкретного сюжета.

1.2. Что дает фотографу покупка светосильной оптики

Допустим, мы взяли свою беззеркалку Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6 и фотографируем конкурсы «прыжки в мешке» на свадьбе в достаточно темном зале. Требуется короткая выдержка: 1/1000 секунды. При съемке на максимальном для КИТового объектива фокусном расстоянии ФР=50мм и открытой диафрагме f/5.6 понадобится ISO 5000 единиц. Для КРОПнутой цифровой беззеркальной камеры это уже приведет к высоким шумам. Если же мы заменим темный объектив на светосильный Sony FE 16-35mm f/2.8, то при f/2.8 время экспонирования 1/1000 секунды обеспечивается при ISO 1250 единиц (6 шагов вверх от красной ячейки и столько же влево). Впечатляет разница в возможностях светосильной и обычной оптики?

В уроке фотографии «Зачем мне нужен светосильный объектив» есть более полная таблица настроек фотоаппарата, где можно увидеть, что при съемке c выдержкой 1/1000 секунды на фикс Sony Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) при f/1.4 светочувствительность снизилась бы на 12 шагов: до ISO 320 единиц.

Вот еще пример. Мы купили на Canon EOS 70D для фотоохоты телеобъектив Canon 70-300mm f/4-5.6. Хотим снять птицу в полете (В=1/2000 секунды). Предположим, на открытой f/5.6 у нас получается нерабочее ISO 3200 единиц. Владелец профессионального телеобъектива Canon 300mm f/2.8 со светосилой f/2.8 получает возможность снимать при вполне нормальных ISO 800 (6 шагов разницы между f/5.6 и f/2.8, и 6 шагов влево от ISO 3200).

Тут нужно отметить: во-первых, светосильная оптика, как правило, имеет, кроме более широкой диафрагмы, лучшее качество стекол с меньшими хроматическими аберрациями и геометрическими искажениями, лучшую защиту от пыли и влаги, более резвый фокус; во-вторых, не всегда можно открыть апертуру на максимум, поскольку она влияет на ГРИП и гиперфокальное расстояние.

7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

7. Схема, дающая представление о том, как изменяется ГРИП, резкость при съемке движущихся объектов и количество шума в зависимости от выбранного диафрагменного числа, выдержки и ISO. Бесплатные уроки фотографии для начинающих фотографов.

Moj drug odolzhil dlya s
Мой друг одолжил для съемки собаки светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G. Заодно мы устроили фотосессию со свечами. Отчет о подборе настроек для этого сюжета.
Sovremennye fotokamery sposobny snimat' i video. Naprimer, peredacha «Oryol i reshka» snimaetsya na zerkalki Canon. Kakie nastrojki ispol'zovat' i kakoe oborudovanie kupit' dlya videos
Современные фотокамеры способны снимать и видео. Например, передача «Орёл и решка» снимается на зеркалки Canon. Какие настройки использовать и какое оборудование купить для видеосъемки.
Odnazhdy ya vyekhal na s
Однажды я выехал на съемку живописного «марсианского ландшафта», а возвращаясь попал в грозу. Лиха бѣда начало! Как я настраивал Nikon D5100 с шириком Samyang 14mm f/2.8 для съемки молний.
Inogda, chtoby opredelit', kakie parametry s
Иногда, чтобы определить, какие параметры съемки выставлять, приходится экспериментировать. Отчет о фотографировании салюта в Екатеринбурге. Как я подбирал выдержку и фокусное.

2. Как выбрать для фотоаппарата лучший режим съемки

Современные цифровые компакты, беззеркальные и зеркальные имеют большой выбор программ с разными настройками, подходящими для фотографирования разнообразных сюжетов.

Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в "Scene".

Фото 8. Учимся фотографировать цифровым фотоаппаратом. Какой режим лучше использовать? Забудьте про автомат! Фотографируйте в одном из творческих (P, S, A или M) или, на худой конец, переключившись в «Scene».

Новички чаще всего выбирают полностью автоматический режим (зеленый фотоаппарат) – самый неудачный. Почему? Потому что люди до сих пор не изобрели искусственный интеллект, и камера не знает, что вы снимаете — часто случаются ошибки.

Например, мы фотографируем подругу на фоне окна. Фотоаппарат замеряет яркость сцены и снимает так, что улица выйдет качественно экспонированной, а девушка «провалится в черноту».

Более продвинутый вариант, чем снимать с полностью автоматическими настройками – фотографировать в режиме «Сцены». На снимке выше мы видим наиболее используемые (портрет, пейзаж, дети, спорт, макро), а через меню «Scene» в камере, например, Nikon D5200 доступны «Сумерки/Рассвет», «Закат», «Пляж/Снег», «Праздник в помещении», «Ночной пейзаж», «Ночной портрет», «Еда», «Цветы», «Осень», «Свечи», «Домашние животные». В этом режиме мы хоть немного помогаем «понять» роботу, «сидящему» внутри нашей фотокамеры, что за сюжет мы снимаем, и он попытается подобрать оптимальные настройки. Процент брака уменьшается, но все еще будет больше, чем при правильном выборе параметров съемки человеком.

Допустим, мы выставили режим «Спорт» и пошли фотографировать репортаж с военно-патриотических соревнований «Гонка героев». Камера установила выдержку 1/500 секунды, и мы смогли получить резкий снимок с девушкой, вынырнувшей из грязной лужи.

Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

Фотография 9. Изучаем режимы съемки цифровым фотоаппаратом. Фотографируем спортивные соревнования. Выставив режим «Спорт», мы получим четкое фото. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/500, поправка экспозиции -1 EV, диафрагма f/4.5, ISO 100, ФР=24мм.

Другой раз мы отправились на демонстрацию военной техники и захотели поймать момент, когда боевые вертолеты обстреливают ракетами противника. Но фотоаппарат ведь этого не знает! Он все равно выставляет выдержку В=1/500 секунды, и мы получим размытую картинку. Здесь фотограф должен сам указать в настройках более кроткое время экспонирования.

Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

Фото 10. Какие режимы использовать при съемке? Только не автоматические! Камера Nikon D610, телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Настройки во время фотографирования: выдержка 1/4000 секунды, поправка экспозиции -1,67 EV, f/5.3, ISO 320, фокусное расстояние 210 мм.

Другие снимки из фоторепортажа о демонстрации военной техники можно посмотреть в отдельной статье.

Когда мне приходится объяснять начинающим фотолюбителям, чем уступает автоматическая настройка ручному управлению, я люблю приводить аналогию с программой Google Translate. Введём в поисковую строку Google фразу «Sony A6300 for wedding photography», выберем какую-нибудь статью на эту тему и переведем на русский язык с помощью указанного сервиса. Ну как, нравится автоматический перевод рекомендаций по свадебной съемке на беззеркальный фотоаппарат Сони А6300? Наверное, текст получился хуже, чем если бы его переводил человек… То же и с фотографированием на автомате и вручную.

Профессиональные фотографы советуют как можно скорее уходить от использования автоматических режимов и задействовать, так называемую творческую зону фотоаппарата: P, S, A, M.

Режим «P» (от «Programmable Automat» очень напоминает полный автомат (зеленый фотоаппарат), но фотограф имеет возможность менять некоторые настройки (ISO, способ замера экспозиции). Честно говоря, мне он ни разу не понадобился.

Режим «S» (от «Shutter priority») — режим приоритета выдержки (на некоторых камерах обозначается «Tv» от «Time Value», «Значение времени»). Фотограф задает желаемое значение времени экспонирования, а камера сама подбирает диафрагму, учитывая установленное ISO. По идее, этот режим удобен при съемке активных объектов (спортивные соревнования, танцы, летящие птицы, дети и т. п.), но, признаюсь, я данную настройку тоже никогда не использую, так как мне не нравится, что я заранее не знаю, какую диафрагму собирается использовать камера.

Режим «A» (Aperture priority) — приоритет диафрагмы. Фотолюбитель задает диафрагменное число, а камера устанавливает время экспонирования, ориентируясь на выбранное ISO. В этом режиме снято 99% моих фотографий. Дело в том, что величина апертуры влияет на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), а значит, на размытие фона. Другими словами, она является художественным инструментом фотографа, позволяющим отделить главный объект от фона так сильно, как он задумал.

Именно поэтому и спорт, и танцы, и портреты, и пейзажи, и натюрморты я снимаю в режиме «A». Если, например, мы фотографируем велогонку, нам нужно обеспечить очень короткое время экспозиции, чтобы велосипедист не размазывался. А если мы хотим его отделить от других спортсменов, нужно открыть максимально диафрагму, чтобы размыть фон.

Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки - приоритет диафрагмы «A».

Фотография 11. Как настроить фотоаппарат для съемки спортивных соревнований. Урок фотографии для новичков. Камера Nikon D610, объектив Nikon 70-200mm f/2.8, телеконвертер Nikon TC-14E II. Настройки: выдержка 1/2000 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 2000, фокусное расстояние 210 мм. Режим съемки — приоритет диафрагмы «A».

Если бы этот кадр я снимал в режиме приоритета выдержки «S» и выставил время экспонирования В=1/2000 секунды при светочувствительности ISO 2000 единиц, камера также выбрала бы минимально возможное диафрагменное число f/4.0 (при использовании телеконвертера x1.4 светосила объектива уменьшается с f/2.8 до f/4.0), и я остался бы доволен. Разве что, ругался бы на себя, что не успел опустить ось телеобъектива, чтобы не обрезало правую руку спортсмену.

Теперь другая ситуация: мы фотографируем группу спортсменов. Если использовать тот же режим «S», при выбранной камерой апертуре f/4.0, они не войдут в ГРИП (то есть кто-то получится нерезким, поскольку при открытой f/4.0 резкая зона очень узкая). В режиме же приоритета диафрагмы «A» я выбираю большее диафрагменное число f/8.0, чтобы все люди были чёткими, и поднимаю ISO до тех пор, пока камера не станет способна выдать желаемое время экспонирования В=1/2000 секунды: ISO 500 единиц. Всё, получили фото, устраивающее и по резкости, и по ГРИП.

Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

Фото 12. Какой режим съемки использовать при фотографировании спорта? Рекомендую от приоритета выдержки «S» отказаться и выбрать приоритет диафрагмы «A»! Настройки фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8: время экспонирования 1/2000 секунды, Aperture priority, экспозиция -0,33 EV, f/8.0, ISO 500, фокусное расстояние ВР=60 мм.

Режим «M» (ручное управление, «Manual») — фотограф сам настраивает выдержку, ISO и диафрагму. Лично я его использую примерно в 1% случаев, так как выставлять 3 параметра съемки намного медленнее, чем 1 или 2 показателя в режиме «A» (f и ISO; светочувствительность меняешь не так уж часто, в сравнении с апертурой).

Какой вывод можем сделать, прочитав этот подраздел? Для получения технически качественного, нормально экспонированного кадра следует использовать режим «A», «S» или «M» из «Творческой зоны» настроек камеры, поскольку они обеспечивают более предсказуемый результат фотосъемки.

3. Примеры настроек фотоаппарата для разных сюжетов и условий съемки

Разобравшись со всеми этими дебрями про кастрюлю на газовой плите, и уловив взаимосвязь параметров в таблице параметров съемки, понять, как настроить камеру становится просто. Нужно только включить логику.

3.1. Настройки при съемке на фоне красивого пейзажа или памятника

Когда в ноябре 2011 года мы купили свою первую любительскую зеркалку Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6 и через две недели улетели в отпуск (путешествие в Китай, Гонконг и Филиппины), на чудесном филиппинском острове Боракай однажды вечером устроили фотосессию.

Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

Фото 13. Разбираемся, какие параметры съемки выставить на фотоаппарате, чтобы на портрете фон был чётким. Камера Nikon D5100, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка 1/160 секунды, диафрагма f/11.0, ISO 100, фокусное расстояние 18мм.

Здесь моя жена позирует, стараясь стоять неподвижно, поэтому, выдержка может быть не слишком короткой, но и не слишком длинной, чтобы не появился смаз: В=1/160 секунды меня устроило.

