Как я пробовал снимать новогодний портрет ребёнка на фоне ёлки

В канун Нового года захотелось мне снять праздничные фотографии своего полуторагодовалого сына на фоне ёлки. Оказалось, что получить хороший результат нелегко. Причины могут быть разные. В уроке будем смотреть, что получается, если освещать модель постоянным светом и вспышкой. Обсудим, какие настройки использовать и как строить схему освещения.

Если вы не имеете опыта фотосъемки с внешними вспышками, советую сначала прочитать три предыдущих статьи, где дается описание основ работы с импульсным светом.

	Обзор Yongnuo YN-685N и триггера Yongnuo YN-622N-TX. Как выбрать вспышку и рассеиватели, аккумуляторы и зарядное устройство. Что такое HSS и TTL. Как настраивать мощность импульса при съемке в ручном режиме.		Анализ отличий вспышек модельного ряда компании «Godox». Сравнение Nikon SB-910 vs Godox TT685n. Почему импульсный свет этого производителя лучше. Влияние закона обратных квадратов на освещенность фотомодели и фона.
	Рассказ о фотоохоте на птиц с использованием внешней вспышки. Почему высокоскоростная синхронизация (HSS) не помогла. Какой цвет геля выбрать, чтобы уравновесить баланс белого объекта и фона.		От чего зависит глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Симулятор боке, создаваемого разными объективами на фуллфреймовых и КРОПнутых тушках при изменении расстояния до объекта.

1. Проблемы, с которыми встречается фотограф при освещении портрета светом потолочных ламп

Каждый фотолюбитель, кто пробовал снимать портреты в квартире, знает, насколько сложно получить качественный результат. Трудности эти можно разделить на несколько составляющих:

1. потеря детализации и ухудшение качества картинки из-за цифровых шумов, уменьшение динамического и тонального диапазонов;
2. некрасивый светотеневой рисунок;
3. некачественные цвета на фотографии;
4. нерезкие снимки из-за плохой работы автофокуса в затемненных условиях или из-за длинной выдержки.

Фотографы получают очень красивые портреты, если фотомодель позирует у окна, замерев на месте. Для такой съемки желательно иметь светосильный объектив, и особых проблем она не доставляет даже при съемке маленьких детей. Вот мы устроили фотосессию в прошлый Новый год, когда сыну исполнилось 7 месяцев.

Этот кадр снят на полнокадровую зеркальную камеру Nikon D610 с универсальным зум-объективом Nikon 24-70mm f/2.8G со следующими настройками: В=1/200 сек., f/2.8, ISO 2500, ФР=38 мм. Слева установлен большой белый отражатель для смягчения теней на лицах моделей.

Поскольку ребенок ёрзал, во избежание смаза пришлось установить короткую выдержку, что привело к необходимости столь значительно поднять светочувствительность. Окно у нас выходит на северную сторону, поэтому свет такой мягкий. Если бы снаружи светило солнце и лучи его попадали в комнату напрямую, пришлось бы придумывать, как смягчить освещение.

На сайте «Nikon PRO» почитайте рассказ в двух частях амбассадора Ляли Гарбуз о съемке новогодней фотосессии «Магия цирка» при естественном свете от окна. Использовалась камера Nikon D850 с зумом Nikon 24-70mm f/2.8G и полтинником Nikon 50mm f/1.4G.

В сегодняшней статье я хочу рассказать о съемке новогоднего портрета в комнате вечером, когда освещение гораздо слабее. Первый вариант – свет от люстры с лампами накаливания на потолке.

Этот портрет я фотографировал на беззеркалку Fujifilm X-T10 (с объективом Fujinon 16-55mm f/2.8) с включенной функцией «Авто ИСО». Видим, что светочувствительность уперлась в верхнюю границу 3200 единиц, а лицо ребенка все еще не доэкспонировано.

Предположим, я поднял бы ISO, чтобы увеличить экспозицию на +1,5 EV (для этого задрал ISO до 9600 единиц (3200, 6400 (+1 EV), 9600 (+0,5 EV) и лицо «вышло бы из тени». Вот что я бы получил (на практике я подвинул ползунок «Exposure» в редакторе «Lightroom» на 1,5 EV вправо).

