Когда новички решают купить себе серьезный фотоаппарат, чаще всего, они берут его со стандартным (КИТовым) объективом. Первые пробные снимки показывают, что снять качественное фото с ходу, без чтения инструкции и специализированной литературы и без тренировок, не получается. Тогда такие любители идут на форум к фотографам, где более опытные коллеги открывают глаза: штатная оптика качеством, как правило, не блещет, её называют «затычка, чтобы пыль в корпус камеры не попадала». И бежит наш начинающий фотолюбитель в магазин за более дорогим стеклом, бесполезно тратя деньги на новый объектив, который ему еще рано покупать.
Мое мнение: КИТовый объектив – отличный, недорогой инструмент, помогающий получить представление о том, как настроить камеру и научиться снимать шедевры. Хотя и недостатки у него тоже имеются. Сегодня будем смотреть примеры фото с беззеркалки Sony A6000 (ILCE-6000) с КИТовым стеклом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), любительским телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E и портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. Так же поговорим об основных ошибках, из-за которых снимки могут получаться нерезкими и о том, как правильно анализировать свои фотографии.
Примечание. Все тексты в сегодняшнем обзоре написаны мною. А иллюстрации любезно предоставил Павел Кравченко, владеющий беззеркалкой Сони А6000 и указанными выше объективами. Как и другие опытные фотографы, он снимает всегда в формате RAW (у Sony такие файлы имеют расширение ARW) и затем проявляет в конвертере, в частности: в плагине ACR (Adobe Camera Raw) для Photoshop. Честно говоря, считаю, что Павел немного переусердствует с обработкой: большинству людей нравится, когда снимки выглядят натурально, когда не заметно, что их изменили в редакторе. Но Павел увлекается другим подходом. Что же, пусть сегодняшний обзор служит образцом, на что способна камера Sony A6000, и поглядим в комментариях, насколько зрители готовы простить Павлу такую глубокую обработку. В любом случае, кроме цветопередачи, на восприятие снимков влияет умение фотографа построить композицию, выбрать правильный момент, работать со светом и многие другие нюансы. С этим, на мой взгляд, у Павла все в порядке.
Фотография 1. Беззеркальная цифровая камера Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6.
В сегодняшнем уроке мы рассмотрим следующие вопросы:
1. Разъяснение, что такое КИТ-объектив
Все фотоаппараты укрупненно можно разделить на три группы: мыльницы, беззеркальные и зеркальные камеры. Преимущество последних двух – возможность менять объективы, что позволяет выбрать стекла, наиболее успешно решающие технические и художественные задачи фотографа. Так, существуют широкоугольные линзы для съемки в ограниченных пространствах и телеобъективы для фотоохоты, есть портретники с красивым размытием фона, а есть макрообъективы для фотосъемки букашек. Разделение это достаточно условно: я, например, люблю снимать в путешествии портреты незнакомцев на улицах, используя ширик Samyang 14mm f/2.8, а кто-то для этих же целей использует макрик Sony FE 90mm f/2.8 Macro.
Так вот, опытные фотографы обычно покупают камеру без объектива (ее на сленге зовут «тушка», от английского «body» — «тело», «корпус»), а линзу подбирают под свои хотелки. Но огромное количество начинающих фотолюбителей представления не имеют, какое стекло им нужно, и производители им помогают: продают камеру в комплекте с универсальным объективом. По-английски «комплект» называется «kit», поэтому такие объективы на жаргоне фотографов называют «КИТовые», «КИТы».
В виду того, что такие линзы охватывают наиболее удобный диапазон фокусного расстояния, ими пользуются чаще всего, то есть, такая оптика у фотографа становится «штатной» («штатник»). Современные КРОПнутые беззеркалки Sony A6000, Sony A6300, Sony A6500 обычно предлагаются с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Именно с него мы начинаем сегодня знакомство с примерами фото.
Фото 2. Пример пейзажа, снятого на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка 1/400, экспокоррекция — 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 400, фокусное расстояние 16 мм.
Фотография 3. Использование фотоаппарата Сони А6000 КИТ 16-50 для съемки пейзажа. 1/250, +1.0, 3.5, 100, 16.
Фото 4. Зимний пейзаж на беззеркалку Sony A6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 1/320, -1.0, 11.0, 100, 25.
2. Отличия фиксов и зумов. Их преимущества и недостатки
2.1. Что такое фикс
Фикс – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Такая линза имеет предустановленный угол поля зрения, который нельзя изменить, и она не может приближать и удалять изображение. Поэтому вам приходится подходить ближе к объекту съемки, если нужно снять кадр крупнее, и отойти подальше, если требуется общий план. Самый очевидный пример фикса – объектив в смартфоне.
Фиксы могут выпускаться с различными фокусными расстояниями, покрывающими диапазон от ширика до суперетелеобъектива. Примеры фиксов у Сони, которые можно использовать на беззеркалках: Sony 16mm f/2.8 E (SEL-16F28), Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18), фишай Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye II или Zeiss Batis 2.8/135.
Фото 5. Использование фиксов на беззеркалках и зеркальных фотоаппаратах позволяет получить очень качественную картинку. 1/160, 2.0,100, 50.
Фотография 6. Пример съемки пейзажа на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 с портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.
Фото 7. Портретная фотосессия с камерой Сони А6000 и полтинником Сони 50 мм f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.
Примечание. Хочу выразить несогласие с обработкой Павлом женских портретов. Объектив Sony 50mm f/1.8 очень резкий, поэтому видны проблемы с кожей модели. Классически при пост-обработке изображений женщин фотографы используют инструмент «Кисть» в редакторе и снижают четкость на лицах девушек, уведя в минус параметр «Clarity», оставляя резкими глаза, губы и волосы. Белки глаз здесь тоже можно было отбелить, избавив их от красных вен.
2.2. Что такое зум-объектив?
Зумы имеют переменное фокусное расстояние. Вращая кольцо зуммирования, фотограф перемещает оптические элементы внутри корпуса и тем самым добивается изменения степени увеличения или уменьшения изображения без необходимости подходить к объекту съемки или отходить от него.
В обозначении зума указываются две цифры, дающие информацию о значении фокусных расстояний в крайних положениях. Например, рассматриваемый сегодня китовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) может служить шириком, когда фокусное равно 16 мм, и портретником, когда оно составляет 50 мм. А в универсальном тревел-зуме Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS при ФР=200 мм мы уже имеем телеобъектив.
Кроме того, зум-объективы могут иметь изменяемый диапазон доступных диафрагм. Так, на любительских линзах мы обычно видим цифры типа f/3.5-5.6, означающие максимальное диафрагменное число на коротком и длинном конце диапазона фокусных расстояний. То есть, КИТовый Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при ФР=16 мм позволит выставить диафрагму максимум f/3.5, а при ФР=50 мм она не может быть открыта больше, чем на f/5.6.
Профессиональные дорогие зумы имеют возможность выставить одно и то же значение диафрагмы на разных фокусных. К сожалению, компания Сони не выпускает для своих кропнутых беззеркалок светосильных зум-объективов. Доступны лишь линзы с постоянным диафрагменным числом f/4.0. Например: универсальный штатник Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS или тревел-зум с космической ценой Sony E PZ 18–110 мм f/4 G OSS.
Тревел-зумами называют объективы с очень большим диапазоном фокусных расстояний. Их плюс — заменяют собой много фиксов в одном объективе. Минусы – чем больше выбор фокусных, тем ниже качество изображений. Чтобы убедиться, посмотрите фотографии, снятые на профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8G с зеркалкой Nikon D5200. А теперь – образцы снимков на тот же фотоаппарат, но с трэвел-зумом Sigma 18-200mm f/3.5-6.3.
По отзывам владельцев Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500, довольно компромиссную картинку выдают тревел-зумы Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Lens for Sony E Mount и Tamron 16-300/3.5-6.3 DI-II PZD. Если все же решите купить именно такой тип объектива на замену КИТу, посмотрите внимательно примеры фотографий с этих линз.
На беззеркалки Sony A6000, конечно, можно установить и объективы, предназначенные для полного кадра (они будут работать нормально, только габариты и вес у таких линз намного больше, чем у тех, что предназначены для APS-C матриц). Например, светосильный телеобъектив Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS позволит установить диафрагму f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний. Господи, какие же высокие цены на оптику Сони в сравнении с Никон!
Фото 8. Задний план можно размывать, не только снимая на светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, но и на объектив с большим фокусным расстоянием. Пример съемки на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/160, 8.0, 100, 210.
Обратили внимание, что портрет снят в солнечный день, а теней под глазами у модели нет? Это потому, что рядом стоит ассистент фотографа и подсвечивает их слева снизу белым отражателем.
Фотография 9. Пример использования компакта Сони А6000 с телевиком Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 для портретной съемки. 1/200, 6.3, 100, 126.
10. Тестирование телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на съемке портретов с беззеркалкой Sony A6000. 1/125, 6.3, 100, 145.
Вообще, в сети я находил примеры фотоохоты на Sony A6500 и супертелеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary (в обозначении «супер» — это не качество картинки, а очень большое фокусное расстояние). Смотрится смешно, но снимает неплохо (используется переходник MC-11). Эх, а какая картинка получается на полном кадре Sony A7RII…
Видео, снятое на Sony A7RII с телевиком Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary и переходником MC-11.
2.3. Преимущества фиксов
Почему фотографы используют фиксы? Вот список преимуществ объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
2.3.1. Низкая цена фиксов
Большинство современных объективов значительно дешевле, чем их конкуренты с переменным фокусным расстоянием. Например, попробуем собрать набор фиксов, покрывающих диапазон светосильного зума Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, который стоит 180 тысяч рублей, при том, что не очень подходит для КРОПа Sony A6000 из-за того, что на коротком конце ФР=24 слишком длинное: на кропнутых зеркалках в широкоугольном диапазоне хочется иметь 10-12 мм, а не 24 мм фокусного…
- Сверхширик Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Sony E – 21’000 рублей.
- Sigma AF 19mm f/2.8 DN Art Sony E – 13’000 рублей.
- Универсальный фикс для КРОПа Sony 35mm f/1.8 – 30’000 руб.
- Портретник Sony FE 50mm f/1.8 – 20’000 руб.
- Лицевой портретник Sony FE 85mm F1.8 – 50’000 руб.
Всего получилось: 134’000 рублей за фикс против 180 тысяч за зум. При том, что диапазон фокусных расстояний у нашего набора шире, светосила почти каждой позиции намного больше (лучше размывается фон, используется меньшее значение ISO при съемке). Вот почему фотографы выбирают объективы с фиксированным фокусным расстоянием – они получают за меньшие деньги великолепного качества картинку, которую трудно получить даже на таком дорогом зуме, как Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, не говоря уже о более дешевом варианте, как, например, Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS.
2.3.2. Малые размеры и вес фиксов
Как владелец зеркалки Nikon D610, я мечтал купить профессиональный телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8G, который выдает резкую картинку, имеет очень быстрый автофокус и качественное исполнение. Но, когда я его приобрел, был неприятно удивлен огромными размером и весом, необходимостью купить новый фоторюкзак для переноски фототехники.
Многие профессиональные фотографы откажутся покупать зум Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS из-за его габаритов (88,0 × 200 мм) и веса (1’480 грамм), и заменят его одним портретным светосильным фиксом Sony FE 85 mm f/1.4 GM (89.5 x 107.5 мм, 820 грамм). Если у вас в наличии имеется только один огромный и тяжелый зум, когда-нибудь вы решите лучше оставить его дома, чем таскать с собой в путешествии.
Фото 11. Портретный объектив Sony 50mm f/1.8 позволяет получить детализированную, сочную картинку с красивым размытием заднего плана (боке). 1/200, 2.0, 100, 50.
2.3.3. Высокое качество картинки фиксов
Компания «Сони» не выпускает светосильных зумов для КРОПа, поэтому владельцы Sony A6000 вынуждены либо покупать полусветосильные Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS или брать линзы для полного кадра, но и те не могут снимать с диафрагмой, открытой больше, чем до f/2.8. На фиксах, как видно из нашего набора выше, можно выставить f/1.8, а есть варианты и с f/1.4, и даже с f/1.2. Все это приводит не только к тому, что на матрицу попадает больше света и можно выставить ISO в несколько раз меньше, но и уменьшается ГРИП, а значит фотограф получает красивое боке.
Многие начинающие фотографы выбрали беззеркалку Sony A6000, чтобы иметь возможность, в отличие от мыльницы, размыть фон на портрете. Штатный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 со своей f/5.6 на 50мм, конечно, может слегка помочь, но для идеала нужна гораздо большая светосила: f/1.8 и шире.
2.3.4. Съемка на фиксы в условиях низкой освещенности
Рассмотрите внимательно таблицу на рисунке №7 в фотоуроке «Зачем мне нужны светосильные объективы» по ссылке, представленной выше. Вам станет понятно, что, если, например, на свадьбе вы захотите сфотографировать невесту при естественном освещении от окна на фикс Sony FE 85mm F1.8 и, из-за слабой освещенности в комнате, потребуется использовать ISO 1000, то накрутив дорогой зум Sony FE 24–70 мм F2.8 GM уже понадобится ISO 2500, а с тёмным Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS – и вовсе ISO 5000… А вспоминать про тревел-зум Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS даже и не хочется: в тех же условиях при ФР=200 мм и f/6.3 он потребует ISO 12’800. Фотографы знают, что чем выше ИСО, тем больше цифровые шумы и хуже качество картинки. На беззеркалках Sony A6000 величина ISO выше 1600 – вопрос компромисса между необходимостью сделать кадр и желанием вообще не снимать, выше ISO 3200…6400 – только трупы для судмедэкспертизы фотографировать.
Да, некоторые объективы оснащаются стабилизатором изображения. А новая модель Sony A6500 имеет 5-тиосевую внутрикамерную стабилизацию… Но, стабилизатор может помочь при съемке с рук лишь неподвижного объекта и совершенно бесполезен при фотографировании движущихся субъектов, так как для таких фото нужны короткие выдержки 1/250-1/4000, когда микросмаз и так не будет появляться. Другими словами, хорошо, если есть стабилизатор, когда вы в сумерках елового леса снимаете подберёзовик с рук (без штатива), и в нем нет смысла, когда вы пытаетесь снять зайца, улепётывающего от вас из-под ёлочки. Качественную фотку такого ушастого трусишки можно получить только со светосильным объективом.
Фото 12. Пример использования светосильного портретника Сони 50мм f/1.8 для съемки в условиях слабого освещения. Камера Sony А6000. Параметры: 1/100, 1.8, 100, 50.
Примечание. Еще раз вернемся к уроку «Зачем мне нужны светосильные объективы» и внимательно изучим таблицу, в нем представленную. Исходя из нее, чтобы обеспечить минимальную выдержку В=1/100 секунды, в данном случае, на КИТовом зуме Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при фокусном расстоянии 50 мм и максимальной для этого фокусного расстояния диафрагме f/5.6 понадобилось бы выставить ИСО 1000 единиц. Понятно, зачем нужна оптика с большой светосилой? Чтобы снимать на ISO 100, а не ISO 1000, при котором появляется много цифровых шумов и четкость изображения падает.
Фото 13. Пример съемки с рук на компактный фотоаппарат Sony А6000 в темноте со светосильным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/125, 1.8, 100, 50.
Фото 14. Пример ночного стрит-фото, снятого на Сони А6000 и фикс Сони 50/1.8. 1/250, 1.8, 800, 50.
Чтобы на ночных пейзажах не было цифрового шума, такие снимки фотографируют на минимальном ИСО 100 единиц и со штативом. Но в данном сюжете у нас присутствуют в кадре движущиеся объекты, от чего требуется обеспечить выдержку не длиннее 1/250 секунды. Светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, позволив открыть диафрагму до f/1.8, помог остановиться на ИСО 800. Как пояснялось выше, при выдержке 1/250 секунды нам не важно есть в камере Sony A6500 стабилизатор или нет…
В тех же условиях, темный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3,5-5,6, при открытой f/5.6, заставил бы фотографа поднять светочувствительность до ISO 8’063… Это абсолютно неприемлемо для КРОПнутой матрицы Sony А6000. А если бы мы подставили телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3, у которого при максимальном фокусном расстоянии 210 мм, диафрагма может открыться не более чем до f/6.3, то понадобилось бы выставить ИСО еще выше: 10’159 единиц.
Фото 15. Съемка на Sony А6000 портретным фиксом Sony 50mm f/1.8 ночью. 1/250, 1.8, 800, 50.
А на этом ночном пейзаже движущихся объектов нет. В идеале нужно было снимать со штативом при ИСО 100. Но даже с рук, при съемке неподвижных сюжетов, мы задействуем формулу получения снимков без смаза В=(1/2*ФР) (где ФР – фокусное расстояние объектива во время фотографирования), то есть, достаточно было выдержки В=1/(2*50мм)=1/100 секунды. Тогда бы этот кадр был снят при ИСО 320, а не ИСО 800.
