1. Учимся фотографировать на беззеркалку Fujifilm X-M1. Сравниваем ее параметры и фотки с зеркалкой Nikon D5100

В апреле 2013 года я опубликовал статью для тех, кто собирается купить свой первый цифровой фотоаппарат. Она называлась «Что выбрать: мыльницу, зеркалку или беззеркалку». Советы, в ней приведенные, основаны на моем опыте владения компактными камерами и зеркальным фотоаппаратом Nikon D5100 KIT 18-55 VR. О преимуществах и недостатках беззеркалок я размышлял теоретически. И сегодня хочу поделиться своими ощущениями от краткого практического знакомства с цифровой зеркальной камерой со сменными объективами Fujifilm X-M1.

1. Как научиться фотографировать беззеркалкой

Все началось с того, что на форуме, где начинающие фотографы и профессионалы обсуждают фототехнику, девушка опубликовала следующее сообщение:

«Ищу специалиста, способного объяснить новичку логический подход к подбору параметров съемки фотоаппарата в зависимости от сюжета и условий фотографирования. Я имею начальное представление что такое выдержка, светочувствительность и диафрагма, но, когда начинаю фотографировать, не могу получить красивое фото. Хотела взять индивидуальные занятия с инструктором в фотошколе, но это очень дорого. Предлагаю оплатить уроки фотографии частному лицу на приемлемых условиях. Владею беззеркалкой Fujifilm X-M1 с объективом Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS и телевиком Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS X-Mount)».

Мне показалось, что читателям сайта, начинающим фотографам, раздумывающим о приобретении первого фотоаппарата, было бы интересно сравнить снимки, снятые на беззеркалку Фуджифильм и мою зеркальную камеру Никон Д5100. Поэтому я предложил Анне (так зовут владелицу Fujifilm X-M1) провести для нее бесплатный урок фотографии, а взамен получить возможность сравнить примеры фоток, снятых на обе камеры в одинаковых условиях.

Чтобы понять, чему придется обучать мою ученицу, я попросил ее подробнее описать, какие вопросы, связанные с съемкой на беззеркалку непонятны. Получил такой ответ:

«Мы купили цифровой фотоаппарат со сменной оптикой Fujifilm X-M1 около года назад. Много читала литературы, статей о том, как научиться красиво фотографировать. Вроде, понимаю основы, но на практике фото получаются хуже, чем на мыльницу. Хотелось бы уметь фотографировать для семейного альбома и в поездках на море, в отпуске, т.е. в обычных условиях. Вопросы постановки света и съемки в фотостудии не актуальны, пока что. 

Полученные снимки не радуют: при съемке движущихся объектов на короткой выдержке они четкие, но слишком темные. А если повышаю ISO, то фотографии становятся размытыми. В общем, чего-то недопонимаю, и буду благодарна, если опытный фотограф объяснит мне некую логику по выбору настроек моей беззеркальной камеры Fujifilm X-M1. Хотя, может на эту модель невозможно снять качественные фотографии без покупки светосильного объектива или внешней вспышки?..

В общем, я хочу понять алгоритм выбора режимов для следующих ситуаций:

— Люди в помещении с искусственным светом (беда с цветопередачей и балансом белого, плюс получается размыто).

— Объект движется (дети бегают на улице, в помещении). Даже серийная съемка не дает желаемой резкости.

— Пейзаж или человек на фоне деревьев, памятника, здания, группа людей в 4 ряда друг за другом. Чтобы все было четко, фокусное расстояние уменьшаю, число диафрагмы увеличиваю. А как выбирать точку фокусировки?

— Как регулируется встроенная вспышка и нужна ли она вообще?

— Режим «М» для меня – тайна: экспозамер — два часа думаю, какой и когда надо, и нужно ли менять?»

В качестве иллюстрации своих слов Анна прислала два примера фотографий, снятых ею на беззеркалку Fujifilm X-M1. Первое фото: двое детей, бегущих в пасмурный день по лужайке, изображения размыты. Второй снимок: детский праздник в помещении, Дед Мороз поздравляет сына, а группа детишек хлопает в ладоши, веселится. Фотография нерезкая, очень тёмная.

