Поездка в Индию в седьмой раз. Дели — Варанаси — Керала

Осенью 2015 года мы с супругой отправились в путешествие по Индии. Главным событием стало посещение города Варанаси. Индусы верят, что здесь, на берегу священной реки Ганга, где ежедневно сжигают трупы на кострах у Маникарника гхата, находится место, где соединяются потусторонний и наш миры. Я атеист — не верю ни в бога, ни в чёрта. Смеюсь над чушью, утверждающей, что скалы на Урале – это остатки крепостей, построенных древними цивилизациями. И, если черная кошка перейдет дорогу, не вижу ничего страшного и иду дальше по своим делам. Но… Вынужден признать, что Варанаси тянет к себе… Прошло уже больше 3-х лет, как мы побывали там, а желание вернуться только крепнет. Как сын немного подрастет, думаю, первым делом мы отправимся на берега Ганга. Что-то мистическое не отпускает. Осенью 2018 года давний читатель сайта, ставший давно другом, и написавший уже больше десятка отчетов о путешествиях по Индостану, Михаил Шмаков отправился в Индию в 7-й раз. Сегодня я публикую его отзыв о прогулках по Дели, о гхатах в Варанаси, об отдыхе на курорте Керала, что находится на южной оконечности полуострова.

В этот раз в отпуске у него случилось много неприятностей, отдых немного смазался. Всем, кто собирается в Азию, будет полезно почитать детали. И, хоть в начале рассказа, чувствуется раздражение от неудачного отпуска, к середине, когда автор повествует о прогулках по Варанаси, проявляется его любовь к Индии.

* * *

Автор отчета — Михаил Шмаков, г. Москва.

Записки раздраженного путешественника

Писать статью про Индию я не собирался. За последние девять лет мы с женой, моим верным спутником и «оруженосцем», осчастливили эту страну своими визитами семь раз. Дело это стало привычным, и в чем-то даже рутинным. Но на днях Интернет, вместе с утренней порцией жизнеутверждающих новостей, представил моему взору статью: статью про Индию! Основная мысль опуса — в Индию не надо ездить самостоятельно: грязно, население сплошь инфицировано смертельными болезнями, опасно, нечего есть. Все утверждения иллюстрированы посредственными фотками из Варанаси. Особенно запомнилось фото: фруктовый салат с кусочками газеты! Я даже растерялся: такое блюдо можно получить только у самого захудалого лоточника на улице. А зачем? Ананас весом около 2 (двух!) килограмм стоит приблизительно 60 рупий (а фрукты продают в Индии на каждом углу, указываю цену «супермаркета» в Керале, самом «дорогом» штате). Это меньше 60 рублей!

Сначала я хотел оставить разгромный комментарий под статьей, немного остыв — написать ядовитую статью, подумав еще — отчет, суммирующий весь мой негативный опыт и впечатления из поездок по Индии.
«Ничего себе метания!» — скажите вы: «От критики критиков, до — сам собрался ругать Индию?»

Не спешите с выводами, друзья! Для начала, небольшое отступление с пояснениями.

Я специально здесь вставил портрет этого сурового мужчины, статья обещает быть занудливой и брюзгливой, и, чтобы вы не затосковали над ней, разбавлю текст фотками, иногда не к месту. Это — первое.

Второе — путешествуем последние четыре года мы самостоятельно, но к экстремалам себя не относим: по возможности, стараемся селиться в более-менее приличных отелях, питаться в кафе и ресторанах, а передвигаться по стране на самолете (один раз ездили поездом на Гоа с пляжа Палолем до Велья Гоа) или в машине.

И третье — в основном, буду обращаться к опыту и впечатлениям последнего, самого неудачного (на мой взгляд, жена со мной не согласна) из индийских путешествий, и, для стройности повествования, следовать строго его маршруту (Дели — Варанаси — Керала (Ковалам)), не забывая, для сравнения, вспоминать другие индийские вояжи (например, в Кералу в декабре прошлого 2017 года или в Дели в сентябре 2012 года).

Прежде чем перейти к сути, надо все-таки разобраться с упомянутой статьей. «В Индию не надо ездить самостоятельно» — вот главный ее посыл. Конечно, первое, что приходит на ум (раз уж статью такого сомнительного качества разместили в ленте новостей) — это заказ туроператоров, переживающих нынче не лучшие времена.

Возможно. Но я зайду с другой стороны. Предлагаю каждому читателю задать себе простой вопрос: зачем я собираюсь «за три моря»? Неважно куда — в Китай, Индию или Египет. Если ответ: «Так делают все, тюленем полежать у моря, отдохнуть от работы, домашних дел и забот, не думая о готовке и стирке — я заслужил(а) это!» — тогда, действительно, спору нет. Никто не организует пляжный отдых безопасней, дешевле и лучше туроператора.

Это относится и к Индии (конкретно — к Гоа). Единственное, что тут можно сделать самостоятельно и сэкономить при этом — получить визу.

Всё, эта тема закрыта. Опровергать стереотип: «Грязно, население сплошь инфицировано смертельными болезнями, опасно, нечего есть», — я считаю бесполезным. Возможно, прочитав мою статью, вы сами решите — что и как, а для подсказки — иллюстрация (тоже со смартфона и сомнительного качества): автор сего отзыва купается в реке Ганг в ста метрах от гхата Маникарника (Manikarnika Ghat), единственного в Варанаси, где кремируют под открытым небом.

Весь свой негативный опыт путешественника я разделяю на две части.

Первое — язык, вернее, его отсутствие. Я не владею иностранными языками. Моих знаний в этой области хватит на то, чтобы прочитать указатели в аэропорту, взять такси, с грехом пополам заселиться в отель, выбрать блюдо из меню ресторана и расплатиться. Слава Богу, я не путешествую один, супруга моя знает английский много лучше. И все-таки мы лишены нормального общения с населением страны, в данном случае — с индийцами, чем и обкрадываем себя.

По этому поводу можно вздыхать, сожалеть, ругать себя, учить язык, или оставить все как есть, но ни в коем случае не винить страну и ее население.

Писать тут не о чем, сразу перейдем ко второму пункту — недостаточная подготовка и непродуманность маршрута. Это и будет основной темой моего отчета.

«На каждого мудреца довольно простоты».

Обычно, собираясь в отпуск, мы сначала решаем, куда едем, затем смотрим, что в этом месте (стране, штате, городе, рядом на побережье) можно и нужно посмотреть, потом покупаем билеты на самолет и бронируем отели (желательно, в непосредственной близи от основных достопримечательностей или транспортных развязок и пересадочных узлов).

Прокладку маршрутов, выбор любопытных и памятных мест, отелей, я делаю с помощью карт «Гугл», периодически переключая фильтр со схемы на спутник. Для удобства, дублирую основные метки на off-line карту приложения MAPS.ME. Можно, конечно, купить местную симку, но зачем, если отели мы выбираем с бесплатным Wi-Fi?

В этот раз мы начали с обратного: купили билеты на самолет.

Июнь, пора думать об отпуске, а что там стоят билеты в Индию? Вопрос не праздный: рубль весь год лихорадит. Только в июне, начав падение с отметки 62 рубля за 1 американский доллар, к середине месяца наша валюта подешевела до 64 за 1 USD, а потом опять начала укрепляться (в ноябре, к моменту нашего путешествия, доллар уже стоил в районе 68 рублей). Я думаю, не надо объяснять, что цена авиабилетов находится в прямой зависимости от курса валют и фиксируется раз в две недели.

Поиск на сайтах-агрегаторах авиабилетов дал неожиданный результат: прямой рейс SU 234 «Аэрофлота» из Москвы до Нью-Дели оказался самым дешевым (46 тысяч за два билета в оба конца). Что еще немаловажно — самым быстрым: всего шесть часов лета. Вылетев в 15:10 из Москвы, в этот же день, в 23:45 ты уже в Дели. Надо брать!

Дальше началась мука. В Дели мы уже побывали (см. отчет в блоке ссылок ниже). Кстати, был и владелец этого сайта, наш друг — Сергей Лахардов, и тоже оставил подробный отчет (см. блок ссылок ниже), который я намеренно не стал перечитывать перед поездкой. А зря!

Ладно. Дели так Дели. А дальше куда?

— Ты давно мечтаешь о поездке в Варанаси и в Амритсар, может в один из этих городов? Мечты должны сбываться! — предложила жена.

— Хорошо. В Амритсаре, наверное, уже будет холодно, не заглядывая в компьютер, предположил я. Едем в Варанаси, а купаться — в Кералу, так как это географически южнее, чем Гоа. — опять, не глядя в компьютер и, что самое главное, не включая голову, предлагаю я.

А голову надо использовать по назначению! Ведь в прошлом году мы отдыхали в Керале в декабре с 7 по 28 числа, в море купались, но лежаки на пляже расставлять местные стали только после 15-го. Меня прибойные волны в один из дней из моря не выпускали, пришлось плыть вдоль, пока на берег не выбросило!

Еще раз о климате Кералы. Не столько для читателя, сколько для себя: в этом штате муссоны бушуют два раза: в июне-июле и в октябре, но это не значит, что уже в августе или в ноябре можно лезть в воду. В 2013 году мы приехали в Ковалам в середине сентября, море было бурным, грязным, а волны сшибали с ног. В ноябре этого года море достаточно чистое, на вид более спокойное, но если рискнул попрыгать на волнах, то из плавок потом можно вытрясти солидную горсть песка. Как нам объяснил спасатель на пляже, вид относительно спокойного моря обманчив: водовороты и опасные течения.

Про дожди я не говорю — они возможны круглый год. В Варанаси, за день до вылета в Тируванантапурам (столица Кералы), я нашел в интернете табличку со средними показателями количества   осадков в штате по месяцам: ноябрь — 200 мм, восемь дождливых дней. Все восемь дней достались нам: с 14 по 26 ноября!

Билеты на самолет из Москвы до Дели купили, с маршрутом определились. Осталось оплатить рейсы из Дели в Варанаси, из Варанаси в Тривандрум (Тируванантапурам) и обратно в столицу Индии. Самый дешевый перелет до Варанаси, на тот момент, предлагала авиакомпания «Air India»: 2892 рубля за билет.

Дальше – проблема: никак не состыковывался перелет из Варанаси в Тривандрум. Зависать еще на один день где-то, пусть даже в Мумбаи, не хотелось. Промучившись весь вечер, жена (я генерирую желания и идеи, а супруга бронирует отели и занимается билетами) на следующий день отправилась в офис «Air India», и уже там, с трудом, нам подобрали стыковочный рейс через Мумбаи.

