Когда новички решают купить себе серьезный фотоаппарат, чаще всего, они берут его со стандартным (КИТовым) объективом. Первые пробные снимки показывают, что снять качественное фото с ходу, без чтения инструкции и специализированной литературы и без тренировок, не получается. Тогда такие любители идут на форум к фотографам, где более опытные коллеги открывают глаза: штатная оптика качеством, как правило, не блещет, её называют «затычка, чтобы пыль в корпус камеры не попадала». И бежит наш начинающий фотолюбитель в магазин за более дорогим стеклом, бесполезно тратя деньги на новый объектив, который ему еще рано покупать.
Мое мнение: КИТовый объектив – отличный, недорогой инструмент, помогающий получить представление о том, как настроить камеру и научиться снимать шедевры. Хотя и недостатки у него тоже имеются. Сегодня будем смотреть примеры фото с беззеркалки Sony A6000 (ILCE-6000) с КИТовым стеклом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), любительским телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E и портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. Так же поговорим об основных ошибках, из-за которых снимки могут получаться нерезкими и о том, как правильно анализировать свои фотографии.
Примечание. Все тексты в сегодняшнем обзоре написаны мною. А иллюстрации любезно предоставил Павел Кравченко, владеющий беззеркалкой Сони А6000 и указанными выше объективами. Как и другие опытные фотографы, он снимает всегда в формате RAW (у Sony такие файлы имеют расширение ARW) и затем проявляет в конвертере, в частности: в плагине ACR (Adobe Camera Raw) для Photoshop. Честно говоря, считаю, что Павел немного переусердствует с обработкой: большинству людей нравится, когда снимки выглядят натурально, когда не заметно, что их изменили в редакторе. Но Павел увлекается другим подходом. Что же, пусть сегодняшний обзор служит образцом, на что способна камера Sony A6000, и поглядим в комментариях, насколько зрители готовы простить Павлу такую глубокую обработку. В любом случае, кроме цветопередачи, на восприятие снимков влияет умение фотографа построить композицию, выбрать правильный момент, работать со светом и многие другие нюансы. С этим, на мой взгляд, у Павла все в порядке.
Фотография 1. Беззеркальная цифровая камера Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6.
В сегодняшнем уроке мы рассмотрим следующие вопросы:
1. Разъяснение, что такое КИТ-объектив
Все фотоаппараты укрупненно можно разделить на три группы: мыльницы, беззеркальные и зеркальные камеры. Преимущество последних двух – возможность менять объективы, что позволяет выбрать стекла, наиболее успешно решающие технические и художественные задачи фотографа. Так, существуют широкоугольные линзы для съемки в ограниченных пространствах и телеобъективы для фотоохоты, есть портретники с красивым размытием фона, а есть макрообъективы для фотосъемки букашек. Разделение это достаточно условно: я, например, люблю снимать в путешествии портреты незнакомцев на улицах, используя ширик Samyang 14mm f/2.8, а кто-то для этих же целей использует макрик Sony FE 90mm f/2.8 Macro.
Так вот, опытные фотографы обычно покупают камеру без объектива (ее на сленге зовут «тушка», от английского «body» — «тело», «корпус»), а линзу подбирают под свои хотелки. Но огромное количество начинающих фотолюбителей представления не имеют, какое стекло им нужно, и производители им помогают: продают камеру в комплекте с универсальным объективом. По-английски «комплект» называется «kit», поэтому такие объективы на жаргоне фотографов называют «КИТовые», «КИТы».
В виду того, что такие линзы охватывают наиболее удобный диапазон фокусного расстояния, ими пользуются чаще всего, то есть, такая оптика у фотографа становится «штатной» («штатник»). Современные КРОПнутые беззеркалки Sony A6000, Sony A6300, Sony A6500 обычно предлагаются с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Именно с него мы начинаем сегодня знакомство с примерами фото.
Фото 2. Пример пейзажа, снятого на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: выдержка 1/400, экспокоррекция — 0EV, диафрагма f/10.0, ISO 400, фокусное расстояние 16 мм.
Фотография 3. Использование фотоаппарата Сони А6000 КИТ 16-50 для съемки пейзажа. 1/250, +1.0, 3.5, 100, 16.
