Nikon, Canon и другие фотоаппараты. Какие настройки использовать при съемке

Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.

Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку.  Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

Фотографы измеряют экспозицию в ступенях, которые сейчас принято обозначать аббревиатурой EV (Exposure Value). Изменение на одну ступень в плюс означает, что на сенсор фотоаппарата попало в два раза света больше, а в минус — соответственно, в два раза меньше. Поменять величину экспозиции на 1 EV можно одним из трех способов: изменить выдержку на 1 ступень, светочувствительность на 1 ступень или диафрагму тоже на 1 ступень (дифрагменное число изменится в 1,4 раза).

Давайте зафиксируем определения, о которых мы будем сегодня говорить.

Выдержка – период времени между открытием и закрытием шторок затвора. Синоним, который я так же часто использую в уроках фотографии – «время экспонирования».

Светочувствительность – параметр, описывающий степень восприятия матрицей цифрового фотоаппарата, падающего на неё света. Измеряется он в единицах ISO (International Standard Organization). Стандартное значение ИСО изменяется в геометрической прогрессии со знаменателем 2, то есть, с каждой ступенью параметр увеличивается в 2 раза: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д.

Диафрагма — перегородка внутри объектива, состоящая из нескольких лепестков. В фотографии существует также понятие относительного отверстия объектива (оптическая мера светопропускания объектива); геометрическое отверстие – отношение диаметров входного зрачка объектива (утрированно, отверстие, создаваемое диафрагмой) к заднему фокусному расстоянию. Если диаметр входного зрачка принять равным единице, то геометрическое отверстие можно выразить формулой:

N=D/k’=1/k

Знаменатель «k» фотографы называют «диафрагменным числом». Значение этого числа диафрагмы мы и встречаем в уроках фотографии для новичков. В переводах англоязычных учебников еще встречается синоним «апертура» (apertura) и «f-stop».

Как видим, чем диафрагменное число больше, тем отверстие меньше. То есть у нас имеется обратно пропорциональная зависимость диаметра от числа диафрагмы: когда профи нам советует открыть диафрагму, чтобы размыть фон, он имеет в виду, выставить в настройках меньшую цифру. А если нам нужно «поджать диафрагму», то речь идет о том, чтобы установить большую цифру.

Итак, чем больше мы открываем диафрагму (другими словами, чем меньше диафрагменное число будет задано), тем больше света попадает на матрицу в течение времени экспонирования, поскольку диаметр светового пучка будет шире.

Значения диафрагменных чисел так же стандартизированы: изменение апертуры на 1 ступень приводит, как и в случае с ISO, к увеличению или уменьшению экспозиции в два раза. Поскольку отверстие у нас «круглое», и площадь его вычисляется по «сложной формуле», то диафрагменные числа отличаются друг от друга в 1.41 раза: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0.

Учитывая, что разница в одну ступень приводит к вдвое большей или меньшей экспозиции, вычислить разницу в количестве света, проходящего между двумя крайними точками шкалы, довольно просто: относительное отверстие f/1.4 пропускает в 2 раза больше света, чем f/2, в восемь раз больше, чем f/4, и в 512 раз больше, чем f/32!

Так, определение выдержки и светочувствительности диафрагмы мы рассмотрели не случайно: они прямо влияют на экспозицию, и взаимосвязаны друг с другом. Разобравшись с этими настройками, мы поймем, что в фотографии часто один и тот же результат можно получить, используя разные инструменты.

Для большей наглядности, проведем аналогию с кипячением молока для детского питания. Энергия, необходимая для нагрева – наша экспозиция. Допустим, мы хотим закипятить 1 литр в чугунной кастрюле с температурой 50°С (-1.0 EV) до 100°С (0 EV). Тепловая энергия, получаемая при нагреве жидкости, будет зависеть от трех факторов:

1. Время, в течение которого кастрюля стоит на плите (выдержка).
2. Диаметр газовой конфорки (диафрагменное число).
3. Теплопроводность материала стенок сосуда (ISO).

Соответственно, наша цель удвоить энергию (экспозицию), может быть достигнута одним из трех способов:

1. Мы можем оставить без изменения диаметр газовой конфорки (F-stop) и материал кастрюли (светочувствительность), но увеличить время нагрева с 5 до 10 минут (увеличить время экспонирования).
2. Второй вариант: греть молоко, все-таки, 5 минут (время экспонирования не изменилось) в той же чугунной кастрюльке (ISO – прежнее), но переставив ее на более крупную (в 1,41 раза больший диаметр) конфорку (увеличили апертуру).
3. И еще один выход: использовать не чугунную кастрюлю (теплопроводность 50 Вт/(m*K)), а латунную (приблизительно 100 Вт/(m*K)), при неизменной конфорке и времени кипячения. То есть, мы увеличили в 2 раза ISO при той же диафрагме и выдержке.

Ну, вот, надеюсь, теперь мы понимаем, что качественный снимок с одной и той же экспозицией можно получить тремя способами, просто изменив один из трех параметров, оставив два других неизменными. Здесь нужно сделать несколько примечаний.

• Изменение экспозиции сразу в два раза (одна ступень) неудобно. Более точные настройки можно получить, если менять параметры съемки с меньшим шагом.  Поэтому, вращая колесико выбора диафрагмы в своем фотоаппарате, мы можем увидеть и промежуточные значения.

То же относится и к выдержке, и к ISO. Такой подход позволяет менять экспозицию не с шагом 1 EV, а, например, 1/3 EV.

• Если изучить строение цифрового фотоаппарата на рисунке №1, становится понятно, что параметр светочувствительности и выдержки относится к техническим характеристикам фотокамеры (на жаргоне фотографов — тушка). А вот диафрагма – свойство объектива. Владельцы беззеркалок и зеркалок могут покупать себе разные объективы, у которых разные диафрагменные числа.
• Чем меньше диафрагменное число можно выставить на объективе (больше открыть отверстие), тем выше его светосила. Слушая опытных фотографов, можно встретить такие фразы: «Купи себе светосильную оптику…», — то есть ту, на которой можно выставить f/2.8, f/1.8 или f1.4. Для справки: одним из самых светосильных в истории фотографии объективов был Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7…

Соответственно, те линзы, где нельзя установить апертуру больше f/3.5, мы называем «тёмными».

• Значение диафрагменного числа влияет не только на экспозицию, но и на такие параметры, как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние, т.е. на степень размытия заднего плана (боке). Прочитайте, пожалуйста, фотоуроки на эту тему в отдельных статьях.

Урок фотографии о съемке котят в домашней фотостудии при естественном свете от окна. Приведен калькулятор ГРИП и симулятор боке. Рассказывается, как размыть фон на снимке.

Обзор беззеркалки Sony A6000. Примеры фото с тёмными и светосильными объективами. Схема с пояснением как регулировать ГРИП и рассчитать гиперфокальное расстояние. Как анализировать фотографии.

Прорекламирую немного статью с тестом Сони А6000. В ней описывается, чем отличаются друг от друга зум-объективы и фиксы, их преимущества и недостатки; расписаны причины, по которым еще (кроме недостаточной выдержки) могут получаться нерезкие фотографии. Разобравшись что такое глубина резко изображаемого пространства и гиперфокальное расстояние, можно понять, на чём фокусироваться при съемке группового портрета или пейзажа.

 

1.1. Как настройки выдержки и ISO влияют на четкость снимка

Чтобы лучше понять взаимосвязь настроек на влияние экспозиции, предлагаю прямо сейчас поставить эксперимент: закрепляем свою любительскую зеркалку Nikon D5100 на штативе и цепляем на нее профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8. Переключаем фотоаппарат в режим «А» (приоритет диафрагмы) и выставляем в настройках диафрагменное число f/2.8. Теперь начинаем последовательно увеличивать на 1 шаг светочувствительность, записывая, как изменяется выдержка. Повторяем процедуру для других значений апертуры, и результат выводим в виде таблицы.