Видим, что лицо модели стало «пластилиновым»: шумы я давил в редакторе, но эта процедура «съела» детализацию. Кроме того, картинка страдает из-за потери матрицей фотоаппарата динамического и тонального диапазонов (этот негативный эффект поясняется с помощью графиков на рисунках №47 и №50 в сравнительном обзоре зеркалок Nikon D750, D850 и Canon 5D Mark 4).

Что еще меня здесь не устраивает? Свет люстры падает на сына сверху, делая светотеневой рисунок похожим на тот, что мы получаем, снимая портрет под открытым небом в полдень: тени под глазами, как у панды. И во взгляде модели нет бликов, что делает его безжизненным, даже демоническим. Да и радужная оболочка проваливается в черноту…

Чтобы при съемке подобных сюжетов сразу получать нормально экспонированный главный объект, нужно вводить экспокоррекцию, а режим экспозамера ставить не матричный (как у меня сейчас), а «по точке». Подробно об этом рассказывается в уроке по съемке против ярком фона или окна.

Еще одна проблема, которую может быть и не осознаешь, разглядывая портреты, снятые при искусственном освещении – искажение цветопередачи ввиду того, что спектр излучения солнца, ламп накаливания, галогенных и люминесцентных светильников сильно отличается.

В нескольких статьях на сайте я упоминал, что снять, например, портрет или товар для каталога при постоянном свете сложнее, чем при импульсном. Связано это с тем, что, во-первых, мощность первого гораздо ниже, а во-вторых, у постоянного света могут быть провалы в спектре.

Что касается мощности источников освещения – для понимания:

1. Студийно-аккумуляторная вспышка Godox AD 200 имеет 200 Дж (Ватт-секунд).
2. Накамерная внешняя вспышка Godox TT685N и моя Yongnuo YN-685N – приблизительно 60-70 Дж (Ватт-секунд).
3. Рассчитать мощность постоянного источника мне сложно. Но попробую. Допустим, у меня в люстре вкручены 3 лампы накаливания мощностью 40 Ватт каждая, то есть они выдают 120 Ватт-секунд. При этом моя вспышка Yongnuo YN-685N на максимальном пыхе имеет длительность импульса 1/200 секунды. Отсюда 60*200=12000 Ватт-секунд (YN-685N в 116 раз более эффективна, чем потолочный светильник, а Godox AD200 – в 330-386 раз).

Теперь понятно, почему при съемке в помещении с импульсным светом не обязательно выключать светильник? Правда, это касается только основного объекта и зависит от отдаленности его от вспышки. Если фотомодель расположена далеко от источника импульсного света и близко к люстре, то в действие вступит закон обратных квадратов (о нем мы подробно говорили в статье с обзором модельного ряда Godox, см. ссылку выше).

Теперь о прерывании спектрального состава. На рисунке ниже показаны графики, отображающие спектры излучения различных источников:

1. ксеноновая лампа (такая стоит и во вспышках);
2. лампа накаливания;
3. флуоресцентная;
4. галогенная;
5. LED-светильники с холодным оттенком;
6. LED-диоды с теплым оттенком;
7. чувствительность человеческого глаза;
8. естественное освещение.

Ну и сюда еще бы следовало добавить график, показывающий, как матрица вашего фотоаппарата воспринимает излучаемый световыми приборами спектр.

Источник – сайт Researchgate.

Видите, что теряет фотограф, освещая модель энергосберегающими (люминесцентными) лампочками? Почему при съемке ночью или в сумерки камера выдает цветную картинку, хотя глаз человека в этот момент почти ничего не различает?

Вы решили арендовать фотостудию со студийными вспышками, чтобы снять новогоднюю фотосессию? Советы опытного фотографа по базовым настройкам освещения. В том числе рассказывается, как не потерять огоньки.

 

2. Почему вспышка на камере мало подходит для съемки художественного новогоднего портрета?

Теперь испытаем самый распространенный вариант: ставим Yongnuo YN-685N в горячий башмак камеры и направляем лампу в потолок. Свет отражается от огромной белой поверхности, становится мягким и… скучным.

Когда я смотрю на эти портреты, мне вспоминается чье-то выражение, которое я могу перефразировать как «констатация мальчика»: он есть, и больше сказать о снимке нечего. Имеется в виду, что фотка резкая, теней под глазами нет, мы видим ребенка. Но освещение скучное, никакой драмы в нем нет.

