Еще раз изучаем принципы настройки автофокуса в беззеркалках Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500

В разделе «Фотодело» можно почитать большой обзор камеры Сони А6000 с разными объективами. В ней описываются преимущества и недостатки зумов и фиксов, рассказывается, на чем фокусироваться, когда снимаешь пейзаж или групповой портрет. Там можно узнать, что такое гиперфокальное расстояние, и как им пользоваться, чтобы получить резкий кадр «от меня и до горизонта». В комментарии к уроку размещена подробная инструкция, как настроить автофокус камер Сони А6000, А6300 и А6500. Но то была теория. Сейчас, когда я стал владельцем Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6, мне пришлось опробовать свои же советы на практике. И в сегодняшнем материале, предлагаю еще раз вспомнить, как настраивать камеру, чтобы не было проблем из-за смаза движущихся объектов. Да, будут некоторые повторы, описание того, что мы осуждали в других фотоуроках для новичков, но, считаю, ничего страшного: повторение – мать учения.

 

1. Краткий отзыв о камере Сони А6000

В 2005-2011 годах у меня во владении побывало две мыльницы: Sony Cyber-shot DSC-W15 и Sony Cyber-shot DSC-W350 (что значат буквы и цифры в обозначениях моделей этого производителя, смотрите в комментариях к обзору компакта Sony Cyber-shot DSC-HX50 и сравнении снимков с зеркалкой). Картинка, на тот момент, впечатляла, а вот качество фотоаппаратов – не очень: через пару лет неактивных съемок, то батарею начинал жрать, как дикий зверь, то кнопки западали… В ноябре 2011 года я купил свою первую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6, и это, друзья мои, в сравнении с любыми компактами – гоночный болид. Тьфу-тьфу-тьфу, но за 2.5 года владения фотоаппарат не доставил никаких неприятностей, сплошной восторг. В феврале 2015 я перешел на полный кадр Nikon D610 – венец совершенства в области фотографии: я просто люблю эту камеру.

И вот сейчас мне понадобилась фотокамера, способная выдать хорошую картинку, но при этом быть очень компактной и легкой, чтобы её можно было положить в сумку и полететь куда-нибудь в Сибирь, и чтобы она не мешала в командировке. Выбор был нелегким и долгим (ниже будет ссылка на сравнение Sony A6000 vs. Fuji-E2s). После владения полным кадром Nikon D610, я понимал, что КРОП – это шаг вниз, поэтому не мог решиться на покупку. Только, когда в очередной раз пришлось тащить на встречу к клиенту мою «бандуру», терпение лопнуло, и я решился: Сони А6000 КИТ 16-50/3,5-5,6!

Примечание: этот портрет с Сони А6000 в руках сняла читатель блога Галина Исаева на свою зеркалку Nikon D5200 с моим телеобъективом Nikon 70-200mm f/2.8. Вместе с Павлом Кравченко мы отрабатывали съемку на улице с внешней вспышкой. На камеру установлен контроллер Yongnuo YN-622N-TX, вспышку Yongnuo YN-685N высоко над головой держит Павел.

В общем, такое длинное вступление понадобилось, чтобы объяснить на основе какого опыта я собираюсь сравнивать Сони А6000. Если сказать кратко, то, на мой взгляд, у этого фотоаппарата нет каких-либо смертельных недостатков или космических преимуществ, чтобы я горячо его советовал не покупать (или, наоборот, приобретать).

Обычная камера с нормальной КРОПнутой матрицей. Хорошо справляется в любительских съемках чего угодно (пейзажи, портреты, спорт, натюрморты, фотоохота, предметка, стрит-фото, танцы, порно и пр.). Хуже подходит для профессиональной фотосъемки: в смысле той, за которую тебе платят большие деньги. Отлично справляется с видеозаписью: теперь скажу, что в дополнение к зеркалке нужна беззеркалка, если вы хотите качественно снимать видео.

Раз уж этот раздел называется «Отзыв», давайте немного покритикую Sony A6000.

Недостатки Сони А6000

1. Смешно, но производитель пожалел 30 центов на то, чтобы закрыть «горячий башмак» крышечкой. Пришлось заказать его на «AlliExpress» – 1 USD, морока с получением посылки на почте.

2. Нет функции «Внутрикамерная обработка RAW». В своих фотоаппаратах Nikon D5100 и Nikon D610 я изредка ею пользуюсь, чтобы посмотреть, как приблизительно будет выглядеть фото после обработки. Ну, или в отпуске, когда хочу загрузить снимки в соцсети, всегда предварительно их обрабатываю.

3. Невозможность фотографировать с брекетингом экспозиции в режиме «Автоспуск» с задержкой – значит, пейзажи в HDR снимать не получится, если не купить дополнительно пульт ДУ (см. отзыв Павла Кравченко о покупке такого аксессуара на «E-bay»).

4. Очень неудобный просмотр фотографий: нажимаешь клавишу «Play» — через полсекунды включается максимальный зум, и тебе приходится крутить колесико, чтобы уменьшить картинку. В зеркалках Никон эта функция работает по-другому: изображение увеличивается лишь после нажатия соответствующей клавиши, и не на максимум, а ступенчато.

5. Компактность – неудобно держать в руках (в отличие от более крупных зеркалок), убрали клавиши и кнопки управления, снизив комфортность и скорость выставления параметров фотосъемки.

6. Нет колеса коррекции экспозиции – самой востребованной функции в фотосъемке. Приходится нажимать запрограммированную клавишу.

7.  Из-за недостатка кнопок и дисков управления, на имеющееся колесо «навешано» огромное количество функций. В пылу съемки постоянно возникает ситуация, когда ты нечаянно нажал посильнее колесико и, например, вместо экспокоррекции, уменьшил ISO. Теряется оперативность управления.

8. Неудобно доставать карту памяти из отсека с батареей: уже несколько раз падала на землю – рано или поздно выйдет из строя с нужными фотографиями на ней.

9. В камерах Nikon D5100 и Nikon D610 можно включить режим виброочистки матрицы от пыли при каждом включении и выключении. На Sony A6000 фотограф должен сам вспомнить, что не мешало бы сенсор прочистить, зайти в меню и включить функцию одноразово. Придется вам научиться самому очищать матрицу своего фотоаппарата или периодически платить по 2000 рублей сервисменам, если боитесь лезть внутрь.

Как видим, ничего такого уж страшного в Sony A6000 нет. Серьезные неприятности доставляют лишь пункты № 4 и пункт №7. Из-за этого практически невозможно смотреть отснятые снимки (бесит крутить постоянно колесо зума) и на съемках репортажа на тебя оглядываются прохожие (материшься слишком громко, когда пропускаешь кадр из-за сбившихся настроек). Но, наверное, это – дело привычки, которая выработается со временем.

Теперь поговорим о том, что в камерах Сони А6000 есть хорошего.

Преимущества Sony A6000

1. «Зебра» — при съемке видео, камера штрихует полосками (от чего и возникло такое название) участки изображения с клиппингом в светах. Поскольку, видео не снимают в RAW, засвеченные области могут представлять проблему при постобработке, и «Зебра» поможет их предотвратить.

Функция может включаться и при съемке фото, но после пары дней использования, я ее отключил, так как врет: на пол-экрана заливается полосатая разметка, хотя гистограмма говорит, что с клиппингом все в порядке. У меня в настройках стояла чувствительность «100+», может нужно уменьшить… Но при наличии гистограммы, мне «Зебра» не нужна.

2. В обзоре Fujifilm X-T10, я жаловался на слишком долгое время, которое проходит от нажатия на кнопку «Включить» до готовности камеры к съемке. Фотоаппарат Sony A6000 просыпается также быстро, как Nikon D5100 или Nikon D610.

3. Наличие гистограммы и видоискателя дает многократное увеличение оперативности в съемке перед зеркалками: еще до нажатия кнопки «Пуск» ты видишь, есть ли клиппинг в тенях и светах – не тратишь время на пробные снимки. К сожалению, вывод гистограммы в Sony A6000 не так удобен, как в Fujifilm X-T10, или даже в мыльнице Fujifilm X30: в Сони в момент экспокоррекции график пропадает с экрана – все равно приходится сделать несколько попыток, пока устранишь клиппинг (при этом еще и отдельного колеса поправки экспозиции у этой камеры нет). В Фуджифильм настройка экспозиции происходит при выведенном на видоискатель графике. Таким образом, огромное преимущество беззеркалок перед зеркалками в Sony A6000 реализовано не так эффектно, как в Fujifilm X.