Ну что, голова уже закружилась от всех этих моих кастрюль, конфорок и таблиц? Передохните, прочитайте урок еще раз, проделайте тест, но разберитесь обязательно! Данные, представленные в таблице очень важны для понимания ответов на два вопроса:

1. Почему вы купили новый дорогой фотоаппарат Nikon D5300 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 или Canon EOS 1100D Kit 18-135mm, а снимки получаются нерезкими, как с мыльницы?
2. Когда мы читаем форумы, видим, что профессиональные фотографы для съемки свадеб, крестин и других репортажей в помещении стараются использовать светосильную оптику, и готовы за нее платить в несколько раз больше, чем за дешевые, но «тёмные» аналоги. Например, мой репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8G стоит новым 1’445 USD против 115 USD за КИТовый Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 – то есть, стоимость на линзы с похожими фокусными расстояниями, но разной светосилой, отличается в 9.96 раз.

Вот, что я имею ввиду, когда говорю, что таблица соотношений настроек выдержки, ISO и диафрагмы влияет на резкость: по моим наблюдениям, приблизительно в 70-ти случаях из 100, причиной нечёткости кадра у новичков является смаз. То есть, изображение размыто либо потому, что объект двигался быстро, и фотолюбитель выбрал слишком длинную выдержку, либо он фотографировал что-то с рук (то есть, держал камеру в руках, а не на штативе) при слишком долгом времени экспонирования, когда фотоаппарат успел дернуться, и образовался микросмаз.

Анализ фотографий с разных фотоаппаратов показывают, что при съемке на фотокамеры с небольшим количеством пикселей (Nikon D90, Nikon D3100, Nikon D5100 или Nikon D700, их аналоги от Canon) максимальное время экспозиции, при котором можно снять неподвижный объект с рук без смаза, рассчитывается по формуле:

В_max=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

Зеркалки и беззеркалки более свежих моделей (например, Nikon D5200, Nikon D5600, Nikon D7100, Nikon D7200, или Sony A6000, Fujifilm X-T20), у которых в КРОПнутую матрицу запихнули аж 24 мегапикселя, требуют укоротить время выдержки еще, приблизительно, в 2 раза:

В_max=1/(2*ФР).

Посмотрим, что это означает на практике. Допустим, мы купили себе любительскую зеркалку Canon EOS 650D КИТ 18-135mm f/3.5-5.6. В обозначении её КИТового объектива цифры «f/3.5» и «f/5.6» означают, что на широкоугольном конце ФР=18мм, он может открыть диафрагму максимум до f/3.5, а в телеположении зума ФР=135мм светосила будет не больше f/5.6.

Решили мы снять памятник Владимиру Ильичу Ленину на широкий угол (ФР=18 мм). Чтобы размыть фон, мы открыли диафрагму на максимум (f/3.5). Из таблицы №5 видно, что если можно выставить ISO 100 единиц, то выдержка получится 1/50 секунды (желтая ячейка). Ну, нормально: фото будет резким, так как выдержка в 2.7 раза короче максимально допустимой для съемки без микросмаза (1/50 секунды vs 1/18 секунды). Теперь мы решили отойти подальше и снять тот же памятник на большом фокусном расстоянии ФР=135 мм. В данном случае выдержка должна быть короче В<=1/135 секунды (ближайшее стандартное значение 1/160 секунды). Учитывая, что на таком фокусном диафрагму мы откроем не шире, чем f/5.6, ISO нам придется поднять со 100 до 800 единиц (желтая ячейка).

Владелец зеркалки Nikon D5300 КИТ 18-140mm f/3.5-5.6 из-за матрицы в 24 Мп при тех же условиях должен укоротить время экспозиции в 2 раза (В=1/(2*ФР), то есть, при ФР=140 мм, нам нужно В<=1/280 секунды (ближайшее стандартное значение 1/320 секунды). При f/5.6 ему в настройках придется уже ставить ISO 1600 единиц (желтая ячейка).

Примечание. Когда мы обсуждали светочувствительность, забыли очень важный момент: чем этот параметр выше, тем хуже качество изображения, так как появляется цифровой шум (цветные точки, ухудшающие чёткость картинки), а также сужается цветопередача и динамический диапазон матрицы (меньше разброс между яркими и темными участками в кадре, которые фотоаппарат может показать без искажений).

Фотографы всегда стараются снимать при низком ISO, чтобы четкость получилась выше. Современные мыльницы более-менее качественно фотографируют при ISO 100-400, компакты Olympus — при ISO 100-800, КРОПнутые зеркалки Nikon, Canon и беззеркалки Sony – на ISO 100-1200, полнокадровые камеры – на ISO 100-3200. Поэтому, в таблице параметров съемки значение ISO выше 1600 единиц зачеркнуты: практически, на КРОПе типа Никон Д5200 или Сони А6300 качество получается неприемлемым.

Примечание. «Неприемлемость» картинки на высоких ИСО – понятие гибкое и глубоко индивидуальное. Иногда на Nikon D5100 мне приходилось снимать и на ISO 3200, кто-то на Olympus OM-D E-M10 Mark II фотографирует при ISO 2500… Диапазоны рабочих светочувствительностей выше приведены ориентировочно, исходя из предположения, что на изображении не появится сильного шума.

Теперь мы решили сфотографировать летящего стрижа. Из-за высокой скорости птицы, правило В=1/ФР уже не работает: экспонирование должно быть короче В=1/2500 секунды.

В таблице для f/5.6 такого значения выдержки (1/2500 секунды) нет: заканчивается на 1/1250. Это значит, если выставить получившиеся параметры (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды), то снимок выйдет слишком светлым и размытым. Причина – время экспонирования в два раза дольше, чем нужно при данных условиях освещения и скорости движения объекта: 2500/1250=2.

Исходя из данных условий освещения, выдержку В=1/2500 секунды можно получить, лишь открыв диафрагму до f/4.0 (при том же ISO 6400), но это невозможно на объективе Canon 18-135mm f/3.5-5.6, либо подняв ISO до 12800 единиц (при той же f/5.6), от чего появится чрезвычайно сильный цифровой шум. То есть сюжет с быстродвижущимся объектом в описанных условиях освещения качественно снять не получится: стриж будет размытым и светлым из-за слишком длинной выдержки при настройках (f/5.6, ISO 6400, В=1/1250 секунды) или резким, но очень шумным при параметрах (f/5.6, ISO 12800, В=1/2500 секунды).

К таблице настроек к фотоаппарату у меня три примечания:

1. Цифры запоминать не нужно. Они меняются, чуть ли не в каждый момент времени. Наведите камеру в режиме «A» на окно и на стену – увидите, что выдержка поменялась, так как яркость сцен разная.
2. В таблице нужно обратить внимание на взаимосвязь ISO, времени экспонирования и диафрагмы. Мы видим, что одновременное увеличение ISO на 1 шаг и уменьшение диафрагменного числа “f” тоже на 1 шаг приводит к тому, что выдержка остается постоянной (ячейки с коричневой рамкой). Если диафрагму мы зафиксировали, а светочувствительность повышаем пошагово от ISO 100 до ISO 6400, то выдержка так же изменяется пошагово, пропорционально изменению ИСО (ячейки с синей границей). Если ISO будет неизменным, а апертуру прикрываем от f/2.8 до f/11, то выдержка увеличивается (ячейки с желтой границей).
3. Ориентируясь на данные нашей таблицы настроек, можно делать расчеты, как изменятся параметры съемки при других условиях освещения. Например, сейчас при f/2.8 и ISO 6400 мы имеем выдержку 1/4000 секунды (фиолетовая ячейка). Допустим, в помещении включилась лампа накаливания, и для такого времени экспозиции стало достаточно ISO 800. При какой диафрагме можно получить ту же экспозицию с той же выдержкой В=1/4000 секунды? Считаем число шагов между ISO 6400 и ISO 800 по горизонтали (9 штук) и отступаем столько же по вертикали – ответ f/8.0 (см. фиолетовую стрелку).