Чтобы пляж, море и парусники не размылись, увеличиваем ГРИП, зажимая диафрагму. Хотя на объективе шкала диафрагменных чисел позволяет выставить апертуру до f/32.0 на практике мы такие значения не используем, так как возникшие оптические искажения (дифракция) ухудшают резкость и качество картинки. При съемке пейзажей я выставляю, обычно, f/8.0-11.0, при макросъемке, когда ГРИП из-за близкого расстояния до объекта чрезвычайно мала – до f/16.0 (ну, или когда нужно показать лучи солнца в кадре).

На примере выше я выбрал f/11.0, и при тех условиях освещения ISO 100 оказалось достаточно. Если бы не хватило, пришлось бы поднимать значение светочувствительности выше.

Сейчас я никогда такие настройки для подобных сюжетов не использую. Обратите внимание: фигуры туристов на пляже и парусников, отвлекают зрителя. Считаю, что следовало приоткрыть диафрагму до максимума f/5.6, доступного КИТовому объективу Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, чтобы лучше выделить главный объект. По правде говоря, в море плавало несколько купающихся (их я удалил инструментом «Штамп» при обработке). Будучи резкими, они мешали так же, как синие паруса под правым локтем фотомодели. Считаю, что этот портрет можно было улучшить, удалив парусник при редактировании, либо, хотя бы, приглушить синий цвет, привлекающий взгляд зрителя.

3.2. Настройка фотоаппарата для съемки портрета с размытым фоном

На степень резкости фона (боке) влияет диафрагма, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта съемки и до заднего плана. Чтобы выделить фотомодель на фоне чего-то, нужно уменьшить ГРИП, открыв апертуру, и задействовать максимальное фокусное.

Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

Фотография 14. Фотоурок по настройкам фотоаппарата при съемке портретов с размытым фоном. Выдержка В=1/500 секунды, диафрагма f/5.6, ISO 100 единиц, фокусное расстояние 55 мм.

Если бы фотомодель позировала, а идущего пешехода позади не было, то мы бы удовлетворились выдержкой В=1/160 секунды, как на предыдущем портрете. В данном же случае, чтобы движущийся человек не превратился в привидение из-за длинной выдержки, укоротим время экспозиции до В=1/500 секунды. Снимаем в приоритете диафрагмы «A», открыв ее по максимуму до f/5.6. Как видим, люди на заднем плане из-за размытости не так сильно отвлекают взгляд, как на снимке №11.

Считаю, что на фоне памятников и других достопримечательностей следует фотографироваться именно с такими настройками размытия: когда фон не очень резкий, и не размыт «в ноль». Тогда у главного объекта не торчат из головы ветки и руки прохожих, но при этом зритель понимает, где этот снимок получен. Если бы вместо КИТового Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 на тушку Nikon D5100 я установил светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G, на открытой апертуре можно было размыть фон очень сильно (как на фотке с велосипедистом), но тогда мы не смогли бы распознать место съемки.

3.3. Настройки фотокамеры для съемки пейзажа

Обычно пейзаж фотографируют, стараясь сделать так, чтобы в ГРИП оказались все элементы переднего и заднего плана. Поэтому и поджимают диафрагму до f/8.0-11.0, и фокусируются на гиперфокальном расстоянии (см. ссылку на обзор Sony A6000 со схемами определения этих параметров). Хотя, я чаще навожу резкость на СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) – главное, чтобы он был резким, а если фон чуть размыт, то это не важно.

Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

Фото 15. Как настроить цифровой фотоаппарат для съемки пейзажа. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Камера Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: выдержка 1/50, диафрагменное число f/8.0, поправка экспозиции 0EV, ИСО 160, фокусное расстояние 24.

На этом снимке СВКЦ — моя жена. Я попросил ее позировать, поэтому она стояла не двигаясь. При съемке пейзажей со снегом всегда нужно вводить поправку экспозиции в плюс на 0,3…0,7 EV, чтобы белые поверхности не получились серыми. Но в данном случае я сделать этого не мог, так как на небе есть очень светлый участок, который при такой экспокоррекции «выбился» бы (стал белым пятном). Необходимые поправки +0,7EV были наложены локально при обработке снимка в редакторе Lightroom.

По идее, нужно было установить камеру на штатив (обязательно отключаем стабилизатор объектива, чтобы не было смаза), выставить минимальное нативное ISO (для зеркалки Nikon D610 оно равно 100 единиц), настроить необходимую диафрагму f/8.0 и снять в режиме «A» (нам неважно, какой длины будет время экспозиции, если сцена неподвижна, а камера закреплена на твердой поверхности).

Но в то утро я поленился тащить в горы трипод, поэтому снимал с рук, выставив выдержку по формуле В=1/(2*ФР).

3.4. Как настроить камеру для фотосъемки ночного пейзажа

Ставим фотоаппарат на штатив. В режиме «Приоритет диафрагмы» задаем большое ГРИП, выставляя f/9,0. Для наиболее чистой картинки (без цифровых шумов) потребуется выставить минимальное нативное (натуральное) ISO 100 единиц. Выдержка – как получится.

Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

Фото 16. Учимся настраивать фотоаппарат Canon EOS 600D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6 для съемки пейзажа ночью. Параметры съемки: выдержка 6 секунд, поправка экспозиции 0EV, апертура f/9.0, светочувствительность ISO 200, фокусное расстояние 135 мм.

Зажатая до f/9.0 диафрагма помогла получить «звезды» на фонарях. Светочувствительность ISO 200 (по-моему, где-то я прочитал, что на этой модели именно при 200 единиц изображение получается более чистое), ФР=135 мм. Выдержка – как получилось: 6 секунд.

Уже второй раз я использую термин «нативное ISO». Дело в том, что есть параметр светочувствительности, определяемый физическими свойствами матрицы, а есть выводимый программой. Например, читая технические характеристики любительской зеркалки Canon EOS 600D, видим такую строку: «Чувствительность 100-3200 ISO, расширяемое значение ISO 6400-12800). Это значит, когда фотограф выставляет в настройках ISO 12’800, фотоаппарат сделает снимок при ISO 3200 (получится недоэкспонированное, недодержанное изображение, которое затем программой камеры осветляется, и подавляются возникшие шумы).

Еще пример: в характеристике полнокадровой беззеркалки Sony Alpha a7RII написано, что диапазон ISO у нее составляет 100-25600, но его можно расширишь: 50-102’400. Всё, что ниже 100 и выше 25’600 не является нативным, получается обработкой внутри камеры. Качество изображения страдает.

Зачем же нужно, скажем, ненатуральное ISO 50 для камеры Sony Alpha ILCE-7RM2? Например, вы снимаете водопад, хотите размыть воду «в молоко», а для этого требуется обеспечить длинную выдержку. Если на улице слишком светло и у вас нет нейтрального ND-фильтра, придется воспользоваться расширяемым ISO 50…

3.5. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки свадеб

В принципе, название этой главы некорректно, поскольку репортаж со свадебного торжества содержит различные жанры: портрет одного человека или группы, активное действие, пейзаж, селфи, модель на фоне памятника, натюрморт (обручальные кольца, цветы, украшения невесты и т.п.), ночной портрет и т.д.

Рассмотрим логику настроек активного действия: молодая пара выходит из ЗАГСа, осыпаемая лепестками роз.

Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

Фотография 17. Разбираемся, как настроить фотоаппарат для съемки на свадьбе. Фотоурок для новичков. Любительская зеркальная камера Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка В=1/320 секунды, диафрагма f/5.0, светочувствительность ISO 1600, фокусное расстояние 35 мм.

Чтобы отделить молодых от толпы, нужно сузить ГРИП, открыв диафрагму. К сожалению, при фокусном расстоянии ФР=35мм темный КИТовый объектив позволил выставить лишь f/5.0, поэтому тётя из букета, дядя из-за плеча, девушка без головы, спрятанной за рукой мужчины, открывающего хлопушку справа отвлекают взгляд зрителя. Был бы у меня светосильный фикс Nikon 35mm f/1.8, при диафрагменных числах f/2.5-f2.8 удалось бы отделить СВКЦ от вторичных деталей.

Ладно, выставим режим приоритета диафрагмы «А»: выдержка нужна такая, чтобы, с одной стороны, получить молодых чёткими, с другой – размыть падающие цветы, что создаст на снимке динамику. Ориентируемся на время экспозиции В=1/320 секунды. Чтобы обеспечить это значение, поднимаем ISO до 1600 единиц (для данных условий освещенности на крыльце ЗАГСа в пасмурный день).

Чисто для справки: согласно нашей табличке, при съемке этой свадьбы на Nikon D5200 фиксом Nikon 35mm f/1.8 или профессиональным светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8 при диафрагменном числе f/2.8 мы не только размыли бы угол стены, торчащий из головы невесты и дядю из-за плеча жениха, но и улучшили бы качество снимка за счет понижения ISO с 1600 до 500 единиц – меньше было бы цифровых шумов.

Хорошо, на улице свадьбу можно вполне неплохо снять и на темный КИТовый зум Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, и даже на еще менее светосильный тревел-зум Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 (к слову, при f/6.3 здесь было бы ISO 2500 единиц). А вот на банкете, где света намного меньше, получить хорошие снимки невозможно с такой оптикой. Какой выход? Первое – покупка светосильного объектива, позволяющего понизить светочувствительность при съемке. Второе – приобретение внешней вспышки.

Приведу два примера съемки, сначала без внешней вспышки, затем с нею, снятые моим давним читателем и товарищем Павлом Черталёвым для обзора топовой беззеркальной камеры Fujifilm X-T2.

Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

Фото 18. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки в музее. Камера Fujifilm X-T2, объектив Fujinon XF 16-55mm F/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/50 секунды, диафрагма f/2.8, ISO 6400, фокусное расстояние 20 мм.

Если у нас нет внешней вспышки, а сцена темная, придется по максимуму открывать диафрагму до f/2.8, в случае светосильного зума Fuji, и задирать ISO так, чтобы обеспечить «разумную» выдержку.

Как видим, при ISO 6400 у нас получилось время экспонирования В=1/50 секунды. Думаю, девочка здесь позировала, так как при таком длительном времени выдержки в движении ее изображение было бы размытым.

Надо ли говорить, что снять этот сюжет КИТовым зумом Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 не получилось бы, так как при диафрагменном числе f/5.6 светочувствительность нужна далеко за ISO 25600.

Теперь попробуем сфотографировать тот же сюжет, но с использованием внешней вспышки Nissin i40.

Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

Фото 19. Настройки фотоаппарата Fuji X-T2 при съемке с внешней вспышкой Nissin i40 с синхронизацией по второй шторке. Выдержка В=1/250 секунды, диафрагма f/2.8, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние 30,2 мм.

Как видим, величина светочувствительности уменьшилась в 8 раз. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 и сравнении ее с Nikon D5100 на снимке №6 можно увидеть, что применение медленной синхронизации вспышки позволило бы сделать освещенный фон светлее и на этом примере портрета.

"Obsuzhdenie,
1. Обсуждение, какую недорогую вспышку можно купить на зеркалки Nikon или Canon в комментариях к обзору зеркальных камер Nikon D3100, Nikon D5100, Nikon D5200, Nikon D5300.
Posmotrite obrazcy fotografij, snyatyh na myl'nicu Fujifilm X30 s vneshnej vspyshkoj v temnoj komnate. Srazu stanet ponyatno, chto bez ehtogo prisposobleniya na svad'be ili utrennike delat' nechego.
1. Посмотрите образцы фотографий, снятых на мыльницу Fujifilm X30 с внешней вспышкой в темной комнате. Сразу станет понятно, что без этого приспособления на свадьбе или утреннике делать нечего.

Не стоит обольщаться, глядя на предыдущие примеры со вспышкой и без, и видя, что при ISO 6400 картинка выглядит вполне неплохо. Это – заслуга современных матриц беззеркалок Fujifilm XT2, Fujifilm XPro2 и Fujifilm XT20 (наверное, и 1-ю серию тоже сюда можно включить). На других кропнутых фотоаппаратах типа Nikon D7200, Canon EOS 80D или Sony A6500 при такой высокой светочувствительности подобное качество изображения получить непросто.