Фото 4. Зимний пейзаж на беззеркалку Sony A6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Параметры съемки: 1/320, -1.0, 11.0, 100, 25.
2. Отличия фиксов и зумов. Их преимущества и недостатки
2.1. Что такое фикс
Фикс – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Такая линза имеет предустановленный угол поля зрения, который нельзя изменить, и она не может приближать и удалять изображение. Поэтому вам приходится подходить ближе к объекту съемки, если нужно снять кадр крупнее, и отойти подальше, если требуется общий план. Самый очевидный пример фикса – объектив в смартфоне.
Фиксы могут выпускаться с различными фокусными расстояниями, покрывающими диапазон от ширика до суперетелеобъектива. Примеры фиксов у Сони, которые можно использовать на беззеркалках: Sony 16mm f/2.8 E (SEL-16F28), Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18), фишай Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye II или Zeiss Batis 2.8/135.
Фото 5. Использование фиксов на беззеркалках и зеркальных фотоаппаратах позволяет получить очень качественную картинку. 1/160, 2.0,100, 50.
Фотография 6. Пример съемки пейзажа на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 с портретным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.
Фото 7. Портретная фотосессия с камерой Сони А6000 и полтинником Сони 50 мм f/1.8. 1/100, 2.2, 100, 50.
Примечание. Хочу выразить несогласие с обработкой Павлом женских портретов. Объектив Sony 50mm f/1.8 очень резкий, поэтому видны проблемы с кожей модели. Классически при пост-обработке изображений женщин фотографы используют инструмент «Кисть» в редакторе и снижают четкость на лицах девушек, уведя в минус параметр «Clarity», оставляя резкими глаза, губы и волосы. Белки глаз здесь тоже можно было отбелить, избавив их от красных вен.
2.2. Что такое зум-объектив?
Зумы имеют переменное фокусное расстояние. Вращая кольцо зуммирования, фотограф перемещает оптические элементы внутри корпуса и тем самым добивается изменения степени увеличения или уменьшения изображения без необходимости подходить к объекту съемки или отходить от него.
В обозначении зума указываются две цифры, дающие информацию о значении фокусных расстояний в крайних положениях. Например, рассматриваемый сегодня китовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650) может служить шириком, когда фокусное равно 16 мм, и портретником, когда оно составляет 50 мм. А в универсальном тревел-зуме Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS при ФР=200 мм мы уже имеем телеобъектив.
Кроме того, зум-объективы могут иметь изменяемый диапазон доступных диафрагм. Так, на любительских линзах мы обычно видим цифры типа f/3.5-5.6, означающие максимальное диафрагменное число на коротком и длинном конце диапазона фокусных расстояний. То есть, КИТовый Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при ФР=16 мм позволит выставить диафрагму максимум f/3.5, а при ФР=50 мм она не может быть открыта больше, чем на f/5.6.
Профессиональные дорогие зумы имеют возможность выставить одно и то же значение диафрагмы на разных фокусных. К сожалению, компания Сони не выпускает для своих кропнутых беззеркалок светосильных зум-объективов. Доступны лишь линзы с постоянным диафрагменным числом f/4.0. Например: универсальный штатник Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS или тревел-зум с космической ценой Sony E PZ 18–110 мм f/4 G OSS.
Тревел-зумами называют объективы с очень большим диапазоном фокусных расстояний. Их плюс — заменяют собой много фиксов в одном объективе. Минусы – чем больше выбор фокусных, тем ниже качество изображений. Чтобы убедиться, посмотрите фотографии, снятые на профессиональный зум-объектив Nikon 17-55mm f/2.8G с зеркалкой Nikon D5200. А теперь – образцы снимков на тот же фотоаппарат, но с трэвел-зумом Sigma 18-200mm f/3.5-6.3.
По отзывам владельцев Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500, довольно компромиссную картинку выдают тревел-зумы Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Lens for Sony E Mount и Tamron 16-300/3.5-6.3 DI-II PZD. Если все же решите купить именно такой тип объектива на замену КИТу, посмотрите внимательно примеры фотографий с этих линз.