Если бы я не попробовал снимать портрет с освещением от вспышки на стойке сбоку, может быть и принял бы такую работу. А вот почувствовав, что значит «рисовать светом», на такие кадры уже смотреть не хочется.

Примечание. При отражении импульса от потолка, расстояние от источника света до модели получается довольно большим, из-за этого фон почти не затемняется (см. пояснение в обзоре вспышек «Годокс» по ссылке выше).

Вот что получается, если я закрепляю вспышку Yongnuo YN-685N на стойке Viltrox и рассеиваю свет белым зонтом (на просвет). Управление импульсом осуществляется через радиосинхронизатор Yongnuo YN-622N-TX.

По мне, светотеневой рисунок на этих трех фотографиях гораздо интереснее, чем на всех предыдущих снимках, что мы увидели в начале статьи.

3. Сложности, которые возникают при съемке полуторагодовалого ребенка

В статье, рассказывающей о смене главного редактора сайта (см. ссылку ниже), я показал, как мы фотографировали сына с рождения до полугода. Там проблем нет: положил или посадил его — дальше только весели, чтобы улыбался в камеру.

Сейчас же — катастрофа! Я отснял 69 кадров, выбрал из них лишь 3 штуки, и они меня не удовлетворяют. Во-первых, я хотел сфотографировать сына в полный рост, стоя, чтобы он держал в руках мышь. Мирослав же наотрез отказался, бегал по комнате как заведенный. Подскакивал к елке, разворачивался и летел к стойке со вспышкой, дубасил со всего размаха по зонту и был таков!

Я хотел размыть фон и открыл для этого диафрагму до f/2.8 – видим, что крыса не поместилась в ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Хотя, если бы Мирослав позировал, то всё было бы нормально (тому доказательство – портрет №9).

*     *     *

Иллюстрации для статьи мы снимали 4 вечера. В первый я фотографировал на полный кадр Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G. Во второй, для разнообразия и возможности сравнить картинку с фуллфреймом, я поставил радиосинхронизатор Yongnuo YN-622N-TX на КРОПнутую беззеркалку Fuji X-T10 с зумом Fujifilm 16-55mm f/2.8. Сын согласился позировать лишь для одного кадра, но тот был «пристрелочным»: мощность вспышки слишком мала, фокусировался я не на нём, а на крысе.

Несмотря на то, что мощность пыха составила всего лишь 1/128, обратите внимание на светотеневой рисунок на лице сына — следующие 2 кадра сняты при свете люстры, и там рисунок скучнее.

Автофокус у Fuji X-T10 и так не рекордный, а при свете лампы накаливания ему было совсем уж тяжело! Мирослав носился по комнате как пилот истребителя или автогонщик…

Во второй вечер я снял 122 кадра… Сын достал мяч для фитнеса и ни в какую не хотел с ним расставаться, и уговоры, объяснения, что тот по цвету не вписывается в сегодняшнюю фотосессию, его не убедили.

Все-таки 2 снимка мне понравились. Можно сказать, что я получил удовлетворительный результат.

Мне показалось, что тени на этом снимке слишком густые. Возможно, при съемке следовало поднять ISO так, чтобы сделать экспозицию на 1EV повыше. В комментариях к обзору Никон Д610 я упоминал о таком явлении, как «неизменность ISO». Суть в следующем: в современных камерах существует некий порог, до достижения которого не имеет значения, какую светочувствительность мы выставили. Если при обработке RAW-файла в «Lightroom» поднять экспозицию, например, на 2 стопа, то количество шумов и деградация картинки будут такими же, как если бы мы изначально на фотосессии выставили ИСО на 2 стопа выше.

Вот я и увеличивал в редакторе «Exposure» на +1 EV.

А теперь фотографирую ребенка на фоне ёлки уже с ISO 400 вместо 200 единиц.

Честно говоря, я разницы в качестве изображений на обеих фотографиях не вижу.

Обратили внимание, что я изменил цвет мяча, чтобы он лучше гармонировал с остальными объектами на снимке? В данном случае получилось не идеально, так как на рукаве остались фиолетовые рефлексы. Но в других ситуациях возможность замены цветового оттенка может помочь улучшить фотографию (как это делается, читайте по ссылке ниже в отдельном фотоуроке).

