Когда новички решают купить себе серьезный фотоаппарат, чаще всего, они берут его со стандартным (КИТовым) объективом. Первые пробные снимки показывают, что снять качественное фото с ходу, без чтения инструкции и специализированной литературы и без тренировок, не получается. Тогда такие любители идут на форум к фотографам, где более опытные коллеги открывают глаза: штатная оптика качеством, как правило, не блещет, её называют «затычка, чтобы пыль в корпус камеры не попадала». И бежит наш начинающий фотолюбитель в магазин за более дорогим стеклом, бесполезно тратя деньги на новый объектив, который ему еще рано покупать.
Мое мнение: КИТовый объектив – отличный, недорогой инструмент, помогающий получить представление о том, как настроить камеру и научиться снимать шедевры. Хотя и недостатки у него тоже имеются. Сегодня будем смотреть примеры фото с беззеркалки Sony A6000 (ILCE-6000) с КИТовым стеклом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), любительским телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E и портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. Так же поговорим об основных ошибках, из-за которых снимки могут получаться нерезкими и о том, как правильно анализировать свои фотографии.
Примечание. Все тексты в сегодняшнем обзоре написаны мною. А иллюстрации любезно предоставил Павел Кравченко, владеющий беззеркалкой Сони А6000 и указанными выше объективами. Как и другие опытные фотографы, он снимает всегда в формате RAW (у Sony такие файлы имеют расширение ARW) и затем проявляет в конвертере, в частности: в плагине ACR (Adobe Camera Raw) для Photoshop. Честно говоря, считаю, что Павел немного переусердствует с обработкой: большинству людей нравится, когда снимки выглядят натурально, когда не заметно, что их изменили в редакторе. Но Павел увлекается другим подходом. Что же, пусть сегодняшний обзор служит образцом, на что способна камера Sony A6000, и поглядим в комментариях, насколько зрители готовы простить Павлу такую глубокую обработку. В любом случае, кроме цветопередачи, на восприятие снимков влияет умение фотографа построить композицию, выбрать правильный момент, работать со светом и многие другие нюансы. С этим, на мой взгляд, у Павла все в порядке.
Фотография 1. Беззеркальная цифровая камера Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6.
В сегодняшнем уроке мы рассмотрим следующие вопросы:
1. Разъяснение, что такое КИТ-объектив
Все фотоаппараты укрупненно можно разделить на три группы: мыльницы, беззеркальные и зеркальные камеры. Преимущество последних двух – возможность менять объективы, что позволяет выбрать стекла, наиболее успешно решающие технические и художественные задачи фотографа. Так, существуют широкоугольные линзы для съемки в ограниченных пространствах и телеобъективы для фотоохоты, есть портретники с красивым размытием фона, а есть макрообъективы для фотосъемки букашек. Разделение это достаточно условно: я, например, люблю снимать в путешествии портреты незнакомцев на улицах, используя ширик Samyang 14mm f/2.8, а кто-то для этих же целей использует макрик Sony FE 90mm f/2.8 Macro.
Так вот, опытные фотографы обычно покупают камеру без объектива (ее на сленге зовут «тушка», от английского «body» — «тело», «корпус»), а линзу подбирают под свои хотелки. Но огромное количество начинающих фотолюбителей представления не имеют, какое стекло им нужно, и производители им помогают: продают камеру в комплекте с универсальным объективом. По-английски «комплект» называется «kit», поэтому такие объективы на жаргоне фотографов называют «КИТовые», «КИТы».
В виду того, что такие линзы охватывают наиболее удобный диапазон фокусного расстояния, ими пользуются чаще всего, то есть, такая оптика у фотографа становится «штатной» («штатник»). Современные КРОПнутые беззеркалки Sony A6000, Sony A6300, Sony A6500 обычно предлагаются с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Именно с него мы начинаем сегодня знакомство с примерами фото.
Фото 2. Пример пейзажа, снятого на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка 1/400, экспокоррекция — 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 400, фокусное расстояние 16 мм.
Фотография 3. Использование фотоаппарата Сони А6000 КИТ 16-50 для съемки пейзажа. 1/250, +1.0, 3.5, 100, 16.
Фото 4. Зимний пейзаж на беззеркалку Sony A6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 1/320, -1.0, 11.0, 100, 25.
2. Отличия фиксов и зумов. Их преимущества и недостатки
2.1. Что такое фикс
Фикс – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Такая линза имеет предустановленный угол поля зрения, который нельзя изменить, и она не может приближать и удалять изображение. Поэтому вам приходится подходить ближе к объекту съемки, если нужно снять кадр крупнее, и отойти подальше, если требуется общий план. Самый очевидный пример фикса – объектив в смартфоне.
Фиксы могут выпускаться с различными фокусными расстояниями, покрывающими диапазон от ширика до суперетелеобъектива. Примеры фиксов у Сони, которые можно использовать на беззеркалках: Sony 16mm f/2.8 E (SEL-16F28), Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18), фишай Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye II или Zeiss Batis 2.8/135.
Фото 5. Использование фиксов на беззеркалках и зеркальных фотоаппаратах позволяет получить очень качественную картинку. 1/160, 2.0,100, 50.
Фотография 6. Пример съемки пейзажа на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 с портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.
Фото 7. Портретная фотосессия с камерой Сони А6000 и полтинником Сони 50 мм f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.
Примечание. Хочу выразить несогласие с обработкой Павлом женских портретов. Объектив Sony 50mm f/1.8 очень резкий, поэтому видны проблемы с кожей модели. Классически при пост-обработке изображений женщин фотографы используют инструмент «Кисть» в редакторе и снижают четкость на лицах девушек, уведя в минус параметр «Clarity», оставляя резкими глаза, губы и волосы. Белки глаз здесь тоже можно было отбелить, избавив их от красных вен.
2.2. Что такое зум-объектив?
Зумы имеют переменное фокусное расстояние. Вращая кольцо зуммирования, фотограф перемещает оптические элементы внутри корпуса и тем самым добивается изменения степени увеличения или уменьшения изображения без необходимости подходить к объекту съемки или отходить от него.
В обозначении зума указываются две цифры, дающие информацию о значении фокусных расстояний в крайних положениях. Например, рассматриваемый сегодня китовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) может служить шириком, когда фокусное равно 16 мм, и портретником, когда оно составляет 50 мм. А в универсальном тревел-зуме Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS при ФР=200 мм мы уже имеем телеобъектив.
Кроме того, зум-объективы могут иметь изменяемый диапазон доступных диафрагм. Так, на любительских линзах мы обычно видим цифры типа f/3.5-5.6, означающие максимальное диафрагменное число на коротком и длинном конце диапазона фокусных расстояний. То есть, КИТовый Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при ФР=16 мм позволит выставить диафрагму максимум f/3.5, а при ФР=50 мм она не может быть открыта больше, чем на f/5.6.
Профессиональные дорогие зумы имеют возможность выставить одно и то же значение диафрагмы на разных фокусных. К сожалению, компания Сони не выпускает для своих кропнутых беззеркалок светосильных зум-объективов. Доступны лишь линзы с постоянным диафрагменным числом f/4.0. Например: универсальный штатник Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS или тревел-зум с космической ценой Sony E PZ 18–110 мм f/4 G OSS.
Тревел-зумами называют объективы с очень большим диапазоном фокусных расстояний. Их плюс — заменяют собой много фиксов в одном объективе. Минусы – чем больше выбор фокусных, тем ниже качество изображений. Чтобы убедиться, посмотрите фотографии, снятые на профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8G с зеркалкой Nikon D5200. А теперь – образцы снимков на тот же фотоаппарат, но с трэвел-зумом Sigma 18-200mm f/3.5-6.3.
По отзывам владельцев Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500, довольно компромиссную картинку выдают тревел-зумы Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Lens for Sony E Mount и Tamron 16-300/3.5-6.3 DI-II PZD. Если все же решите купить именно такой тип объектива на замену КИТу, посмотрите внимательно примеры фотографий с этих линз.
На беззеркалки Sony A6000, конечно, можно установить и объективы, предназначенные для полного кадра (они будут работать нормально, только габариты и вес у таких линз намного больше, чем у тех, что предназначены для APS-C матриц). Например, светосильный телеобъектив Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS позволит установить диафрагму f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний. Господи, какие же высокие цены на оптику Сони в сравнении с Никон!
Фото 8. Задний план можно размывать, не только снимая на светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, но и на объектив с большим фокусным расстоянием. Пример съемки на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/160, 8.0, 100, 210.
Обратили внимание, что портрет снят в солнечный день, а теней под глазами у модели нет? Это потому, что рядом стоит ассистент фотографа и подсвечивает их слева снизу белым отражателем.
Фотография 9. Пример использования компакта Сони А6000 с телевиком Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 для портретной съемки. 1/200, 6.3, 100, 126.
10. Тестирование телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на съемке портретов с беззеркалкой Sony A6000. 1/125, 6.3, 100, 145.
Вообще, в сети я находил примеры фотоохоты на Sony A6500 и супертелеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary (в обозначении «супер» — это не качество картинки, а очень большое фокусное расстояние). Смотрится смешно, но снимает неплохо (используется переходник MC-11). Эх, а какая картинка получается на полном кадре Sony A7RII…
Видео, снятое на Sony A7RII с телевиком Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary и переходником MC-11.
2.3. Преимущества фиксов
Почему фотографы используют фиксы? Вот список преимуществ объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
2.3.1. Низкая цена фиксов
Большинство современных объективов значительно дешевле, чем их конкуренты с переменным фокусным расстоянием. Например, попробуем собрать набор фиксов, покрывающих диапазон светосильного зума Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, который стоит 180 тысяч рублей, при том, что не очень подходит для КРОПа Sony A6000 из-за того, что на коротком конце ФР=24 слишком длинное: на кропнутых зеркалках в широкоугольном диапазоне хочется иметь 10-12 мм, а не 24 мм фокусного…
- Сверхширик Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Sony E – 21’000 рублей.
- Sigma AF 19mm f/2.8 DN Art Sony E – 13’000 рублей.
- Универсальный фикс для КРОПа Sony 35mm f/1.8 – 30’000 руб.
- Портретник Sony FE 50mm f/1.8 – 20’000 руб.
- Лицевой портретник Sony FE 85mm F1.8 – 50’000 руб.
Всего получилось: 134’000 рублей за фикс против 180 тысяч за зум. При том, что диапазон фокусных расстояний у нашего набора шире, светосила почти каждой позиции намного больше (лучше размывается фон, используется меньшее значение ISO при съемке). Вот почему фотографы выбирают объективы с фиксированным фокусным расстоянием – они получают за меньшие деньги великолепного качества картинку, которую трудно получить даже на таком дорогом зуме, как Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, не говоря уже о более дешевом варианте, как, например, Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS.