3.6. Настройки фотоаппарата для съемки группового портрета

Главное – настроить диафрагму так, чтобы обеспечить ГРИП достаточно, чтобы все персоны вышли резко. Поскольку люди позируют, можно ограничиться выдержкой 1/100-1/250 секунды.

Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

Фото 20. Урок фотографии по настройкам фотокамеры для начинающих фотолюбителей. Съемка групповых портретов. Параметры: выдержка 1/100 сек., поправка экспозиции -0,33 EV, диафрагма f/4.5, светочувствительность ISO 1250, фокусное ФР=38 мм.

Как видим, света здесь немного, поэтому ISO высоковато. Диафрагма выбрана так, чтобы люди вышли резкими, а фон немного размылся. Съемка в режиме «приоритет диафрагмы».

3.7. Как настроить камеру для съемки концерта или утренника

В общем-то, проблема сходна со съемкой в музее и на свадьбе: мало света, поэтому нужно открывать диафрагму, повышать ISO, пока не обеспечится необходимая короткая выдержка.

Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

Фото 21. Учимся настраивать фотоаппарат для съемки концертных выступлений. Конкурс танцев, снятый на системную камеру Fujifilm X-T2 со светосильным объективом Fujinon 50-140mm f/2.8. Параметры съемки: выдержка В=1/500 секунды, диафрагменное число f/2.8, светочувствительность ISO 2000, фокусное расстояние 98,2 мм.

Если бы на беззеркалке Фуджифильм Х-Т2 стоял «темный» телевик Фуджинон 50-230mm f/4.5-6.7, то ISO пришлось бы поднимать до 25’600 – очередное подтверждение превосходства светосильной оптики для съемки в сложных условиях.

*       *       *

Промежуточные итоги: если мы проанализируем примеры сегодняшнего фотоурока, увидим, что все снимки можно разделить на три группы.

Характеристики группы

Примеры сюжетов

1

И фотоаппарат, и объект съемки неподвижны.

Натюрморт, предметная съемка, пейзаж, астросъемка.

2

Объект не движется, но съемка происходит с рук, что может грозить микросмазом.

Портрет позирующего человека с рук, съемка пейзажа без штатива.

3

В сцене присутствуют движущиеся элементы.

Спорт, фотоохота, съемка детей, танцев, стрит-фото, любой репортаж.

Логика настроек для первой секции: регулируем диафрагмой ГРИП, выставляем минимальное нативное ISO во избежание цифрового шума. Выдержка – как получится.

Во втором случае фотографу придется настроить камеру так: диафрагменное число задает ГРИП, ISO подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную выдержку не дольше, чем В=1/ФР для камер типа Никон Д3100 или Никон Д7000 (мало пикселей на матрице) или В=1/(2*ФР) для фотоаппаратов типа Сони А5100, Фуджифильм Х-Т20 или Кэнон 70Д.

Примечание: обсуждение исключений из этой формулы приведено в комментариях к обзору беззеркалки Sony A6000 – иногда можно сфотографировать резкий кадр и при В=1/20, хотя ФР=50мм

Настройки фотоаппарата для третьей группы: первое — задаем ГРИП, выбрав диафрагму, второе – выбираем ISO так, чтобы выдержка была достаточна для съемки без смаза.

Величина времени экспонирования зависит от скорости объектов и направления их движения по отношению к фотографу. Думаю, будет проще понять, о чем мы тут так долго говорили, если вы потренируетесь на симуляторе настроек Camera Sim.

Здесь вы видите кадр как бы через видоискатель Вашего фотоаппарата. Изменяя ползунки можно задать:

  • Характер освещенности сцены (моделировать погодные условия).
  • Расстояние до объекта съемки. Точнее – до точки, на которой фотограф будет фокусировать камеру.
  • Фокусное расстояние объектива.
  • Светочувствительность ИСО.
  • Выставить в каком режиме будет снимать фотоаппарат: «A», «S» или «М».

Изменяя параметры, вы поймете, как экспозиция зависит от значений диафрагмы, ISO и выдержки. С помощью симулятора Camera Sim вы проверите в действии формулу минимальной выдержки для съемки без смаза В=1/ФР.

4. Расширенные настройки цифрового фотоаппарата

Выше мы рассмотрели взаимосвязь между ISO, временем экспонирования и диафрагмой и их влияние на экспозицию. Это базовые параметры съемки, но есть и другие важные настройки, влияющие на качество изображения. О них можно прочесть в отдельных уроках фотографии для начинающих фотографов на моём сайте, поэтому здесь размещу лишь краткое описание.

Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

Фотография 22. Операционное меню зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Фотограф постоянно применяет разные настройки в зависимости от сюжета и условий освещения.

4.1. Качество изображения

Можно фотографировать в формате RAW или JPEG. В Джипег очень трудно получить то же, на что способен RAW – объяснение плюсов и минусов, рассказ, как я обрабатываю фотки для сайта.

Те начинающие фотографы, кто снимает в JPEG, могут прочитать, в чем отличие между значениями Fine, Normal и Basic (высокое качество, нормальное и упрощенное). В RAW у меня стоит качество «14 бит, сжатие без потерь», чтобы получить максимально качественный исходный файл.

4.2. Выбор баланса белого

Данный параметр не влияет на файлы RAW, поэтому у меня всегда стоит «Auto». При обработке в редакторе одним щелчком я настраиваю правильные оттенки, правильную цветовую температуру. Фотолюбителям, снимающим в JPEG, всегда советую настраивать этот параметр вручную (лампа накаливания, люминесцентная, солнечный день, пасмурный и т.д.), чтобы получить более естественное изображение.

4.3. Режим съемки «S»

Здесь имеется в виду, не «приоритет выдержки», а покадровая съемка: то есть, нажал на спуск – снял один кадр. В этом меню еще есть непрерывная (камера фотографирует с заданной скоростью кадров в секунду, пока нажата кнопка «Спуск» или пока не закончится место в буфере памяти). Использую его при фотосъемке активных действий (в сегодняшнем фотоуроке — это снимки 1827, 3913, 6766, 7297). Есть еще «автоспуск» и «спуск с задержкой» — использую при съемке пейзажа и селфи со штатива, предметной фотосъемке, натюрмортов и макро. «Тихий затвор» – должен срабатывать менее шумно, но я разницы не слышу и не пользуюсь им.

4.4. Настройки режимов фокусировки и зоны автофокуса

В большом уроке фотографии мы обсуждали, что такое «покадровая» и «следящая фокусировка», и что такое «зона АФ». У меня 99% случаев стоит AF-C с фокусировкой по точке. Если нужно навестись на резкость по глазам и перекадрировать снимок, я зажимаю кнопку блокировки фокуса AF-L и остаюсь в режиме следящего АФ, меняя границы кадра.

В комментариях к данному фотоуроку дано описание, чем отличаются режимы фокусировки AF-C в камерах Nikon (то же относится и к Canon) в сравнении с Sony A6000.

4.5. Настройки замера экспозиции, активный D-lighting и поправка экспозиции

Автоматика может оценивать освещенность всей сцены и рассчитывать оптимальную экспозицию (матричный замер), либо сузив поле измерения. В 99% случаев у меня стоит матричный замер. Фотографу очень часто приходится прибегать к поправке экспозиции.

Во-первых, есть сюжеты, где камера не рассчитает правильную экспозицию никогда просто потому что она так устроена: съемка объекта на светлом фоне (на пляже, на снегу) – белый цвет будет серым; и на темном фоне (в лесу, рядом с черной стеной и т.п.) – черные объекты будут серыми. При фотографировании таких сюжетов всегда нужно выводить экспокоррекцию в плюс (для снега) и в минус (для угля).

Во-вторых, такие примеры сюжетов: пейзаж узой полоской пасмурного неба — скорее всего, камера ошибется, и небеса засветятся, то есть станут белым пятном. Выручает экспокоррекция. В этом втором случае земля станет слишком темной. При съемке в JPEG придется активировать функцию «Активный D-Lighting» (на RAW она не действует).

На тему этих настроек в разделе «Фотодело» есть два важных фотоурока.

Pochemu pri vybore nastroek fotoapparata ne obojtis' bez gistogrammy. Kak pol'zovat'sya ehtim grafikom. Kak sdelat' na snimkah sneg belym, a ugol' chernym.
Почему при выборе настроек фотоаппарата не обойтись без гистограммы. Как пользоваться этим графиком. Как сделать на снимках снег белым, а уголь черным.
Kak fotografirovat' protiv solnca ili protiv okna. Zachem nuzhna ehkspokorrekciya (popravka ehkspozicii) i funkciya «Aktivnyj D-Lighting».
Как фотографировать против солнца или против окна. Зачем нужна экспокоррекция (поправка экспозиции) и функция «Активный D-Lighting».

Примечание. Термин «Активный D-Lighting» применяется в цифровых фотоаппаратах Nikon. Аналогичная функция в камерах Canon называется ALO (Auto Lighting Optimizer). В беззеркалках Fujifilm это — DR (Dynamic Range, динамический диапазон) вместе с выбором тона теней и светов. В фотокамерах Sony —  DRO (Dynamic Range Optimization, оптимизация динамического диапазона). В компактах Olympus —  SAT (Shadow Adjustment Technology), в Panasonic — Интеллектуальное управление динамическим диапазоном.

4.6. Настройки брекетинга экспозиции

В режиме брекетинга экспозиции при нажатии на спуск камера делает несколько кадров: нормально экспонированный, недоэкспонированный, переэкспонированный. Обычно эта функция у меня выключена. Использую ее в двух случаях.

  • Съемка HDR. Указанные три снимка в последующем сводятся в один в специальном редакторе. Тогда небо окажется красочным и земля хорошо экспонирована. Примеры даны там же, в уроке по съемке против окна.
  • Наверное, когда фотографируешь сложный по освещению объект, можно ускорить получение нормально экспонированного снимка, задействуя брекетинг – из 3-х штук (в моём полнокадровом Nikon D610 можно выставить лишь 3 кадра, а, например, в Nikon D810 – до 9-ти) выберешь один без клиппинга (увод теней в черноту или светлых участков фотографии в белое пятно).

4.7. Выбор режима Picture Control

Данная настройка не влияет на снимок в формате RAW. Вы выбираете резкость, контрастность, оттенок, яркость и насыщенность либо вручную, либо используя пресеты «Портрет», «Пейзаж», «Стандарт», «Насыщенный», «Нейтральный» и «Монохромный» (см. описание в комментариях к этому фотоуроку и в статье об обработке RAW в программе Lightroom).

В камерах Canon этот раздел меню называется «Picture Style» (Стиль изображения), в Sony – «Творческий стиль», в Fujifilm – «Моделирование плёнки», Olympus – «Художественные фильтры», Panasonic – «Режим творческого управления».

Если я фотографирую в двух форматах сразу RAW+JPEG (например, в отпуске, когда вечером в отеле хочется посмотреть снимки в Джипег на нетбуке, который будет недоволен тяжелыми файлами РАВ), то ставлю настройки «Picture Control» в режим «Нейтральный». При необходимости его проще будет подправить в “Photoshop”, чем, например, снятый с настройками «Насыщенный» (будет проблема с управлением цветом).

4.8. Коррекция вспышки и режим работы вспышки

Поскольку, со встроенной вспышкой ничего толкового не снимешь (при освещении «в лоб» получается скучная картинка), а внешней у меня нет, то эти настройки я не задействую. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 приведены примеры, что получается, при изменении параметров работы вспышки.

5. Использование функции «Auto ISO» при съемке на современный цифровой фотоаппарат

Открою «страшную тайну»: все примеры снимков, которые я привел выше, снятые в режиме «Приоритет диафрагмы», получены несколько по-другому. Дело в том, что в современных камерах имеется возможность включить функцию автоматического подбора светочувствительности «Auto ISO». В моей любительской КРОПнутой зеркалке Nikon D5100 она работала следующим образом:

  1. задаем минимальный порог ISO, например, 100;
  2. указываем в настройках максимально допустимый уровень светочувствительности – например, ISO 3200;
  3. настраиваем максимальную выдержку, например, для съемки на фокусном 50 мм ставим 1/50 секунды.