4. Функции «Focus Peaking» и «Лупа». Первая окрашивает цветом резкую часть изображения при съемке в мануальном режиме. Вторая – нажатием кнопки показывает картинку в максимальном масштабе. И все это — в видоискателе. Удобно фотографировать мануальными стеклами.

5. Хороший, цепкий фокус: точно лучше, чем в Nikon D5100, которым я вполне успешно фотографировал почти четыре года в путешествиях.

6. Удобно просматривать фоки прямо в видоискателе в яркий день, когда ЖК-экран отсвечивает.

7. Компактный. Можно брать с собой в поездки, когда требуется тащить на себе много вещей.

8. Хорошо и быстро работает фокусировка в режиме «Live view» — удобно для видеосъемки, для съемки фото с предельно низкого или предельно высокого ракурса. Отличная камера для стрит-фото, не привлекающая внимания прохожих.

Примечание. В камере Sony A6000 в режиме «Auto ISO» невозможно назначить максимальную выдержку при съемке в приоритете диафрагмы «A», в котором я снимаю 95% времени. Но эта функция доступна в режиме «М», поэтому на этом фотоаппарате «ручной режим» будет использоваться в 99% случаев.

Примечание 2. Формат RAW (ARW) сжатый: тени тянутся хуже, чем в Nikon D610.

Как видите, фотоаппарат обычный, не сильно хуже и не сильно лучше других. Главное его преимущество, из-за чего и купил — компактность с КИТовым объективом при гарантированно нормальной картинке, лучшей, чем с мыльниц (см. сравнительный обзор продвинутых компактов сери Sony RX-100 и беззеркалки Sony A6000).

 

2. Маркетинговая фишка компании «Sony» — «4D Focus»

На официальном сайте «Sony» можно скачать на английском языке брошюру «4D Focus. Camera Setting Guide for Sony A6000» (4D Focus. Руководство по настройкам фотоаппарата Сони А6000). Полезная книжица для обладателей Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500, хотя и «упакована» в маркетинговую обертку «4D Focus», которая только запутывает пользователя.

Что такое «4D Focus» по версии производителя? Это система четырех измерений: широта (имеется в виду, что в камерах Сони точки фокусировки распределены по всей плоскости экрана, а не собраны в кучу, как в зеркалках), глубина (гибридный АФ на основе контрастных и фазовых точек постоянно анализирует расстояние до объекта съемки) и время (улучшенный алгоритм фокусировки предугадывает движение объекта и цепко следит за его перемещением).

Вот видео с демонстрацией, что такое «4D Focus» на примере камеры Sony A6300.

 

3. Как настроить фокус для съемки разнообразных сюжетов камерами Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500

Ок. Предыдущий раздел нам нужен был лишь для того, чтобы показать, что в беззеркалках «Сони» есть множество точек фокусировки, с помощью которых, если их правильно настроить, камеры могут следить за перемещением объектов в пространстве, позволяя фотографу делать резкие снимки.

Вообще, резкость фотографии зависит от многих факторов. По моему убеждению, причины, почему снимки у новичков выходят размытыми, можно сгруппировать так:

1. Неправильно выбранная выдержка (слишком длинная) – 70%.

2. Неправильный режим фокусировки – 20%.

3. Прочее — 10%. Сюда входит малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, дифракция из-за слишком закрытой диафрагмы, неправильные настройки стиля при съемке в JPEG).

В сегодняшнем уроке мы будем изучать пункт №2: как правильно наводиться на резкость. Первая причина нерезких снимков рассматривалась в отдельном уроке, и, если вы не знаете, что такое выдержка, ISO и диафрагма, предлагаю в этом месте прерваться и почитать соответствующие статьи по ссылкам ниже.

	Базовый фотоурок для новичков о том, что такое ISO, время экспозиции и диафрагма. Примеры настроек при съемке разных сюжетов.		Как диафрагма влияет на ГРИП. Калькулятор глубины резко изображаемого пространства и симулятор боке разных объективов в статье про съемку котят.
	Для чего нужна гистограмма, и как ей пользоваться. Что такое «увод гистограммы вправо» (ETTR). Почему без этого графика не снять качественное фото.		Для чего нужна поправка экспозиции. Как снимать против света. Почему белый снег или песок на пляже получаются на снимках серыми, и как этого избежать.

Вернемся к нашим баранам… То есть, к автофокусу (а баран, по правде говоря, еще впереди). Так вот, чтобы снять фото резким, нужно учесть четыре настройки фотоаппарата:

1. Режим фокусировки (Focus Mode).

2. Область фокусировки (Focus Area).

3. Режим протяжки (Drive Mode).

4. Выдержка.

Из-за кривой работы функции «Авто ИСО», как сказано раньше, приходится снимать в режиме «М» (ручные настройки ИСО, выдержки и диафрагмы). При данных условиях освещения, автоматика была вынуждена поставить ИСО 1600 единиц, что обеспечило заданные 1/500 сек. Экспокоррекция -0,3 EV – согласно показаниям гистограммы (чтобы не было клиппинга в светах).

В этой серии я снял 9 кадров, из которых 7 — резкие, 2 – размытые. Считаю хорошим результатом. Во многих других случаях Сони А6000 выдавала мне все 100% резких кадров.

Вернемся к нашим настройкам и посмотрим, что скрывается в меню управления фотоаппаратом.

3.1. Режим фокусировки

Мы можем выбрать пять вариантов настроек данного параметра камеры:

• AF-S – покадровый;
• AF-A – автоматический;
• AF-C – непрерывный,
• DMF – прямая ручная фокусировка;
• MF – ручная фокусировка.

Первый режим, AF-S, применяют при съемке неподвижных объектов (портрет позирующего человека, пейзаж, натюрморт, предметка и т.п.)

Второй режим, AF-A – камера сама решает, когда из AF-S перейти в AF-C. Забудьте. Искусственный интеллект человечество еще не изобрело.

Третий режим автофокуса, непрерывный AF-C, используется для слежения за движущимися объектами (бегущие дети, спорт, летящие птицы, прыгающие животные и т.п.)

Четвертый режим фокусировки – DMF (прямая ручная фокусировка). Название его переводчики неправильно перевели. Лучше сказать так: «АФ с возможностью доводки фокуса вручную, повернув кольцо на объективе». Не могу предположить, когда на практике такой режим нужен.

Пятый – ручная фокусировка MF: фотограф крутит кольцо объектива и сам наводится на резкость. Данный режим нужен, во-первых, когда мы снимаем неавтофокусными объективами, в которых нет моторчика, двигающего линзоблоки, а во-вторых, когда приходится фотографировать в темноте и камере бывает очень трудно наводиться на резкость.

Этот кадр я снимал с освещением световой кистью, когда в комнате выключается электричество и направленным пучком света рисуют светотеневой рисунок. Автоматически сфокусироваться в темноте не получится, только в MF.

Если же после съемки на месте преступления вам захочется сфотографировать более жизнеутверждающий сюжет, например, про любовь яичную… то удобнее снимать на Sony A6000 в режиме AF-S.

3.2. Настройки областей фокусировки для съемки различных сюжетов

В этом пункте меню камеры Sony A6000 у нас имеются следующие варианты:

• Широкая АФ.
• Зонная фокусировка.
• Центр.
• Регулируемое пятно («L» — большое, «M» — среднее, «S» — малое, я больше люблю говорить «фокусировка по точке»).

Предлагаю их рассматривать в связке со следующим параметром «Режим протяжки» (Drive Mode). В нем есть также несколько пунктов, но нас интересуют сейчас первые два: покадровая съемка и непрерывная съемка (она может быть High – скоростная, Mid – средняя и Slow – медленная). Первая работает так: один раз нажал — снял один кадр. Вторая функционирует по-другому: нажал на спуск и строчишь, как из пулемета, серию кадров.

О, этот тип оружия я не зря вспомнил! Он поможет нам понять, в чем плюсы и минусы разных настроек области фокусировки. Каковы преимущества, например, многоствольного пулемета? Высокая скорострельность: от 600 до 2000 выстрелов в минуту. Каковы недостатки? Низкая точность стрельбы. Если нам нужно поразить трех солдат противника, расположенных вдалеке, попасть из пулемета будет сложно. А вот если военные идут шеренгой, как фашисты в советских фильмах о Великой Отечественной, то стрелять по толпе таким видом оружия очень эффективно.