2.3.2. Малые размеры и вес фиксов
Как владелец зеркалки Nikon D610, я мечтал купить профессиональный телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8G, который выдает резкую картинку, имеет очень быстрый автофокус и качественное исполнение. Но, когда я его приобрел, был неприятно удивлен огромными размером и весом, необходимостью купить новый фоторюкзак для переноски фототехники.
Многие профессиональные фотографы откажутся покупать зум Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS из-за его габаритов (88,0 × 200 мм) и веса (1’480 грамм), и заменят его одним портретным светосильным фиксом Sony FE 85 mm f/1.4 GM (89.5 x 107.5 мм, 820 грамм). Если у вас в наличии имеется только один огромный и тяжелый зум, когда-нибудь вы решите лучше оставить его дома, чем таскать с собой в путешествии.
Фото 11. Портретный объектив Sony 50mm f/1.8 позволяет получить детализированную, сочную картинку с красивым размытием заднего плана (боке). 1/200, 2.0, 100, 50.
2.3.3. Высокое качество картинки фиксов
Компания «Сони» не выпускает светосильных зумов для КРОПа, поэтому владельцы Sony A6000 вынуждены либо покупать полусветосильные Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS или брать линзы для полного кадра, но и те не могут снимать с диафрагмой, открытой больше, чем до f/2.8. На фиксах, как видно из нашего набора выше, можно выставить f/1.8, а есть варианты и с f/1.4, и даже с f/1.2. Все это приводит не только к тому, что на матрицу попадает больше света и можно выставить ISO в несколько раз меньше, но и уменьшается ГРИП, а значит фотограф получает красивое боке.
Многие начинающие фотографы выбрали беззеркалку Sony A6000, чтобы иметь возможность, в отличие от мыльницы, размыть фон на портрете. Штатный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 со своей f/5.6 на 50мм, конечно, может слегка помочь, но для идеала нужна гораздо большая светосила: f/1.8 и шире.
2.3.4. Съемка на фиксы в условиях низкой освещенности
Рассмотрите внимательно таблицу на рисунке №7 в фотоуроке «Зачем мне нужны светосильные объективы» по ссылке, представленной выше. Вам станет понятно, что, если, например, на свадьбе вы захотите сфотографировать невесту при естественном освещении от окна на фикс Sony FE 85mm F1.8 и, из-за слабой освещенности в комнате, потребуется использовать ISO 1000, то накрутив дорогой зум Sony FE 24–70 мм F2.8 GM уже понадобится ISO 2500, а с тёмным Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS – и вовсе ISO 5000… А вспоминать про тревел-зум Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS даже и не хочется: в тех же условиях при ФР=200 мм и f/6.3 он потребует ISO 12’800. Фотографы знают, что чем выше ИСО, тем больше цифровые шумы и хуже качество картинки. На беззеркалках Sony A6000 величина ISO выше 1600 – вопрос компромисса между необходимостью сделать кадр и желанием вообще не снимать, выше ISO 3200…6400 – только трупы для судмедэкспертизы фотографировать.
Да, некоторые объективы оснащаются стабилизатором изображения. А новая модель Sony A6500 имеет 5-тиосевую внутрикамерную стабилизацию… Но, стабилизатор может помочь при съемке с рук лишь неподвижного объекта и совершенно бесполезен при фотографировании движущихся субъектов, так как для таких фото нужны короткие выдержки 1/250-1/4000, когда микросмаз и так не будет появляться. Другими словами, хорошо, если есть стабилизатор, когда вы в сумерках елового леса снимаете подберёзовик с рук (без штатива), и в нем нет смысла, когда вы пытаетесь снять зайца, улепётывающего от вас из-под ёлочки. Качественную фотку такого ушастого трусишки можно получить только со светосильным объективом.
Фото 12. Пример использования светосильного портретника Сони 50мм f/1.8 для съемки в условиях слабого освещения. Камера Sony А6000. Параметры: 1/100, 1.8, 100, 50.
Примечание. Еще раз вернемся к уроку «Зачем мне нужны светосильные объективы» и внимательно изучим таблицу, в нем представленную. Исходя из нее, чтобы обеспечить минимальную выдержку В=1/100 секунды, в данном случае, на КИТовом зуме Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при фокусном расстоянии 50 мм и максимальной для этого фокусного расстояния диафрагме f/5.6 понадобилось бы выставить ИСО 1000 единиц. Понятно, зачем нужна оптика с большой светосилой? Чтобы снимать на ISO 100, а не ISO 1000, при котором появляется много цифровых шумов и четкость изображения падает.
Фото 13. Пример съемки с рук на компактный фотоаппарат Sony А6000 в темноте со светосильным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/125, 1.8, 100, 50.
Фото 14. Пример ночного стрит-фото, снятого на Сони А6000 и фикс Сони 50/1.8. 1/250, 1.8, 800, 50.
Чтобы на ночных пейзажах не было цифрового шума, такие снимки фотографируют на минимальном ИСО 100 единиц и со штативом. Но в данном сюжете у нас присутствуют в кадре движущиеся объекты, от чего требуется обеспечить выдержку не длиннее 1/250 секунды. Светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, позволив открыть диафрагму до f/1.8, помог остановиться на ИСО 800. Как пояснялось выше, при выдержке 1/250 секунды нам не важно есть в камере Sony A6500 стабилизатор или нет…
В тех же условиях, темный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3,5-5,6, при открытой f/5.6, заставил бы фотографа поднять светочувствительность до ISO 8’063… Это абсолютно неприемлемо для КРОПнутой матрицы Sony А6000. А если бы мы подставили телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3, у которого при максимальном фокусном расстоянии 210 мм, диафрагма может открыться не более чем до f/6.3, то понадобилось бы выставить ИСО еще выше: 10’159 единиц.
Фото 15. Съемка на Sony А6000 портретным фиксом Sony 50mm f/1.8 ночью. 1/250, 1.8, 800, 50.
А на этом ночном пейзаже движущихся объектов нет. В идеале нужно было снимать со штативом при ИСО 100. Но даже с рук, при съемке неподвижных сюжетов, мы задействуем формулу получения снимков без смаза В=(1/2*ФР) (где ФР – фокусное расстояние объектива во время фотографирования), то есть, достаточно было выдержки В=1/(2*50мм)=1/100 секунды. Тогда бы этот кадр был снят при ИСО 320, а не ИСО 800.
2.4. Преимущества зумов
Если бы фиксы имели только плюсы, никто не стал бы покупать зум-объективы. Несмотря на их больший вес и стоимость, линзы с переменным фокусным расстоянием чрезвычайно популярны и могут лучше подходить для съемок. Есть несколько областей, где даже самый лучший фикс не сможет бороться с зумом. Ниже представлен перечень сильных сторон этого типа объективов.
2.4.1. Универсальность зум-объективов
Самая очевидная причина купить на свою беззеркалку Sony A6000 зум – это его универсальность. Одним поворотом кольца зуммирования фотолюбитель получает хоть ширик, хоть портретник, хоть телеобъектив. Например, в путешествиях вы идете по узкой улочке в Италии и снимаете в широкоугольном положении общую сцену на центральной площади города. Вдруг, увидели интересного человека – приблизили и сняли ростовой портрет. Захотели – получили на максимальном приближении крупноплановое изображение.
В общем, зум может сочетать в себе и ширик, и телевик. Рекомендую почитать мой урок фотографии «Зачем мне нужен широкоугольный и длиннофокусный объектив», в котором приведено множество примеров применения этих типов линз.
2.4.2. Малые габариты зумов
Один качественный зум-объектив может заменить 2…4 и более фикса. Не нужно тратить время на смену оптики в походе. Ваш фоторюкзак может быть меньших размеров. В камеру попадает меньше пыли, так как вы реже снимаете объектив в неподходящих условиях.
Фотография 16. Пример использования телеобъектива Sony 55-210 f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. Кстати, у этого фотографа зеркалка Nikon не имеет поворотного экрана, как Sony A6000, поэтому в поисках интересного кадра приходится валяться в траве, а не сидеть на корточках. 1/320, -1.0, 6.3, 400, 210.
Фото 17. Тестирования телеобъектива Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 на беззеркалке Сони А6000 при съемке стрит-фото. 1/200, -1.0, 8.0, 6.3, 100, 186.
Снимок 18. Использование беззеркалки Sony А6000 с телезумом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. 1/250, -1.0, 6.3, 100, 173.
2.5. Заключение к главе «Зумы против фиксов»
Начинающие фотографы часто впадают в ступор, когда приходится решать, какой объектив купить для своей беззеркалки: фикс или зум. Как видно из объяснений выше, оба типа линз имеют свои плюсы и минусы, поэтому выбор сделать действительно трудно. Потребуется время, чтобы понять, какой вариант подходит лучше именно вам, вашему стилю фотографирования. Кто-то снимает лишь на одни фиксы, не признавая даже дорогих зум-объективов. Кто-то выбирает тревел-зумы с широким диапазоном фокусных расстояний и мирится с не очень высоким качеством картинки (пример тревел-зума — Sony 18-200mm f/3.5-6.3 E LE). Считаю, что КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), которым оснащаются модели Sony A6000 и Sony A5100 отлично подходит новичкам для того, чтобы начать учиться фотографировать и понимять, какой тип линзы им больше подходит.
Фотография 19. Съемка репортажа на беззеркалку Сони А6000 на телеобъектив Сони 55-210мм f/4.5-6.3. 1/160, 7.1, 100, 104.
20. Пример репортажного фото на компактный цифровой фотоаппарат Сони А6000 и телевик Сони 55-210 мм f/4.5-6.3. 1/1600, 6.3, 800, 210.
На портрете выше фотограф держит в руках, если не ошибаюсь, главного конкурента Sony А6000 – профессиональную беззеркалку Fujifilm X-Т1 с универсальным фиксом Fuji 35mm f/1.4 и батарейной ручкой. На камеры Сони А6000, Сони А6300 и Сони А6500 также можно приобрести дополнительную рукоятку. Преимущества: во-первых, большая автономность, так как в нее входят два аккумулятора, во-вторых, удобнее держать фотоаппарат. Минус – теряется компактность. На AliExpress можно найти вполне приемлемые по цене варианты.
Фото 21. Самое известное предназначение телеобъектива – фотоохота. Пример съемки диких птиц на компактный фотоаппарат Sony А6000 и телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/640, 7.1, 200, 210.
Видео с примерами фото, снятых на фотоохоте с использованием беззеркалки Сони А6000 и телеобъектива Сони 55-210/4.5-6.3.
3. Почему на моем Sony А6000 (Sony A5100, Sony А6300 или Sony А6500) получаются размытые фотки?