2.4. Преимущества зумов
Если бы фиксы имели только плюсы, никто не стал бы покупать зум-объективы. Несмотря на их больший вес и стоимость, линзы с переменным фокусным расстоянием чрезвычайно популярны и могут лучше подходить для съемок. Есть несколько областей, где даже самый лучший фикс не сможет бороться с зумом. Ниже представлен перечень сильных сторон этого типа объективов.
2.4.1. Универсальность зум-объективов
Самая очевидная причина купить на свою беззеркалку Sony A6000 зум – это его универсальность. Одним поворотом кольца зуммирования фотолюбитель получает хоть ширик, хоть портретник, хоть телеобъектив. Например, в путешествиях вы идете по узкой улочке в Италии и снимаете в широкоугольном положении общую сцену на центральной площади города. Вдруг, увидели интересного человека – приблизили и сняли ростовой портрет. Захотели – получили на максимальном приближении крупноплановое изображение.
В общем, зум может сочетать в себе и ширик, и телевик. Рекомендую почитать мой урок фотографии «Зачем мне нужен широкоугольный и длиннофокусный объектив», в котором приведено множество примеров применения этих типов линз.
2.4.2. Малые габариты зумов
Один качественный зум-объектив может заменить 2…4 и более фикса. Не нужно тратить время на смену оптики в походе. Ваш фоторюкзак может быть меньших размеров. В камеру попадает меньше пыли, так как вы реже снимаете объектив в неподходящих условиях.
Фотография 16. Пример использования телеобъектива Sony 55-210 f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. Кстати, у этого фотографа зеркалка Nikon не имеет поворотного экрана, как Sony A6000, поэтому в поисках интересного кадра приходится валяться в траве, а не сидеть на корточках. 1/320, -1.0, 6.3, 400, 210.
Фото 17. Тестирования телеобъектива Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 на беззеркалке Сони А6000 при съемке стрит-фото. 1/200, -1.0, 8.0, 6.3, 100, 186.
Снимок 18. Использование беззеркалки Sony А6000 с телезумом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. 1/250, -1.0, 6.3, 100, 173.
2.5. Заключение к главе «Зумы против фиксов»
Начинающие фотографы часто впадают в ступор, когда приходится решать, какой объектив купить для своей беззеркалки: фикс или зум. Как видно из объяснений выше, оба типа линз имеют свои плюсы и минусы, поэтому выбор сделать действительно трудно. Потребуется время, чтобы понять, какой вариант подходит лучше именно вам, вашему стилю фотографирования. Кто-то снимает лишь на одни фиксы, не признавая даже дорогих зум-объективов. Кто-то выбирает тревел-зумы с широким диапазоном фокусных расстояний и мирится с не очень высоким качеством картинки (пример тревел-зума — Sony 18-200mm f/3.5-6.3 E LE). Считаю, что КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), которым оснащаются модели Sony A6000 и Sony A5100 отлично подходит новичкам для того, чтобы начать учиться фотографировать и понимять, какой тип линзы им больше подходит.
Фотография 19. Съемка репортажа на беззеркалку Сони А6000 на телеобъектив Сони 55-210мм f/4.5-6.3. 1/160, 7.1, 100, 104.
20. Пример репортажного фото на компактный цифровой фотоаппарат Сони А6000 и телевик Сони 55-210 мм f/4.5-6.3. 1/1600, 6.3, 800, 210.
На портрете выше фотограф держит в руках, если не ошибаюсь, главного конкурента Sony А6000 – профессиональную беззеркалку Fujifilm X-Т1 с универсальным фиксом Fuji 35mm f/1.4 и батарейной ручкой. На камеры Сони А6000, Сони А6300 и Сони А6500 также можно приобрести дополнительную рукоятку. Преимущества: во-первых, большая автономность, так как в нее входят два аккумулятора, во-вторых, удобнее держать фотоаппарат. Минус – теряется компактность. На AliExpress можно найти вполне приемлемые по цене варианты.
Фото 21. Самое известное предназначение телеобъектива – фотоохота. Пример съемки диких птиц на компактный фотоаппарат Sony А6000 и телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/640, 7.1, 200, 210.
Видео с примерами фото, снятых на фотоохоте с использованием беззеркалки Сони А6000 и телеобъектива Сони 55-210/4.5-6.3.
3. Почему на моем Sony А6000 (Sony A5100, Sony А6300 или Sony А6500) получаются размытые фотки?
Вопрос, вынесенный в подзаголовок, наверное, один из самых часто задаваемых новичками. Причин того, что на снимке нет резкости, может быть несколько. Хотя, у начинающих фотографов в 90% случаев, ошибок две: выбрана слишком длинная выдержка или неправильный режим фокусировки. Вот перечень обстоятельств, влияющих на четкость изображения:
- Излишне длинная выдержка при съемке подвижных объектов (или неподвижных, при фотографировании с рук).
- Потеря резкости при съемке на открытой диафрагме из-за малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).
- Дифракции на закрытой диафрагме.
- Неправильные настройки камеры при съемке в JPEG.
- Неправильный выбор режима работы АФ.
Остановимся более подробно на каждом из пунктов.
3.1. Длинная выдержка как причина размытых снимков
Здесь я посоветую читать отдельно урок фотографии с описанием базовых понятий: как взаимосвязаны между собой ИСО, диафрагма и выдержка. Если сказать коротко, то в большинстве случаев фотограф должен подбирать такое ИСО, чтобы при выбранной диафрагме обеспечить нужную выдержку. При съемке неподвижных объектов с рук (то есть, камера стоит не на штативе или на какой-либо твёрдой поверхности) для фотоаппаратов с большим количеством пикселей, как Sony А6000 или Sony А6500, применяют формулу В=1/(2*ФР), где В – время экспозиции, ФР – фокусное расстояние. Пример использования таких расчетов мы рассмотрели выше (фото №15).
А при фотографировании подвижных объектов, выдержки должны быть намного короче (зависит от скорости объекта, направления его движения и расстояния до фотоаппарата). Рекомендуемое значение времени экспозиции для разных сюжетов можно увидеть в комментариях к рассказу о фотоохоте в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке.
Фотография 22. При съемке подвижных объектов главное – выбрать правильную выдержку и режим фокусировки. Камера Sony А6000. Объектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Параметры съемки: 1/250, 6.0, 100, 86.
Снимок получен в яркий солнечный день, поэтому у фотографа была возможность использовать низкое ИСО. А предположим, что на свой Sony А6500 вы фотографируете детский утренник или спортивное соревнование в помещении, когда требуются короткие выдержки. Света недостаточно — ISO придется ставить очень высокое, от чего появляются шумы, и снимок становится также нечетким.
Какой выход? Во-первых, покупка светосильной оптики (мы выше видели примеры, насколько драматично открытые широко диафрагмы влияют на снижение светочувствительности при съемке в темном помещении). Во-вторых, приобрести мощную внешнюю вспышку, которая позволит даже с тёмным (т.е. с таким, у которого нельзя открыть диафрагму шире f/3.5, в сравнении с f/2.8, f/1.8 или f/1.4 и даже f/1.2) КИТовым зумом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 удерживать ISO в приемлемом диапазоне при достаточной выдержке.
Поскольку я вспышками не пользуюсь (люблю снимать портреты при естественном освещении), точного совета, какую модель купить на Сони А6000 дать не смогу. Чтение форумов владельцев беззеркалок показало, что покупка родных аксессуаров (Sony HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F45RM и HVL-F60M) – дело затратное и малоосмысленное. Гораздо лучший результат по соотношению «цена/качество» можно получить, купив внешнюю вспышку сторонних производителей.
Мне встречались отзывы об использовании Nikon SB-700 и Yongnuo 560 II (и версии III) с радиосинхронизатором Yongnuo RF-603 II (обязательно вторая версия или новее) в качестве ведомой. Большой популярностью у владельцев Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 пользуется внешняя вспышка Nissin i40. Посмотрите видео с примерами профессиональных студийных фото, снятых на Сони А6000 в комплекте с этой внешней вспышкой «Ниссин ай40».
Кстати, вот еще хорошее видео от этого фотографа с демонстрацией съемки на Sony A6000 и длиннофокусный объектив Sony 70-200mm f/4 G OSS плюс вспышка «Phottix Mitros» и радиосинхронизатор «Phottix Odin II Transmitter».
В моем блоге можно увидеть примеры репортажных снимков, снятых с этой же вспышкой Nissin i40, но на беззеркалку Fujifilm X-T2. А в первой части обзора продвинутого компакта Fujifilm X30 демонстрируется, что даже мыльница с дополнительным источником света может дать удивительный результат.
3.2. Размытые фото из-за малой ГРИП при съемке на открытой диафрагме
Чтобы понять, о чем мы говорим в этом подразделе, вам придется внимательно изучить урок фотографии с рассказом о фотосъемке котят в домашней фотостудии (см. ссылку с портретом котёнка выше). В нем подробно рассказывается о том, как размыть фон на портретах при съемке, и дана ссылка на хороший калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния. Сейчас же скажем кратко: ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) – расстояние между передней и задней границами резкости, зависящие от выбранной диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции до объекта съемки.
23. 0. Схема определения ГРИП в фотографии.
Когда мы фокусируемся, мы выбираем какую-то точку, через которую будет происходить плоскость, расположенная перпендикулярно оси объектива, и в ней картинка будет иметь максимальную резкость. Все, что находится перед ней на расстоянии приблизительно 1/3 ГРИП, и за ней — на 2/3 ГРИП, получится резким. Все объекты вне поля ГРИП будут размытыми.
В подавляющем большинстве случаев, профессионалы советуют избегать ситуации, когда в кадре на переднем плане присутствует нерезкий объект. Человеческое восприятие устроено так, что нам не нравятся такие снимки. Запомните: размытый передний план – брак, и такое фото нужно удалять… Хотя, бывают и исключения…
Фото 23. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета. Камера Sony А6000, объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/50, 3.5, 3200, 16.
Снимок выше демонстрирует нам, на какие компромиссы иногда приходится идти фотографу. Видим, что для съемки с рук малоподвижного объекта использована минимально возможная, при данном освещении, выдержка 1/50 секунды. Света так мало, что даже при максимально возможной на данном фокусном зума Sony 16-50mm f/3.5-5.6 расстоянии 16 мм диафрагме f/3.5, светочувствительность получилась очень высокой для КРОПнутой матрицы: ИСО 3200. Из-за малой ГРИП люди на заднем плане чуть размыты, но это не страшно, так как такой эффект придает снимку ощущение объема. А вот голова зрителя на переднем плане не попала в ГРИП и тоже размыта. Видите, как она портит снимок? К сожалению, в данных стесненных условиях избежать нерезкого переднего плана у фотографа не получилось бы… В других случаях, вот что можно сделать:
- Привстать и скомпоновать кадр по-другому, чтобы голова не вошла в кадр.
- Выбрать меньшее значение апертуры: например, f/6.3 вместо f/3.5.
- Установка f/6.3 вместо f/3.5 в данном случае — не панацея: ИСО вырастет с 3’200 до 10’159 единиц (см. таблицу в фотоуроке про светосильную оптику по ссылке выше). Здесь реальной помощью стало бы применение внешней вспышки вместе с поджатой диафрагмой. Хотя, возможно, именно в этом сюжете размытая голова лучше, чем резкая… Но лучше бы её вообще не было.
- Теоретически, можно отойти подальше: чем больше расстояние до объекта съемки, тем больше ГРИП. Но на практике малоприменимо, поскольку и места в помещении не было, и композиция снимка поменяется полностью.
Фото 24. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета? Нужно выбирать точку так, чтобы передний объект вошел в зону 1/3 ГРИП. Фотоаппарат Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-6.3. 1/100, 16.0, 100, 16.
Съемка велась с очень близкого расстояния. Чтобы расширить ГРИП, фотограф сжал диафрагму до f/16.0. Фокусироваться здесь нужно на девочке в коляске, так как она расположена приблизительно внутри 1/3 резкой зоны.
Понятием ГРИП мы чаще всего ориентируемся, когда требуется получить резкий главный объект и размытый фон. А, например, при съемке пейзажей хочется, чтобы все объекты были четкими. Тогда следует вспомнить о гиперфокальном расстоянии. Существует такая дистанция, сфокусировавшись на которой, мы получим резкими все объекты, лежащие за ней, теоретически — до бесконечности. Ближняя граница резкости всегда находится на расстоянии ½ гиперфокального расстояния. Как и ГРИП, этот параметр зависит от выбранной диафрагмы и фокусного расстояния объектива.
25. Схема определения гиперфокального расстояния.
Если вы зайдете в калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния, ссылка на который дана в уроке про котят, увидите, что для беззеркалки Сони А6000 на КИТовом зуме Сони 16-50мм f/3.5-5.6, при ФР=16мм и, например, f/8.0 гиперфокальное расстояние составляет 1,68 метра. То есть, всё, что находится на расстоянии 84 см от камеры и до бесконечности получится резким.
26. Скриншот с сайта калькулятора ГРИП и гиперфокального расстояния.
На схеме выше девушка стоит на расстоянии 1’340 см от фотографа, ёлка получается нерезкой, так как она — вне зоны ГРИП. Если мы отойдем от девушки на 34 см (так, чтобы дистанция составила 1,68 метра), то есть на гиперфокальное расстояние, все объекты, начиная с 84 см до бесконечности, будут резкими. И ель тоже. Проверьте сами в калькуляторе и наяву, меняя настройки своей камеры.
Фото 27. Как научиться фотографировать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Правильная фокусировка. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.
Очень часто у новичков получаются пейзажи с нерезким передним фоном. Например, на снимке выше кустики сухой травы справа могли получиться размытыми, если бы фотограф слишком раскрыл диафрагму (сузил ГРИП), и, тем самым, не попал в гиперфокальное расстояние.
Фотография 28. Съемка пейзажа на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/1500, -1.0, 11.0, 200, 23.
Фото 29. Фотоурок по фокусировке при съемке пейзажей. Снимаем на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. Фотолюбитель сфокусировался на заборе так, чтобы попасть в гиперфокальное расстояние: все объекты от переднего плана до бесконечности резкие. 1/15, 8.0, 200, 16.
Фото 30. Учимся фотографировать на беззеркалку Sony А6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Грамотно настраиваем диафрагму, чтобы все было резким. 1/400, -0.7, 5.6, 100, 16.
Используя вышеупомянутый калькулятор, составим таблицу гиперфокального расстояния для ФР=16мм и разных значений диафрагмы. Не думаю, что её нужно зубрить – достаточно ознакомиться и вспоминать время от времени.
| Диафрагма | Гиперфокальное расстояние, м | Ближняя граница резкости, м |
| f/11.0 | 1.22 | 0.61 |
| f/8.0 | 1.68 | 0.84 |
| f/5.6 | 2.39 | 1.20 |
| f/4.0 | 3.35 | 1.68 |
| f/3.5 | 3.83 | 1.92 |
Малая ГРИП может мешать при съемке портретов. Например, мы хотим сильно размыть фон и прикрываем диафрагму до f/1.4 на портретном телевике Sunnar T*135mm f/1.8. При расстоянии 1.5 метра до лица фотомодели, ГРИП составит всего 8 мм. Если девушка чуть повернет голову, один глаз уже окажется вне зоны резкости, то есть, размытым. Всегда фокусируйтесь по ближнему глазу человека, при съемке портретов с размытым фоном.
3.3. Нерезкость снимков из-за дифракции
Несмотря на то, что КИТовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 может зажимать диафрагму до f/36, на практике фотографы не снимают при апертурах больше, чем f/8.0-11.0 (в исключительных случаях — до f/14…f/16; например, макросъемка, где при f/8.0 ГРИП будет экстремально мала, или съемка с солнцем в кадре, когда хочется показать лучи). Всё дело — в эффекте дифракции: из-за оптических искажений точка с четкими краями размывается в дифракционное пятно – появляется размытость.
3.4. Мыльные фото из-за неправильных настроек при съемке в JPEG
Почему я никогда не фотографирую в формате JPEG, объяснял в комментариях к обзору полнокадровой камеры Nikon D610. При съемке в JPEG владельцы беззеркалки Sony А6300 могут войти в меню: Настройки съемки -> Творческий стиль -> нужная настройка. Доступные режимы: стандартный, яркий, нейтральный, прозрачный, глубокий, бледный, портрет, пейзаж, закат, ночная сцена, осенние листья, черно-белый и сепия. Внимательно почитайте инструкцию, раздел с описанием установок «Творческого стиля» («Creative style»). Для каждого из них можно задать контрастность, насыщенность и резкость. И, если снимать пейзаж с настройкой «Нейтральный» или «Портрет», то можно получить нечеткие фотографии.