Алгоритм работы функции автоматического ИСО в режиме приоритета диафрагмы «А» следующий:

  1. Если ISO 100 хватает для обеспечения заданной выдержки при выбранной диафрагме, фотоаппарат снимает при минимальной светочувствительности.
  2. Если ISO 100 не достаточно, то камера пошагово поднимает значение данного параметра, пока не обеспечится время экспонирования 1/50 секунды.
  3. Если в помещении так темно, что, достигнув верхней границы ISO 3200, мы все еще не получим нужное время экспозиции, выдержка увеличивается до значения, необходимого для нормального экспонирования.

В моей полнокадровой зеркалке Nikon D610 есть возможность установить выдержку в режиме «Auto ISO» автоматически по формуле В=1/ФР или В=1/(2*ФР).

Обращаю внимание, что настройка «Auto ISO» подходит лишь для съемки сцен с движением (группы №2 и №3, обсуждаемые в таблице выше). Если забыть выключить эту функцию при съемке со штатива (неподвижный объект группы №1), можем получить шумный снимок, так как камера хочет повысить ISO до максимума без необходимости в этом (см. пример моего неудачного ночного пейзажа, после которого я несколько лет не включал «Авто ИСО»).

6. Как научиться снимать качественные снимки

Ответ на этот вопрос очень сложный и комплексный, так как под термином «красивые фотографии» может пониматься «технически качественные» и «художественно качественные изображения». Уверен, что при желании можно научиться правильно настраивать свою камеру в разных условиях очень быстро. Например, вы увидели снимок №X и №Y, снятые на Филиппинах всего лишь через две недели владения зеркалкой Nikon D5100 КИТ 18-55 – вполне сносно я фотографировал, как мне кажется. А еще больше примеров, снятых буквально через неделю после покупки фотоаппарата представлены в 7-ми главах отзыва о «поездке дикарем» по Китаю в 2011 году.

Чтобы научиться правильно настраивать фотоаппарат, советую выполнить следующие шаги:

  1. Пойти в книжный магазин и купить любой учебник по основам цифровой фотографии.
  2. Прочитать руководство по эксплуатации к вашей фотокамере. Обычно в коробке идет укороченная версия — скачайте с сайта Nikon, Canon, Sony или Fujifilm полную инструкцию.
  3. Прочитав книгу и руководство по эксплуатации, возьмите фотоаппарат и на практике опробуйте все настройки, которые прочитали.
  4. Постоянно тренируйтесь в съемке. Анализируйте ошибки и старайтесь их исправить в будущем. Изучайте работы мастеров фотографий и, обязательно, с ручкой в руках, анализируйте, почему они вам нравятся или нет.

В Главе 5 обзора беззеркалки Sony A6000 по ссылке выше приведен перечень из 13-ти вопросов для анализа фотографий (своих и чужих). В комментарии к тому же тесту Sony A6000 дан план практических занятий для самообучения фотографическому искусству.

Примечание. Многие начинающие фотолюбители начинают изучать настройки камеры по бесплатным урокам в Интернете или платят деньги за обучение на фотокурсах. И то, и другое считаю напрасной тратой времени и средств.

В Интернете вы будете «скакать» от темы к теме – сумбурный подход. На курсах вам будут три недели вдалбливать то, что вы прочтете в учебнике и проверите на практике за 1-2 дня.

В общем, советую начать самообучение с книги. Не обязательно с дорогой. Вот, у меня на книжной полке стоит «Everything Фотография. Простые и надежные методы получения потрясающих снимков». Я купил ее в 2006 году после приобретения своего первого в жизни цифрового фотоаппарата: мыльницы Sony Cyber-shot DSC-W15.  Учебник ориентируется на пленочные фотокамеры, но это не делает его бесполезным: можно пропустить лишь главу про проявку плёнки и печать снимков в фотолаборатории. Зато у него огромный плюс перед Интернетом: вся информация структурирована и подается от простого к сложному. Приведу краткое содержание:

1

История фотографии.

2

Устройство зеркального фотоаппарата. Работа автофокуса и автоматической экспозиции. Что происходит, когда фотолюбитель в меню выбирает сцены (пейзаж, спортивный режим, портреты, крупный план, силуэт и т.д.).

3

Мыльницы. Особенности съемки. Преимущества и недостатки. Проблемы работы автофокуса, замера экспозиции и бесполезность встроенной вспышки.

4

Как покупать первый фотоаппарат. Что взять: мыльницу или зеркалку.

5

Знакомство с камерой. Как правильно держать, как настраивать. Таблица рекомендуемых выдержек в разных ситуациях (со штатива, с рук, спортивной съемки, пейзажа и т.д.). Диафрагмы и глубина резкости (ГРИП). Работа автофокуса.

6

Описание дополнительных аксессуаров для фотоаппаратов (ремень для крепления тяжелой фототехники, штативы, фильтры, телеконвертеры, отражатели, жилеты и т.п.).

7

Нюансы использования нормального объектива, ширика и телевика.

8

Какой бывает свет и как настраивать камеру (направленный и рассеянный, естественный и искусственный, использование светофильтров).

9

Почему не нужна встроенная вспышка, как настроить и снимать с внешней.

10

Основы композиции (смысловой центр, правило третей, ведущие линии, золотой треугольник, фактура, ритм, ракурс).

11

Как получить более качественные снимки (заполнение кадра, кадрирование, проблемы экспозиции и резкости, перспектива).

12

Как снимать на улице. Особенность съемки зимой, весной, летом и осенью.

13

Съемка натюрморта, движения, людей, мероприятий, ночного неба.

Вот так, прочитав за пару дней 320 страниц бесценного материала, вы быстро освоите фотографические термины, получите представление об особенностях объективов и настройках при съемке разнообразных сюжетов. Цена этого учебника на OZON, по состоянию на 4 сентября 2017, года – 137 рублей (2,4 USD)…

Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

Фото 23. Рекомендую начинать обучение фотографии с покупки учебника. Снято на Nikon D5100 KIT 18-55mm с настройками: выдержка 1,6 секунды; диафрагма f/9.0; ISO 100; фокусное расстояние 50 мм.

Подавляющая часть сегодняшнего фотоурока посвящена тому, как получить технически правильный снимок.

Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией – это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая мною на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум фотографов.

Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

Фотография 24. Мой первый опыт ночной съемки на Nikon D5100 KIT 18-55. Помню, когда-то я считал этот снимок шедевром. Уроки фотографии для новичков. Как правильно фотографировать. Настройки: диафрагма f/22.0, ISO 100, выдержка 30 секунд.

В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Великолепная фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

  • Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа? Частично решить проблему можно было, выровняв стены в Photoshop, но тогда еще при съемке следовало взять запас на обрезку по краям кадра.
  • Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию. Тут уж вина фотографа только в одном: нужно прийти сюда в другой день и повторить съемку, когда стоянка будет пустой.
  • Плохой ракурс: высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
  • Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре от f/8 до f/11. У меня же здесь – f/22. К слову, цифровой шум на снимках получается не только от высокого ИСО, но и от очень долгого времени экспозиции. Если бы я поджал апертуру до f/16.0, всё равно, получил бы свои лучи на фонарях, но при этом существенно сократил выдержку.

Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте (на переднем плане – объявление о скупке краденного, на заднем – храм) или рассказать фотоисторию (на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.).

Примечание от 4 ноября 2014 года:

Сегодня съездил и провел небольшую работу над ошибками: попробовал улучшить фото с храмом. Сначала снял здание на телеобъектив Nikkor 70-300 с противоположного берега реки Исеть. Расстояние до «Храма на Крови» в данном случае составляет около километра. Дисторсия исчезла.

Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

Фотография 25. Фотоурок «Как научиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Параметры съемки: время экспонирования В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена. Естественно, снимал со штатива Sirui T-2204X и с автоматического спуска, чтобы избежать шевелёнки. Обязательно отключил стабилизатор на объективе.

Лучше всего снимать ночные пейзажи не ночью, а после захода солнца. Тогда небо будет не чёрного, а такого вот, приятного синего цвета. Кроме того, будет меньше перепад между самым светлым и темным участками кадра, что тоже смотрится лучше.

Вот еще пример съемки здания на длинном фокусном расстоянии. Теперь я повернул камеру вертикально и смог еще приблизить изображение.

Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

Фото 26. Курсы фотографа. Пример съемки на длинном фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никон 70-300. Параметры: выдержка В=5 сек, приоритет диафрагмы «А», f=10.0, ФР=125 мм, ISO 100. Видим, что телеобъектив «скрадывает перспективу» из-за чего геометрия получается специфической.

Теперь переедем на другой берег и попробуем снять храм так, чтобы деревья образовали естественную рамку (виньетку), концентрирующую внимание на главном объекте.

Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

Фото 27. Как правильно фотографировать. Сменил объектив на репортажник Nikon 17-55/2.8. Расстояние до здания позволяет снимать на более-менее длинном фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: выдержка В=3 секунды, 0 eV, приоритет диафрагмы «А», апертура f/9, ФР 30 мм, светочувствительность ISO 100 единиц.

При съемке этого кадра было две проблемы. Во-первых, уже прошло довольно много времени с момента захода солнца — небо стало черным. Получается слишком большая разница освещенности между задним фоном и храмом. Нужно бы снимать HDR в данном случае (я не стал). Во-вторых, фонари на переднем плане светят противным желтым цветом, а здание освещено белыми люминесцентными лампами. Получается «цветовая каша» на снимке. Решить такую проблему можно, помучавшись в редакторе или переведя снимок в черно-белый режим, как это я сейчас сделал. 

Почему данное фото лучше, чем первый снимок: 1) линии дорожки служат направляющими для взгляда зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) ветки деревьев образуют виньетку и также концентрируют взгляд на здании; 3) снимал издалека — меньше геометрические искажения.

Мне кажется, если прийти сюда зимой в час, когда солнце будет клониться к закату и светить слева под углом, подчеркивая текстуру снега и играя лучами на куполах, может просто шедевр получиться из кадра с подобной композицией! 

Если попробовать сфотографировать храм на еще более коротком фокусном расстоянии, мне кажется, хуже получается…

Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

Фотография 28. Как правильно фотографировать. Объектив Samyang 14mm f/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Настройки: выдержка 8 секунд, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 100, фокусное расстояние 14 мм.

Но, у меня за спиной стоит другая церковь (Вознесенская) и там всегда много прихожан. Если дождаться, пока в кадр попадет какая-нибудь бабуля, которая сгорбившись идет в сторону Храма на Крови, а за ней бредет, скажем, бездомный Тузик (кнопку спуска нажать, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то акценты сместятся со здания на фигуры прохожих. Кадр заиграет по-новому…

Информация между делом: обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает перспективу. Я стою за мусорными корзинами (см. фото №27), т.е. ближе к объекту съемки, чем на предыдущем снимке. А храм получился меньше размером…

Ну, и попробовал снять историю на контрастах. Вот «Храм на Крови», построенный на месте расстрела царской семьи. А вот — памятник комсомольцам Урала. Возможно, их отцы стреляли в тех, во имя которых это здание построено…

Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

Фото 29. Фотография 6. Как правильно фотографировать. Комсомольцы и Храм. Снято на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 при следующих настройках: выдержка 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, ФР=220 мм, ИСО 100.

Короче говоря, на том форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

Фото 30. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но получившая больше плюсов, чем минусов. Камера Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6. Настройки: выдержка: 1/100 сек, диафрагменное число: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы.

Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась!

Вернемся к теме данного параграфа: «Как научиться фотографировать качественные снимки». Выше мы уже отметили, что нужно постоянно тренироваться, анализировать свои работы и фотографии мастеров. К сожалению, большинство учебников написаны с упором на технические аспекты (как настроить фотоаппарат, чтобы получить технически безупречный снимок), и очень мало мне встречалось книг, где обсуждается художественная составляющая.