Итак, билет «Варанаси – Тривандрум» — 12167 рублей, «Тривандрум – Дели» — 6662 рубля. Умножьте на два и приплюсуйте 2 тысячи авиационного сбора (или комиссия авиакомпании) — 49220 рублей.

Дорого? Сидя над статьей, буквально сейчас, я еще раз посмотрел авиаперелеты из Москвы в Варанаси. Есть. Из Шереметьево, через Дубай и Дели (две пересадки), в оба конца — 45 тысяч билет или 90 тысяч на двоих только на посещение Варанаси.

Раз я заговорил о полетах, думаю, самое время поделиться своим впечатлениями от аэропортов Индии.

Воздушные ворота Индии

Мне нравятся аэропорты этой страны! Международные терминалы в Дели и Мумбаи — отдельная тема. Помимо обычного аэровокзального сервиса — это еще и выставки с постоянно меняющейся экспозицией.

В делийском «Delhi Indira Gandhi International Airport» в этот раз над багажными лентами были выставлены национальные костюмы и сундуки разных эпох, в залах ожидания — антикварная машина и бронзовые скульптуры современного индийского автора, а в мумбайском «Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport» — ритуальные храмовые колесницы, детские колыбельки и деревянные качели XVIII-XIX веков.

Местные терминалы этих аэропортов много скромнее, но везде очень чисто, нет чувства сдавленности, как, например, в Домодедово, кабинки в туалетах убираются за каждым посетителем.

Я помню «Domestic Terminal» аэропорта Мумбаи в 2015 году — давка, пассажиры сразу нескольких рейсов толпятся у одного выхода. Сесть негде, кричащие дети, кресла заляпаны… Новый терминал грозились открыть еще в 2014 году, и вот — случилось. Просторно, чисто, красиво!

Но хватит нахваливать, я же обещал поделиться негативными впечатлениями. Прежде всего, воздушные гавани страны нас заморозили. В большей степени это относится к терминалам «доместик». Читатель, поверь, я не в том возрасте, чтобы летать в майке, шортах и сандалиях. Джинсы, хоть и легкие, кроссовки и толстовка — я мерзну! Дело в том, что кондиционеры в терминалах, представляют собой колонны с соплами, через которые подается холодный воздух со страшной силой. Что говорить, мы подцепили приличный такой бронхит, я слег еще в Коваламе, а супруга разболелась уже в Москве.

Дальше. В аэропортах Индии есть такая особенность (я заядлый курильщик с сорокалетним стажем): если вошел в здание порта, то выйти ты уже не можешь ни по билету, ни по паспорту. Обычно это не имеет особого значения, но в этот раз нам пришлось ожидать регистрации по пять часов, место для курения есть во всех аэропортах, но только в «чистой зоне».

Что еще? В залах ожидания регистрации занять себя нечем. Несколько стоек с кофе и бутербродами, в делийском — 4 или 5, пара магазинчиков с сувенирной мелочевкой — всё. То ли дело аэропорт в Сингапуре — город в городе, но это уже “другая планета”.

В терминалах внутренних перелетов Тривандрума, Дели и Мумбаи есть магазины «Duty Free». Цены на алкоголь там в три раза выше, чем в международных терминалах. В кафе и барах этих же терминалов бутылка пива стоит 800 рупий, а один «дринк» (30 грамм) крепкого алкоголя — 300 рупий (1 индийская рупия сегодня почти равна 1 российскому рублю, с учетом всех конвертаций: рубля в доллар, а потом доллара в рупию; дальше цены я буду указывать в рупиях). Курение и алкоголь — вредные привычки, сочувствия тут ждать не приходится.

Еще один нюанс, который может серьезно испортить настроение. Путешественники, обратите внимание: в аэропорту Дели при пересадке с домашнего рейса на международный, вы попадаете в маленький «загончик» —  помещение 50-70 квадратных метров, не больше, столько же примерно кресел, где спят вповалку. Есть, правда, мини отель с мягкими креслами. Если до регистрации на рейс у вас 3-4 часа (у нас было 5), то коротать время вам придется здесь, в общий зал вас не пустят. В туалет придется спускаться на первый этаж лифтом, каждый раз предъявляя паспорт и билет.

Индийские аэропорты охраняются военными — с солдатами, вооруженными автоматами, спорить сложно. Нам повезло, когда толпа у дверей немного рассосалась, подошли к офицеру и попросили пропустить. Узнав, что мы из России, он сжалился. Совет: не спешите переходить в международный терминал в Дели.

Вообще, подобная пересадка в Индии — настоящая «засада». Не знаю, как сейчас, а в 2015 году, в Мумбаи из одного терминала в другой нас везли «шаттлом» через город. Это, примерно по расстоянию — как из Шереметьево доехать до Ленинградского шоссе, развернуться под ним (прибавьте светофоры и пробки) и вернуться в обратно, но в другой терминал. Длинная очередь, один автобус, жуткий трафик — мы рисковали опоздать на рейс.

С этой темой всё — двигаемся дальше по нашему маршруту.

Билеты куплены, отели забронированы, реперные точки расставлены на карте, осталось получить визу — и в путь. Тут писать нечего, с прошлого и 2015 годов (последний мой отчет о путешествии в Индию) ничего не изменилось.

	1. Начало серии отчетов М. Шмакова об отдыхе в Индии. Первые впечатления о курорте Гоа. Отзыв о достопримечательностях. Рассказ об экскурсии в соседнюю Карнатаку. Карта пляжей.		2. Первая глава с отзывом об отдыхе Михаила в штате Керала. Впечатления от отпуска на пляже Ковалам. Поиски малабарской белки. Почему этот регион считается коммунистическим.
	3. Продолжение рассказа о первой поездке в Кералу. Рыбацкая деревня Вижинджам. Экскурсия к маяку. Отзыв об отеле Сагара. Мыс Коморин в Каньякумари. Лодки на озере озере Вембанад Каял.		4. Путешествие по Золотому треугольнику Индии. Первая поездка в Дели. Экскурсии ко Дворцу президента, мечети Кутб-Минар, храму Акшардхам и храму Лотоса.

Путевые зарисовки из Индии

Шесть часов полета — это много или мало? Нормально. Само осознание того, что до конечной точки лететь всего шесть часов, а не 12 или 15, что впереди никаких пересадок и ожидания вылета, согревало.

Заходим на посадку, над светящимися стрелами и петлями дорог в небе, то там, то здесь, беззвучно вспыхивают и затухают хризантемы фейерверков. В Индии, как в Китае и России, любят потешные огни, но почему сегодня в таком обилии? Кажется, что даже в самолете запахло горелым порохом. Дивали!

Дивали (Diwali) — наверное, самый главный праздник Индии и, не вдаваясь в подробности, современные индийцы празднуют его, как мы Новой год.

«Happy Diwali» — приветствие из разноцветных светодиодов украшает зал прилета аэропорта имени Индиры Ганди.

Заполняем миграционные карточки (мы привыкли, что их раздают еще в самолете; «Аэрофлот» не позаботился или новая мода?). Паспортный контроль, обмен валют (67 рупий за 1 доллар — не самый выгодный курс; в дальнейшем меняли по 71), меняем только на дорогу, стойка такси. Цена — 2200 рупий до Коннот-Плейс (Connaught Place, она же — Раджив-Чоук, Rajeev Chowk) — дороговато. На дворе — час ночи, не хочется торговаться. А торговаться в этой стране надо везде, и это даже приветствуется, кроме магазинов с фиксированными ценами.

А теперь, как в театре: реплика в сторону. Мне кажется, я раньше никогда не указывал туроператора, у которого мы покупали индивидуальные туры до 2014 года, думаю, сейчас уже можно, хуже ему уже не будет — “Мегаполюс турс”. Так вот, организовывая трансферы в наших путешествиях, менеджер оператора закладывал всегда 10 долларов за один километр, что, может быть и оправданно в Европе, но не в Индии или Вьетнаме. Самый короткий путь от аэропорта Дели до нашего отеля — 14 километров, т.е. пользуясь услугами туроператора, мы должны были бы заплатить за такси 140 долларов в один конец. Ровно 280 долларов мы заплатили за трансфер от аэропорта Тируванантапурам до отеля «Uday Samudra Beach» и обратно в феврале 2012 года. Те же 14 километров в одну сторону.

Может поэтому я редко торгуюсь с таксистами. Кстати, обратно от отеля до аэропорта такси стоило всего 800 рупий.

Об индийском такси я уже рассказывал в отзыве о поездке в Мумбаи (см. блок ссылок на отчеты), но, пока едем, отмечу несколько особенностей местных таксистов. Прежде всего, у них реакция, как у кошек, и, поверьте, это очень важно, потому как автомобильное движение в городах Индии больше похоже на давку в час пик на пересадочном узле “Курская-Чкаловская” московского метро. Все в одной куче: велорикши, тук-туки, мопеды, велосипеды, машины, автобусы и пешеходы! Потом, они не пользуются навигаторами (я ни разу не видел), но постоянно отвлекаются на разговоры по телефону, даже посреди ночи. Беспокоит ли это меня — беспокоит, но больше меня беспокоят таксисты в Гонконге, задушевно беседующие с виртуальным другом в приложении на смартфоне, и уборщица в московской поликлинике, плечом прижавшая трубку к уху и вяло двигающая шваброй по полу. Что она так увлеченно обсуждает? Наверное, животрепещущие вопросы клинингового бизнеса!

Мы приехали. В глаза бросается ярко светящаяся вывеска отеля на фасаде, а вот вход сразу и не приметишь, притулился где-то с угла.

Отели в Индии

Добро пожаловать в «Radisson Blu Marina Hotel Connaught Place» (4 звезды)! Но сначала пройдите рамку металлоискателя, а багаж пожалуйте на ленту сканера.

Дальше я буду перемежать прямую речь диалогами.

«Все ОК! Спасибо!  Вот лифт, ресепшн — этаж номер два», — и никто не бросается тащить ваш багаж.

Меня раздражают ковровые покрытия в отелях! Колесики не катятся, ковролин под ними собирается в складки, чемоданы буквально волочишь на себе, кофр с фотоаппаратом постоянно соскальзывает с плеча и путается в ногах! С другой стороны, всегда тихо в коридорах. Но это так, к слову.