Теперь возьмем автомат. Скорострельность меньше (40-120 выстрелов в минуту), но кучность стрельбы выше – попасть в группу из нескольких человек легче, чем из пулемета.

Снайперская винтовка – медленно перезаряжается, долго приходится целиться, но вероятность поразить неприятеля очень высокая.

Так вот, проведу аналогию с оружием для областей фокусировки камер Sony Alpha: пулемет – широкая АФ, автомат – зонная фокусировка, снайперская винтовка – регулируемое пятно (точка).

В этом месте предлагаю сделать паузу и перейти к статье с описанием настроек АФ. В ней приведено еще раз подробное описание систем наведения на резкость в беззеркалках Sony A5100, A6000, A6300 и A6500. Там же даны иллюстрации того, что происходит на экране фотоаппарата, когда мы убираем ту или иную настройку, и размещено видео с пояснениями.

Поскольку область фокусировки «Широкая АФ» — это не точный, но скорострельный пулемет, ее лучше использовать при съемке крупных объектов, занимающих большую часть кадра. Например, автомобиль на весь экран, или группа марафонцев, где спортсмены бегут в одну шеренгу на фотографа.

В данном случае, использовался метод «съемка с проводкой», поэтому режим фокусировки «AF-C», режим протяжки – непрерывная съемка (средняя «Mid», мне лень было ставить «High» и потом разгребать серии по 11 кадров в секунду).

В руководствах для фотографов пишут, что проводкой следует снимать в режиме приоритета выдержки «S», но я уже много раз говорил, что им не пользуюсь. На зеркалках снимаю в приоритете диафрагмы «A» (чтобы контролировать глубину резко изображаемого пространства, ГРИП) при включенном «Auto ISO», которое задает максимальную выдержку, нижнюю и верхнюю границы светочувствительности. Поскольку в камерах «Sony Alpha» в режиме «А» нельзя задавать желаемое значение выдержки, то я и этот кадр снимал в «M» + «Auto ISO».

Сама выдержка зависит от скорости перемещения объекта и может варьироваться от 1/30 сек. при съемке, например, бегущего человека до 1/160 сек при фотографировании самолетов. Самая главная проблема – синхронизировать выдержку и скорость поворота объектива вслед за машиной. У меня получался резким лишь 1 кадр из 50-100 штук (если не меньше).

При съемке с проводкой лучше отключить функцию распознавания улыбки и лиц, а также «Следящий AF» в меню.

Обращаю внимание, что применение той или иной настройки для «области фокусировки» не является догмой. В примере на фото выше, можно было установить область «Зонная фокусировка», уменьшив площадь участка, в котором камера пытается найти объект для фокуса. Например, с такой настройкой я снял еще один кадр с проводкой.

В меню камер Sony Alpha есть функция «Следящий AF» (у нее несколько настроек – см. описание по ссылке выше). Предназначение – запомнить форму и цвет выбранного объекта слежения и следовать за ним. Если вдруг объект пропадает из кадра, а потом возвращается, камера «вспоминает» его и продолжает слежение. Но это в теории, а на практике у меня получалось эффективно следить за очень крупным объектом, который очень медленно двигается (тогда «Следящий AF» помогает). Можно следить и за мелким объектом, но тогда он должен находиться только на однородном фоне, например:

1. Чайка летит на фоне голубого неба – камера Sony A6000 легко захватывает ее в двойную рамку и «ведет».
2. Группа чаек даже не летит, а медленно (хаотично) ходит по берегу – фокус скачет от одной птице к другой.
3. Чайка летит на фоне леса – фотоаппарат не успевает соображать и фокусируется то на птице, то на деревьях. Тогда приходится выключать функцию «Следящий AF» и снимать в режиме «AF-C» и «Регулируемое пятно», чтобы успеть вести объектив так, чтобы оно (пятно) всегда оставалось на объекте.

Включив описанные настройки (без «Следящего AF») я получил много резких кадров с быстро летящими птицами. Какие выдержки устанавливать, чтобы снимать пернатых в полете, рассказано в комментариях к отчету о фотосафари на Шри-Ланке.

Регулируемое пятно – снайперская винтовка. Его я использую для прецизионной наводки на резкость. Например, на следующем фото в любой другой настройке (область фокусировки) фокусироваться на воробье могло бы не получиться из-за помехи от листьев.

Кроме непрерывного режима фокусировки «AF-C» регулируемое пятно широко используется при съемке статичных объектов (архитектура, интерьеры, портреты, предметка, натюрморт и т.п.), когда мы хотим гарантированно сфокусироваться в заданной точке.

При съемке со штатива обязательно отключаем «Auto ISO», чтобы камера не задирала его до небес (см. как я испортил пейзажи, снимая на Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6). Если в объективе есть возможность отключить стабилизатор, лучше выключить, чтобы не было смаза. Проверьте на тушке Сони А6500, возможно, тоже придется отключить стаб.

На данном снимке у нас очень большая ГРИП, поэтому не обязательно снимать с фокусировкой по «Регулируемому пятну».  Можно и «Зонная фокусировка» и даже «Широкая АФ». Только проверяем, на чем решил сфокусироваться фотоаппарат. Я чаще всего оставляю включенным режим «AF-C» вместо «AF-S».

В цехе очень темно – несмотря на ИСО 3200 выдержка получилась длинной (1/25 сек), что грозило смазом фигур рабочих. Даже диафрагму я выставил f/8.0 для большой ГРИП, хотя можно было открыть и пошире (до максимальной f/5.6 для объектива Сони 16-50/3.5-5.6). Но, поскольку люди находятся далеко от фотографа, несмотря на В=1/25 сек., смаз не заметен. Отмечу, что бывают ситуации, когда фотолюбитель может впасть в ступор: «Какие настройки использовать?» Вот ситуация со съемкой деревенских ласточек.

Ласточка очень быстрая: я не успевал нажать спуск, когда она подлетала к гнезду. Из серии в 6 кадров на 4 ее уже не было в границах (или на нужной мне позиции). Использовать «Следящий АФ» нереально, поэтому я выбрал «Регулируемое пятно» и навелся на птенцов. Как только птица подлетала к гнезду, строчил серией, не сводя объектив с птенчиков.

Чтобы «мамочка» получилась резкой, нужно еще укоротить выдержку. Но мне кажется, что в данном случае лучше, если птица смазана: чувствуется динамика момента.

При съемке портретов я, по опыту использования зеркалок, включаю «регулируемое пятно» (минимальное), и навожу его джойстиком на ближний глаз фотомодели.

Здесь диафрагма f/7.1 осталась после съемки предыдущего сюжета, можно было открыть до f/5.6.

Беззеркалки Sony Alpha предлагают более удобную процедуру фокусировки —  в меню можно включить:

1. Распознавание улыбки (затвор спускается, как только камера поймет, что объект улыбается.
2. Распознавание лица – фотоаппарат видит лицо и фокусируется на нем. Можно зарегистрировать в памяти камеры несколько лиц своих родственников и знакомых, чтобы она их узнавала.
3. Распознавание глаз.

При съемке на темный КИТовый объектив ГРИП велика даже при f/5.6, поэтому можно снимать и фокусируясь просто по лицу (распознавание лиц). Если же у вас светосильный объектив типа Sony Carl Zeiss Planar T* FE 50mm f/1.4 ZA, то ГРИП очень мала и при фокусировке «по лицу» можно получить размытые глаза. Чтобы этого не происходило, в Sony A6000 для съемки такого портрета можно установить: AF-S + включить функцию распознавания глаз «Eye AF» («AF на глаз»). Камера постаралась бы сфокусироваться по ближнему глазу, сообщив об этом, выделив его маленьким зеленым квадратиком. Думаю, данная функция очень удобна, если мы фотографируем портреты на широко открытой диафрагме.

Функция «AF на глаза» в модели А6000 работает только при включенном режиме распознавания лиц, только в «AF-S». Чтобы ее включить, нужно сделать следующее:

1. В меню заходим в «Параметры пользовательских клавиш».
2. Выбираем «Функция кнопки AEL».
3. «AF на глаз».