Еще пример: при f/4.0 и ISO 160, мы имеем выдержку 1/60 (красная ячейка). Допустим, мы анализируем другое свое фото (снятое при более слабом свете) и видим, что оно размытое, так как при таких же настройках ISO и диафрагмы получилось время экспозиции вего лишь 1/20 секунды. Как нужно было поднять светочувствительность, чтобы иметь 1/60 секунды? Считаем сколько шагов отделяет наши выдержки от 1/60 до 1/20 секунды — 5 штук. На столько же нужно поднять ISO (вправо 5 шагов от 160 до 500, см. красную линию). Ответ: чтобы при худшем освещении и той же диафрагме f/4.0 получить 1/60 секунды, нужно выставить в настройках ISO 500.

Точное значение максимальных выдержек, при которых можно получить четкое изображение движущихся объектов, зависит от их скорости и направления движения по отношению к фотоаппарату. Примеры настроек времени экспонирования при съемке автомобилей, спортивных соревнований и летящих птиц можно посмотреть в комментариях к моему отчету о фотоохоте в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке.

Вывод этого подраздела: при съемке неподвижных объектов с рук требуется выставить такие параметры выдержки, чтобы при заданной диафрагме и ISO она не превышала значения В<=1/ФР (или В<=1/(2*ФР) для многопиксельных матриц). При фотографировании подвижных объектов, как правило, время экспозиции должно быть еще короче, и зависит от конкретного сюжета.

1.2. Что дает фотографу покупка светосильной оптики

Допустим, мы взяли свою беззеркалку Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6 и фотографируем конкурсы «прыжки в мешке» на свадьбе в достаточно темном зале. Требуется короткая выдержка: 1/1000 секунды. При съемке на максимальном для КИТового объектива фокусном расстоянии ФР=50мм и открытой диафрагме f/5.6 понадобится ISO 5000 единиц. Для КРОПнутой цифровой беззеркальной камеры это уже приведет к высоким шумам. Если же мы заменим темный объектив на светосильный Sony FE 16-35mm f/2.8, то при f/2.8 время экспонирования 1/1000 секунды обеспечивается при ISO 1250 единиц (6 шагов вверх от красной ячейки и столько же влево). Впечатляет разница в возможностях светосильной и обычной оптики?

В уроке фотографии «Зачем мне нужен светосильный объектив» есть более полная таблица настроек фотоаппарата, где можно увидеть, что при съемке c выдержкой 1/1000 секунды на фикс Sony Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) при f/1.4 светочувствительность снизилась бы на 12 шагов: до ISO 320 единиц.

Вот еще пример. Мы купили на Canon EOS 70D для фотоохоты телеобъектив Canon 70-300mm f/4-5.6. Хотим снять птицу в полете (В=1/2000 секунды). Предположим, на открытой f/5.6 у нас получается нерабочее ISO 3200 единиц. Владелец профессионального телеобъектива Canon 300mm f/2.8 со светосилой f/2.8 получает возможность снимать при вполне нормальных ISO 800 (6 шагов разницы между f/5.6 и f/2.8, и 6 шагов влево от ISO 3200).

Тут нужно отметить: во-первых, светосильная оптика, как правило, имеет, кроме более широкой диафрагмы, лучшее качество стекол с меньшими хроматическими аберрациями и геометрическими искажениями, лучшую защиту от пыли и влаги, более резвый фокус; во-вторых, не всегда можно открыть апертуру на максимум, поскольку она влияет на ГРИП и гиперфокальное расстояние.

 

	Мой друг одолжил для съемки собаки светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G. Заодно мы устроили фотосессию со свечами. Отчет о подборе настроек для этого сюжета.		Современные фотокамеры способны снимать и видео. Например, передача «Орёл и решка» снимается на зеркалки Canon. Какие настройки использовать и какое оборудование купить для видеосъемки.
	Однажды я выехал на съемку живописного «марсианского ландшафта», а возвращаясь попал в грозу. Лиха бѣда начало! Как я настраивал Nikon D5100 с шириком Samyang 14mm f/2.8 для съемки молний.		Иногда, чтобы определить, какие параметры съемки выставлять, приходится экспериментировать. Отчет о фотографировании салюта в Екатеринбурге. Как я подбирал выдержку и фокусное.

2. Как выбрать для фотоаппарата лучший режим съемки

Современные цифровые компакты, беззеркальные и зеркальные имеют большой выбор программ с разными настройками, подходящими для фотографирования разнообразных сюжетов.

Новички чаще всего выбирают полностью автоматический режим (зеленый фотоаппарат) – самый неудачный. Почему? Потому что люди до сих пор не изобрели искусственный интеллект, и камера не знает, что вы снимаете — часто случаются ошибки.

Например, мы фотографируем подругу на фоне окна. Фотоаппарат замеряет яркость сцены и снимает так, что улица выйдет качественно экспонированной, а девушка «провалится в черноту».

Более продвинутый вариант, чем снимать с полностью автоматическими настройками – фотографировать в режиме «Сцены». На снимке выше мы видим наиболее используемые (портрет, пейзаж, дети, спорт, макро), а через меню «Scene» в камере, например, Nikon D5200 доступны «Сумерки/Рассвет», «Закат», «Пляж/Снег», «Праздник в помещении», «Ночной пейзаж», «Ночной портрет», «Еда», «Цветы», «Осень», «Свечи», «Домашние животные». В этом режиме мы хоть немного помогаем «понять» роботу, «сидящему» внутри нашей фотокамеры, что за сюжет мы снимаем, и он попытается подобрать оптимальные настройки. Процент брака уменьшается, но все еще будет больше, чем при правильном выборе параметров съемки человеком.

Допустим, мы выставили режим «Спорт» и пошли фотографировать репортаж с военно-патриотических соревнований «Гонка героев». Камера установила выдержку 1/500 секунды, и мы смогли получить резкий снимок с девушкой, вынырнувшей из грязной лужи.

Другой раз мы отправились на демонстрацию военной техники и захотели поймать момент, когда боевые вертолеты обстреливают ракетами противника. Но фотоаппарат ведь этого не знает! Он все равно выставляет выдержку В=1/500 секунды, и мы получим размытую картинку. Здесь фотограф должен сам указать в настройках более кроткое время экспонирования.

Другие снимки из фоторепортажа о демонстрации военной техники можно посмотреть в отдельной статье.

Когда мне приходится объяснять начинающим фотолюбителям, чем уступает автоматическая настройка ручному управлению, я люблю приводить аналогию с программой Google Translate. Введём в поисковую строку Google фразу «Sony A6300 for wedding photography», выберем какую-нибудь статью на эту тему и переведем на русский язык с помощью указанного сервиса. Ну как, нравится автоматический перевод рекомендаций по свадебной съемке на беззеркальный фотоаппарат Сони А6300? Наверное, текст получился хуже, чем если бы его переводил человек… То же и с фотографированием на автомате и вручную.

 

Профессиональные фотографы советуют как можно скорее уходить от использования автоматических режимов и задействовать, так называемую творческую зону фотоаппарата: P, S, A, M.

Режим «P» (от «Programmable Automat» очень напоминает полный автомат (зеленый фотоаппарат), но фотограф имеет возможность менять некоторые настройки (ISO, способ замера экспозиции). Честно говоря, мне он ни разу не понадобился.