Мы и ночной портье (деловой костюм, на голове — дастар (головной убор сикха) приветствуем друг друга. На стойку выкладываем паспорта.  Портье роется в компьютере — какая-то заминка.

— У вас бронь с сегодняшнего дня, но мы заселяем после 14:00.

— Мы доплатим и получим номер сейчас, ОК? Отель нам подтверждал раннее заселение.

Можно было бы бронировать не с 8, а с 7 ноября, но бронь действует до 23:00, потом отменяется, если вы не заселились, и “раннее заселение” предполагает оплату только 12 часов.

Портье опять что-то внимательно вычитывает на экране компьютера.

— Но вам придется оплатить целые сутки!

— Господи, два часа ночи, очень хочется спать. Мы заплатим, давай уж, оформляй! — это уже я, на русском.

— Как будете платить, картой или наличными?

— Картой.

— О, у вас дебетовая, а мы принимаем оплату только по кредитной.

— Это что еще за новости? Ладно, не хочется спорить: — Наличные доллары, ОК?

— Доллары не принимаем.

— Где у вас тут банкомат?

— В соседнем доме.

— ???

— Вот, вас проводит мой коллега.

Ночь, желтый свет фонарей (кстати, аптека тоже есть, аюрведическая — “Ночь, улица, фонарь, аптека.”), легкий ветерок шелестит бумажным мусором и сухими листьями, небо то тут, то там засвечивается всполохами фейерверков, реально пахнет жженым порохом, на улице ни души. Помещение АТМ буквально в пятидесяти метрах, на стуле у банкоматов дремлет вооруженный охранник.

— Денег нет. — приоткрыв один глаз, сообщает он.

Идем дальше. Следующий банкомат находится еще примерно в 50-70 метрах, и здесь охранник, и тоже дремлет с карабином в руках. Слава Богу, наличные есть!

Читатель, теперь внимательней: здесь всё не так! Про проценты я и сам не все до конца понял, но комиссию за снятие наличных может взять и банкомат (причем до 200 рупий), и сам банк. Банки берут, в среднем, 2%, но не менее 2 долларов за одно снятие. Есть банки, в чьих банкоматах комиссии за снятие наличных нет: это «AXIS BANK» и «STATE BANK OF INDIA». Вставив карту в щель, не ждёте на экране окошка сообщения «Наберите пин-код», а сразу ее вытаскиваете. Дальше все операции производятся без карты. Мне подсказывал охранник, служащий отеля сам смотрел на все это, как баран на новые ворота!

Расплачиваться «пластиком» в Индии — никаких проблем, и даже приветствуется! Но не снятие наличных. Впрочем, это актуально и для любой другой страны, и для любого «чужого» терминала.

Заплатили, заселились. Я немного заведенный. В номере холодно (на улице градусов 15-17 по Цельсию) и что-то грохочет. Выключил кондиционер — грохочет.  Огляделся. Рядом с чайным набором — две литровых бутылки воды, «комплимент» от отеля. Одна открыта и не полная. Чайная ложка — с остатками чего-то сладкого. В стакане — спитой пакетик чая. Сгребаю все и иду на ресепшн, молча ставлю на стойку и прошу портье проследовать за мной в номер.

-Сделайте что-то с этим грохотом! — над головой реально работает зернодробилка.

Через полчаса все улажено: чистый стакан и ложка, новые бутылки с водой, грохот прекратился до утра. Пока жена в душе, я иду курить. Пройдя по коридору этажа, уперся в открытую дверь на балюстраду. Узкий балкончик, горшки с цветами, какие-то технические помещения и крутая лестница, шириной не более пятидесяти сантиметров — в переулок. Друзья, я не стал спускаться вниз, но даю голову на отсечение — не было никаких преград любому прохожему с улицы подняться этой лестницей в отель. Вот вам и досмотр, и металлоискатели (оговорюсь — в отеле всюду видеокамеры).

Еще несколько слов об отеле «Radisson Blu Marina Hotel Connaught Place», и я перейду к обобщениям и рассуждениям.

В тот же день, после обеда мы настояли на замене номера, чем и разрешили проблему с шумом (так как утром он возобновился), а съезжая, мы спокойно расплатились дебетовой картой.

Кстати, доллары у нас не захотели брать еще в одном месте, на Бали, в отеле «Swiss-Belresort Watu Jimbar» (район Санур). Представьте, совершив многочасовой изматывающий перелет «Москва — Сингапур – Денпасар», проехав через весь город на такси, пришлось еще тащиться по жаре в поисках обменника. Потом ждать, когда привезут нужную сумму (на скутере) в индонезийских рупиях, и возвращаться обратно с целлофановым пакетом-майкой в руках, битком набитым купюрами. Тогда-то мы и задумались о валютной карте.    

Резюмируя: «Radisson Blu Marina Hotel Connaught Place» в Дели — один из семи брендов крупнейшей международной сети «Radisson Hotel Group», которой принадлежит 1400 гостиниц в 114 странах мира, и как-то ждешь от отеля определенного стандарта услуг, присущего всей сети, вне зависимости от того, в какой части мира он расположен (т.е. в Москве швейцаром может быть и белый медведь с балалайкой, но все-таки открывать двери перед гостями и приветствовать их на английском языке). А так — обыкновенный для Индии сервис отеля “три звезды”. Хорошее расположение, очень хорошая кухня, отличные завтраки (я это разделяю, кухня ресторана может быть очень хорошая, а вот завтраки бедные, смотрите мою статью о Португалии). Суммирую: три с плюсом.

Что во всей этой истории чисто индийского? Бывалые путешественники со мной, думаю, согласятся: портье в деловом костюме и в тюрбане; банкомат, работающий «наоборот».

«Бросовые» номера есть во всех отелях. Это может быть узенький номер рядом с шахтой лифта или с окнами на анимационную площадку, на прачечную, грохочущую всю ночь, или на запасной генератор (очень актуально для курортов Индии)…

Сайтам-агрегаторам не нужны эти подробности, им надо заработать, они диктуют ценовые условия отелю и заманивают нас безумными скидками: «Только сегодня! Осталось два номера, скидка — 20%!» А мелкими буквами: «Нет бесплатной отмены бронирования». Постояльцы не скупятся на отзывы, но это всегда субъективное мнение, и мы их читаем со скептической улыбкой. Как правило, все подобные вопросы можно решить на месте, но впечатление от отдыха уже подпорчено.

На этом об отелях покончим. Мои предпочтения — нормальный трехзвездочный отель. Меньше ждешь — больше получаешь.

	5. Второй город Золотого треугольника – Джайпур. Экскурсия во Дворец Ветров, в обсерваторию и в величественный форт Амбер. Катание на слонах. Дворец Джал-Махал, храм Бирла и крепость Дунги.		6. Поездка из Джайпура в Агру. Дорога. Крепость Фатехпур Сикри. Отзыв об экскурсии в мечеть-мавзолей Тадж-Махал. Посещение Красного форта. Встреча с антилопами у гробницы Акбара.
	7. Продолжение рассказа об экскурсии в Красный форт Агры. Прогулка по территории. Шикарные виды на Тадж-Махал. Посмотрите самые знаменитые достопримечательности Индии.		8. Поездка в Индию в 2014 году. Знакомство с финансовой столицей Мумбаи. Прогулка по следам героев романа Шантарам. Этот город совсем не похож на типичные индийские мегаполисы.

Дели 2.0

Первый раз в Дели мы были в сентябре 2012 года. Муссоны отбушевали, но каждую ночь небо гремело и проливалось короткими, но обильными (слово как раз для Индии — тут все обильное: жара, море, население, природа, краски) дождями. Днем погода частенько хмуро грозилась, но держалась — очень влажно, очень душно и жарко. У нас было два неполных дня в столице, настроение было отчасти отравлено тем, что багаж отправился в самостоятельный австралийский вояж. Но, как говорится, нет худа без добра: нам повезло со спутником. Замечательный человек (экскурсовод Аджай Сингх) не только показал шедевры «Золотого треугольника», заставил чемоданы вернуться к хозяевам, но и по-настоящему влюбил нас в Индию и индийцев.

Тогда, в первый день, мы побывали на проспекте Раджпатх (Rajpath), пройдя от монумента “Ворота Индии” до Президентского дворца, узнали о семи древних городах на месте Нью-Дели, увидели Кутб-Минар и Железную колонну. Второй день открыл нам современные шедевры храмовой архитектуры Индии: Акшардхам Сваминараян (Swaminarayan Akshardham) и храм Лотоса (Lotus Temple).

Передвигаясь по городу на машине, то тут, то там, среди неказистой застройки и зелени парков, глаза выхватывали какие-то завораживающие белые купола и резные шикхары, древние руины и крепостные стены. В последствии масло в огонь периодически подливали то отчет о путешествии друга, то кадры какого-нибудь индийского фильма. Так или иначе, но все прошедшие годы во мне жила уверенность, что я упустил и что-то не досмотрел в этом древнем городе.

Готовясь к путешествию, я выбирал достопримечательности таким образом, чтобы не рвать жилы в попытке всеохватности. Два полных дня — хватит на все. При большом желании, в день отлёта можно оставить багаж в отеле (чек-аут в 11:00, а вылет в Варанаси в 17:15) и скататься куда-то еще на метро или такси.

На карте и бумаге это выглядело так: от района Коннот-Плейс по улице Джанпатх (Народная дорога или дорога Королевы, Janpath) до проспекта Раджпатх (Rajpath). Смотрим, а главное — я фотографирую еще раз Раштрапати-Бхаван (Президентский дворец, Rashtrapati Bhavan), министерские здания вдоль улицы (очень хорошо, если работают фонтаны), задерживаемся на несколько минут у «Ворот Индии» и дальше, почти по прямой, идем до крепости Пурана-Кила (Purana Qila). Останутся силы — в зоопарк. Надоест или устанем — берем такси и возвращаемся в отель. Перед ужином — променад по Коннот-Плейс.

Это первый день. Второй день — Старый Дели. Утро: делийская соборная мечеть Джами-масджид (Jama Masjid) — Красный форт, после посещения которого, прогулка по Чандни-Чоук (Chandni Chowk Rd). После обеда: храм Шри Лакшми Нараяна (Sri Laxmi Narayan Mandir) — обсерватория Джантар-Мантар — отель и не обязательно в такой последовательности. Что-то сверх — по возможности и желанию.

Сейчас перечитываю — гладко, стройно, продуманно, а на деле все, конечно, иначе.