Примечание. В этом уроке для съемки с беззеркалкой я использую вспышку Йонгнуо, предназначенную для камер Никон. Поэтому она работает только в ручном режиме «М», лишь поджигается от триггера в режиме «622 M. Slave» — все настройки ставятся руками на самом источнике света, дистанционно (как это происходит в «622 R. Slave») ничего не меняется. Владельцам камер Sony и Fujifilm X лучше обратить внимание на продукцию компании «Godox» — объяснение почему я так советую, читайте в соответствующем обзоре модели TT685 по ссылке ниже.

Ссылка на карточку Godox TT685 для разных систем (Sony, Canon, Nikon, Fuji, Olympus) на «AliExpress».

*     *     *

Последние 2 портрета мне нравятся, но есть одно «но»: на них потерялось волшебство рождественской сказки. И виновницей тому стала моя внешняя вспышка Yongnuo YN-685N.

Вот кадр, снятый при свете люстры на потолке.

Тот же эффект мы видим на снимках №2, 3, 11, 12 и 17.

«Что же делать, чтобы огоньки не исчезали при свете ксеноновой лампы?» — думал я весь день. Поискать ответ в Интернете не догадался. Утром додумался, что нужно попробовать перекрыть лучи от вспышки черным флагом (препятствием черного цвета).

На третий вечер сын отказался сниматься, пришлось просить мышь. Схемы постановки освещения в первые два вечера и в третий показаны ниже.

Волшебство все равно пропало… Посмотрите сами.

Примечание. Кстати, по поводу работы автофокуса у зеркалки и беззеркалки. Для Фуджи Х-Т10 проблемой было сфокусироваться даже при свете люстры. Зеркальная камера Никон Д610 наводится на фокус мгновенно даже при выключенном свете в комнате (как на двух предыдущих фотографиях), освещение – только от гирлянды на заднем плане.

Теперь уже я сдался и полез искать ответ в Сети. Нашел несколько обучающих роликов (я их вставил для иллюстрации в эту статью). Один из наиболее наглядных от Евгения Карташова.

 

В этом видеоуроке дается разгадка потери волшебства от гирлянд на моих снимках:

1. вспышка перебивает тусклый свет (капитан Очевидность);
2. мощность импульса желательно ставить на минимум;
3. в связи с этим придется поднимать ISO повыше;
4. нужно предотвратить попадание света от вспышки на ёлку, можно вообще выключить свет в комнате.

Автор этого видео направляет софтбокс в сторону, освещая модель по касательной.

Фотограф в другом фотоуроке на софтбокс устанавливает сотовую насадку, которая отсекает лучи, уходящие в сторону.

Еще один мастер-класс по новогодней фотосессии. Здесь фотограф, чтобы сохранить волшебство ёлки, использует софтбокс с сотовой насадкой – лучи света не попадают на гирлянду.

 

Когда я снимал фото №20 и №21, я поставил на вспышку Yongnuo YN-685N сотовую насадку из набора «Selens». Но перед ней все равно разместил зонт. Правда, перед зонтом – черный флаг. Но, во-первых, мощность импульса у меня была в пределах 1/8-1/16, а во-вторых, по-видимому, какая-то часть светового импульса отражалась от зонта на потолок, а от него — на гирлянды. Поэтому волшебство и пропало…

Чтобы проверить это я в четвертый раз устраивать домашнюю фотосессию не стал: ребенок уже протестовал. Но мы с ним вышли на улицу с внешней вспышкой. Об этом позже.

4. Как настроить камеру и вспышку при съемке новогодней фотосессии

После просмотра видеоуроков и прочтения статей, думаю, нужно пользоваться следующим алгоритмом по выбору параметров камеры и импульсного света.

1. На фотоаппарате выбираем матричный замер экспозиции и делаем пробные кадры без вспышки в режиме «Приоритет диафрагмы» с заданным диафрагменным числом и выдержкой (но в «Auto ISO»). Получаем кадр с нормально экспонированным фоном, и мы теперь понимаем, какое ISO требуется, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Выдержка должна быть не короче времени синхронизации камеры. Например, для Nikon Z50 – 1/200 секунды, для Fujifilm X-T30 – 1/180 секунды.