3.5. Размытые снимки из-за неправильного выбора режима автофокуса.
В общем случае, фотограф сталкивается с тремя ситуациями:
- Фокусировка по неподвижному объекту в автоматическом режиме (натюрморт, пейзаж, архитектурная съемка, предметная съемка и тому подобное).
- Автоматическая фокусировка на подвижных объектах (репортаж со свадьбы, спорт, фотоохота и тому подобное).
- Фокусировка вручную (макросъемка, фотографирование звезд и т. п., а так же съемка с объективами, у которых нет мотора).
На тему выбора режима автофокуса в разделе «Фотодело» есть большой фотоурок. Сначала рекомендую прочитать его, а затем, в комментариях к нему советы по настройкам фокусировки непосредственно для цифровых компактных фотоаппаратов Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500.
4. Как снять профессиональное видео на беззеркалки Sony
На фотоаппараты Сони можно снимать художественные фильмы. Конечно, для этого придется поучиться. Вы должны разбираться, какие специфические настройки ISO и частоты кадров при видеосъемке разных сюжетов нужно выставлять. Для получения более качественных результатов придется приобрести множество дополнительных аксессуаров (follow focus, внешний микрофон и диктофон, внешний монитор, слайдер или тележку и прочее).
В разделе «Фотодело» есть отдельный урок, в котором даётся общее представление об основах видеосъемки. Сейчас предлагаю посмотреть примеры качественного видео, снятого на беззеркалку.
Первый видеоролик снят на Сони А6000 КИТ 16-50, а также есть кадры, полученные на дрон DJI Phantom 3.
Еще одно видео снято на эту же камеру Sony A6000, но с фиксом Sony Carl Zeiss Sonnar T*24mm f/1.8 ZA E и широкоугольным зумом Sony E 10-18 мм F4 OSS.
К слову, в уроке про съемку видео на зеркалки и беззеркальные фотики рассказывается, что для того, чтобы получить ролик, снятый в движении, и чтобы не было дёрганий, может применяться стедикам. Это такая громоздкая и тяжелая электромеханическая конструкция. Так вот, поскольку беззеркалки Sony весят очень мало, то может использоваться компактное устройство стабилизации. Посмотрите обзор и примеры видеосъемки на Sony A6500 с Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer. На камере стоит фикс Sony FE 28mm f/2.
5. Как научиться красиво фотографировать цифровым фотоаппаратом
На эту тему в разделе «Фотодело» тоже есть большой урок фотографии для новичков. Если вы зашли на сайт впервые, расскажу здесь краткий алгоритм.
Во-первых, понятие «красиво снимать», можно разделить на две части: с технической точки зрения и с художественной. Научиться получать резкие, правильно экспонированные, сочные снимки труда не представляет. И займет у вас всего лишь 2-4 недели, в зависимости от интенсивности занятий. Все, что нужно это:
- Пойти в магазин и купить любой учебник для начинающих фотографов. Так для вас перестанут быть «филькиной грамотой» слова «экспокоррекция», «диафрагма», «цветопередача», «золотое сечение», «режимный свет», «кривые», «RAW», СВКЦ (сюжетно важный композиционный центр), аберрации и дифракция, фокусное расстояние объектива, и т.п.
- Взять инструкцию к камере (обычно в бумажном виде дается усеченный вариант, нужно на сайте Sony качать полный), и детально ее проштудировать.
- Выйти на улицу со своей беззеркалкой Sony А6500 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 и на практике проверить все настройки, что узнали, читая руководство по эксплуатации.
- Ознакомиться с обзором о том, как обрабатывать RAW файлы и заняться изучением редактора Lightroom или его аналогов (займет 1 месяц).
Все! Вы умеете фотографировать технически качественные снимки. Беззеркалка Sony Alpha A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 не хуже и не лучше многих других фотоаппаратов, представленных на рынке. А чтобы фотки получались лучше, советую еще почитать вот эти фотоуроки для новичков.
- Зачем нужна гистограмма и как ею пользоваться. Что такое «увод дистаграммы вправо (ETTR)».
- Почему при съемке летом на Sony А6500, лес получается серо-зеленым, а белоснежный пляж на море — серым (как и сереет зимний снег). Как фотографировать против окна. Использование экспокоррекции.
Фото 31. Учимся снимать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 7.1, 100, 16.
Фото 32. Фотоохота с использованием Sony А6000 и телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.
Фотография 33. При фотоохоте на телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3 важно следить за ГРИП. Еще чуть-чуть и глаза бурундука могли получиться размытыми. 1/200, -1.33, 6.3, 320, 210.
34. Главное преимущество беззеркалки Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 – она всегда с тобой на прогулке.
А вот научиться снимать так, чтобы, глядя на ваши безупречно резкие снимки, зритель не засыпал от скуки, гораздо сложнее. Я и сам так фотографировать не умею. Но советы дать могу. 😉
Первое: ознакомьтесь с потрясающим учебником Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». Ничего лучше о принципах художественной фотографии мне на русском языке не встречалось.
Второе: постоянно изучайте работы великих мастеров, анализируйте, почему они так цепляют зрителя. Вы видите, что во всех снимках я публикую данный EXIF – эту информацию у меня часто спрашивают новички.
Третье: развивайте свои личностные качества. Фотографии становятся шедевральными, когда несут в себе отпечаток личности фотографа, который должен быть всесторонне развитым человеком. Профессионалы изучают не только фотодело, но и другие художественные дисциплины: музыку, живопись, искусствоведение, историю архитектуры, литературу. Так вы станете гармоничной персоной, и это будет чувствоваться на снимках.
Технические параметры фото – ерунда: вы сами через месяц так снимать сможете, если не будете лениться и последуете советам, что я привел выше. Малополезные вопросы при анализе фотографии выдающихся фотографов и своих работ:
- Какой камерой он снимал?
- Какой объектив у него при этом был накручен?
- Какие настройки он использовал при съемке?
Нет, профессиональный анализ чужих и своих снимков должен давать ответы на вопросы:
- Какие мысли или чувства фотограф пытался выразить на этом фото?
- Какую роль играет цветовая гамма в восприятии снимков?
- Как бы выглядела эта сцена, если бы её сняли на широкоугольный объектив или на телеобъектив?
- Что можно сказать по поводу выбранного момента съемки? Как повлияло бы на восприятие фото, если бы на спуск он нажал на секунду или две позже, или раньше?
- Повлияли ли мои настройки (фокусное расстояние диафрагмы и выдержка) на то, как выглядят определенные элементы в кадре? И помогают ли они мне рассказать историю? Например, какой элемент мог быть размытым из-за малой ГРИП или длинной выдержки? И изменит ли это размытие формы предметов, скажется на восприятии снимка и его композиции?
- Что я могу предпринять, чтобы убрать из кадра ненужные элементы и оставить необходимые? Например, стоит ли мне взять телеобъектив, чтобы изолировать главный объект или оставаться с шириком, но подойти ближе, возможно, сменив ракурс и перспективу?
- Как взаимодействуют элементы сцены между собой? Могу я сменить композицию или объектив, чтобы усилить это взаимодействие?
- Где на моем фото ведущие линии? Могу ли я сделать их влияние сильнее или слабее, изменив кадрирование с горизонтального на вертикальное или соотношение сторон снимка (например, на 16:9 вместо 4:3) или поменяв тип объектива?
- Ведут эти линии зрителя внутрь кадра или из него? Могу я поменять свое расположение, чтобы улучшить направляющую роль линий?
- Что у нас со светом на снимке? Улучшает свет композицию, создавая теневой рисунок, глубину, настроение? Игнорируя тени, мы можем потерять шанс сделать фото более выразительным.
- Есть ли в наших фотографиях глубина? Могла бы она быть больше? Получена ли она из-за влияния на перспективу типа объектива?
- Присутствуют на снимке повторяющиеся элементы, вызывающие визуальное эхо или ритмы? Можно ли убрать какую-то часть их или, наоборот, добавить, чтобы усилить восприятие?
- Правильных ответов нет. Есть только возможности и в каких-то ситуациях какой-то элемент усиливает фото, в других – ослабляет его.
Фото 34. Съемка на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 6.3, 100, 20.
Фотография 35. Пейзажная съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 10, 100, 20.
Фото 36. Обладая беззеркалкой Sony А6000 с КИТом Sony 16-50mm f/3.5-5.6, вы всегда можете носить ее с собой: и в отпуск, и в поход выходного дня. 1/500, -1.0, 9.0, 100, 16.
Фотография 37. Для пейзажной съемки на Sony А6000 KIT 16-50mm придется приобрести штатив, чтобы не пришлось задирать ИСО. 1/60, 8.0, 400, 21.
Фото 38. Купите себе трипод, и не придется снимать на Sony А6000 при ИСО 800, когда шумы уже слишком заметны. 1/20, 8.0, 800, 24.
Итак, вопросы для анализа своих фотографий мы знаем. Осталось решиться, что же снимать своей Sony А6000, чтобы научиться получать на нее шедевры. Для этого нужно постоянно тренироваться. Для тех, кто хочет стать мастером, приведу план с упражнениями для самообучения на год.
6. Заключение к обзору Sony A6000
Что ж, ребята, подводим итоги. Мы сегодня посмотрели огромное количество примеров снимков, снятых на любительскую беззеркалку Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 и увидели, что он способен выдавать вполне интересные результаты. Мы так же посмотрели фотографии с телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 и фикса Sony 50mm f/1.8, которые радуют владельца еще более интересной картинкой. Мы поняли, что большое значение имеют навыки грамотно настроить фотоаппарат, но самое важное – развивать в себе способность анализа и видения фотографии, а для этого стоит много тренироваться. Дело за малым осталось, только начать.
Фотография 40. Съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 640, 16.
Снимок 41. Репортажная съемка на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 500, 16.
Фото 42. Фотоохота на беззеркалку Sony А6000 с телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Настройки: 1/320, -1.0, 6.2, 800, 210.
Фотография 43. Съемка птиц на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на камеру Sony А6000. 1/320, -1.0, 6.3, 800, 99.
Послесловие. Параметры цветопередачи, динамического диапазона и рабочего ISO у беззеркалок Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 практически не отличаются. Поэтому можете считать, что примеры снимков в сегодняшнем обзоре, относятся и к указанным моделям, а также к Sony А5100. Посмотрите таблицу сравнения основных параметров, включая новинку 2019 года модель Sony A6400.
| A6000 | A6300 | A6400 (новинка) | A6500 | |
| Цена за тушку, USD | 550 | 750 | 900 | 1200 |
| Разрешение матрицы | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| Система АФ | 179 фазовые | 425 фазовые | 425 фазовые/контрастные | 425 фазовые |
| Скорость съемки | 11 к/с | 11 к/с | 11 к/с | 11 к/с |
| Формат видео | 1080p | 4K | 4K | 4K |
| Диапазон ISO | 100-25600 | 100-51200 | 100-102400 | 100-51200 |
| Стабилизатор | Нет | Нет | Нет | 5-тиосеовой |
| Размеры, мм | 120 х 67 х 45 | 120 x 67 x 49 | 120 x 66,9 x 59,7 | 120 x 67 x 53 |
| Вес | 345 | 404 | 403 | 453 |
Если вы хотите приобрести лёгкую и компактную беззеркалку Sony с хорошим качеством изображения и отличной системой фокусировки, в 2019 году по соотношению цены и качества лучше предложения, чем модель A6000 нет. Если хотите получить супер-пупер систему фокусировки, спите и видите себя владельцем самого нового устройства, прочитайте обзор Sony A6400 на сайте Prophotos. Очень много текста опубликовано с тем, чтобы объяснить, насколько в ней крут автофокус.
Вот пример видео, снятого на новинку в условиях слабого освещения с объективом Sigma 16mm f/1,4.
Если вы считаете, что информация в сегодняшнем тесте оказалась для вас полезной, буду благодарен за то, что найдете возможность поделиться ссылкой на статью в социальных сетях или на форумах фотографов. Может быть, еще кому-то она пригодится.
|
5) Сравнение моделей Sony A6300, Sony A6400 и A6500. Какие основные отличия между ними можно найти. |
«И бежит наш начинающий фотолюбитель в магазин за более дорогим стеклом, бесполезно тратя деньги на новый объектив», — ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! Не надо «вестись» на маркетинговое словоблудие… Я вообще перешел на мануальное стекло (кристалическое, и без пластмассы) Токина, Комура, Кирон. И всем желаю найти чистые, хорошо сохранившиеся зумчики.
Мой опыт работы с фотокамерами — 40 лет. Деньги зарабатываю: научная съемка, архитектура, работа для фондов музеев и тд… Свадьбы, похороны, дети в школе и в саду, фото на паспорт — по 2 раза не моё!
Так рассказываю в блоге историю про свою собственную фотографическую жизнь, поэтому знаю… 🙂 Считаю, что советские фиксы (и других производителей) хороши в определенной области: для неспешной съемки, как вы описали — архитектура, фотосъемка в архиве музея, и т.п. А для тревел-фотографии, для репортажей, зум гораздо удобнее.
Серж, спасибо за шикарную публикацию! Она настолько информационно насыщенная, что к ней нужно возвращаться неоднократно, чтобы в сухих строках текста отобрать для себя самородки опыта мастера. 🙂 Особенно порадовал ваш тандем с Павлом Кравченко. Я заметил, что когда у тебя на сайте в качестве соавторов выступают Миша Шмаков, Павел Черталёв, Павел Кравченко, то получаются восхитительные публикации, ибо уже два автора привносят в них свою позитивную энергию светописцев. 🙂 Так держать!
Особенно интересно было разглядывать снимки Павла, так как необычная манера обработки, хоть и подчеркивает индивидуальность его видения, но не всеми может восприниматься однозначно позитивно. Вот на снимке №41 «Репортажная съемка на беззеркалку Sony А6000 в парке птиц» лица персонажей в кадре производят впечатление обсыпанными цементом. 🙂 Но в целом, очень красивые работы, и я, как любитель черно-белого фото, не могу не отметить, что Павел в формате ч.б. делает замечательные фотографии. В очередной раз убедился в правоте мысли, которую высказывал кто-то из мэтров: если фотограф не может сделать красивый снимок, имея в своём распоряжении 3-5 объективов, то занятие фотографией для него — бесполезная трата времени.
Очень понравилось, что снимки Павла были подобраны так, чтобы проиллюстрировать конкретику применения каждого объектива и его максимальную изобразительность в зависимости от сюжета и поставленных задач.
Ну и, теоретическая часть настолько конспективно ёмкая, что к этой публикации нужно начинающему фотолюбителю возвращаться еще и еще раз! Спасибо за такой титанический труд!
Спасибо, Олег, за столько приятных слов! Статью «вынашивали» с зимы ещё, поэтому она «дозрела»… 🙂 Вижу, ты снова стал относиться к статьям в блоге, как к покойникам: или хорошо, или ничего. 🙂 Думаю, начинающим фотолюбителям критика не помешала бы.
И замечания в личной переписке ты сделал правильные, которые, возможно, окажутся полезными обладателям Sony A6000.
Во-первых, ты обратил внимание на то, что я написал, что у тревел-зума Sony E PZ 18–110 мм f/4 G OSS очень высокая цена, и ты думал, что я говорю о Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E (SELP18105G), у которого стоимость ниже гораздо. Я посмотрел еще раз, и подвержадаю, что не ошибся модификацией линзы: цены 5’700 и 750 USD… Модификация Сони 18-110 мм f/4.0 предназначена для съемки видео в формате 4K.
К слову, в комментариях к обзору ширика Samyang 14mm f/2.8 я писал, что эта компания выпустила для байонета «Е» автофокусные объективы, и также они анонсировали несколько моделей линз, разрешающих 4K и 8K видео.
photo-and-travels.ru/samyang-14-mm/comment-page-3/#comment-21117
Во-вторых, ты усомнился, что упомянутый мною трэвел-зум Tamron 16-300/3.5-6.3 DI-II PZD выпускается с байонетом «Е». Тоже, сколько не ищу, не могу понять, выпускают ли его толко под Сони «А», или же под «Е» он тоже имеется.
В-третьих, в обзоре я забыл упомянуть про макрообъективы для Sony A6000. Недавно мне в блоге задавали вопрос о возможности использования Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 (272E) на беззеркалках Fujifilm X-T1. Думаю, с нормальным переходником, и для Сони А6000 он является хорошим кандидатом для макросъемки.
photo-and-travels.ru/tamron-90-2-8-di/comment-page-2/#comment-33973
Спасибо еще раз за хорошие слова, и, прошу не стесняться критиковать. Всем от этого будет польза.