Вопрос, вынесенный в подзаголовок, наверное, один из самых часто задаваемых новичками. Причин того, что на снимке нет резкости, может быть несколько. Хотя, у начинающих фотографов в 90% случаев, ошибок две: выбрана слишком длинная выдержка или неправильный режим фокусировки. Вот перечень обстоятельств, влияющих на четкость изображения:
- Излишне длинная выдержка при съемке подвижных объектов (или неподвижных, при фотографировании с рук).
- Потеря резкости при съемке на открытой диафрагме из-за малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).
- Дифракции на закрытой диафрагме.
- Неправильные настройки камеры при съемке в JPEG.
- Неправильный выбор режима работы АФ.
Остановимся более подробно на каждом из пунктов.
3.1. Длинная выдержка как причина размытых снимков
Здесь я посоветую читать отдельно урок фотографии с описанием базовых понятий: как взаимосвязаны между собой ИСО, диафрагма и выдержка. Если сказать коротко, то в большинстве случаев фотограф должен подбирать такое ИСО, чтобы при выбранной диафрагме обеспечить нужную выдержку. При съемке неподвижных объектов с рук (то есть, камера стоит не на штативе или на какой-либо твёрдой поверхности) для фотоаппаратов с большим количеством пикселей, как Sony А6000 или Sony А6500, применяют формулу В=1/(2*ФР), где В – время экспозиции, ФР – фокусное расстояние. Пример использования таких расчетов мы рассмотрели выше (фото №15).
А при фотографировании подвижных объектов, выдержки должны быть намного короче (зависит от скорости объекта, направления его движения и расстояния до фотоаппарата). Рекомендуемое значение времени экспозиции для разных сюжетов можно увидеть в комментариях к рассказу о фотоохоте в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке.
Фотография 22. При съемке подвижных объектов главное – выбрать правильную выдержку и режим фокусировки. Камера Sony А6000. Объектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Параметры съемки: 1/250, 6.0, 100, 86.
Снимок получен в яркий солнечный день, поэтому у фотографа была возможность использовать низкое ИСО. А предположим, что на свой Sony А6500 вы фотографируете детский утренник или спортивное соревнование в помещении, когда требуются короткие выдержки. Света недостаточно — ISO придется ставить очень высокое, от чего появляются шумы, и снимок становится также нечетким.
Какой выход? Во-первых, покупка светосильной оптики (мы выше видели примеры, насколько драматично открытые широко диафрагмы влияют на снижение светочувствительности при съемке в темном помещении). Во-вторых, приобрести мощную внешнюю вспышку, которая позволит даже с тёмным (т.е. с таким, у которого нельзя открыть диафрагму шире f/3.5, в сравнении с f/2.8, f/1.8 или f/1.4 и даже f/1.2) КИТовым зумом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 удерживать ISO в приемлемом диапазоне при достаточной выдержке.
Поскольку я вспышками не пользуюсь (люблю снимать портреты при естественном освещении), точного совета, какую модель купить на Сони А6000 дать не смогу. Чтение форумов владельцев беззеркалок показало, что покупка родных аксессуаров (Sony HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F45RM и HVL-F60M) – дело затратное и малоосмысленное. Гораздо лучший результат по соотношению «цена/качество» можно получить, купив внешнюю вспышку сторонних производителей.
Мне встречались отзывы об использовании Nikon SB-700 и Yongnuo 560 II (и версии III) с радиосинхронизатором Yongnuo RF-603 II (обязательно вторая версия или новее) в качестве ведомой. Большой популярностью у владельцев Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 пользуется внешняя вспышка Nissin i40. Посмотрите видео с примерами профессиональных студийных фото, снятых на Сони А6000 в комплекте с этой внешней вспышкой «Ниссин ай40».
Кстати, вот еще хорошее видео от этого фотографа с демонстрацией съемки на Sony A6000 и длиннофокусный объектив Sony 70-200mm f/4 G OSS плюс вспышка «Phottix Mitros» и радиосинхронизатор «Phottix Odin II Transmitter».
В моем блоге можно увидеть примеры репортажных снимков, снятых с этой же вспышкой Nissin i40, но на беззеркалку Fujifilm X-T2. А в первой части обзора продвинутого компакта Fujifilm X30 демонстрируется, что даже мыльница с дополнительным источником света может дать удивительный результат.
3.2. Размытые фото из-за малой ГРИП при съемке на открытой диафрагме
Чтобы понять, о чем мы говорим в этом подразделе, вам придется внимательно изучить урок фотографии с рассказом о фотосъемке котят в домашней фотостудии (см. ссылку с портретом котёнка выше). В нем подробно рассказывается о том, как размыть фон на портретах при съемке, и дана ссылка на хороший калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния. Сейчас же скажем кратко: ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) – расстояние между передней и задней границами резкости, зависящие от выбранной диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции до объекта съемки.
23. 0. Схема определения ГРИП в фотографии.
Когда мы фокусируемся, мы выбираем какую-то точку, через которую будет происходить плоскость, расположенная перпендикулярно оси объектива, и в ней картинка будет иметь максимальную резкость. Все, что находится перед ней на расстоянии приблизительно 1/3 ГРИП, и за ней — на 2/3 ГРИП, получится резким. Все объекты вне поля ГРИП будут размытыми.
В подавляющем большинстве случаев, профессионалы советуют избегать ситуации, когда в кадре на переднем плане присутствует нерезкий объект. Человеческое восприятие устроено так, что нам не нравятся такие снимки. Запомните: размытый передний план – брак, и такое фото нужно удалять… Хотя, бывают и исключения…
Фото 23. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета. Камера Sony А6000, объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/50, 3.5, 3200, 16.
Снимок выше демонстрирует нам, на какие компромиссы иногда приходится идти фотографу. Видим, что для съемки с рук малоподвижного объекта использована минимально возможная, при данном освещении, выдержка 1/50 секунды. Света так мало, что даже при максимально возможной на данном фокусном зума Sony 16-50mm f/3.5-5.6 расстоянии 16 мм диафрагме f/3.5, светочувствительность получилась очень высокой для КРОПнутой матрицы: ИСО 3200. Из-за малой ГРИП люди на заднем плане чуть размыты, но это не страшно, так как такой эффект придает снимку ощущение объема. А вот голова зрителя на переднем плане не попала в ГРИП и тоже размыта. Видите, как она портит снимок? К сожалению, в данных стесненных условиях избежать нерезкого переднего плана у фотографа не получилось бы… В других случаях, вот что можно сделать:
- Привстать и скомпоновать кадр по-другому, чтобы голова не вошла в кадр.
- Выбрать меньшее значение апертуры: например, f/6.3 вместо f/3.5.
- Установка f/6.3 вместо f/3.5 в данном случае — не панацея: ИСО вырастет с 3’200 до 10’159 единиц (см. таблицу в фотоуроке про светосильную оптику по ссылке выше). Здесь реальной помощью стало бы применение внешней вспышки вместе с поджатой диафрагмой. Хотя, возможно, именно в этом сюжете размытая голова лучше, чем резкая… Но лучше бы её вообще не было.
- Теоретически, можно отойти подальше: чем больше расстояние до объекта съемки, тем больше ГРИП. Но на практике малоприменимо, поскольку и места в помещении не было, и композиция снимка поменяется полностью.
Фото 24. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета? Нужно выбирать точку так, чтобы передний объект вошел в зону 1/3 ГРИП. Фотоаппарат Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-6.3. 1/100, 16.0, 100, 16.
Съемка велась с очень близкого расстояния. Чтобы расширить ГРИП, фотограф сжал диафрагму до f/16.0. Фокусироваться здесь нужно на девочке в коляске, так как она расположена приблизительно внутри 1/3 резкой зоны.
Понятием ГРИП мы чаще всего ориентируемся, когда требуется получить резкий главный объект и размытый фон. А, например, при съемке пейзажей хочется, чтобы все объекты были четкими. Тогда следует вспомнить о гиперфокальном расстоянии. Существует такая дистанция, сфокусировавшись на которой, мы получим резкими все объекты, лежащие за ней, теоретически — до бесконечности. Ближняя граница резкости всегда находится на расстоянии ½ гиперфокального расстояния. Как и ГРИП, этот параметр зависит от выбранной диафрагмы и фокусного расстояния объектива.
25. Схема определения гиперфокального расстояния.
Если вы зайдете в калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния, ссылка на который дана в уроке про котят, увидите, что для беззеркалки Сони А6000 на КИТовом зуме Сони 16-50мм f/3.5-5.6, при ФР=16мм и, например, f/8.0 гиперфокальное расстояние составляет 1,68 метра. То есть, всё, что находится на расстоянии 84 см от камеры и до бесконечности получится резким.
26. Скриншот с сайта калькулятора ГРИП и гиперфокального расстояния.
На схеме выше девушка стоит на расстоянии 1’340 см от фотографа, ёлка получается нерезкой, так как она — вне зоны ГРИП. Если мы отойдем от девушки на 34 см (так, чтобы дистанция составила 1,68 метра), то есть на гиперфокальное расстояние, все объекты, начиная с 84 см до бесконечности, будут резкими. И ель тоже. Проверьте сами в калькуляторе и наяву, меняя настройки своей камеры.
Фото 27. Как научиться фотографировать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Правильная фокусировка. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.
Очень часто у новичков получаются пейзажи с нерезким передним фоном. Например, на снимке выше кустики сухой травы справа могли получиться размытыми, если бы фотограф слишком раскрыл диафрагму (сузил ГРИП), и, тем самым, не попал в гиперфокальное расстояние.
Фотография 28. Съемка пейзажа на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/1500, -1.0, 11.0, 200, 23.
Фото 29. Фотоурок по фокусировке при съемке пейзажей. Снимаем на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. Фотолюбитель сфокусировался на заборе так, чтобы попасть в гиперфокальное расстояние: все объекты от переднего плана до бесконечности резкие. 1/15, 8.0, 200, 16.
Фото 30. Учимся фотографировать на беззеркалку Sony А6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Грамотно настраиваем диафрагму, чтобы все было резким. 1/400, -0.7, 5.6, 100, 16.
Используя вышеупомянутый калькулятор, составим таблицу гиперфокального расстояния для ФР=16мм и разных значений диафрагмы. Не думаю, что её нужно зубрить – достаточно ознакомиться и вспоминать время от времени.
| Диафрагма | Гиперфокальное расстояние, м | Ближняя граница резкости, м |
| f/11.0 | 1.22 | 0.61 |
| f/8.0 | 1.68 | 0.84 |
| f/5.6 | 2.39 | 1.20 |
| f/4.0 | 3.35 | 1.68 |
| f/3.5 | 3.83 | 1.92 |
Малая ГРИП может мешать при съемке портретов. Например, мы хотим сильно размыть фон и прикрываем диафрагму до f/1.4 на портретном телевике Sunnar T*135mm f/1.8. При расстоянии 1.5 метра до лица фотомодели, ГРИП составит всего 8 мм. Если девушка чуть повернет голову, один глаз уже окажется вне зоны резкости, то есть, размытым. Всегда фокусируйтесь по ближнему глазу человека, при съемке портретов с размытым фоном.