О том, как снять не только резкий, но интересный снимок, подробно рассказывается в учебнике Лидии Павловны Дыко «Беседы о фотомастерстве». Автор – советский кинооператор, профессор ВГИК имени С.А. Герасимова, кандидат искусствоведения.

Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

Фото 31. «Беседы о фотомастерстве». Один из лучших учебников о художественном взгляде на фотографию.

Пособие написано в далеком 1977 году, когда учебники писали, чтобы научить чему-то, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания. В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

  • Понятие смыслового центра в кадре.
  • Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
  • Что такое композиция. Как ее уравновесить.
  • Ритмичность в кадре.
  • Свет в фотоискусстве.
  • Влияние тональности снимка на его восприятие.
  • Как передать пространство в двухмерной плоскости.
  • Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
  • Резкость, как художественный прием.
  • От чего зависит динамичность на снимке.

Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять портрет при свечах или гонки мотоциклистов. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото, объяснили, почему вот этот ракурс выглядит выигрышнее, чем тот.

Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием…

*       *       *

За сим заканчиваю свой вводный урок фотографии для новичков. Сегодня мы узнали о базовых настройках для съемки технически качественных фоток (соотношение ISO, выдержки, диафрагмы) и получили представление о том, какие еще параметры следует учитывать при фотографировании (см. ссылки на соответствующие фотоуроки). Надеюсь, не лишней будет информация, как тренироваться и анализировать свои фотографии. Предлагаю напоследок сделать три важных действия:

  1. Через форму подписки ниже подписаться на извещения о новых интересных статьях блока: так вы не пропустите что-нибудь полезное.
  2. Поделиться ссылкой на этот фотоурок в соцсетях с друзьями. Им тоже, возможно, пригодится эта информация.
  3. Добавить эту статью в закладки, чтобы не потерялась.

Удачных фотографий, друзья мои! До встречи на страницах сайта.

Kak trenirovat' v sebe navyki videniya kadra. Opyt ispol'zovaniya ramki kadrirovaniya. Eshche poleznye knigi dlya razvitiya hudozhestvennogo masterstva.
Как тренировать в себе навыки видения кадра. Опыт использования рамки кадрирования. Еще полезные книги для развития художественного мастерства.
Vy edete v otpusk, snimaete svad'bu ili krestiny, reportazh o sportivnom sorevnovanii? Vse ehto formy reportazha. Pravila s
Вы едете в отпуск, снимаете свадьбу или крестины, репортаж о спортивном соревновании? Все это формы репортажа. Правила съемки фотоистории (фотоочерка).
Dlya kakih syuzhetov ya ispol'zuyu shirokougol'nyj ob
Для каких сюжетов я использую широкоугольный объектив, а для каких телевик. Как правильно держать телеобъектив, чтобы избежать «шевелёнки».
Ochen' trudno fotografirovat' shirokougol'nym i sverhshirokougol'nym ob
Очень трудно фотографировать широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. Советы, как получать шедевры на эту специфическую оптику.
Dazhe, esli vy snimaete na smartfon, nuzhno delat' prostejshuyu obrabotku snimkov. Primery v stat'e o tom, stoit li pokupat' novuyu kameru.
Даже, если вы снимаете на смартфон, нужно делать простейшую обработку снимков. Примеры в статье о том, стоит ли покупать новую камеру.
Otlichiya polnokadrovyh i KROPnutyh kamer. Skhemy i matematicheskie raschety, ob
Отличия полнокадровых и КРОПнутых камер. Схемы и математические расчеты, объясняющие различия в передаче перспективы шириком и телевиком.

Примечание. Текст фотоурока по настройкам цифровых фотоаппаратов, который вы сейчас прочитали, переработан и обновлен 10 сентября 2017.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту




комментариев 112

  1. Олег:

    Спасибо, очень емко и доходчиво рассказали, как выбрать основные настройки фотоаппарата!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Олег, спасибо! Когда я решил составить данную таблицу анализа изменения выдержки в зависимости от диафрагмы и светочувствительности, многое для себя заново открыл или систематизировал. Например, я в сравнительном обзоре Sigma AF 18-250 mm F3.5-6.3 DC OS HSM писал, что его владельцу не нравилось, что уже в пасмурную погоду при фотографировании с рук практически невозможно получить резкий снимок. В большинстве случаев присутствует микросмаз. В статье я предположил, что фотографии получаются не резкими, так как мы боялись поднимать ISO до высоких значений.

      На фокусном расстоянии 250 мм у Сигмы максимальное отверстие – f/6.3. Мы чаще всего настраивали светочувствительность в диапазоне 100-320 единиц. Из таблицы видно, что при ИСО 320 и апертуре 6,3 выдержка будет 1/160 секунды. А минимальная выдержка для съемки с рук на этом фокусном – 1/250 (на Nikon D5100, D3100 и т.п.). И чтобы ее обеспечить на ФР=250 и f/6.3 нужно выставить светочувствительность от, приблизительно, 450 единиц (лучше ISO 500).

      Одно дело, предполагать, что причина брака в недостаточно низком ИСО. И совсем другое дело – провести опыты, систематизировать результаты в виде таблицы, проанализировать их и сделать выводы. 😉

      View Comment
  2. Tatli:

    Вернулись уже из поездки по Китаю, значит? Ждем отчет, море красивых фоток и, как всегда, интересный рассказ! И спасибо за полезный урок фотографии по настройкам параметров съемки.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Да, мы вернулись еще в начале апреля. Поездка получилась самая интересная за весь наш опыт самостоятельных путешествий! Только вот уже месяц не могу фотографии обработать – сначала в командировку ездил, потом решал все накопившиеся за время отсутствия вопросы. Всего получилось более 1500 фотографий, сейчас мне удалось сократить их количество до 650-ти. Больше удалить не могу – совесть не позволяет. 😉 Обычно мы из поездок привозили 150-250 фоток. Как сейчас быть, как выбрать лучшие для отчета – ума не приложу! 🙂 Кстати, я выложил один ролик в статью с обзором карбонового штатива Sirui-T2204X-G20X и неплохую, на мой взгляд, фотку ночного моста в статью «Зачем нужен штатив», снятые в это путешествие.

      View Comment
  3. Todd Patterson:

    Для начала, большое спасибо за урок фотографии! Не знаю, насколько мне поможет, но мой фотоаппарат Nikon D7100 c объективом AF-S NIKKOR 18-200/3.5-5-6 GII стал по-другому уже фотографировать! После прочтения, многое стало ясным. Хотя, хочу ещё пару раз прочесть, так как не все понятно… Спасибо огромное и ждем продолжение. Удачи Вам в своих путешествиях!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Todd, и Вас благодарю за столько тёплых слов в мой адрес! Конечно, в одном уроке не уместить всей той информации, которой необходимо владеть, чтобы получались красивые и интересные фотографии. Но, понимание взаимосвязи между выдержкой, диафрагмой и ИСО — основополагающий фактор. Если разобраться, то правильно фотографировать станет легче! Желаю Вам хорошего света, терпеливых фотомоделей и только удачных кадров!

      View Comment
  4. Антон:

    ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа – фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.
    На мой взгляд, аналогия не совсем точная.
    Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени
    Откуда этот свет возьмется? На самом деле, чем светочувствительность выше, тем меньше света требуется матрице для получения фото. В аналогии — это, скорее, теплоемкость жидкости в кастрюле. Чем теплоемкость ниже (соответственно ISO выше), тем меньше тепла надо, чтобы вскипятить эту жидкость (меньше света надо, чтобы получить фото).

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Антон, соглашусь, что с точки зрения физики Вы правы…. 🙂 Что мне хотелось донести до начинающих фотографов, так это то, что теплоемкость жидкости (теплопроводность материала кастрюли) и светочувствительность матрицы влияют на количество энергии (света), передаваемые в единицу времени…

      View Comment
  5. БОРИС:

    Спасибо за фотоурок. Очень внятно и доходчиво. После прочтения пошел фотографировать. На зеркалке Никон Д5200 КИТ 18-140 ВР проверил, как выставлять настройки — совсем другие результаты. Очень Вам благодарен!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Иногда думаю: «Зачем я трачу столько времени на эти статьи?..» Но после таких комментариев, Борис, хочется верить, что кому-то от моей писанины есть польза… Жаль только, что счетчик Гугл+ внизу справа так и застрял на 2 шт… 🙁 Разве не заслуживает статья, чтобы ей поделились в соцсетях? 😉

      Удачных кадров!

      View Comment
      • Анатолий Угрюмов:

        Я с удовольствием прочитал статьи, хотя для меня многое понятно, но, все равно, когда читаешь, даже, азы фототехники, ты сам себя, как бы, проверяешь, все ли ты правильно понимаешь. Ведь при съемке соображать надо быстро и точно, ничего не забыть. Например при съемке со штатива — отключить стабилизацию объектива (я, правда, этого не делал, надо будет попробовать так и так).

        Это что касается техники съемки. Мне интересен анализ снимков природы, архитектуры, портреты. Анализируя вместе с автором снимка, для себя делаешь какие-то выводы. Думаешь, как бы ты сам снял данный сюжет. Например, ночной снимок церкви хотелось бы снять посредине кадра, т.е. переместиться вправо, но тогда будет мешать скульптура. А может в Фотошопе убрать помеху?

        Так что, огромное спасибо за статьи и преклоняюсь перед великим трудом их написания. Наверно, очень надо любить это дело, чтоб писать, а точнее, как сказал наш великий Жванецкий:»Писать, как и писать, надо, когда не можешь». Уж точнее не скажешь!

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Анатолий, спасибо за Ваши добрые слова! Не знаю, наступит ли когда-нибудь момент, когда я смогу компоновать кадр автоматически, подсознательно, но на сегодняшний момент для себя я сделал вывод: чтобы получать классные снимки, нужно постоянно анализировать чужие фотографии (те, что нравятся), потом – свои фотки, чтобы понять, что я сделал не так. Затем нужна практика – много фотографировать и снова анализировать. Тогда постепенно качество фотографий улучшается.

          Уже неоднократно я отмечал в блоге, что в отпуске, обычно, первые три дня получаются не очень красивые снимки, а затем качество улучшается по нарастающей. Думаю, связано это с тем, что в путешествии приходится много фотографировать. Каждый вечер, возвращаясь в отель, я копирую фотки, снятые за день, на компьютер и, естественно, просматриваю и анализирую их, делаю работу над ошибками.

          Когда же, между съемками проходит много времени, очень сложно сделать хороший кадр…

          И уже много раз мы обсуждали, что профессиональные фотографы говорят: «Отличный снимок нужно наработать», — т.е. они фотографируют объект по многу раз с разных ракурсов и потом выбирают лучшее фото. Где-то я приводил ссылку на документальный фильм телеканала National Geographic, в котором они рассказывали и показывали, брали интервью у авторов 10-ти лучших снимков года. Так вот, как оказалось, все фотки были сняты следующим образом: фотограф снаряжает экспедицию, скажем, в национальный парк и днями, неделями и, иногда, месяцами снимает один и тот же кадр. Однажды ему удается застать хороший свет, снять животное в необычной позе, обстановке…

          Нам так, конечно, не жить!.. 🙂 Обычно: пришел, увидел, сфотографировал… А потом удивляемся, почему снимки – не такие, как у профи!.. 🙂

          По поводу анализа снимков природы и архитектуры, могу открыть секрет, что сейчас у меня есть задумка написать еще один большой урок фотографии, в котором будет освещаться тема правил композиции, анализа, как влияет на восприятие снимка тот или иной объект, его расположение. Урок будет громадный: думаю, что не менее 60 фотографий придется использовать в качестве иллюстраций, поэтому не могу сказать, когда я его закончу. Ввиду большой занятости, думаю, что закончу не ранее, чем через пару месяцев. Если интересно, советую подписаться на обновления блога, чтобы не пропустить… 🙂

          По поводу композиции ночной церкви – не совсем понял про какое фото Вы говорите. Если про №1 и №2, то тут бы я поспорил. Мне кажется, что использование «правила третей» (как это снято сейчас) больше подходит. Если мы обсуждаем композицию снимков №3 и №4, то здесь я соглашусь, что, обычно, более приятно смотрится центральная композиция, т.е. церковь должна стоять по центру снимка, а линии дорожек, фонарей и деревьев ведут взгляд зрителя к главному объекту в кадре – храму. Такой тип компоновки снимков вы можете увидеть у меня в отчете о походе в парк «Оленьи ручьи» (подвесной мост – по центру), в сравнении снимков, снятых на ширик и телевик (дорога – в центре кадра) и многих других.

