Примеры фото с беззеркалки Sony A6000. Как выбрать объект фокусировки. Как правильно анализировать фотографии

Когда новички решают купить себе серьезный фотоаппарат, чаще всего, они берут его со стандартным (КИТовым) объективом. Первые пробные снимки показывают, что снять качественное фото с ходу, без чтения инструкции и специализированной литературы и без тренировок, не получается. Тогда такие любители идут на форум к фотографам, где более опытные коллеги открывают глаза: штатная оптика качеством, как правило, не блещет, её называют «затычка, чтобы пыль в корпус камеры не попадала». И бежит наш начинающий фотолюбитель в магазин за более дорогим стеклом, бесполезно тратя деньги на новый объектив, который ему еще рано покупать.

Мое мнение: КИТовый объектив – отличный, недорогой инструмент, помогающий получить представление о том, как настроить камеру и научиться снимать шедевры. Хотя и недостатки у него тоже имеются. Сегодня будем смотреть примеры фото с беззеркалки Sony A6000 (ILCE-6000) с КИТовым стеклом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), любительским телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E и портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. Так же поговорим об основных ошибках, из-за которых снимки могут получаться нерезкими и о том, как правильно анализировать свои фотографии.

Примечание. Все тексты в сегодняшнем обзоре написаны мною. А иллюстрации любезно предоставил Павел Кравченко, владеющий беззеркалкой Сони А6000 и указанными выше объективами. Как и другие опытные фотографы, он снимает всегда в формате RAW (у Sony такие файлы имеют расширение ARW) и затем проявляет в конвертере, в частности: в плагине ACR (Adobe Camera Raw) для Photoshop. Честно говоря, считаю, что Павел немного переусердствует с обработкой: большинству людей нравится, когда снимки выглядят натурально, когда не заметно, что их изменили в редакторе. Но Павел увлекается другим подходом. Что же, пусть сегодняшний обзор служит образцом, на что способна камера Sony A6000, и поглядим в комментариях, насколько зрители готовы простить Павлу такую глубокую обработку. В любом случае, кроме цветопередачи, на восприятие снимков влияет умение фотографа построить композицию, выбрать правильный момент, работать со светом и многие другие нюансы. С этим, на мой взгляд, у Павла все в порядке.

В сегодняшнем уроке мы рассмотрим следующие вопросы:

 

1. Разъяснение, что такое КИТ-объектив

Все фотоаппараты укрупненно можно разделить на три группы: мыльницы, беззеркальные и зеркальные камеры. Преимущество последних двух – возможность менять объективы, что позволяет выбрать стекла, наиболее успешно решающие технические и художественные задачи фотографа. Так, существуют широкоугольные линзы для съемки в ограниченных пространствах и телеобъективы для фотоохоты, есть портретники с красивым размытием фона, а есть макрообъективы для фотосъемки букашек. Разделение это достаточно условно: я, например, люблю снимать в путешествии портреты незнакомцев на улицах, используя ширик Samyang 14mm f/2.8, а кто-то для этих же целей использует макрик Sony FE 90mm f/2.8 Macro.

Так вот, опытные фотографы обычно покупают камеру без объектива (ее на сленге зовут «тушка», от английского «body» — «тело», «корпус»), а линзу подбирают под свои хотелки. Но огромное количество начинающих фотолюбителей представления не имеют, какое стекло им нужно, и производители им помогают: продают камеру в комплекте с универсальным объективом. По-английски «комплект» называется «kit», поэтому такие объективы на жаргоне фотографов называют «КИТовые», «КИТы».

В виду того, что такие линзы охватывают наиболее удобный диапазон фокусного расстояния, ими пользуются чаще всего, то есть, такая оптика у фотографа становится «штатной» («штатник»). Современные КРОПнутые беззеркалки Sony A6000, Sony A6300, Sony A6500 обычно предлагаются с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Именно с него мы начинаем сегодня знакомство с примерами фото.

 

2. Отличия фиксов и зумов. Их преимущества и недостатки

2.1. Что такое фикс

Фикс – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Такая линза имеет предустановленный угол поля зрения, который нельзя изменить, и она не может приближать и удалять изображение. Поэтому вам приходится подходить ближе к объекту съемки, если нужно снять кадр крупнее, и отойти подальше, если требуется общий план. Самый очевидный пример фикса – объектив в смартфоне.

Фиксы могут выпускаться с различными фокусными расстояниями, покрывающими диапазон от ширика до суперетелеобъектива. Примеры фиксов у Сони, которые можно использовать на беззеркалках: Sony 16mm f/2.8 E (SEL-16F28), Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18), фишай Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye II или Zeiss Batis 2.8/135.

Примечание. Хочу выразить несогласие с обработкой Павлом женских портретов. Объектив Sony 50mm f/1.8 очень резкий, поэтому видны проблемы с кожей модели. Классически при пост-обработке изображений женщин фотографы используют инструмент «Кисть» в редакторе и снижают четкость на лицах девушек, уведя в минус параметр «Clarity», оставляя резкими глаза, губы и волосы. Белки глаз здесь тоже можно было отбелить, избавив их от красных вен.

Более подробно мы обсуждали шаги пост-обработки женских (детских) портретов в статье с примерам фото на старенькую любительскую зеркалку Nikon D3100 и портретный фикс Nikon 50mm f/1.8G.

2.2. Что такое зум-объектив?

Зумы имеют переменное фокусное расстояние. Вращая кольцо зуммирования, фотограф перемещает оптические элементы внутри корпуса и тем самым добивается изменения степени увеличения или уменьшения изображения без необходимости подходить к объекту съемки или отходить от него.