3.3. Нерезкость снимков из-за дифракции
Несмотря на то, что КИТовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 может зажимать диафрагму до f/36, на практике фотографы не снимают при апертурах больше, чем f/8.0-11.0 (в исключительных случаях — до f/14…f/16; например, макросъемка, где при f/8.0 ГРИП будет экстремально мала, или съемка с солнцем в кадре, когда хочется показать лучи). Всё дело — в эффекте дифракции: из-за оптических искажений точка с четкими краями размывается в дифракционное пятно – появляется размытость.
3.4. Мыльные фото из-за неправильных настроек при съемке в JPEG
Почему я никогда не фотографирую в формате JPEG, объяснял в комментариях к обзору полнокадровой камеры Nikon D610. При съемке в JPEG владельцы беззеркалки Sony А6300 могут войти в меню: Настройки съемки -> Творческий стиль -> нужная настройка. Доступные режимы: стандартный, яркий, нейтральный, прозрачный, глубокий, бледный, портрет, пейзаж, закат, ночная сцена, осенние листья, черно-белый и сепия. Внимательно почитайте инструкцию, раздел с описанием установок «Творческого стиля» («Creative style»). Для каждого из них можно задать контрастность, насыщенность и резкость. И, если снимать пейзаж с настройкой «Нейтральный» или «Портрет», то можно получить нечеткие фотографии.
3.5. Размытые снимки из-за неправильного выбора режима автофокуса.
В общем случае, фотограф сталкивается с тремя ситуациями:
- Фокусировка по неподвижному объекту в автоматическом режиме (натюрморт, пейзаж, архитектурная съемка, предметная съемка и тому подобное).
- Автоматическая фокусировка на подвижных объектах (репортаж со свадьбы, спорт, фотоохота и тому подобное).
- Фокусировка вручную (макросъемка, фотографирование звезд и т. п., а так же съемка с объективами, у которых нет мотора).
На тему выбора режима автофокуса в разделе «Фотодело» есть большой фотоурок. Сначала рекомендую прочитать его, а затем, в комментариях к нему советы по настройкам фокусировки непосредственно для цифровых компактных фотоаппаратов Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500.
4. Как снять профессиональное видео на беззеркалки Sony
На фотоаппараты Сони можно снимать художественные фильмы. Конечно, для этого придется поучиться. Вы должны разбираться, какие специфические настройки ISO и частоты кадров при видеосъемке разных сюжетов нужно выставлять. Для получения более качественных результатов придется приобрести множество дополнительных аксессуаров (follow focus, внешний микрофон и диктофон, внешний монитор, слайдер или тележку и прочее).
В разделе «Фотодело» есть отдельный урок, в котором даётся общее представление об основах видеосъемки. Сейчас предлагаю посмотреть примеры качественного видео, снятого на беззеркалку.
Первый видеоролик снят на Сони А6000 КИТ 16-50, а также есть кадры, полученные на дрон DJI Phantom 3.
Еще одно видео снято на эту же камеру Sony A6000, но с фиксом Sony Carl Zeiss Sonnar T*24mm f/1.8 ZA E и широкоугольным зумом Sony E 10-18 мм F4 OSS.
К слову, в уроке про съемку видео на зеркалки и беззеркальные фотики рассказывается, что для того, чтобы получить ролик, снятый в движении, и чтобы не было дёрганий, может применяться стедикам. Это такая громоздкая и тяжелая электромеханическая конструкция. Так вот, поскольку беззеркалки Sony весят очень мало, то может использоваться компактное устройство стабилизации. Посмотрите обзор и примеры видеосъемки на Sony A6500 с Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer. На камере стоит фикс Sony FE 28mm f/2.
5. Как научиться красиво фотографировать цифровым фотоаппаратом
На эту тему в разделе «Фотодело» тоже есть большой урок фотографии для новичков. Если вы зашли на сайт впервые, расскажу здесь краткий алгоритм.
Во-первых, понятие «красиво снимать», можно разделить на две части: с технической точки зрения и с художественной. Научиться получать резкие, правильно экспонированные, сочные снимки труда не представляет. И займет у вас всего лишь 2-4 недели, в зависимости от интенсивности занятий. Все, что нужно это:
- Пойти в магазин и купить любой учебник для начинающих фотографов. Так для вас перестанут быть «филькиной грамотой» слова «экспокоррекция», «диафрагма», «цветопередача», «золотое сечение», «режимный свет», «кривые», «RAW», СВКЦ (сюжетно важный композиционный центр), аберрации и дифракция, фокусное расстояние объектива, и т.п.
- Взять инструкцию к камере (обычно в бумажном виде дается усеченный вариант, нужно на сайте Sony качать полный), и детально ее проштудировать.
- Выйти на улицу со своей беззеркалкой Sony А6500 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 и на практике проверить все настройки, что узнали, читая руководство по эксплуатации.
- Ознакомиться с обзором о том, как обрабатывать RAW файлы и заняться изучением редактора Lightroom или его аналогов (займет 1 месяц).
Все! Вы умеете фотографировать технически качественные снимки. Беззеркалка Sony Alpha A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 не хуже и не лучше многих других фотоаппаратов, представленных на рынке. А чтобы фотки получались лучше, советую еще почитать вот эти фотоуроки для новичков.
- Зачем нужна гистограмма и как ею пользоваться. Что такое «увод дистаграммы вправо (ETTR)».
- Почему при съемке летом на Sony А6500, лес получается серо-зеленым, а белоснежный пляж на море — серым (как и сереет зимний снег). Как фотографировать против окна. Использование экспокоррекции.
Фото 31. Учимся снимать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 7.1, 100, 16.
Фото 32. Фотоохота с использованием Sony А6000 и телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.
Фотография 33. При фотоохоте на телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3 важно следить за ГРИП. Еще чуть-чуть и глаза бурундука могли получиться размытыми. 1/200, -1.33, 6.3, 320, 210.
34. Главное преимущество беззеркалки Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 – она всегда с тобой на прогулке.
А вот научиться снимать так, чтобы, глядя на ваши безупречно резкие снимки, зритель не засыпал от скуки, гораздо сложнее. Я и сам так фотографировать не умею. Но советы дать могу. 😉
Первое: ознакомьтесь с потрясающим учебником Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». Ничего лучше о принципах художественной фотографии мне на русском языке не встречалось.
Второе: постоянно изучайте работы великих мастеров, анализируйте, почему они так цепляют зрителя. Вы видите, что во всех снимках я публикую данный EXIF – эту информацию у меня часто спрашивают новички.
Третье: развивайте свои личностные качества. Фотографии становятся шедевральными, когда несут в себе отпечаток личности фотографа, который должен быть всесторонне развитым человеком. Профессионалы изучают не только фотодело, но и другие художественные дисциплины: музыку, живопись, искусствоведение, историю архитектуры, литературу. Так вы станете гармоничной персоной, и это будет чувствоваться на снимках.
Технические параметры фото – ерунда: вы сами через месяц так снимать сможете, если не будете лениться и последуете советам, что я привел выше. Малополезные вопросы при анализе фотографии выдающихся фотографов и своих работ:
- Какой камерой он снимал?
- Какой объектив у него при этом был накручен?
- Какие настройки он использовал при съемке?
Нет, профессиональный анализ чужих и своих снимков должен давать ответы на вопросы:
- Какие мысли или чувства фотограф пытался выразить на этом фото?
- Какую роль играет цветовая гамма в восприятии снимков?
- Как бы выглядела эта сцена, если бы её сняли на широкоугольный объектив или на телеобъектив?
- Что можно сказать по поводу выбранного момента съемки? Как повлияло бы на восприятие фото, если бы на спуск он нажал на секунду или две позже, или раньше?
- Повлияли ли мои настройки (фокусное расстояние диафрагмы и выдержка) на то, как выглядят определенные элементы в кадре? И помогают ли они мне рассказать историю? Например, какой элемент мог быть размытым из-за малой ГРИП или длинной выдержки? И изменит ли это размытие формы предметов, скажется на восприятии снимка и его композиции?
- Что я могу предпринять, чтобы убрать из кадра ненужные элементы и оставить необходимые? Например, стоит ли мне взять телеобъектив, чтобы изолировать главный объект или оставаться с шириком, но подойти ближе, возможно, сменив ракурс и перспективу?
- Как взаимодействуют элементы сцены между собой? Могу я сменить композицию или объектив, чтобы усилить это взаимодействие?
- Где на моем фото ведущие линии? Могу ли я сделать их влияние сильнее или слабее, изменив кадрирование с горизонтального на вертикальное или соотношение сторон снимка (например, на 16:9 вместо 4:3) или поменяв тип объектива?
- Ведут эти линии зрителя внутрь кадра или из него? Могу я поменять свое расположение, чтобы улучшить направляющую роль линий?
- Что у нас со светом на снимке? Улучшает свет композицию, создавая теневой рисунок, глубину, настроение? Игнорируя тени, мы можем потерять шанс сделать фото более выразительным.
- Есть ли в наших фотографиях глубина? Могла бы она быть больше? Получена ли она из-за влияния на перспективу типа объектива?
- Присутствуют на снимке повторяющиеся элементы, вызывающие визуальное эхо или ритмы? Можно ли убрать какую-то часть их или, наоборот, добавить, чтобы усилить восприятие?
- Правильных ответов нет. Есть только возможности и в каких-то ситуациях какой-то элемент усиливает фото, в других – ослабляет его.
Фото 34. Съемка на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 6.3, 100, 20.
Фотография 35. Пейзажная съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 10, 100, 20.
Фото 36. Обладая беззеркалкой Sony А6000 с КИТом Sony 16-50mm f/3.5-5.6, вы всегда можете носить ее с собой: и в отпуск, и в поход выходного дня. 1/500, -1.0, 9.0, 100, 16.
Фотография 37. Для пейзажной съемки на Sony А6000 KIT 16-50mm придется приобрести штатив, чтобы не пришлось задирать ИСО. 1/60, 8.0, 400, 21.
Фото 38. Купите себе трипод, и не придется снимать на Sony А6000 при ИСО 800, когда шумы уже слишком заметны. 1/20, 8.0, 800, 24.
Итак, вопросы для анализа своих фотографий мы знаем. Осталось решиться, что же снимать своей Sony А6000, чтобы научиться получать на нее шедевры. Для этого нужно постоянно тренироваться. Для тех, кто хочет стать мастером, приведу план с упражнениями для самообучения на год.