Утро. Неспешный завтрак. Короткие сборы.

Идем налегке: камера у меня, телефон у жены. Первое разочарование — нет солнца. Легкая облачность и дымка. Тепло, но не жарко — в джинсах и футболке очень комфортно. От отеля до проспекта Раджпатх — около трех километров, поэтому решили прогуляться пешком, осмотреться.

Но прежде надо поменять деньги, раз уж столкнулись с такими проблемами в отеле.

Коннот-Плейс — деловой район Нью-Дели, построенный в первой трети прошлого столетия. Застройка радиальная (три радиуса), двух-трехэтажная, выкрашенная в грязно-белый цвет. Лучи-дороги расходятся от сквера внутри перекрестка с круговым движением и делят район на сектора в виде неправильных трапеций или, как тут принято говорить, блоков. Верхние этажи домов нависают над тротуаром, образуя что-то вроде галереи, очень продуманное архитектурное решение, учитывая местный климат. Один минус — не видно вывесок учреждений и магазинов, чтобы найти нужное — надо последовательно обходить всё подряд.

Но деловой центр на то и деловой, здесь от банков тесно. Толкнув пару офисных дверей, деньги меняем в отделении «Bank of India». В Индии поменять валюту можно как очень просто и быстро (например, в отеле, у уличного менялы или в солидном магазине, торгующем ювелиркой или одеждой), так и очень долго и сложно (это в банках и меняльных конторах).

Мою новеллу об обмене валюты в Мумбаи, мне кажется, уже ничем не перебьешь, поэтому коротко: мы потратили на эту финансовую операцию от сорока минут до часа. С менеджером банка (женщиной) за это время, в разговорах, мы затронули массу тем: отпуска, путешествия, погоду, детей, внуков, и далее, вплоть до международной обстановки в мире. Наверное, еще немного и мы бы обменялись адресами и телефонами. Пересчитывались доллары, выписывались квитанции, помощники их куда-то уносили, наша банковская дама через весь офис их торопила, ставились печати, мы расписывались, квитанции опять уносились, помощники опять окликались…

В итоге: потратив час на бюрократию и разговоры, в кассе получили наши деньги за одну минуту.  Всего поменяли 700 долларов — весь банковский лимит наличных рупий на тот момент.

Время движется к полудню, а мы все топчемся по кругу. Вперед — Дорогой Королевы к Дороге Короля.

Джанпатх («царская дорога») – прямая, широкая улица, под прямым углом пересекающая проспект Раджпатх. Казалась бы, сложно заблудится, но на этой прямой несколько перекрестков с круговым движением в какой-то момент мы выбрали не тот дорожный луч, и вместо того, чтобы попасть в центр Раджпатх, оказались у монумента Ворота Индии (the India Gate). Все бы ничего, но… Какая-то стройка, все огорожено забором из зеленого профлиста. Народ прётся к арке вытоптанным пыльным газоном, перепрыгивая через какие-то траншеи.

Не берусь утверждать, но я не увидел солдат почетного караула. Жиденькая толпа фотографируется на “фоне”. Скучно! Скучно и местным, от того мы становимся центром внимания — все просят сфотографироваться с нами на память.

Еще с ночи у меня появилось чувство, что Дели для отпуска выбрал зря. Может туристический сезон в столице уже закончился? А когда сезон, если в сентябре еще дожди? С апреля по май? Когда город приводят в порядок? Знатоки утверждают: октябрь-ноябрь, февраль-март — потом жарко (Дели — одно из самых жарких мест в Индии), а дальше — муссоны. В ноябре мне не понравилось, наверное, не повезло — остается февраль-март.

К президентскому дворцу Раштрапати-Бхаван уже идти не хочется. Два с половиной километра, а вдруг, это — два с половиной километра профлиста? Тогда к крепости Пурана Кила — это ближе: всего-то полтора километра.

Не столько устал, сколько раздражен, фотоаппарат болтается на ремне, лениво двигаю ногами, хочется в отель. И вдруг, когда совсем не ожидаешь, чудо: ожила история! За стрельчатой кованной оградой в зелени парка -почерневший за столетия камень крепостной башни. Нет, это не Пурана Кила (форт находится дальше за дорогой, ближе к реке Ямуна). Еще немного вдоль ограды, сворачиваем направо на Матхура-роуд (Mathura Rd), неприметные ворота, входим.

Небольшой двор, восьмиугольник купальни, колодец, молитвенный зал, аркада по периметру, дворник, хранитель и горстка туристов. Очень камерное, очень старое место, но здесь бьется сердце. Описать невозможно, это надо почувствовать!

Карта подсказывает название — Masjid Khairul Manazil (Самое Благоприятное Место).  Вечером в отеле я почитал и об этой мечети, и о воротах Sher Shah Suri Gete, бастионы которых и привлекли наше внимание. Сейчас это — как бы единый археологический комплекс, но проход к отрезку старинного матхурского тракта и воротам Шер Шаха Сури закрыт, наверное, из-за ветхости.  Жаль.

Мечеть строилась на пожертвования Махам Анги, кормилицы императора Акбара. Удивительная женщина, это именно она убедила юношу Акбара взять власть над империей полностью в свои руки и отстранить, а может и устранить, регента Байрам-Хана. А еще предание повествует, что именно у дверей этой мечети на императора Акбара совершил покушение ассасин.

Я жестом спрашиваю у хранителя разрешение пройти в молитвенный зал, он также молча, глазами, показал на обувь. Разуваюсь, захожу — длинный ковер, женщина и двое мужчин сидят в пятне света, сажусь и я.

Благоприятное место! Оно затмило и Пурану Килу, и Красный форт.

На другой день таким “благоприятным местом” оказался Гурдвара Бангла Сахиб (Sri Bangla Sahib Gurdwara) — самый впечатляющий храм сикхов в Дели. Мы не планировали его посещение. Вернее, до 7 ноября этого года я о нем ничего не знал.  По дороге из аэропорта водитель отвлекся на секунду от разговора по телефону и мотнул головой в сторону ослепительно-белого, подсвеченного мириадами лампочек храма: «Главный сикхский храм в Дели!»

“Благоприятное”, но несколько в ином роде: здесь звучит музыка.

Я не буду вдаваться в подробности сикхизма, сам не великий знаток, но пару слов надо все-таки сказать. Сикхи — монотеисты. Религия возникла на Севере, в Пенджабе. Слово «сикх» с пенджабского языка переводится как «последователь». Духовный руководитель — Гуру. Всего их было десять, они и составили “священное писание” сикхов “Ади Грантх” —  книга гимнов, всего шесть тысяч стихов. Во время молитвы гимны читают нараспев (как по мне, поют) под аккомпанемент.

Предание связывает с этим местом имя восьмого Гуру, думаю будет правильнее написать имя на английском — Har Krishan. Во время делийской эпидемии то ли оспы, то ли холеры в 1664 году Гуру помогал страждущим, беря воду для питья из колодца в доме военачальника, который стоял на месте нынешнего храма.  В конце концов болезнь не обошла и Гуру, он заразился и умер. Впоследствии над колодцем построили резервуар, а в XVIII веке — первый храм. Нынешний построен в 1947 году. Вода священного озера (саровар) считается целебной.

Позвольте мне дальше без лишних предисловий.

Мы сняли обувь, повязали голову оранжевыми косынками (их продают тут же) и вошли в храм. Очень похоже на мечеть. Пол устлан коврами.  Молящиеся сидят вокруг пастырей, поющих гимны и аккомпанирующих на танпурах и табле. Сели и мы. Ох, не люблю я выворачивать душу перед другими: я не понимал, о чем поют, но непроизвольно поддался колдовству музыки и искренности интонации певцов, сердце мое защемило, глаза заволокло…

На этом месте можно было бы вполне закончить рассказ о прогулке по Дели. Но я задержу ваше внимание еще у двух достопримечательностей столицы. Первая связана с именами двух небезызвестных общественных деятелей Индии, а вторая мне понадобится для иллюстрации “выводов и обобщений”.

Храм Лакшми Нараян (Sri Laxmi Narayan Mandir). Достаточно современный постройки храм, официальное открытие его состоялось в 1939 году в присутствии Махатмы Ганди, который настоял на том, что храм смогут посещать все индийцы, не взирая на их кастовую и, как бы сказали у нас, конфессиональную принадлежность.

Спонсором строительства выступили два представителя семьи Бирла (отец и сын), кстати сын Джугал Кишор Бирла спонсировал еще и самого Ганди, и Партию Национального Конгресса.  В рассказе о Джайпуре я уже упоминал эту фамилию (см. блок ссылок на отчеты об экскурсиях в этом городе), там они тоже построили храм Лакшми Нараян, в своем роде созвучный философии этого.

Здесь главный придел посвящен Лакшми, а боковые — сонму индуистских богов (Шиве, Кришне, Будде, Хануману, Ганеше, Дурге.)

Обсерватория Джантар-Мантар (Jantar Mantar). Не успев попасть на территорию астрономического комплекса, мне захотелось сразу развернуться и уйти восвояси. Из тринадцати астрономических архитектурных сооружений осталось всего три. В Джайпуре теряешься среди бесчисленных солнечных часов, лунных и звездных календарей, измерителей меридианов, азимутов, высот и часовых углов…

Но за билеты уже заплатили и немало: 300 рупий с человека.

За два дня в Дели я сделал от силы два десятка снимков. Интернет наводнен фотографиями, похожими друг на друга, зачем прибавлять еще и свои, неотличимые от чужих? Делийская обсерватория давала надежду на хорошие фотки, в Джайпуре я фотографировал, как турист, в этот раз был шанс исправиться, половить солнце и луну (звезды не получится — все музеи в Индии закрывают в шесть часов вечера) в эти чудо-астрономические приборы!

Рупии, уплаченные за билеты, желание привести приличные снимки и красный карлик (на самом деле, солнце — желтый карлик), проглянувший сквозь густую облачность — вот три мотива, заставивших меня пройтись по аллеям делийского Джантар-Мантар.

 

Проницательный читатель, думаю, уже догадывается, что я сейчас напишу: два дня в Дели потрачены напрасно. Конечно, это совсем не значит, что в таком древнем, богатом историей городе больше смотреть нечего, но лететь почти за четыре с половиной тысячи километров, чтобы увидеть разоренные копии Красного форта Агры и джайпурского Джантар-Мантара — глупо и дорого!

