Никогда не понимал, зачем фотографы используют специальный объектив Fisheye (рыбий глаз, если по-русски): ведь края снимка получаются слишком завернутыми, портреты – комичными. Взять у друга побаловаться на один раз можно, а вот тратить деньги на покупку?.. Увольте! И вот, один из давних читателей блога, Павел Черталев из Санкт-Петербурга, приобрел таки себе фишай Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor. Посмотрев образцы его фотографий на камеру Nikon D800, я теперь тоже хочу купить себе в набор такое чудо оптических технологий. Когда я стал отбирать снимки для сегодняшнего обзора, не смог удержаться и «утянул» фото, снятые и с другими объективами: портретный фикс Nikon 85/1.8G, макрик Nikon 105/2.8G, универсальный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8 и, оставшийся еще со времен владения кропнутой зеркалкой Никон Д7000, телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Давайте же смотреть фотографии.
Все снимки были получены во время путешествия Павла с семьей во Владивосток и в поездках выходного дня, поэтому не всегда, может быть, свет отличный. Зато, вы можете сравнить, как ведет себя Никон Д800 в обычных отпускных условиях и как — мой «младший брат» Никон Д610.
Сравнение зеркальных камер Nikon D800, Nikon D800E и новой модели Nikon D810
Когда Павел впервые попал на мой блог года полтора назад, он владел кропнутой зеркалкой Nikon D7000. Приблизительно, прошлым летом автор сегодняшних фотографий решил перейти на полный кадр и стал владельцем подержанного фотоаппарата Nikon D800.
По моему глубокому убеждению, на качество картинки, кроме таланта фотолюбителя и его умения видеть кадр, в первую очередь, влияют технические параметры матрицы: динамический диапазон, цветопередача и светочувствительность. Из моего сравнительного обзора зеркальной камеры Nikon D610 вы знаете, что по данным тестов сайта Dxomark, эти показатели у современных моделей полнокадровых фотоаппаратов Никон, практически, одинаковы: разницу между D610, D750, D800 и D810 трудно обнаружить невооруженным глазом (ссылка на сравнение – в конце статьи).
Кроме перечисленных характеристик, разные модели фотоаппаратов могут отличаться друг от друга также: исполнением системы автофокуса, наличием или отсутствием кнопок управления на корпусе, параметрами записи видео и другими показателями. Большая часть из них не оказывает прямого влияния на качество фотографий, но может несколько затруднить или облегчить жизнь владельца фотокамеры.
В общем, если вы только собираетесь купить свою первую полнокадровую зеркалку, но не очень разбираетесь, в чем их отличие от КРОПа и между собой, как влияет наличие или отсутствие определенных функций в камере, читайте упомянутый выше обзор Nikon D610 и сравнение с Nikon D750, Nikon D810. Если выразиться в общем, то мне кажется, что все фотоаппараты Никон можно разделить на 6 больших групп.
- Дорогие профессиональные модели. Репортажная фотокамера Nikon D4S оснащается матрицей 16,2 Мп, быстрым процессором, цепким автофокусом с большим количеством крестовых точек, характеризуется высокой скорострельностью и значительной емкостью буфера. Особенно подходит для съемок спортивных событий и фотоохоты, не подходит для фотолюбителей и тех, кто зарабатывает на жизнь съемкой свадеб и Love Story ввиду своей непомерной цены: около 300 тысяч рублей.
- Профессиональные студийные фотокамеры с большим количеством пикселей – 36 Мп: Nikon D800, Nikon D800E и Nikon D810. Параметры матрицы лучше, чем у Nikon D4S, но умышленно сокращена емкость буфера. Отлично подходят для съемки в студии с хорошим освещением и для фотографирования пейзажей со штатива. Это – выбор рекламных студий, печатающих большие плакаты (хотя, может, они выбирают среднеформатные камеры). Можно встретить утверждение, что матрица 36 мегапикселей дает потрясающую четкость. На мой взгляд: если вы не собираетесь печать снимки формата А2, такое количество пикселей только вредит: и компьютер с картой памяти нужно более мощный покупать, и оптику – только профессиональную, дорогую.
- Камеры для фотографов, зарабатывающих на жизнь съемкой социальных репортажей (свадьбы, утренники, Love Story, и тому подобное). Для них – новая модель Nikon D750. Параметры матрицы – как у Nikon D800, но меньше пикселей – проще жизнь. Сюда же я отношу и свою зеркалку Никон Д610: идеальна для фотолюбителя, желающего снимать полный кадр и не переплачивать при этом. Матрица – такая же, управление искусственно немного ухудшено.
- Кропнутые зеркалки высшего ценового диапазона: Nikon D7000, Nikon D7100 и Nikon D7200. Характеристики динамического диапазона и цветопередачи сенсора – практически, как у полнокадровых камер, управление – тоже полноценное. Но, дабы у фотографов был стимул переходить на полный кадр, искусственно уменьшен рабочий диапазон ИСО.
- Кропнутые зеркальные фотоаппараты начального уровня Nikon D5100, Nikon D5200, Nikon D5300 и D5500. Матрица – как у группы 4, но умышленно ухудшено управление.
- Самые базовые зеркальные фотоаппараты Nikon D3200, Nikon D3300 – сенсор не хуже предыдущих двух групп, а вот система управления намеренно сделана еще более простой, чтобы фотографу жизнь мёдом не казалась.
Теперь давайте более глубоко сравним модели зеркальных камер Nikon D800, Nikon D800E, и обсудим, что было добавлено, изменено и улучшено в самой последней версии Nikon D810. Камеры Никон Д800 и Д800Е с момента своего выпуска завоевали популярность и у фотолюбителей, и у профессиональных фотографов, которым нравилась первая в мире полнокадровая матрица 36.3 МP, очень высокий динамический диапазон, цепкий автофокус профессионального уровня, корпус из магниевого сплава, и защита от влаги и пыли. Какие же изменения были внесены в конструкцию Nikon D810? Сначала посмотрим в чем отличие основных технических характеристик этой модели и предшественников.
Параметр камеры |
Nikon D810 |
Nikon D800 / D800E |
Разрешение матрицы |
36.3 млн. |
|
Тип сенсора |
CMOS |
|
Размер матрицы |
35.9×24мм |
|
Размер пикселя |
4.88µ |
|
Фильтр низких частот (антиалиасный фильтр) |
Нет |
Да / Нет |
Очистка матрицы от пыли |
Да |
Нет |
Размер изображения |
7,360 x 4,912 |
|
Базовое ISO |
ISO 64 |
ISO 100 |
Натуральное ISO |
ISO 64-12,800 |
ISO 100-6,400 |
Расширенное ИСО |
Вниз до ISO 32, вверх до ISO 51,200 |
Вниз до ISO 50, вверх до ISO 25,600 |
Модель процессора |
EXPEED 4 |
EXPEED 3 |
Поддержка формата sRAW |
Да |
Нет |
Тип видоискателя |
Пентапризма с улучшенным покрытием |
Пентапризма |
Покрытие изображения видоискателя |
100%, 0.70x |
|
Встроенная вспышка |
Да, с командным режимом |
|
Скорость синхронизации вспышки |
1/250 |
|
Тип накопителя |
1x CF, 1x SD |
|
Скорость непрерывной фокусировки, кадр/сек |
5; 6 — в режиме КРОПа, 7 — с батарейной ручкой MB-D12 |
4; 6 в режиме КРОПа с батарейной ручкой MB-D12 |
Диапазон выдержек |
1/8000 — 30 sec |
|
Срок жизни затвора |
200,000 циклов |
|
Электронная передняя шторка затвора |
Да |
Нет |
Датчик замера экспозиции |
91,000-пиксельный RGB датчик 3D Color Matrix Metering III |
|
Взвешенный замер по светам |
Да |
Нет |
Замер при открытой диафрагме в режиме Live View |
Да |
Нет |
Распознавание лиц |
Вкл./Выкл. |
Всегда вкл. |
Замер ББ по точке в режиме Live View |
Да |
Нет |
Предустановки ББ |
1-6 пресетов |
1-3 пресета |
Система автофокуса |
Advanced Multi-CAM 3500FX с режимом Групповая АФ |
Advanced Multi-CAM 3500FX |
Точки фокусировки |
51, 15 крестовые |
|
Работа AF |
до f/8 |
|
Выход видео |
MOV, сжатое и несжатое |
|
Максимальное разрешение видео |
1920×1080 (1080p) @ 24p, 30p, 60p |
1920×1080 (1080p) @ 24p, 30p |
Карта памяти + одновременная работа внешней памяти |
Да |
Нет |
Выбор широты диапазона аудио |
Да |
Нет |
Отображение пересветов (Zebra Stripes) в режиме Live View |
Да |
Нет |
Интервальная съемка |
Да |
Нет |
Съемка таймлапса |
Да |
Нет |
Количество кадров в таймлапсе |
9,999 |
999 |
Установка Power Aperture Control при использовании карт памяти |
Да |
Нет |
Запись аудио |
Встроенный стерео микрофон или внешний стерео (опция) |
Встроенный монофонический микрофон или внешний стерео (опция) |
Размер экрана |
3.2″ |
|
Разрешение экрана |
1,229,000 |
921,000 |
Одна кнопка на «увеличение изображения» |
Да |
Нет |
HDR поддержка |
Да |
|
Настройки «Picture Control» |
Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape, Flat |
Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape |
Безлимитная непрерываная съемка |
Да |
Нет |
Новый механизм тихой съемки |
Да, работает в режимах Quiet или Quiet Continuous Mode |
Нет |
Брекетинг экспозиции |
2 — 9 кадров |
|
Встроенная система GPS |
Нет |
Нет |
Wi-Fi |
Eye-Fi совместимость, WT-4a |
|
Аккумулятор |
EN-EL15 Lithium-ion |
|
Количество снимков на одной зарядке |
1200 |
900 |
Зарядное устройство |
MH-25 Quick Charger |
|
Погодозащищенный корпус |
Да |
|
Материал корпуса |
Полностью из магниевого сплава |
|
Версия USB |
3.0 |
|
Вес (тушка) |
880г |
900г |
Размеры |
146 x 123 x 81.5мм |
144.78 × 121.92 × 81.28мм |
На первый взгляд, все три модели выглядят довольно одинаково, хотя на самом деле, переделки есть. У Никон Д810 также заявлено разрешение матрицы 36.3 мегапикселя, но сенсор у камеры немного другой: чуть выше ДД и цветопередача, родное ИСО составляет 64 единицы, а не 100 в нижнем диапазоне, и 12800 vs 6400 – в верхнем. Другое преимущество зеркалки Nikon D810 состоит в том, что у неё убрали антиалиасный фильтр (хотя, я не считаю это существенным).