Режим «S» (от «Shutter priority») — режим приоритета выдержки (на некоторых камерах обозначается «Tv» от «Time Value», «Значение времени»). Фотограф задает желаемое значение времени экспонирования, а камера сама подбирает диафрагму, учитывая установленное ISO. По идее, этот режим удобен при съемке активных объектов (спортивные соревнования, танцы, летящие птицы, дети и т. п.), но, признаюсь, я данную настройку тоже никогда не использую, так как мне не нравится, что я заранее не знаю, какую диафрагму собирается использовать камера.

Режим «A» (Aperture priority) — приоритет диафрагмы. Фотолюбитель задает диафрагменное число, а камера устанавливает время экспонирования, ориентируясь на выбранное ISO. В этом режиме снято 99% моих фотографий. Дело в том, что величина апертуры влияет на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), а значит, на размытие фона. Другими словами, она является художественным инструментом фотографа, позволяющим отделить главный объект от фона так сильно, как он задумал.

Именно поэтому и спорт, и танцы, и портреты, и пейзажи, и натюрморты я снимаю в режиме «A». Если, например, мы фотографируем велогонку, нам нужно обеспечить очень короткое время экспозиции, чтобы велосипедист не размазывался. А если мы хотим его отделить от других спортсменов, нужно открыть максимально диафрагму, чтобы размыть фон.

Если бы этот кадр я снимал в режиме приоритета выдержки «S» и выставил время экспонирования В=1/2000 секунды при светочувствительности ISO 2000 единиц, камера также выбрала бы минимально возможное диафрагменное число f/4.0 (при использовании телеконвертера x1.4 светосила объектива уменьшается с f/2.8 до f/4.0), и я остался бы доволен. Разве что, ругался бы на себя, что не успел опустить ось телеобъектива, чтобы не обрезало правую руку спортсмену.

Теперь другая ситуация: мы фотографируем группу спортсменов. Если использовать тот же режим «S», при выбранной камерой апертуре f/4.0, они не войдут в ГРИП (то есть кто-то получится нерезким, поскольку при открытой f/4.0 резкая зона очень узкая). В режиме же приоритета диафрагмы «A» я выбираю большее диафрагменное число f/8.0, чтобы все люди были чёткими, и поднимаю ISO до тех пор, пока камера не станет способна выдать желаемое время экспонирования В=1/2000 секунды: ISO 500 единиц. Всё, получили фото, устраивающее и по резкости, и по ГРИП.

Режим «M» (ручное управление, «Manual») — фотограф сам настраивает выдержку, ISO и диафрагму. Лично я его использую примерно в 1% случаев, так как выставлять 3 параметра съемки намного медленнее, чем 1 или 2 показателя в режиме «A» (f и ISO; светочувствительность меняешь не так уж часто, в сравнении с апертурой).

Какой вывод можем сделать, прочитав этот подраздел? Для получения технически качественного, нормально экспонированного кадра следует использовать режим «A», «S» или «M» из «Творческой зоны» настроек камеры, поскольку они обеспечивают более предсказуемый результат фотосъемки.

 

3. Примеры настроек фотоаппарата для разных сюжетов и условий съемки

Разобравшись со всеми этими дебрями про кастрюлю на газовой плите, и уловив взаимосвязь параметров в таблице параметров съемки, понять, как настроить камеру становится просто. Нужно только включить логику.

3.1. Настройки при съемке на фоне красивого пейзажа или памятника

Когда в ноябре 2011 года мы купили свою первую любительскую зеркалку Nikon D5100 КИТ 18-55mm f/3.5-5.6 и через две недели улетели в отпуск (путешествие в Китай, Гонконг и Филиппины), на чудесном филиппинском острове Боракай однажды вечером устроили фотосессию.

Здесь моя жена позирует, стараясь стоять неподвижно, поэтому, выдержка может быть не слишком короткой, но и не слишком длинной, чтобы не появился смаз: В=1/160 секунды меня устроило.

Чтобы пляж, море и парусники не размылись, увеличиваем ГРИП, зажимая диафрагму. Хотя на объективе шкала диафрагменных чисел позволяет выставить апертуру до f/32.0 на практике мы такие значения не используем, так как возникшие оптические искажения (дифракция) ухудшают резкость и качество картинки. При съемке пейзажей я выставляю, обычно, f/8.0-11.0, при макросъемке, когда ГРИП из-за близкого расстояния до объекта чрезвычайно мала – до f/16.0 (ну, или когда нужно показать лучи солнца в кадре).

На примере выше я выбрал f/11.0, и при тех условиях освещения ISO 100 оказалось достаточно. Если бы не хватило, пришлось бы поднимать значение светочувствительности выше.

Сейчас я никогда такие настройки для подобных сюжетов не использую. Обратите внимание: фигуры туристов на пляже и парусников, отвлекают зрителя. Считаю, что следовало приоткрыть диафрагму до максимума f/5.6, доступного КИТовому объективу Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, чтобы лучше выделить главный объект. По правде говоря, в море плавало несколько купающихся (их я удалил инструментом «Штамп» при обработке). Будучи резкими, они мешали так же, как синие паруса под правым локтем фотомодели. Считаю, что этот портрет можно было улучшить, удалив парусник при редактировании, либо, хотя бы, приглушить синий цвет, привлекающий взгляд зрителя.

3.2. Настройка фотоаппарата для съемки портрета с размытым фоном

На степень резкости фона (боке) влияет диафрагма, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта съемки и до заднего плана. Чтобы выделить фотомодель на фоне чего-то, нужно уменьшить ГРИП, открыв апертуру, и задействовать максимальное фокусное.

Если бы фотомодель позировала, а идущего пешехода позади не было, то мы бы удовлетворились выдержкой В=1/160 секунды, как на предыдущем портрете. В данном же случае, чтобы движущийся человек не превратился в привидение из-за длинной выдержки, укоротим время экспозиции до В=1/500 секунды. Снимаем в приоритете диафрагмы «A», открыв ее по максимуму до f/5.6. Как видим, люди на заднем плане из-за размытости не так сильно отвлекают взгляд, как на снимке №11.

Считаю, что на фоне памятников и других достопримечательностей следует фотографироваться именно с такими настройками размытия: когда фон не очень резкий, и не размыт «в ноль». Тогда у главного объекта не торчат из головы ветки и руки прохожих, но при этом зритель понимает, где этот снимок получен. Если бы вместо КИТового Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 на тушку Nikon D5100 я установил светосильный фикс Nikon 50mm f/1.4G, на открытой апертуре можно было размыть фон очень сильно (как на фотке с велосипедистом), но тогда мы не смогли бы распознать место съемки.

 

3.3. Настройки фотокамеры для съемки пейзажа

Обычно пейзаж фотографируют, стараясь сделать так, чтобы в ГРИП оказались все элементы переднего и заднего плана. Поэтому и поджимают диафрагму до f/8.0-11.0, и фокусируются на гиперфокальном расстоянии (см. ссылку на обзор Sony A6000 со схемами определения этих параметров). Хотя, я чаще навожу резкость на СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) – главное, чтобы он был резким, а если фон чуть размыт, то это не важно.

На этом снимке СВКЦ — моя жена. Я попросил ее позировать, поэтому она стояла не двигаясь. При съемке пейзажей со снегом всегда нужно вводить поправку экспозиции в плюс на 0,3…0,7 EV, чтобы белые поверхности не получились серыми. Но в данном случае я сделать этого не мог, так как на небе есть очень светлый участок, который при такой экспокоррекции «выбился» бы (стал белым пятном). Необходимые поправки +0,7EV были наложены локально при обработке снимка в редакторе Lightroom.

По идее, нужно было установить камеру на штатив (обязательно отключаем стабилизатор объектива, чтобы не было смаза), выставить минимальное нативное ISO (для зеркалки Nikon D610 оно равно 100 единиц), настроить необходимую диафрагму f/8.0 и снять в режиме «A» (нам неважно, какой длины будет время экспозиции, если сцена неподвижна, а камера закреплена на твердой поверхности).