6. Заключение к обзору Sony A6000
Что ж, ребята, подводим итоги. Мы сегодня посмотрели огромное количество примеров снимков, снятых на любительскую беззеркалку Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 и увидели, что он способен выдавать вполне интересные результаты. Мы так же посмотрели фотографии с телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 и фикса Sony 50mm f/1.8, которые радуют владельца еще более интересной картинкой. Мы поняли, что большое значение имеют навыки грамотно настроить фотоаппарат, но самое важное – развивать в себе способность анализа и видения фотографии, а для этого стоит много тренироваться. Дело за малым осталось, только начать.
Фотография 40. Съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 640, 16.
Снимок 41. Репортажная съемка на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 500, 16.
Фото 42. Фотоохота на беззеркалку Sony А6000 с телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Настройки: 1/320, -1.0, 6.2, 800, 210.
Фотография 43. Съемка птиц на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на камеру Sony А6000. 1/320, -1.0, 6.3, 800, 99.
Послесловие. Параметры цветопередачи, динамического диапазона и рабочего ISO у беззеркалок Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 практически не отличаются. Поэтому можете считать, что примеры снимков в сегодняшнем обзоре, относятся и к указанным моделям, а также к Sony А5100. Посмотрите таблицу сравнения основных параметров, включая новинку 2019 года модель Sony A6400.
| A6000 | A6300 | A6400 (новинка) | A6500 | |
| Цена за тушку, USD | 550 | 750 | 900 | 1200 |
| Разрешение матрицы | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| Система АФ | 179 фазовые | 425 фазовые | 425 фазовые/контрастные | 425 фазовые |
| Скорость съемки | 11 к/с | 11 к/с | 11 к/с | 11 к/с |
| Формат видео | 1080p | 4K | 4K | 4K |
| Диапазон ISO | 100-25600 | 100-51200 | 100-102400 | 100-51200 |
| Стабилизатор | Нет | Нет | Нет | 5-тиосеовой |
| Размеры, мм | 120 х 67 х 45 | 120 x 67 x 49 | 120 x 66,9 x 59,7 | 120 x 67 x 53 |
| Вес | 345 | 404 | 403 | 453 |
Если вы хотите приобрести лёгкую и компактную беззеркалку Sony с хорошим качеством изображения и отличной системой фокусировки, в 2019 году по соотношению цены и качества лучше предложения, чем модель A6000 нет. Если хотите получить супер-пупер систему фокусировки, спите и видите себя владельцем самого нового устройства, прочитайте обзор Sony A6400 на сайте Prophotos. Очень много текста опубликовано с тем, чтобы объяснить, насколько в ней крут автофокус.
Вот пример видео, снятого на новинку в условиях слабого освещения с объективом Sigma 16mm f/1,4.
Если вы считаете, что информация в сегодняшнем тесте оказалась для вас полезной, буду благодарен за то, что найдете возможность поделиться ссылкой на статью в социальных сетях или на форумах фотографов. Может быть, еще кому-то она пригодится.
|
5) Сравнение моделей Sony A6300, Sony A6400 и A6500. Какие основные отличия между ними можно найти. |
Олег, благодарю. Предварительную фокусировку сразу отключил. Не могу загрузить с сайта Рисунок+, так как говорит проверить настройку времени и даты. Вроде, всё нормально. Нервотрепка. Пока бросил.
Ну, а в дальнейшем, как тревелзум подойдет либо Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E с постоянной светосилой f/4, либо темный зум Sony E 18–200 мм f/3.5–6.3 OSS LE. Фокус в том, что Сони 18-105 в телеположении — шикарный портретник. Мне давали на полдня потестировать с Сони А6000 на выезде на природу — очень понравился этот объектив.
У Sony 18-200mm шикарный стаб, который дает значительно более устойчивую картинку, чем, например, Nikon 18-200mm f/3.5-5.6 такого же ценового диапазона. То есть, если будет более предпочтительна НЕ светосила, а фокусное 200 мм — это очень удачный вариант.
Но все они кусаются по деньгам, поэтому я пока что остановился в попытках расширить парк оптики, и сначала планирую взять накамерную вспышку. Все рекомендуют Nissin i-40, но я все равно хочу съездить в магазин и живьем потестировать.
Так что, удачи в освоении новой техники! 🙂
Здравствуйте! Собираюсь приобрести себе фотоаппарат, и у меня стоит нелегкая дилемма: что выбрать между Nikon d5600 и Sony A6300, или все-таки добавить и приобрести Sony A6500? Практически все время пользовался Nikon.
Дмитрий, если у Вас уже есть опыт съемки на Nikon, то Вы являетесь опытным фотолюбителем и представляете, чего Вам не хватает в той камере, что владеете сейчас, и что Вы получите, приобретя Nikon D5600, Sony A6300 или Sony A6500. Ну, чтобы Вам было легче сделать выбор, могу предложить ответить для себя на вопросы опросника по выбору фотоаппарата, проанализировать ответы и принять решение.
Моё мнение под лично мои нужды, сюжеты съемок, бюджет и условия: выбирать нужно не между Nikon D5600 и Sony A6500, а между системами «тушка + объектив», в которых на качество изображения 80% влияния оказывают параметры оптики. Также на сайте в других отчетах я неоднократно приводил графики с характеристиками динамического диапазона, цветопередачи и рабочего ISO, из которых видно, что начиная с Nikon D5100 до Nikon D5600 какой-то революции в построении матриц не произошло. То же касается Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500.
Поэтому считаю, что алгоритм выбора должен быть следующим:
1) Определяемся, какие сюжеты в каких условиях будем снимать. В общем случае, для фотолюбителя, который будет фотографировать кошечек, цветочки, пейзажи и своих детей, никаких преимуществ или недостатков друг перед другом у Nikon D5600 или Sony A6500 нет.
2) Решаем, сколько денег готовы потратить на покупку фотоаппарата.
3) Из этого бюджета выделяем деньги на самую качественную оптику, которую можем себе позволить.
4) На остатки выбираем тушку.
Исходя из этой логики, скажу, что у Nikon D5100 (ну, ладно, Nikon D5200, если хочется иметь более продвинутую систему фокусировки) будет непреодолимое преимущество перед Nikon D5600, как и у Sony A6000 перед Sony A6500.
P.S. Но всё это относится, как я сказал, к моим ответам на вопросы опросного листа. У Вас может быть по-другому: например, Вы не ограничены в бюджете, поэтому можете купить самую последнюю версию Nikon или Sony.
В статье с обзором беззеркалки Fujifilm X-T2 приводятся аргументы «за» и «против» зеркалок и беззеркалок. Если сказать коротко, то в пользу Nikon — разнообразие в выборе объективов и возможности купить их по более низкой цене на вторичном рынке, в пользу Sony — компактность.
Вопрос Дмитрию — если он всё это время использовал Nikon, то что побудило сейчас ставить вопрос относительно перехода на Sony? Эта тема у него в вопросе как-то не раскрыта.
Добавлю, как владелец и Nikon D5100, и Sony A6000. В своё время, когда вставал вопрос о втором фотоаппарате в семью (Nikon D5100 эксплуатирует старшая дочь, и не хотелось повторения накладок, когда что-то надо было снять и ей и мне одновременно), я пытался подобрать себе в плане преемственности компактный аппарат из серии Nikon 1. Но так как эта серия вышла, с маркетинговой точки зрения, откровенно провальной у Nikon, то выбор второго фотоаппарата-беззеркалки Sony определялся ценовым фактором (на перекурсице удалось взять A6000 за $630) и фактором функциональности и компактности (выше Сергей уже писал, что за последние годы революции в качестве матрицестроения не отмечалось).
Поэтому, хотелось бы понимать, какие точки являются для Дмитрия отправными? 🙂
Олег, здравствуйте. Просто хотелось заняться уличной фотографией, т.к. много интересных сюжетов встречается, во время прогулок по городу. Сейчас, имея Nikon D5200 c китовым объективом 18-105, не всегда (точнее, практически никогда) не выходит брать его с собой из-за громоздкости и большого веса: почти килограмм.
Поэтому и решил обновить свой фотоаппарат до Nikon 5600 (из-за меньшего веса) + взять небольшой фикс объектив 35 мм, либо 18-55 мм, что значительно уменьшит габариты и вес фотоаппарата в целом. Приглядываясь к Nikon, понял что с такой же картинкой можно взять еще более меньший фотоаппарат: Sony A6300 или 6500. Но, как подметил Сергей, для Sony выбор объективов мал, и цена на них намного больше.
Вот и думаю, что все таки лучше. Ну и цена, конечно, на Sony кусается! 🙂
Различие в картинке между Никон Д5600 и Никон Д5200 есть, но оно мизерное. Платить или нет за эту разницу — решать Вам. Но если остановитесь на Nikon D5600, советую начать с покупки нового объектива, посмотреть результат на тушке Nikon D5200, а потом решить имеет ли смысл замена.
Между Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500 разницы в картинке тоже почти нет. Отличия описаны в обзоре Сони А6000 и Фуджи Х-Е1, и касаются они системы автофокуса (которая и на 6000 неплохая), съемки видео и наличия стабилизатора, который хорошо, если имеется, но панацеей не является.
Дмитрий, Вы понимаете в чем дело… как бы это сказать поточнее… Классики говорили: «Нельзя объять необъятное». Вот я сейчас нахожусь в диаметрально противоположной ситуации, так как практически всегда фотоаппарат со мной. И это — Sony A6000, так как его китовый объектив складывается практически вдвое, и эта камера у меня помещается в карман куртки. Лучшего варианта для стрит-фотографии придумать сложно.
При этом большинство функций в камерах Sony A6300 и Sony A6500 для многих избыточны.
Тут, правда, вступают в силу регионарные особенности. Я могу у ОФИЦИАЛОВ купить камеру Sony A6000 за $630 сейчас.
Я ничего не буду говорить про «значительно дороже» объективов Sony — просто посмотрите, сколько стоит тревел-зум Nikon 18-200 и сколько Sony 18-200… Но это — совсем другая история из все той же серии «нельзя объять необъятное». Не говорю уже о том, что можно найти б/у какой-то блинчик вроде 16 2.8, который сейчас стоит копейки. Стоимость портретных объективов 50 1.8 на вторичном рынке плавно приближатеся к стоимости моторных Nikon 50 f1.8.
Поэтому, делая акцент на стрит-фотографии, выбор беззеркалки, как по мне — более предпочтителен.
Разница в весе между Nikon D5600 и Nikon D5200 — полстакана воды или 1 батончик Snickers Super! 🙂
Поступил вопрос от давней гостьи сайта Марии, которой я помогал планировать путешествие на арендованной машине по Мексике и Шри-Ланке. Публикую переписку здесь, так как уверен, что такие вопросы и других не очень опытных фотографов мучают.