В обозначении зума указываются две цифры, дающие информацию о значении фокусных расстояний в крайних положениях. Например, рассматриваемый сегодня китовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) может служить шириком, когда фокусное равно 16 мм, и портретником, когда оно составляет 50 мм. А в универсальном тревел-зуме Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS при ФР=200 мм мы уже имеем телеобъектив.

Кроме того, зум-объективы могут иметь изменяемый диапазон доступных диафрагм. Так, на любительских линзах мы обычно видим цифры типа f/3.5-5.6, означающие максимальное диафрагменное число на коротком и длинном конце диапазона фокусных расстояний. То есть, КИТовый Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при ФР=16 мм позволит выставить диафрагму максимум f/3.5, а при ФР=50 мм она не может быть открыта больше, чем на f/5.6.

Профессиональные дорогие зумы имеют возможность выставить одно и то же значение диафрагмы на разных фокусных. К сожалению, компания Сони не выпускает для своих кропнутых беззеркалок светосильных зум-объективов. Доступны лишь линзы с постоянным диафрагменным числом f/4.0. Например: универсальный штатник Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS или тревел-зум с космической ценой Sony E PZ 18–110 мм f/4 G OSS.

Тревел-зумами называют объективы с очень большим диапазоном фокусных расстояний. Их плюс — заменяют собой много фиксов в одном объективе. Минусы – чем больше выбор фокусных, тем ниже качество изображений. Чтобы убедиться, посмотрите фотографии, снятые на профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8G с зеркалкой Nikon D5200. А теперь – образцы снимков на тот же фотоаппарат, но с трэвел-зумом Sigma 18-200mm f/3.5-6.3.

По отзывам владельцев Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500, довольно компромиссную картинку выдают тревел-зумы Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Lens for Sony E Mount и Tamron 16-300/3.5-6.3 DI-II PZD. Если все же решите купить именно такой тип объектива на замену КИТу, посмотрите внимательно примеры фотографий с этих линз.

На беззеркалки Sony A6000, конечно, можно установить и объективы, предназначенные для полного кадра (они будут работать нормально, только габариты и вес у таких линз намного больше, чем у тех, что предназначены для APS-C матриц). Например, светосильный телеобъектив Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS позволит установить диафрагму f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний. Господи, какие же высокие цены на оптику Сони в сравнении с Никон!

Обратили внимание, что портрет снят в солнечный день, а теней под глазами у модели нет? Это потому, что рядом стоит ассистент фотографа и подсвечивает их слева снизу белым отражателем.

Вообще, в сети я находил примеры фотоохоты на Sony A6500 и супертелеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary (в обозначении «супер» — это не качество картинки, а очень большое фокусное расстояние). Смотрится смешно, но снимает неплохо (используется переходник MC-11). Эх, а какая картинка получается на полном кадре Sony A7RII…

Видео, снятое на Sony A7RII с телевиком Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary и переходником MC-11.

2.3. Преимущества фиксов

Почему фотографы используют фиксы? Вот список преимуществ объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

2.3.1. Низкая цена фиксов

Большинство современных объективов значительно дешевле, чем их конкуренты с переменным фокусным расстоянием. Например, попробуем собрать набор фиксов, покрывающих диапазон светосильного зума Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, который стоит 180 тысяч рублей, при том, что не очень подходит для КРОПа Sony A6000 из-за того, что на коротком конце ФР=24 слишком длинное: на кропнутых зеркалках в широкоугольном диапазоне хочется иметь 10-12 мм, а не 24 мм фокусного…

• Сверхширик Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Sony E – 21’000 рублей.
• Sigma AF 19mm f/2.8 DN Art Sony E – 13’000 рублей.
• Универсальный фикс для КРОПа Sony 35mm f/1.8 – 30’000 руб.
• Портретник Sony FE 50mm f/1.8 – 20’000 руб.
• Лицевой портретник Sony FE 85mm F1.8 – 50’000 руб.

Всего получилось: 134’000 рублей за фикс против 180 тысяч за зум. При том, что диапазон фокусных расстояний у нашего набора шире, светосила почти каждой позиции намного больше (лучше размывается фон, используется меньшее значение ISO при съемке). Вот почему фотографы выбирают объективы с фиксированным фокусным расстоянием – они получают за меньшие деньги великолепного качества картинку, которую трудно получить даже на таком дорогом зуме, как Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, не говоря уже о более дешевом варианте, как, например, Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS.

2.3.2. Малые размеры и вес фиксов

Как владелец зеркалки Nikon D610, я мечтал купить профессиональный телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8G, который выдает резкую картинку, имеет очень быстрый автофокус и качественное исполнение. Но, когда я его приобрел, был неприятно удивлен огромными размером и весом, необходимостью купить новый фоторюкзак для переноски фототехники.

Многие профессиональные фотографы откажутся покупать зум Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS из-за его габаритов (88,0 × 200 мм) и веса (1’480 грамм), и заменят его одним портретным светосильным фиксом Sony FE 85 mm f/1.4 GM (89.5 x 107.5 мм, 820 грамм). Если у вас в наличии имеется только один огромный и тяжелый зум, когда-нибудь вы решите лучше оставить его дома, чем таскать с собой в путешествии.