Но в то утро я поленился тащить в горы трипод, поэтому снимал с рук, выставив выдержку по формуле В=1/(2*ФР).

 

3.4. Как настроить камеру для фотосъемки ночного пейзажа

Ставим фотоаппарат на штатив. В режиме «Приоритет диафрагмы» задаем большое ГРИП, выставляя f/9,0. Для наиболее чистой картинки (без цифровых шумов) потребуется выставить минимальное нативное (натуральное) ISO 100 единиц. Выдержка – как получится.

Зажатая до f/9.0 диафрагма помогла получить «звезды» на фонарях. Светочувствительность ISO 200 (по-моему, где-то я прочитал, что на этой модели именно при 200 единиц изображение получается более чистое), ФР=135 мм. Выдержка – как получилось: 6 секунд.

Уже второй раз я использую термин «нативное ISO». Дело в том, что есть параметр светочувствительности, определяемый физическими свойствами матрицы, а есть выводимый программой. Например, читая технические характеристики любительской зеркалки Canon EOS 600D, видим такую строку: «Чувствительность 100-3200 ISO, расширяемое значение ISO 6400-12800). Это значит, когда фотограф выставляет в настройках ISO 12’800, фотоаппарат сделает снимок при ISO 3200 (получится недоэкспонированное, недодержанное изображение, которое затем программой камеры осветляется, и подавляются возникшие шумы).

Еще пример: в характеристике полнокадровой беззеркалки Sony Alpha a7RII написано, что диапазон ISO у нее составляет 100-25600, но его можно расширишь: 50-102’400. Всё, что ниже 100 и выше 25’600 не является нативным, получается обработкой внутри камеры. Качество изображения страдает.

Зачем же нужно, скажем, ненатуральное ISO 50 для камеры Sony Alpha ILCE-7RM2? Например, вы снимаете водопад, хотите размыть воду «в молоко», а для этого требуется обеспечить длинную выдержку. Если на улице слишком светло и у вас нет нейтрального ND-фильтра, придется воспользоваться расширяемым ISO 50…

 

3.5. Настройки цифрового фотоаппарата для съемки свадеб

В принципе, название этой главы некорректно, поскольку репортаж со свадебного торжества содержит различные жанры: портрет одного человека или группы, активное действие, пейзаж, селфи, модель на фоне памятника, натюрморт (обручальные кольца, цветы, украшения невесты и т.п.), ночной портрет и т.д.

Рассмотрим логику настроек активного действия: молодая пара выходит из ЗАГСа, осыпаемая лепестками роз.

Чтобы отделить молодых от толпы, нужно сузить ГРИП, открыв диафрагму. К сожалению, при фокусном расстоянии ФР=35мм темный КИТовый объектив позволил выставить лишь f/5.0, поэтому тётя из букета, дядя из-за плеча, девушка без головы, спрятанной за рукой мужчины, открывающего хлопушку справа отвлекают взгляд зрителя. Был бы у меня светосильный фикс Nikon 35mm f/1.8, при диафрагменных числах f/2.5-f2.8 удалось бы отделить СВКЦ от вторичных деталей.

Ладно, выставим режим приоритета диафрагмы «А»: выдержка нужна такая, чтобы, с одной стороны, получить молодых чёткими, с другой – размыть падающие цветы, что создаст на снимке динамику. Ориентируемся на время экспозиции В=1/320 секунды. Чтобы обеспечить это значение, поднимаем ISO до 1600 единиц (для данных условий освещенности на крыльце ЗАГСа в пасмурный день).

Чисто для справки: согласно нашей табличке, при съемке этой свадьбы на Nikon D5200 фиксом Nikon 35mm f/1.8 или профессиональным светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8 при диафрагменном числе f/2.8 мы не только размыли бы угол стены, торчащий из головы невесты и дядю из-за плеча жениха, но и улучшили бы качество снимка за счет понижения ISO с 1600 до 500 единиц – меньше было бы цифровых шумов.

Хорошо, на улице свадьбу можно вполне неплохо снять и на темный КИТовый зум Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, и даже на еще менее светосильный тревел-зум Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 (к слову, при f/6.3 здесь было бы ISO 2500 единиц). А вот на банкете, где света намного меньше, получить хорошие снимки невозможно с такой оптикой. Какой выход? Первое – покупка светосильного объектива, позволяющего понизить светочувствительность при съемке. Второе – приобретение внешней вспышки.

 

Приведу два примера съемки, сначала без внешней вспышки, затем с нею, снятые моим давним читателем и товарищем Павлом Черталёвым для обзора топовой беззеркальной камеры Fujifilm X-T2.

Если у нас нет внешней вспышки, а сцена темная, придется по максимуму открывать диафрагму до f/2.8, в случае светосильного зума Fuji, и задирать ISO так, чтобы обеспечить «разумную» выдержку.

Как видим, при ISO 6400 у нас получилось время экспонирования В=1/50 секунды. Думаю, девочка здесь позировала, так как при таком длительном времени выдержки в движении ее изображение было бы размытым.

Надо ли говорить, что снять этот сюжет КИТовым зумом Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 не получилось бы, так как при диафрагменном числе f/5.6 светочувствительность нужна далеко за ISO 25600.

Теперь попробуем сфотографировать тот же сюжет, но с использованием внешней вспышки Nissin i40.

Как видим, величина светочувствительности уменьшилась в 8 раз. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 и сравнении ее с Nikon D5100 на снимке №6 можно увидеть, что применение медленной синхронизации вспышки позволило бы сделать освещенный фон светлее и на этом примере портрета.

1. Обсуждение, какую недорогую вспышку можно купить на зеркалки Nikon или Canon в комментариях к обзору зеркальных камер Nikon D3100, Nikon D5100, Nikon D5200, Nikon D5300.

1. Посмотрите образцы фотографий, снятых на мыльницу Fujifilm X30 с внешней вспышкой в темной комнате. Сразу станет понятно, что без этого приспособления на свадьбе или утреннике делать нечего.

Не стоит обольщаться, глядя на предыдущие примеры со вспышкой и без, и видя, что при ISO 6400 картинка выглядит вполне неплохо. Это – заслуга современных матриц беззеркалок Fujifilm X—T2, Fujifilm X—Pro2 и Fujifilm X—T20 (наверное, и 1-ю серию тоже сюда можно включить). На других кропнутых фотоаппаратах типа Nikon D7200, Canon EOS 80D или Sony A6500 при такой высокой светочувствительности подобное качество изображения получить непросто.

3.6. Настройки фотоаппарата для съемки группового портрета

Главное – настроить диафрагму так, чтобы обеспечить ГРИП достаточно, чтобы все персоны вышли резко. Поскольку люди позируют, можно ограничиться выдержкой 1/100-1/250 секунды.

Как видим, света здесь немного, поэтому ISO высоковато. Диафрагма выбрана так, чтобы люди вышли резкими, а фон немного размылся. Съемка в режиме «приоритет диафрагмы».

 

3.7. Как настроить камеру для съемки концерта или утренника

В общем-то, проблема сходна со съемкой в музее и на свадьбе: мало света, поэтому нужно открывать диафрагму, повышать ISO, пока не обеспечится необходимая короткая выдержка.

Если бы на беззеркалке Фуджифильм Х-Т2 стоял «темный» телевик Фуджинон 50-230mm f/4.5-6.7, то ISO пришлось бы поднимать до 25’600 – очередное подтверждение превосходства светосильной оптики для съемки в сложных условиях.

 

*       *       *

Промежуточные итоги: если мы проанализируем примеры сегодняшнего фотоурока, увидим, что все снимки можно разделить на три группы.