Анализ EXIF (так называются метаданные, записываемые фотоаппаратом с описанием параметров съемки) показал, что эти примеры фотографий получены на минимальном значении светочувствительности (ISO) для цифровой камеры Fujifilm X-M1, равном 200 единиц, максимально открытой диафрагме и выдержке 1/200 секунды. Сразу понятно, что нечеткость снимков, скорее всего, обусловлена слишком длинным временем экспозиции. Из фотоурока для начинающих фотографов о выборе выдержки, ИСО и диафрагмы для камер Sony, Samsung, Nikon, Canon (и любых других моделей), мы знаем о формуле В=1/ФР (где В – выдержка, ФР — фокусное расстояние объектива) для камер с небольшим количеством пикселей или В=1/(2*ФР) для 24 Mpx матриц (как у Nikon D5500 или у беззеркалки Sony Alpha NEX 7) для съемки с рук неподвижных объектов.

Так это – когда мы фотографируем гриб под ёлочкой. А если снимаем бегущего ребенка, потребуется время экспозиции 1/500, а может и короче: 1/800…1/1000 секунды. При выдержке 1/200 секунды, как на тех примерах фотографий с Fujifilm X-M1, что прислала мне Анна, снять четкое фото нереально. А значит потребуется ИСО «задирать».

В этом месте, чтобы не теряться в терминах, я бы предложил вам перейти к уроку фотографии для новичков по выбору настроек зеркалок и беззеркалок в зависимости от условий съемки (см. ссылку в конце статьи). Только учтите, что четкость на фото зависит не только от выдержки, но и от множества других факторов: правильный режим автоматической фокусировки, величина ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), наличие фронтфокуса или бэкфокуса в объективе, физических свойств линзы (дифракция), появления шумов при высоких ИСО, съемка на предельных параметрах объектива (у дешевых телеобъективов лучше прикрывать диафрагму на 1 стоп и не снимать на максимально большом фокусном расстоянии зума).

1.1 Как получить правильные цвета при съемке на беззеркалку в помещении. Нехватка резкости на снимках

Когда мы фотографируем в помещении, где используются искусственные источники света, особенно, когда их несколько, получить фото с правильной цветопередачей очень трудно. Это происходит от того, что разные лампы имеют отличную друг от друга цветовую температуру.

Что же делать? Ответ: правильно выставлять настройку «Баланс белого» в вашем фотоаппарате. На странице 45 инструкции по эксплуатации беззеркальной цифровой камеры со сменной оптикой Fujifilm X-M1 подробно расписывается эта процедура. На джойстике нажимаем клавишу WB и в меню выбираем один из вариантов освещения: автоматический ББ, прямой солнечный свет, объекты в тени, лампы дневного света, «белые теплые» и «белые холодные» люминесцентные лампы, лампочки накаливания. Очень полезная особенность беззеркалок Fujifilm X-M1 – возможность замера величины ББ. Подносим фотоаппарат к объекту белого цвета так, чтобы он полностью занял кадр и нажимаем «спуск». Если появилось «готово», жмем «ОК». Если «ниже» — уводим экспозицию в плюс, если «выше» — в минус.

Такая странная поза у меня, потому что мы пытались научиться убирать желтые рефлексы от стены. Как видно, решена проблема того, что снимки получались нечеткие. Все потому, что мы обеспечили достаточно короткую выдержку, а для этого – подняли ИСО. Вот настройки камеры, использованные при съемке данного примера: ИСО 1250, ФР=41,8 мм, f/5.6, В=1/70 секунды.

Другая проблема, с которой мы столкнулись: промазывает фокус. На следующей картинке изображение уменьшено, поэтому не совсем четко видно, что на верхнем фото автофокус навелся на девушке сзади, а не на мне. Мы с Анной сделали штук 5 кадров, результат – один и тот же. В беззеркалках Fujifilm X-M1, вращая колесико, можно уменьшать размер рамки фокусировки (точки), но даже это не помогло. Тут ничего не поделаешь: и зеркалки также стараются фокусироваться по более контрастным объектам. Когда девушка ушла, мы сделали резкий портрет.

А может, просто выдержка была недостаточной? Все-таки, стоять 1/50 секунду, не шевелясь, не всегда получается…

Как получить резкое фото в помещении, где света очень мало? Идеальный вариант – установить камеру на штатив или положить на что-то твердое, например, на стол или стул, любую другую устойчивую поверхность. Можно попробовать следующий вариант: ставим фотокамеру на перила лестничного ограждения и крепко держим ее в руках, стараясь не дрожать; спуск – автоматический с задержкой 5 секунд.