«Сергей, здравствуйте! Я уже раз 5 прочитала статью про Сони А6000! 🙂 Каждый раз порывалась написать комментарий, но хотела почитать сначала все предыдущие. Кстати, на прочтение комментариев ушёл отдельный день! 🙂 Но, когда нажимаешь посмотреть вторую страницу обсуждения, статья открывается сначала, и приходится листать, и вот у меня, например, она плохо грузится. И в общем поэтому так и не написала. 🙂
У меня вот такой вопрос, вдруг знаете, подскажете, или может идея для статьи будет или уже где-то писали.
К этому фотику есть объективы с переменным фокусным расстоянием только с переменным значением диафрагмы. Слышала, для других фотоаппаратов есть дорогие объективы с постоянной этой величиной. Вот возникает куча вопросов у меня, как у самоучки-непрофессионала. Стоит ли заворачиваться и менять технику? Вот у вас какой объектив? Или это нормально: поменял фокусное — изменилась F, меняешь тогда ИСО и фотографируешь? Или так неправильно?
Впервые снимала в студии в прошлые выходные, и вот разница с улицей, конечно, ощутимая. Сковывает движение пространство. Ещё и свет надо выставить правильно, и позу, и ракурс подсказать, и про настройки не забыть. Забылся, приблизил — опять свет сбился.
Вот для примера смотрю Кенон с объективом Кэнон 18-135 — так тоже переменное значение диафрагмы. Значит все фотографы, кто снимает этим объектовом либо настроив на фотосессии фотоаппарат, уже не меняют фокусное? Либо каждый раз корректируют ИСО (или экспозицию)?
Если не сложно, подскажите, пожалуйста!»
* * *
Мой ответ ниже.
«Маша, добрый день! У Вас такие шикарные фотографии, особенно с Сейшел, что я не задумывался, что у Вас такие вопросы могут быть! 🙂
В статье со сравнением снимков на Sony A6000 и Fujifilm X-E2 я и писал, что главный недостаток кропнутых камер Sony – нет светосильных зумов, т.е. тех, что, как Вы сказали: «Позволяют оставить диафрагму неизменной при изменении фокусного расстоянии». Не очень светосильный, но с постоянной диафрагмой, объектив для КРОПнутых Сони — Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS. Есть для Вашей системы и светосильный зум — Sony FE 24-70mm f/2.8 GM (SEL2470GM), но он очень дорогой и тяжелый, так как предназначен для полного кадра, в первую очередь.
У меня – очень дорогие объективы с постоянной диафрагмой f/2.8: на КРОПнутом Nikon D5100 это был Nikon 17-55mm f/2.8G, на полном кадре Nikon D610 – это Nikon 24-70mm f/2.8G. Их преимущество – из-за высокой светосилы (возможности открыть диафрагму до f/2.8), позволяют не сильно поднимать ISO при съемке с плохим освещением и размывать фон в портретах.
Выбор настроек вы описываете, в принципе, правильно: я чаще всего снимаю в режиме приоритете диафрагмы «А», выбираю нужную апертуру, а затем при помощи изменения ISO добиваюсь нужной мне выдержки. Поскольку в дешевых объективах типа Canon 18-135mm f/3.5-5.6 (или, скажем, в Sony 18-200mm f/3.5-6.3) при изменении фокусных, диафрагма, действительно, изменяется, то и ИСО каждый раз тоже нужно подстраивать, чтобы обеспечить нужное время экспозиции.
На практике я большую часть снимаю по-другому: включаю функцию автоматического назначения светочувствительности (Auto ISO). Тогда в режиме приоритета апертуры «А» на камерах «Никон» я могу выбрать диафрагму, минимальные и максимальные значения ИСО, максимальное значение выдержки, длиннее которой не хочу выходить (например, 1/100 секунды). Тогда, камера, при заданном значении диафрагмы, если минимального ИСО хватает, снимает с заданной выдержкой. Если света мало, то ISO постепенно поднимается, чтобы обеспечить нужное время экспозиции.
В беззеркалках «Сони» функция «Авто ИСО» работает немного не так. Вот, что мне объяснил Олег, давний читатель блога и владелец Sony A6000:
— В режиме «А», когда управление диафрагмой ручное, АВТОМАТИЧЕСКИ включается формула установки выдержки В=1/(1.5*ФР), где ФР — фокусное расстояние объектива в момент съемки. То есть при любом положении диафрагмы при ФР= 200 мм на тревел-зуме Sony 18-200mm f/3.5-6.3 выдержка будет 1/320 секунды (округляется до стандартного значения), например. При этом, покачивание вправо колеса управления дает доступ к меню настройки ISO, в котором можно выставить диапазон (например ISO 100 – ISO 3200), либо в правой колонке на экране выставить фиксированное значение. Вот это — особенность функции «Авто ИСО» камер Сони в режиме приоритета диафрагмы.
В режиме «Р» принудительно выставляется пара «выдержка/диафрагма» колесом управления, исходя из нижней приемлемой чувствительности, которую решит задать камера.
Ну, а режим «М» и «S» — как во всех камерах: работает только диапазон ISO.
* * *
Мария, если будут еще вопросы – задавайте. Попробуем всем миром разобраться! Завидую, что есть опыт студийной съемки – я вот ни разу не фотографировал в студии.» 🙂
Вот еще более подробное разъяснение от Олега про съемку в режиме «Auto ISO», которое он давал в комментариях к сравнительному обзору Sony A6000 и Fujifilm X-E2. Думаю, нужно держать камеру в руках и проводить опыты с настройками, согласно его описания.
Маленькое уточнение, Серж. 🙂 Мне понравилось твоё название «не очень светосильный зум», так как классика жанра говорит, что светосильные классические зумы имеют постоянную диафрагму f/2,8. Зум с постоянной f/4, на самом деле, как ты и пишешь, «не очень светосильный», но позволяте за счет компромисса ВСЕГО ЛИШЬ В ОДИН СТОП получить:
1) небольшие габариты оптики;
2) небольшой вес;
3) невысокую стоимость.
При этом, использование классических зумов с постоянной диафрагмой f/2.8 сразу лишает смысла работа с беззеркальной системой. Так что, «не очень светосильные зумы», в данном случае — знаковые объективы системы и имеют глубокий смысл! 🙂
Один из этих зумов ты регулярно забываешь упомянуть: это недорогой объектив Sony E PZ 18-105 мм F4 G OSS. Мне довелось поснимать им на мой Sony A6000 — впечатления только положительные, и в плане картинки, и функциональности!
Да, Олег, прошу извинения: так как не владею Сони А6000, то и про этот вариант универсального тревел-зума Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E в обсуждениях забываю. Спасибо, что напомнил о его существовании. 🙂
Сергей, а где можно посмотреть шикарные фото Марии с Сейшелов? 😉
Я, наконец, добралась до комментариев! Ха! 🙂 Тогда тоже частично скопирую сюда нашу личную переписку. 🙂 Прилюдно послать Вам огромную благодарность за ценную, интересную информацию с такими интересными сравнениями и примерами, как и всегда, впрочем! 🙂
Спасибо огромное! Ещё этот обзор разок перечитаю! Такая ценнная информация! 🙂 Мне просто даже не у кого спросить, не с кем поговорить на эту тему, типа: «У меня так, а у тебя?» 🙂 Я поняла! 🙂 Конечно, ещё больше захотелось хорошую технику. Жаль, что она в 2 раза подорожала и стала стоить, как вертолёт! 🙂
Я имела ввиду, что перечитывала Ваш обзор несколько раз и возвращалась к ней, когда были вопросы, так как ну она нереально полезная получилась!!! Правда — пособие для новичка! 🙂
В общем, отсутствие отпуска 2 года, где я, в основном, фотографировала, сильно сказалось. 🙂 Я все позабывала. И в условиях студии никогда не была, поэтому и не было необходимости такой обращать внимание на свет. Но и раньше я в ручном режиме только баловалась. Вот использовала тоже режим, о котором вы говорите, но только в темное время, поиграть выдержкой. 🙂
А Сейшелы любой мыльницей на автоматическом режиме можно снять, и все равно шикарно будет! Там всегда автоматические настройки были. Небольшие проблемы цвета, света в РАВе правила.
***
Владею беззеркалкой Sony A6000 со следующим комплектом объективов: КИТовый Sony 16 mm — 50 mm f/3.5-5.6 SEL-P1650, Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18), Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E (SEL-55210) и Sony 16mm f/2.8 E (SEL-16F28). На ширик имеется конвертер «Рыбий глаз» Sony VCL-ECF1 — в путешествиях по Европе без него никак!
«Конечно, ещё больше захотелось хорошую технику.» — считаю, что Sony A6000 — это пик прогресса кропнутых фотоаппаратов данного производителя. Если лучше хочется, то только полный кадр, наверное. Но у «Сони» цены и на тушки, и на фуллфреймовую оптику очень кусаются. Поэтому, видимо, самый оптимальный путь развития техники — покупка фиксов с различными фокусными расстояниями.
Приветствую всех! Прошло некоторое время, я немного попльзовался новым фотоаппаратом. Теперь могу сделать некоторые выводы.
Всё, что говорили о Sony A6000, совпало с моими ожиданиями. Но есть то, что стало неожиданным. Компьютер у меня старый, и, соответственно, Лайтрум 4.4 не видит файлы ARW. Это ожидаемо. Поставил Равтерапи 32 разрядную. Работать в ней не получилось: вылетает программа при попытке сохранить файл. Исправить ничего не смог.
Родной конвертер Сони не устроил, и вот почему: главное, что разочаровало — шум на всех ISO. Давить их адекватно не получается. Лайтрум 4 в Jpeg давит неплохо, но результат хуже, чем если бы он видел ARW. В общем, шумы Sony A600 разочаровали.
Столкнулся с еще одной странностью. Но это не к фотоаппарату, надеюсь. Цветопередача при просмотре на разных устройствах — как земля и небо. Причем с компьютера и с облаканаселением, на одном и том же мониторе тоже разница огромная. В чем дело?
Алексей… как бы это Вам сказать покорректнее… ну, насчет «зеркала и пенять». 🙂 Фирма «Сони» сделала шикарный подарок своим пользователям: она позволяет БЕСПЛАТНО скачать версию ШИКАРНОГО Raw-конвертера/редактора «Capture One PRO» (в народе — C1), который позволяет интуитивно подойти к обработке фото, и сразу получить очень приличный результат. В том числе, и по шумоподавлению.
Почему-то эта возможность была Вами проигнорирована, и Вы сразу пытались пихать в компьютер Лайтрум. А было достаточно перейти по ссылке, которая, если я правильно помню, указана в документации к Вашей камере:
phaseone.com/en/Products/Software/Capture-One-for-Sony/Sony-Pro.aspx
Помимо этого, я уже где-то писал, что ЛУЧШИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ шумодав — это плагин от DXO, так как то, что он позволяет делать в авторежиме правой ногой, некоторые продвинутые фотографы не могут сделать ни в Фотошопе, ни в Лайтруме.