Теперь, когда мы смотрим в видоискатель на фотомодель, нужно нажать на эту клавишу «AEL».

Вот, посмотрите видео на английском языке, где показано, как работает «фокусировка по глазам» на фотоаппарате Сони А6300 (начиная с 2:03 минуты).

 

И, в заключение раздела, еще одно видео (на английском) о демонстрации областей фокусировки (Focus Area) в камерах Sony A6000, Sony A6300, Sony A6500 и Sony A7R II.

 

	Сравнение беззеркалок Sony A6000 и Fujifilm X-E2s. Какая из них лучше, какая хуже, и почему. И когда, и в каких ситуациях.		Обзор Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5. Примеры фото на разные объективы. Как фокусироваться при съемке группового портрета. Как научиться фотографировать.
	Как снимать профессиональное видео на камеры Sony Alpha и на другие фотоаппараты. Какие настройки использовать. Какие аксессуары нужны для домашней видеостудии.		Основы предметной фотосъемки. Как получить качественное фото для каталога интернет-магазина с помощью беззеркалки Сони Альфа. Как снимать мебель, экскаваторы и дамские сумочки.

 

4. Разбираем настройки камеры Sony A6000 на практических примерах

Хорошо, мы с вами разобрали основные параметры, которые следует учитывать, настраивая систему автофокуса цифрового беззеркального фотоаппарата. Что касается других опций (выдержка, диафрагма, ISO, поправка экспозиции, ГРИП, увод гистограммы вправо (ETTR)), то информацию по ним можно освежить в фотоуроках по ссылкам, представленным выше. Теперь пора закрепить полученные знания на практике. Предлагаю посетить праздник «Сабантуй», прошедший в городе-спутнике Екатеринбурга Верхняя Пышма в конце июня сего года.

На этом снимке мне нужно было, чтобы резкими вышли дети на переднем плане и участники самодеятельности на сцене – диафрагма f/5.6 позволила получить достаточную ГРИП. Поскольку объекты двигались не слишком быстро, выставил выдержку 1/200 секунды. Светочувствительность – как поставит камера Сони А6000 в режиме «М + Авто ИСО». Поправка экспозиции «-0.7 EV» — в исходном кадре присутствовало небо, пришлось делать экспокоррекцию, чтобы его не «выбить» (чтобы оно не стало белым).

Режим протяжки (Drive Mode) – покадровая съемка. Режим слежения АФ – «AF-C» (непрерывный автофокус). Область фокусировки – «Зонная АФ» с нацеливанием  блока из 9 рамок на девочек (можно было и «Регулируемое пятно» в данном случае задействовать).

«Сабантуй» — это народный праздник башкир и татар, который проводится по поводу окончания весенней посевной. В Свердловской области его организуют при поддержке местной татарской диаспоры и религиозных деятелей Татарстана.

Этот портрет я снял, фокусируя джойстиком «Регулируемое пятно», поместив его на ближний глаз муфтия. Функцию «Автофокус по глазам» здесь лучше отключить, так как автоматика могла сфокусироваться по другому человеку (если бы он повернулся к камере). По этой же причине не задействовано распознавание лица.

Во время «Сабантуя» проводятся всевозможные конкурсы для молодых батыров (богатырей): бои подушками, бега с коромыслом, лазанье по столбу, борьба куреш, скачки на лошадях. Хороший повод опробовать систему «4D – фокус» на камерах Sony Alpha в боевых условиях.

Настройки «4D-фокус»: серийная съемка, следящий автофокус «AF-С», область фокусировки «Зонная» по левой части кадра (чтобы автоматика «поймала» спортсменов).

Чтобы люди вышли резкими, выставляю довольно короткую выдержку: 1/400 сек. Но не настолько короткую, чтобы «заморозить» капли воды, выливающейся из ушатов. «Размазанная» вода придает динамики сюжету.

Далее снимаю человека-паука, сумевшего забраться на высоченный, гладко оструганный столб.

Настройки: AF-С, «Зонная фокусировка по спортсмену» (можно было и «Регулируемое пятно», но человек не быстрый, уверен, и при такой области наводиться на резкость можно). Поправка экспозиции «-0.7 EV» — чтобы сохранить небо. Выдержка 1/1000сек. вышла автоматически, так как днем света было достаточно.

Да, вернемся к нашим баранам. Их тоже нужно знать, как фотографировать.

Съемка велась с аналогичными настройками: AF-C, «Зонная», поскольку животное занимало большую часть кадра, ну и баран не стоял на месте – более точная фокусировка «Регулируемым пятном» по глазу была затруднительна.

Поединки борцов представляют собой следующее: парни берут цветной рушник, закидывают его за спину противника и медленно ходят вокруг да около, стараясь поймать момент, когда можно будет сделать бросок. С точки зрения настроек фотоаппарата, проблемы нет: AF-C, «Зонная АФ» (или по точке), короткая выдержка, серийная съемка, чтобы «поймать момент». За медленно движущимися людьми в режиме «Зонной АФ» фотоаппарат следит уверенно… Ну, это если ему ничего не мешает. А если фотографировать с объектом на переднем плане, то лучше наводить резкость по точке («Регулируемое пятно»), чтобы не получилось, что четкими выйдут флажки, а не спортсмены.

Конечно, на съемку спортивного репортажа не забудьте взять с собой несколько карт памяти и аккумуляторов – строчить придется сериями. Если действия активные, у вас будет получаться до 11 к/с. У Sony A6000 буфер вмещает 22, а у Сони А6500 107 кадров формата ARW (RAW). Ох, не завидую же я спортивным фотографам, которым придется потом разгребать кучи одинаковых фоток… И без этого никак: нелегко поймать идеальный ракурс, чтобы ничего не закрывало лица спортсменов.

Я наблюдал за поединками борцов куреш минут двадцать, и смог отобрать лишь один кадр, который более-менее не стыдно показать. На остальных — то рука лицо закрывает, то глаза выпучены, то зрители на заднем плане некрасивые.

В своем предыдущем фотоуроке с упражнениями «600 шагов с Sony A6000» я пообещал, что, как получу переходник для вспышки с Никон на Сони, выполню одно из заданий Валентина Христича по съемке незнакомцев на улице. Вот на «Сабантуе» уже немного потренировался: подошел к шашлычнику и попросил разрешения его сфотографировать. Товарищ улыбнулся, вытер руки, одел шапочку и стоял, позировал.

Выдержка здесь длинная, так как перед этим кадром я снимал карусели «с проводкой» и забыл поменять время экспозиции на более короткое. Мне хотелось сконцентрировать внимание зрителей на шашлыках, поэтому диафрагму открыл до максимума (уменьшил ГРИП), что позволило размыть повара на заднем плане. Настройка фокуса: AF-C, «Регулируемое пятно» на мясе, серийная съемка.

На «Сабантуе» положено джигитам скакать на жеребцах. Но в Верхней Пышме где их сыскать? Только на верблюдах можно покататься.

У девушки размыты слегка ноги. Раньше я старался этого избегать и делал очень короткую выдержку, чтобы «заморозить объект». Но в прошлом году мне пришлось в Германии снимать фоторепортаж с триатлона. Я боялся, что велосипедисты выйдут смазанными и сделал очень короткую выдержку 1/2000сек. Да, спортсмены резкие – аж тошнит. Движухи не чувствуется! Поэтому в этом кадре с верблюдами длинную выдержку В=1/80сек считаю оправданной.

Методом «съемка с проводкой» можно снимать не только автомобили и мотоциклы. Если потренироваться, то можно получить классные кадры и бегунов, и птиц в полете, и самолетов в небе, и чего угодно. Мне кажется, настроение праздничного дня, всеобщего веселья хорошо передает вот этот кадр «с проводкой» на каруселях.

Как и в случае с машиной, пришлось опытным путем подбирать выдержку, при которой удается достаточно размыть фон, но сам объект из-за движения объектива еще не смазан. Диафрагма зажата до f/9.0, чтобы при минимальном ИСО 100 ед. обеспечить такую долгую выдержку в данной достаточно освещенной сцене. Область фокусировки «Зонная АФ» — по точке трудно успеть поймать объект. Наверное, можно было включить распознавание лица, но я справился и так.

Здесь я не стал устанавливать «Широкую АФ» или «Зонную АФ», чтобы фотоаппарат случайно не сфокусировался на пузырях или на «кольце»: AF-C, «Регулируемое пятно» на глазах девчонки.