          Но, в данном конкретном случае, клумба и памятник комсомольцам проектировались, видимо, отдельно. А Храм на Крови был построен позже и он в реальности стоит не по центру. Если бы я просто переместился вправо при съемке и выбрал ракурс, когда здание – в центре, мне кажется, линии дорожки вступили бы в спор – уводили взгляд зрителя в сторону…

          Перемещать всё это в фотошопе – нужны особые навыки, я так не умею…

          Еще раз благодарю Вас за отзыв и желаю удачных снимков!

          View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Анатолий, кстати, отдельная благодарность за слова Жванецкого. Они очень метко иллюстрируют мое состояние. 🙂 Видимо, в детстве недостаточно сочинений и изложений писал, раз сейчас меня тянет к эпистолярному жанру… 🙂 В голове — десятки различных тем для статей, приходится себя сдерживать, чтобы оставалось время на другие дела, а не только на хобби… 🙂

          View Comment
  6. владимир:

    Добрый вечер, Сергей! Читаю Ваши статьи не первый день и никак не могу определиться с покупкой камеры. Сначала хотел взять Nikon d5100 + KIT 18-105, но прочитав Вашу последнюю статью про Nikon D5300 KIT 18-140 VR, хочу узнать, сильно ли будет отличаться этот комплект от Nikon D5100 + Nikkor 18-140. Заранее спасибо.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Здравствуйте, Владимир! Не совсем понял, какие комплекты Вы хотите сравнить… Как я понимаю, выбор стоит между Nikon D5100 body и разными объективами: Nikkor 18-105 VR и 18-140 VR. Понимаете, я в этом деле теоретик, ведь… Судя по буквам в обозначении (что они означают я расписал в статье с примерами фоток на Никкор Д5300), у обоих объективов одинаковая конструкция и материал линз.

      Таким образом, теоретически, по качеству картинки они абсолютно одинаковые должны быть… Но у КИТ 18-140 на длинном конце большее фокусное расстояние — 140 мм. Значит, когда вы будете снимать портреты, он позволит лучше размыть фон.

      Вот, портрет, снятый на Никон Д5100 и телевик Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom.
      fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724075?p=16

      Понятно, что у него стекло используется более качественное, чем у двух сравниваемых КИТов. Но она дает понимание, какое боке (размытие заднего фона) можно достичь при фокусном расстоянии до 100 миллиметров. Параметры данной фотки (ФР=85 мм, f/5, ИСО 250, выдержка 1/640 секунды). Т.е, такое боке мы достигнем на объективе Nikkor KIT 18-105.

      А эти попугаи сняты на тот же телеобъектив, только на ФР=165 мм (т.е., близко к Вашим 140 мм) и при той же апертуре f=5.
      fotki.yandex.ru/users/forum-lsp/view/724150?p=19

      Правда, как уже неоднократно указывалось, размытие фона зависит еще и от расстояния до объекта съемки и до фона…

      Короче, и тот и тот объектив — КИТ, со всеми вытекающими. Это значит, что если Вы удовлетворитесь только одним объективом и не вступите в такую гонку за новыми линзами, как я, то лучше бы купить сразу KIT 18-140. А если, в последствии будете докупать линзы и денег сейчас в обрез, то можно остановиться на 18-105… А если с финансами — порядок, то лучше, все же, взять 18-140… 😉

      View Comment
  7. Инна Синчук:

    Здравствуйте, Сергей! Недавно случайно нашла Ваш блог и теперь с удовольствием узнаю для себя что-то новое. Камеру Nikon D5100 с КИТовым объективом Nikkor 18-55 я купила чуть больше месяца назад и поэтому, по мере её изучения, возникают всё новые и новые вопросы.

    Например, во многих описаниях как фотографировать указывается, что для хорошего боке иногда нужно выставлять диафрагму f/4.5 и меньше. У меня минимальное значение f/5,6… 🙁 Это зависит от объектива?

    Сейчас зима и темнеет рано. Хочется фотографировать, но столкнулась с тем, что в тёмное время суток лучше снимать со штатива. Поэтому я в некоторой растерянности, чем же дополнить свой Nikon в первую очередь? Должен это быть объектив с другими параметрами, штатив или вспышка? И наоборот, на что сейчас пока не замахиваться и обходиться тем, что есть в наличии?

    Заранее благодарна за совет.

    View Comment
    • Олег:

      Думаю, Сергей даст конспективно-конкретный ответ по заданным Вами вопросам, но если есть время вникнуть в специфику размытия изображения (оно же боке) и от чего оно зависит, попробуйте вникнуть в статью на сайти Радоживы:

      radojuva.com.ua/2012/08/boke-bokeh-review/

      Кстати, у моих фотографов-«портретников» 🙂 сейчас новая мода 🙂 . Есть какой-то старый никоновский Ai-S 135mm фикс, у которого есть настройка Defocus Control, о которой отзываются очень положительно. Вот я уже от нескольких человек слышал, что они для портретной съемки на фулфреймовый аппарат купили такой объектив и очень довольны.

      Пока у меня не было времени поискать информацию о нем, но, памятуя, что кто-то здесь в комментариях приводил кого-то из забугорных фотографов в пример, и говорил, что любимый портретник у него на полном кадре — фикс фокусным расстоянием 200 мм, охотно верю, что для крупнолицевых портретов и красивого боке необходим фикс ОТ 85 mm… Косвенно это подтверждается статьей Сергея (думаю, он подскажет правильную ссылку), где опубликованы снимки с недорого популярного телевика Nikkor 70-300, который, несмотря на среднюю светосилу, позволяет получать шикарные кадры…

      View Comment
      • Инна Синчук:

        Олег, спасибо за столь подробный ответ. Обязательно возьму себе на заметку. На сайте о боке, которой Вы мне посоветовали, я ещё раз отметила, что для интересного размытия фона характерны параметры диафрагмы F/1.4; F/1.6; F/1.8; F/2.0 и F/2.6. Мои же параметры ограничиваются F/5.6, что явно недостаточно.

        Постараюсь найти больше информации о 135 mm объективе. Не буду скрывать, на данный момент многое непонятно. И всё же радует то, что есть вещи, на которые можно ориентироваться. Ещё раз огромное спасибо!

        View Comment
        • Олег:

          Инна, Вы понимаете в чем фокус… Я привел в пример фикс 135мм, как и 200 мм, для того, чтобы проиллюстрировать мысль: «Приемы работы и оборудование, которые используют другие, могут оказаться неприемлемы для Вас». В статье, насколько я помню, снимки сделаны фиксом 50 мм!!!

          Надо каждую рекомендацию переосмысливать и пытаться перенести на свои условия так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные сгоряча средства. 🙂 То есть, искать снимки, искать информацию, отталкиваясь от мнений, высказанных здесь или на других ресурсах, но проецировать на себя…

          Вот в статье Вы увидели то, что хотели видеть: диафрагмы 1.4-1.8… Не спорю, есть много ситуаций, когда рисунок с снимка с такими параметрами будет интересным… Если Вы профессионально будете заниматься вопросом, то за такой снимок заплатят больше денег или вообще заплатят 🙂 🙂 🙂 (зависит от постановки вопроса).

          НО! Наберусь наглости и еще раз выложу ссылку на фото, которые делает моя дочка-школьница.
          fotki.yandex.ru/users/viroday/album/447471/

          Практически, все они сделаны на диафрагме F/5.6 (иногда 4.5, что, согласитесь, никак не 1.4-1.8 🙂 ). Фото сделаны шедшим в комплекте, то есть, КИТовым, или, почти, как у Вас, объективом (только у меня он от фулфреймовой зеркалки).

          Во всех портретных снимках есть свое боке. Кое-где, оно, конечно, может показаться резковатым… Но вот вопрос… Боке есть, а объектив — почти такой же, как у Вас… Так может, не совсем в диафрагме дело, точнее — не только в ней ?

          У Сергея в блоге сконцентрировано огромное количество как информационного материала, так и снимков с тех объективов, которые обсуждаются… Попробуйте посмотреть на снимки и проанализировать, какие параметры влияют на то, как в каждом конкретном случае получалась та или иная картинка… Почитайте рекомендации с примерами по выбору объективов:

          radojuva.com.ua/2013/07/nikon-portrait-lens-enigma/
          vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice.html

          И посмотрите, что Вам доступно по деньгам (ибо колебания курса, лично у меня, поставили много планировавшихся к приобретению позиций под вопрос). И да пребудет с Вами СВЕТОСИЛА 🙂 , как актуально говорит завсегдатай этого блога Александр. 🙂

          View Comment
    • Вениамин:

      Инна, диафрагма f/5,6 — это не «минимальное значение», а, наоборот, МАКСИМАЛЬНОЕ для наибольшего фокусного расстояния этого объектива 55mm. Дело в том, что максимальные и минимальные величины диафрагмы распределяются по диапазону фокусных расстояний так:
      — максимальные — от значения f/3,5 на широком угле 18 мм, до значения f/5,6 в положении объектива телефото, т.е. на 55 мм;
      — минимальные — от значения f/22 на ФР=18 мм и до f/36 на ФР 55 мм.

      View Comment
  8. Сергей Лахардов:

    Ирина и Олег, простите за долгий ответ – мы с женой провели двое суток в деревне, в уральских горах, где были проблемы со связью…

    Ирина, по поводу боке Вам уже ответил Олег. Полнее, чем Радожива я ответить не смогу, такие подробности, что описаны в статье и не знал. 😉

    По поводу остальных вопросов могу ответить словами, опять же, Олега: «Никто не сможет сделать ВАШ выбор в соответствии с ВАШИМИ потребностями». Поэтому давайте я дам ответ какому-то абстрактному фотографу. 😉 А Вы сами сделайте свои выводы.

    Еще обращаю внимание, что я даю советы исходя из предположения, что фотограф хочет научиться снимать не просто технически качественные снимки, но художественное фото, которое можно послать на фотовыставку. Мусор там не примут даже к рассмотрению.

    Первое, штатив. Если фотолюбитель прочитал внимательно мою статью «Для чего фотографам нужен трипод», он обратил внимание, что 60% случаев применения штатива – съемки пейзажей и натюрмортов. Соответственно, если он планирует, как я, больше снимать природу, чем, скажем, портреты, то штатив нужен обязательно, как сумка для фотоаппарата или карта памяти. Это связано с тем, что пейзажи снимают в режимное время, когда уже невозможно снять с рук резкий кадр при ИСО 100 единиц.

    Если же наш фотограф будет снимать утренники, корпоративы и свадьбы, то очевидно, что данное приспособление ему пока не нужно.

    Второе, вспышка. На мой взгляд, встроенная в камеру вспышка позарез нужна патологоанатомам и судмедэкспертам, чтобы документально запечатлеть ситуацию, расположение холодных тел в темной комнате. Другое применение – фотки из серии «Я и моя сран…я кошка, я мой ср…й джип, я стою на фоне ср…й пальмы в Мексике ночью». 😉

    Если фотограф планирует снимать портреты, то внешняя вспышка ему тоже не поможет. Профессионалы снимают художественные портреты либо при естественном свете от окна, либо с более серьезным светом. Я не силен в портретной фотографии, но считаю, что для художественного фото нужно купить, как минимум: одну ведущую вспышку и две ведомые, софт-бокс, отражатель и стойки для вспышек (так как они должны крепиться не на фотоаппарате, а сбоку).