Поскольку фон у нас затенен (чтобы не потерять огоньки), то время экспозиции желательно ставить как можно длиннее, но так, чтобы не было смаза. По идее, здесь работает формула В=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки. Если мы снимаем на фокусном 35-55 мм, то получаем В=1/35-1/50 секунды.

В видеороликах, что я привел в этом уроке, встречаются случаи съемки и при В=1/15 секунды, но общая рекомендация – 1/50 секунды.

2. Переводим камеру в ручной режим «М», автоматическое ISO отключаем. Если снимаем со штатива, не забываем отключить стабилизатор изображения (иначе будет смаз).
3. Если в первом шаге мы получили нормально экспонированный задний план и хотим его затемнить на 1-2 EV, чтобы акцентировать внимание зрителя на ребенке, то уменьшаем светочувствительность. Например, с ISO 800 единиц до 400 или 200. Если же ISO и так минимальное, то укорачиваем выдержку. Впрочем, выше мы говорили, что стандартно рекомендуемое время экспозиции составляет 1/50 секунды, светочувствительность — в среднем диапазоне.
4. Делаем пробные кадры с вспышкой, начиная с минимальной мощности 1/128 и постепенно повышая ее. Ищем компромисс между ISO камеры, пыхом и экспозицией модели.
5. Не забываем принять меры по предотвращению попадания света на гирлянды. Свет в комнате выключаем или хотя бы приглушаем.

Есть еще один факт, который не дает мне покоя. Из предыдущих статей мы знаем, что освещенность объекта зависит от ИСО, диафрагмы объектива, расстояния до источника освещения и мощности импульса. Экспозиция фона от последних двух факторов не зависит.

Поскольку светочувствительность и диафрагменное число – параметры, влияющие и на фон, и на объект одновременно, то затемнять или осветлять задний план можно лишь варьируя время экспозиции (выдержку). Во всех уроках для начинающих фотолюбителей пишут об этом и приводят примеры. В нашей квартире творится аномалия: независимо от времени экспозиции ёлка экспонируется одинаково.

Почему во втором варианте фон не затемнился для меня полнейшая загадка. Да, схема постановки света с использованием сотовой насадки на софтбоксе.

В принципе, у меня в наборе «Selens» (ссылка на AliExpress) есть еще снут (специальная непрозрачная коническая насадка, светящая на фотомодель, как на прожектор) – можно было им попробовать сына освещать.

Если вы хотите получить классные снимки, посмотрите видеоурок, где рассказывается, как правильно позировать на новогодней фотосессии. Разбираются ошибки начинающих фотомоделей.

 

Фотоурок на английском языке, как снять и обработать портрет детей с книгой, от которой исходит волшебный свет. Из иллюстраций всё понятно: помещаем в нее сотовый телефон.

Запись вебинара фотографа Alina Delfino на тему «Новогодняя фотосъемка от А до Я». Разбираются и настройки импульсного света, и камер, и многие другие интересные для фотолюбителей вопросы.

 

6. Новогодняя фотосессия на улице

В четвертый вечер мы поняли, что фотография в квартире сужает мои творческие рамки – пора выходить в мир. С собой я взял штатив Sirui T-2204X с головкой G-20KX, зеркалку Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G, белый зонт на просвет и стойку Viltrox, одну вспышку Yongnuo YN-685N и радиосинхронизатор Yongnuo YN-622N-TX. Чтобы не снимать селфи, попросил брата с женой помочь: он держал под нужным углом свет, а она фотографировала.

Снимать ребенка на улице еще сложнее, чем дома. И кроме того, почему-то я начинаю суетиться, когда вокруг собираются зеваки. Поэтому все свои ошибки вижу на этом кадре.

Так, здесь нужно было разместить вспышку с зонтом левее, чтобы тень от стойки двери кареты не падала жене на лицо.

Красота эта стоит рядом с торговым центром, под Новый год здесь очень много желающих сфотографироваться. Ждать момента, когда рядом не будет лишних людей, нереально. Этот снимок – комбинация из 4 кадров, собранный в «Фотошопе» с помощью масок слоя.