От начинающих фотолюбителей часто можно услышать вопрос: «Не понимаю, на ком фокусироваться при съемке группы людей?» Ответ очень прост: 1) мы должны выделить один персонаж, который будет главным в кадре; 2) решить, нужно ли нам или нет, чтобы остальные были в резкости; 3) в зависимости от ответа на второй вопрос, зажать или открыть диафрагму (расширить или сузить ГРИП). Чем определяется ГРИП подробно расписано со схемами в обзоре Sony A6000 с примерами фото на разные объективы.

Вот такие фотки лучше вообще не снимать. Здесь нет главного объекта (СВКЦ – сюжетно-важный композиционный центр). Им мог стать певец на сцене, но танцующие гости на переднем плане отвлекают зрителя. Главные кандидаты на СВКЦ здесь – дедушка в красной бейсболке с бабушкой. Но, во-первых, пара находится слишком далеко к левой границе кадра (она должна бы располагаться в 1/3 плоскости фотографии: там, где тетя в черном платье с белыми цветами). А во-вторых, их желательно выделить, размыв фон, но на диафрагме f/4.0 КИТового объектива Sony 16-50mm f/3.5-5.6 сделать это не получится.

Другая ситуация, когда не знаешь, на ком или на чем сфокусироваться – съемка разрозненных групп.

Здесь мне пришлось все равно выбрать СВКЦ и им стали мальчик с девочкой. Ну, или, вспомнив снимок с ласточкиным гнездом выше, можно было фокусироваться на воротах…

Праздник закончился. Идем домой. Артисты и двуногие, и четвероногие тоже…

Как видите, фотокамера Сони А6000 КИТ 16-50/3.5-5.6 нормально справилась со съемкой любительского фоторепортажа, где присутствуют и статичные и динамичные сюжеты.

Давайте теперь посмотрим, стоит ли платить за более дорогие модели Сони А6300 или Сони А6500, что мы получим, потратив больше денег на современную тушку.

	2. Пример съемки фоторепортажа с военно-патриотической игры «Гонка героев» на мыльницу Fujifilm X30. Там также есть несколько описаний, почему я выставлял те или иные настройки.		Фоторепортаж с фестиваля исторической реконструкции «Легенды Малково». Все съемки проводились на любительский полный кадр Nikon D610 с использованием зума Nikon 24-70mm f/2.8 и темного телевика Nikon 70-300mm f/4.5-5.6.» />
	Репортаж с выставки вооружений «RAE-2015». Там мы фотографировали военные учения – без телеобъектива делать нечего. Снято на Никон Д610 + Никон 70-300/4.5-5.6.		Фоторепортаж с турнира косарей в поселке Арти. Кто бы мог подумать, что косить траву можно с таким азартом. Еще один опыт съемки на Nikon D610 с разными объективами.

 

5. Что лучше купить: Сони А6000, Сони А6300 или Сони А6500?

Можно было бы в этот раздел еще добавить сравнение камер Sony A6500 и, например, Fujifilm X-T2, но делать этого не буду, поскольку Фуджик – профессиональная модель, Сонька – любительская, и она является конкурентом более простым Fujifilm X-T20, Canon EOS 700D или Nikon D5600. И всем им Сони А6000, Сони А6300 и Сони А6500 проигрывают по наличию качественных объективов: светосильных зумов нет, а к тем темные зумам и фиксам, что есть, как почитаешь форумы, к каждому второму претензии по качеству. Поэтому будем сравнивать модели между собой (кто хочет, может почитать мое мнение, почему A6500 хуже подходит для съемки свадеб за деньги, чем Fuji X-T2 или Fuji X-H1).

Отличия в параметрах матрицы рассматриваемых моделей на страницах сайта мы уже неоднократно разбирали. Поэтому сейчас остановлюсь кратко.

В этой таблице я выделил оранжевым цветом параметры матрицы, не отличающийся от Сони А6000 на величину больше, чем можно заметить глазами (данные сайта DxOMark). Видим, что по динамическому диапазону A6000 уступает более новым конкурентам. Но! Продолжаю свято верить, что покупка Сони А6000 за 25000 рублей (б/у) с хорошим объективом для получения классных фоток – гораздо более эффективное вложение средств, чем Сони А6500 или Сони А6300 с КИТовым объективом Сони 16-50/3.5-5.6.

Здесь есть оговорки:

1. При условии, что у вас ограничен бюджет.

2. Мы исходим из того, что вы не собираетесь покупать сторонние объективы, с которыми Сони А6000 работает хуже, чем А6300 и А6500.

3. Мы не говорим про съемку видео – у А6300 и А6500 лучший фокус при видеозаписи.

Как видно из сравнительной таблицы выше, полный кадр Sony A7 II превосходит любой КРОП по рабочему ISO почти в 2 раза, то есть, почти на 1 стоп экспозиции.

Давайте вернемся к линейке КРОПов и поищем все же отличия между разными моделями.

Сравнение Sony A6000 vs. Sony A6300

1.  В ранней модели нет погодозащиты (пыле- и влаго-). В более поздней какая-то есть.

2. Дисплей имеет большее разрешение: 1.44 vs. 2,36 Мп.

3. Еще больше точек фокусировки: 179 фазовых + 25 контрастных vs. 425 фазовых + 169 контрастных.

4.  Емкость буфера: 22 vs. 21 RAW файлов.

5. Съемка видео на А6000 возможна только в формате Full HD при 1080p 60 к/с. Против 4K у А6300 (2160p 30 к/с). Тем не менее, нельзя сказать, что более возрастная модель так уж плоха в видеосъемке: с последними прошивками она поддерживает запись в формате XAVC S с высоким битрейтом (NTSC: 60p/30p/24p / PAL: 50p/25p), что приводит к заметному улучшению качества изображения в сравнении со стандартными AVCHD и MP4.

6. Заряд аккумулятора: 360 vs. 350 кадров.

7. В отличие от А6000, в новой модели А6300 имеется режим «Тихий затвор» — удобно фотографировать где-нибудь в музее и не привлекать внимание посетителей.

Сравнение Sony A6300 и Sony A6500. В чем разница

1. В самой новой модели имеется пятиосевой стабилизатор IBIS, позволяющий снизить вероятность смаза и удлинить выдержку при съемке с рук. Данная функция задействует пять осей, если снимать на объектив с байонетом «E», и три оси – со всеми другими. Если использовать фирменный переходник «LA-EA» для подключения линз с байонетом «A» с восемью контактами, то 5-axis image stabilization также будет работать.

2.  В Sony A6500 экран с сенсорным управлением. В том числе, с его помощью можно выбрать точку АФ.

3. Объем буфера 21 vs. 107 RAW-кадров.

4.  В новинке А6500 есть Bluetooth.

5. В обеих моделях работает функция фокусировки по глазам в режиме «AF-C» (следящий автофокус), в отличие от А6000, где такая функция доступна лишь в «AF-S».

6. Обе модели при использовании автофокусных переходников под байонеты Nikon F, Canon и Sony A, благодаря наличию фазодетекторных датчиков, позволяют уверенно фокусироваться с чужими линзами.

7. И в Sony A6300, и в A6500 на колесе управления есть режимы «Сохранение пользовательских настроек M1 и M2».

8. На тушке А6500 больше кнопок для пользовательских настроек.

9. На обеих тушках, в отличие от А6000, есть рычажок переключения «AEL/AF/MF» — удобно управлять фокусом.

10. На новинке пятно замера экспозиции совпадает с точкой АФ (удивлен, у Nikon всегда так было).

11. Нормальное Auto ISO: в режиме «A» или «S» можно установить значение минимальной выдержки. В A6000 это можно сделать только в ручном режиме «M».

 

Давайте теперь посмотрим цены на модели:

1. Sony A6000 стоит 25’000 рублей (б/у) или 338 USD.

2. Sony A6300 предлагают за 45’000 рублей (608 USD).

3. Цена на Sony A6500 начинается от 75’000 (1013 USD).

4. Объектив Sony 16-70mm f/4 продается за 45’000 рублей (608 USD).

Действительно важным параметром Sony A6300 и Sony A6500, на мой взгляд, является более эффективная работа с переходниками, что дает возможность снимать на более качественные и дешевые стекла от Nikon или Canon. Но это в теории. На практике, если почитать отзывы, все они глючат и не дают 100% гарантии автоматической фокусировки, или же фокус очень медленный.