 

1.2 Как фотографировать беззеркальным фотоаппаратом Fujifilm X-M1 ночью

Тут вариантов немного: пейзаж снимают со штатива или с бетонного парапета, позволяющих закрепить камеру неподвижно, чтобы не было смаза.

Поскольку фотографировала хозяйка беззеркалки, я не могу объяснить, как получилось, что диафрагма зажата по максимуму. Обычно пейзажи фотографируются при апертуре f/8-f/11, а если хотим получить лучи от фонарей, закрываем ее до f/18. Когда отверстие слишком сильно сжато, появляются оптические искажения, портящие картинку.

Если фотографируем ночной портрет, а внешнего источника освещения рядом нет, придется использовать встроенную вспышку (хотя, я не люблю ее свет: жесткий и фронтальный, делает лица моделей плоскими). Здесь самое время разобраться с режимами ее работы.

В цифровом фотоаппарате со сменной оптикой Fujifilm X-M1 встроенная вспышка может работать в таких вариантах: автоматический, принудительный (например, когда мы снимаем портрет солнечным днем и у фотомодели под глазами – черные мешки, вспышка поможет высветить темные участки), медленная синхронизация и синхронизация по 2-й шторке, управляющая.

Чтобы на фотографии получились нормально освещенными и ближний, и задний планы, нужно включать режим медленной синхронизации. Опытным путем подбирается значение ИСО, чтобы не «выбивало» человека и фон не был слишком темным. Если же нужно осветить только портретируемого, тогда используем синхронизацию по второй шторке.

На фото слева при медленной синхронизации вспышки фон проработан хорошо, но при данных условиях освещения, диафрагме и ИСО выдержка составила 1/8 секунды, что грозило смазом. Справа задний план ушел в черноту (синхронизация по 2-й шторке затвора), зато при тех же настройках светочувствительности, время экспозиции сократилось до 1/60 секунды, а это — меньшая вероятность смаза.

1.3 Как фокусироваться при съемке пейзажа на беззеркальную камеру Fujifilm X-M1

Один из вопросов (странный для меня) был связан с тем, как определить точку фокусировки при фотографировании природных достопримечательностей. Мой ответ такой: в любой фотографии, в любом жанре обязательно есть СКВЦ (сюжетно-композиционно важный центр). Если он размыт или его нет – фото можно выбрасывать, картины нет. Соответственно, при съемке пейзажей фокусироваться нужно на главном объекте (будь то дерево на переднем плане, или облако в «золотом сечении»).

Снято со штатива Sirui T-2204X. Здесь у нас фокус наводился по зданию небоскреба «Высоцкий».

Еще один вопрос был задан: как фотографировать группу людей из нескольких рядов, чтобы все участники были резкими. Ответ: читайте урок фотографии по съемке кошек в домашней фотостудии (ссылка внизу). Там подробно описывается зависимость глубины резко изображаемого пространства от расстояния до объекта съемки, диафрагмы объектива, приведены ссылки на калькуляторы ГРИП. Внимательно изучите таблицы, вы поймете, что для того, чтобы все ряды с людьми вышли резкими, нужно зажимать апертуру, а значит – поднимать ИСО для обеспечения нормальной выдержки. Ну и, физика – есть физика, иногда, если вы фотографируете в тесном помещении, нет возможности физической втиснуть всех в зону резкости.

 

 

На современные беззеркалки можно не только фотографировать, но и снимать профессиональное видео. Какие приспособления придется купить для Fujifilm X-M1, какие настройки использовать для видеосъемки.

В статье с обзором Sony A6000 рассказывается, чем отличаются фиксы от зумов, в чем их преимущества и недостатки. Рассказано, как правильно выбирать точку фокусировки. Как анализировать свои снимки.