Та   первая 2012 года экскурсионная программа была вполне исчерпывающей, все что есть самого значимого в Дели: Кутб-Минар, Храмы Лотоса и Акшардхам Сваминараян, Дорогу Короля и дворец Президента мы тогда же и увидели. Нынешний маршрут абсолютно не продуман, а главное, хочу это подчеркнуть —   банален.

Поясню на примере, чего не хватило столь «гладкому и продуманному» плану. В прошлом году, в силу личных и финансовых обстоятельств, мы полетели в Кералу просто купаться и загорать. Билеты до Тривандрума были значительно дороже, чем до Кочина, поэтому решили для себя: раз складываются так обстоятельства, то задержимся в Кочине на пару-тройку дней.

По большому счету, смотреть там особо нечего. Экскурсионная программа выглядела примерно так: сегодня — от форта (Форт Манор — старый город, где мы жили) идем по берегу моря, а завтра — по берегу канала. Была еще экскурсия по «каналам и рекам Кералы», но это, в очередной раз убедился, совсем на неискушенного путешественника.

Не блестяще, но каждый вечер, а их было три, мы ходили в театр Катхакали. Три вечера — три представления. Собственно, Катхакали — вечер классического индийского танца и вечер классической индийской музыки. Все, что эмоционально мы недобирали днем, получали сполна вечером. Даже скучная своим однообразием речная прогулка после вечера танца сверкала бриллиантом.

Надо как-нибудь собраться и рассказать подробно о прошлогоднем путешествии — очень хорошо провели отпуск в прошлом году в Варкале в Керале!

На этом можно было бы и закончить статью, но я обещал — строго следуя маршруту. Да и в том, что на свет родился этот отчет, виноваты фотографии «ужасающей грязи» в Варанаси — как обойти этот город рассказом?

	9. Рядом со знаменитым курортом Гоа находится менее изведанный российскими туристами штат Карнатака. Начало серии отзывов о поездки по интересным местам этого региона. Бангалор.		10. Еще один интересный город в Карнатаке – Майсур. Деревня с цыганами. Экскурсия по дворцу Амба Вилас. Отзывы об интересных местах Индии, посещенных российскими туристами.
	11. Поездка по Карнатаке из Майсура в Шрирангапатнам. Руины древних городов. Мечеть Джама Масджид. Огромная статуя Бахубали (Гоматешвара). Каменные холмы Чандрагири и Виндьягири.		11-1. Поездка в город Хассан в Карнатаке. Экскурсия в храм Hoysaleshwara Temple. Отчет о посещении храма Хойсалешвара в Халебиде. Великолепный водопда Джог (Gerosoppa Falls).

Варанаси

Вначале была фотография.

Когда-то давно наткнулся в Интернете на поразивший меня снимок: поперек ступеней набережной разложены для просушки длинные полотнища тканей — на грязно-песочном и терракотовом яркие полосы охры, кармина, янтаря и фуксии.

Перейдя в альбом автора снимка, я попал в удивительный мир города, непохожего на другие, виденные мной ранее. Над каменной набережной со множеством лестниц, спускающихся к воде — высоченные стены домов, дворцов, крепостей и храмов. Улочки между ними настолько узки, что все это смотрится, как одна причудливая стена со множеством башен. В воде у берега бесчисленные лодки и баркасы, мусор цветочных гирлянд и купающиеся люди, а за всем этим с берега лениво наблюдают грустные коровы.

Метки под фотографиями («Ганг», «Варанаси», «Бенарес», «Каши», «колесо Сансары», «мантра», «кремация», «гхат») особой ясности не добавляли, но направляли и подталкивали к поиску и познанию. Так родилось желание воочию увидеть этот дивный мир.

За прошедшие годы загадочный город стал вполне реальным, благодаря прочитанному и увиденному в бесконечных отчетах путешественников. Мечта посетить Варанаси крепла, но как-то все глубже загонялась в дальние закоулки мозга — уж слишком пугающими были отзывы и снимки, посетивших сей «город золотой под небом голубым». Даже рассказ о посещении Бенареса от Сергея Лахардова оставлял двойственное впечатление: с одной стороны — фотография помойки, а с другой – «обязательно вернемся!»

Отчеты отчетами, но я привык доверять только своим глазам. Первое, что останавливало: добираться неудобно, да и с другими планами путешествий никак не согласовывалось. Но и это еще не все.

Я человек не набожный, а вот этот индийский город весь окутан религиозным мистицизмом (в смысле — практики непосредственного общения с богами): Варанаси – это Рим индусов, здесь сияет свет, и в тоже время, это — город мертвых, огонь ритуальных костров не затухает несколько десятков столетий, двадцать пять миллионов лингамов скрыто на дне реки, Шива нашептывает в ухо умершим мантру Тарака. Умереть здесь и быть кремированным — порвать бесконечную череду рождений и смертей, да что там — одно желание побывать в Варанаси очищает три предыдущие жизни.  А побывать и омыться в водах Ганга?

Ох, не знаю!.. Готов ли я окунуться во все это?

Как метко заметила супруга: «Мечты должны сбываться!» Читатель, вперед, за мной, в Варанаси!

Перелет из Дели занял полтора часа, и еще полчаса — дорога от международного аэропорта имени Лал Бахадур Шастри (Lal Bahadur Shastri Airport) до отеля «Тридев» (Hotel Tridev).

Посещая Индию чуть ли не ежегодно, не могу не отметить — везде бурное строительство, страна меняется на глазах! Вот и здесь мы ехали по новому шоссе, украшенному флагами. «Завтра — фестиваль», — комментирует таксист. «Торжественное открытие», — догадываюсь я.

Забегая вперед, от аэропорта в Тривандруме до Ковалама и дальше тоже прорубается новая автострада.

Первое впечатление, а оно самое верное — ничего сакрального. Мегаполис абсолютно живой, бурлящий, шумный, деловой и густонаселенный. Мы только заселились, я курю в холле на третьем этаже отеля и разглядываю город через огромные витринные окна. Улица имени Рабиндраната Тагора (Rabindranath Tagore Rd) — сплошной поток людей, машин, телег, велорикш и мопедов-велосипедов. Вдоль, до куда хватает взгляда — бесконечные лавки и магазины, на обочинах — тележки с фруктами и овощами.

Дорога не замирает до поздней ночи. Слева, с узенькой улочки, ведущей к Гангу, в общий поток вливаются вереницы паломников — новые яркие одежды, оживленная жестикуляция. Кто-то отстает, задерживается у лавки с плетеными корзинами — окрики и поторапливания через улицу.

Rabindranath Tagore Road, на нашем отрезке последняя широкая и относительно прямая улица, протянувшееся через город вдоль Ганга, дальше, вплоть до реки — невообразимая путаница улочек, переулков и тупиков.

Выбирая отель, я, в первую очередь, руководствовался расположением: мы собирались посещать в Варанаси не только гхаты. Второе, что бы вы там себе ни думали — стоимостью. Выбор «Рэдиссон» в Дели был вынужденным: отель, номер в котором мы бронировали изначально, через пару недель после подтверждения, сославшись на реконструкцию, переселил нас в другую часть города. Начинать поиск заново не было ни сил, ни желания, ткнули пальцем в первый приглянувшийся фасад на фото («Turtle On The Beach» в Коваламе, не вдаваясь в подробности – компромисс). Ну и, наконец, третье — наличие в отеле ресторана. Меня запугали отчеты путешественников, а тратить время на поиск еды совсем не хотелось.

Отель «Hotel Tridev» в Варанаси — удачный выбор, если не считать того, что номер был без окна (вернее, с окном, выходящим в какое-то глухое пространство с искусственным газоном внутри здания). Ежедневная смена пароля к Wi-Fi и, уверен, для кого-то это важно — абсолютно вегетарианская кухня (ни курицы, ни яиц). Кстати, ресторан отеля — прекрасная иллюстрация живости города: ежедневно в нём горожане справляли дни рождения детей. Что может быть более жизнеутверждающим, чем пропетое детскими нестройными голосами «Happy Birthday to You»!

У нас было три полных дня на Варанаси — времени на знакомство с городом вполне достаточно, можно уложиться и в два, если только вы не планируете подробно изучить путаницу улочек вдоль Ганга, посетить все гхаты, коих насчитывается ровно 84 штуки, и обойти все храмы, а их, мне кажется, никто не считал — тысячи!

Что планировал я: гхаты — по возможности, пройти вдоль всего северного берега, хоть издали увидеть «Золотой храм» Каши Вишванатх (Golden Temple, Kashi Vishwanath), посмотреть церемонию поклонения реке Ганга Аарати, ранним утром прокатиться на лодке и пофотографировать паломников, съездить на место первой проповеди Будды в Сарнатхе и увидеть руины храмов и ступы времен императора Ашоки. И последнее — форт Рамнагар (Ramnagar Fort) на другом берегу Ганга. Оставшееся время, если оно будет — просто походить по городу.

Мы исполнили почти все, и даже увидели и сделали то, что не планировали.

А теперь по порядку.

	12. Еще одна поездка в Индию, второй раз в Мумбаи. Как и где поменять доллары на рупии. Ночной вокзал Чхатрапати-Шиваджи. Отзыв о прогулке маршрутами Линбабы из романа «Шантарам».		13. Рядом с Мумбаи находится остров Элефанта (Elephanta Island), на котором располагается огромный храмовый комплекс в пещерах. Вечерняя прогулка по интересным местам города.
	14. Индия славится своими фильмами, которые производит фабрика грез Болливуд. Рассказ о несостоявшейся экскурсии в это место. Прогулка к храму Мумба Деви.		15. Отзыв об отдыхе на юге Гоа. Великолепные виды пляжа Палолем-бич. Прогулка к острову Green Island. Поход на пляж Коломб и на дамбу Чаполи. Виды безлюдного пляжа Патнем.

Гхаты Варанаси

Какую бы дорогу к Гангу от отеля мы ни выбирали, выше на сто метров, ниже на пятьдесят, но обязательно выходили к гхату Маникарника (Manikarnika Ghat). Сначала — долгая путаница улочек, таких узких, что, подняв голову к небу — света не видно, потом — огромный склад с дровами, храм, лежбище коров, сикх, стоящий дозором, опять капище, жирный запах дыма, поворот — три неугасимых костра.

Слева, если смотреть на Ганг — здание с жестяной крышей и такими же пятью высоченными трубами, откуда постоянно валит дым.  Положа руку на сердце, я не только не планировал, но вообще не хотел сюда приходить! Но ноги упрямо приводили к крематорию.