Новая модель может снимать быстрее на 1 кадр в секунду в полнокадровом режиме, а с батарейной ручкой MB-D12 – вообще «идет на рекорд»: 7 FPS. Такой прогресс стал возможным благодаря новому процессору EXPEED 4 (как на Nikon D4s), что позволило также применить в Никон Д810 режим «Групповая АФ».
Немножко улучшили ЖК-дисплей (1,2 вместо 0,9 мегапикселей) и сделали ярче картинку в видоискателе благодаря новому покрытию. Также на треть увеличили количество кадров, которые можно снять на одном заряде аккумулятора: 1200 vs 900 у моделей Никон Д800 и Д800Е.
Самое главное преимущество зеркалки Nikon D810 – новый, улучшенный механизм затвора с электронной передней шторкой, доступный в режиме Live View. Если сказать упрощенно: фотоаппарат начинает записывать изображение сразу же после нажатия кнопки «Спуск», не двигая шторку. И только закрывает ее в конце экспозиции, что полностью устраняет вибрацию при съемке. Данная функция особенно полезна при фотографировании в условиях плохого освещения, особенно, с тяжелыми супер-телевиками, которые имеют тенденцию к увеличению смаза при съемке на длинных фокусных расстояниях. Вроде как, по отзывам профессионалов, новый механизм зеркала работает тише в режиме «Непрерывная тихая съемка».
Фотолюбители будут в восторге от возможности снимать на Nikon D810 в режиме таймлапс 9999 снимков вместо 999 на Nikon D800.
При съемке видео новая модель имеет возможность выставить новый режим “Auto ISO” в «M», что позволяет легко поддерживать выдержку и диафрагму одинаковыми при изменении освещенности сцены. Камера Никон Д810 может снимать FullHD видео со скоростью 60 кадров в секунду, да еще с одновременной записью на внешний носитель. Пока что нет возможности снимать видео 4K – который в скором времени станет стандартом.
Что такое фишай и зачем он нужен фотографу. Образцы снимков на Никон 16/2,8 с камерой Никон Д800
Если мы планируем купить объектив «рыбий глаз», мы должны иметь ввиду три особенности, принимая решение о покупке. Зная о них, мы сэкономим много денег и избежим разочарования, не говоря уже о потере времени.
Во-первых, нужно понимать разницу между fisheye и обычной широкоугольной линзой. Многие фотографы не задумываются о принципиальных отличиях между двумя этими типами объективов и потом бывают раздосадованы результатами. В чем главная разница? В отличие от широкоугольника, в фишае не исправляется дисторсия. По этой причине «рыбий глаз» имеет экстремально широкий угол обзора 180 градусов, а изображение характеризуется «бочкообразной дисторсией». В конструкцию обычного широкоугольного объектива входит специальный элемент для исправления геометрического искажения. В результате, угол зрения его заметно сужается, зато дисторсия на картинке не такая уж высокая.
У ширика всегда угол обзора будет меньше, чем у фишая с таким же фокусным расстоянием. Так вот, определитесь: вы на самом деле хотите fisheye, или вам, все-таки, нужен сверхширокоугольный объектив, как мой Samyang 14/2.8?
Во-вторых, еще одна ошибка, которую допускают многие фотолюбители – покупка фишая, который не подходит для матрицы их фотоаппарата. Подавляющее большинство начинающих фотографов снимает на цифровые камеры с APS-C матрицей, имеющей кроп-фактор 1.5x–1.6x. Например, если вы купите подержанный «рыбий глаз» Canon EF 15mm f/2.8 (он выпускался до 2011 года и предназначался для полнокадровых моделей) и установите его на свою кропнутую зеркалку Canon EOS 7D, поскольку хотите получить классное изображение в стиле фишай, вы будете очень разочарованы. По факту, у вас вместо fisheye будет ширик с ЭФР 24 мм (15мм * 1.6 = 24мм), но с сильной бочкообразной дисторсией. Чтобы получить «рыбий глаз» на КРОПе, нужно использовать линзы с фокусным расстоянием 8-10 мм.
Вот общий совет: если вы фотографируете на полнокадровый фотоаппарат, например, на Canon EOS 6D или на Nikon D4s, тогда используется фокусное расстояние 15 или 16 миллиметров. Если съемка проходит на КРОП, например, на Canon EOS 650D или Nikon D7200, тогда фокусное должно быть от 8 до 11 мм.
Третий фактор, который не нужно выпускать из виду – тип фишая. Существует два отдельных подвида объективов «рыбий глаз»: диагональный и циркулярный. Диагональный fisheye – самый распространенный и предпочитаемый фотографами. Он имеет угол зрения 180 градусов и соответствует диагонали матрицы, т.е. ее плоскость полностью заполнена изображением. Поэтому такие фишаи часто называют «полнокадровый рыбий глаз».
Циркулярный фишай, напротив, создает круговую картинку по центру кадра, ее диаметр равняется короткой стороне матрицы. Если вы собираетесь снимать на циркулярный рыбий глаз с полнокадровым фотоаппаратом, тогда тоже нужно брать линзу с фокусным расстоянием 8-10 мм, а с кропнутой зеркалкой понадобится ФР=4 или ФР=5 мм.
Большинство объективов fisheye спроектированы или в качестве диагонального, или в качестве циркулярного, поэтому убедитесь перед покупкой, что вы точно прочитали описание модели.
Какие бывают типы объективов
Объективы имеют разное предназначение, основанное на их фокусном расстоянии. Говоря в общем, можно выделить линзы с очень широким полем зрения и большой глубиной резкости и стекла с малым углом обзора и узкой ГРИП. Если мы меняем фокусное расстояние (используя зуммирование или меняя фиксы), мы воздействуем на восприятие снимка. В данном разделе мы обсудим разные категории линз и что мы можем с ними фотографировать.
Рыбий глаз (12 мм или меньше)
Объектив фишай – самое широкугольное стекло, которое вы можете купить. Рыбий глаз используют тогда, когда мы хотим взять в кадр как можно больше пространства с максимальной ГРИП. На практике такой тип линз используется, когда нужно фотографировать в помещениях с ограниченным пространством или использовать дисторсию с определенной целью. Если хотите узнать, как изображение с «рыбьего глаза» выглядит в реальной жизни, посмотрите в дверной глазок.