2. Сравнение параметров беззеркалок и зеркального фотоаппарата Nikon D5100. Примеры парных фотографий

На что обращают внимание начинающие фотолюбители, когда хотят купить свой первый фотоаппарат? Жизнь показывает, что – на число мегапикселей (чем больше, тем лучше). И это – заблуждение, которое с успехом поддерживают и производители фототехники, и продавцы. На самом деле, чем больше точек на матрице, тем камера более требовательная к качеству стекла объектива. Для печати фотографии размерами 10*15 сантиметров достаточно 1 мегапикселя, т.е. все современные мыльницы, зеркалки и беззеркалки имеют колоссальный переизбыток пикселей.

Открою страшную тайну: на качество изображения, его сочность и объем влияют такие показатели фотоаппарата, как: цветопередача матрицы, динамический диапазон и шумы на высоких ИСО. Также имеет значение физический размер датчика (в мыльницах он в 3 раза меньше, чем в кропнутых зеркалках типа Nikon D5200 или в беззеркалках Sony NEX5, и в 5.5 раз меньше, чем в полнокадровых фотоаппаратах, типа Nikon D810 или Sony Alpha ILCE-7S). Другой фактор, влияющий на то, как красиво будут выглядеть наши фотографии – качество объектива. В сравнительном обзоре зеркалок Nikon D5300 с предыдущими моделями я приводил примеры снимков, снятых на старенькую модель Nikon D3100 и светосильный портретный объектив Nikkor 50/1.8G. Вы можете сами убедиться, что этот дешевенький фотоаппарат может снять шедевры, недоступные Никон Д5300, если он оснащен дешевым объективом.

Так вот, ни один обзор мыльниц, зеркалок или беззеркалок не показывает графиков и диаграмм, описывающих параметры матриц, перечисленных в предыдущем абзаце. Почему? Потому что большая часть фотографов не стала бы платить в 2-3 раза дороже за «продвинутую» модель, у которой датчик по своим характеристикам точно такой же, как у фотоаппарата низшей ценовой категории.

Например, в статье со сравнением моей новой полнокадровой зеркалки Nikon D610, Nikon D750 и Nikon D810 я показал, что по динамическому диапазону, глубине цвета и шумности при высоких ИСО, эти фотокамеры, практически, идентичны. А цены на Никон Д610 и Никон Д810 отличаются, почти, в 2 раза: 83’400 и 152’000 рублей. Производитель искусственно урезает функционал младшей модели (ограничивает минимальную выдержку, уменьшает количество точек фокусировки, убирает кнопки управления с корпуса), чтобы подороже продать «топовую» камеру.

К счастью, параметры матриц различных фотоаппаратов можно узнать на специализированном сайте. Например, Dxomark.com/Cameras/Sony/NEX5. Выбрав пункт “Compare cameras” (сравнить камеры), можно посмотреть характеристики интересующего вас фотоаппарата и произвести сравнение трех моделей одновременно.

По какой-то причине они не тестируют беззеркалки Fujifilm, поэтому я допущу, что качество их матриц сопоставимо с беззеркальными камерами серии Sony NEX. Давайте сравним параметры разных беззеркалок с моей кропнутой Nikon D5100.

В таблицу я внес только те модели фотоаппаратов, на которые есть результаты тестирования матриц. Так Canon EOS M3 или Samsung NX500 – новейшие модификации с датчиком APS-C, но данных по ним нет.

Таблицу особо не разглядывайте, так как ниже будут представлены диаграммы с расшифровкой каждой характеристики. Мы видим, что матрица зеркального фотоаппарата Nikon D5100, который начали выпускать аж в 2011 году, не уступает, а иногда даже лучше, чем у более свежих моделей беззеркальных камер со сменной оптикой. При этом цена на неё в 4 раза меньше, чем у Samsung NX1, почти в 2 раза она дешевле, чем Sony Alpha NEX7.

Для съемки портретов важно, чтобы камера хорошо передавала глубину цвета. По цветопередаче Никон Д5100 равен Самсунг NX30 (цену на тушку этой камеры я не нашел, но она явно дороже зеркалки). И ни одна другая модель из обзора не превосходит Nikon D5100 по данному параметру больше, чем на 1 бит, когда разницу можно было бы заметить невооруженным глазом.

Если сравнить динамический диапазон зеркального фотоаппарата Nikon D5100 и беззеркалок Sony NEX, Canon EOS-M, Samsung и Leica, то зеркалка «делает» всех участников теста. А ведь данный параметр описывает, как хорошо будут получаться пейзажные фотографии.