    В то же время, аксиома, что даже на профессиональную камеру Nikon D4S стоимостью ровно в 10 раз дороже, чем Nikon D5100 KIT 18-55 VR, снять качественное фото в помещении (не у окна) не получится. Это можно сделать, только если есть, хотя бы, одна внешняя вспышка. Если наш фотограф планирует снимать на Дне Рождения, на утреннике, на свадьбе, короче, любой репортаж, то ему действительно нужна, как минимум, одна внешняя фотовспышка.

    Учтите, что здесь я отношусь предвзято… В моем блоге нет фоток с застолья, их нет и вживую. Других не осуждаю, но сам не люблю снимать на таких мероприятиях. И сколько фоток не смотрел, не видел ни одной художественно ценной. Да, она может быть снята красиво, с размытием фона и хорошей резкостью, с эмоциями… Но мне такие фотографии не интересны. Именно поэтому я и не снимаю такие фотки.

    Мой друг Михаил, с которым мы вместе купили в один день Nikon D5100 KIT 18-55VR, через пару месяцев приобрел вспышку Nikon Speedlight SB-900 и очень рекомендовал сделать мне тоже самое. Но я не покупаю ее, так как, даже снимая в помещении, предпочитаю поднять ИСО, чем включать вспышку (либо не фотографировать совсем, чем фотографировать ерунду)… В общем, в первый отпуск Михаил поехал со своей Nikon Speedlight SB-900, а во второй — уже не брал ее, так как постепенно пришел к тому же: либо снимать с естественным светом, либо не снимать вообще…

    Третье, объектив. Про боке Вам уже дал почитать статью Олег. Только что я добавил 3 новых фотографии в статью с обзором примеров снимков, снятых на Nikon D5100 и телеобъектив Nikkor 70-300 VR. Вы можете увидеть один и тот же портрет, снятый при фокусном расстоянии 119, 195 и 300 миллиметров. Вы видите наглядное подтверждение, что степень размытия заднего фона зависит не только от расстояния до фона, до объекта и диафрагмы, но и от фокусного расстояния. Например, при ФР=300 мм и апертуре f/5,6 фон размыт «вчистую».

    Вот ссылка на фотографии для моего так и не написанного отчета о поездке самостоятельно по Филиппинским островам. Полистайте альбом, там есть снимки с фотосессии на острове Боракай. Мы ставили камеру на штатив и снимали сами себя. Вы увидите, что штатный объектив Nikkor 18-55 хоть и не сильно, но размывает фон. И этого, на первых порах, мне было достаточно.

    Если же нашему фотографу света белого не видно без сильного боке, тогда рекомендую купить объектив с фиксированным фокусным расстоянием Nikkor 50/1.8G. Всё, что меньше по фокусному, будет не так сильно размывать фон, всё, что больше – невозможно снимать в квартире.

    Короче, главный вывод такой. Из перечисленного выше перечня, по-настоящему необходимым для того, чтобы научиться красиво снимать, может оказаться только штатив. Покупка вспышки и другого объектива – баловство. В самом начале статьи я написал, какие шаги нужно сделать после приобретения первой зеркалки Nikon D5100 KIT 18-55 (как и Canon EOS 600D), чтобы научиться красиво фотографировать: 1) штудировать инструкцию; 2) купить учебник по цифровой фотографии и делать упражнения на основе той информации, что прочитали; 3) изучить книгу Л. Дыко «Беседы о фотомастерстве» и, добавлю – 4) научиться пользоваться программами Lightroom и Photoshop (все фото на этом сайте обработаны, как минимум, в Лайтруме). Думаю, что на выполнение всего этого нужно не меньше, чем полгода. А пока вы все это не пройдете, любая дополнительная покупка – выброс денег на ветер…

    View Comment

  9. Инна Синчук:

    Согласна! 🙂 Месяц — это ещё слишком мало, чтобы понять и разобраться. Я уже скачала и распечатала несколько книг по фотографии. И, вопреки мнению, что русский человек берёт в руки инструкцию, только когда что-то сломается, я начала читать её с первого дня.

    Видимо, присущий мне максимализм побудил меня сразу же искать ответа на вопрос «Почему не получается?» и «Чего не хватает, чтобы сделать красивый снимок?» 🙁 Мне, как и всем, предстоит наделать своих ошибок. Изучение фотографии — процесс сложный, но интересный. Возможно, Ваши ответы на мои вопросы когда-нибудь пригодятся ещё кому из посетителей Вашего сайта.

    Олег, Сергей огромное вам спасибо за уделенное время и ответы на мои вопросы!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Пожалуйста, Инна! Камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR — хороший инструмент для начинающего фотографа, чтобы отточить свое мастерство. Так что — удачных и интересных кадров!

      View Comment
  10. Анатолий Угрюмов:

    Хочу поделиться своим опытом для таких же фотолюбителей, как Инна. Если сам портрет сделан удачно, но фон не размыт и даже, может быть на голове быть холодильник или этажерка, то может помочь специальная программа AKVIS Refokus. Она мне очень помогла, когда я снял портрет ребенка не портретным объективом в тесной комнате на Olympus Pl1с объективом Panasonic 20/1/7. Выручила эта программа. 30 дней бесплатно можно пользоваться.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Да, наверное, можно пользоваться и таким методом. Нужно только уметь пользоваться программой. У меня, пока, получается лучше натуральное боке, а не программное. Например, посмотрите отчет о поездке на экскурсию в зоопарк Opel Zoo. Там фото №9 «Просто портрет» ламы снято с натуральным размытием фона объективом Nikkor 17-55/2.8.При съемке соседней фотографии №10 «Страус в зоопарке Опель Зу» на заднем плане листва на асфальте отвлекала взгляд зрителя и я попробовал размыть фон в «Фотошопе». Может, слишком сильно размыл?.. Но, по-моему, фотка №9 лучше выглядит.

      View Comment
      • Инна Синчук:

        Сергей, лама, безусловно, просто красавица получилась. На мой взгляд задний фон там выглядит интересней за счёт того, что присутствует цвет и линии ограждения. А вот страус на фото номер 10 выглядит более «классически», что ли… 🙂 Напоминает немного чёрно-белое фото. Солидный такой страус — без сантиментов. 🙂

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Спасибо, Инна, Вам от Ламы и от меня лично! 🙂 Пожалуй, Вы правы, что живости снимку прибавляет, все же, различимый задний план… Буду знать теперь, как выглядит «классический страус»… 🙂

          View Comment
      • Анатолий Угрюмов:

        Добрый день!

        Замечательная лань. Фон здесь естественный и не надо его портить. А вот со страусом видно, что хорошо поработали в фотошопе. На мой взгляд, прибегать к «Фотошопу» надо тогда, когда по другому никак нельзя.

        У меня как раз такой случай и был. Я фотографировал на даче мальчика 5-ти лет фотоапаратом Olympus PL1 c объективом Panasonic 20/1.7 при ИСО 200. Конечно, сегодняшним Fuji X-T1 качественнее, но и момент этот поймать трудно.

        Комната небольшая, не предназначена для фотосъемки, но что делать, если фото получилось, а фон все портит? Мне очень интересно Ваше мнение об этом снимке. Я вышлю вам фото «до» и «после обработки», но главное в этом снимке — сам снимок: улыбка, выражение глаз. Много раз пробовал снимать еще, но такого выражения лица зафиксировать не удалось.

        Я люблю снимать портреты, и ни один портрет, почему- то, меня так не трогал. Это случайность, как Вы правильно писали, надо много фотографировать и тогда, из многих кадров, можно отобрать тот , может быть, единственный, который доставит вам радость и вы про себя скажите : «Ради этого стоит жить!».

        Но самое главное для меня — это была та радость на лице его бабушки, соседки нашей по даче, когда я принес ей распечатанный снимок на фотопринтере. Снимок сделан весной в мае, а год назад эта женщина похоронила своего мужа и Ванечка — это единственная радость, которая может отвлечь ее от горя.

        Конечно, я сейчас вижу недостатки снимка. Все-таки, сказались ограниченные возможности объектива, да и поймать в фокус выражение лица ребенка довольно сложно. Перед новым годом, когда доллар сошел с ума, я купил фотоаппарат о котором мечтал — Fujifilm X-T1 и сейчас осваиваю его.

        Перед его покупкой я много читал и про зеркалки, и беззеркалки. Мне нужен был фотоаппарат небольшой, который можно всегда захватить с собой, чтоб был всегда под рукой. Пробовал фотографировать на Canon 550 c объективом 17-55/2.8. Тяжело таскать — габариты большие. После Olympus PL1 — это очень заметно. Критерии для меня были: габариты, шумы, гибридный автофокус, размер матрицы — кроп 2 или 1.5. Я любитель и фото для меня -очередное увлечение, но чувствую, что начинаю «фанатеть» от фотографии. Я вспомнил фразу, прочитанную мною, когда я осваивал игру на гитаре: «Увлечение гитарой может доходить до фанатизма». Это — действительно, было так. Я переделал много гитар, подбирая струны и подпиливая порожки, чтобы добиться приятного мне звучания.Я спал вместе с ними.

        Сейчас — такое же. Теперь сплю с Fuji X-T1.

        Я живу и работаю в Москве, и в обед или после работы часто хожу на набережную имени Шевченко, чтобы пофотографировать башни Москва -Сити. Снимков много. Снимал с рук, благо матрица позволяет снимать с высоким ISO до 3200. И вот, в очередной раз выйдя на «охоту» с фотоаппаратом, наконец-то увидел то небо, которое нельзя пропустить. И здесь уже снимаешь, не обращая внимания на мороз, на то что пальцы уже не слушаются. Быстро домой — и за компьютер. Скорее посмотреть, что получилось. Встал вопрос о штативе. Так вот по поиску я попал на Ваш сайт.

        Я понял, что этот сайт — для меня и не только. Не обязательно быть фотографом. Мне очень нравятся репортажи о поездках. Я советовал своим знакомым и на работе посмотреть этот сайт. Вы делаете большое ДЕЛО. Вы знакомите нас с красотою нашей Родины.

        Я родился в Новгородской области. Красивый край: озеро Валдай, река Мста. Красивые места. И я думаю, как бы здорово было, если каждый, кто может, расскажет про свой удивительный край с историей и фото. У Вас это хорошо получается.

        Всех нас учили писать, но не все становятся писателями, также как у всех сейчас есть фотики, все фотографируют, но не все становятся фотографами. И приходят мысли: «А вот здорово было бы приехать на экскурсию в Ваши края, а еще лучше с группой фотографов, любителей-энтузиастов, буквально, на несколько дней 3-5. Края-то неблизкие…

        Я никогда не был в Сибири, только на Чукотке — служил в армии. Специально в те края не попадешь. А там — своя красота. До сих пор помню незабываемую картину, когда шел из казармы на станцию. Это было весной утром. С Востока всходило солнце и окрашивало небо в теплые тона, а потом небосвод переходил в синие тона, видны звезды и на западе — ночь. Вот такой необыкновенный небосвод. Представляю, какой снимок можно было бы сейчас с нашей техникой сделать — сказка!

        Поэтому Ваш сайт может служить объединению людей не только по увлечению фототехникой, но тех, кому не безразлична красота нашей Родины. Извините за пафосность, но когда смотришь на такую красоту , невольно возникаю такие мысли и чувства.

        Извините, что задержался с ответом, но только недавно заглянул на почту — так получилось… А потом обдумывал ответ. Мыслей много, всего не опишешь в одном письме…

        View Comment
        • Сергей Лахардов:

          Анатолий, прошу прощения у Вас за то, что долго не отвечал на Ваш комментарий. Не было возможности — в разъездах долгое время.

          Посмотрел портрет Вашего мальчика. Действительно, в условиях, когда нет физической возможности размыть боке, открывая диафрагму и отодвигая объект съемки подальше от фона, применение графического редактора может стать панацеей.