Сверхширокоугольные (14-20 мм) и широкоугольные объективы (20-30 мм)
Широкоугольник тоже имеет большую ГРИП, как фишай, но она немного меньше. Если мы хотим взять в кадр больше, нам нужен ширик, правда, он тоже имеет дисторсию. В блоге представлено много фото, снятых на мой сверхширокоугольный Samyang 14/2.8.
Стандартные объективы (35-85 мм)
Стандартные линзы выдают изображение близкое к тому, как видит человеческий глаз. Наиболее близок в этом плане – полтинник (ФР=50 мм). Некоторые профессиональные фотографы утверждают, что 35 мм больше походит на наше зрение. Как бы то ни было, эти стекла выдают красивую, выглядящую натурально картинку. Кроме того, фиксы с такими фокусными расстояниями обычно стоят не очень дорого и можно найти линзу с хорошей светосилой (например, f/1.4, f/1.8, f/2, и f/2.8), не затрачивая огромные деньги.
Телеобъективы (100-300mm)
Когда мы хотим приблизиться к объекту съемки, но не можем это сделать, мы используем телевик. При этом, телеобъектив сжимает пространство и фотографии выглядят не так натурально.
Сверхдлиннофокусный объектив (300 мм и более)
Такими линзами можно снимать луну. Их используют, когда нужно сфотографировать что-то, что расположено реально далеко. Они имеют те же особенности, что и обычные телеобъективы, только более выраженные (сжатие пространства, плоские лица на портретах, чувствительность к шевеленке и необходимость использования штатива).
Специальные типы объективов
Некоторые линзы предлагают дополнительные опции к их фокусному расстоянию. Так, макрообъективы позволяют фокусироваться на объектах, находящихся очень близко к камере – часто, ближе, чем человеческий глаз может видеть. Шифт-объектив селективно фокусируется на участке изображения и создает эффект миниатюры.
Примеры фото на фотоаппарат Nikon D800 и портретный фикс Nikon 85mm f/1.8. Сравнение с аналогами от Никон
По мнению многих профессиональных и не очень фотографов, фикс Никон 85/1,8 идеально подходит по соотношению цена/качество картинки для портретной съемки на полнокадровой камере. И я, подумывая о покупке фикса для съемки портретов, мечтаю именно об этом объективе. Не хочу приводить графики MTF и другие таблицы сравнения, так как не очень в них разбираюсь, приведу только основные выводы, которые нарыл для себя на различных форумах по фотографии.
Объектив Nikon 85mm f/1.8G показывает чуть лучшую картинку на открытой диафрагме, чем его более дорогой и тяжелый собрат Nikon 85mm f/1.4G. При отверстии f/1.8 линза Никон 85/1,4 показывает хорошие результаты в центре кадра, но по краям – все не так хорошо, нужно зажимать апертуру до f/2.8. Таким образом, с точки зрения резкости, ситуация похожа на сравнение полтинников: Nikon 50mm f/1.8G и 50mm f/1.4G. Если говорить про виньетирование, то обе версии имеют сходную виньетку, практически, исчезающую на диафрагме f/4.0.
А вот дисторсия у портретника Nikon 85mm f/1.4G, можно сказать, отсутствует, в то время, как у темного товарища она определенно присутствует. Также, ввиду наличия нано-покрытия и более сложной конструкции блока линз, светосильная версия портретника лучше противостоит бликам при съемке в контражуре (против солнца).
Понятно, что из-за возможности открыть диафрагму шире, Никон 85/1,4 позволяет получить более выраженное боке, при съемке на том же самом расстоянии. Скорость и точность автофокуса о обеих стекол одинаковая. Ну и, объектив Никон 85/1,8 выдает больше хроматических аберраций, чем версия с f/1.4 (особенно это касается продольного типа ХА).
В целом, недорогой фикс Nikon 85mm f/1.8G можно считать превосходной альтернативой профессиональному портретнику Nikon 85mm f/1.4G, учитывая разницу в цене более, чем в 3 раза.
Сравнение Nikon 85mm f/1.8G vs Nikon 105mm f/2.8G. Исходя из различных графиков, можно сделать вывод, что фикс Nikon 85mm f/1.8G AF-S Nikkor превосходит макрообъектив Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor как в центре, так и по краям кадра. Он лучше и на открытой диафрагме, и при закрытии отверстия до f/2.8.
Где макрик Nikon 105mm показывает себя лучше, так это – в рисунке боке, который некоторые профессиональные фотографы считают очень красивым. Конечно, вклад в это вносит другая конструкция и большее фокусное расстояние. И, несмотря на то, что макролинза имеет нанокристаллическое покрытие, она хуже справляется с засветами при съемке в контровом свете. Также, Nikon 85/1.8G лучше ведет себя с точки зрения хроматических аберраций: у макрика они больше, особенно – на крайних фокусных расстояниях.
Безусловно, одно большое преимущество Никон 105/2,8 перед портретными фиксами Никон 85/1,8G и Никон 85/1,4G – возможность снимать настоящее макро в масштабе 1:1. А в условиях плохого освещения очень помогает стабилизатор изображения.
Небольшой обзор макробъектива Nikon 105/2.8 и примеры снимков на камере Nikon D800
Компания Никон выпустила на рынок макрообъектив 105mm Micro-Nikkor в 1984 году, потом в 1990-м добавила автофокус, а в 1993 – стало возможным получать через линзу расстояние фокусировки до объекта съемки (буква «D» в обозначении). Прошло еще 13 лет, пока конструкция была пересмотрена и применены современные технологии, и Nikon изменила всё.
Внешне новая модель выглядит также, как и предшественник, новая конструкция подразумевает изменения по всем направлениям:
- Используется схема 14/12 элементов взамен 10/9.
- Добавлена линза ED и нанокристаллическое покрытие.
- Мотор AF-S.
- Макрообъектив оснащается стабилизатором VRII.
Угол обзора этого стекла на полном кадре — 23,2 градуса. По фокусному расстоянию макрик Nikon 105/2.8 можно отнести к телеообъективам.
Наименьшая дистанция фокусировки составляет 31,4 сантиметра. Диаметр резьбы под фильтры 62 мм позволяет накрутить макролинзы Nikon 5T и 6T, что снизит минимальное расстояние автофокуса до 24,3 см.
Фотографы, занимающиеся макросъемкой, утверждают, что при съемке на дистанции ближе 70 сантиметров, нет смысла использовать встроенный стабилизатор изображения.
Тем фотолюбителям, у кого туго с деньгами, могу посоветовать обратить внимание на макрообъектив Tamron 90mm f/2.8 Di. У него нет стабилизатора изображения и ультразвукового мотора AF-S, его нельзя назвать скоростной линзой, но оптически он превосходен.
Размерами он чуть меньше, чем Nikon 105/2.8, расстояние миниальной фокусировки – такое же: 30 сантиметров. Резьба под фильтр – 55 миллиметров. Продается он с большой блендой, предотвращающей потерю контраста от боковых засветов.
Оптические характеристики макрообъектива Тамрон 90mm f/2.8 Di находятся на том же уровне, что и Никон 105/2,8, если не превосходят по краям кадра. Но, как сказано выше: фокусировка происходит медленнее, нет стабилизатора и во время наведения на резкость (от бесконечности до масштаба 1:1) он аж на 50 мм увеличивается в размерах. Хотя, можно переключать режимы полный/ограниченный, что помогает повысить скорость фокусировки на малых дистанциях.
Ну и, самая большая разница между макриком Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 и Nikon Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor – в цене. Первый стоит сегодня 18800 рублей, второй – 50000 рублей. Есть Тамрон со стабилизатором (в обозначении – «VC»), его стоимость – 30000 рублей.
Такой вот объемный обзор полнокадровой камеры Nikon D800 с разными объективами у меня получился. Благодарю Павла Черталева за предоставленные примеры фотографий и жутко ему завидую. Недавно он заменил свой любительский телеобъектив Nikon 70-300 на более качественную версию Nikon 70-200/4G, поэтому будем надеяться, что со временем увидим фотки и с него. Особенно интересно, что Павел им фотографировал на острове Тенерифе – там же, где и мой друг Михаил, чьи фото на Никон Д610 с телевиком Никон 70-200/4.0 вы уже видели в блоге.