См. видео со сравнением адаптеров под байонет Sony E в комментариях к статье с обзором беззеркалки Fujifilm X-T2.  Такой затвор – штука хорошая, но каждый для себя решает, имеет ли смысл за него переплачивать 300-700 USD.

Стабилизатор в тушке – та же история: он нужен только при любительской съемке с рук, в сумерках, неподвижных объектов. Ночной и вечерний пейзаж, архитектуру, макро, предметку профессионалы фотографируют со штатива с длинными выдержками на малом ISO. Спорт, танцы, детей, домашних животных, детские утренники, любые сюжеты, где есть движущиеся сюжеты фотографируют на выдержках короче 1/200 секунды, т.е. стабилизатор не нужен. В общем случае, стаб нужен для любительской (читай профанской) съемки вышеперечисленных сюжетов, когда лень тащить трипод.

Только вы можете решить, как часто вы будете снимать такие сюжеты или готовы ли платить за эту функцию 700 у.е. (хотя нельзя отрицать, что стаб повышает универсальность использования камеры) за A6500 или возьмете штатив за 100 у.е. и снимете гарантированно качественный снимок на A6000. Тем более, что без трипода нельзя снимать в большинстве жанров фотографии, и вам все равно придется взять его, даже для A6500.

Нужно отметить, что стабилизатор IBIS в модели А6500 работает следующим образом:

• При съемке на объективы со встроенным стабом OSS, камера задействует 3 оси на матрице (Roll, X, Y) плюс 2 оси оптического стабилизатора (Pitch, Yaw).
• С объективами, у которых есть электронные контакты, но нет OSS, задействуются 5 осей на матрице А6500.
• С объективами, у которых нет электронных контактов, используется 3 оси матрицы. Камера не может использовать 5 осей из-за недостатка некоторой важной информации от объектива (например, нет данных о дистанции фокусировки).

На первый взгляд, Сони А6500 существенно превосходит Сони А6300, поскольку имеет встроенный стабилизатор. Но более интересный вопрос: насколько лучше Sony A6500 со своим 5-ти осевым стабом IBIS, чем Sony A6000 или A6300, на которую поставят оптику с оптической стабилизацией OSS?

Так, если мы говорим про объективы без стаба, тогда все ясно: на Sony A6000, A6300 мы не имеем стабилизации, на Sony A6500 задействуем 5 осей. Например, с фиксом Zeiss FE 55mm f/1.8, по отзывам владельцев, можно снимать с рук с выдержкой 1/5 секунды, а на A6300 предел – 1/40 секунды, т.е. имеем преимущество в 3 стопа экспозиции.

Другая ситуация, где проявляется преимущество IBIS – линзы без электронных контактов (например, Samyang 12mm f/2). Камера Sony A6500 задействует 3 оси, фотограф введет вручную фокусное расстояние в меню, и эффект от стаба мы получим.

Это правда, что в Sony A6300 и в Sony A6000 нет встроенного стабилизатора, но есть много оптики со стабом (OSS). Например, на фиксы Sony E 35mm F1.8 OSS и Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18), опять же по отзывам, можно снимать на 1/5…1/10 секунды, в зависимости от фокусного. На зум Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E (SELP18105G) мне встречались отзывы о съемке с ½ секунды при ФР=18 мм, но с нескольких попыток.

Суть в том, что между съемкой на Sony A6500 + Sony 18-105mm f/4 G OSS (или 35mm f/1.8 OSS), по отзывам, разницы особой не видно, если снимать эти же кадры на Sony A6000 или Sony A6300: при 18 мм на зуме – ½ сек., ¼ сек. на фиксе 35 мм.

В обзорах утверждают, что IBIS в A6500 работает не так превосходно, как в мыльницах «Микро 4/3» от Olympus или Panasonic. Кроме того, на объективах с OSS камера включает только 3 оси на матрице и 2 на линзе, и это работает не так круто, как на некоторых Олимпусах или Панасониках.

Примечание: Sony выпустила прошивку 1.03 для А6500, в которой улучшена работа стаба в режиме видео.

Короче, при съемке статичных сюжетов пользователи не видят особой разницы между Sony A6500 со стабом в матрице и Sony A6000, A6300 со стабилизированными стеклами. При видеосъемке в сложных условиях (например, на ходу) эффект есть, но он не поражающий воображение.

Что касается видеосъемки на А6300 и А6500, то мои соображения следующие. Реальной разницы при съемке в 4K не наблюдается. Обе модели снимают с полным «pixel readout» без пропуска пикселей (pixel binning) и без кропа изображения (т.е. сохраняется угол поля зрения объектива; у Nikon D7500, например, несмотря на заявленную съемку в 4К, кроп-фактор увеличивается). Обе камеры снимают на матрицу 20 Мп (эквивалент 6K, сжатый до 4K), что позволяет получить отличный результат.

Видеограф может настроить до 9 профилей картинки под видео, которые включают параметры, характерные для кинокамер «Sony», например: режимы цвета и гамма-кривые. Есть запись с S-Log2 and S-Log3 с наиболее возможным динамическим диапазоном. Можно использовать пресеты «Creative Styles» из внутрикамерного JPEG фотографий (учтите, что некоторые из них могут приводить к клиппингу в светах).

При съемке видео на высоком ISO у камеры Sony A6500 заметного преимущества не наблюдается перед Sony A6300.

Одной из претензий к Сони А6300 была проблема перегрева при съемке в 4K. В модели Сони А6500 в меню появился пункт «Auto Power OFF Temp». При установке «High» он дает приоритет записи перед нагревом. Та же настройка появилась и в Сони А6300 с обновлением программного обновления (прошивка 2.0).

По отзывам, если тестировать А6300 и А6500 с функцией «Auto Power OFF Temp» в режиме «Standard», обе они снимают первый раз 30 минут нормально, хотя А6500 на ощупь теплее слегка. Если начать записть сразу же снова, через несколько минут обе камеры выдают сообщение «Перегрев», и А6300 останавливается через 8 минут, А6500 – через 16 минут, хотя корпус у нее горячее.

Если установить «Auto Power OFF Temp» в режим «High» и начать запись в третий раз, обе камеры через 12 минут выдают предупреждение, но записали два видео по 30 минут без проблем.

Выводы из этого сравнения проблемы перегрева фотоаппаратов при съемке видео следующие:

• Модель А6500 нагревается быстрее, чем А6300.
• Если поставить «Auto Power OFF Temp» в «Стандарт», А6500 будет писать видео дольше, чем А6300, но в конце концов выключится.
• Если «Auto Power OFF Temp» стоит в «High», обе модели не останавливают видеозапись.

Нужно помнить, что многое зависит от окружающей температуры и длительности видеосъемки, и что в определенных условиях проблема выключения при перегреве остается.

Обе модели снимают видео Full HD со скоростью до 100fps/120fps, что позволяет получить замедленную съемку. Вы пишете видео и при обработке во внешнем редакторе или в камере замедляете до 25 или 30p. Такая опция в Sony A6300 называется «HFR mode», а в Sony A6500 ее переименовали в «Quick and Slow Motion» (разница, что можно выбрать еще меньшую скорость). Вот видео, как данный эффект смотрится при съемке на Sony A6300 с фиксом Sigma 30mm f/1.4 при 120 к/с.

 

В обеих моделях есть ввод микрофона и другие настройки, включая «timecode» и выход 4:2:2 8-bit HDMI. Кроме того, Sony A6500 может из видео 4K или 1080p сохранять JPEG в разрешении 8 или 2 Мп соответственно.

В общем, вывод такой: чем новее модель фотоаппарата, тем она лучше, в сравнении с предшественником, и я не буду возражать, что А6500 превосходит А6000, но и она умеет делать 95% того, что нужно подавляющему числу простых фотолюбителей. Если деньги для вас не проблема, берите более продвинутую фотокамеру, если бюджет ограничен, правильнее вложиться в оптику.

Для непростых фотолюбителей-фотографов даже в Sony A6500 нет второго слота под карты памяти и качественной оптики на рынке, и у них есть возможность взять б/у Nikon D7200 за 50’000 рублей (675 у.е.), у которой все это есть.