Съемка проходила по следующему сценарию:

1. Ставлю фотоаппарат на треногу, навожу резкость и выключаю автофокус, чтобы он не елозил туда-сюда (тогда сложно будет компоновать кадры в редакторе).
2. Делаю несколько кадров, ожидая, чтобы зеваки переместились с места на место. Мне хватило двух снимков (A – женщина внутри корзины; B – две женщины справа, чьи-то ноги под лошадьми), но, если бы людей было больше, пришлось бы увеличить количество снимков.
3. В «Photoshop» накладываю кадр «А» на «B», выравниваю командой «Auto-Align Layers» (она находится в разделе «Edit») и маской слоя «Layer Mask» удаляю лишних людей в кадре.
4. Для сравнения сделаем одно фото без вспышки. Видим, что лица моделей плохо проработаны (С).
5. Снимаю портрет со вспышкой: брат поднял стойку повыше, чтобы обеспечить угол падения 45° (D).
6. Накладываю его на получившуюся ранее в шаге №3 «безлюдную карету» и с помощью масок слоя «вклеиваю» хорошо проэкспонированные фигуры, а также удаляю девочку справа и прохожего слева.

Результат вы видели выше.

Можно было, конечно, оставить лишь кадр «D», но мне не понравилось, что холодный отблеск вспышки под колесами отвлекает внимание зрителей.

Вот еще один новогодний семейный портрет, снятый на улице с внешней вспышкой теперь уже одним кадром.

Он, к сожалению, получился далеко не идеальным, годится лишь для домашнего фотоальбома. Вот что мне не нравится на этом фото:

1. Схема получилась почти как при «Рембрант-освещении», но есть ошибка: веко на темной стороне лица должно быть тоже в тени, а у меня и у Кати оно освещено.
2. Конечно, моделей нужно было ставить правее, чтобы слева показалась голова ближайшей лошади.
3. В том виде, как это снято сейчас — из головы Мирослава торчит «гребешок» (грива лошади), а шапка жены касается края кареты – нехорошо.

Что же, опыт – сын ошибок трудных… Будем тренироваться дальше.

7. Заключение

За сим заканчиваю свой конспект. Что мы узнали сегодня? Что для хорошей проработки фона нужно ставить выдержку подлиннее. Если модели позируют, смаза не произойдет, так как вспышка с ее коротким, но мощным импульсом заморозит движение. Ну и «свобода лучше, чем несвобода» (ох, что-то меня потянуло на запрещенные по нынешним временам цитаты) – вспышка лучше, чем люстра. Источник импульсного света, расположенный в правильном месте на стойке, нарисует портрет красивее, чем отраженный от потолка. Чтобы не потерять волшебство, следует предотвратить попадание света на гирлянду и использовать минимальную мощность пыха, сотовые насадки и флаги.

Если волшебство мы потеряли, попробуем воспользоваться приемом не очень талантливых фотографов: наложим на портрет фильтр (в моем случае пресет в «Lightroom»). Тогда даже бракованный снимок заиграет по-другому. Советы по использованию пресетов (и стилей в редакторе «Capture One») смотрите в обзоре объектива Фуджинон 16-55/2,8.

Други мои, желаю в Новом году здоровья, любви, интересных путешествий, и радостных событий! Чтобы чаще появлялись поводы достать фотоаппарат и вспышку со шкафа для фотосъемки ваших шедевров. И чтобы появился у вас свой главный редактор, на котором можно тренироваться снимать новогодние портреты.

	Когда-то давно я пытался снять новогоднюю открытку на КРОПнутую зеркалку Nikon D5100 с объективом Nikon 17-55mm f/2.8G. Освещение – от настольного светильника с лампой накаливания.		Вспышку можно использовать и для съемки людей в ледовом городке. В нашем городе обычно очень много народу попадает в кадр. Рассказ, как можно автоматически убрать мешающие объекты в Photoshop.
	Извещение о смене главного редактора сайта. В статье показаны семейные портретные фотографии, снятые также на Nikon D610 + Nikon 24-70mm f/2.8G с освещением от Yongnuo YN-685N.		Самый базовый урок фотографии для новичков, рассказывающий о том, какие настройки ISO, выдержки и диафрагмы выбирать при съемке пейзажей, архитектуры, портретов, спортивных событий и других сюжетов.
	На Новый год, возможно, вам придется фотографировать салюты и фейерверки. Фотоурок, в котором я рассказал, как ходил снимать залпы праздничной канонады в Екатеринбурге на 9 мая. Как выдержка влияет на рисунок.		Урок о том, как можно изменить цвет объектов в кадре несколькими способами. Зачем это делать. Там же рассказывается о применении масок слоя (Layer Mask) для более аккуратного удаления людей с фотографии.