На беззеркалки Sony A6000, конечно, можно установить и объективы, предназначенные для полного кадра (они будут работать нормально, только габариты и вес у таких линз намного больше, чем у тех, что предназначены для APS-C матриц). Например, светосильный телеобъектив Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS позволит установить диафрагму f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний. Господи, какие же высокие цены на оптику Сони в сравнении с Никон!
Фото 8. Задний план можно размывать, не только снимая на светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, но и на объектив с большим фокусным расстоянием. Пример съемки на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/160, 8.0, 100, 210.
Обратили внимание, что портрет снят в солнечный день, а теней под глазами у модели нет? Это потому, что рядом стоит ассистент фотографа и подсвечивает их слева снизу белым отражателем.
Фотография 9. Пример использования компакта Сони А6000 с телевиком Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 для портретной съемки. 1/200, 6.3, 100, 126.
10. Тестирование телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на съемке портретов с беззеркалкой Sony A6000. 1/125, 6.3, 100, 145.
Вообще, в сети я находил примеры фотоохоты на Sony A6500 и супертелеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary (в обозначении «супер» — это не качество картинки, а очень большое фокусное расстояние). Смотрится смешно, но снимает неплохо (используется переходник MC-11). Эх, а какая картинка получается на полном кадре Sony A7RII…
Видео, снятое на Sony A7RII с телевиком Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary и переходником MC-11.
2.3. Преимущества фиксов
Почему фотографы используют фиксы? Вот список преимуществ объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
2.3.1. Низкая цена фиксов
Большинство современных объективов значительно дешевле, чем их конкуренты с переменным фокусным расстоянием. Например, попробуем собрать набор фиксов, покрывающих диапазон светосильного зума Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, который стоит 180 тысяч рублей, при том, что не очень подходит для КРОПа Sony A6000 из-за того, что на коротком конце ФР=24 слишком длинное: на кропнутых зеркалках в широкоугольном диапазоне хочется иметь 10-12 мм, а не 24 мм фокусного…
- Сверхширик Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Sony E – 21’000 рублей.
- Sigma AF 19mm f/2.8 DN Art Sony E – 13’000 рублей.
- Универсальный фикс для КРОПа Sony 35mm f/1.8 – 30’000 руб.
- Портретник Sony FE 50mm f/1.8 – 20’000 руб.
- Лицевой портретник Sony FE 85mm F1.8 – 50’000 руб.
Всего получилось: 134’000 рублей за фикс против 180 тысяч за зум. При том, что диапазон фокусных расстояний у нашего набора шире, светосила почти каждой позиции намного больше (лучше размывается фон, используется меньшее значение ISO при съемке). Вот почему фотографы выбирают объективы с фиксированным фокусным расстоянием – они получают за меньшие деньги великолепного качества картинку, которую трудно получить даже на таком дорогом зуме, как Sony FE 24–70 мм F2.8 GM, не говоря уже о более дешевом варианте, как, например, Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS.
2.3.2. Малые размеры и вес фиксов
Как владелец зеркалки Nikon D610, я мечтал купить профессиональный телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8G, который выдает резкую картинку, имеет очень быстрый автофокус и качественное исполнение. Но, когда я его приобрел, был неприятно удивлен огромными размером и весом, необходимостью купить новый фоторюкзак для переноски фототехники.
Многие профессиональные фотографы откажутся покупать зум Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS из-за его габаритов (88,0 × 200 мм) и веса (1’480 грамм), и заменят его одним портретным светосильным фиксом Sony FE 85 mm f/1.4 GM (89.5 x 107.5 мм, 820 грамм). Если у вас в наличии имеется только один огромный и тяжелый зум, когда-нибудь вы решите лучше оставить его дома, чем таскать с собой в путешествии.
Фото 11. Портретный объектив Sony 50mm f/1.8 позволяет получить детализированную, сочную картинку с красивым размытием заднего плана (боке). 1/200, 2.0, 100, 50.