Привет, ребята! Сергей, ты стал комбинировать обзоры камер с фотоуроками для новичков? Похоже, это эксклюзивный приём: я такого еще ни у кого не видел. В целом, довольно приятный получился пост. Кажется, часть материала в данном уроке я встречал в других твоих статьях из «Фотодела».
По поводу фото — есть хорошие снимки. Обработку фотографий комментировать не стану — Сергей и сам все знает. Скажу лишь, что я бы посоветовал Павлу поменьше тянуть тени, так как это — естественная составляющая фотографии, и, если высасывать из ДД все соки, можно превратить фотокарточку из натурального продукта в пластик. Если откинуть обработку, то понравились кадры №11, 18, 20, 21, 24, 32, 37, 42.
Отмечу, на мой взгляд, не самую удачную работу с отражателем — мне кажется, получился эффект вспышки в лицо. Теней практически нет: на лице — яркое световое пятно, бьющее неестественно снизу. С такими снимками надо основательно работать в Фотошопе — рисовать тени, убирать лишний свет.
Ребята, а что с шумами? По моему, какая-то катастрофа. Такое ощущение, что у обозреваемой камеры Sony A6000 значение ISO800 показывает уровень шума такой же? как на моём древнем Nikon D40. Причем, присутствует отчетливый цветной шум. Или может эти шумы — результат пост-обработки и шарпа?
Сергей, а откуда информация что Sony A6500 по уровню шумов сопоставим с Sony A6000? У них одна матрица? Хотелось бы взглянуть на РАВы от Сони А6000, так как обработка фотографий скрыла от меня ответ на вопрос, унаследовала ли A6000 фирменные цвета Nex-серии, с которыми я более менее знаком.
Здравствуй, Паша! Не то, чтобы «стал комбинировать» — просто именно в данном случае мне захотелось рассказать об этих аспектах, ведь фотографов мучают не только вопросы «Стоит ли покупать Sony A6000», но и как потом им фотографировать.
По поводу снимка с отражателем – ты заставил меня засомневаться: я видел фото, на котором модель подсвечивали рефлектором, поэтому автоматически решил, что фотка – результат того бэкстейджа. Теперь думаю, что мог ошибиться, и этот кадр снят со вспышкой. Надеюсь, Павел прояснит.
В статье со сравнением Sony A6000 и Fujifilm X-E2 я выкладывал RAW с обеих камер. На мой взгляд, параметры матрицы Сони А6000 более-менее сопоставимы с Никон Д5100. Сейчас у меня есть РАВ только кадра №38 с пейзажем при ISO 800. Небо отчего-то шумное. Павел, позже скинет еще несколько штук.
Сравнение параметров матриц Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500 проводил по данным сайта DxoMark.
Модель беззеркалки
Цветопередача, бит
Динамический диапазон, EVs
Рабочее ИСО
Sony Nex-6
23.7
13.1
1018
Sony A5100
23.8
12.7
1347
Sony A6000
24.1
13.1
1347
Sony A6300
24.4
13.7
1437
Sony A6500
24.5
13.7
1405
Примечание
Разница в 1 бит неразличима на глаз
Отличие в 0.5 EV незаметно
Кстати, Серж! Все хочу побродить по сайту DxOMark и понять, какой критерий у них определяет вот эту самую «рабочесть» ISO? Ведь, допустим, я сделал снимок на ISO 6400 своей Sony A6000, шумоподавил его. 🙂 Мне снимок понравился, и я опубликовал его в своей ленте. Я же сделал работу с ожидаемым результатом? Сделал. 🙂 Значит, для меня ISO 6400 на камере Сони А6000 — РАБОЧЕЕ! 🙂
Точно такое же оно рабочее для тех, кто делает прекрасные снимки фотоаппаратами Сони предыдущих поколений (я видел с Sony NEX-6 на PixelPiper/Flickr — это очень качественные работы). С другой стороны, раз зависит конечный результат не только и не столько от фотокамеры (а, как ты верно утверждал, среди фотоаппаратов последних пяти лет производства революции в матрицестроении не наблюдалось, и плюс-минус камеры дают ожидаемый результат картинки при заданных условиях), хотелось бы знать, есть ли еще какие-то сайты, где в стандартизованных условиях можно сравнить картинку с разных моделей, как это можно сделать на сатйе Dpreview.
То есть, я набираю в наборном поле твою камеру, модель Fujifilm X-T2, Sony A6000 и любой кропнутый Nikon, и задаю «показывать необработанный RAW и светочувствительность 6400». И вижу на многократном увеличении любого выбранного участка: самая малошумящая — твоя камера Nikon d610 (ну, фулфрейм все ж таки), дальше идет Fuji X-T2, дальше Sony A6000, причем, все это — легко правящийся шум в редакторе. Ну и рядом кропнутые Nikon типа D5100 и D7000.
Так вот, олдскульный трэш типа Nikon D40 там даже не тестируется, дабы не было смешно. И это я вижу, и могу оценить визуально. Как на DXO это делают в виде цифр — для меня загадка! 🙂 Но, вдруг ты знаешь сайт, где можно попарно сравнить матрицы других фотоаппаратов в ВИЗУАЛЬНОМ режиме — буду премного благодарен за подсказку.
Олег, ссылку на сайт визуального сравнения ISO разных фотоаппаратов давал один из читателей в комментариях к обсуждению полнокадровой камеры Nikon D610 — это, упомянутый тобою Dpreview. Других площадок мне ни разу не встречалось, к сожалению. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с трудностью организовать трастовые испытания (те, которым можно доверять, которые независимы от маркетологов и надежны с технической точки зрения).
На остальные вопросы, касающиеся замеров параметров матриц фотоаппаратов сайтом DxOMark, позже отвечу.
Олег, чтобы подробно разъяснить, как работать с данными замеров DxOMark, придется целую статью написать. Попробую кратко рассказать лишь про “Рабочее ISO”. Во-первых, это я его так перевел на русский, в оригинале этот параметр называется «Low-Light ISO», который можно дословно перевести, наверное, как «ИСО слабого освещения». В базовом описании просто указывается, что чем этот параметр выше, тем лучше при съемке на тёмные объективы в условиях плохого света.
Если разбираться детальнее, то получится сложнее. И сначала я хочу сделать отступление по поводу твоего заявления, что мы снимаем на ISO 6400, и качество нас устраивает.
Представь, что два автолюбителя хвастают своими машинами. Петр Жигулёвский говорит: «Я езжу на ВАЗ 2104, отличная, недорогая и безопасная тачка! Могу гонять, как Шумахер. Очень нравится!» Ему в ответ Саня Немчанский: «А я на Audi Q7 гоняю. Супер! Чувствую себя полностью защищенным.» Как человеку со стороны понять, на какой скорости каждый из автомобилей становится опасным? Ведь параметр «очень нравится» — не формализованный, его нельзя измерить.
Решение может быть в установлении некоторой измеримой базы. Допустим, наши спорщики решили так: выедем на дорогу в колдобинах и поедем по ней как можно быстрее. На какой скорости откроются двери от тряски, та и будет «безопасной скоростью для данной модели». Хорошо. Двери ВАЗ 2104 открылись на 40 км/час, ВАЗ 2110 – на 90 км/час, Ford Focus – на 110 км/час, а Audi A4 – на 150 км/час. Тогда специалисты договорились: будем считать 90 км/час – нормальной безопасной скоростью для современного автомобиля, всё что ниже – лучше не покупать. И теперь любой человек, читая отчеты водителей и узнавая их «безопасную скорость» может получить представление, насколько одна машина безопаснее другой.
Конечно, Петя Жигулевский на своей «четверке» может ездить на скорости 100 км/час, прикрутив двери проволокой, чтобы они не открывались на ходу (использовать шумоподавление при обработке фото), но нормальная безопасная скорость для обычного водителя для этого авто – 40 км/час.
Вернемся к фотоаппаратам. На сайте DxoMark находим нужную модель камеры, нажимаем «Add to comparison» (добавить в сравнение). Всего можно сравнить 3 модели одновременно. Нажав «View comparison» (посмотреть сравнение), выходим на главную страницу с баллами (Scores), которые я обычно привожу. Чтобы получить точное представление об особенностях той или иной фотокамеры, нужно внимательно изучать графики (как я делал это в обзоре полного кадра Nikon D610) – они дают больше информации. Для этого открываем вкладку “Measurements” (замеры). Здесь есть несколько графиков: ISO sensitivity (отклонение фактического ИСО от заявленного производителем), SNR18%, динамический и тональный диапазон и другие.
* * *
Объяснение значения параметра «Low-Light ISO» на сайте DxoMark
«Рабочее ИСО», в отличие от остальных параметров, берет во внимание больше, чем 1 график. И только этот параметр отражает, как снижается качество изображения по мере роста ISO.
В то время, как динамический диапазон и цветопередача (так я назвал “color sensitivity”) отвечают на вопрос «каково наилучшее значение для матрицы этой камеры», параметр «Рабочее ИСО» отвечает на вопрос «каково максимальное значение ISO, при котором фотоаппарат все еще выдает отличную картинку». Под отличной картинкой сайт DxoMark определил следующие параметры: глубина цвета – не менее 18 bit, динамический диапазон – не менее 9 EV, соотношение сигнала к шуму (SNR18%, signal to noise ratio at 18%) – не меньше 30 dB.
Параметр SNR – “signal-to-noise ratio” (пропорция сигнала к шуму). Под шумом здесь понимают количество ложной информации. Например, фотоаппарат с матрицей 12 Мп выдает камеру с 3 миллионами случайно испорченных пикселей, содержащих неверные значения сигнала, тогда SNR составит 9/3 или 75% точности. С каждым шагом повышения ISO это соотношение меняется. И графики DxO просто отображают конкретные цифры измерений «горячих пикселей» при определенном значении ИСО.
SNR18% значит, что замеры делают при средней яркости сцены 18% (в уроке фотографии про экспокоррекцию мы обсуждали, что, в среднем, все фотографии имеют 18% яркости или чистого белого цвета).
При измерении параметра «Low-Light ISO» берут во внимание все три графика (цветопередача, динамический диапазон и SNR18%) и следят, какой из них упадет ниже заданного значения по мере роста ISO. Возьмем для примера Nikon D800, который выдает при ISO 3200 цветопередачу 18 bit, 9 EV динамического диапазона приблизительно до 4250 ISO, и 30 dB на ISO 2853. Тот параметр, который падает первым ниже заданных границ, и будет говорить о максимальном рабочем ИСО. Для модели Никон Д800 это – SNR18%, который опускается при 2853 единицы. Именно его мы и видим в таблице Scores (баллы) на главной странице карточки модели Nikon D800.
Теперь сравнение разных моделей стало очень наглядным. И ты, и я можем взять Sony A6000 и сравнить с Sony A6500, основываясь не только на отзывах владельцев (я фотографирую при ИСО 12800 и доволен), но и на измеримых величинах. Недостаток этого метода состоит в том, что базовые показатели (18 bit, 9 EV, 30 dB) заданы самим сайтом DxoMark. И многие фотографы считают, что они слишком завышены, что ты можешь снять карточки на ISO 6400 и быть довольным результатом.
Нужно также понимать, что параметр «Рабочее ИСО» не отражает поведение матрицы при выходе за эту границу. Хотя, ты можешь посмотреть и сравнить камеры на графиках во вкладке «Measurements».
Заключение. Владельцы Sony A6000 могут не соглашаться с тем, их камера имеет рабочее ИСО 1347 единиц, так как они снимают шедевры и на ISO 6400. Но другим фотолюбителям эта цифра показывает при сравнении, что полнокадровая Sony A7s в тех же условиях освещения с её значением «Low-Light ISO» — 3702 единицы выдаст гораздо более чистую (малошумную) картинку. Подтверждением этого служат также графики SNR18%, Dynamic range и Color sensitivity во вкладке «Measurements».
Продолжая аналогию с обсуждением двумя водителями достоинств своих машин, могу только заметить, что на самом деле этот диалог, похоже, можно адресовать владельцу «Toyota» (например, мне 🙂 🙂 🙂 ) и тому несчастному, который изучил все таблицы на сайте DXO и купил Ferrarі.
И вот он говорит:
— Посмотри, какое удобное управление! — на что я отвечаю.
— Да мне и моего автомата достаточно. 🙂
— А посмотри какой салон.
— Да, красиво и помогает подцепить какую-нибудь красотку (читай клиента ), но я-то в основном использую ее в домашних поезках. 🙂
И тут владелец Феррари сражает меня последним аргументом:
— А я могу поехать на скоросоти 300 км в час.
И тут я сочувственно смотрю на него, сажусь и тихонько уезжаю. Ведь доказать человеку, что он купил вещь с абсолютно избыточными для МОЕЙ практики функциями за деньги, на которые я еще и квартиру смогу купить, но при этом я не езжу за городом быстрее 90 км/час, я не смогу (стаб, дающий возможность снимать с выдержкой 1/10 статичные объекты, хотя я, например, снимаю в основном движущиеся; супе-дупер-мупер пылевлагозащищенность, хотя в средней полосе я много лет снимаю аппаратами без таковой, и самое главное — избыточной светочувствительностью, которая предполагает либо НЕВОЗМОЖНОСТЬ в репортажном снимке использовать дополнительные источники освещения (рекламные, клубные снимки или фотки в пещерах, где ты снимал — вот все, что будет актуально для человека, решившего купить Феррари, начитавшись обзоров на DXO, но не актуально для меня).
Сходу по фильтру нашел снимки с Sony NEX-6 на ISO 6400. Посмотрел и считаю дискуссию по поводу ISO, которая начинается в комментариях выше, бессмысленной. 🙂
Собственно, для этого и пишутся обзоры фотоаппаратов с примерами фотографий на разных ИСО: чтобы каждый конкретный фотолюбитель для себя решил, устраивает ли его ISO 6400 или нет, стоит переплачивать за модель, у которой этот параметр выше.
Я уже много раз приводил пример. Знакомая попросила совета, какую камеру купить для поездки в отпуск на Камчатку. Я посоветовал Fujifilm X-T10. Купила. Съездила. Принесла мне 40 фотографий с медведями. Сижу просматриваю. Резкие — лишь 5 штук, на остальных — сильный смаз из-за длинных выдержек.
В момент, когда смотрю очередную реально мыльную картинку, проходит мимо девчонка:
— О, это снимок с новой камеры? Какое чудесное изображение!
— Где?
— Вот на этом фото.
— Мг-м… Ты разве не видишь, что оно размыто?
— Да неважно. Главное, смотри, какие цвета…
Я выпал в осадок… То же самое и с рабочим ИСО. Кто-то кричит, что его беззеркалка Sony A6300 шумит на ISO 300, кто-то счастлив, разглядывая изображения на ISO 6400… Многое зависит от базы фотографа. Фотолюбители, перешедшие на Sony A6000 (с его рабочим ИСО 1347) с мыльницы, у которой этот параметр равен 350 единц, будут счастливы. А владелец Sony Alpha ILCE-7RM2, думаю, не будет счастлив, купив себе А6000.
Думаю, что сайт Pixelpeeper не совсем корректно использовать для сравнения шума матриц разных камер. Насколько я понимаю, он автоматически «выцеляет» фотки с сайта Flickr, ориентируясь на заданный тобою параметр ISO. Но ведь автор мог как угодно давить шум на этих фотографиях.
Приблизительно то же самое происходит, когда зайдет новичок на этот вот обзор Sony A6000, увидит снимки Павла, купит фотоаппарат и будет фотографировать в JPEG на автомате в режиме «Нейтральный» творческого стиля. И будет удивляться: «А почему мои снимки не такие сочные, как в том тесте?» 🙂
Правильно. Вот как Павел в комментариях выше ищет «знакомый цвет Sony Nex», но не может найти из-за обработки другого Павла. 🙂 Так вот и в поисках шума матрицы: конечный результат, фотография, зависит о аппаратно-программного комплекса.
И если я вижу, что в КОНЕЧНОМ результате, на финальном рендеринге, люди добиваются приемлемых для визуализиции фотокарточек, то это для меня более весомый критерий, чем цифры
даже авторитетного сайта, ибо они дают точки отсчета, А НЕ ОПИСЫВАЮТ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. А только он может быть мерилом. 🙂
Не думаешь ли ты всерьез, что человек, который реально, на профессиональном уровне, снимающий за деньги, планирует покупку нового аппарата, думает ТОЛЬКО о варианте БЕЗ учета возможного последующего шумоподавления?
Просто понимание этих точек отсчета и умение пользоваться алгоритмами обработки будет для него вектором, по которому идет выбор. А в противном случае, акцентирование внимания только на аппаратную часть процесса получения снимка мне напоминает старую шутку:
— Чем меломан отличается от аудиофила?