Примечание. Мои утверждения выглядят категоричными, но не стоит их рассматривать таким образом. У каждой камеры есть плюсы и минусы, и предпочтение отдается исходя из того, как лично вы ответили на вопросы опросного листа по выбору фотоаппарата. Например, я сказал, что Nikon D7200 хорош из-за доступности объективов и наличия второго слота. А Sony A6000 мне, например, очень нравится в видеосъемке: включаешь распознавание лица и можешь снимать селфи, не боясь, что камера промажет.

 

6. Что лучше взять: продвинутый КРОП Sony A6500 или полный кадр Sony A7 II

Новый КРОП Сони А6500 с отличным автофокусом и встроенным стабилизатором стоит 1100 USD. Менее навороченный полный кадр Sony A7 II – лишь на 116 USD дороже: 1216 USD. У кого-то может возникнуть вопрос: «Зачем фуллфрейм, если можно взять самую продвинутую КРОПнутую тушку?» У меня такого вопроса не возникает: см. таблицу с параметрами матриц — рабочее ISO на FF в 2 раза выше. Этим все сказано… Но давайте, ради спортивного интереса покопаемся в технических деталях.

В чем преимущество полного кадра Sony A7 II перед Sony A6500

1. Крупнее корпус, который удобнее и приятнее держать.

2. Есть колесо поправки экспозиции.

3.  На одну кнопку пользовательских настроек больше.

4. Еще один диск управления, повышающий удобство при съемке (особенно в ручном режиме «M», когда требуется прямой доступ к ИСО, диафрагме и выдержке).

5. Дисплей имеет соотношение сторон 3:2 (у Сони А6500 – 16:9), что дает больше места для отображения фотографической информации.

Кому важно, в преимуществах Sony A6500 – сенсорное управление и наличие встроенной вспышки. При съемке динамичных сюжетов КРОП превосходит Sony A7 II при работе АФ и емкости буфера (107 vs. 20 файлов в формате RAW): 11к/с vs. 5к/с.

У КРОПнутой камеры есть слежение по глазам «AE-AF» в режиме «AF-C». С точки зрения видео А6500 тоже лучше: 4K, выбор точки AF на сенсорном дисплее, лучше AF.

С 2013 года компания «Sony» не выпустила, практически, ни одного объектива под КРОП (хотя недавно в интервью по поводу выхода Sony A7 III директор производства фотоаппаратов этого производителя, невнятно намекнул, что ситуация будет исправлена). Короче, под Sony A6500 нет светосильного универсального зума, типа Sony 16-55mm f/2.8, нет некоторых компактных фиксов f/1.4.

В преимуществах фуллфрейма Сони А7 2 – оптика под нее выпускается, чуть ли не каждый месяц. Профи очень хвалят фиксы Zeiss Loxia 2.8/21 E-Mount и зум Sony FE 12-24mm f/4 G.

В полнокадровой Sony A7 II плотность пикселей меньше, поэтому требования к качеству оптики у нее ниже (по отзывам профессионалов, на Sony A6500 иногда приходится зажимать диафрагму на 1-2 стопа, чтобы достичь той же резкости, что на фуллфрейме).

Улучшения в Сони А6500

В последней модели внесены некоторые изменения, которые не столь важны, но все же приятны для фотографов.

1. Камера определяет, был ли откинут дисплей, и, если да, деактивируется датчик видоискателя. Теперь при съемке со штатива или «от живота», ЖК-экран не выключается, если руки приблизились к EV.

2. Камера делает экспозицию по светам – предотвращает клиппинг справа (см. статью про гистограмму у фотографии).

3. В режиме увеличения изображения при фокусировке (лупа) сохраняется возможность автофокуса — может быть полезна для тех фотографов, кто не любит ручной фокус в макросъемке или фотографирует медленных букашек.

4. Возможность зарядки А6500 через USB-кабель – удобно, например, при съемке таймлапсов. Один из читателей блога показал муляж аккумулятора для Sony A6000, с помощью которого можно заряжаться даже от Power-банка.

Еще преимущества Sony A6500 перед Sony A7 II

Тихий затвор, человеческое «Авто ИСО» с возможностью задать минимальную выдержку в режиме приоритета диафрагмы «A». У камеры A7 II эта функция реализована криво, как в Sony A6000: 1/60 сек., независимо от фокусного расстояния объектива в момент съемки.

Когда читаешь обзоры любительских и профессиональных камер Nikon или Canon, одним из преимуществ профи-моделей указывают наличие минимальной выдержки 1/8000 vs.  1/4000 сек. у более простых камер. Эта особенность спасает при съемке на светосильные фиксы f/1.8 или f/1.4 в яркий день. Так вот, у Sony A7 II есть 1/8000, а у Sony A6500 нет.

В общем, маркетологи говорят, что полный кадр Сони А7 2 подходит тем фотографам, кто:

1. Большую часть времени снимает мануальными объективами.

2. Хочет иметь более удобное управление и эргономику.

3. Рад возможности больше размыть фон за счет использования полнокадровой матрицы.

4. Часто снимает на высоких ISO.

5. Планирует использовать качественные полнокадровые объективы.

Владельцы Сони А6500 выбирают ее за то, что:

1. Можно более-менее снимать спорт, другие быстрые действия. Хотя зеркалки здесь предпочтительны хотя бы, потому что на Sony нет нормальных телеобъективов с хорошей светосилой.

2.  Она очень легкая и компактная.

3. У нее нормально работает «Авто ИСО».

4. Есть тихий затвор.

5. Универсальная камера под любые задачи.

6. Нет денег на качественную оптику, но хочется суперский автофокус.

Я этим маркетологам возражаю тем, что высокое рабочее ISO Sony А7 II – наше все, и зачем мне нужно снимать шумные снимки с хорошим фокусом. Но вполне понимаю и тех фотографов, кто согласен пожертвовать чистотой картинки в угоду возможности получить резкий кадр. У всех свои задачи.

Если нужно более глубокое обсуждение других моделей, посмотрите, например, ролик на канале «Честный обзор», где обсуждается A6300 и A7SII с точки зрения съемки видео.

 

7. Какой объектив выбрать для тревел-фотографий на Sony А6000, А6300 и Sony А6500

Любители тревел-зумов могут посмотреть примеры фото на Sony A6000 с недорогого и довольно качественного Tamron 18-200mm f/3.5-6.3.

Те, кто хотел бы иметь светосильные зумы f/2.8, вынуждены будут брать набор полусветосильных:

1. Ширик Sony 10-18mm f/4 (SEL-1018).
2. Универсальный зум Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS (SEL-1670Z)
3. Полнокадровый телеобъектив Sony FE 70-200mm f/4 G OSS (SEL-70200G).

Для тех фотографов, кто захочет использовать объективы других производителей, укажу два наиболее популярных адаптеров у владельцев беззеркальных камер Sony:

1. Metabones Canon EF/EF-S Lens to Sony E Mount T Smart Adapter (на рынке уже присутствует 5-е поколение). Стоит 400USD. Поддерживает внутрикамерную стабилизацию в Sony А6500, позволяет настраивать диафрагму с тушки, передает данные EXIF, имеет влагозащиту.

 

2. Sigma MC-11 Mount Converter/Lens Adapter (Sigma EF-Mount Lenses to Sony E). Цена 250 USD. Поддерживает автофокус и автоматический подбор экспозиции. Управляет параметрами съемки с тушки (в том числе выполняет коррекцию объектива). Сохраняет EXIF, используется для подключения объективов «Сигма» с байонетом под «Кенон» к тушкам Sony. На сегодняшний день у Сигмы есть несколько шикарных фиксов серии «ART и зумов серии «Sport». Думаю, этот переходник первый претендент на покупку, если вы выбрали Sony А6300 или А6500.

 

Примечание. На официальном сайте Sigma указано, что переходник Sigma MC-11 работает не со всеми фотоаппаратами и только в режиме «AF-S» или «DMF», и не работает с телеконвертерами. Вот скриншоты из этого источника.

При выборе объектива для любой камеры, думаю, вам помогут принять решение следующие статьи.