Кремация. Я не вижу в этом ритуале погребения ничего особенного — такова традиция у индусов и буддистов. Конечно, прилюдное сожжение на костре, а не в электропечи, под траурную музыку, не укладывается в рамки традиций нашего общества, но на самом деле, и индийцы не наблюдают за сожжением. На протяжении многих столетий кремация — дело касты неприкасаемых.  Вот кто и выказывает желание смотреть, а пуще фотографировать корчащиеся в огне останки, так это туристы.

Раз уж попал в это место: постоял, посмотрел, прислушался к себе — ничего. Обычные человеческие мысли и чувства при виде смерти.

Чуть ниже по течению — гхат Скиндия (Scindia Ghat). Разглядываю пейзаж, в голове уверенность: я это видел уже сто раз. Вот — храм Шивы, покосился и наполовину ушел под воду, чуть дальше и левее — несколько каменных тумб на берегу и в воде. Немноголюдно, пара-тройка лодочников да группа паломников, обсыхающих на солнце. Непременные коровы. Сколько таких фотографий в интернете? Бесчисленно! Прибавлю и свою.

Очень часто встречал утверждения в блогах, что храм посвящен Вишну.  Ошибка вполне оправданная: на карте Гугл храм Ратнешвар Махадев (Ratneshwar Mahadev Mandir) никак не обозначен, а вот ближайшие к нему на набережной небольшое святилище — Vishnu Ji Paduka Mandir, отсюда и путаница. Но это я скорее для себя — не люблю неточности.

— Если я искупаюсь, будет это идеологически выдержанно? — спрашиваю я у жены.

— А почему, нет?

Я раздеваюсь, местные со скептическими улыбками и покачиванием головами наблюдают. С опаской нащупывая дно, вхожу в воду, под тонким слоем ила — каменные плиты. В общем-то ничего удивительного: не строили же храм специально в воде. Немного скользко, но твердость дна придает уверенности. Захожу глубже, отталкиваюсь и проплываю с десяток метров. Вода теплая, мутноватая, но не вонючая.

Вы бы видели лица индусов! Скепсис сменила улыбка одобрения и уважения. Это дорогого стоит!

Я не собирался никому ничего доказывать, но, пролетев почти пять тысяч километров, оказаться на берегу священного Ганга и не окунуться? Я себе никогда бы не простил!

Безрассудство? Отчасти. В «оранжевом» путеводителе по Индии высказывается такое мнение: вода Ганга содержит такое количество растворенного серебра, что совершенно безопасна для купания. От себя добавлю: я купался в двухстах метрах от гхата Маникарника. Течение реки очень медленное, на глаз незаметное. В год здесь кремируют около 32000 усопших, пусть это — 80 тел в день (сознательно округлил в меньшую сторону).

На кремацию одного тела, в Индии уходит примерно 250-300 килограмм дров.  В золе растительного происхождения содержится поташ — вещество, обладающее щелочными свойствами. Про поташ я вычитал сейчас, а вот как стирали и кипятили белье с древесной золой, я видел в далеком-далеком детстве в деревне, куда меня отвозили на лето.

Естественно, залезая в Ганг я ни о чем таком не думал, просто полагался на веру индусов в святость места и реки.

В то первое утро мы прошли хоть и не весь берег, но значительную его часть. От гхата Маникарника до Бадри Нарейана гхата (Badri Narayan Ganga Ghat). Вернулись обратно и дошли до Чаусатти-гхата (Chausatti ghat). Пока были силы, карабкались вверх по лестницам и крутым улочкам, привлеченные то видом храма, то куполом мечети, то галереей дворца.

Так можно было бы бродить весь день — увлекательно, полно неожиданных открытий, но немного бестолково. Пора было возвращаться к маршруту.

	16. Самостоятельная поездка в Старый Гоа (Goa Velha). Первый опыт Михаила поездки на индийском поезде. Экскурсия по храмам, построенным португальскими колонизаторами.		17. Еще один известный пляж Южного Гоа, кроме Палолема – Агонда. Фотографии с отдыха. Рассказ о прогулке к мосту через реку Талпона. Отзыв о фотоохоте в джунглях Индии.
	1. Начало серии отзывов о поездке в Индию С. Лахардова. Маршрут: Дели – Варанаси – Дарджилинг – Сикким – Ассам. Карта метро Дели со схемой расположения достопримечательностей.		2. Первый день в Варанаси. Карта со схемой расположения гхатов вдоль Ганги. Первое знакомство с крематориями у Harishchandra Ghat и Manikarnika Ghat. Лодочная прогулка и церемония Ганга Аарти.

Золотой храм Каши Вишванатх (Kashi Vishwanath Temple Darshan) в Варанаси

Я намеренно указал полное английское название храма в заголовке. Дело в том, что мы элементарно заблудились. На небольшом участке города (представьте прямоугольник со сторонами 250 на 350 метров) — четыре храма Каши Вишванатх. Разница в одном-двух словах в названии. Если кому это поможет, укажу еще и точный адрес этого святилища: Dashaswamedh, Vishwanath Gali, Varanasi (квартал, переулок, город).

От Meer Ghat достаточно быстро дошли до Shri Kashi Vishwanath Mandir (отмеченного на схеме еще в Москве) и поняли: не то. Отмечаем на карте другой и… попадаем в топографический кошмар! Мы бродили по лабиринту переулков, наверное, час. Никаких ориентиров.  Упирались в тупики и стройки, обходили коров и их лепешки, уворачивались от скутеров и велосипедов, спрашивали и расспрашивали, навигатор находил и снова нас терял.

Повезло. Очередной встречный индиец на вопрос: «Как пройти?» — просто предложил следовать за ним. Пять-семь минут ходьбы, и мы уперлись в хвост длиннющей очереди. «Идите вдоль», — сказал наш провожатый и махнул рукой.

Здесь вы вправе спросить: а что такого притягательного в этом храме? Для индусов — это один из двенадцати самых священных храмов Шивы — Джйотирлингов (Jyotirlinga). Джйотирлинга — места явления Шивы на Земле в виде бесконечного пылающего столба света.

В Шива-Пуране есть легенда о споре между Вишной, Брахмой и Шивой за превосходство. Шива, обернувшись светом, пронзил три мира (небеса, землю и подземное царство), предложив двум другим богам измерить световой поток, найти начало и конец символическому лингаму. Аватар Вишну (вепрь Вараха) стал рыть землю и не достиг предела света, божество признало свое поражение. Брахма же, поднимаясь в верх в образе лебедя, смог достичь только места, где обитал любимый цветок Шивы — кетака. Не желая сдаваться, Брахма уговорил цветок соврать и засвидетельствовать перед Шивой, что он достиг конца света. Естественно, ложь быстро выявилась, Шива проклял этого бога, пообещав, что нигде и никогда, во всех трех мирах, не будет ему места в ритуалах. Легенда есть легенда, но храмов Брахмы, хоть он и является одним из трех главных богов в индуизме, в Индии единицы.

От этой истории идет и название храма, Вишванатх или Вишвешвара — Владыка вселенной.

Что еще о храме — очищение в водах Ганга и посещение святилища является одним из путей достижения просветления и освобождения (мокши). Сам того не зная, я прошел этой дорогой. Правда, тут есть оговорки, наряду с вышеперечисленным надо: после посещения Kashi Vishwanath отказаться хотя бы от одного желания и совершить паломничество на остров Рамешварам (штат Тамилнад), и выполнить определенный ритуал в храме Ramanathaswamy Temple.

Посетить Тамилнад не так уж сложно, а вот с желаниями все много сложнее! Индийский мыслитель и поэт VIII века Шанкара посвятил храму гимн:

«Я ищу убежища у Шри Вишванатха, преисполненного радости, обитающего в Роще блаженства, Кто есть воплощение блаженства, Кто сокрушает множество грехов, Кто повелевает в Варанаси и является покровителем отчаявшихся».

Для меня все много прозаичнее: хотел увидеть храм с крытой золотом 15 метровой шикхарой и куполом. Не в смысле — золото-золото! А как архитектурное и конструктивное решение. Я знаю еще только один храм в Индии, крытый золотом — это главная сикхская гурдвара Хармандир-Сахиб в Амритсаре. Думается мне, что такое украшение святынь в древние времена, было хоть и не повсеместно, но достаточно обычно. В России же кроют купола храмов золотом!

Все статьи и отчеты, которые я читал, однозначно указывали, что в храм пускают только индусов. Большее, на что можно рассчитывать — это полюбоваться издали, а если повезет, то и сфотографировать.

От легенд и поэзии вернемся к прозе «негативного опыта».

11 ноября 2018, воскресенье. Вереница людей казалась нескончаемой (в обычный день храм посещают 3000 паломников). Но в Индии для иностранцев есть преимущество: платите за вход в десять раз больше, но не надо стоять в очереди вместе со всеми. Еще не зная, что ждет впереди, используем делийский опыт посещения достопримечательностей. Протискиваемся вдоль очереди до рамки металлоискателя и вооруженной охраны у прохода к храму.

— Мы можем посетить храм? — спрашиваем у офицера.

— Никаких проблем, зарегистрируйтесь, сдайте гаджеты в камеру хранения и велком!

Оглядываемся, в помещении напротив — два полицейских, сидя за столом, переписывают в амбарную книгу данные из паспортов двух босых европеек. Мы носим с собой всегда и везде, во всех странах ксерокопии загранпаспортов и медицинской страховки! Что можно сказать в такой ситуации, не оскверняя слух и глаз читателя? У меня в голове вертится только: «Здрасте, девочки!» — из старого советского анекдота про то, как одноглазый и слепой в гости к дамам ходили.

Так что посетить храм можно (мы удачно повторили попытку через день), предъявив оригинал загранпаспорта. Что бы там ни утверждали туристы и путеводители, а вот фотографировать на глазах у индусов, даже издали — нет!

	3. Незабываемый рассвет на реке Ганг в Варанаси. Подробное описание истории города. Утренняя пуджа паломников. Посмотрите на счастливые лица людей, купающихся в реке.		5. Где поселиться в Варанаси, если вы не готовы платить за гостиницу столько, сколько Михаил. Как добраться в Дарджилинг на поезде. В комментариях – как попасть в Бенарес из Гоа.
	7. Поездка по грунтовым дорогам Гималаев в долину Юмтханг (Yumthang Valley). Посмотрите на совсем другу, непривычную нашему взору Индию. Фотоохота на яков.		8. На границе Индии и Китая, высоко в Гималаях находится Нулевая точка (Zero Point). Моя первая высота 4600 метров. Посмотрите красоты, ради которых следовал ехать в горы.