— Меломан слушает музыку, а аудиофил — шумы в паузах. 🙂
Критерий — конечный результат. Все остальное — точки отсчета, которые для кого-то будут актуальными, а для кого-то — нет. 🙂
Ребята, я посмотрел единственный РАВ от Сони А6000, что есть у Сергея на ISO 800 — вполне себе: ну картинка по-шумнее, чем у Fuji XT-2, но на вполне приемлемом уровне.
https://yadi.sk/i/EOVFHs913M5hFF
Видимо, Павел вообще шумодав отключал и шарпил шумы, усиливая их.
🙂 Судя по всему, Вы правы по поводу отключенного мною шумодава при обработке фотографий с Сони А6000. Частенько так у меня и бывает. 🙂
Вот еще один довод для Евгения, почему мы опубликовали снимки с Sony A6000 после обработки: статья, в принципе, адресована не тем, кто собрался купить такой фотоаппарат, а тем фотолюбителям, кто им владеет, но не удовлетворен результатами. Надеюсь, почитав сам обзор и комментарии к нему, сможет более глубоко разобраться в возможных ошибках.
P.S. Жаль только, что как ни просил Павла Черталёва и Павла Кравченко выслать хотя бы штук по пять RAW с их камер Fujifilm X-T2 и Sony A6000, так и не решились на это… 😉
О! Красивые, интересные фотографии! Сергей, спасибо за статью с обзором Sony A6000! Павел, спасибо за творческий подход к обработке фотографий! Приятно смотреть. 🙂 Здорово!
Спасибо на добром слове, Максим! Хотелось разбавить свой «блог владельца Никон» фотографиями, сделанными на другую систему. Павел, со своим нестандартным подходом к обработке фотографий и интересными сюжетами, не оставил равнодушным. Вот так и родился этот обзор Sony A6000. 🙂
Интересный фотоурок, кое-что для меня прояснилось, к чему-то ещё надо возвращаться, чтобы дошло. Фотографии понравились, особенно пейзажи. 41 фото мне тоже, как-то не очень, может Павел специально так фото обработал, чтоб получился эффект коллажа.
Спасибо, Валентина! Считаю, что для успешного заключения материала нужно не только возвращаться и перечитывать интересную информацию, но и пытаться проделать опыты со своей камерой. Тогда процесс самообучения идет быстрее.
Фото №41, мне кажется, пример того, что обработка — не самое главное. Мне тоже не нравится внешний вид, но момент съемки, эмоции в кадре, композиция, привзяка взгляда зрителя к СВКЦ (сюжетно важный композиционный центр), многоплановость снимка (сначала рассматриваешь хозяина, потом птицу, потом фотолюбительниц на заднем плане) мне очень нравятся. Считаю, что Павел может гордиться этой фотографией, и я бы хотел в своё портфолио такой же кадр.
Пересматриваю снимок №41, и понимаю, почему она мне нравится: использован прием фотожурналистики «Двуплановые снимки». Здесь рассказаны две отдельные истории (мужик с ястребом и тётеньки с фотоаппаратами), связанные между собой в единый сюжет.
Когда мы анализировали «Пешеходов и поезд» Павла Черталёва, я говорил, что кадр распадается на 2 отдельных, которые можно разделить и рассматривать отдельно. А у Павла Кравченко получилось неделимое целое. Аплодирую!
Я бы сказал, тут рассказаны ТРИ истории.
1) История ястреба, который хочет пообедать, но ему не дает хозяин, желающий, показать его людям с фотокамерами. 🙂
2) История владельца птицы, который хочет показать ястреба и, возможно, заработать на этом денег.
3) История девушек с фотокамерами, которые хотят сфотографировать ястреба, но им мешают хозяин, который повернул хищника задом к ним, сама птица, которая хочет пообедать, и Павел Кравченко, который является задним планом для птицы с точки зрения девушек с фотоаппаратами. 🙂
Так что, да — снимок получился многоплановым! 🙂
Не знаю, ребята, мне не очень нравится снимок №41. Вроде и сюжет понятен, и объекты связаны. Все при нём. Но что главное в кадре? Все. Вроде и человек с ястребом — главный, ан нет — яркие четкие фотографы на заднем плане забирают внимание на себя… Потом присматриваешься к ястребу: «Ба, да он цыпленка ест!» Начинаешь его рассматривать…
Много всего. Такой снимок может сделать любой человек без всякой задней мысли и идеи. Хотя вроде и мысль есть: люди фотографируют ястреба, сидящего на руке. Но фотографы не выглядят самыми главными в кадре. Все в кадре главные.
Как улучшить? Не знаю. Возможно, размыть человека на переднем плане или фотографов на заднем. А может лучше вообще руку только оставить с ястребом и фотографов. Например, на переднем плане яркий крупный ястреб, сидящий на руке, пожирающий цыпленка, и фотографы немного не в фокусе на заднем плане с притушеной чуть яркостью курток.
Простите, но такое моё мнение.
Паша, спорить я не хочу. Могу только посоветовать почитать книги, описанные в фотоуроке о том, как снять фотоисторию (фотоочерк), а также в конце статьи «Бесценный урок фотографии» (ссылка в последнем блоке данного обзора Sony A6000), еще раз изучить «Беседы о фотомастерстве» Лидии Дыко.
Сергей, ты думаешь, если я прочитаю эту книгу, то снимок мне сразу понравится? 🙂
Паша, когда ты прочитаешь эти учебники о правилах съемки фотоочерка, мы будем говорить на одном языке. 🙂
Еще рассматривал снимок и заметил неочевидную линию, слева на право: рот птичника — окуляр объектива — окуляр объектива. Может, она привлекает вас в этом снимке? 🙂
Привет всем! Спасибо Сергею за данный обзор!!! И за использование моих фотографий, что для меня очень лестно. 🙂 Также большое спасибо всем, кто высказался по поводу качества тех самых фотографий. 🙂 Все, что было написано — вполне справедливо… особенно все, что касается обработки. По большей части, у меня нет определенных, часто используемых, методов обработки. Эксперименты почти в каждом отдельном случае… и… не всегда готов дать ответ, почему остановился именно на этом этапе. Или почему не смог остановиться. 🙂
По поводу самого обзора — как я уже говорил, очень поучительно и достаточно интересно, особенно, как средство для выпрямления мозгов начинающим фотографам. 🙂 Но вот есть момент, который для меня не совсем ясен. Более того, готов не согласиться с приведенной формулой: В=(1/2*ФР), что, в принципе, можно написать и как В=1/ЭФР… В принципе, можно принять также использовать и другие варианты, такие как В=(1/3*ФР)… В=(1/4*ФР), и т.д.
При достаточной освещенности любое укорочение выдержки принесет только пользу… Но, насколько мне известно, и неоднократно проверено… формула имеет вид В=1/ФР, независимо снимаем мы на «кроп» или FF… Хотелось бы выслушать ваше мнение и аргументы. 🙂
Павел, еще раз спасибо тебе за смелость выставить свои работы под огонь критики, и за помощь в подготовке обзора!
Формула максимальной выдержки в классическом виде выглядит В=1/ФР, но много раз читал рекомендации для матриц, у которых мегапикселей много (ну, у Sony A6000 их 24 Мп), использовать В=1/(2*ФР). Но в целом, это — средняя температура по больнице. На самом деле нужно экспериментировать каждому конкретному фотографу с конкретной тушкой и даже объективом.
Вероятность снять кадр с рук без микросмаза зависит от умения фотолюбителя держать камеру — когда мне нужно фотографировать на предельно длинных выдержках, я прижимаю локти к туловищу, видоискатель — к глазам, опираюсь спиной на стену. Описывалось с иллюстрациями в статье «Зачем мне нужен ширик и телевик».
Думаю, микросмаз зависит от наличия видоискателя: на Sony A5100 его нет, при съемке держишь камеру на вытянутых руках, не сможешь их прижать к грудной клетке. Тушка Sony A6500 имеет 24 Мп, но она гораздо мельче, чем й кроп Nikon D7200, который держать явно удобнее, и снять без смаза, мне кажется, легче. Один телеобъектив лёгкий, другой — тяжелый; это тоже влияет на качество фото. Включен или нет стабилизатор на линзе или на камере.
А так — тренировки и эксперименты. Иногда мне удается снять резкое фото при ФР=70 мм и выдержке 1/30 секунды, т.е. по формуле В=1/2*ФР, а не 1/(2*ФР)…
Павел, еще раз хочу поблагодарить за столь интересные снимки, ибо у Вас они — как правило, внятно рассказанная фотоистория, а не только возможность получить эстетическое наслаждение в процессе созерцания снятого.
В тандеме с Сергеем у Вас получился замечательный фоторассказ, в котором каждый посетитель сайта найдет своё: кто-то посмотрит примеры того, как используется камера и оптика Sony применительно к КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ (о чем мы дискутировали у Сергея на страницах этого блога), кто-то законспектирует советы Сергея, как организовать анализ фото, чтобы привнести в этот процесс максимальную эффективность с дальнейшим ростом себя, как фотохудожника. Кто-то еще раз умилится фото этих милых животных, изображенных Вами, а кто-то оценит атмосферность Ваших ч.б. фотографий (кстати, я их видел раньше в фотогруппах на Фейсбуке, поэтому с удовольствием еще раз пересмотрел). 🙂
Что же касается формулы В=1/ФР — она эмпирическая, и является общей, не учитывающей многие факторы, о которых упомянул Сергей. Вместе с тем, исходя из тех же эмпирических наблюдений, я пришел к выводу, что у наших с Вами фотоаппаратов, в которых по-умолчанию запрограммирована в режиме «А» формула В=1/(1.5ФР), с учетом качественного стаба объективов Сони, (который меня впечатлил даже больше, чем стабилизатор Nikon у сопоставимых объективов), такого варианта достаточно с головой для получения качественных снимков с рук при съемке статичных и малоподвижных объектов.
При этом техники Sony обошли баг, который упорно пишет фирма Fuji в прошивки последних кропнутых Никонов (я плотно разбирался недавно с Nikon D5300, который купила моя знакомая) — при укорочении фокусного на зуме автоматика НЕ ставит выдержку длиннее 1/60. У Никон же, там, где присутствует настройка этого параметра, автомат запросто может поставить выдержку 1/20, что, с учетом корявого стаба бюджетных стекол Никон — просто гарантированный смаз.
Поэтому, если вы видите смаз в режиме «А» из-за проблем с удержанием камеры в устойчивом положении, чтобы было достаточно эмпирической формулы 1/(1.5 ФР), которая прошита в Вашу камеру, ну просто переходите в режим «М» с включенным «AUTO ISO», но тогда Вы четко сможете управлять выдержкой с учетом вашей ситуации. 🙂
Не поленился залезть в архив и нашел абсолютно резкие фотографии, снятые с рук при выдержке 1/20 и фокусном расстоянии 85 мм. Кадры снимались на Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR — один из китовых объективов начального уровня. Согласно формуле В=1/(1.5ФР), выдержка, в этом случае, должна была быть не длинней ~ 1/130. Но, благодаря стабилизатору, для получения резкого кадра хватило выдержки в 6 раз длиннее!
Так что, ваше утверждение о корявости стаба бюджетных стекол Nikon не соответствует действительности. Конечно, можно предположить, что попался бракованный объектив, но это исключение, а не правило. Мне довелось поснимать на Nikon 18-55mm VR первой и второй версии, Nikon 18-140mm и уже упоминавшийся Nikon 18-105mm, и везде стабилизатор отрабатывал на отлично.
Что касается того, что Sony атоматом не ставит выдержку длиннее чем 1/60. Так это скорее минус. Например, вы снимаете в условиях недостаточного освещения на фокусном расстоянии 40 мм и при максимально открытой диафрагме. При этом, на выдержке 1/15 (что будет вполне достаточно для получения резкого кадра с помощью стабилизированных объективов Nikon) ISO составит 800 единиц. Sony же, по Вашим словам, выставит 1/60, что автоматически приведет к увеличению ISO до 3200 и, соответственно, к гораздо большему уровню шумов.
Многие специалисты, наоборот утверждают, что функция «Авто-ISO» лучше всего реализована как раз у фотоаппаратов Nikon. Так что, это не баг, а, скорее, грамотный подход. 🙂
1-е. С таким же успехом я могу утверждать, что Ваши постулаты по поводу стаба Никон не соответствуют действительности пока не увижу ДВА кадра (со включенным стабом без) на выдержке 1/20, дабы убедиться, что это работа стаба, а не ВАШЕ умение цепко держать камеру (снимки, желательно, до сегодняшней даты, чтобы исключить подтасовку результата).
2-е. Я являлся владельцем обширного сегмента бюджетных стекол Никон, и последне мое сравнение — именно длиннофокусных Никон 55-200 и Никон 18-200 с Сониевским 18-200. Я отчетливо вижу разницу в работе стаба именно на длинном конце — ближе к 200 мм, чего Вы продемонстрировать объективом Nikon 18-105 не можете, а причина может крыться в том, что я написал выше.
3-е. Формулировка «многие специалисты» для меня не несет информационно значимых и достоверных критериев: если Вы можете привести ссылки на тесты стабов объективов Никон и Сони одной ниши (18-200, например) в разных источниках (желательно трех — по стандартам BBC 🙂 ), то я готов их изучить. Пока что, это один снимок и много бла-бла-бла! 🙂
Если Вы не знаете, что из режима работы «АВТОМАТ» Sony A6000 я могу выйти одним щелчком КОЛЕСА и выставить ЛЮБУЮ примемлемую для меня выдержку — это говорит о том, что у Вас не было возможности, как у меня, сравнить любительские продвинутые камеры Сони и Никон, а тем более, рассуждать о каких-то недостатках или достонствах какого-либо аппарата, не имея его или не имея возможности его хотя бы взять на тест.
Повторюсь: на сегодня, я являюсь владельцем Nikon D5100, недавно пришлось потестировать Nikon D5300, второй аппарат у меня в семье — Sony A6000. Поэтому я из практического опыта могу судить о разнице в работе этих аппаратов (а то, как автоматика работает на Никон Д5300 — это ужес и кошмар по сравнению с Сони А6000 именно в диапазоне коротких фокусных), а не из демагогических, ни чем не подкрепленных, точнее подкрепленных каким-то сомнительным снимком, выводов. 🙂
Олег, не знаю, для чего ты нагрубил Евгению. То, что он может, в определенных условиях, фотографировать на экстремально длинных выдержках, у меня не вызывает сомнений. Я об этом раньше и писал Павлу: съемка без смаза зависит от умений фотографа, от формы тушки, от нацепленного объектива и прочих.
И у меня бывают кадры, снятые на 1/20 секунды при ФР=85 мм. Но, если мне нужно снять какой-то важный кадр, на который не будет возможности сделать дубль, я предпочту выставить, как минимум, В=1/ФР, а не рисковать.
Если ты не доверяешь Евгению (желательно, до сегодняшней даты, чтобы исключить подтасовку результата), то ему нет смысла их тебе демонстрировать, поскольку ты всегда сможешь сказать: «Так Вы сняли их, положив фотоаппарат на табуретку. Никто ж не видел.»
P.S. В общем, призываю всех гостей сайта к такому стилю общения, чтобы не было стыдно за свои слова…
Э… Я неоднократно на страницах блога Сергея в комментариях отмечал, что по итогу всех технических баталий, для меня значимым является конечный результат. И только он будет для меня критерием — насколько проводимые постулаты имеют право на жизнь.
Посмотрев сайт Евгения (travel-hystory.com) и снимки, которые он публикует, я впервые попал ситуацию: при полном несогласии с точкой зрения комментатора на технические моменты работы фототехники, меня впечатляют его работы, особенно, обработка снимков (это же Евгений делает, а не сторонние люди для сайта за денежку, правда?).
Поэтому, оставляя за собой право иметь собственное мнение, касаемо технических моментов работы камер Nikon, Sony и Fuji, я ретируюсь из дискуссии, ибо, повторюсь: значимым для меня является конечный результат, а у Евгения он есть.
Добрый день, Сергей. Хочу отметить, получилось отличное руководство для начинающих фотографов, где простым языком объясняются действительно важные вещи: ГРИП, гиперфокальное расстояние, как получать резкие кадры, в чем отличие фикс- и зум-объективов и др. Если бы мне несколько лет назад попалась подобная статья, она, однозначно, была бы в закладках. Особенно понравилась фраза: «КИТовый объектив – отличный, недорогой инструмент, помогающий получить представление о том, как настроить камеру и научиться снимать шедевры». Полностью согласен.
Немного неверным показалось, что в качестве примеров приведены обработанные RAW-файлы, а не внутрикамерный JPEG. Как мне кажется, статья рассчитана на начинающих фотографов, а редко кто из них начинает сразу снимать в RAW. На мой взгляд, интереснее было бы увидеть именно внутрикамерный JPEG с применением творческих стилей камеры (пейзаж, портрет, яркий, монохром). Начинающий фотолюбитель сразу бы увидел, какие снимки можно получить из камеры без обработки и проявки RAW-файлов. Кроме того, некоторые фотографы снимают исключительно в JPEG, и у них получаются отличные фотографии.