	Почему и на КРОП, и на фуллфрейм я покупал светосильные зумы. Какие преимущества дает фотографу диафрагма f/1.4 или f/2.8 перед f/5.6 у КИТовой линзы.		Что такое ширик, а что такое телевик. Для съемки каких сюжетов я использую каждый тип оптики. Советы, как держать телеобъектив, чтобы не было смаза из-за длинной выдержки.
	Как снимать фоторепортажи (фотоочерки). После прочтения этого урока станет понятно, зачем нужен широкоугольный объектив, телеобъектив, портретник и макрик.		Как правильно фотографировать широкоугольным объективом, чтобы получать красивую картинку. Главное – поставить важный объект на передний план.

 

8. Заключение к обзору Sony А6000 и к практическим занятиям

У камеры есть незначительные минусы и плюсы. Она неплохо справляется с большинством задач, стоящих перед фотолюбителем. У нее неплохая матрица, отличный автофокус и очень хорошие возможности по съемке видео (если сравнивать видеовозможности с зеркалками).  Ее можно легко засунуть в карман и отправиться на прогулку с ребенком, не задумываясь, куда деть огромный фоторюкзак с тяжелыми объективами. Если разобраться с настройками, можно получать годные снимки. Молодцы инженеры «Сони»!

 

P.S. Как снимались кадры со злыми и добрыми яйцами, с архитектурой и с натюрмортами

Первый снимок с яйцами-гопниками — сюжет придумал не я: если в поисковой строке «Гугл» забить фразу «funny eggs», можно найти множество подобных фотографий. Но оригинал снят при естественном свете от окна, а я решил исполнить более креативное освещение

Мне захотелось получить такой эффект, будто ночью произошло преступление и злодеев на месте событий поймали полицейские. Вот их освещает прожектором патрульная машина.

На снимке слева вы видите светодиодный фонарик, обернутый белым ватманом, скрученным в трубочку, чтобы получить направленный луч света. Камера Сони А6500 в ручном режиме «M» (в том числе, фокусировка «MF» с включенной функцией «Focus Peaking» для облегчения наводки на резкость. Фотоаппарат установлен на карбоновом штативе Sirui T-2204X с головкой G-20KX.

Диафрагма f/9 — чтобы обеспечить достаточную ГРИП (при съемке с близкого расстояния на открытой f/5.6 не все участники процесса помещались в зону резкости). Светочувствительность ISO100 — для снижения цифровых шумов. Выдержка 20 секунд подобрана опытным путем, чтобы обеспечивалась нормальная экспозиция при съемке в темноте.

Процесс съемки происходил следующим образом:

1. Наводимся на резкость и выключаем свет в комнате. Темнота.
2. Включаем фонарик (световая кисть) и начинаем рисовать «световой рисунок», освещая сцену большую часть времени слева спереди (имитируем прожектор) и меньшую — справа сзади снизу, чтобы на головах яиц-свидетелей появился светлый контур. Точную цифру не помню, приблизительно выдержка распределилась так: 13 секунд – прожектор, 5 секунд – контровый свет, 2 секунды — фон.

Готовый снимок обработан в «Lightroom» по алгоритму, описанному в отдельном фотоуроке. Естественно, вся съемка велась в формате ARW (RAW). Финальный результат переведен в черно-белый формат с помощью фильтра «Silver Efex Pro» набора «Nik Collection».

Как снимался кадр с архитектурой? С рук, в вечернее время, когда солнце светило сбоку и создавало ярко выраженный перепад теней.

Снимок обработан в «Lightroom», затем «Photoshop», выровнена перспектива (чтобы линии были вертикальными), и все тем же фильтром «Silver Efex Pro» цветное изображение переведено в черно-белое. Затем я отразил фотографию по вертикали.

Натюрморт с одуванчиками снят в квартире. К сожалению, в этот день на улице было дождливо, поэтому цветы не распустились по максимуму.

Техника съемки таких сюжетов расписана в статье «Необычная техника съемки натюрморта от Лилии Ларкиной» (poziruy.ru/texnika-semki-natyurmorta/).

Фотоаппарат Sony А6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6 установлен на штатив Sirui T-2204X. Настройки: AF-S, фокусировка регулируемым пятном по главному цветку. Спуск затвора — с задержкой, чтобы не было смаза.

На окно я «наклеил» синий мусорный пакет, просто смочив стекло мокрой тряпкой. Поставил банку с цветами на журнальный столик, водруженный на гладильную доску и закрытый листом белого ватмана. Пакеты для продуктов из прозрачного полиэтилена соединены кусочками изоленты (у меня не было большого сплошного куска ПЭ, поэтому пришлось так выкручиваться). Соответственно, этот пакет закреплен на перекладине для занавесок в душе, которая лежит на пустых коробках.

После съемки у меня получился вот такой кадр.

Обрабатываем в Лайтруме, экспортируем в формате Tiff и «допиливаем» в «Photoshop»:

1. С помощью команды Edit→Fill→Content Aware «дорисовываем» снизу ватман за полиэтиленом. В фотоуроке «600 шагов с Сони А6000» по ссылке выше приведено видео с демонстрацией, как это сделать.
2. С помощью инструмента «Spot Healing Brush» убираем трещины, складки на полиэтилене (процесс описан в том же уроке «600 шагов для тренировки видения фотографа с А6000»).
3. Ищем в интернете текстуру (я взял JPEG изображение «metall texture») и накладываем в «Фотошопе» верхним слоем. Для этого открываем его в отдельный вкладке, выделяем все изображение «Ctrl +A», копируем «Ctrl – C», переходим к натюрморту и вставляем «Ctrl+V». Если нужно, растягиваем изображение до размеров натюрморта («Ctrl+T» и тянем за углы появившейся рамочки).
4. Обесцвечиваем слой с текстурой, чтобы он не вносил свой оттенок в фотографию (Shift + Ctrl +U).
5. Выбираем режим наложения слоя с текстурой «Soft Light» (мягкий свет).
6. Делаем из этого слоя маску и черной кистью по маске закрашиваем те места, где текстура не должна быть видна (в нашем случае – цветок).
7. Сохраняем файл JPEG (см.  готовое изображение на снимке X).

Вот видеоурок по более серьезной обработке натюрмортов и наложению текстуры в «Фотошоп» от Зои Сороки.

 

Раз зашла речь о съемке натюрмортов Sony А6300 или Sony А6500, давайте посмотрим два фотоурока от Эдуарда Крафта.

 

Здесь он наглядно демонстрирует, как управлять светом вспышки при помощи флагов при съемке натюрморта.

 

В этом видеоуроке Эдуард Крафт в подробностях объясняет алгоритм обработки в «Lightroom» натюрморта, что был снят в первой части.

На этом, друзья, обзоры фотоуроки по управлению беззеркалками Sony Аlpha заканчиваю. Если он показался вам полезным, поделитесь, пожалуйста, ссылкой в социальных сетях (тогда и другим фотолюбителям будет польза). Ну, и, если на сайт вы вышли впервые, подписывайтесь на извещения о выходе новых статей. У меня есть задумка поснимать на Sony А6100 полнокадровыми объективами для Nikon, устроить фотосессию со вспышкой Yongnuo YN685N с незнакомцами. Не пропустите. Ну, или хотя бы просто добавьте страницу в закладки своего браузера.

Дополнение от 10 октября 2021

Кроме моих статей, в которых я пытался помочь разобраться в дебрях настроек меню беззеркалок «Сони», могу посоветовать посмотреть следующее видео. Автор помогает разложить все по полочкам.

 

1) Компания «Сони» выпустила светосильный зум Сони 16-55mm f/2.8. В комментариях — видео с примером съемки портретов на этот объектив с тушкой Сони А6600 и вспышкой Годокс.

	Подробный урок с пояснениями, зачем фотографу нужен штатив. Приведены примеры снимков разных жанров, в том числе, с использованием световой кисти для съемки натюрморта.		Натюрморт с цветами, замороженными в лед, я тоже фотографировал, используя фонарик и лист ватмана.
	Если вы купили беззеркалку Sony А6300 или Sony А6500, советую присмотреться к фоторюкзаку Case Logic TBC-411 — намного удобнее, чем носить технику в фотосумке.		Как фотографировать цветы на черном фоне при естественном свете от окна я фотографировал в предбаннике.
	Обзор вспышек Yongnuo YN-685N и триггера YN-622N-TX. Что такое синхронизация. Как выбрать импульсный свет и аккумуляторы. Как настроить внешнее освещение.		Обзор вспышек Godox. Почему для камер Sony лучше покупать свет этого производителя. Различие между моделями. Влияние закона обратных квадратов на освещенность фона.