8. Как заморозить вспышкой движущиеся объекты при съемке на длинной выдержке

При подготовке к фотосессии, описанной в этом фотоуроке, я понял, что забыл об одной важной вещи, о которой упоминал в обзоре вспышек Yongnuo YN-685N. Речь идет о методе «удлинения выдержки» (“drag the shutter”): мы удлиняем время экспозиции, чтобы хорошо проработать фон, который обычно освещен менее интенсивно, чем объект.

За пару недель до своей новогодней фотосъемки мне пришлось фотографировать групповой портрет в помещении. В тех условиях мне удалось получить резкие снимки с деталями на заднем плане при выдержке 1/30 секунды. Но при съемке ребёнка, который ни мгновения не сидит на месте, невозможно применить такую выдержку, так как он получится смазанным, а при коротком времени экспозиции требуется слишком высокое ИСО.

И тут мне на глаза попадает статья, в которой упоминается, что время импульса современных вспышек очень короткое (1/20000 до 1/200 секунды), интенсивность светового потока у этих приборов очень высокая (в сравнении с постоянным светом) – значит они могут «заморозить» движение в кадре, даже если время срабатывания затвора фотоаппарата довольно длинное.

Мне вспоминается моя фотоохота на птиц в полете – получается, что я зря выставлял 1/4000 секунды, когда мог получить резкие кадры и на 1/500? После прочтения литературы на эту тему мне захотелось дополнить свою публикацию размышлениями о том, в каких условиях возможна такая «заморозка».

*      *      *

Так можно ли вспышкой заморозить движущийся объект при съемке на длинных выдержках? Ответ — …может быть. Вероятно. В зависимости от различных нюансов. Есть несколько факторов, определяющих, будет ли изображение резким при фотографировании в таких условиях.

Заранее сказать, получится ли заморозить, трудно, поскольку это зависит от нескольких аспектов. Коротко: если объект не слишком сильно залит окружающим освещением (если оно на 4 и менее стопа экспозиции слабее импульса вспышки), тогда он заморозится… если на заднем плане нет ярких объектов. Возможно. Это определяется еще и типом движения, и тем, насколько критично вы подходите к такому понятию, как «резкость объекта».

Мне приходилось видеть примеры резких кадров с танцующими на тёмном фоне девушками, снятыми при выдержке 1/10 секунды. В статье «Замороженные в полёте» (текст на английском языке «Frozen in flight») автор показывает свои попытки заморозить синиц в полёте и говорит о том, как это трудно осуществить при ярком дневном свете.

Здесь нужно рассматривать несколько аспектов и анализировать, как вспышка и окружающее освещение взаимодействуют друг с другом.

1) Время импульса

Не вдаваясь глубоко в теорию и конструкцию источников импульсного света, отметим, что:

Студийные моноблоки управляют амплитудой импульса, чтобы выдержать соотношение мощность/яркость. Поэтому при уменьшении в настройках мощности, время импульса удлиняется. Некоторые студийные вспышки имеют время импульса меньше 1/500 секунды, что слишком долго для заморозки быстро движущихся объектов.

Внешние вспышки управляют мощностью/яркостью, уменьшая время импульса. Отсюда – чем меньше мощность пыха, тем он короче (быстрее). Поэтому, например, если фотограф хочет сфотографировать брызги молока от падающего в него шоколада, он должен установить мощность на минимум.

Предположим, что мы фотографируем человека, идущего обычным шагом. Тогда импульс вспышки длиной 1/1000 секунды сможет его заморозить в кадре. А если мы пытаемся снять моих синичек в полёте, то этого времени будет недостаточно.

Вообще, правильнее говорить не просто о длительности, а об эффективной длительности импульса. Все дело в том, что нарастание энергии пыха происходит очень быстро (фактически, мгновенно), а затухание – медленно.