P.S. Вчера посмотрел документальный фильм «Соль земли» (The Salt of the Earth), номинировавшийся в 2014 году на премию «Оскар». В нем рассказывается биография потрясающе талантливого бразильского фотографа Себастьяна Сальгадо (Sebastião Salgado). Скажу так: в этом фильме демонстрируются самые великолепные, берущие за живое снимки из тех, что я видел за всю жизнь. Говорят, чтобы поднять уровень своего мастерства, нужно просматривать фотографии, сделанные талантливыми людьми. В этом фильме отобрано лучшее, что можно представить.
Данное произведение обязательно нужно смотреть в Full HD качестве, оно есть на русском языке. К сожалению, трейлер я нашел только на английском.
Сергей, большое спасибо за такую интересную и подробную статью! Читать буду раза 3, чтобы все «впитать». 😉
Полина, благодарю и Вас за отзыв! Наверное, в первую очередь, спасибо Павлу, который позволил мне взять его фотографии для обзора и тем самым — вынести на суд читателей свои работы.
Статья больше подготовлена для визуального восприятия: нравится или нет фото с конкретной модели объектива. 🙂 Текст тут вторичен. И в нем много моего личного мнения, которое может быть и неправильным. 🙂
Посмотрел фото с полнокадровых камер и в восторг не пришел от качества данных снимков. В представленных снимках нет той прозрачности, и нет желания для повторного просмотра кадров против снимков, которые делает система от Фуджифильм. Даже мои фотографии, сделанные на самый дешевый аппарат FUJIFILM X-A1 с объективом XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS (смотрим ссылку panoramio.com/user/4925131), по большей части, без дополнительной обработки в редакторе, смотрятся так, что их хочется смотреть еще не один раз. Этого не скажешь про фотки с зеркалки, где изображения будут сопоставимы только после тщательной обработки с большой потерей времени в редакторе (и не в одном).
Добавьте сюда еще и вес оборудования, и очень большой размер файла, ну и т.д. Об этом уже было сказано ранее. Многие профи уже перешли с полного кадра на FUJIFILM -ХТ1 или FUJIFILM Х-Т10 из-за красивых снимков, где, порой, не требуется дополнительное время на обработку фотографий и, соответственно, из-за веса самой аппаратуры. Вы поснимайте полнокадровыми системами, хотя бы полдня! К вечеру у вас и руки, и спина будут в отказе. Я думаю, это уже все знают, поэтому у многих сейчас такие системы больше простаивают на полках, и в редких случаях берутся на дорогие съемки, где кроме полного кадра ничего видеть не хотят.
Виктор, спасибо за отзыв! Я Вам отвечу, пока другие читатели грубить не начали! 🙂
Когда я пишу обзоры, стараюсь, чтобы они были полезными для тех, кто не очень разбирается в фототехнике. Ваше упоминание о том, что у FUJIFILM картинка лучше, думаю, тоже пригодится кому-то, кто решит сравнить изображения с двух систем.
Но с частью выводов Ваших согласиться не могу, поскольку и я сам являюсь владельцем зеркалки, и Павел, чьи примеры фото с Nikon D800 я привел в обзоре. Несмотря на приятну картинку, беззеркалки имеют и ряд недостатков, из-за которых мы и не переходим на эти системы. Много раз на сайте их обсуждали, лень начинать снова. 🙂
Удачных Вам кадров!
Виктор, позвольте мне не удержаться от ответа на Ваш столь категоричный комментарий. Я часто читаю обсуждения в блоге Сергея и меня очень забавляют холивары, которые вызывают посты, подобные Вашему. Я, даже, сам иногда в них втягиваюсь. 🙂 В данном случае мне хочется поделится, как выглядят, на мой взгляд, подобные комментарии вроде Вашего.
Примерно так. Предположим, Вы долго читали рецепт, заморочились ингредиентами, испекли вкусный пирог с яблоками. Я прихожу к Вам в гости, попробовав кусочек, произношу фразу вроде Вашей: «Я пробовал много пирогов с яблоками, испеченными в крутых печах «Горенья», «Сименс» и даже «Бош». Не впечатляет, не хочется пробовать еще раз. Вот мой «Рэдмонд» пироги печет — что надо! И даже яблок добавлять не надо: так ел бы их и ел, не то, что ваши!»
Виктор, позвольте мне порекомендовать не писать в будущем подобных комментариев, так как ничего, кроме грубости в ответ на них, писать не хочется. 🙂
Виктор, Вы уж извините, но смешно!
Эх! Вот смотришь на классные кадры и сам начинаешь мечтать о таком же фотоаппарате. Но потом вспоминаешь, что свой уже замучился таскать за плечами, а эти-то поболее весом будут. Хочу, всё таки, уйти куда-нибудь в сторону компактной фотокамеры, а зеркалку оставить для ночных фоток и репортажей.
Андрей, если размеры и вес зеркальной камеры являются проблемой, то нужно покупать беззеркалку плюс широкоугольный фикс (блинчик). Судя по твоим репортажам в блоге, ты спортивные события и художественную гимнастику не снимаешь, поэтому не вижу смысла оставлять зеркалку для репортажей и ночных фото. 🙂
Ходить снимать репортажи на беззеркалку как-то не солидно! 😀 Я, кстати, для своей зекралки купил сумки на каждый случай жизни! Так что, пока таскать зеркальный фотоаппарат с собой не сильно сложно.
У меня фоторюкзак — сейчас и не знаю, как без него жил. Даже кроп Nikon D5100 KIT 18-55 в нем удобнее носить, чем в фотосумке. 🙂 Конечно, хотелось бы, чтобы рюкзак с фотоаппаратом и объективами весили меньше (и беззеркалки в этом выигрывают), но ввиду недостатков беззеркальных систем, иду на компромисс: продолжаю пользоваться зеркальным Nikon D610 и тяжеленными объективами к нему. 😉
«Солидно» или «Нет» мы выглядим при съемке репортажа, зрителя не интересует. Ему важно интересно или нет выглядит наш фотоотчет. 😉
Сергей, я полностью с вами согласен по поводу ряда недостатков в беззеркалках. Но, если смотреть много обзоров и форумов, то основная аудитория хочет иметь готовый красивый снимок с одного нажатия кнопки «Шедевр». Однако, не у всех могут получаться красивые снимки независимо от применяемой аппаратуры. Даже Ваши статьи и примеры не в состоянии сделать так, чтобы человек, нажав на кнопку «Спуск» сразу мог иметь красивый снимок, этому еще надо и научиться.
Виктор, в обсуждении зеркалки Никон Д750 я приводил ссылку на примеры фото с среднеформатной камеры Хассельблад стоимостью 2 миллиона рублей. Как видно, в этой фотокамере тоже кнопки шедевр нету. 😉
Сергей, огромное спасибо за фотки Павла! Почти из каждой — эмоции через край! Обзор — ну, мне уже не выбирать объектив, но все толково. Стилистика (жаргонизмы) — я свои замечания высказал на почту, ты — ответил.
Миша, спасибо и тебе за отзыв. Павел сфотографировал эмоциональные фотографии — он и молодец. 🙂 Я — только собрал все примеры снимков в одном месте, чтобы было удобнее тем, кто ищет, как выглядят фото с разных линз на полнокадровой камере Nikon D800.
Сергей, классная статья. Мне нравится, какие кадры ты выбрал, сам я не сделал бы лучше. Спасибо тебе огромное! Хотел задать вопрос, как человеку, похоже, хорошо изучившему предметную область своей статьи.
Ты пишешь, что натуральное ИСО на зеркальной камере Nikon D800 начинается с ИСО 100, а на Nikon D810 — с ИСО 64. Но при ярком свете, на своем Никон Д800, я, почти всегда, снимаю на ISO 50. Что такое натуральное ISO? И чем оно отличается от того ИСО 50, что использую я?
Опять меня покоробило от «плоских лиц из-за большого фокусного». Как человек, снимающий часто людей и изучавший вопросы объема лица, поделюсь своим мнением в этом вопросе. Единственное, что делает лица плоскими или объемными — это свет. И это никак не связало с фокусным расстоянием. Например, если пыхнуть вспышкой в лицо, то пыха выжигает на лице все тени и оно становится плоским , как тарелка. Но, если я возьму объектив с фокусным расстоянием 600 мм, поставлю человека так, чтобы свет падал на его фронтальную честь, а тени расходились на щеки, отойду на 300 метров и сделаю снимок — поверь, за счет правильного света, теней и сжатия пространства на заднем фоне получится великолепнейший портрет.
Почему я в этом уверен: смотрел ролик на Ютубе, как в Фотошопе на лице, выжженном вспышкой, рисовали тени и получался отличный портрет. Появлялся объем, которого все мы добиваемся в портрете.