В качестве примера могу привести севастопольского блогера Юрия Юргансона (он ведет блог «Yuhanson» в ЖЖ, снимает на Nikon D610). Да меня самого при использовании фикс-объективов бывает вполне устраивает внутрикамерный JPEG на Nikon D5200. Более того, иногда, у меня просто не получается из RAW-файла в Adobe Lightroom сделать кадр лучше, чем выдают внутренние алгоритмы камеры, особенно при использовании стиля «Насыщенный».
Да и обработка ряда снимков, размещенных в статье мне показалась, как минимум, достаточно спорной. Некоторые фотографии вызывают стойкое нежелание становится владельцем Sony A6000. Хотя, я понимаю, что, скорее всего, в этом виновата чрезмерная обработка.
P.S. Книга Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве» так часто упоминается у вас в статьях и комментариях, что я таки решил с ней ознакомится. Уже нашел, начинаю читать.
Здравствуйте, Евгений! Большое спасибо за комплименты, за такой подробный отзыв и высказывание Вашей позиции. Да, Павел выше объяснился, что не всегда готов обсуждать, почему выбрал тот или иной стиль. И именно для реабилитации Sony A6000 я вставил еще видео с примерами фотоохотына Сони А6000 с рассматриваемым в статье телевиком Сони 55-210 мм f/4.5-6….
Объять необъятное невозможно, поэтому камерный JPEG и не включил в статью. Кроме того, являюсь адептом съемки в RAW, а в статье с рассказом о том, как сам обрабатываю снимки писал, что с фотоаппарата, в большинстве случаев, получить качество получится не больше, чем 89% от того, на что способна камера. Просто потому, что во внутрикамерном JPEG нет инструментов локальной коррекции (кисть и градиентные фильтры), потому что изменять параметры можно с слишком большим шагом: например, шумоподавление внутри камеры — только 4 ступени, а Lightroom — 100 (100%) плюс возможность пройтись локально масками по выбранной части изображения.
Ну и, обзоров с выложенными примерами внутрикамерного JPEG от Sony A6000 гораздо больше, чем с RAW. Претензии к стилю обработки Павла остаются, но еще не вечер… Может, когда и другие авторы отпишутся. 🙂
Лидию Дыко и «Беседы о фотомастерстве» упоминаю часто. Среди книг и курсов для фотографов подавляющая часть — совсем для начинающих. Если сравнить с системой образования, то они, в основном, для 1-3 класса. Бывают иногда для техникумов. Упомянутый учебник Дыко, на мой взгляд, для выпускных курсов техникумов или первокурсников в институте. 🙂 Для старшекурсников не встречались книжки. Для 2-3-го читал на английском языке, рассказывал о них в конце «Бесценного урока», ссылка на который дана в конце этого обзора Sony A6000.
P.S. Учебник «Беседы о фотомастерстве» в Сети можно найти разных годов издания. В одном из них иллюстрации плохо сосканированы и находятся в конце. Лучше искать другой, где изображения качественные и вставлены прямо по ходу повествования.
P.S. Спасибо за ссылку на блог Юрия Юргансона — подпишусь на него. Фотографии нравятся. Есть чему поучиться, что позаимствовать.
Здравствуйте, Сергей!
Полный чайник во всем этом, поэтому поправьте, если что не так говорю.
Такой вопрос: хочу купить свою первую камеру Sony A6000. Выбирал из множества объективов, перелопатив весь интернет. Остановил свой выбор на двух экземплярах: Sony 35mm f/1.8 vs. Sigma 30mm f/1.4.
Хотелось бы иметь, для начала, один объектив. В основном, для путешествий (пейзажи, портреты, предметы). Только фото, видео не снимаю.
Так вот 35 мм (если я правильно понял, это — 55мм на кропе) взял бы из-за стабилизатора в нем, а 30 мм хотелось бы из-за более приятной картинки и боке.
Вопрос в следущем: есть ли между ними разница? И можно ли снимать нормально без стабилизатора?
Добрый вечер, Эдгар! Я не знаком с этими объективами… И ответить на Ваш вопрос чрезвычайно трудно, так как многое определяется личными предпочтениями. Можно провести аналогию с машинами: «Стоит ли брать авто с двигателем 2,2 литра для семейных поездок или достаточно 1,6»? Ответить можно так: «Я и на 1,6 езжу, но мощный движок может спасти жизнь во время обгона… Это — пассивная система безопасности.»
Так и со стабилизатором изображения: из 3-х моих текущих объективо на полном кадре Nikon D610, двое — без стабилизатора: фикс Samyang 14mm f/2.8 и репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8G. Отстутствия стаба я не замечаю. Но сказать, что стабилизатор не нужен, язык не поворачивается.
Я бы, выбирая на Sony A6000 между Sony 35mm f/1.8 и Sigma 30mm f/1.4, выбрал бы тот, у кого рисунок красивее. Считаю что у светосильных объективов стабилизатор — это их светосила. 🙂
По-факту, стабилизатор нужен только для съемки неподвижных объектов в условиях слабого освещения на выдержках длиннее 1/30-1/45 секунды. Рекомендую Вам открыть альбом из последнего путешествия и просмотреть EXIF всех фотографий, занеся в таблицу значения выдержек. Определите сколько кадров снято на выдержке длиннее 1/30 секунды (1/20, 1/15, 1/10, 1/5 и т.д.). Если процент окажется высоким, тогда берите Sony 35mm f/1.8, если нет — Sigma 30mm f/1.4.
Обычно, объектив показывает лучшие результаты, если диафрагму чуть поджимать. Т.е. на Сони вы будете снимать, в основном, при f/2.0, а в Сигме есть резерв: при f/1.6-1.8… Думаю, это её преимущество.
Эдгар, я несколько дополню ответ Сергея, как владелец Sony A6000, но подойдя к вопросу с другой стороны. И исключительно из вводных, которые Вы даёте в своем же тексте. Вы пишете : «Хотелось бы иметь, для начала, один объектив. В основном, для путешествий (пейзажи, портреты, предметы)… Полный чайник во всем этом.»
Вот тут и возникают вопросы. Кто Вам, раз Вы считаете, что полный чайник в ЭТОМ, посоветовал взять ОДИН объектив для тех видов съемок, которые Вы перечислили? Вот КТО???
На Сигме при съемке крупнолицевого портрета возникнут ДИЧАЙШИЕ искажения портретируемой модели. Таким образом, этот объектив подойдет для съемки поясных портретов. Это Вам подходит? Я, в своё время, рассматривал возможность покупки камеры Sony RX100 с фокусным на длинном конце 37мм, по памяти, миллиметров. И хотя ЭФР получалось якобы портретное, на самом деле портреты были — ужас ужасный! 🙂
На кропе портрет — это МИНИМУМ 50 мм, а красивые портреты получаются на зуме 55-210 на фокусных ОТ 70 мм — взгляните на фото из этой публикации под номером 20. Шикарный портрет снят на фокусном 210 мм.
Дальше — шикарный пейзаж в этой публикации снят на фокусном 16 мм: фото номер 30. Вы НИКОГДА не сможете получить такую геометрию кадра на 30-35 мм…
Я не знаю, какая минимальная дистанция фокусировки для ФР=30-35 мм объективов для Сони. Поэтому по предметке не подскажу.
К чему я веду: НЕ берите объективы, кроме как китовые Sony 16-50 и Sony 55-210 СРАЗУ, ибо по формулировке вопроса сразу понятно, что Вы НЕ чувствуете, что можете снять на каком фокусном, и что выбор 35 мм — это выбор крайне неудачный для старта. Возьмите, для начала, в зависимости от финансовых возможностей, КИТОВЫЙ комплект:
1) Сони 16-50 мм;
Или
2) Сони 16-50 плюс Сони 55-210;
Или
3) Body Sony A6000 плюс тревелзум Sony E 18–200 мм f/3.5–6.3 OSS LE (самый дорогой комплект).
В зависимости от того, на какие «предпочтительные» фокусные Вы выйдете в результате вашего общения с Sony A6000, под эти цифры вы возьмете фикс. И, возможно, это будет совсем не 30-35 мм.
И еще раз пересмотрите этот фотоурок, ТЩАТЕЛЬНО сопоставляя, какие сюжеты Павел Кравченко снимает НА КАКИХ ФОКУСНЫХ!
Прокомментирую мнение Олега. Существует 2 подхода к выбору штатного объектива: зум с универсальными фокусными или фиксы. Считаю, что высказывания Олега нужно смягчить, заменив слово «никогда» на «довольно часто», «в ряде случаев».
Сам я себя отношу к той команде фотографов, кто на Sony A6000 взял бы зум, поскольку в одной линзе мы получаем несколько фокусных расстояний, которые дают фотографу больший простор для художественного творчества, но является компромиссным вариантом. Почему КИТовый зум – компромисс? Потому что довольно часто Эдгар, взяв по совету Олега KIT Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), не сможет получить того качества картинки, которое выдаст Sony 35mm f/1.8 (SEL35F18). Это видно даже по примерам от Павла Кравченко, снятым на Сони А6000 и Сони 50мм f/1.8 в сегодняшнем обзоре.
При этом довольно часто фокусное расстояние не помешает учиться фотографировать пейзаж, портрет и цветочки… И точно также владелец фикса Sony 35mm f/1.8 сможет, со временем, понять, нужен ли ему в дополнение объектив с телерасстоянием или широкоугольный. Поэтому я и не стал комментировать желание Эдгара купить А6000 в комплекте с универсальным фиксом.
P.S. То, что можно вполне успешно учиться фотографировать на фикс Sony 35mm f/1.8 или Sigma 30mm f/1.4 говорит и мой собственный опыт. В детстве и юношестве (с 1-го по 11-й классы, т.е. 9 лет) я фотографировал на советский фотоаппарат «Смена-8М» (плёнка, полный кадр, ручное управление, несъемный фикс Триплет «Т-43» 4/40 с фокусным расстоянием 40 мм и максимальной светосилой f/4.0). Примеры портретов и пейзажей, которые я на него фотографировал, можно посмотреть в статье обо мне. Конечно, он длиннее, чем 30мм, но все же, ужасных искажений на портретных фотографиях я не вижу.
В примерах съемки на фотоаппарат «Смена-8М» с относительно тёмным фиксом Триплет «Т-43» 4/40, что приведены в разделе «Обо мне и о сайте» по ссылке выше представлено несколько портретов, снятых при естественном свете от окна. Снимали их, наверное, при f/4.0… на пленку «ФОТО-65», т.е. с ISO 65 единиц.
В обзоре с примерами снимков на Nikon D610 + фикс Nikon 35mm f/1.4 есть фото №6 – портрет, снятый тоже при свете от окна. Параметры съемки: 1/320 секунды, экспокоррекция 0EV, режим съемки «А», диафрагма f/1.4, фокусное расстояние 35 мм, ISO 320. Ориентируясь на таблицу соотношения ИСО, выдержки и диафрагме в уроке про светосильные объективы, делаю перерасчет времени экспозиции при f/4.0: получается В=1/40 при ИСО 320 единиц. Теперь увеличиваю выдержку из-за того, что светочувствительность была 65, а не 320 единиц: приблизительно 1/8 секунды…
Я точно помню, что съемка велась не со штатива, с рук. Как мы могли получать резкие снимки при ISO 65 и на таких длинных выдержках? Загадка! 🙂
P.S. В обзоре Nikon 35mm f/1.4 видно подтверждение слов Олега о том, что таким широким портретником можно фотографировать лишь поясные портреты, лицевы получаются шаржами. 🙂
Добавлю, что все перечисленные Олегом варианты покупки тушки Sony A6000 в комплекте с разными зумами, я советовал бы объективы покупать подержанными. Ими не снимают профессионалы (свадьбы, дни рождения, утренники и т.п.), поэтому вероятность купить брак ничтожно мала. Если увлечение фотографией Вас затянет, штатный объектив все равно будет продаваться — не потеряете много денег при покупке… И начальные инвестиции будут меньше.
Спасибо за информацию и советы. К сожалению, здесь нельзя цитировать собеседника, поэтому придется писать так, как есть. Сергей, я тогда еще подумаю по поводу этих двух объективов, сравню, как Вы и советовали, по фотографиям, а также поищу у Вас в блоге информацию. Очень интересно пишите.
Если говорить о подержанных объективах — да я бы может так и сделал, но у нас в городе как-то мало кто ими торгует, а уж тем более теми, которые может хочу я.
Отвечая на вопрос Олега — да, меня устраивают портреты по-пояс, даже больше скажу: мне именно такие и нравятся. Хотелось бы также в полный рост, но не знаю, возможно ли это с этими объективами.
По поводу ОДНОГО объектива я наверное не так выразился. Я, в любом случае, возьму КИТ вместе с Сони А6000, так как разница в цене там меньше 100 евро, не вижу повода не взять Сони 16-50 мм, но также есть желание взять один из вышеперечисленных объективов. Во-первых, что бы было с чем сравнивать, и во вторых, что бы, как вы и сами выразились, менять их в зависимости от съемки.
По поводу того, что на кропе портрет — это МИНИМУМ 50 мм… Я чайник во всем этом, но я видел очень неплохие портреты (по-пояс) на 35 мм. Но, опять же, могу ошибаться, так как может, на мой дилетантский взгляд, они хороши, а для профессионального фотографа — это мусор.
Ну и так же еще раз проштудирую данную статью.
Еще раз спасибо за информацию, все доступно и «человеческим» языком написано! 🙂
Эдгар, если Вы внимательно читали мой комментарий, то заметили, что именно о возможности делать поясные портреты на фокусном 30 мм я и говорю. Крупнолицевой портрет будет пародией. Хорошо это проиллюстрировали амбасадоры Никон в ролике по поводу выбора объектива:
youtu.be/glYWaVfsMS4
В целом, что мне очень нравится в системе Сони — доступную для себя комбинацию может подобрать и такой махровый любитель, как я, и человек с повышенными требованиями к качеству картинки. Берете полтинник от Сони за копейки (сейчас очень много есть и б/у вариантов), снимаете — если вам кажется, что он не оправдывает Ваши ожидания, берете за сумашедшие деньги беспомпромиссный Sony Carl Zeiss Sonnar T* 55mm f/1.8 ZA.
И такие пары есть практически во всем диапазоне фокусных. Такую гибкость не могут предоставить те же Fuji, так как бескомпромиссность их стекол сочетается с высокой ценой: дешевой альтернативы нет.
Эдгар, если будет в запасе КИТовый Sony 16-50mm f/3.5-5.6, то фиксу на 30 мм (или 35 мм) применение найдете. Вопрос только: «А зачем покупать два объектива сразу?» Можно же попользоваться Sony A6000 в комплекте со штатником месяц-другой, после чего станет ясно подходит ли Вам данное фокусное расстояние объектива-фикса…
Еще учтите вот о какой возможной проблеме. 🙂 Я почти три года снимал на свою любительскую зеркалку Nikon D5100 со штатником Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, и как-то удерживал себя от покупки дорогой оптики: мол, научиться сначала на КИТе снимать нужно. Потом приобрел телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 — разнича в качестве изображения с КИТом такая огромная, что стал им пользоваться намного реже и очень скоро приобрел широкоугольный фикс Samyang 14mm f/2.8… После этого КИТ пролежал в шкафу несколько месяцев, пока я не наскрёб денег на безумно дорогой Nikon 17-50mm f/2.8… Знали бы Вы сколько я денег на всё это добро потратил! 🙂
Я к чему эту душещипательную историю рассказал? Покупка Sony A6000 KIT 16-50mm сразу же с фиксом Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E может привести к тому, что у Вас штатник сразу же в стол отправится. 🙂
Спасибо за советы.
У меня возник еще один вопрос, но это, скорей оффтоп, и не совсем про Sony A6000 уже. Из азов фотографии, скорей всего.
Представим ситуацию: у меня есть Сони А6000 с объективом Сони 35мм f/1.8 и Galaxy S7 со светосилой f1/1,7. Как я понял, чем меньше значения этого f, тем больше света попадает на матрицу, тем лучше получаются снимки при плохом освещении.
Значит ли это, что мой телефон будет лучше снимать в плохих условиях, чем фотоаппарат? Или же от размера матрицы это тоже зависит, ведь у фотоапарата она намного больше?
У смартфона Galaxy S7 диафрагма f/1.7 – отличие от f/1.8 практически незаметное. Размер пикселя: 1.4 µm. В беззеркалке Сони А6000 размер пикселя — 3.88 µm, т.е. в три раза больше. Сайт DxOmark не замеряет параметры Гэлакси, но судя по размерам пикселей, шуметь матрица у него будет больше.