2.3.3. Высокое качество картинки фиксов
Компания «Сони» не выпускает светосильных зумов для КРОПа, поэтому владельцы Sony A6000 вынуждены либо покупать полусветосильные Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS или брать линзы для полного кадра, но и те не могут снимать с диафрагмой, открытой больше, чем до f/2.8. На фиксах, как видно из нашего набора выше, можно выставить f/1.8, а есть варианты и с f/1.4, и даже с f/1.2. Все это приводит не только к тому, что на матрицу попадает больше света и можно выставить ISO в несколько раз меньше, но и уменьшается ГРИП, а значит фотограф получает красивое боке.
Многие начинающие фотографы выбрали беззеркалку Sony A6000, чтобы иметь возможность, в отличие от мыльницы, размыть фон на портрете. Штатный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 со своей f/5.6 на 50мм, конечно, может слегка помочь, но для идеала нужна гораздо большая светосила: f/1.8 и шире.
2.3.4. Съемка на фиксы в условиях низкой освещенности
Рассмотрите внимательно таблицу на рисунке №7 в фотоуроке «Зачем мне нужны светосильные объективы» по ссылке, представленной выше. Вам станет понятно, что, если, например, на свадьбе вы захотите сфотографировать невесту при естественном освещении от окна на фикс Sony FE 85mm F1.8 и, из-за слабой освещенности в комнате, потребуется использовать ISO 1000, то накрутив дорогой зум Sony FE 24–70 мм F2.8 GM уже понадобится ISO 2500, а с тёмным Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS – и вовсе ISO 5000… А вспоминать про тревел-зум Sony E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS даже и не хочется: в тех же условиях при ФР=200 мм и f/6.3 он потребует ISO 12’800. Фотографы знают, что чем выше ИСО, тем больше цифровые шумы и хуже качество картинки. На беззеркалках Sony A6000 величина ISO выше 1600 – вопрос компромисса между необходимостью сделать кадр и желанием вообще не снимать, выше ISO 3200…6400 – только трупы для судмедэкспертизы фотографировать.
Да, некоторые объективы оснащаются стабилизатором изображения. А новая модель Sony A6500 имеет 5-тиосевую внутрикамерную стабилизацию… Но, стабилизатор может помочь при съемке с рук лишь неподвижного объекта и совершенно бесполезен при фотографировании движущихся субъектов, так как для таких фото нужны короткие выдержки 1/250-1/4000, когда микросмаз и так не будет появляться. Другими словами, хорошо, если есть стабилизатор, когда вы в сумерках елового леса снимаете подберёзовик с рук (без штатива), и в нем нет смысла, когда вы пытаетесь снять зайца, улепётывающего от вас из-под ёлочки. Качественную фотку такого ушастого трусишки можно получить только со светосильным объективом.
Фото 12. Пример использования светосильного портретника Сони 50мм f/1.8 для съемки в условиях слабого освещения. Камера Sony А6000. Параметры: 1/100, 1.8, 100, 50.
Примечание. Еще раз вернемся к уроку «Зачем мне нужны светосильные объективы» и внимательно изучим таблицу, в нем представленную. Исходя из нее, чтобы обеспечить минимальную выдержку В=1/100 секунды, в данном случае, на КИТовом зуме Sony 16-50mm f/3.5-5.6 при фокусном расстоянии 50 мм и максимальной для этого фокусного расстояния диафрагме f/5.6 понадобилось бы выставить ИСО 1000 единиц. Понятно, зачем нужна оптика с большой светосилой? Чтобы снимать на ISO 100, а не ISO 1000, при котором появляется много цифровых шумов и четкость изображения падает.
Фото 13. Пример съемки с рук на компактный фотоаппарат Sony А6000 в темноте со светосильным фиксом Sony 50mm f/1.8. 1/125, 1.8, 100, 50.
Фото 14. Пример ночного стрит-фото, снятого на Сони А6000 и фикс Сони 50/1.8. 1/250, 1.8, 800, 50.