Павел, это – и тебе еще раз большая благодарность, что поделился своими снимками, не оставил «под подушкой». И готов к объективной и не очень критике… 😉
Натуральным ИСО я назвал тот диапазон светочувствительности, который выдает матрица зеркалки согласно ее технических характеристик. У камеры Nikon D800 – это 100-6400 единиц. Чтобы подробно объяснить про расширяемое ISO, нужно очень глубоко разбираться в вопросе и я сам не до конца понимаю.
Представляю себе так: если мы фотографируем при ISO 6400, получаем настоящий сигнал, выдаваемый сенсором, а если ставим этот параметр выше, то физически съемка происходит при тех же 6400 единиц, но затем производится программная обработка кадра. Конечно, качество изображения портится, но зато у нас есть возможность сделать кадр при плохом освещении.
При съемке на ИСО ниже 100 единиц, зеркалка Никон, на самом деле, снимает при сотке и получает засвеченный кадр, который программно обрабатывает и приводит к нормальному виду. Причина использования та же: позволить получить кадр в неприемлемых условиях: 1) выдержка должна быть короче 1/8000 секунды, а при ISO 100 этого сделать не получается; 2) я фотографировал в Таиланде водопады с размытой водой – ставил светочувствительность L01, чтобы удлинить выдержку, насколько возможно.
Согласен, что телеобъектив при правильной постановке света даст объемную картинку. Честно говоря, сам я, практически, не замечаю того, что портреты получаются на телевик плоские. 😉 Но речь здесь вот о чем. В давней моей статье я показывал, как отличается геометрически пейзаж, снятый на телеобъектив Nikon 70-300 и сверхширокоугольный объектив Samyang 14/2.8. При съемке на ширик перспектива «растягивается» и объекты, стоящие на заднем плане очень быстро уменьшаются в размерах. Например, если сфотографировать человека, стоящего на фоне памятника, расположенного в 50 метрах, то монумент будет выглядеть не очень масштабно и нам кажется, что он очень далеко от переднего плана. А если фотографировать этот же кадр с большим фокусным расстоянием, то памятник будет казаться совсем рядом с главным объектом и он будет большим («сжатие перспективы»). Этот же эффект демонстрируется в обзоре карбонового штатива Sirui T-2204 (ссылка в конце сегодняшней статьи).
Что происходит при съемке портрета? При фотографировании на полтинник Nikkor 50/1.4G мы получим лицо с геометрическими пропорциями, близкими к тем, что видит наш глаз. При съемке на широкоугольный объектив Samyang 14/2.8, мы подойдем очень близко к нашему человеку, перспектива растянется: кажется, что лицо расположено гораздо дальше от кончика носа, который кажется больше, а лицо — меньше, чем наяву, уши – вообще далеко отстоят от щёк. Посмотри свои селфи-фотографии: рука огромная, а тело значительно меньше. Если тот же портрет мы снимем на телеобъектив Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD Nikon F в сверхдлиннофокусном диапазоне фокусного расстояния 600 мм, то лицо на фоне носа будет казаться больше, чем в жизни, уши – ближе…
В общем, наверное, я выбрал неправильный термин: при съемке портрета на телеобъектив при правильном освещении он будет не «плоским», а будут нарушены естественные пропорции лица человека.
У меня к тебе тоже есть ряд вопросов. На форумах владельцев зеркалок Никон Д800 в момент поступления в продажу было много сообщений о том, что невозможно снимать: очень большой брак от микросмаза. Как ты с ним борешься? Каков процент смазанных снимков у тебя? Какую формулу минимальной выдержки используешь (В=1/(2*ФР) или 1/(3*ФР)? Почему на многих фотографиях явно завышено ИСО? Например, жук на снимке №29, полученном на макрообхектив Nikon 105/2.8 снят с настройками: выдержка 1/400 секунды, диафрагма f/18.0, ИСО=1600. Исходя из того, что насекомое не летело и не бежало в момент съемки, можно было удлинить время экспозиции и понизить ISO… Ты, как и я, не пользуешься функцией Авто-ИСО?
Сергей, спасибо за разъяснения про ИСО. Не знал этого. Значит, снижая ISO с 100 до 50 я не улучшаю картинку, а, скорее, слегка её ухудшаю в угоду укорочения выдержки!
Насчет искажении на длинном фокусе. Сергей, я не думаю, что пропорции лица пострадают от большого фокусного. Все части тела находятся в куче, близко друг к другу, и разница в фокусных (например между ухом и лицом) ничтожно мала, чтобы говорить о влиянии на геометрию. На ширике все понятно — он растягивает картинку, чтобы дисторсию выправить.
Но длиннофокусные объективы позволяют получить, как раз, красивые портретные снимки. Приведу несколько примеров портретов на теле расстоянии 135-200. По-моему, шикарно:
fotki.yandex.ru/next/users/everfastman/album/215513/view/1021678
fotki.yandex.ru/next/users/everfastman/album/215513/view/1022262
fotki.yandex.ru/next/users/everfastman/album/215513/view/1021677
fotki.yandex.ru/next/users/everfastman/album/215513/view/1021663
Порылся на Фликере и нашел несколько портретов на 500 mm — никаких проблем с геометрией не наблюдаю:
flickr.com/photos/herosjourneymythology45surf/9577237141/in/photolist-fAiQWi-fhCagD-fjftUC-k3YtJ6-fkh5M2-rJpBhU-7S6Wcb-pGQ73z-8sRTca-adNgFK-pAPiyQ-ndyQmp-yMLLpG-pB6VkZ-rAQzdZ-zd6YD8-wRistL-zen3jA-fNyWDn-zsw2yL-qzZaYE-AjwZcF-pCKhW2-q7MwaH-sRTKQd-kXKbFp-eMy8jG-nWkEYH-jBghhD-f8Z45f-vWUz8r-nE9YjQ-7sivrY-5tqZry-pwMkoQ-99jzfC-dbX9BM-7fCoi7-kicYjG-nG6hoz-bEhVUn-g5NF2r-nmZWCM-ny5Sna-fypXMY-gaSxjq-ebMTaC-qusVWR-pxCQcy-6rjDKc/
flickr.com/photos/herosjourneymythology45surf/14263544865/in/photolist-nJqoXk-iuuYjZ-dbNPgr-5S7RSa-uMHU1v-smiQbP-fiWZ7n-pcAKEG-soePsG-okXuK7-nr2Uv3-rGcGH2-9Zh5XM-RveLD-rija7W-qVTwBy-vMVhhF-zb1kX2-fybjkc-fyc25z-gwsbcf-u4pwmK-xBMmzy-smpueo-xmsuZi-wRiPSh-r7Ajhj-dbUU5B-qvC46p-hk514H-pvn3W2-fio1NX-gEea1g-fjbkcj-p21wZ4-fY1Qpd-kCuQv7-btaLAz-s1U3bu-pRbMKS-tAVtSP-tCK8zp-zrEa8c-nq9bcJ-je172x-pwFEyW-dBGaLg-9H34Rc-fzGYbk-m66J4c
Почему я к этому прицепился — потому что на вопрос новичков, как сфотографировать красивый портрет, я всегда отвечаю: «Берете ваш самый длиннофокусный объектив, выкручиваете зум на максимум, отходите на нужное расстояние, открывайте диафрагму, насколько позволяет стекло и фотографируете человека. 🙂
По поводу выдержки. Если свет не очень хороший, то чаще всего я снимаю в мануальном режиме с автоматическим ИСО. Это очень удобно и такого у Кэнона нет. Формулу расчета выдержки относительно фокусного я выбрал с небольшой коррекцией в сторону длиннее — рука у меня частенько дрогнуть может и, чтобы избежать её, я прошу тушку подтягивать ISO до 1/(2*ФР). Если темновато и ИСО задирается слишком высоко, я уменьшаю этот коэффициент до 1/ФР и стараюсь снимать аккуратнее.
Если у меня объектив 70-200mm f4 VR3, то я отключаю Авто-ИСО и снимаю на минимальной выдержке. Стабилизатор VR3 работает ну очень круто, я даже не ожидал: он позволяет смело, без шевеленки снимать на 200 mm при выдержке 1/50 секунлы. Картинка просто замораживается. На самом деле, на зеркалке Nikon D800 я страдаю от шевеленки не более, чем на кропе Nikon DS7000. Хотя нет — даже меньше: на Никон Д7000 максимальное, приемлемое ISO для меня было 800 единиц. И там я не мог позволить себе функцию Авто-ISO. 🙂
По поводу макросъемки:
— Мне кажется, что при макросъемке телевиком 105mm фокусное изменяется в большую сторону — не зря же диафрагма зажимается автоматом и изображение в видоискателе, как бы, зумируется. Какое реально получается фокусное, я не знаю.