№	Характеристики группы	Примеры сюжетов
1	И фотоаппарат, и объект съемки неподвижны.	Натюрморт, предметная съемка, пейзаж, астросъемка.
2	Объект не движется, но съемка происходит с рук, что может грозить микросмазом.	Портрет позирующего человека с рук, съемка пейзажа без штатива.
3	В сцене присутствуют движущиеся элементы.	Спорт, фотоохота, съемка детей, танцев, стрит-фото, любой репортаж.

Логика настроек для первой секции: регулируем диафрагмой ГРИП, выставляем минимальное нативное ISO во избежание цифрового шума. Выдержка – как получится.

Во втором случае фотографу придется настроить камеру так: диафрагменное число задает ГРИП, ISO подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную выдержку не дольше, чем В=1/ФР для камер типа Никон Д3100 или Никон Д7000 (мало пикселей на матрице) или В=1/(2*ФР) для фотоаппаратов типа Сони А5100, Фуджифильм Х-Т20 или Кэнон 70Д.

Примечание: обсуждение исключений из этой формулы приведено в комментариях к обзору беззеркалки Sony A6000 – иногда можно сфотографировать резкий кадр и при В=1/20, хотя ФР=50мм. 

Настройки фотоаппарата для третьей группы: первое — задаем ГРИП, выбрав диафрагму, второе – выбираем ISO так, чтобы выдержка была достаточна для съемки без смаза.

Величина времени экспонирования зависит от скорости объектов и направления их движения по отношению к фотографу. Думаю, будет проще понять, о чем мы тут так долго говорили, если вы потренируетесь на симуляторе настроек Camera Sim.

Здесь вы видите кадр как бы через видоискатель Вашего фотоаппарата. Изменяя ползунки можно задать:

• Характер освещенности сцены (моделировать погодные условия).
• Расстояние до объекта съемки. Точнее – до точки, на которой фотограф будет фокусировать камеру.
• Фокусное расстояние объектива.
• Светочувствительность ИСО.
• Выставить в каком режиме будет снимать фотоаппарат: «A», «S» или «М».

Изменяя параметры, вы поймете, как экспозиция зависит от значений диафрагмы, ISO и выдержки. С помощью симулятора Camera Sim вы проверите в действии формулу минимальной выдержки для съемки без смаза В=1/ФР.

4. Расширенные настройки цифрового фотоаппарата

Выше мы рассмотрели взаимосвязь между ISO, временем экспонирования и диафрагмой и их влияние на экспозицию. Это базовые параметры съемки, но есть и другие важные настройки, влияющие на качество изображения. О них можно прочесть в отдельных уроках фотографии для начинающих фотографов на моём сайте, поэтому здесь размещу лишь краткое описание.

4.1. Качество изображения

Можно фотографировать в формате RAW или JPEG. В Джипег очень трудно получить то же, на что способен RAW – объяснение плюсов и минусов, рассказ, как я обрабатываю фотки для сайта.

Те начинающие фотографы, кто снимает в JPEG, могут прочитать, в чем отличие между значениями Fine, Normal и Basic (высокое качество, нормальное и упрощенное). В RAW у меня стоит качество «14 бит, сжатие без потерь», чтобы получить максимально качественный исходный файл.

4.2. Выбор баланса белого

Данный параметр не влияет на файлы RAW, поэтому у меня всегда стоит «Auto». При обработке в редакторе одним щелчком я настраиваю правильные оттенки, правильную цветовую температуру. Фотолюбителям, снимающим в JPEG, всегда советую настраивать этот параметр вручную (лампа накаливания, люминесцентная, солнечный день, пасмурный и т.д.), чтобы получить более естественное изображение.

4.3. Режим съемки «S»

Здесь имеется в виду, не «приоритет выдержки», а покадровая съемка: то есть, нажал на спуск – снял один кадр. В этом меню еще есть непрерывная (камера фотографирует с заданной скоростью кадров в секунду, пока нажата кнопка «Спуск» или пока не закончится место в буфере памяти). Использую его при фотосъемке активных действий (в сегодняшнем фотоуроке — это снимки 1827, 3913, 6766, 7297). Есть еще «автоспуск» и «спуск с задержкой» — использую при съемке пейзажа и селфи со штатива, предметной фотосъемке, натюрмортов и макро. «Тихий затвор» – должен срабатывать менее шумно, но я разницы не слышу и не пользуюсь им.

4.4. Настройки режимов фокусировки и зоны автофокуса

В большом уроке фотографии мы обсуждали, что такое «покадровая» и «следящая фокусировка», и что такое «зона АФ». У меня 99% случаев стоит AF-C с фокусировкой по точке. Если нужно навестись на резкость по глазам и перекадрировать снимок, я зажимаю кнопку блокировки фокуса AF-L и остаюсь в режиме следящего АФ, меняя границы кадра.

В комментариях к данному фотоуроку дано описание, чем отличаются режимы фокусировки AF-C в камерах Nikon (то же относится и к Canon) в сравнении с Sony A6000.

4.5. Настройки замера экспозиции, активный D-lighting и поправка экспозиции

Автоматика может оценивать освещенность всей сцены и рассчитывать оптимальную экспозицию (матричный замер), либо сузив поле измерения. В 99% случаев у меня стоит матричный замер. Фотографу очень часто приходится прибегать к поправке экспозиции.

Во-первых, есть сюжеты, где камера не рассчитает правильную экспозицию никогда просто потому что она так устроена: съемка объекта на светлом фоне (на пляже, на снегу) – белый цвет будет серым; и на темном фоне (в лесу, рядом с черной стеной и т.п.) – черные объекты будут серыми. При фотографировании таких сюжетов всегда нужно выводить экспокоррекцию в плюс (для снега) и в минус (для угля).

Во-вторых, такие примеры сюжетов: пейзаж узой полоской пасмурного неба — скорее всего, камера ошибется, и небеса засветятся, то есть станут белым пятном. Выручает экспокоррекция. В этом втором случае земля станет слишком темной. При съемке в JPEG придется активировать функцию «Активный D-Lighting» (на RAW она не действует).

На тему этих настроек в разделе «Фотодело» есть два важных фотоурока.

Почему при выборе настроек фотоаппарата не обойтись без гистограммы. Как пользоваться этим графиком. Как сделать на снимках снег белым, а уголь черным.

Как фотографировать против солнца или против окна. Зачем нужна экспокоррекция (поправка экспозиции) и функция «Активный D-Lighting».

Примечание. Термин «Активный D-Lighting» применяется в цифровых фотоаппаратах Nikon. Аналогичная функция в камерах Canon называется ALO (Auto Lighting Optimizer). В беззеркалках Fujifilm это — DR (Dynamic Range, динамический диапазон) вместе с выбором тона теней и светов. В фотокамерах Sony —  DRO (Dynamic Range Optimization, оптимизация динамического диапазона). В компактах Olympus —  SAT (Shadow Adjustment Technology), в Panasonic — Интеллектуальное управление динамическим диапазоном.

4.6. Настройки брекетинга экспозиции

В режиме брекетинга экспозиции при нажатии на спуск камера делает несколько кадров: нормально экспонированный, недоэкспонированный, переэкспонированный. Обычно эта функция у меня выключена. Использую ее в двух случаях.

• Съемка HDR. Указанные три снимка в последующем сводятся в один в специальном редакторе. Тогда небо окажется красочным и земля хорошо экспонирована. Примеры даны там же, в уроке по съемке против окна.
• Наверное, когда фотографируешь сложный по освещению объект, можно ускорить получение нормально экспонированного снимка, задействуя брекетинг – из 3-х штук (в моём полнокадровом Nikon D610 можно выставить лишь 3 кадра, а, например, в Nikon D810 – до 9-ти) выберешь один без клиппинга (увод теней в черноту или светлых участков фотографии в белое пятно).

 

4.7. Выбор режима Picture Control

Данная настройка не влияет на снимок в формате RAW. Вы выбираете резкость, контрастность, оттенок, яркость и насыщенность либо вручную, либо используя пресеты «Портрет», «Пейзаж», «Стандарт», «Насыщенный», «Нейтральный» и «Монохромный» (см. описание в комментариях к этому фотоуроку и в статье об обработке RAW в программе Lightroom).