2.3.3. Высокое качество картинки фиксов

Компания «Сони» не выпускает светосильных зумов для КРОПа, поэтому владельцы Sony A6000 вынуждены либо покупать полусветосильные Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS или брать линзы для полного кадра, но и те не могут снимать с диафрагмой, открытой больше, чем до f/2.8. На фиксах, как видно из нашего набора выше, можно выставить f/1.8, а есть варианты и с f/1.4, и даже с f/1.2. Все это приводит не только к тому, что на матрицу попадает больше света и можно выставить ISO в несколько раз меньше, но и уменьшается ГРИП, а значит фотограф получает красивое боке.

	Начинающие фотографы часто задают вопрос, как можно размыть задний план на портретном снимке. Фотоурок с ответом на этот вопрос. Калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния.		Урок фотографии с пояснениями, чем светосильный объектив лучше тёмного. В некоторых случаях мы можем в несколько раз снизить ISO, снимая на оптику данного типа.
	Отчет о съемке фоторепортажа на камеру Sony A6000 с топовыми объективами Nikon, накрученными через ручной адаптер. Как наводиться на резкость в мануальном режиме. Плюсы и минусы переходников.		Для беззеркалок Sony Alpha с байонетом E-mount можно приобрести широкоугольный фикс Samyang 12mm f/2.0 NCS CS. Примеры фото на этот объектив и камеру Fujifilm X-T2. Альтернативы для компактов Сони.

Многие начинающие фотографы выбрали беззеркалку Sony A6000, чтобы иметь возможность, в отличие от мыльницы, размыть фон на портрете. Штатный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 со своей f/5.6 на 50мм, конечно, может слегка помочь, но для идеала нужна гораздо большая светосила: f/1.8 и шире.

2.3.4. Съемка на фиксы в условиях низкой освещенности

Рассмотрите внимательно таблицу на рисунке №7 в фотоуроке «Зачем мне нужны светосильные объективы» по ссылке, представленной выше. Вам станет понятно, что, если, например, на свадьбе вы захотите сфотографировать невесту при естественном освещении от окна на фикс Sony FE 85mm F1.8 и, из-за слабой освещенности в комнате, потребуется использовать ISO 1000, то накрутив дорогой зум Sony FE 24–70 мм F2.8 GM уже понадобится ISO 2500, а с тёмным Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS – и вовсе ISO 5000… А вспоминать про тревел-зум Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS даже и не хочется: в тех же условиях при ФР=200 мм и f/6.3 он потребует ISO 12’800. Фотографы знают, что чем выше ИСО, тем больше цифровые шумы и хуже качество картинки. На беззеркалках Sony A6000 величина ISO выше 1600 – вопрос компромисса между необходимостью сделать кадр и желанием вообще не снимать, выше ISO 3200…6400 – только трупы для судмедэкспертизы фотографировать.

Да, некоторые объективы оснащаются стабилизатором изображения. А новая модель Sony A6500 имеет 5-тиосевую внутрикамерную стабилизацию… Но, стабилизатор может помочь при съемке с рук лишь неподвижного объекта и совершенно бесполезен при фотографировании движущихся субъектов, так как для таких фото нужны короткие выдержки 1/250-1/4000, когда микросмаз и так не будет появляться. Другими словами, хорошо, если есть стабилизатор, когда вы в сумерках елового леса снимаете подберёзовик с рук (без штатива), и в нем нет смысла, когда вы пытаетесь снять зайца, улепётывающего от вас из-под ёлочки. Качественную фотку такого ушастого трусишки можно получить только со светосильным объективом.

Примечание. Еще раз вернемся к уроку «Зачем мне нужны светосильные объективы» и внимательно изучим таблицу, в нем представленную. Исходя из нее, чтобы обеспечить минимальную выдержку В=1/100 секунды, в данном случае, на КИТовом зуме Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при фокусном расстоянии 50 мм и максимальной для этого фокусного расстояния диафрагме f/5.6 понадобилось бы выставить ИСО 1000 единиц. Понятно, зачем нужна оптика с большой светосилой? Чтобы снимать на ISO 100, а не ISO 1000, при котором появляется много цифровых шумов и четкость изображения падает.

Чтобы на ночных пейзажах не было цифрового шума, такие снимки фотографируют на минимальном ИСО 100 единиц и со штативом. Но в данном сюжете у нас присутствуют в кадре движущиеся объекты, от чего требуется обеспечить выдержку не длиннее 1/250 секунды. Светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, позволив открыть диафрагму до f/1.8, помог остановиться на ИСО 800. Как пояснялось выше, при выдержке 1/250 секунды нам не важно есть в камере Sony A6500 стабилизатор или нет…

В тех же условиях, темный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3,5-5,6, при открытой f/5.6, заставил бы фотографа поднять светочувствительность до ISO 8’063… Это абсолютно неприемлемо для КРОПнутой матрицы Sony А6000. А если бы мы подставили телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3, у которого при максимальном фокусном расстоянии 210 мм, диафрагма может открыться не более чем до f/6.3, то понадобилось бы выставить ИСО еще выше: 10’159 единиц.

А на этом ночном пейзаже движущихся объектов нет. В идеале нужно было снимать со штативом при ИСО 100. Но даже с рук, при съемке неподвижных сюжетов, мы задействуем формулу получения снимков без смаза В=(1/2*ФР) (где ФР – фокусное расстояние объектива во время фотографирования), то есть, достаточно было выдержки В=1/(2*50мм)=1/100 секунды. Тогда бы этот кадр был снят при ИСО 320, а не ИСО 800.

2.4. Преимущества зумов

Если бы фиксы имели только плюсы, никто не стал бы покупать зум-объективы. Несмотря на их больший вес и стоимость, линзы с переменным фокусным расстоянием чрезвычайно популярны и могут лучше подходить для съемок. Есть несколько областей, где даже самый лучший фикс не сможет бороться с зумом. Ниже представлен перечень сильных сторон этого типа объективов.