Церемония Ганга Аарати

Перечитал написанное: как-то незаметно «Записки раздраженного путешественника» стали превращаться в полноценный отчет о Варанаси и его достопримечательностях. Ничего не могу поделать, это сильнее меня, три дня в Бенаресе стоят всего ноябрьского отпуска. Конечно, осознание этого пришло сейчас, спустя месяц, а тогда все тонуло в какой-то суете и раздражении по мелочам.

Первый день в Каши. Несмотря на неудачу с «Золотым храмом», в отеле не сидится, идем к Гангу теперь для того, чтобы стать свидетелями огненного ритуала Ганга Аарати.

Как и утром, теряемся в путанице улочек, толкотне людей, коров и скутеров. В конце концов, после долгих бестолковых плутаний, выходим к гхату Маникарника. Легкие сумерки. Погребальные костры горят ярче, дым удушливей и тяжелее рваными клочьями висит над берегом и водой. Набережная реки заметно оживилась, там, где я утром плавал в одиночестве, теперь купаются группами, ступени набережных полны народом, а на реке тесно от лодок и баркасов с туристами.

До Аарати еще полно времени, без особых раздумий, но поторговавшись, принимаем предложение первого же лодочника — двести рупий туда и обратно (лодочник хотел эти деньги за час), вдоль всех гхатов. На самом деле, во мне боролось два чувства: желание пофотографировать и лень. Лень победила. А снимать?.. «Может повезет, и получиться что-то с воды», — пытался хитрить я сам с собой (темновато для съемки с рук, да еще и с лодки).

Признаюсь, я не люблю прогулки по воде. Просто опыт — всегда ждешь больше, чем получаешь. Повторюсь, чаще всего, это — просто замануха для неискушенных туристов.

«Мы совершим морское путешествие на старинном фрегате, и вы сможете насладиться чудесным видом медины, который откроется вам с воды, а затем, выйдя из акватории порта, мы двинемся в открытое море, где все желающие смогут половить рыбу или искупаться!» —  обещает вам гид в тунисском Сусе (за 50-80 долларов с носа).

На самом деле, вы плывете на чадящем солярой пароме, кое-как декорированным под старину, над головой долбят музыкой колонки, а открытым морем оказывается ближайшая заводь за молом. Из всей группы удовольствие получают трое: мужчина, решивший порыбачить, и двое наших соотечественников, у которых «с собою было», и от того с огромным удовольствием бухающихся за борт в «открытое море». Правда, вид старой крепости с моря, действительно, хорош.

А то вот еще —  лодочная прогулка по бесчисленным каналам Кералы! Этот тур предлагают везде, по всему штату, хотя действительно интересным он может быть всего в нескольких местах, например, на озере Перияр или Вембанад, и уж точно, экскурсия не должна быть групповой. А так — многочасовое, бессмысленное и усыпляющее качание на воде мимо редких деревушек ради сомнительного удовольствия увидеть, как плетут из кокосового волокна веревки, и обеда на банановых листьях. Мне очень нравится индийская кухня, но есть я предпочитаю все же с тарелки, а не с вымытых в ведре листьев банана.

Другое дело, прогулка по реке в городе — лучше обзорной экскурсии и не придумать, хотя и тут бывают досадные исключения. Но хватит занудствовать, а то за разговорами я не заметил, как стемнело. Впереди, за скоплением всякого рода речных суденышек появились огни гхата Дасашвамедх (Dashashwamedh Ghat).

Дальше оставаться в лодке нет смысла. Расплатившись с лодочником, сходим на   берег.

До начала церемонии еще полчаса, а на ступенях гхата Дасашвамедх и соседних с ним не протолкнуться от людей. К огненной церемонии все готово: символические зонтики-гирлянды горят, помосты накрыты коврами, на них в металлических блюдах разложены дары богине Ганге, стоят тяжеленные многоярусные светильники, рядом лежат веники из павлиньих перьев и священные раковины, ароматические палочки и цветы бархатцев, почетные гости восседают вокруг, держа в руках веревки колокольчиков. Все ожидают монахов.

Мы не стали ждать — народу много, но выбрать удобное место вполне можно. Решаем скоротать время за чашкой чая в каком-нибудь заведении. Удача! Первая же вывеска «Кафе» привела нас на крышу какого-то гестхауса. Церемонию Аарти отсюда не увидеть, но набережная просматривается в обе стороны, и тихий, утопающий в ночи Ганг —  как на ладони.

Не буду кривить душой. Поначалу мне огненное шоу показалось немного наигранным: для туристов. Каждый день утром и вечером, при стечении множества народу на берегу и сотен лодок в воде, под музыку из колонок, пять монахов здесь, семь монахов там… Да еще, когда не можешь разобраться в путанице терминов: то ли Огненная пуджа, то ли Ганга Аарати (аратхи)…

Обычно, сначала пуджа, а потом аарати. Но все эти мысли и чувства улетучились, как только я оторвал камеру от глаз и поддался колдовству музыки и огня. Думаю, что ни один человек не может смотреть на огонь спокойно, не поддавшись его гипнозу.

«Ом Джай Ганге Мата» — звучит над Гангом. «Ом Джай Ганге Мата», — вторят ступени гхата.

Мы покупаем две корзиночки из банановых листьев с цветами и, по очереди зажигая свечу, опускаем на воду.

«Что у тебя с лицом», — спрашивает меня жена?

«Не знаю».

«Ом Джай Шив Омкара, Свами Хара Шив Омкара» —  звучит над Варанаси.

 

Сарнатх и форт Рамнагар

Обе достопримечательности, ступа Сарнатх и форт Рамнагар, находятся в противоположных пригородах Варанаси, примерно в 8-10 километрах от отеля, на север и на юг. Я планировал посещение их в разные дни. Не зная содержательной стороны, объема экспозиций музеев, наполненности их смыслом и примерно представляя городской трафик в Индии, мне казалось это разумным.

Однако жизнь, в лице таксиста, распорядилась по-своему. Договаривались ехать к форту, но, то ли таксист решил схитрить, то ли мы действительно друг друга не поняли (что очень сомнительно), но приехали в деревню Сарнатх. В общем, он рисковал: как только пересекли железнодорожный переезд, а карту Варанаси я изучил подробно, стало ясно, куда едем.

Но день оказался приятным, хоть и не солнечным, настроение хорошее, мы посмеялись находчивости водителя и позволили ему следовать своим маршрутом. Тем более, что он оказался словоохотлив и всю дорогу комментировал проезжаемые нами картины местного быта.

— Железнодорожный мост, узкое место и плохая дорога, Сэр. А это — железнодорожный переезд, тут всегда затор. Дальше — мост через Варуну. Варанаси, Сэр, переводится буквально «между двух рек, Варуной и Асси».

По ходу движения — неширокая река с низкой водой. Справа от дороги до моста и от моста вдоль русла — огромные отвалы ила: черные, гниющие горы, к которым прилепились лачуги. Неприглядное зрелище дополняли полуголые дети, играющие на вершинах этого грязевого хребта. Трехколесный драндулет безбожно трясло, я не стал фотографировать, а жаль — пригодилось бы для иллюстрации.

Думаю, пришло время поговорить о грязи в Индии и, конкретно, в Варанаси.

Возможно я привык, или у меня глаз замылился, но назвать Варанаси грязным у меня язык не повернется. Пыльный — да. Мы бродили по прибрежным улочкам в поисках храма Каши Вишванатх — то там, то здесь рабочие рушили старые постройки, под ногами — битый камень, деревянная трухлявая щепа и какие-то тряпки. Пыль столбом, не продохнуть, никаких ограждений или завес.

Неухоженный — да. В смысле благоустройства улиц и фасадов домов.  Никакого намека на тротуары, передвигаешься по городу под колесами транспорта.

Коровьи лепешки — да. Коровы в городе — уже само по себе не очень здорово, а уж навоз и моча…  В одном из переулочков мы набрели на целого навозного голема, какой-то остроумец слепил. В сухую жаркую погоду это — не такая уж большая проблема, но я могу легко представить, как в сезон дождей узкие улочки заполняются зловонной жижей.

Мусор — да. Вдоль улицы где мы жили, прокладывали какую-то трубу, траншею плохо засыпали и каждый домовладелец, хозяин магазина или лоточник посчитали своим долгом наполнить канаву разным хламом. Мусора вообще много, ненужное кидают под ноги — такова привычка индийцев, но за ночь все убирается, сам свидетель. Еженощно, вставая покурить, наблюдал из окна гостиницы процесс уборки Rabindranath Tagore Road, естественно, все вручную.

Тоже самое с набережными: утром чистые. Редактируя фотки в этот раз, я специально не стал убирать инструментом «Штамп» грязь. На фото внизу: справа, напротив коровьей морды, три ярких тюка — собранный мусор, уборщика и еще несколько мешков с грязью мне пришлось отрезать.

Утром убирают, а к вечеру все повторяется: мусор ковром устилает воду у берега Ганга. В основном, это то, что осталось от корзиночек с цветами (мы сами накануне вечером спустили на воду два цветочных кораблика), а в окрестностях гхата Маникарника — крупный пепел и угли, обрывки золотисто-красных саванов и гирлянды из цветов, до которых днем не добрались коровы.

Очень мало в воде пластика. А еще в 2014-2015 годах с набережной у отеля «Тадж-Махал» в Мумбаи можно было видеть в воде сплошной ковер из бутылок и кусков пенопласта. Насколько я знаю, первыми забили тревогу рыбаки в Керале — сети вместо рыбы стали приносить только пластиковый мусор. Сейчас там целая программа по очистке прибрежных вод: выловленный пластик перерабатывают и добавляют в дорожное покрытие. Больше того, если в Дели еще упаковывали нам покупки в целлофановые пакеты, то в Варанаси и Коваламе — нет. Их заменили бумажные и из аналога целлюлозы (возможно, я и ошибся в названии материала, но суть это не меняет).

Чтобы покончить с этой темой, скажу: я, живя в Москве, мусора не вижу (грех жаловаться), но думаю, вряд ли мой оптимизм разделяют жители ближайшего Подмосковья, где, кольцом окружив нашу славную столицу, расположились ядовитые горы мусорных полигонов!

Вернемся к культурной программе этого дня.