В обзоре продвинутой мыльницы Fujifilm X30 (в двух частях) видно, что днем, при хорошем свете, фотки получаются нормальные. Чуть сумерки (т.е. ISO выше 400) – начинается шум. Размер пикселя у этого компакта — 2.2 µm (в 1,6 раза крупнее).
Подробно про размеры матрицы и пикселя, сравнение их у смартфонов, мыльниц, КРОПнутых и полнокадровых фотоаппаратов обсуждалось в статье про то, стоило ли покупать фуллфрейм.
P.S. Хотя, конечно, размер пикселя нельзя считать самым главным показателем. У зеркалки Nikon D5100 размер составляет 4.78µm, у Nikon D5600 — 3.89 µm, а шумит она даже меньше — действие научно-технического прогресса.
У сайта «PhotoWebExpo» был хороший ролик с разъяснениями, отчего возникает цифровой шум на фотографиях и как на его уровень влияет размер пикселя матрицы фотоаппарата или смартфона.
Кстати, Эдгар, перед покупкой фотоаппарата рекомендую внимательно прочитать драматическую историю читательницы блога, которая хотела себе взять Sony A6000… В комментариях обсуждается, как проверить камеру при покупке, на что обратить внимание, как избавиться от «горячих» пикселей на ЖК-экране.
Алина так и не отозвалась, удалось ли ей выпутаться из описанной ситуации с покупкой камеры. Жаль, финал истории был бы познавателен для других начинающих фотолюбителей!
Доброго времени суток! Искал в Интернете разную информация о Сони А6000. Понравился Ваш обзор, решил обратиться. Ищу компактный фотоаппарат для путешествий. Может, убедите или отговорите от этой камеры, или лучшую альтернативу посоветуете?
Ещё не могу найти информацию о RAW в Sony A6000. Скольки битный файл получается в ней? В одном месте проскочило, что всего 8! Может, опечатка?
Алексей, все таки, я не владелец этой камеры, поэтому отвечать трудно. Многое зависит от предпочтений фотографа. Например, Вы пишете, что нужна камера для путешествий. У меня Nikon D610 тоже, в основном, используется для поездок, но фоторюкзак весит около 10 кг…
И нужно понимать, что выбирать фотоаппарат нужно, как систему: тушка + объектив. От объектива завист на 80% качество изображения. Удовольствие от владения Sony A6000 или разочарование зависит от того, как вы планируете поступать в дальнейшем.
Мне кажется, если нужна камера размером с мыльницу, но с качеством картинки от КРОПнутых зеркалок, и вы не планируете покупать новые объективы, то у Сони А6000 КИТ 16-50 конкурентов нет. Может быть, лишь Сони А5100, но у той нет видоискателя, что яляется минусом, и управление хуже.
Если вы планируете покупать дорогой зум типа Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS или фиксы, и фотографировать будете в JPEG, то тоже вариант неплохой. Но если нужны будут светосильные зумы, то выбор их гораздо больше у камер Fujifilm X-E2 (или чуть более крупная, но удобная в управлении Fuji X-T10). При этом лично мне не нравятся цвета Фуджифильм, если снимать в формате RAW, могут возникнуть проблемы с обработкой (расписывал в обзоре Fujifilm X-T10).
Резюме: если камера будет использоваться только с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6, и купить её подержанной, то это – идеальный вариант для путешественника, которому нужна компактность.
По поводу битности RAW-файлов у Sony – интересный вопрос, раньше о нём я не слыхал. Комания «Сони» нигде не расписывает, сколько у них бит, просто указано: формат RAW – хитрый Sony ARW 2.3. На сайтах со сравнением камер (Camspex) выдает 14 бит. Почитал баталии на форумах фотографов – «lossy format with 11 / 7 bit precision» (сжатие с потерями). Не знаю, насколько это мало… На сайте Dxomark сравнение матриц Sony A6000 и Nikon D5100 показывает, что у Соньки динамический диапазон, цветопередача и рабочее ISO чуть выше. Значит картинку она выдает не хуже, чем современные кропнутые камеры у конкурентов.
Про Fujifilm X-T10 я Вашу статью прочитал. Мне показалось, что управление досталось потерей нервов. Картинка у Фуджи мне тоже понравилась, но объективы для неё тоже дорогие. На Сони А6000 есть Сони 18-105 ф4: хороший, по отзывам, можно иметь ввиду на будущее. Видимо, выбиру Sony A6000.
Справедливости ради (и я это отмечал в обзоре), управление в Fujifilm X-T10 отличается от общепринятого на Nikon, Canon и Sony, поэтому и возникли на первом этапе недоразумения.
Если внимательно прочитать инструкцию, потренироваться, то эта характеристика Фуджифильм Х-Т10 не должна рассматриваться, как слабая сторона в сравнении с Сони А6000.
Ещё настораживает непонятный формат ARW. Чем проявлять? Что из бесплатных программ есть?
Ничего непонятного нет: файлы RAW у Nikon называются NEF, у Fujifilm — RAF, у Sony — ARW. Приложения для обработки цифровых негативов для владельцев техники «Apple» обсуждал Олег в комментарии к обзору Nikon D800.
Сам я пользуюсь Lightroom, поэтому про бесплатные редакторы ничего не знаю. Слышал, что один из популярных, и при этом скачиваемый свободно — RawTherapee. Судя по Интернет, другие бесплатные программы для РАВов с Сони:
— Sony Image Data Converter (будет либо в коробке с камерой, либо можно скачать со страницы техподдержки Сони);
— IrfanView;
— Picasa;
— Image Magic;
— GIMP (нужно будет установить плагины);
— Adobe DNG converter (конвертирует файлы ARW в стандартный формат DNG, которые открывается во многих редакторах);
— Dcraw (запускается с командной строки, нужно быть продвинутым пользователем компьютера).
Уважаемый, Алексей. В блоге Сергея нас тут двое старожилов (Павел Кравченко и я), которые являются владельцами Sony A6000. С примерами фотографий Павла написана статья выше. Павел — признанный мэтр во многих фотосообществах, и поэтому я бы рекомендовал внимательно изучить его примеры. Мне же Sony A6000 подарили только весной, поэтому я потихоньку разбираюсь в функционале фотокамеры и потихоньку умничаю. Так вот, позвольте поумничать и в этот раз.
Формулировка «ищу компактный фотоаппарат для ПУТЕШЕСТВИЙ» некорректна, так как Вы не указали, какие сюжеты собираетесь снимать в этих самых путешествиях. Если КОМПАКТНОСТЬ — единственное требование, то, может, не морочить голову и взять фотомыльницу: кажется, в обзоре у Сергея было что-то типа Fuji X30?
Поэтому было бы неплохо, чтобы Вы, задавая вопрос, провели градации требований к камере в путешествиях. Как то:
1) Какие сюжеты будут преобладать в массиве фото?
1.1) Пейзажи.
1.2) Памятные фото в местах, где нельзя использовать дополнительные источники освещения.
1.3) Фото животных на природе в отдалении или в природных зоопарках.
2) Какой желателен вес комплекта?
3) Принципиальны ли ЭВИ (электронный видоискатель), поворотный экран, WiFi, спуск по экрану, наличие разъема для внешней вспышки и репетира диафрагмы (DOF)?
Если Вы уточните эти моменты, будет проще о чем-то рассуждать, пытаясь подобрать Вам камеру. И, да: границы бюджета хотелось бы знать — «от» и «до».
Олег, вопрос о том, какие сюжеты будут сниматься на Sony A6000 в путешествиях некорректен: посмотри любой мой фотоотчет, особенно за последние года три (когда я более-менее научился фотографировать). В поездке в отпуске задействованы все жанры:
— Астрофотография.
— Фотоохота.
— Архитектураня съемка.
— Интерьерная съемка.
— Натюрморт.
— Пейзаж.
— Портрет.
— Фотожурналистика.
— Фуд-фотография.
— Жанровая.
— Предметная.
— Макросъемка.
— Спортивная фотосъемка.
— Споттинг.
Благодаря небольшим размерам Сони А6000, можно за не очень большие деньги купить герметичный бокс и снимать подводное фото на дайвинге или снорклинге. 🙂
Сильно переживаю за астрофотографию и макросъемку в исполнении Алексея в путешествиях! 🙂 Не знаю, мы в поездках снимаем, в основном:
1) архитектуру;
2) себя в этой архитектуре;
3) чуть-чуть пейзажи.
Всё! 🙂 Для этого, с головой, хватает КИТового объектива Sony 16-50mm f/3.5-5.6. В твоих фоторепортажах я видел шикарные фото, снятые в ТЕЛЕ-диапазоне обектива Nikkor 70-200mm f/2.8G. Поэтому, каждый найдет свой подход к выбору фотоаппарата после того, как сформулирует для себя ЧТО и КОГДА он собирается снимать.
Я так подробно допытываюсь, так как есть альтернатива выбора фотоаппарата для тревел-фотографии: это — шикарная Sony RX100 III (именно третьей версии) с объективом от Цайс и со светосилой f/1.8 на коротком и f/2.8 на длинном конце!!! Она стоит у нас столько же, сколько и Sony A6000. И, хотя мы попадаем в компромиссную ситуацию несъемного объектива, но масса в 290 грамм сразу делает этот вариант мегамобильным.
Тут есть свои «но»: дюймовая матрица — это бОльшая зашумленность фото в условиях низкой освещенности, хотя ДВА стопа более светосильного объектива благополучно компенсируют это «НО». Я, в свое время, плотно потестировал эту камеру Sony RX100 III, так как думал купить именно ее. Могу вас заверить: при обычном офисном освещении получаются прелестные фото. Если же планируется съемка в условиях еще более низкой освещенности, то только Sony A6000 ваш выбор!
Если интересна эта тема, могу продолжить сравнение и написать, почему же, все таки, остановился на Сони А6000, хотя у моих интернет-знакомых есть шикарное портфолио снимков из путешествий именно с Sony Cyber-Shot RX100 MkIII (Sony DSC-RX100M3).
Олег, со всеми доводами согласен. Только отвечу на «ехидное замечание» про съемку макро и звёзд на КИТовый объектив Sony 16-50mm в путешествиях.
Вот рассказ об отдыхе на побережье Карибского моря в Мексике — на последнем фото съемка ночного пейзажа со звездами на Nikon D5100 KIT 18-55 VR. На КИТовый объектив макро не снимешь в том понимании, что с крупным масштабом. Но я имел ввиду съемку цветочков, жучков и паучков. Вот рассказ о прогулке по весеннему лесу в Германии с элементами «макросъемки» на Никон Д5100 КИТ 18-55. 🙂
Мне кажется, Алексея совсем запутали. На эту тему есть хорошая статья у Павла Косенко: «Неправильные советы начинающим фотографам». Если вкратце, то самый лучший фотоаппарат — тот, который возбуждает на съемку. Тот, который удобно держать в руке и который хочется носить с собой. Поэтому он советует выбирать первую камеру не с помощью обзоров в Интернете, а руками в магазине, конечно, из подходящей ценовой категории. Нравится Sony A6000 — значит надо брать эту модель и вперед — фотографировать.
Евгений, прочитал статью Павла Косенко про неправильные советы фотографам. Во многом согласен, во многом нет. Например, человек пойдет в магазин и купит Sony A5100 вместо Sony A6000, потому что она ему больше понравится. Разница относительно небольшая, а отсутствие видоискателя и кнопок делает её неудобной.
На начальном этапе, когда фотолюбитель еще не имеет опыта съемки, он этого нюанса не обнаружит, а потом будет жалеть, что не доплатил немного, и не взял вместо Sony A5100 более удобную Sony A6000. Поэтому вопросы перед покупкой задавать стоит. Только нескольким фотографам, чтобы выбор был более объективным.
А еще лучше — купить и прочитать перед покупкой учебник по фотоделу. Намного яснее в голове станет. В уроке по настройке фотоаппаратов я приводил пример книжки за 175 рублей (и давал фото, как выглядит), открывающей глаза на многие вещи, непонятные новичкам.
Евгений, соглашусь с Сергеем и приведу пример из личного опыта. В своё время, я был поочерёдно владельцем камер Sony NEX 3n, Sony A5000, Sony A3500 и сейчас — Sony A6000. Так вот, ВСЕ они неплохие, и каждая возбуждала на фототворчество! 🙂 И только по причинам, не зависящим от фототехнических 🙂 я покупал, а затем продавал их. Но СНИМАЛ я ими с одинаковым результатом. 🙂
Просто у кого-то какая-то мелочная мелочь 🙂 станет тем решающим фактором, который поставит точку в процессе выбора. Для меня это была Sony 6000. 🙂 В ней сошлись ВСЕ МОИ фототехнические пожелания, которые ДЛЯ ДРУГИХ будут абсолютно неактуальными (судя по дискуссии с одним Олипмусоводом, забегавшим в комментарии: вот он купил Олимпус раза в три дороже Sony A6000, но ему принципиальна была пылевлагозащищиенность и эффективно работающий стаб на матрице; для меня ни одна из этих причин не является значимой, чтобы потратить ту сумму).
Я даже присылал на Фейсбуке Сергею краткий ролик, где показывал, как в режиме «М» могу удобно управлять всеми параметрами, только лишь, большим пальцем правой руки, удерживая камеру этой же рукой.
Но сходу, человек, который совершает покупку впервые, НЕ СМОЖЕТ ОДНОЗНАЧНО, держа камеру в фотомагазине, выбрать между Sony A5000, Sony A5100 и Sony A6000. А разлет по цене между A5000 и A6000 у нас — порядка $300, что, учитывая цену Сони А6000 порядка $650, достаточно чувствительно.
Повторюсь: снимки по качеству у этих камер АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ. Так что, думаю, можно и Алексею подобрать вариант, наиболее точно по бюджету и по запросу к функционалу подходящий. Надо только знать эти самые запросы! 🙂 🙂 🙂
Приветствую всех! Не ожидал такой оживленной беседы. Спасибо! Я не описал все свои требования более подробно, толь для того, чтобы не утомлять автора. Наверно, был не прав — извиняюсь. Соглашусь с Сергеем, что снимаю всё подряд. Вот астросъемкой или подводной не занимался ни разу.
Правильно и то, что камера должна вызывать желание снимать. Таким был Никон Д5100, такой был FujiFilm FinePix S200exr. Кстати, отличный суперзум. Хочется камеру с качеством картинки не хуже Никона, а желательно лучше. Дюймовые матрицы не рассматриваю. Считаю цену на них неоправданно высокой.
Вообще, рассматривал три варианта: Sony A6000, Olympus Pen E-PL7 и Panasonic Lumix DMC-GF7. Последний почти выбрал. Но все советуют Сони А6000. Он чуть дороже, чем я расчитывал. Но и, видимо, лучше.
В общем, я его уже отложил в магазине. Не последнее место — видоискатель. Вообще, он дает некоторые перспективы развития. Хотя, в будущем, зеркалка обязательно будет.
Если фотоаппарат берется «для себя», то могу поспорить, что «в будущем зеркалки не будет»! 🙂 🙂 🙂 Косвенно это доказывает статья про Павла Черталева, который перебрал все варианты зеркалок, которые посчитал нужным, и ушел в беззеркалье. 🙂 Я подсовывал на Фейсбуке моим знакомым фотопрофи, которые работают в репортажной фотографии, эту статью, и они, как один, сказали, что Fuji X-T2 НЕПРИГОДЕН для работы в их условиях с их задачами.
Можно попытаться найти это обсуждение, но все они облизывались на выходящий Nikon D850 и не видели ему альтернативы — сходу не вспомню их аргументы. Что же касается продвинутых любителей, вопрос не так однозначен, и может качнуться в ту или иную сторону при оценке какого-то самого незначительного фактора.
Так вот, к хорошему привыкаешь быстро. В старом ролике (по ссылке ниже) Диденко вкратце описал свои «за» и «против», и недавно я поразился, насколько точно он расставил оценки ключевым значимым моментам.
Я не думал, что это настолько удобно — видеть ту картинку, которая в результате будет снята в видоискателе или на экране еще ДО момента съемки. Недавно мы пошли с ребенком прогуляться и пофотографировать озеро внутри нашей гордской застройки. И я взял Nikon D5100, вторую камеру в семье, которой снимает старшая дочка. Поверьте, это было мучение: камера ввиду очень контрастного вечернего освещения регулярно промахивалась, как оказалось, по экспозиции, а видел я это уже только ПОСЛЕ съемки. Конечно, в редакторе я это поправил, открыв NEF-файл, но сам факт работы экспозамера меня несколько шокировал. В Sony A6000 вы видите, включив «Зебру», области пересветов (после съемки — недосветов) и можете прямо, наблюдая в видоискателе картинку, подобрать экспокоррекцию, ТОЧНО, а не играясь наобум, вводя этот парамет от фонаря, и наблюдая результат ПОСЛЕ съемки. При этом в Sony A6000 в режиме «А» по-умолчанию работает репетир диафрагмы, и еще ДО снимка видно что будет в ГРИП, а что — нет.