2.4.1. Универсальность зум-объективов

Самая очевидная причина купить на свою беззеркалку Sony A6000 зум – это его универсальность. Одним поворотом кольца зуммирования фотолюбитель получает хоть ширик, хоть портретник, хоть телеобъектив. Например, в путешествиях вы идете по узкой улочке в Италии и снимаете в широкоугольном положении общую сцену на центральной площади города. Вдруг, увидели интересного человека – приблизили и сняли ростовой портрет. Захотели – получили на максимальном приближении крупноплановое изображение.

В общем, зум может сочетать в себе и ширик, и телевик. Рекомендую почитать мой урок фотографии «Зачем мне нужен широкоугольный и длиннофокусный объектив», в котором приведено множество примеров применения этих типов линз.

2.4.2. Малые габариты зумов

Один качественный зум-объектив может заменить 2…4 и более фикса. Не нужно тратить время на смену оптики в походе. Ваш фоторюкзак может быть меньших размеров. В камеру попадает меньше пыли, так как вы реже снимаете объектив в неподходящих условиях.

2.5. Заключение к главе «Зумы против фиксов»

Начинающие фотографы часто впадают в ступор, когда приходится решать, какой объектив купить для своей беззеркалки: фикс или зум. Как видно из объяснений выше, оба типа линз имеют свои плюсы и минусы, поэтому выбор сделать действительно трудно. Потребуется время, чтобы понять, какой вариант подходит лучше именно вам, вашему стилю фотографирования. Кто-то снимает лишь на одни фиксы, не признавая даже дорогих зум-объективов. Кто-то выбирает тревел-зумы с широким диапазоном фокусных расстояний и мирится с не очень высоким качеством картинки (пример тревел-зума — Sony 18-200mm f/3.5-6.3 E LE). Считаю, что КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), которым оснащаются модели Sony A6000 и Sony A5100 отлично подходит новичкам для того, чтобы начать учиться фотографировать и понимять, какой тип линзы им больше подходит.

На портрете выше фотограф держит в руках, если не ошибаюсь, главного конкурента Sony А6000 – профессиональную беззеркалку Fujifilm X-Т1 с универсальным фиксом Fuji 35mm f/1.4 и батарейной ручкой. На камеры Сони А6000, Сони А6300 и Сони А6500 также можно приобрести дополнительную рукоятку. Преимущества: во-первых, большая автономность, так как в нее входят два аккумулятора, во-вторых, удобнее держать фотоаппарат. Минус – теряется компактность. На AliExpress можно найти вполне приемлемые по цене варианты.

Видео с примерами фото, снятых на фотоохоте с использованием беззеркалки Сони А6000 и телеобъектива Сони 55-210/4.5-6.3.

 

3. Почему на моем Sony А6000 (Sony A5100, Sony А6300 или Sony А6500) получаются размытые фотки?

Вопрос, вынесенный в подзаголовок, наверное, один из самых часто задаваемых новичками. Причин того, что на снимке нет резкости, может быть несколько. Хотя, у начинающих фотографов в 90% случаев, ошибок две: выбрана слишком длинная выдержка или неправильный режим фокусировки. Вот перечень обстоятельств, влияющих на четкость изображения:

1. Излишне длинная выдержка при съемке подвижных объектов (или неподвижных, при фотографировании с рук).
2. Потеря резкости при съемке на открытой диафрагме из-за малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).
3. Дифракции на закрытой диафрагме.
4. Неправильные настройки камеры при съемке в JPEG.
5. Неправильный выбор режима работы АФ.

Остановимся более подробно на каждом из пунктов.

3.1. Длинная выдержка как причина размытых снимков

Здесь я посоветую читать отдельно урок фотографии с описанием базовых понятий: как взаимосвязаны между собой ИСО, диафрагма и выдержка. Если сказать коротко, то в большинстве случаев фотограф должен подбирать такое ИСО, чтобы при выбранной диафрагме обеспечить нужную выдержку. При съемке неподвижных объектов с рук (то есть, камера стоит не на штативе или на какой-либо твёрдой поверхности) для фотоаппаратов с большим количеством пикселей, как Sony А6000 или Sony А6500, применяют формулу В=1/(2*ФР), где В – время экспозиции, ФР – фокусное расстояние. Пример использования таких расчетов мы рассмотрели выше (фото №15).

А при фотографировании подвижных объектов, выдержки должны быть намного короче (зависит от скорости объекта, направления его движения и расстояния до фотоаппарата). Рекомендуемое значение времени экспозиции для разных сюжетов можно увидеть в комментариях к рассказу о фотоохоте в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке.

Снимок получен в яркий солнечный день, поэтому у фотографа была возможность использовать низкое ИСО. А предположим, что на свой Sony А6500 вы фотографируете детский утренник или спортивное соревнование в помещении, когда требуются короткие выдержки. Света недостаточно — ISO придется ставить очень высокое, от чего появляются шумы, и снимок становится также нечетким.

Какой выход? Во-первых, покупка светосильной оптики (мы выше видели примеры, насколько драматично открытые широко диафрагмы влияют на снижение светочувствительности при съемке в темном помещении). Во-вторых, приобрести мощную внешнюю вспышку, которая позволит даже с тёмным (т.е. с таким, у которого нельзя открыть диафрагму шире f/3.5, в сравнении с f/2.8, f/1.8 или f/1.4 и даже f/1.2) КИТовым зумом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 удерживать ISO в приемлемом диапазоне при достаточной выдержке.