Как известно, Индия — не только родина слонов, но и Буддизма, хотя последний здесь и не прижился. Наверное, я не погрешу против истины, сказав: если Варанаси — Рим индусов, то Сарнатх — Мекка буддистов.

Здесь, в оленьем заповеднике, Сиддхартха Гаутама прочел первую свою проповедь пятерым ученикам и двум оленям, чем и запустил колесо Дхармы.  Здесь же Будда провел большую часть своей земной жизни, давая наставления многочисленным ученикам и монахам.

Место это теперь отмечено двумя ступами: Дхармараджика и Дхамек. От первой, построенной императором Ашокой, остался только круглый фундамент, а вторая, эпохи Гуптов, неплохо сохранилась и доминирует над руинами монастыря и многочисленных храмов.

Кстати, сохранился и олений заповедник: если заглянуть через забор огораживающий достопримечательность, то можно увидеть свободно разгуливающих оленей, возможно, потомков тех самых двух, внимавших поучениям Будды Шакьямуни.

Увидеть Сарнатх — мечта любого буддиста. Многие страны, где исповедуют «духовное пробуждение», посчитали своим долгом отметить свое присутствие в этом месте строительством храмов.

Пишу и ловлю себя на мысли: рассказываю о посещении Сарнатха так, как будто побывал в музее-заповеднике «крестьянского быта» ближайшего подмосковного города.  А на этом месте зародилась одна из ведущих мировых религий! Здесь, на протяжении почти тысячи лет, с правления императора Ашоки и вплоть до вторжения в эти края мусульман в XII веке, был центр религиозной жизни последователей Будды. Возможно, здесь же и был захоронен его прах, правда, это — только догадки.

Дело тут не в моем равнодушии к буддизму, а в чрезмерном заочном знакомстве. Я столько перед отъездом прочитал статей и пересмотрел фотографий, что увиденное в Сарнатхе не поразило ум открытием.

Но как бы там ни было, считаю посещение Сарнатха обязательным для любого путешественника, побывавшего в Варанаси: эти два места с древнейших времен неразрывно между собой связаны духовно.

К сожалению, этого я не могу повторить в отношении форта Рамнагар (Ramnagar fort). Более позорного дворца-музея я в Индии не видел, а мы посетили их достаточно.

Но по порядку. Форт Рамнагар расположен на противоположном от города берегу Ганга. Построен он в начале XVIII века, как резиденция махараджей Бенареса, носящих титул Каши Нареш и ведущих свою родословную от Шивы. Нынешние потомки махараджей, хоть являются лишь номинальными правителями Варанаси, жителями города глубоко почитаются и признаются духовными лидерами, что не мешает им зарабатывать на паломниках и туристах. Свою резиденцию они разделили на две части (это обычная практика в Индии): жилую, она закрыта для посещения, и собственно музей, куда мы так стремились и на осмотр которого хотели потратить целый день.

Попутная зарисовочка. На подъезде к форту движение перед нами неожиданно остановили полицейские — выбежали на перекресток, перегородили движение во все стороны и замерли по стойке смирно. Как нам все это знакомо — из ворот замка выехал кортеж из трех лимузинов с флагами на капоте — махараджа, надо думать. Очень помпезно!

Что нельзя сказать о самом замке. Резиденция махараджей — громкий статус ветхой облупившейся руины.

Но и это не самое главное, а экспозиция!  Дело даже не в ее бедности (в Индии вообще музеи не отличаются богатством и широтой представленных в них экспонатов), а в убогости. Это — выставка старого, порушенного временем хлама. За немытыми сто лет стеклами витрин стоят покрытые столетней же пылью поломанные американские автомобили, кареты, паланкины, детские игрушки, рваная одежда, несколько портретов, пара кресел и много-много оружия. Ценность последнего я оценить не могу — не специалист.

Все вместе: и сам форт, и его экспонаты — жалкое зрелище. А где храм мудреца Вьясы? Автора Вед, Пуран и Махабхараты, мудреца, которого Шива изгнал из Варанаси. Где ценнейшее собрание древних рукописей, украшенных иллюстрациями в монгольском стиле? Хоть одним глазком! «Грустно, девушки!» — говаривал Остап Бендер. Уверен, через пару-тройку лет индийцы будут смеяться над этим музеем.

Все, друзья! Позвольте мне закончить здесь рассказ о Варанаси и перейти к самой невесёлой части повествования: к впечатлениям от пляжного отдыха в Коваламе в штате Керала.

Керала. Рассказ о самой большой неудаче путешествия по Индии

Погода.

Что еще ждать от погоды Кералы в межсезонье, кроме дождей, скажите вы? Все не так плохо. Мы уже отдыхали в межсезонье: в сентябре 2012 года. Да, в море не войти, но дожди лили только по ночам. Мы купались в бассейне отеля, ходили на массаж, а самое главное — мы обошли все окрестные деревни, погода не препятствовала.

В этот раз: соберёшься куда-то, выйдешь за дверь, пройдешь сотню-две шагов — бах, небо заволокло, загремело, и пролился на землю библейский потоп. Пару раз чуть камеру не погубил, хорошо, нашел чем накрыть.

Собрались в Тривандрум (Trivandrum), рассчитывали, что попадем в знаменитый теперь на весь мир храм Падманабхасвами (Sri Padmanabhaswamy Temple), я о нем уже рассказывал как-то, увидим фигуру Вишну, возлежащего на Ананта-Шеше, тысячеголовом змее, олицетворяющем бесконечное время. Только представьте себе: фигура длиной более пяти метров, состоящая из 10008 Шалаграма-Шил, покрытая золотом и украшенная драгоценными камнями! Прошло уже семь лет, как обнаружились в храме несметные богатства (согласитесь, 22 миллиарда долларов — нешуточные деньги), я надеялся, что керальцы, если уж не нашли им достойное применение, то хотя бы в банк отнесли.

Собрались, доехали — пошел дождь. Несильный, но настроение испортил.  Да и в храм не пустили. Как выяснилось, все обнаруженные в подземелье богатства, и поныне там, а храм караулит рота солдат (я не шучу) и самое современное охранное оборудование. Единственное, что мне позволили — заглянуть через порог гапуры, полюбоваться стройными рядами колонн (источники утверждают, что их ровно 324 штуки — верю, когда-нибудь я их пересчитаю!).

По-хорошему, надо было не испытывать больше судьбу, возвратиться в Ковалам. Нет, мы решили: раз приехали сюда, сходим еще раз во дворец-музей правителей Траванкора. Это та же история, что и в Варанаси, но только дворец отличается своей ухоженностью и упорядоченностью экспозиции. Мало того, теперь обязательно показывают еще и вход в подземный переход, которым дворцовые покои соединены с храмом.

Мы были здесь шесть лет назад, и с удовольствием посетили его вновь. Во-первых, своеобразная южноиндийская архитектура и, как бы сказали у нас, деревянное зодчество — тонкая и затейливая работа резчиков по дереву. Экспозиция стала меньше, но более вразумительная. О чем, наверное, еще стоит упомянуть: цена билетов — 150 рупий с человека (на 50 рупий дешевле, чем билеты в форт Рамнагар в Варанаси), запрет на видео и фото съемку и навязанный экскурсовод, который после экскурсии настоятельно желает получить на чай.

Дождик покапал и перестал. Куда дальше? За синей белкой кералы — в зоопарк! Кто читал мой предыдущий рассказ о Керале, поймет меня. Читатель, Индия –родина 7,6% всех видов млекопитающих, 12,6% всех птиц, 6,2% всех пресмыкающихся на Земле… Здесь водятся: азиатский лев, бенгальский тигр, индийские носорог, слон и леопард… Обезьян — не счесть! Три вида крокодилов!

Читатель, не ходи в зоопарк Тируванантапурама гулять, даже если тебе предложат сделать это бесплатно!  200 рупий билет, плюс 50 за фотосъемку — смотреть и фотографировать нечего. Две обезьяны, два крокодила, стервятник, пяток бегемотов, носорог без рога, олени и серпентарий. Всё! Но не это самое страшное: вольеры огорожены не только решеткой, но и мелкой сеткой Рабицы — птиц через такое вообще не разглядеть!

Друзья, я немного сгустил краски, свое испорченное бронхитом и погодой   настроение неосознанно перенес на Кералу. На самом деле, здесь замечательно! Тут чудесные гостеприимные люди, можете себе представить — они нас вспомнили, а прошло шесть лет. Вспомнил хозяин кафе «Краб Клаб», вспомнил и сам подошел официант из другого кафе, вспомнила хозяйка и массажистка СПА-центра.

Я даже боюсь, что было, если бы мы сходили на ужин в отель «Самудра бич»! Наверное, в этот раз я бы не отвертелся от настойчивого предложения одного из служащих «прогуляться по пляжу в среду, без жены». Смеюсь, конечно!

Мы жили в чудесном «Turtle On The Beach» —  огромный номер, необъятный балкон с видом на море, отличный сервис. Можете себе представить — в мой День рождения возвращаемся с ужина из упомянутого выше кафе, а в номере на столе — торт «Happy Birthday to You»! А в день отъезда, нас настойчиво приглашали на бесплатный ужин с вином: «Так долго, как вы, у нас еще никто не жил!»

А какие в Керале закаты!

Мы вернемся, обязательно!

	11. На северо-востоке Индии в штате Ассам ранним утром мы оседлали слонов и отправились в болота поймы реки Брахмапутра. Мы искали носорогов. Отзыв о фотоохоте.		1. Описание маршрута второй поездки С. Лахардова в Индию: Дели – Джайпур – Кеоладео – Орчха – Кхаджурахо – Южный Гоа. Советы туристам, как подготовиться к путешествию.
	2. Где недорого поселиться в Дели. Отчет об экскурсии в крепость Пурана-Кила. Подробное описание посещения самой знаменитой крепости Индии – Красного форта.		5. В Индии обязательно советую посетить природный парк Кеоладео, находящийся рядом с Агрой. Такого несметного количества птиц, прилетевших на зимовку с Северных стран, мало где встретишь.
	6. Как мы приехали в старинный городок Орчха. Встречаем закат на реке Бетва. Рассказ об утренней экскурсии в древний храм Чатурбхудж (Chaturbhuj Temple). Схема маршрута в Кхаджурахо.		12. Еще один день в Дели. Поездка на метро к мечети Кутб-Минар. Пешая прогулка в Правительственный квартал. Президентский дворец Раштрапати-Бхаван (Rashtrapati Bhavan).