— При макросъемке мне очень сложно держать тушку, согнувшись буквой «ЗЮ» над жуком на расстоянии около 10 см — у Nikon 105/2.8 хороший стаб, но даже с ним у меня частенько случаются смазы из-за шевеленки, если укорачивать выдержку. Думаю, у меня просто рука дрожит — устаешь караулить насекомых, держа на весу в неудобном положении тушку с объективом весом чуть меньше 2 кг.
— Помимо жуков, есть еще фактор ветра. Все макрофотографии с жуками, что ты привел, были сняты на тоненьких и не очень стабильных растениях, которых колышет даже от маленького ветерка — и смаз, то и дело, проявляет себя.
Так, что, чаще всего, только экспериментальным путем: пристрелявшись к данному жуку, я понимаю, какая безопасная выдержка мне нужна. Вообще, макро съемка — это очень кропотливое, отнимающее очень много времени, занятие. Нужно, чтобы тебя не отвлекали, учитывать ветер и выдержку, караулить насекомое, подносить к нему фотоаппарат плавно, чтобы оно не испугалось… Короче, чтобы получить приличный результат, нужно действительно потрудится.
Паша, еще раз спасибо за подробные ответы. Думаю, твоя информация будет особенно полезна тем, кто владеет зеркальными камерами с большими матрицами по 36 мегапикселей (Nikon D800 и Nikon D810) и раздумывает о покупке нового объектива.
По поводу использования телеобъектива для съемки портретов, спорить не хочу, поскольку сам также фотографирую, мне нравятся эти портреты и те примеры, что ты привел. Но академическое понятие красоты подразумевает, что нужно вместо телевика Nikkor 300/4 взять фикс Nikon 85/1.4G и открыть дырку по максимуму. Фон также будет размыт, но геометрические искажения будут меньше. 😉
Гораздо большее размытие получается от разницы фокусных расстояний: я могу снять на f9 портрет с полностью размытым задним фоном — дай только побольше фокусного. Если сделать ростовой портрет, например, на фикс Nikon 85 на f1.8 и его же, например, на Nikon 70-200 f4 на ФР=200 mm на f4, то телевик размоет задний фон больше.
Паша, по поводу сравнения объективов Nikon 70-200 f/4.0 и Nikon 70-200 f/2.8 — думаю, дорогую светосильную версию берут не из-за размытия фона, а из-за светосилы. По-английски светосильные объективы называют «fast lens», что значит «быстрая линза». Имеется ввиду, что такое стекло лучше подходит для съемки спорта, поскольку позволяет выставить меньшее ИСО в тех же условиях.
Посмотри мою таблицу параметров съемки (ISO, выдержка и диафрагма) в уроке фотографии для новичков (рисунок 10). Допустим, чтобы обеспечить выдержку 1/1600 секунды для съемки бегущей собаки, на телевике Никон 70-200/4 тебе при полностью открытой диафрагме f/4.0 пришлось выставить ИСО 1000 единиц. Более дорогая версия при f/2.8 довольствуется светочувствительностью в 2 раза меньше: 500 единиц.
Эта особенность важна для фотоохоты, для съемки спорта и тому подобное — сюжетов, где нужно снимать издалека при слабом освещении «золотого часа» на улице или в помещении.
А мне нравится фишай. Только покупать я его не буду. Но знаю, что при ровных руках, можно получить просто колоссальные кадры. Естественно, речь сейчас не идет о портретах или репортажах. Хотя, во втором случае, думаю, можно и репортаж отличный снять фишай.
Саша, заинтриговал: если ты собрался снять шедевр на Fisheye не в жанре портрет и не репортаж, то что тогда? Пейзажи с такого типа объективов получаются уж очень специфичными… Мне кажется, как раз, репортажная съемка — основное предназначение фишая. Видел много интересных кадров со свадьбы, например.
У меня есть только сверхширокоугольный Samyang 14/2.8 и он мне очень нравится в использовании для пейзажа. В путешествиях хотелось бы его активнее использовать и для репортажной съемки, портреты крупным планом интересно смотрятся. Но, к сожалению, у Самъянг 14/2,8 нет автофокуса, а быстро наводить резкость вручную я не научился. Если медленно — теряется магия неожиданного кадра. 🙂
Закаты и рассветы с эффектом «изогнутого горизонта» получаются просто «космос». Но ты прав: это — очень и очень специфичный объектив. По мне, он для «поиграться». Используется редко, а ценник имеет, как незаменимый. 🙂
Скажу так: большинство объективов (и зумы и фиксы) решают свою узкоспециализированную задачу наиболее эффективным способом. И мне хотелось бы приобрести фишай, глядя на примеры Павла и работы других фотографов, я представляю, для чего я хотел бы его использовать. Но я стараюсь сдерживать желание покупать новые линзы, поскольку знаю, что мой набор стекол на 80% покрывает все потребности, чтобы снять красивые фотографии. Теперь нужно направить свои усилия на то, чтобы научиться видеть классный кадр. Поэтому fisheye в ближайшее время покупать не буду (да и других моделей много в очереди желаний стоит), но буду потихоньку завидовать Павлу. 🙂
Сергей, немало есть удачных портретов на фишай. А на коротком конце Никон Д7100 + объектив 17-70 Сигма, обычно, я отключаю автофокус и снимаю в гиперфокале.
Максим, придраться есть к чему. Но понимание на что способен фишай, фотки Павла дают.
Вставлю свои 5 копеек про репортаж на Fisheye. По-настоящему, я захотел фишай, только просмотрев несколько фото- и видеорепортажей блогера Паши Левченко из Питера. Посмотрев несколько его работ, снятых с помощью старой кропнутой зеркалки Canon 500D + fisheye объектив + фикс 50mm 1.8, я настолько восхитился, что просто пошел и купил на свой Nikon D800 объектив Fisheye Nikon 16/2.8.
Например, съемка фишаем на камере Кенон 500Д: frostydays.blogspot.ru/2013/01/ionian-islands-zakynthos-kefalonia-2012.html#more. А практически все видео, которые выкладывает Паша в своем блоге, заставляют меня кусать локти и рука невольно начинает тянуться к моей, уже изрядно запылившейся, видеокамере Panasonic X900.
К слову, я пытался сделать что-то подобное, но это — настолько кропотливая и непростая задача — снять красивое и динамичное видео, что пока я ограничиваюсь фотоматериалами. 🙂
Интересные у него фотографии, Паша! Хотя, если бы ты не сказал, я бы подумал, что он на камеру GO PRO снимает. По поводу видео — мне кажется, все же, и на наши зеркалки можно отличные ролики получить. Возможно, только нужно поставить специальный видеообъектив (у Samyang они маркируются VDSLR)… Ну и, видео нужно обрабатывать также тщательно в видеоредакторе (например, Adobe Premiere Pro CS5, After Effects CS5, Synthetic Aperture Color Finesse 3 LE), как фотографии в Photoshop — тогда результат будет достойный.
Хотя, я неправильно выразился. Обработка видео в специальном редакторе — важный этап создания шедевра. Но главное — те же законы, что и при съемке репортажа на фотоаппарат. В первую очередь, важна композиция и другие аспекты, описываемые в уже набившей всем от меня оскому книге Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». 🙂
Кстати, есть еще интересная книга. Автор Медынский С.Е., «Компонуем кинокадр», 1992 год. Тоже популярным языком объясняется, как снимать интересное видео.
Эх! Я поражаюсь: каждый раз обсуждения у Вас в комментариях — тут не просто диалоги, а реально — целые обсуждения с приведением кучи фактов и ссылок. Причем, некоторые комментарии — размером с целые статьи!
Андрей, мне тоже очень приятно, когда удается написать статью, которую вам — гостям сайта, интересно почитать и хочется высказать свое мнение. Но происходит это, в основном, в случае с обзорами фотоаппаратов и объективов, с отчетами о путешествиях — намного реже.
Думаю, это потому, что для высказывания мнения об отчете про поездку во Владивосток или Геленджик, нужно самому там побывать или быть знатоком вопроса. А когда мы читаем обзор репотажного зума, можем сами выйти на улицу и сделать фотографию, проверить утверждение в моем отзыве и высказать свое мнение.