          Я портреты снимать не умею — нужно особое чутье, что ли, для съемки качественной работы. Но, бывали ситуации, подобные описанным Вами — с бабушкой и внуком. Поздравляю! Представляю, как чувствуешь себя, когда даришь людям приятные моменты… Наверное, именно они и заставляют нас, фотографов, заниматься нашим ремеслом…

          Поздравляю с покупкой! Посмотрел характеристики Вашей беззеркалки Fujifilm X-T1 — впечатляют! Теперь можно сказать, что технических ограничений Вы, как фотограф, почти не имеете. 🙂 Должны получаться только шедевры! 😉 Кстати, мне с весом фототехники приходится мириться: в последний отпуск покорил уже 2 вершины по 600 метров высотой, где приходилось подниматься, практически, вертикально вверх по жаре 35 градусов с фоторюкзаком весом 8 кг за спиной… 🙂

          То, что «фанатеете» от своей камеры — отрадно! Значит, не зря деньги потратили! Желаю побольше интересных фотографий!

          Уже на страницах блога неоднократно отмечал, что никогда не обращал внимание до начала увлечения фотографией, каким красивым может быть небо, скольких оттенков цветов можно на нем увидеть. Тут мы с Вами — одной крови. 🙂

          Анатолий, и большое Вам спасибо за тёплые слова в мой адрес и по поводу сайта! Я счастлив! Хочу только отметить, что Вы восхищаетесь природой Урала, а я, наоборот, мечтал бы попасть с фотоаппаратом в Нижегородскую область! 🙂 У вас там Волга, Ока, протоки… М-м-м, летом, на рассвете, на лодке, посреди кувшинок, проплыть бы… С фотиком… 🙂 Выйти на берег у какой-нибудь деревушки, вдохнуть запах свежескошенного сена, услышать крики петухов, мычание телят, выпить из горлачика парного молочка да так, чтобы струйка потекла за ворот. рубашки..

          Желаю Вам удачных фотографий и всего хорошего в жизни! Буду рад встретить еще на страницах сайта!

          View Comment
  11. Николай:

    Спасибо за очень поучительные уроки для начинающего фотолюбителя! Очень многого я узнал о фотографировании. Хотелось бы ещё поподробнее ознакомиться, просмотреть примеры фотографий, снятых на зеркальную камеру Canon EOS 1200D… Заранее благодарен!

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Николай, благодарю Вас и за отзыв о моем детище, и за советы по развитию сайта. Знаю, что в блоге давно уже пора больше приводить примеров фотографий и с других систем, а не только — с Никон. В планах — сделать сравнительный анализ снимков на Canon EOS 600D Kit 18-135 и Nikon D5100 KIT 18-55… Но, ввиду занятости, не знаю, когда этим займусь…

      Знакомых с фотоаппаратом Кэнон 1200Д у меня нет, поэтому не могу обещать примеров снимков… Посмотрел характеристики матрицы на зеркалках Canon EOS 1200D (у нее — матрица от EOS 700D) и Nikon D3100 на сайте Dxomark — параметры сопоставимы :
      Кэнон 1200Д — глубина цвета 21.9 бит, динамический диапазон 11.3 EV, Low-Light ISO 724;
      Никон Д3100 — 22.5; 11.3 и 919 единиц ИСО;

      Сенсор у зеркальной камеры Nikon D3100, как видим, чуть-чуть лучше, но, в целом, возможности похожи. Поэтому, можете посмотреть в блоге примеры фотографий, снятых на Никон Д3100 и представить, как снимает Canon EOS 1200D… 😉

      View Comment
  12. Леха:

    Здравствуйте! Я недавно купил зеркалку Canon 1100d. Вот теперь хочу увеличить фото до максима и фотографировать. Я увеличиваю, фотографирую, но после фото с увеличением не показывается.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Леха, честно говоря, я не совсем понял Ваш вопрос. Предполагаю, вы пытаетесь фотографировать, глядя на изображение не через видоискатель, а через экран сзади камеры. Вы увеличиваете изображение на мониторчике, нажимая кнопки «+» и «-» на задней панели фотоаппарата Canon EOS 1100D, фотографируете, но снимок получается не увеличенным.

      Если Вы имели ввиду такую проблему, то вынужден огорчить: на экране зеркального фотоаппарата изображение увеличивается только для удобства наведения на резкость. Фактическое увеличение зависит от параметров объектива. Например, если у Вас объектив Canon Kit EF-S 18-55 3.5-5.6 IS II, то это означает, что его минимальное фокусное расстояние составляет 18 мм, максимальное — 55 мм, т.е. он увеличивает в 55/18=3,06 раза.

      Если же, у вас китовый объектив Canon EF-S 18-135/3.5-5.6 IS, то максимальное увеличение равняется 135/18=7,5 раз. Чтобы снимать фотографию с увеличением, нужно выкрутить объектив в крайнее положение: 55 или 135 мм, соответственно.

      View Comment
    • Павел Черталев:

      Леха, прошу прощения, а вы перед фотографированием крышку с объектива сняли? 🙂 А если серьезно — я бы предположил у вас кто-то поменял режим работы экранчика с «показывать картинку сразу после снимка», на «не показывать картинку после снимка». Если вы конечно это имеете ввиду.

      View Comment
  13. Владимир:

    …Да… Ещё пару таких статей и я точно куплю зеркалочку. Написано достойно, понятно. Даже, можно сказать — захватывающе! Все мои опасения в плане правильной работы с фотоаппаратом, конечно же, не развеялись, но не всё так страшно… Опыт всё поправит.

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Спасибо, Владимир! 🙂 Научиться фотографировать технически качественные фотографии на зеркалку можно за неделю-другую. Тут бояться нечего. А вот снимать красивые фотки можно только, постоянно тренируясь. Это — как играть в футбол: вроде ничего сложного в том, чтобы ударить по мячу ногой нет, а красиво получается — только у тех, кто много занимается.

      View Comment
  14. Павел Черталев:

    Сергей, привет. Захотелось сделать небольшой вброс про то, какой объектив покупать дорогой светосильный или дешевый. Совсем недавно рылся в Интернете по обзорам разных стекол и наткнулся на некое обсуждение, которое повергло меня в шок. Профессионалы обсуждали еще один параметр объектива, влияющий на экспозицию: светопропускание.

    Это отсюда:
    101tema.ru/photo/content/af-s-nikkor-70-200mm-f4g-ed-vr-kak-reportazhnyi-portretnik?page=1
    «Проверьте, что такое светосила (lens aperture) и светопропускание (transmission). Пропускание света линзы — описывает способность ее пропускать свет от фотографической сцены к поверхности матрицы. Объективы состоят из нескольких стекол, каждый из которых отражает или поглощает порцию света. Поэтому, чем больше стекол, тем хуже светопропускание.

    И как линзы с одинаковой светосилой (молчим уже про разные модели) на одинаковых апертурах имеют значительную разницу transmission. Для самого когда-то это было чем-то новеньким. ))

    Надеюсь я правильно понял их мысль. Итак, если взять два стекла, дорогое светосильное и дешевое и темное, то при полностью одинаковых параметрах съемки (выдержка/диафрагма/исо) светосильное стекло выдаст более светлую картинку — что заставит вас корректировать экспозицию и возможно на целый стоп!
    Я был ошарашен — оказывается темный объектив в добавлении к сложностям с бокэ и ухудшением фокусировки из-за зажатой диафрагмы, ко всему еще и удлиняет выдержку экспозамера! И все это из-за того, что стекла дешевого объектива имеют меньшую характеристику светопропускания!

    Итак, я сразу решил проверить это.
    1. Я взял два своих объектива (Nikkor 85mm 1.8g и Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6g ).
    2. Сравнил их параметры и понял что 85mm фикс имеет Transmission 1.9TStop — против 5.2Tstop у телевика — что довольно много:
    dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/AF-S-VR-Zoom-Nikkor-70-300mm-f-4.5-5.6G-IF-ED-versus-Nikon-AF-S-NIKKOR-85mm-F18G___262_0_823_0
    3. Я установил одинаковые параметры 1/80 + f5 + iso800 и стал фотографировать стену с обоями в одном и том же месте при одинаковом освещении.

    И что же я увидел? Угадаешь?
    Ничего подобного! Кадры по освещенности получились абсолютно одинаковыми! И спрашивается — что это было? А может iso 800 повлияло? Нужно было пробовать на улице при iso 100 сравнить… А ребята профи так вдохновенно уверяют что разница есть… И приводят весьма правдоподобное объяснение про эффект грязного стекла.

    Цитирую:
    «Для примера светопропускания: возьмите обычное оконное стекло, да еще и основательно немытое, его же, но мытое и дорогое оптическое стекло с кучей слоев просветления и дайте перед каждым из них одинаковое отверстие.
    Которое из трех больше света пропустит?»

    B вот я не знаю что и думать. Может свой 70-300 и взять 70-200 f4? По параметрам они на целый TStop отличаются 🙂 Короче, интересно мнение продвинутых форумчан по этому поводу. 🙂

    View Comment
    • Сергей:

      Паша, эту тему как-то поднимал Даниил, но развития она не получила, так как все были уверены, что при одинаковой диафрагме два разных объектива пропустят одинаковое количество света.

      С твоей подачи я сейчас почитал немного теории. Вот к каким выводам пришел.

      Первое. Светопропускание оптики зависит не только от материала стекла, но и, в большей мере, от свойств просветляющего покрытия, которое устраняет нежелательные отражения луча от поверхности линзы. Объектив без него может задерживать до 40% света.

      Второе. Я всегда в блоге писал новичкам: «Берите смело б/у КИТ объектив. Ничего с ним не случится»! Теперь же, нужно добавить: «При покупке подержанной оптики внимательно проверяйте качество просветляющего покрытия, которое легко повреждается при неаккуратном обращении с объективами: протиранием грубой тканью и т.п.»! Раньше я утверждал, что нет смысла покупать защитный УФ-фильтр, а теперь что-то засомневался! 🙂

      Третье. При съемке на один и тот же объектив в автоматическом или полуавтоматическом режиме мы разницу в экспозиции особо не заметим, так как камера сама добавит выдержку или ИСО.

      Четвертое. Ты не заметил разницу на фиксе и зуме, видимо, из-за высокого ИСО. Допустим, при данных условиях освещения, но при ИСО 100, у тебя получилось различие в выдержке 1/1000 секунды. Тогда при ISO 800, она составит уже 1/8000 секунды. А какую дискретность измерения имеет фотоаппарат? Думаю, меньше…

      View Comment
      • Павел Черталев:

        Сергей, ты озвучил мою мысль про высокое ISO. Я сделал тестовые фото на улице при значении ISO 100 и меньше — различия в картинке не вижу. Похоже, что нет смысла учитывать светопускание.

        View Comment
        • Сергей:

          Может, на длинных выдержках (от 1 секунды) это становится заметно?.. Да, сосредоточься на отличных снимках лучше. 🙂

          View Comment
  15. Олег:

    Сергей, здравствуйте. А не могли бы Вы куда-нибудь залить фотографии с Нью-Йорком и закатом в полном размере? Очень понравились, хочется поставить на рабочий стол. 🙂

    View Comment
    • Сергей Лахардов:

      Здравствуйте, Олег! Очень лестно! 🙂 😳 Вот сюда залил: yadi.sk/d/TiGfS_TCgZRLw
      Файл №460 — попробовал заново обработать. Не очень нравится. Учтите, что на заставку фотки нужно специально обрабатывать: уменьшать размер под экран, снижать плотность (до 96 точек на дюйм). Иначе снимок много весит и компьютер будет тормозить.

      А вообще, чтобы научиться фотографировать, нужно смотреть высокохудожественные снимки. Например, вот это фото, на мой взгляд, гораздо профессиональнее обработано: evgeniy.35photo.ru/photo_835968/ 😐

      View Comment
      • Олег:

        Спасибо большое! Конкретно на вашем снимке мне очень понравился цвет неба: кремовый такой, приятный. Довольно много фотографий, снятых с этой точки, пересмотрел и больше нигде такого не нашел. 🙂 Спасибо за советы, про точки на дюйм. Теперь буду знать. 🙂

        View Comment


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Не хотите пропускать новые? Тогда подпишитесь на RSS или получайте новые статьи мгновенно на электронную почту