В камерах Canon этот раздел меню называется «Picture Style» (Стиль изображения), в Sony – «Творческий стиль», в Fujifilm – «Моделирование плёнки», Olympus – «Художественные фильтры», Panasonic – «Режим творческого управления».

Если я фотографирую в двух форматах сразу RAW+JPEG (например, в отпуске, когда вечером в отеле хочется посмотреть снимки в Джипег на нетбуке, который будет недоволен тяжелыми файлами РАВ), то ставлю настройки «Picture Control» в режим «Нейтральный». При необходимости его проще будет подправить в “Photoshop”, чем, например, снятый с настройками «Насыщенный» (будет проблема с управлением цветом).

4.8. Коррекция вспышки и режим работы вспышки

Поскольку, со встроенной вспышкой ничего толкового не снимешь (при освещении «в лоб» получается скучная картинка), а внешней у меня нет, то эти настройки я не задействую. В обзоре любительской беззеркалки Fujifilm X-M1 приведены примеры, что получается, при изменении параметров работы вспышки.

Фотосъемка с использованием импульсных источников света существенно отличается от всего того, что я написал выше. С покупкой вспышек Yongnuo YN-685N мне пришлось, фактически, заново переучиваться. По мере знакомства с нюансами работы с этими устройствами я публиковал отдельные фотоуроки, которые рекомендую прочитать последовательно.

	Почему вспышка очень часто нужна даже днём. Принципы настройки импульсного света. Выбор настроек. Как их синхронизировать. Взять батарейки или аккумуляторы. Какая зарядка лучше.		Обзор модельного ряда вспышек Godox. Сравнение с Yongnuo и с Nikon SB-900. Примеры съемки портретов в помещении. Действие закона обратных квадратов на освещенность фона.
	Опыт фотоохоты на птиц с освещением вспышкой. Режим высокоскоростной синхронизации HSS. Баланс освещенности переднего и заднего плана. Уравновешивание цветовой температуры.		Съемка новогоднего портрета на фоне ёлки. Почему вспышка может убить или наоборот создать атмосферу в кадре. Как заморозить движение объекта при помощи импульсного света.

5. Использование функции «Auto ISO» при съемке на современный цифровой фотоаппарат

Открою «страшную тайну»: все примеры снимков, которые я привел выше, снятые в режиме «Приоритет диафрагмы», получены несколько по-другому. Дело в том, что в современных камерах имеется возможность включить функцию автоматического подбора светочувствительности «Auto ISO». В моей любительской КРОПнутой зеркалке Nikon D5100 она работала следующим образом:

1. задаем минимальный порог ISO, например, 100;
2. указываем в настройках максимально допустимый уровень светочувствительности – например, ISO 3200;
3. настраиваем максимальную выдержку, например, для съемки на фокусном 50 мм ставим 1/50 секунды.

Алгоритм работы функции автоматического ИСО в режиме приоритета диафрагмы «А» следующий:

1. Если ISO 100 хватает для обеспечения заданной выдержки при выбранной диафрагме, фотоаппарат снимает при минимальной светочувствительности.
2. Если ISO 100 не достаточно, то камера пошагово поднимает значение данного параметра, пока не обеспечится время экспонирования 1/50 секунды.
3. Если в помещении так темно, что, достигнув верхней границы ISO 3200, мы все еще не получим нужное время экспозиции, выдержка увеличивается до значения, необходимого для нормального экспонирования.

В моей полнокадровой зеркалке Nikon D610 есть возможность установить выдержку в режиме «Auto ISO» автоматически по формуле В=1/ФР или В=1/(2*ФР).

Обращаю внимание, что настройка «Auto ISO» подходит лишь для съемки сцен с движением (группы №2 и №3, обсуждаемые в таблице выше). Если забыть выключить эту функцию при съемке со штатива (неподвижный объект группы №1), можем получить шумный снимок, так как камера хочет повысить ISO до максимума без необходимости в этом (см. пример моего неудачного ночного пейзажа, после которого я несколько лет не включал «Авто ИСО»).

 

6. Как научиться снимать качественные снимки

Ответ на этот вопрос очень сложный и комплексный, так как под термином «красивые фотографии» может пониматься «технически качественные» и «художественно качественные изображения». Уверен, что при желании можно научиться правильно настраивать свою камеру в разных условиях очень быстро. Например, вы увидели снимок №X и №Y, снятые на Филиппинах всего лишь через две недели владения зеркалкой Nikon D5100 КИТ 18-55 – вполне сносно я фотографировал, как мне кажется. А еще больше примеров, снятых буквально через неделю после покупки фотоаппарата представлены в 7-ми главах отзыва о «поездке дикарем» по Китаю в 2011 году.

Чтобы научиться правильно настраивать фотоаппарат, советую выполнить следующие шаги:

1. Пойти в книжный магазин и купить любой учебник по основам цифровой фотографии.
2. Прочитать руководство по эксплуатации к вашей фотокамере. Обычно в коробке идет укороченная версия — скачайте с сайта Nikon, Canon, Sony или Fujifilm полную инструкцию.
3. Прочитав книгу и руководство по эксплуатации, возьмите фотоаппарат и на практике опробуйте все настройки, которые прочитали.
4. Постоянно тренируйтесь в съемке. Анализируйте ошибки и старайтесь их исправить в будущем. Изучайте работы мастеров фотографий и, обязательно, с ручкой в руках, анализируйте, почему они вам нравятся или нет.

В Главе 5 обзора беззеркалки Sony A6000 по ссылке выше приведен перечень из 13-ти вопросов для анализа фотографий (своих и чужих). В комментарии к тому же тесту Sony A6000 дан план практических занятий для самообучения фотографическому искусству.

Примечание. Многие начинающие фотолюбители начинают изучать настройки камеры по бесплатным урокам в Интернете или платят деньги за обучение на фотокурсах. И то, и другое считаю напрасной тратой времени и средств.

В Интернете вы будете «скакать» от темы к теме – сумбурный подход. На курсах вам будут три недели вдалбливать то, что вы прочтете в учебнике и проверите на практике за 1-2 дня.

В общем, советую начать самообучение с книги. Не обязательно с дорогой. Вот, у меня на книжной полке стоит «Everything Фотография. Простые и надежные методы получения потрясающих снимков». Я купил ее в 2006 году после приобретения своего первого в жизни цифрового фотоаппарата: мыльницы Sony Cyber-shot DSC-W15.  Учебник ориентируется на пленочные фотокамеры, но это не делает его бесполезным: можно пропустить лишь главу про проявку плёнки и печать снимков в фотолаборатории. Зато у него огромный плюс перед Интернетом: вся информация структурирована и подается от простого к сложному. Приведу краткое содержание:

1	История фотографии.
2	Устройство зеркального фотоаппарата. Работа автофокуса и автоматической экспозиции. Что происходит, когда фотолюбитель в меню выбирает сцены (пейзаж, спортивный режим, портреты, крупный план, силуэт и т.д.).
3	Мыльницы. Особенности съемки. Преимущества и недостатки. Проблемы работы автофокуса, замера экспозиции и бесполезность встроенной вспышки.
4	Как покупать первый фотоаппарат. Что взять: мыльницу или зеркалку.
5	Знакомство с камерой. Как правильно держать, как настраивать. Таблица рекомендуемых выдержек в разных ситуациях (со штатива, с рук, спортивной съемки, пейзажа и т.д.). Диафрагмы и глубина резкости (ГРИП). Работа автофокуса.
6	Описание дополнительных аксессуаров для фотоаппаратов (ремень для крепления тяжелой фототехники, штативы, фильтры, телеконвертеры, отражатели, жилеты и т.п.).
7	Нюансы использования нормального объектива, ширика и телевика.
8	Какой бывает свет и как настраивать камеру (направленный и рассеянный, естественный и искусственный, использование светофильтров).
9	Почему не нужна встроенная вспышка, как настроить и снимать с внешней.
10	Основы композиции (смысловой центр, правило третей, ведущие линии, золотой треугольник, фактура, ритм, ракурс).
11	Как получить более качественные снимки (заполнение кадра, кадрирование, проблемы экспозиции и резкости, перспектива).
12	Как снимать на улице. Особенность съемки зимой, весной, летом и осенью.
13	Съемка натюрморта, движения, людей, мероприятий, ночного неба.