В общем, в случае с обсуждением фотокамер и линз к ним — больше точек соприкосновения для меня и читателей. 🙂
Кстати, а в моноклях разбираешься? Просто, недавно подарили монокль, и не понимаю некоторые характеристики. У себя в блоге написал пост, буду рад если поможешь разобраться.
Нет, Андрей. Пока не прочитал статью на твоем сайте про монокли, не знал об их существовании… 🙂
У широкоугольного объектива Samyang 14/2.8, кстати, еще один недостаток: он не до конца позволяет выкрутить кольцо фокусировки. Для этого требуется сделать доработку, чтобы снимки были более резкие.
Я свой Самъянг 14/2.8 пытался проверять на точность разметки шкалы фокуса. Ставил на штатив, наводился на бесконечность, на объекты, расположенные в 1 метре, 70 см, 50 см и так далее. Кажется, все совпадает…
alexiva.ru/news/samyang_14mm_f2_8_ed_as_if_umc/2012-10-11-39.htm
Тут статья, как самому, в домашних условиях сделать необходимые доработки для ширика Samyang 14/2.8.
Виктор, когда я писал, что неудобно в режиме ручной фокусировки снимать репортаж на Самъянг 14/2,8, имел ввиду не разницу в показаниях шкалы и фактическом расстоянии до объекта. Говорил про такие ситуации: иду по улице, хочу снять с очень близкого расстояния собаку. Присел, она в это время подбегает ко мне, начинает ласкаться… Во-первых, у меня с глазомером плохо: не могу быстро оценить — до объекта съемки 50 см или 70 см… 🙂 Во-вторых, просто не успеваю перекрутить показания дальномера… 🙂
А был бы автоматический фокус — получалось бы гораздо быстрее и точнее наводиться на резкость. 🙂 Когда снимаешь большие объекты — проблем нет: при диафрагме f/8.0 с расстояния 1,5 метра получаем резкость до бесконечности (гиперфокальное расстояние).
К слову, вот в Интернет можно найти таблицу гиперфокальных расстояний для ширика Samyang 14/2.8 (расчет приведен для полнокадровой зеркалки Canon EOS 5D Mark II):
— Апертура f/2.8 — фокусировка на 9.91м (ГРИП — от 4.96м до бесконечности);
— Апертура f/4.0 — фокусировка на 7.01м (ГРИП — от 3.51м — ∞);
— f/5.6 — 4.96м (2.48м — бесконечность);
— f/8.0 — 3.51м (1.76м — бесконечность);
— f/11.0 — 2.49м (1.24м — бесконечность);
— f/16.0 — фокусируемся на 1.76м (ГРИП — 0.88м — бесконечность);
Сергей, ты видимо статью не прочитал. И ты хочешь сказать что у тебя кольцо фокусировки соответствует написанным цифрам, и геометрия у тебя сразу правильная?
Я еще не от одного владельца данным объективом не слышал чтобы там было все хорошо. Поэтому их и не берут особо из за подобных недоработок.
Виктор, честно говоря, в первый раз просмотрел бегло статью. Сейчас — прочитал внимательней… Не совсем понимаю, чем мне эта статья может помочь. 🙂
Во-первых, про несовпадение расстояний по факту, и на шкале — я выше написал, что проверял с рулеткой свой Samyang 14/2.8 и у меня все совпадает, вроде как. На форумах читал, что года два как уже этот недостаток исправлен и новые объективы идут с правильной шкалой расстояний. Может, у меня попался такой экземпляр, а может — я неправильно рулеткой пользовался. В принципе, я снимаю 98% кадров в режиме «бесконечность», поэтому не задумывался о точности фокусировки — всегда все резкое. Оставшиеся 2% — съемка объектов, которые ближе 1,5 метра. Если они неподвижные — Live View. Если подвижные — трудно фотографировать. Именно поэтому я и хотел бы автофокусный ширик.
Во-вторых, сверхширокоугольные объективы для Nikon продаются в версии с чипом и без него. В первом обзоре Самъянг 14/2,8 я писал, как заказал в Интернет-магазине версию с чипом, но пришла без него (Rokinon 14/2.8). Мне пришлось отказаться и поехать в другом магазине взять чипованный экземпляр. Он стоил на 2000 рублей дороже. Поэтому «танцы с бубнами» по пайке контактов мне не пришлось проходить. Сейчас, по прошествии времени, поскольку в 98% я фотографирую в одном режиме «бесконечность», могу сказать, что можно было брать версию без чипа. Хотя, мой Samyang 14/2.8 позволяет смотреть данные EXIF, это — удобно.
В-третьих, воспользуйтесь поиском по тегу «Samyang 14/2.8» у меня на сайте (или формой поиска Гугл внизу статьи) — почти в каждой статье, где представлены фото с Самъянг 14/2,8, я говорю, что в восторге от него. Мне лично и картинка нравится (сочность, микроконтраст, четкость) и резкость по всему полю кадра (если не приседать — тогда земля попадает вне поля ГРИП).
В-четвертых, в упомянутом выше обзоре данного ширика писал, что мой друг Михаил взял у меня в аренду это стекло при поездке в отпуск. По возвращению сразу же купил себе такой же объектив. Когда мы вместе с Даниилом ездили в село Нижняя Синячиха записывать обзор алюминиевого штатива Sirui R-2004, он попробовал на полном кадре Nikon D600 мою линзу и через неделю купил такую же… Так что, по крайней мере одного фотографа, который в восторге от Samyang 14/2.8 ты знаешь. Это — я, и я знаю еще двух человек, которым он тоже очень нравится. 🙂
В-пятых, по запросу «Как создать профиль объектива Samyang 14mm f/2.8 Рэскуэро» можно прочитать, как его установить в Лайтрум. Ты писал, что многие фотографы снимают сразу в JPEG. В отличие от них, я всегда фотографирую в формате RAW, при обработке снимков устранение дисторсии Самъянг — один клик мыши во вкладке «Lens correction» редактора Lightroom. Почему камерный Джипег в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ будет выглядеть хуже, чем если обрабатывать RAW, я подробно писал в обзоре полнокадровой камеры Nikon D610. Те аргументы, что я приводил, относятся и к беззеркальным камерам Fujifilm X-A1 и Fujifilm X-T1.
Помнится, ты раньше постоянно заявлял, что автофокусный ширик тебе «даром» не нужен. Пересмотрел свою позицию, в связи с расширением круга задач, которые можно решать шириком? Я пока тоже снимаю шириком практически только пейзажи и архитектуру (ну, разве ещё, автомобили иногда), остальные жанры пока слабо представлены.
Олег, вот перечень утверждений, по которым я в последнее время пересмотрел свои позиции:
1) Китовый объектив Nikon 18-55 лучше по соотношению цена/качество. После теста Canon 600D 18-135 соглашусь, что лучше переплатить чуть больше и взять Nikon 18-105, так как он позволит лучше размыть портреты и частично удовлетворит потребности в телевике за совсем небольшую переплату. Если человек не собирается в дальнейшем покупать другие стекла, может, стоит посмотреть и на Nikon 18-140 или 18-300…
2) Можно жить без 39 точек фокусировки у Никон Д5100… Опять же, попользовавшись Никон Д610 с 39-ю точками и затем взяв в руки Кэнон 600Д, понял: «Жить можно, но горя хапнешь…» 🙂 В конце статьи со сравнением Nikon D5100, Nikon D5200 и Nikon D5300 даже дописал, что теперь не знаю, что лучше: дешевый D5100 c 1-й крестовой точкой и малопиксельной матрицей или D5200 с 9-ю крестовыми (39-ю всего) датчиками АФ.
3) В последнее время очень хочется поснимать стрит-фото на ширик, особенно, в путешествиях. С мануальным Samyang 14/2.8 это не очень получается. Кстати, Павел Черталев уже продал свой фишай Nikon 16/2.8 и взял вместо него автофокусный широкугольный объектив Nikon 14mm f/2.8D ED AF Nikkor. Я искусал локти от зависти. Учитывая, что сегодня Самъянг 14/2,8 стоит 25000 рублей, Nikon 14/2.8 — 89’000 и Nikon 14-24/2.8 — 102’000 рублей, думаю, я переходить с этого ширика еще долго не буду…
Я тут вновь реанимировал свой китовый объектив Nikon 18-105 и ещё раз убедился, что на коротком конце он очень хорош, и реально почти не уступает Nikon 17-55/2.8 и Nikon 16-85 (кроме, разве что, фокусных расстояний). И на длинном конце на него очень неплохо снимать портреты, особенно, при хорошем свете. Хотя ширик и портретник, а тем более светосильный Nikon 35 или Nikon 50 он не заменит при неспешной съёмке. Имеет смысл его менять только на новый Nikon 16-80E, но это — более 60 т.р., обойдёмся фиксами, как говорится.