Поскольку я вспышками не пользуюсь (люблю снимать портреты при естественном освещении), точного совета, какую модель купить на Сони А6000 дать не смогу. Чтение форумов владельцев беззеркалок показало, что покупка родных аксессуаров (Sony HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F45RM и HVL-F60M) – дело затратное и малоосмысленное. Гораздо лучший результат по соотношению «цена/качество» можно получить, купив внешнюю вспышку сторонних производителей.

Мне встречались отзывы об использовании Nikon SB-700 и Yongnuo 560 II (и версии III) с радиосинхронизатором Yongnuo RF-603 II (обязательно вторая версия или новее) в качестве ведомой. Большой популярностью у владельцев Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 пользуется внешняя вспышка Nissin i40. Посмотрите видео с примерами профессиональных студийных фото, снятых на Сони А6000 в комплекте с этой внешней вспышкой «Ниссин ай40».

Кстати, вот еще хорошее видео от этого фотографа с демонстрацией съемки на Sony A6000 и длиннофокусный объектив Sony 70-200mm f/4 G OSS плюс вспышка «Phottix Mitros» и радиосинхронизатор «Phottix Odin II Transmitter».

В моем блоге можно увидеть примеры репортажных снимков, снятых с этой же вспышкой Nissin i40, но на беззеркалку Fujifilm X-T2. А в первой части обзора продвинутого компакта Fujifilm X30 демонстрируется, что даже мыльница с дополнительным источником света может дать удивительный результат.

3.2. Размытые фото из-за малой ГРИП при съемке на открытой диафрагме

Чтобы понять, о чем мы говорим в этом подразделе, вам придется внимательно изучить урок фотографии с рассказом о фотосъемке котят в домашней фотостудии (см. ссылку с портретом котёнка выше). В нем подробно рассказывается о том, как размыть фон на портретах при съемке, и дана ссылка на хороший калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния. Сейчас же скажем кратко: ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) – расстояние между передней и задней границами резкости, зависящие от выбранной диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции до объекта съемки.

Когда мы фокусируемся, мы выбираем какую-то точку, через которую будет происходить плоскость, расположенная перпендикулярно оси объектива, и в ней картинка будет иметь максимальную резкость. Все, что находится перед ней на расстоянии приблизительно 1/3 ГРИП, и за ней — на 2/3 ГРИП, получится резким. Все объекты вне поля ГРИП будут размытыми.

В подавляющем большинстве случаев, профессионалы советуют избегать ситуации, когда в кадре на переднем плане присутствует нерезкий объект. Человеческое восприятие устроено так, что нам не нравятся такие снимки. Запомните: размытый передний план – брак, и такое фото нужно удалять… Хотя, бывают и исключения…

Снимок выше демонстрирует нам, на какие компромиссы иногда приходится идти фотографу. Видим, что для съемки с рук малоподвижного объекта использована минимально возможная, при данном освещении, выдержка 1/50 секунды. Света так мало, что даже при максимально возможной на данном фокусном зума Sony 16-50mm f/3.5-5.6 расстоянии 16 мм диафрагме f/3.5, светочувствительность получилась очень высокой для КРОПнутой матрицы: ИСО 3200. Из-за малой ГРИП люди на заднем плане чуть размыты, но это не страшно, так как такой эффект придает снимку ощущение объема. А вот голова зрителя на переднем плане не попала в ГРИП и тоже размыта. Видите, как она портит снимок? К сожалению, в данных стесненных условиях избежать нерезкого переднего плана у фотографа не получилось бы… В других случаях, вот что можно сделать:

1. Привстать и скомпоновать кадр по-другому, чтобы голова не вошла в кадр.
2. Выбрать меньшее значение апертуры: например, f/6.3 вместо f/3.5.
3. Установка f/6.3 вместо f/3.5 в данном случае — не панацея: ИСО вырастет с 3’200 до 10’159 единиц (см. таблицу в фотоуроке про светосильную оптику по ссылке выше). Здесь реальной помощью стало бы применение внешней вспышки вместе с поджатой диафрагмой. Хотя, возможно, именно в этом сюжете размытая голова лучше, чем резкая… Но лучше бы её вообще не было.
4. Теоретически, можно отойти подальше: чем больше расстояние до объекта съемки, тем больше ГРИП. Но на практике малоприменимо, поскольку и места в помещении не было, и композиция снимка поменяется полностью.

Съемка велась с очень близкого расстояния. Чтобы расширить ГРИП, фотограф сжал диафрагму до f/16.0. Фокусироваться здесь нужно на девочке в коляске, так как она расположена приблизительно внутри 1/3 резкой зоны.

Понятием ГРИП мы чаще всего ориентируемся, когда требуется получить резкий главный объект и размытый фон. А, например, при съемке пейзажей хочется, чтобы все объекты были четкими. Тогда следует вспомнить о гиперфокальном расстоянии. Существует такая дистанция, сфокусировавшись на которой, мы получим резкими все объекты, лежащие за ней, теоретически — до бесконечности. Ближняя граница резкости всегда находится на расстоянии ½ гиперфокального расстояния. Как и ГРИП, этот параметр зависит от выбранной диафрагмы и фокусного расстояния объектива.

Если вы зайдете в калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния, ссылка на который дана в уроке про котят, увидите, что для беззеркалки Сони А6000 на КИТовом зуме Сони 16-50мм f/3.5-5.6, при ФР=16мм и, например, f/8.0 гиперфокальное расстояние составляет 1,68 метра. То есть, всё, что находится на расстоянии 84 см от камеры и до бесконечности  получится резким.