Опыт показывает, что при снижении импульса до уровня менее 10% от максимальной он уже перестает воздействовать на экспозицию (на графике он обозначен, как t0.1).  Значение t0.5 – эффективная длительность импульса, при которой его величина составляет более 50% от максимума.

Нужно учитывать, что параметра t0.1 не влияет на экспозицию объекта, но от него также зависит, получится ли заморозить движение. Кроме того, с течением времени меняется цветовая температура светового потока: сначала свет фиолетовый, затем синий, и в конце – красный. А значит, при определенных настройках, нам не удастся получить стандартные 5500-5600K, о которых пишут производители в технических характеристиках вспышки (соответствует солнечному свету днём).

В рекламных брошюрах обычно отображают только значение t0.5, поскольку это время короче и сильнее восхищает потребителей. Промежуточные значения длительности импульса, в зависимости от настроек, можно найти только на специализированных сайтах, владельцы которых измеряют этот параметр при помощи различных методик. Вот таблица, составленная мною по данным сайтов Gock.net и Improvephotography.com.

Видим, что на полной мощности 1/1 большинство обычных вспышек имеет сходную длительность импульса (в районе 1/140-1/390 сек.), что недостаточно для заморозки быстро движущихся объектов.

 

2) Экспозиция окружающей сцены

Когда мы фотографируем со вспышками, мы обязательно должны принимать во внимание освещенность сцены. Особенно, когда пытаемся использовать заморозку. То, снимаем ли мы в темноте или при ярком солнечном свете, влияет на возможность заморозить движение объекта.

• Сцена залита светом – придется выставлять очень короткую выдержку, камеру переводить в режим высокоскоростной синхронизации (HSS, о нем подробно рассказывается в обзоре Yongnuo YN-685N).
• Слабое освещение – если мы работаем, например, в сумерках или в помещении, когда окружающие объекты лишь немного тусклее, чем свет вспышки, а выдержка короткая, то импульс не сможет заморозить движение.

Здесь всегда встают два вопроса: насколько мало света и какая выдержка используется. Если разница в освещенности составляет 1-2 стопа, а время экспозиции большое, то объект, скорей всего, получится размытым. Или нам придется смириться с легким размытием по его контуру, что тоже может быть интересным, но это не «заморозка».

Если объект освещен на 3-4 стопа сильнее, чем фон, то, скорей всего, не будет заметно размытия по его контуру.

Если сцена темнее на 5 стопов экспозиции, мы почти гарантированно получим резки кадр. Но снимать придется в темноте на почти черном фоне, освещая объект только вспышкой.

3) Яркость фона

Предположим, мы фотографируем в темноте, и вспышка заморозит движение из-за того, что сенсор матрицы не сможет записать окружающее освещение. Теперь нужно смотреть, насколько яркий фон. Если объект снимается на фоне заходящего солнца, он может «растворится» на месте ярких участков неба.

*     *     *

Вывод: вспышка может заморозить движущиеся объекты в кадре, но при условии слабого внешнего освещения и неяркого фона. Если вы посмотрите еще раз на график и таблицу длительностей импульса, станет понятно, что мы должны использовать минимальную мощность пыха. Но что делать, если его не хватает для нормального освещения объекта? Один из выходов: использовать специальные держатели, позволяющие закрепить сразу несколько источников импульсного света на стойке, каждый из которых будет настроен на минимум.

 

На «AliExpress» можно купить подобный для крепления с зонтом на просвет. А можно приобрести Godox S-FA для установки 4-х источников внутри софтобкса. Кстати, вспышки Yongnuo YN-685N на этом портале я покупал здесь.

9. История еще одной новогодней фотосессии

В канун Нового года не только ваш покорный слуга пытался снимать новогодние портреты. Фотограф с Камчатки Сергей Цезарь выложил видео, в котором он рассказал об организации своей фотосессии (в разделе «Фотодело» сайта в статье с обзором моделей Godox есть сравнение от этого автора вспышек Nikon SB-910 и Godox TT685N). Все снимки получены на полнокадровую зеркалку Nikon D850.

 

В конце ролика (7:50 минута) Сергей показывает, как использует цветной гель (синию насадку) для создания более веселого заднего плана при съемке портрета в машине.

В комментариях я дал ссылку на статью о том, как профессионально снимать крещение. Чуть ниже читатель добавил еще полезные советы о фотосъемке в церкви.