Когда я брал свой кроп Nikon D5200, разница в его в цене с Nikon D5100 была уже не критичной по сравнению с датой твоей покупки Никон Д5100. А вот на Никон Д7100 жалею, что не раскрутился — ты сейчас тоже понял, что такое внутрикамерная «юстировка» и дополнительные кнопочки. Там ещё много чего есть полезного.
Свой ширик Сигма 10-20 тоже вряд ли стану менять в ближайшее время. Уже прикипел к нему, некоторые серии с него просто супер получаются.
Сергей, в твоем сравнении указано, что камера Nikon D810 имеет HDR поддержку, в отличие от Nikon D800. Это касается автоматической склейки кадров прямо в тушке при съемке в JPG. Хотел прокомментировать, что, к сожалению, HDR серия ограничена лишь двумя снимками, что делает эту функцию, практически, бесполезной.
Зато оба аппарата Никон Д800 и Д810 имеют возможность съемки серии кадров с брекетингом экспозиции. И это — единственный нормальный способ сделать приличный HDR снимок. Я сам иногда снимаю серии для HDR по 3-5 снимков и склеиваю их одним кликом из Lightroom с использованием плагина Photohop HDR pro.
Паша, на своем Nikon D610 я не пробовал делать камерный HDR. На кропнутой зеркалке Nikon D5100 получалась ерунда. Поэтому сейчас тоже снимаю три кадра (это минус Никон Д610 — три экспозиции, у Никон Д750 и Д800 — уже все нормально) и потом ХДР собираю вручную. Так что, солидарен с тобой.
И, вообще, куда пропал? Затаился и готовишь большой пост?
Всем привет! Паша, фото — просто супер! Думаю, тебе, вполне, можно начать заниматься коммерческой съемкой: портреты и репортажка тебе, точно, по плечу. Что немаловажно — обработка фотографий очень сильно импонирует: я очень люблю правильно обработанные кадры, без отклонений, сильно заметных глазу, по ББ, контрасту и цветам. У Паши очень хорошо получается! Фото с макрика Nikon 105 2.8 изумительны. Хотелось бы еще большего увеличения, но это уже — студийка со вспышками и, возможно, макро-кольцами.
Серега, тебе огромное спасибо, что опубликовал такую вкуснятину! А насчет HDR, вся эта склейка — техническая часть, а я вот, только одного не понимаю, как пользователь с ником EGRA (постится, к примеру, в Клуб точка фото точка ру) умудряется так жирно-красиво обрабатывать фото, делать прекрасные HDR-снимки, например, городских пейзажей с крыш Питера? Как? Это техника съемки (сколько кадров, какой принцип) и обработка круче тайн вселенной… Ссылки на примеры, наверное, не стоит вставлять в рамках данного поста?
Даниил, привет. Спасибо за высокую оценку, это — очень приятно. Ты сам что-то давно не публиковал ничего. Хотя, последние твои снимки звездного неба просто восхитительны.
Даниил, по поводу твоей фразы: «Хотелось бы еще большего увеличения», — на 35-й фотографии, справа от моей Анечки можно увидеть размер желтых цветков укропа, на которых и были сделаны большинство макроснимков, которые опубликовал Сергей (например, фото 29, 46 и 45).
Размер этого цветка — около 2-3-х миллиметров. По моему, увеличение для любительской макролинзы очень впечатляющее. Чтобы получить еще большее, нужно уже брать профессиональный 200 mm макрик и снимать со штатива, или использовать навороченный свет: макро-ГРИП на таких фокусных ничтожно мал, и диафрагму придется прикрывать, просто, на максимум. Я пробовал простую вспышку и мне совсем не понравилось: она выжигает тени и картинка становится неестественной.
И тебе спасибо, Павел! У меня времени пока совсем нет. Скучаю по фотоделу. Есть у меня еще в «закромах» пара кадров, которые можно показать.
Про «хотелось бы еще большего увеличения», я имел ввиду увеличение для получения макро в пропорции 10:1, для того, чтобы рассмотреть красоту природы в искусстве создания живого, а именно: насекомых (например, anti-gorod.com/shikhey-go-prodemonstriroval-nam-iskusstvo-makro-fotografii-v-proekte-mir-glazami-nasekomyih).
Лично мне это очень интересно. А ты уверен, что обычной вспышкой нельзя правильно настроить световую схему? Я знаю, что для макро профи используют специальную пыху Nikon R1. Где-то еще читал, что дома можно организовать свет, фотографируя в бумажном тубусе (лист свернут в трубу), но сам никогда не пробовал, ибо нет ни колец, ни макрика. З.Ы. Совсем забыл написать про твою обновку! Фотографии мне по степени искажения очень напоминают Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, который имеется у меня и у Сереги. Единственный большой и жирный плюс в сторону твоего: наличие АФ, может искажения в LR легче лечатся. Есть изначально профиль в редакторе LR для исправления искажений? В любом случае, поздравляю с покупкой, главное, что объектив должен быть по душе!
Даниил, что касается примеров фотографий Шикхей Го, что ты показал — уверен, что это съемка мертвых насекомых. Сейчас не найду, но встречал фотоурок по такой съемке и обработке. Делается несколько десятков (или сотен) кадров с разными точками фокуса (нужны специальные рельсы для макросъемки) и затем в Фотошопе методом стекинга (я его описывал в статье «Один цветной рассвет», например) собирается кадр с потрясающей глубиной резкости.
Привет, Даниил! Рад, что ты «зашел в гости на сайт»! 🙂 Посмотрел фотографии egra.livejournal.com/. Что сказать — шикарные снимки! К такому и нужно стремиться. По поводу обработки могу сказать следующее. Одно дело — собирать HDR в автоматическом режиме в программе Photomatix, ничего не понимая в процессе, другое — вдумчиво обрабатывать снимок, понимая, к чему приведет каждое твое действие.
У меня есть книга на английском языке о том, как делать ХДР (сам ее еще не прочитал, лень). Она — страниц на 500… Видимо, есть чему поучиться.
Кроме того, фотограф Egra явно использует специальные плагины для Фотошоп. Например, широко применяемый пейзажными фотографами набор Nik Software Color Efex Pro (там и тонкая настройка микроконтраста, и удаление шумов по особому алгоритму, и цветокоррекция).
Кроме техники непосредственно HDR, есть еще склейка из нескольких кадров с использованием инструмента Luminosity Masks. (iso.500px.com/luminosity-masks-in-digital-blending/)
Сергей, случилась катастрофа: разбирая фотографии с отпуска на Тенерифе, я обнаружил что с 6-го дня я снимал в формате JPG!!! Просто, жена попросила сделать фото, чтобы сразу скинуть ей на телефон — я переключил камеру в съемку в JPG вместо RAW и забыл вернуть эту настройку назад. Все последующие кадры я снимал в JPG, а это — 10 дней активной съемки по 300-500 фото в день!
Обработка результатов с 6-ого дня превратилась в какой-то жуткий кошмар. В контрастных сценах — детали, попросту выжжены, и даже огромный динамически диапазон фотоаппарата Nikon D800 не спасает. При вытягивании картинки из тени или пересвета идет жесточайшее искажение цветов, что приходит к долгим и утомительным вращениям инструментов Лайтрума в попытке вернуть картинку к реальности…
Господа форумчане, не повторяйте моей ошибки: снимайте только в формате RAW (Nikon называет его NEF формат)!
Сочувствую, Павел! Не дай бог снимать в JPEG, как страшный сон!
Паша, сочувствую твоему горю! Сам пару раз попадал в подобную ситуацию, правда, дело не касалось снимков из отпуска.
С собой в путешествия я беру нетбук, и каждый вечер копирую на него снимки, снятые за день (а параллельно — еще и на переносной жесткий диск, чтобы не потерять ничего). В отпуске всегда фотографирую в двух форматах (RAW + L), дома — только в NEF. Такой подход предполагает некоторую подстраховку.
Извини, что не отвечал — только вернулись из Индии, где посетили 4 штата и кучу интересных мест: старинный город Варанаси, Гималаи и национальный парк Казиранга с носорогами. Вот здесь обсуждал маршрут поездки с Мишей Шмаковым.
Правда, пляжный отдых пришлось исключить…