На схеме выше девушка стоит на расстоянии 1’340 см от фотографа, ёлка получается нерезкой, так как она — вне зоны ГРИП. Если мы отойдем от девушки на 34 см (так, чтобы дистанция составила 1,68 метра), то есть на гиперфокальное расстояние, все объекты, начиная с 84 см до бесконечности, будут резкими. И ель тоже. Проверьте сами в калькуляторе и наяву, меняя настройки своей камеры.

Очень часто у новичков получаются пейзажи с нерезким передним фоном. Например, на снимке выше кустики сухой травы справа могли получиться размытыми, если бы фотограф слишком раскрыл диафрагму (сузил ГРИП), и, тем самым, не попал в гиперфокальное расстояние.

Используя вышеупомянутый калькулятор, составим таблицу гиперфокального расстояния для ФР=16мм и разных значений диафрагмы. Не думаю, что её нужно зубрить – достаточно ознакомиться и вспоминать время от времени.

Диафрагма	Гиперфокальное расстояние, м	Ближняя граница резкости, м
f/11.0	1.22	0.61
f/8.0	1.68	0.84
f/5.6	2.39	1.20
f/4.0	3.35	1.68
f/3.5	3.83	1.92

Малая ГРИП может мешать при съемке портретов. Например, мы хотим сильно размыть фон и прикрываем диафрагму до f/1.4 на портретном телевике Sunnar T*135mm f/1.8. При расстоянии 1.5 метра до лица фотомодели, ГРИП составит всего 8 мм. Если девушка чуть повернет голову, один глаз уже окажется вне зоны резкости, то есть, размытым. Всегда фокусируйтесь по ближнему глазу человека, при съемке портретов с размытым фоном.

В уроке фотографии про съемку собак в домашней фотостудии есть пример бракованных фото из-за слишком открытой диафрагмы портретника Nikon 50mm f/1.4, когда нос животного не попал в ГРИП и нечеткий.

3.3. Нерезкость снимков из-за дифракции

Несмотря на то, что КИТовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 может зажимать диафрагму до f/36, на практике фотографы не снимают при апертурах больше, чем f/8.0-11.0 (в исключительных случаях — до f/14…f/16; например, макросъемка, где при f/8.0 ГРИП будет экстремально мала, или съемка с солнцем в кадре, когда хочется показать лучи). Всё дело — в эффекте дифракции: из-за оптических искажений точка с четкими краями размывается в дифракционное пятно – появляется размытость.

3.4. Мыльные фото из-за неправильных настроек при съемке в JPEG

Почему я никогда не фотографирую в формате JPEG, объяснял в комментариях к обзору полнокадровой камеры Nikon D610. При съемке в JPEG владельцы беззеркалки Sony А6300 могут войти в меню: Настройки съемки -> Творческий стиль -> нужная настройка. Доступные режимы: стандартный, яркий, нейтральный, прозрачный, глубокий, бледный, портрет, пейзаж, закат, ночная сцена, осенние листья, черно-белый и сепия. Внимательно почитайте инструкцию, раздел с описанием установок «Творческого стиля» («Creative  style»). Для каждого из них можно задать контрастность, насыщенность и резкость. И, если снимать пейзаж с настройкой «Нейтральный» или «Портрет», то можно получить нечеткие фотографии.

3.5. Размытые снимки из-за неправильного выбора режима автофокуса.

В общем случае, фотограф сталкивается с тремя ситуациями:

1. Фокусировка по неподвижному объекту в автоматическом режиме (натюрморт, пейзаж, архитектурная съемка, предметная съемка и тому подобное).
2. Автоматическая фокусировка на подвижных объектах (репортаж со свадьбы, спорт, фотоохота и тому подобное).
3. Фокусировка вручную (макросъемка, фотографирование звезд и т. п., а так же съемка с объективами, у которых нет мотора).

На тему выбора режима автофокуса в разделе «Фотодело» есть большой фотоурок. Сначала рекомендую прочитать его, а затем, в комментариях к нему советы по настройкам фокусировки непосредственно для цифровых компактных фотоаппаратов Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500.

	Упражнение для развития навыков видения кадра, которое я выполнял с камерой Sony A6000 KIT16-50mm f/3.5-5.6 в руках. Немного рассказал о том, как сделать синим выбитое небо и как убрать людей из кадра.		Практическое занятие по настройкам автофокуса зеркалок Sony. Детальное сравнение отличий кропнутых Sony A6000, A6300, A6500 и полного кадра Sony A7 II. Какой объектив выбрать. Отзыв о владении.
	Как создать домашнюю фотостудию для съемки профессиональных портретов. Нюансы выбора внешних вспышек, рассеивателей и другого оборудования. Как настроить фотоаппарат и импульсный свет.		Как я фотографировал натюрморт на Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 с использованием трансмиттера Yongnuo YN-622N-TX и двух вспышек Yongnuo YN-685N. Описание процесса обработки.

 

4. Как снять профессиональное видео на беззеркалки Sony

На фотоаппараты Сони можно снимать художественные фильмы. Конечно, для этого придется поучиться. Вы должны разбираться, какие специфические настройки ISO и частоты кадров при видеосъемке разных сюжетов нужно выставлять. Для получения более качественных результатов придется приобрести множество дополнительных аксессуаров (follow focus, внешний микрофон и диктофон, внешний монитор, слайдер или тележку и прочее).

В разделе «Фотодело» есть отдельный урок, в котором даётся общее представление об основах видеосъемки. Сейчас предлагаю посмотреть примеры качественного видео, снятого на беззеркалку.