Сейчас идет акция от журнала «Practical Photography» совместно с DXO, и можно скачать еще один ШИКАРНЫЙ конвертер/редактор, где внедрен упрощенный модуль шумодава (акция до 30 ноября — поэтому постарайтесь успеть скачать).
dxo.com/us/practicalphotography
И дальше напрашивается вопрос. Сергей в публикациях, и я в комментариях, неоднократно подчеркивали, что какой-то революции в матрицестроении за последние 5 лет НЕ произошло. Да, ввиду особенностей технологии матрицы Fuji Trans X CMOS менее шумящие на КРОПе и уступают только фулфреймам на высоких ISO. Но если я благополучно снимаю на ISO до 400 вообще без шумоподавления камерой Sony A6000, то где шум нашли ВЫ?
Вот Вам наборное поле фирменного сайта Dpreview, где я задал отображение в RAW кадра на чувствительности ISO 3200 камер Sony A6000, Fuji X-T2, Nikon D7100 и Nikon D5300. Думаю, выводы Вы сделаете сами.
Ссылка на примеры кадров при ИСО 3200, снятых на камеры из перечня выше, представленных на сайте DPreview.
Олег, спасибо, что не оставили без внимания. Можно и без обид, рожа у меня может и того… согласен. Но сравнил шумы с Никон Д5100 и Сони А6000. На Nikon D5100 чище была картинка, при одинаковых условиях и настройках. Это не утверждение, а личное ощущение. Я же сказал, что всё, что писали о Sony A6000 есть и у меня, я знал что беру и притензий нет. Камера, в целом, очень хороша. Надо, конечно, привыкать, пробовать настройки, и т.д. Учиться необходимо пользоваться.
Цветной шум практически на всех ИСО, на монотонных участках. На Никоне лучше было. Фирменный конвертер я не отвергал. Но он проигрывает Лайтруму.
Скачать и установить что-то свежее на мой компьютер не получится, т.к. он 32-хразрядный. Старье, короче. Пока новый не предвидится. И что теперь не снимать в РАВ?
Сейчас больше беспокоит раница в цветопередаче на разных версиях Windows (7 и 10). В чем тут дело не пойму.
По поводу разницы в цветопередачах на Windows 7 и 10 — у меня после переустановки 7-ки на 10-ку цвета стали более блеклые. Вылечилось следующим образом. Вызываем панель управления NVIDIA (если, конечно, соответствующая видеокарта) и в разделе «ДИСПЛЕЙ — ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ» в подразделе «ВЫХОДНОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН» устанавливаем «ПОЛНЫЙ». По умолчанию почему-то стоит «ОГРАНИЧЕННЫЙ».
Алексей, досада в том, что я владелец и Sony A6000, и Nikon D5100. Если бы речь шла о какой-то другой паре камер, мне бы пришлось искать образцы для сравнения. А тут — оба экземляра под рукой.
И то, что «на Никоне было лучше», на самом деле — не на Никоне лучше, а чего-то у Вас в системе обработки было лучше.
Могу, ради интереса, снять два одинаковых кадра на любой чувствительности, которая Вам понравится. и выложить скриншоты попарно.
То, о чем Вы пишете, не соответствует действительности.
Поясню, что происходит у меня. Загружаю фото на компьютер, обрабатываю, сохраняю. Потом отправляю на облако.
Открываю на облаке и опа! Цвета «улетели»! Открываю сохраненный на компьютере — все нормально. Причем, цвета улетают в синеву.
A профиль цвета у Вас в снимках «Adobe RGB» или «SRGB»? Может проблема как-то с этим связана? Адобовские продукты картинку в «Adobe RGB» показывают ярко, а когда экспортируешь, получаешь блеклые цвета. Проверьте, чтобы камера снимала в цветовое пространство SRGB.
Алексей, непонятно: «сохраненный файл на компьютере» — это в экспортированном JPEG или в Lightroom?
Спасибо! Вот это я проверю и сравню результат.
Скорее всего, в настройках ЭКСПОРТА стоит «ADOBE RGB».
Когда я в Photoshop забыл исправить формат Adobe RGB на sRGB, тоже картинка отличалась от той, что вижу в редакторе, и что в экспортированном JPEG.
Кстати, у меня компьютер 2011 года с 8 ГБ памяти ОЗУ (можно было поставить 16, но я пожадничал) — там все прекрасно работает. Что за машина у Вас, что не получается запустить те элементарные программы, о которых я писал выше — для меня загадка…
И рассказывать, что Лайтрум что-то знает лучше, чем родная программа… ну, как бы — моветон. 🙂 🙂 🙂 Я даже не берусь так говорить о C1, хотя она мне нарвится больше в плане динамики работы, чем другие редакторы.
У меня компьютер 2007 года. Я не сказал что родная программа плоха, просто Лайтрум был привычнее. Ну и дело личного вкуса. Кто-то нахваливает «RawTherapee», но у меня, к сожалению, она вылетает при попытке экспорта.
Да и оперативки у меня всего 4 Гб. Апгрейд уже бессмысленно делать. Надо копить на новый.
Алексей, в любом случае, спасибо, что поделились своими проблемами, возникшими при покупке Sony A6000. Когда я перешел с КРОПа Nikon D5100 на полный кадр Nikon D610, одновременно поменял и компьютер. И стоил он дороже, чем тушка фотоаппарата (дата покупки — февраль 2015).
При съемке материала для обзора беззеркалки Fujifilm X-T10 в этом году столкнулся с «Вашей проблемой»: старая версия «Lightroom» не читаей файлы RAF, а новая не ставится на мой относительно новый компьютер из-за того, что «Adobe» не поддерживает уже такие видеокарты, как у меня.
Совет использовать другой редактор для обработки фотографий поможет решить проблему, но фотограф, приобретающий новую камеру должен знать о возможности такой неприятности. Мне например, не нужная ни родная программа «Сони», ни «Capture One» — мне нравится использовать «Lightroom».
Поэтому теперь на вопросы: «Какой фотоаппарат купить: Sony A6000, Sony A6300 или Sony A6500? — пожалуй, буду отвечать также вопросами. — А какой у Вас компьютер дома стоит? Сколько денег Вы готовы потратить на его модернизацию»?
Сергей, я в общем-то и не расстроился. Просто ищу временное решение, до покупки нового компьютера. Когд-нибудь куплю, надеюсь.
Попробовал совет по цветовому пространству. Точно! Исправил на «sRGB». Экспортировал, сравнил. Получилось.
Мне Никон Д5100 пришлось продать, о чём сожалею. Но иначе не получилось бы купить Сони А6000. Я знал на что иду. Просто внутрикамерный JPEG у Никона лучше. По крайней мере, у меня был. Возможно, ещё не научился снимать на A6000. Возможно, с настройками надо поиграть.
Алексей, снимаю перед Вами шляпу, как перед специалистом, умеющим настроить внутрикамерный Jpeg на Nikon D5100. Но я, ради интереса, могу поискать в почтовом ящике мое письмо Сергею (где-то двухгодичной давности), где я приложил дефолтный Jpeg с Nikon и с Sony — снимки снятые из одной точки (только тогда у меня была беззеркалка Sony NEX-3N).
Внутрикамерный Jpeg с Nikon D5100 — это ужас ужасный! 🙂 Поэтому я прислушался к совету Сергея, который написал мне приблизительно так: «Внутрикамерный Jpeg — это такой себе корявый Лайтрум, который «зашит» в прошивку камеры и который очень грубо делает +2 контастность, +1 четкость и т.д.). То есть подменяет умение светописца отредактировать свой снимок более точно и тщательно».
После этого я окончательно перешел в редакцию Nef-файлов при обработке снимков, хотя до 2014 года снимал в Jpeg, и был просто в шоке от того, насколько у бюджетных камер Никон он корявый по сравнению с моей старушкой Sony R1, после которой я и купил Nikon D5100.
Что же касается внутрикамерного Jpeg на Sony A6000 — просто в стандартной настройке сделайте «+1» насыщенность, «+1» резкость и, при сьемке в пасмурную погоду, «+1» контастность. И посмотрите на результат. 🙂
Хотя, конечно, редактор «Capture One» дает возможность редактировать ARW лучше. 🙂
Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Но мне мало верится, что внутрикамерный Jpeg с Nikon D5100 — это ужас ужасный. Вот пример фотографий, снятых мною на Nikon D5000.
По моему, вполне адекватный JPEG. Вряд ли у Nikon D5100 он стал хуже. К сожалению, на Nikon D5100, я не снимал, но фотографировал на Nikon D5200. И, мне кажется, внутрикамерный JPEG по сравнению с Nikon D5000 даже улучшился.
Последний месяц фотографирую на Nikon D7100. Честно говоря, особой разницы в JPEG от Nikon D5200 и Nikon D7100 нет. Во всяком случае, я ее не вижу. А Nikon D7100 все-таки не относится к классу бюджетных камер.
У меня не было опыта работы с Sony R1. Может у нее, действительно, прекрасный внутрикамерный JPEG. Но, утверждать, что камеры бюджетные зеркалки Nikon выдают ужасную картинку, неверно.
Евгений, поздравляю с приобретением Nikon D7100! Неожиданно… После такого короткого времени владения Nikon D5200. То, что разницы в JPEG между фотками, снятыми на эти камеры нету, для меня не удивительно — в последнее время я продвигал идею, что начиная с Nikon D5100 по качеству изображения особой разницы с другими КРОПами этой компании разницы нету, если на более дорогую тушку поставить худший объектив. И потому призывал всех фотографов тратить деньги сначала на покупку качественной оптики, а потом на замену тушки.
Но вот сейчас, прочитав Вашу реплику про идентичность Джипег с Никон Д5200 и Никон Д7100, вдруг вспомнил, что производитель намеренно ухудшает характеристики своих младших моделей. Зеркалка Nikon D5200 фотографирует RAW в 14 бит сжатых, а D7100 — 14 бит со сжатием без потерь (см. таблицу расчета времени непрерывной съемки разных фотокамер Никон в зависимости от скорости работы затвора и типа файла). Поэтому, вроде как, на более старшей модели из NEF должен получаться чуть лучший результат. Заметно ли это на практике, если снимать одним и тем же объективом?
Спасибо! На сегодняшний день, я обработал, буквально, пару десятков RAW-файлов, снятых на Nikon D7100, и, никакой разницы с RAW, полученных на Nikon D5200, пока не заметил.
Видите ли, Евгений. Вы почему-то намеренно обходите вопрос СРАВНЕНИЯ и указываете, что сравниваете среди камер Nikon. Еще раз: я отвечал Алексею и говорил, что в почтовом ящике Сергея лежит ПАРА снимков, снятых во внутрикамерный Jpeg на Nikon D5100 и Sony Nex 3n, сопоставимых по цене агрегата. Разница — колоссальная.