Я выше уже писал, что в режиме «М» я мог управлять, ввиду легкости камеры, параметрами ISO, выдержки и диафрагмы больши пальцем правой руки, только этой рукой удерживая камеру. И так далее, и так далее, и так далее…
Как мы помним, все аппараты одного формфактора и одной конструкции матрицы снимают практически ОДИНАКОВО с одними и теми же объективами, качество повышается только в линейке «кроп Sony — кроп Fuji — фулфрейм».
В общем, посмотрите ролик ниже, и я Вам обещаю, Алексей, если Вы не споткнетесь о какое-то своё требование, которое будет решающим (например, быстрый разряд аккумуляторов про необходимости автономности на долгое время), мысль купить зеркалку с таким же кропом (а не лучший объектив на Sony, например) не придет вам в голову никогда! 🙂
Вижу, что вы разбираетесь в том, что говорите, поэтому позволю себе спросить именно у вас.
Выбор между Сони А6300 и Фуджи Х-Е3. Много перечитано и пересмотрено. Пугает в Фуджи неотключаемый шумодав и акварельность листвы на пейзажах, некая замыленность. В отличие от Сони, с ее детализацией.
Но все почему-то говорят о превосходстве Фуджифильм, и в тестах Фуджи опережает Сони. Что же все-таки лучше для фото? Интересуют пейзажи. Какой фотоаппарат взять?
По поводу акварельности Фуджи — вопрос личного вкуса. В камере Fujifilm X-E3 стоит матрица X-Trans CMOS III , как в Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2 и Fujifilm X-H1, Fujifilm Х-Pro2. Соответственно, смотрите примеры пейзажей с этих фотоаппаратов и решайте для себя, видите ли лично Вы проблему с цветом.
Мне кажется, Фуджи опережает за счет того, что только у этой системы есть качественные, светосильные объективы-зумы во всем диапазоне: ширик, нормальный и телеобъектив. Для Сони не выпускается ни одного светосильного зума под КРОПнутую матрицу.
Для пейзажей не так важна светосила и автофокус, можно снимать ручными объективами. Поэтому, думаю, тут у Sony и Fuji — паритет.
Если бы я выбирал между Sony A6300 и Fujifilm X-E3 именно с упором на пейзажи, наверное, отдал бы предпочтение А6300 только за возможность обработки ARW-файлов в Lightroom. Если же это для Вас не принципиально, готовы работать в Capture One с файлами RAF от Х-E3, то, наверное, стоит лишь ориентироваться, есть ли среди знакомых владельцы той или другой системы — в будущем, можно будет взять на пробу у них оптику.
Небольшое замечание по поводу обработки RAF от Фуджи в Лайтруме: у меня не возникает никаких проблем…
Да, Павел, тут я, наверное, в цепях стереотипов. Просто, где ни почитаешь, все пишут, что в Capture One и SILKYPIX лучший результат получается. Хотя я сам лично неоднократно видел примеры обработки в Lightroom, и результат был нормальный.
А если без обработки? Если ориентироваться на камерный джипег?
При съемке в JPEG – мне кажется, вопрос личного вкуса фотографа. Например, многим нравятся специфические цвета Фуджифильм. А мне они, наоборот, кажутся неприемлемыми. Поэтому тут точно – нужно самой смотреть примеры фото и решать устраивает ли Вас или нет картинка с той или иной камеры.
Приветствую всех.
При всех плюсах Фуджи, в плане светосильных зумов, цена на них совершенно не гуманна, как и на фиксы.
Учитывая, что Татьяна ставит в приоритет съемку пейзажей, в моем понимании, светосильный зум не поможет, в отличие от штатива.
Для Сони у «Сигмы» есть великолепный выбор фиксов для кропа — Sigma 16mm f/1.4, Sigma 30mm f/1.4, Sigma 56mm f/1.4. Есть неплохие зумы Sony 18-105 f4, Sony Zeiss 16-70mm f4, Sony 18-135 f/3.5-5.6. Если есть деньги, то есть зумы под полный кадр с байонетом Сони Е. Правда, цена…
Вопрос в удобстве, какой фотоаппарат подойдет. И я бы не смотрел на Sony A6300, если нет необходимости в видео. Особых плюшек перед A6000 он не имеет. Если и смотреть, то на Sony A6400 или Sony A6500.
Александр, я веду блог уже почти 6 лет, и вопрос, какую камеру выбрать – самый популярный. За эти годы я по-разному смотрел на вещи, давал различающиеся, порой диаметрально, советы. Сначала я говорил: возьмите дешевую камеру и КИТовый объектив, чтобы самому понять, что нужно. Затем – дешевую тушку и дорогой объектив. Затем – берите древний фотоаппарат, чтобы не переплачивать.
Правда в том, что я не знаю ответы на такие вопросы. Они целиком и полностью зависят от фотолюбителя. Я не знаю ни одного человека, кто спрашивал меня лично, off-line, за эти 6 лет, кто купил бы камеру и начал увлеченно фотографировать, хотя бы 1 раз в 2 недели. Из on-line гостей, тоже по пальцам одной руки можно пересчитать, кто стал активно фотографировать.
И, когда задают подобные вопросы мне, я ведь, хочешь – не хочешь, пропускаю через свои представления о качестве фото. Я снимаю на дорогие зумы, Олег фотографирует тревел-зумом Tamron 18-200, Вы – набором фиксов. Все это говорит, что мы не можем быть объективными в вопросе Татьяны. Вот она пишет: фотоаппарат нужен для пейзажей. Но снимать собирается в JPEG.
95% фотолюбителей устроит любая камера, выпущенная с 2011 года. Те 5%, кого не устроят, сначала должны пройти путь с дешевым фотоаппаратом и объективом, в результате которого они сами смогут ответить себе на вопрос: какой фотоаппарат Sony A6300 или Fujifilm X-E3 купить. На мой вкус, если снимать в JPEG и с КИТовым объективом: Фуджи лучше качество картинки, но больше размеры. У КИТа Sony 16-50mm f/3.5-5.6 качество изображения похуже, зато он компактнее.
Сергей, я уже знаю, что мне нужно по фокусным (на руках не первый год Никон Д7100 + Токина 11-16/2,8 + 35 мм + 60 мм), по задачам. Мне нужен второй компактный фотоаппарат, а возможно, потом и единственный на замену кроп-зеркалке.
Я снимаю фиксами. Помимо пейзажей, фотографирую домашнюю хронику, поэтому мне важно, чтобы качество с Джпег было нормальным. Заниматься конвертацией и обработкой «бытовух» не хочется, мне достаточно обработки в простом редакторе.
С РАВами я работаю крайне редко. Я любитель, у которого крайне мало времени, потому мне важно получить на входе приемлемую карточку. Мои пейзажи дальше социальных сетей и фотокартин для родственников не идут. Но у меня высокие, для любителя, требования к технике, поэтому устроит меня не любая камера, выпущенная с 2011 года. 🙂
Размышления и советы (Ваши и не только) помогают мыслям устаканиться. Я поняла, что с КИТовым объективом у Фуджи лучше качество картинки. Но КИТ не рассматриваю. Люблю фиксы.
Сейчас выбираю между Фуджи с 27 мм или 35 мм или Сони с 35 мм.
Спасибо, за ответы и терпение.
Татьяна, я уже полгода периодически снимаю на Sony A6000 (практически такой же корпус, как в A6300). Меня очень и очень раздражает отсутствие колеса экспокоррекции и другие мелочи. Из-за них я фактически ненавижу эту камеру, она в 100 раз неудобнее, чем Nikon. Но она компактная.
Я фотографировал для обзора на Fujifilm X-T10, довольно часто на работе снимаю на мыльницу Fujifilm X30. В управлении они получше, чем Sony A6000: есть колесо поправки экспозиции, гистограмма не пропадает с экрана в момент экспокоррекции. По управлению Фуджи на голову выше, чем Сони. Но у этих камер минимальное нативное ИСО — 200 единиц, что, по-сути, эквивалентно выдержке 1/2000 секунды. Наверное, при съемке светосильными фиксами отсутвие ИСО 100 в Фуджи Х раздражает не меньше, чем отсутствие диска экспокоррекции в Sony A6300.
Посмотрите фотки Кирилла Соколова (kirillsokolov) во Вконтакте — он снимает на Fujifilm X-T2 с разными фиксами. Поспрашивайте. Потом, наверное, можно решить: что лучше Sony с низкой светочувствительностью или Fuji с удобным управлением.
P.S. Я покупал Sony A6000 KIT 16-50 из-за малых размеров, чтобы была возможность таскать камеру в сумке-чемодане для ноутбука в командировках. Как сказал выше, пользуюсь часто мыльницей Fujifilm X30. Так вот, они все равно тяжелее и больше, чем смартфоны. И в чемодане им нужен чехол, чтобы не шоркаться. И тогда они все равно занимают много места.
Я клоню к тому, что, если нужна компактность, попробуйте поснимать с Вашим фиксом 35 мм на Nikon D5200, D5300 (или D5600, если новинки в приоритете). Эти камеры заметно легче Nikon D7100 и меньше размером, они намного удобнее в управлении, чем Sony A6300, и к ним у Вас уже есть парк оптики. И, на самом деле, они не намного крупнее и тяжелее, чем беззеркалки. Лишние 2 см в размерах, на практике, не так много.
Сергей, а смысл? До Nikon D7100 был Nikon D5100, у сына — D5300. Сони А6300 с КИТом или Фуджи с блином 27 мм ощутимо компактнее и легче. Любой Никон с 35 м — самый легкий, но не компактный вариант в любом случае.
Вы считаете, что Фуджи Е3 с фиксом 35 мм или 27 мм выдаст худший вариант, чем Никон 5-й или 7-й серии с фиксом 35 мм?
Ну, если у Вас уже есть возможность подержать Nikon D5300 с фиксом Nikon 35mm f/1.8G, то Вам легче принимать решение.
Я не считаю, что Fujifilm X-E3 снимет хуже, чем Nikon D5300 или Nikon D7200. Наоборот, я считаю, что Вы не увидите разницу в изображении между Fujifilm X-E2s, X-E3, Sony A6300, Nikon D5300 и D500. Мое мнение: отличие между тушками — в компактности, весе и удобстве/оперативности управления. Отличие в системах -в наличии, доступности и качестве оптики.
При выборе между Sony A6300 и Fujifilm X-E3 мне больше импонирует X-E3, так как управление у него удобнее. Но, когда стояла похожая дилемма (Fujifilm X-E2 или Sony A6000), мне больше нравилась Х-Е2, но я выбрал А6000, потому что она компактнее. В Вашем случае выбирать было бы также тяжело, так как есть нюансы по ISO и колесу эспокоррекции, о которых рассказал раньше.
В своем сравнении беззеркалок и зеркалок серии D5*** я просто обратил внимание, что определение беззеркалок «легкие и компактные» не совсем точное. Правильнее сказать: легче и компактнее… но не так, как ожидаешь. когда их вертишь в магазине.
Тем не менее, для ситуаций, когда указанный параметр важен, они подходят лучше. Так, несмотря на нелюбовь к Sony A6000, если я еду куда-то на мероприятие, куда нет желания брать Nikon D610, я кладу в сумку A6000.
Татьяна, приветствую! Знаете, что самое сложное в Вашем вопросе? Ваше оценочное суждение. 🙂
Перелопатив гору информации, Вы пришли к выводу об акварельности листвы и замыленности. И о некой мифической детализации Сони. И о каких-то тестах, в которых кто-то кого-то опережает. 🙂
У меня есть товарищ (Сергей его тоже знает), который получил множество призов на МЕЖДУНАРОДНЫХ фотоконкурсах. Так вот, он всегда говорил, что «все равно, чем снимать». Сергей эту мысль обычно конкретизирует, что камеры, произведенные в последние пять лет, дают практически одинаковую картинку на самом боди, если условия съемки и параметры сопоставимы.
Принципиально будет только:
1) Цена маркетинговых аппетитов производителя.
2) Удобство пользования аппаратом.
3) Наличие необходимой для съемки оптики.
Исходя из этих критериев, для себя сделал выбор: это Sony A6000, так как, переплатив за Sony A6300 и еще больше за Fuji X-E3, я не получил бы для себе никаких плюсов.
Что же касается замыленности и акварельности Fuji X-E3 — скажите, Вы видите ее на этом снимке? Я не вижу. Поэтому — берите, что Вам подойдет по удобству и функционалу, предварительно подержав и тот, другой фотоаппарат в руках в фотомагазине.
https://www.flickr.com/photos/ricopfirstinger/37553075395/sizes/l/
После ответа посмотрел цены на зумы Фуджи. Порядок цен не многим меньше, чем объективы Sony G Master.
Встает вопрос, а смог ли Фуджи в кроп-стекла по такой цене, зная то, что полный кадр Фуджи не планирует выпускать? И учитывая популярность Fujifilm, возможную перепродажу в случае перехода на полный кадр любой из систем.
Сергей, честно, чуточку не понял, про кольцо экспокореекции. Как так то, что его нету? У меня например, приоритете диафрагмы настроено так : кольцом на тыльной стороне я меняю диафрагму, кольцом, которое сверху меняю экспокоррекцию. Возможно что-то не понял из вашего текста выше.
Татьяна, советовать что взять не буду, единственное скажу — если выберете Сони, то не смотрите в сторону соневской 35-ки. По отзывам и в тестах, объектив мыльноват. Где-то в комментариях к этой теме я давал ссылку на сравнение Сигмы 30 1.4, Сигмы 30 2.8 и Сони 35 1.8.
Смотрите серию Сигм — f/1.4 DC DN Contemporary Sony E с ФР 16, 30 и 56 мм.
На стороне 35-й сони сомнительное преимущество — стаб в объективе.
Александр, я не могу снимать в приоритете диафрагмы, так как тогда работает криво «Авто ISO»: выдержка 1/60 секунды и все. Поэтому, в отличие от Nikon, приходится снимать в «М», где Auto ISO работает, как надо. Но тогда на колесе сверху корпуса — настройка диафрагмы, на диске сзади — выдержка.
Когда я кручу задний диск, особенно в пылу репортажа при съемке динамичных сцен, часто происходит случайное нажатие (он функционирует на вращение и нажатие, как джойстик — для Татьяны) — сбиваются настройки.
P.S. На тему настроек Sony и Nikon мы уже похоливарили достаточно с Олегом на предыдущих страницах — главный вывод: проблема не в Сони, проблема во мне.
Вообще, слово «ненавижу» я слишком сильное выбрал. Правильнее сказать так: при съемке на зеркалку я получаю удовольствие от процесса, при использовании Sony A6000 возникает много неудобств. Они некритичны (все перечислял в статье про настройку фокуса беззеркалок Сони). Но сравнить можно с поездкой на автомобиле. В один ты сел и поехал, а в другом — педаль газа слишком тугая, тормоза слабые, кондиционер дует в лицо, багажник на ходу открывается. Ездить на таком авто можно, но удовольствия меньше, чем в первом случае.
Олег, я с Вами тут полностью согласен! Но, я ведь не сказал, что будет зеркалка-кроп! Если бы приобретал сейчас, то это была бы Никон Д610. Но это вопрос будущего, т.е. выбирать буду на момент покупки. Можно сказать, что это — пока, мечта.
Камеру только что принес домой, заряжается. У нас уже спать пора. Завтра буду разбираться с настройкам под себя. Тут был бы рад рекомендациям. А про оптику я уже писал: хочу, со временем, Сони 18-105 ф4. Ну, может, ещё фикс.
Ролик с аргументами по выбору между зеркалками и беззеркалками сейчас посмотрю.
Поздравляю! В полку шеститысячников прибыло! 🙂 Может, касаемо настроек «под себя», более удачные рекомендации даст владелец этой зеркалки, суперпрофессионал, Павел Кравченко, снимки которого украсили этот репортаж — он есть на Фейсбуке. Может, имеет смысл к нему постучаться.
Я же себе установил в режиме «AF-C» следящую фокусировку «по нажатию», чтобы полунажатием спуска задавать объект, который камера захватывает и ведет (подробнее о настройках режима фокусировки есть ссылка выше). Также включил зебру на «100+» — на экране видно сразу, справляется ли тот режим экспозамера (матричный, точечный, центровзвешенный) с установкой экспозиции или нужна экспокоррекция.
Ну и, назначил кнопку «С2» на область фокусировки. Остальное там — все под пальцами.
А, и, кстати, предварительную фокусировку можете попробовать отключить — с китовым объективом, который сразу по полунажатию клавиши спуска (или центральной- кто как любит делать) фокусируется за доли секунды. Это вот предварительное ёрзание только разряжает аккумулятор.