Первый видеоролик снят на Сони А6000 КИТ 16-50, а также есть кадры, полученные на дрон DJI Phantom 3.

Еще одно видео снято на эту же камеру Sony A6000, но с фиксом Sony Carl Zeiss Sonnar T*24mm f/1.8 ZA E и широкоугольным зумом Sony E 10-18 мм F4 OSS.

К слову, в уроке про съемку видео на зеркалки и беззеркальные фотики рассказывается, что для того, чтобы получить ролик, снятый в движении, и чтобы не было дёрганий, может применяться стедикам. Это такая громоздкая и тяжелая электромеханическая конструкция. Так вот, поскольку беззеркалки Sony весят очень мало, то может использоваться компактное устройство стабилизации. Посмотрите обзор и примеры видеосъемки на Sony A6500 с Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer. На камере стоит фикс Sony FE 28mm f/2.

 

5. Как научиться красиво фотографировать цифровым фотоаппаратом

На эту тему в разделе «Фотодело» тоже есть большой урок фотографии для новичков. Если вы зашли на сайт впервые, расскажу здесь краткий алгоритм.

Во-первых, понятие «красиво снимать», можно разделить на две части: с технической точки зрения и с художественной. Научиться получать резкие, правильно экспонированные, сочные снимки труда не представляет. И займет у вас всего лишь 2-4 недели, в зависимости от интенсивности занятий. Все, что нужно это:

1. Пойти в магазин и купить любой учебник для начинающих фотографов. Так для вас перестанут быть «филькиной грамотой» слова «экспокоррекция», «диафрагма», «цветопередача», «золотое сечение», «режимный свет», «кривые», «RAW», СВКЦ (сюжетно важный композиционный центр), аберрации и дифракция, фокусное расстояние объектива, и т.п.
2. Взять инструкцию к камере (обычно в бумажном виде дается усеченный вариант, нужно на сайте Sony качать полный), и детально ее проштудировать.
3. Выйти на улицу со своей беззеркалкой Sony А6500 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 и на практике проверить все настройки, что узнали, читая руководство по эксплуатации.
4. Ознакомиться с обзором о том, как обрабатывать RAW файлы и заняться изучением редактора Lightroom или его аналогов (займет 1 месяц).

Все! Вы умеете фотографировать технически качественные снимки. Беззеркалка Sony Alpha A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 не хуже и не лучше многих других фотоаппаратов, представленных на рынке. А чтобы фотки получались лучше, советую еще почитать вот эти фотоуроки для новичков.

• Зачем нужна гистограмма и как ею пользоваться. Что такое «увод дистаграммы вправо (ETTR)».
• Почему при съемке летом на Sony А6500, лес получается серо-зеленым, а белоснежный пляж на море — серым (как и сереет зимний снег). Как фотографировать против окна. Использование экспокоррекции.

А вот научиться снимать так, чтобы, глядя на ваши безупречно резкие снимки, зритель не засыпал от скуки, гораздо сложнее. Я и сам так фотографировать не умею. Но советы дать могу. 😉

Первое: ознакомьтесь с потрясающим учебником Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». Ничего лучше о принципах художественной фотографии мне на русском языке не встречалось.

Второе: постоянно изучайте работы великих мастеров, анализируйте, почему они так цепляют зрителя. Вы видите, что во всех снимках я публикую данный EXIF – эту информацию у меня часто спрашивают новички.

Третье: развивайте свои личностные качества. Фотографии становятся шедевральными, когда несут в себе отпечаток личности фотографа, который должен быть всесторонне развитым человеком. Профессионалы изучают не только фотодело, но и другие художественные дисциплины: музыку, живопись, искусствоведение, историю архитектуры, литературу. Так вы станете гармоничной персоной, и это будет чувствоваться на снимках.

Технические параметры фото – ерунда: вы сами через месяц так снимать сможете, если не будете лениться и последуете советам, что я привел выше. Малополезные вопросы при анализе фотографии выдающихся фотографов и своих работ:

1. Какой камерой он снимал?
2. Какой объектив у него при этом был накручен?
3. Какие настройки он использовал при съемке?

Нет, профессиональный анализ чужих и своих снимков должен давать ответы на вопросы:

1. Какие мысли или чувства фотограф пытался выразить на этом фото?
2. Какую роль играет цветовая гамма в восприятии снимков?
3. Как бы выглядела эта сцена, если бы её сняли на широкоугольный объектив или на телеобъектив?
4. Что можно сказать по поводу выбранного момента съемки? Как повлияло бы на восприятие фото, если бы на спуск он нажал на секунду или две позже, или раньше?
5. Повлияли ли мои настройки (фокусное расстояние диафрагмы и выдержка) на то, как выглядят определенные элементы в кадре? И помогают ли они мне рассказать историю? Например, какой элемент мог быть размытым из-за малой ГРИП или длинной выдержки? И изменит ли это размытие формы предметов, скажется на восприятии снимка и его композиции?
6. Что я могу предпринять, чтобы убрать из кадра ненужные элементы и оставить необходимые? Например, стоит ли мне взять телеобъектив, чтобы изолировать главный объект или оставаться с шириком, но подойти ближе, возможно, сменив ракурс и перспективу?
7. Как взаимодействуют элементы сцены между собой? Могу я сменить композицию или объектив, чтобы усилить это взаимодействие?
8. Где на моем фото ведущие линии? Могу ли я сделать их влияние сильнее или слабее, изменив кадрирование с горизонтального на вертикальное или соотношение сторон снимка (например, на 16:9 вместо 4:3) или поменяв тип объектива?
9. Ведут эти линии зрителя внутрь кадра или из него? Могу я поменять свое расположение, чтобы улучшить направляющую роль линий?
10. Что у нас со светом на снимке? Улучшает свет композицию, создавая теневой рисунок, глубину, настроение? Игнорируя тени, мы можем потерять шанс сделать фото более выразительным.
11. Есть ли в наших фотографиях глубина? Могла бы она быть больше? Получена ли она из-за влияния на перспективу типа объектива?
12. Присутствуют на снимке повторяющиеся элементы, вызывающие визуальное эхо или ритмы? Можно ли убрать какую-то часть их или, наоборот, добавить, чтобы усилить восприятие?
13. Правильных ответов нет. Есть только возможности и в каких-то ситуациях какой-то элемент усиливает фото, в других – ослабляет его.