Вот так, прочитав за пару дней 320 страниц бесценного материала, вы быстро освоите фотографические термины, получите представление об особенностях объективов и настройках при съемке разнообразных сюжетов. Цена этого учебника на OZON, по состоянию на 4 сентября 2017, года – 137 рублей (2,4 USD)…

Подавляющая часть сегодняшнего фотоурока посвящена тому, как получить технически правильный снимок.

Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией – это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая мною на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум фотографов.

В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Великолепная фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

• Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа? Частично решить проблему можно было, выровняв стены в Photoshop, но тогда еще при съемке следовало взять запас на обрезку по краям кадра.
• Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию. Тут уж вина фотографа только в одном: нужно прийти сюда в другой день и повторить съемку, когда стоянка будет пустой.
• Плохой ракурс: высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
• Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре от f/8 до f/11. У меня же здесь – f/22. К слову, цифровой шум на снимках получается не только от высокого ИСО, но и от очень долгого времени экспозиции. Если бы я поджал апертуру до f/16.0, всё равно, получил бы свои лучи на фонарях, но при этом существенно сократил выдержку.

Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте (на переднем плане – объявление о скупке краденного, на заднем – храм) или рассказать фотоисторию (на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.).

Примечание от 4 ноября 2014 года:

Сегодня съездил и провел небольшую работу над ошибками: попробовал улучшить фото с храмом. Сначала снял здание на телеобъектив Nikkor 70-300 с противоположного берега реки Исеть. Расстояние до «Храма на Крови» в данном случае составляет около километра. Дисторсия исчезла.

Лучше всего снимать ночные пейзажи не ночью, а после захода солнца. Тогда небо будет не чёрного, а такого вот, приятного синего цвета. Кроме того, будет меньше перепад между самым светлым и темным участками кадра, что тоже смотрится лучше.

Вот еще пример съемки здания на длинном фокусном расстоянии. Теперь я повернул камеру вертикально и смог еще приблизить изображение.

Теперь переедем на другой берег и попробуем снять храм так, чтобы деревья образовали естественную рамку (виньетку), концентрирующую внимание на главном объекте.

При съемке этого кадра было две проблемы. Во-первых, уже прошло довольно много времени с момента захода солнца — небо стало черным. Получается слишком большая разница освещенности между задним фоном и храмом. Нужно бы снимать HDR в данном случае (я не стал). Во-вторых, фонари на переднем плане светят противным желтым цветом, а здание освещено белыми люминесцентными лампами. Получается «цветовая каша» на снимке. Решить такую проблему можно, помучавшись в редакторе или переведя снимок в черно-белый режим, как это я сейчас сделал. 

Почему данное фото лучше, чем первый снимок: 1) линии дорожки служат направляющими для взгляда зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) ветки деревьев образуют виньетку и также концентрируют взгляд на здании; 3) снимал издалека — меньше геометрические искажения.

Мне кажется, если прийти сюда зимой в час, когда солнце будет клониться к закату и светить слева под углом, подчеркивая текстуру снега и играя лучами на куполах, может просто шедевр получиться из кадра с подобной композицией! 

Если попробовать сфотографировать храм на еще более коротком фокусном расстоянии, мне кажется, хуже получается…

Но, у меня за спиной стоит другая церковь (Вознесенская) и там всегда много прихожан. Если дождаться, пока в кадр попадет какая-нибудь бабуля, которая сгорбившись идет в сторону Храма на Крови, а за ней бредет, скажем, бездомный Тузик (кнопку спуска нажать, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то акценты сместятся со здания на фигуры прохожих. Кадр заиграет по-новому…

Информация между делом: обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает перспективу. Я стою за мусорными корзинами (см. фото №27), т.е. ближе к объекту съемки, чем на предыдущем снимке. А храм получился меньше размером…

Ну, и попробовал снять историю на контрастах. Вот «Храм на Крови», построенный на месте расстрела царской семьи. А вот — памятник комсомольцам Урала. Возможно, их отцы стреляли в тех, во имя которых это здание построено…

Короче говоря, на том форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась!

Вернемся к теме данного параграфа: «Как научиться фотографировать качественные снимки». Выше мы уже отметили, что нужно постоянно тренироваться, анализировать свои работы и фотографии мастеров. К сожалению, большинство учебников написаны с упором на технические аспекты (как настроить фотоаппарат, чтобы получить технически безупречный снимок), и очень мало мне встречалось книг, где обсуждается художественная составляющая.

О том, как снять не только резкий, но интересный снимок, подробно рассказывается в учебнике Лидии Павловны Дыко «Беседы о фотомастерстве». Автор – советский кинооператор, профессор ВГИК имени С.А. Герасимова, кандидат искусствоведения.

Пособие написано в далеком 1977 году, когда учебники писали, чтобы научить чему-то, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания. В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

• Понятие смыслового центра в кадре.
• Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
• Что такое композиция. Как ее уравновесить.
• Ритмичность в кадре.
• Свет в фотоискусстве.
• Влияние тональности снимка на его восприятие.
• Как передать пространство в двухмерной плоскости.
• Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
• Резкость, как художественный прием.
• От чего зависит динамичность на снимке.

Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять портрет при свечах или гонки мотоциклистов. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото, объяснили, почему вот этот ракурс выглядит выигрышнее, чем тот.

Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием…

*       *       *

За сим заканчиваю свой вводный урок фотографии для новичков. Сегодня мы узнали о базовых настройках для съемки технически качественных фоток (соотношение ISO, выдержки, диафрагмы) и получили представление о том, какие еще параметры следует учитывать при фотографировании (см. ссылки на соответствующие фотоуроки). Надеюсь, не лишней будет информация, как тренироваться и анализировать свои фотографии. Предлагаю напоследок сделать три важных действия:

1. Через форму подписки ниже подписаться на извещения о новых интересных статьях блока: так вы не пропустите что-нибудь полезное.
2. Поделиться ссылкой на этот фотоурок в соцсетях с друзьями. Им тоже, возможно, пригодится эта информация.
3. Добавить эту статью в закладки, чтобы не потерялась.

Удачных фотографий, друзья мои! До встречи на страницах сайта.

	Как тренировать в себе навыки видения кадра. Опыт использования рамки кадрирования. Еще полезные книги для развития художественного мастерства.		Вы едете в отпуск, снимаете свадьбу или крестины, репортаж о спортивном соревновании? Все это формы репортажа. Правила съемки фотоистории (фотоочерка).
	Для каких сюжетов я использую широкоугольный объектив, а для каких телевик. Как правильно держать телеобъектив, чтобы избежать «шевелёнки».		Очень трудно фотографировать широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. Советы, как получать шедевры на эту специфическую оптику.
	Даже, если вы снимаете на смартфон, нужно делать простейшую обработку снимков. Примеры в статье о том, стоит ли покупать новую камеру.		Отличия полнокадровых и КРОПнутых камер. Схемы и математические расчеты, объясняющие различия в передаче перспективы шириком и телевиком.

Примечание. Текст фотоурока по настройкам цифровых фотоаппаратов, который вы сейчас прочитали, переработан и обновлен 10 сентября 2017.