Еще один важный параметр для сравнения камер – рабочее ИСО. При съемке спортивных событий, движущихся объектов, в помещении, во всех тех случаях, когда света недостаточно, требуется поднимать ISO. Как видно из графика, беззеркалку Sony NEX5 и Canon EOS-M можно выбрасывать на помойку. Со своими 796 единицами она уступает даже старенькой зеркалке Nikon D3100, у которой 919 очков.

Когда я проводил аналогичное сравнение для полнокадровых зеркальных фотоаппаратов Nikon D610, Nikon D750 и D800, вывод, какая модель лучше подходит для моих нужд было сделать довольно просто и ясно. С беззеркалками все сложнее: нужно учитывать такой фактор, как скорость автоматической фокусировки. По отзывам одних профессионалов, фокус у беззеркальных камер тормознутый, по словам других владельцев – современные модели не уступают зеркальным собратьям.

Итак, вечером следующего дня мы встретились с Анной в центре Екатеринбурга, чтобы провести тесты наших фотоаппаратов и получить парные снимки, снятые в одинаковых условиях. К сожалению, погода была временами пасмурная, поэтому свет не всегда красивый.

Мы погуляли по городу, чередуя КИТовые объективы и телевики. В этом обзоре все фотографии сняты в формате RAW, обработаны в графическом редакторе Lightroom и подготовлены к публикации в Интернет при помощи Photoshop.

На Плотинке — народу! Как в Питере на Невском проспекте. Кто-то спит…

Когда мы фотографировали, мне казалось, что зеркальная камера фокусируется точнее. К удивлению, при проявке обнаружил, что количество удачных кадров примерно сопоставимо.

Зато у зеркальной камеры Nikon D5100 есть веское преимущество: наличие видоискателя и постоянно включенная возможность выбора нужной точки фокусировки в нем. В беззеркальном фотоаппарате Fujifilm X-M1 точки тоже переключаются, и они распределены по всему полю кадра. Но как же бесит, что каждый раз нужно нажимать специальную кнопку! Сколько времени теряешь и упускаешь хороший кадр!

Когда мы пытаемся снять на зеркалку кадр при плохом освещении с рук, мы прижимаем локти к туловищу, упираемся видоискателем в глаз. Получается относительно жесткая конструкция. Стабильности ей придает и то, что камеру мы держим полной ладонью, «в обхват». Беззеркалку, из-за малых размеров, мы сжимаем пальчиками, модель Fujifilm X-M1 без видоискателя – приходится на весу держать ее перед глазами – вероятность смазанного снимка повышается в разы.

Когда я решил сравнить зеркалку Nikon D5100 и мыльницу Sony Cyber-shot DSC-HX50, показывал фотографии проспекта Ленина, снятые на большом фокусном расстоянии. Давайте придем в это место еще раз, чтобы протестировать Фуджифильм.

Не обращайте внимания на небольшую разницу в балансе белого. Во время обработки в Лайтруме не получилось сделать автоматическую синхронизацию. Пришлось регулировать цветовую температуру и оттенки «на глаз».

При съемке с близкого расстояния ни у зеркалки, ни у беззеркалки не получилось сфокусироваться самостоятельно. Перешел в режим ручного фокуса, чтобы навестись на резкость.

А вот фото с темным сюжетом на Nikon D5100 и телевик у меня не получилось. Только один пример – с Fujifilm X-M1.

Ввиду ограничений на вес фотографий в одной статье заканчиваю первую часть сравнительного обзора беззеркальной компактной камеры Fujifilm X-M1 со сменной оптикой и зеркального фотоаппарата Никон Д5100. Мы узнали сегодня, как получить качественные, четкие снимки в различных условиях освещения. Во второй части продолжим тест и увидим еще парные фотки, сделаем вывод, стоит ли покупать эту модель.

	1. Обзор характеристики премиального компакта Fujifilm X30, сравнение с дешевыми мыльницами и с беззеркалками. Примеры фотографий, снятых с внешней вспышкой в помещении.		2. Продолжаем тест Фуджи Х30 в реальных условиях. Снимаем репортаж с соревнований. Разбираемся, как настроить камеру при съемке в JPEG, смотрим советы, как научиться фотографировать.
	Сравнение характеристик системной камеры Fujifilm X-E2 и беззеркалки Sony A6000. Примеры фотографий с небольшого теста. Плюсы и минусы каждой из систем.		Тестирование беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-T10 в условиях туристического похода. Образцы снимков на светосильный объектив Fujinon 16-50mm f/2.8 и на телевик Fujinon 55-200mm f/3.5-4.8.