Итак, вопросы для анализа своих фотографий мы знаем. Осталось решиться, что же снимать своей Sony А6000, чтобы научиться получать на нее шедевры. Для этого нужно постоянно тренироваться. Для тех, кто хочет стать мастером, приведу план с упражнениями для самообучения на год.

 

6. Заключение к обзору Sony A6000

Что ж, ребята, подводим итоги. Мы сегодня посмотрели огромное количество примеров снимков, снятых на любительскую беззеркалку Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 и увидели, что он способен выдавать вполне интересные результаты. Мы так же посмотрели фотографии с телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 и фикса Sony 50mm f/1.8, которые радуют владельца еще более интересной картинкой. Мы поняли, что большое значение имеют навыки грамотно настроить фотоаппарат, но самое важное – развивать в себе способность анализа и видения фотографии, а для этого стоит много тренироваться. Дело за малым осталось, только начать.

Послесловие. Параметры цветопередачи, динамического диапазона и рабочего ISO у беззеркалок Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 практически не отличаются. Поэтому можете считать, что примеры снимков в сегодняшнем обзоре, относятся и к указанным моделям, а также к Sony А5100. Посмотрите таблицу сравнения основных параметров, включая новинку 2019 года модель Sony A6400.

	A6000	A6300	A6400 (новинка)	A6500
Цена за тушку, USD	550	750	900	1200
Разрешение матрицы	24.3	24.2	24.2	24.2
Система АФ	179 фазовые	425 фазовые	425 фазовые/контрастные	425 фазовые
Скорость съемки	11 к/с	11 к/с	11 к/с	11 к/с
Формат видео	1080p	4K	4K	4K
Диапазон ISO	100-25600	100-51200	100-102400	100-51200
Стабилизатор	Нет	Нет	Нет	5-тиосеовой
Размеры, мм	120 х 67 х 45	120 x 67 x 49	120 x 66,9 x 59,7	120 x 67 x 53
Вес	345	404	403	453

Если вы хотите приобрести лёгкую и компактную беззеркалку Sony с хорошим качеством изображения и отличной системой фокусировки, в 2019 году по соотношению цены и качества лучше предложения, чем модель A6000 нет. Если хотите получить супер-пупер систему фокусировки, спите и видите себя владельцем самого нового устройства, прочитайте обзор Sony A6400 на сайте Prophotos. Очень много текста опубликовано с тем, чтобы объяснить, насколько в ней крут автофокус.

Вот пример видео, снятого на новинку в условиях слабого освещения с объективом Sigma 16mm f/1,4.

 

Если вы считаете, что информация в сегодняшнем тесте оказалась для вас полезной, буду благодарен за то, что найдете возможность поделиться ссылкой на статью в социальных сетях или на форумах фотографов. Может быть, еще кому-то она пригодится.

	Сравнительный обзор характеристик беззеркалки Sony А6000 и Fujifilm X-E2. Чем «Сонька» уступает «Фуджику».		Сравнение параметров полнокадровых беззеркалок Sony с конкурентами Canon и Nikon. Какие модели Sony имеют более продвинутую матрицу.
	1. Чем отличаются друг от друга компакты верхнего ценового диапазона из серии Sony Cyber-shot DSC-RX. Начало сравнения фото с мыльницы Sony DSC-HX50 и зеркалки Nikon D5100.		2. Сравнение ночных фотографий с мыльниц Sony Cyber-shot DSC-HX50 и любительской зеркалки Nikon D5100 КИТ 18-55.
	Как снять на Sony А6000 свадьбу, крестины или утренник, чтобы было интересно? Все это — фоторепортаж. Правила рассказа фотоистории.		Рассказ о том, как развивать в себе навыки видения кадров, с помощью рамки кадрирования. Бесценный урок фотографии.

1) При выборе между разными моделями фотоаппаратов задумайтесь о том, какой у вас компьютер. В комментариях к статье фотолюбитель рассказал о проблемах с Sony A6000.

2) Заказал себе внешние вспышки и радиосинхронизатор. Как оказалось, существует огромное количество нюансов при выборе аккумуляторов и зарядного устройства, способного убить или продлить их жизнь.

3) Один из читателей прислал мне примеры фотографий, снятых на Sony A6000 + Tamron 18-200mm f/3.5-6.3, в формате РАВ. Я их обработал по-другому, нежели Павел свои. Отличный тревел-зум, оказывается, этот объектив.

4) Гость блога показал фотографии, снятые на Sony A6000 и фикс Sigma 30mm F1.4 Contemporary DC DN Lens Sony E Mount. Удивитесь, на что способна эта камера!

5) Сравнение моделей Sony A6300, Sony A6400 и A6500. Какие основные отличия между ними можно найти.