Вместо этого Вы подменяете аргумент и говорите, что СРЕДИ камер Nikon младшие снимают неплохо. Я не буду просить Сергея рыться в ящике и выкладывать здесь эти снимки, тем более, что они носили технический характер, и блог они не украсят, но еще раз просто поверьте: Алексей что-то не так делает в процессе работы с камерой Sony, ибо у меня была возможность сравнивать разные модели в разных линейках. То, что внутрикамерный JPEG Sony A6000 НИЧЕМ не хуже того, что был у него на Nikon D5100 (о чем он несколько раз пытается рассказать) — это однозначно.
Так Евгений не говорит, что Nikon D5000 снимает лучше Sony A6000. Он защищает Никон, и говорит, что при «прямых руках» фотки с Д5000 будут не хуже, чем с А6000. Твои, Олег, фотографии я уже не найду, и сам не имею опыта съемки в JPEG ни одного дня с момента приобретения Nikon D5100 в ноябре 2011, но теоретически скажу, что разницы между фотками с обеих камер быть не должно. Ты и сам выше давал ссылку на сравнение DPReview.
Серж, я давал примеры снимков на RAW — там говорить не о чем. А разговор начинался о внутрикамерном Jpeg. И в том, как программа, встроенная в прошивку интерпретирует эти самые «+1» на контрастность, «+2» на насыщенность и т.д., и складывается разница между камерами разных производителей. То есть что у кого «+2», у кого-то будет «+3».
Мы же помним, что даже якобы два нейтральных режима у Nikon (NL и SD) — это две разных картинки? Вот какой из них соответствует «Std Sony» ты можешь дать ответ? 🙂
Сергей абсолютно прав: я не утверждал, что внутрикамерный Jpeg у камер Sony плохой. Я лишь сказал, что JPEG Nikon вполне хорош. И что видимых отличий в картинке у бюджетных фотокамер и фотоаппаратов более высокого уровня, по моему мнению, нет. Тем более, что и в бюджетных камерах его можно настроить по своему вкусу, использовав встроенный профиль или создав свой собственный.
Сравнения я не провожу по причине того, что у меня не было опыта съемки на беззеркальные камеры Sony и нет соответствующих снимков. Но, исходя из примеров, найденных на просторах Интернета, эти фотоаппараты выдают вполне адекватный Jpeg, отличающийся от камер Nikon, но, на мой взгляд, не хуже и не лучше.
В порядке общего развития, по поводу того, что переключение с цветового пространства «Adobe RGB» на «sRGB» позволило получить одинаковую картинку. Сейчас готовлю к публикации большую статью по теории цвета. Так вот, оказывается, в «sRGB» задействуется всего лишь 35% от всех цветов, что способен увидеть среднестатистический человек; в «Adobe RGB» — 50%, Lab — все.
Поэтому не утверждаю, лишь предполагаю, что когда мы обрабатываем в цветовом пространстве Adobe RGB, а потом экспортируем в sRGB, тогда мы и замечаем, что изображение стало не таким сочным (ведь охват стал меньше на 15%).
Алексей, рад, что мой совет вам помог с исправлением картинки. По поводу Adobe RGB и sRGB мне нравится вот этот ролик довольно простым языком объясняющий, что и как.
Приветствую всех! Я эти дни занят, поэтому не участвую в обсуждении. Сейчас с телефона. Про внутрикамерный Jpeg я конечно сужу как любитель. Но с Никона, по крайне мере с моего, он был не плох.
Мне довелось его сравнивать с Никон Д7000. Могу уверенно сказать: разница в цветопередаче была не в пользу Nikon D7000 — скинтон поросячий. И его не смог настроить. Возможно, у меня был очень удачный экземпляр.
Но что меня больше удивило, так это Jpeg с Никон Д200! Вот это точно лучше, чем оба Никона намного, и цветопередача мне больше нравится, чем Сони. Но ведь это субъективно. Кому-то будет не так.
Алексей, на камере Nikon D200 стоит CCD матрица (в отличие от более Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D7100 или Sony A6000 с их CMOS). И она славится среди приверженцев идеального скинтона своей цветопередачей.
В теме про покупку полного кадра Павел Черталев вволю похоливарил, приводил примеры со старинной зеркалки Nikon D40 и более нового полного кадра Canon EOS 6D. А потом вообще продал свой фуллфрейм Nikon D800 со всем парком объективов и перешел на Fujifilm X-T2, у которого матрица X-Trans CMOS III его устроила и по скинтону, и по рабочим ISO.
Значит моё восприятие цветопередачи, по крайней мере, среднестатистическое. А Черталеву я по-хорошему завидую. Я себе такую камеру позволить не могу. Но есть к чему стремиться.
Поступил вопрос на почту. Отвечу здесь позже. Может кто-то из опытных владельцев Sony A6000 ответит?
«Здравствуйте, Сергей! Прошу прощения за беспокойство! Почитал Вашу статью про Сони Альфа 6000… У меня сейчас этот аппарат уже около трех лет… Я не волшебник, я только учусь! 🙂 Стараюсь, по мере возможности, фотографировать. У меня штатные обективы Sony 16-50 и Sony 55-210.
Сейчас хочу приобрести вспышку! Мой выбор пал на Sony HVL-F60M… Цена, правда, кусается… В связи с этим, у меня к Вам просьба: что Вы посоветуете — взять эту модель за эти деньги, стоит ли она того? Или купить китайские аналоги?
До Нового года хотелось бы приобрести еше и синхронизаторы.
Александр.»
Поскольку Сергей готовит развернутый ответ, то я отвечу кратко. Здесь в блоге Павел Черталев отписывался о том, что купил Nissin i40 и что он очень доволен. Я тоже чуть не приобрел эту вспышку, но у нас она дороговата (даже для вспышки стороннего производителя) и стоит порядка $150. Так как в домашних условиях мне не надо «простреливать» помещения больше стандартных комнат, то, когда в одном магазине я увидел Sony F20 со скидкой за $30, у которой есть шикарная функция «голова отклоняется вверх, хотя нет поворота на 180 градусов» (чем я часто пользуюсь у Nikon Speedlight SB-800), то стоимость в $30 перевесила все остальные аргументы и теперь этотвыглядит вот так:
Пришлось «наколхозить» переходник за $20, но все работает изумительно. Фото при вспышке в потолок получаются с очень мягким заполняющим светом (мог бы снимки с Sony A6000 подгрузить попозже, если в этом есть необходимость для вопрошающего).
Ну, вот сходу (из внутрикамерного Jpeg) — пример съемки на Sony A6000 плюс внешняя вспышка Sony F20AM.
И добавлю авторитетное мнение информационного агентства ОБС (одна бабка сказала): среди моих знакомых гуляла байка, что вспышка Sony HVL-F60M неудачна по конструкитиву и часто сгорает, перегреваясь.
Не могу сказать, насколько статистически аргументированны такие слухи, но еще один мой знакомый за копейки купил превосходно работающую через копеечный переходник внешнюю вспышку Sony HVL-F58AM, и тоже доволен, рад и счастлив.
Беззеркалка Sony выглядит с прикрученной вспышкой Sony HVL-F58AM и объективом 18-200 вот так:
Несколько громоздко, зато стоимость — порядка тех же $150, за которые у нас продается Nissin i40. Так что, даже в этих трех примерах из жизни, о которых я писал выше, уже широкое поле для маневра. Можно выбрать подходящую модель внешней вспышки для Sony A6000.
Александр, меня нельзя назвать специалистом по внешним вспышкам. За всю жизнь я сделал лишь три кадра на мыльницу Fujifilm X30 для обзора с примерами снимков (ссылка дана в статье). Поэтому могу лишь дать Вам повод для размышлений, направление, в котором стоит двигаться.
У меня сложилось мнение, что неродные внешние вспышки Yongnuo достаточно качественны и популярны у фотографов. Себе, скорей всего, брал бы устройство этого производителя. Как писал в обзоре, для Sony A6000, по отзывам на форумах, подходит Yongnuo 560 II (и версии III) с радиосинхронизатором Yongnuo RF-603 II (обязательно вторая версия или новее) в качестве ведомой.
Бренд «Yongnuo» — китайский, «Nissin» — японский. Среди читателей блога Павел Черталев уже год снимает на Nissin i40, и очень доволен. Лет пять фотографирует на Nikon D5200 и Nissin i40 Апис Красноярский. Тоже отзывы только положительные.
Насколько я понимаю, по мощности светового потока (ведущее число 60) для родной внешней вспышки Sony HVL-F60M аналогом является «Nissin i60A Flash for Sony Cameras». Вот видео с небольшим количеством примеров, снятых на Sony A6300 и Nissin i60A.
Также отмечу, что когда готовил этот обзор, находил на форуме фотоотчет, как установить на Sony A6000 вспышку со стандартным горячим башмаком. Там отличие в том, что на Сони почему-то покрыли боковые части разъема лаком. Нужно взять ножик и соскрести краску, а также удалить пластмассовую заглушку. И тогда подойдет вспышка от Никон. Сейчас я в командировке, не смогу выложить тот отчет.
Еще на Aliexpress можно найти множество переходников с горячего башмака Nikon и Canon на Sony. Стоят копейки. Вроде, по отзывам, работают нормально. Советую изучить и этот вопрос.
Извините, что не могу дать более толкового совета. Нет у меня опыта работы с внешними вспышками.
Серж, как было сказано у классика: «Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры». Я так понимаю, авторов той переводной статьи, на которую ты ссылаешься, оно покинуло! 🙂 На фото ниже мы видим слева — башмак и контактная группа вспышки Sony, справа — башмак Nikon SB-800.
Стрелками выделено то место, которым отличается сам башмак Nikon SB-800. То есть, если выломать в фотоаппарате пластмассовые ограничители, о которых ты спрашивал (я в личку тебе присылал фото этого разъема на камере), то чисто механически можно будет туда запихнуть вспышку Nikon с риском повредить контакты контактной площадки Sony A6000. Возможно, даже каким-то чудом можно будет поджигать её встроенной вспышкой и в мануальном режиме работать.
Но! Имея возможность, в моем случае, например, установить через переходник ЛЮБУЮ вспышку с башмаком Sony/Minolta (я выше писал — это разброс цен от 30 до 200 долларов), имея возможность установить шикарную Nissin i40 за сопоставимые деньги, ломать фотоаппарат из-за никоновской вспышки — верх маразма, с моей точки зрения. 🙂
Я помню фрагмент этого сообщения на зарубежном форуме, и только теперь понял, зачем они хотели выломать ограничители на горячем башмаке камеры Sony A6500. «Маразм жил, маразм жив, маразм будет жить». Подпись — маразм.
Но мы же не такие, правда? 🙂 Наш тесный клубик фотолюбителей исповедует принцип разумной рациональности? 🙂