Инструкция по выбору параметров съемки беззеркалки Fujifilm X-A1. Дополнение от 5 сентября 2015 

Среди читателей сайта есть, конечно же, и владельцы фотоаппаратов Фуджифильм. Один из них: Виктор Волыгин (портфолио можно посмотреть здесь: panoramio.com/user/4925131?show=all). Я попросил его дать комментарии с рекомендациями для новичков, как научиться фотографировать беззеркалкой, какие настройки выставлять и Виктор прислал настоящее руководство, которое можно скачать по ссылке. 

В данном документе даны инструкции, какие параметры съемки выставлять на беззеркалке Fujifilm X-A1 при съемке пейзажей, портретов при естественном освещении от окна и при искусственном свете, зимних фотографий и тому подобное. Также можно увидеть рекомендации по выбору фильтров для объективов, карт памяти и аккумулятора. Затронуты вопросы получения правильного скинтона при съемке людей. 

Во второй части инструкции приводятся советы по настройкам беззеркалок Fujifilm X-A1 при скоростной съемке, описана работа рамки фокусировки. 

Ну и даны общие инструкции по съемке на беззеркальную камеру. Например, как настроить динамический диапазон D-Range у фотоаппаратов Fujifilm X-A1 и Fujifilm X-E1. Фотограф советует при съемке выставлять этот параметр вручную, а не использовать автоматический режим. 

* * *

Рекомендую вам не забыть посмотреть продолжение этой статьи, где приведено много примеров парных фотографий с зеркалки Nikon D5100 и Fujifilm X-M1 (смотрите ссылку на продолжение внизу или вверху справа). Для новичков в фотографии отмечу, что и на любительскую беззеркальную камеру  X-M1, и на продвинутую Fujifilm X-T1, и на дорогую Fujifilm X-Pro2 очень трудно снять качественное фото в помещении, поскольку света мало и нужно очень сильно задирать ISO. Решение проблемы одно: использование внешних источников освещения. Почитайте советы о выборе вспышке для мыльниц и беззеркалок Фуджи в комментарии ниже.

Отзыв владельца Fujifilm X-A1, перешедшего на эту беззеркалку с кропнутой любительской зеркалки Nikon D7000. Какие плюсы и минусы он обнаружил, сменив «фотографическую религию».

Подробное описание, чем отличаются друг от друга разные модели системных фотоаппаратов Фуджифильм (X-T1, X-T10, X-E2S, X-Pro 1 и X-Pro 2, X-M1, X-A1) и продвинутых компактов X100, X70, X30.

Не все мы любим читать инструкцию по эксплуатации к приобретенным фотоаппаратам. Так, я лишь через 4 года собрался и прочитал руководство к своей зеркалке Nikon D5100, после чего обнаружил, насколько удобным может быть использование режима «Автоматическая настройка ISO». Почитайте советы, как улучшить функциональность и скорость работы системных камер Fujifilm X, выполнив ряд простых настроек.

В ближайшее время в продаже появится модель Fujifilm X-T100, которую можно позиционировать, как некую замену Fuji X-M1 (на самом деле, прямая последовательница – Fuji X-A5). Сравним характеристики с Fujifilm X-T20.

	Первая статья, в которой я пытался объяснить разницу между зеркалками, беззеркальными камерами и мыльницами.		Фотоурок по выбору основных настроек, влияющих на качество снимка: выдержки, диафрагмы и ИСО.
	Начало обзора с примерами фотографий, снятых на кропнутую зеркалку Никон Д5100 и мыльницу Sony Cyber-shot DSC-HX50.		Продолжение теста Nikon D5100 и Sony Cyber-shot DSC-HX50 при съемке ночных фотографий.
	В уроке фотографии по съемке кошек в домашней фотостудии приведены ссылки на калькулятор ГРИП.		Сравнение полнокадровых зеркалок Nikon D610, Nikon D750 и Nikon D800. Приведены образцы фото с камеры Д610.