Чтобы на ночных пейзажах не было цифрового шума, такие снимки фотографируют на минимальном ИСО 100 единиц и со штативом. Но в данном сюжете у нас присутствуют в кадре движущиеся объекты, от чего требуется обеспечить выдержку не длиннее 1/250 секунды. Светосильный фикс Sony 50mm f/1.8, позволив открыть диафрагму до f/1.8, помог остановиться на ИСО 800. Как пояснялось выше, при выдержке 1/250 секунды нам не важно есть в камере Sony A6500 стабилизатор или нет…
В тех же условиях, темный КИТовый зум Sony 16-50mm f/3,5-5,6, при открытой f/5.6, заставил бы фотографа поднять светочувствительность до ISO 8’063… Это абсолютно неприемлемо для КРОПнутой матрицы Sony А6000. А если бы мы подставили телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3, у которого при максимальном фокусном расстоянии 210 мм, диафрагма может открыться не более чем до f/6.3, то понадобилось бы выставить ИСО еще выше: 10’159 единиц.
Фото 15. Съемка на Sony А6000 портретным фиксом Sony 50mm f/1.8 ночью. 1/250, 1.8, 800, 50.
А на этом ночном пейзаже движущихся объектов нет. В идеале нужно было снимать со штативом при ИСО 100. Но даже с рук, при съемке неподвижных сюжетов, мы задействуем формулу получения снимков без смаза В=(1/2*ФР) (где ФР – фокусное расстояние объектива во время фотографирования), то есть, достаточно было выдержки В=1/(2*50мм)=1/100 секунды. Тогда бы этот кадр был снят при ИСО 320, а не ИСО 800.
2.4. Преимущества зумов
Если бы фиксы имели только плюсы, никто не стал бы покупать зум-объективы. Несмотря на их больший вес и стоимость, линзы с переменным фокусным расстоянием чрезвычайно популярны и могут лучше подходить для съемок. Есть несколько областей, где даже самый лучший фикс не сможет бороться с зумом. Ниже представлен перечень сильных сторон этого типа объективов.
2.4.1. Универсальность зум-объективов
Самая очевидная причина купить на свою беззеркалку Sony A6000 зум – это его универсальность. Одним поворотом кольца зуммирования фотолюбитель получает хоть ширик, хоть портретник, хоть телеобъектив. Например, в путешествиях вы идете по узкой улочке в Италии и снимаете в широкоугольном положении общую сцену на центральной площади города. Вдруг, увидели интересного человека – приблизили и сняли ростовой портрет. Захотели – получили на максимальном приближении крупноплановое изображение.
В общем, зум может сочетать в себе и ширик, и телевик. Рекомендую почитать мой урок фотографии «Зачем мне нужен широкоугольный и длиннофокусный объектив», в котором приведено множество примеров применения этих типов линз.
2.4.2. Малые габариты зумов
Один качественный зум-объектив может заменить 2…4 и более фикса. Не нужно тратить время на смену оптики в походе. Ваш фоторюкзак может быть меньших размеров. В камеру попадает меньше пыли, так как вы реже снимаете объектив в неподходящих условиях.
Фотография 16. Пример использования телеобъектива Sony 55-210 f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. Кстати, у этого фотографа зеркалка Nikon не имеет поворотного экрана, как Sony A6000, поэтому в поисках интересного кадра приходится валяться в траве, а не сидеть на корточках. 1/320, -1.0, 6.3, 400, 210.
Фото 17. Тестирования телеобъектива Сони 55-210 мм f/4.5-6.3 на беззеркалке Сони А6000 при съемке стрит-фото. 1/200, -1.0, 8.0, 6.3, 100, 186.
Снимок 18. Использование беззеркалки Sony А6000 с телезумом Sony 55-210mm f/4.5-6.3 для стрит-фотографии. 1/250, -1.0, 6.3, 100, 173.
2.5. Заключение к главе «Зумы против фиксов»
Начинающие фотографы часто впадают в ступор, когда приходится решать, какой объектив купить для своей беззеркалки: фикс или зум. Как видно из объяснений выше, оба типа линз имеют свои плюсы и минусы, поэтому выбор сделать действительно трудно. Потребуется время, чтобы понять, какой вариант подходит лучше именно вам, вашему стилю фотографирования. Кто-то снимает лишь на одни фиксы, не признавая даже дорогих зум-объективов. Кто-то выбирает тревел-зумы с широким диапазоном фокусных расстояний и мирится с не очень высоким качеством картинки (пример тревел-зума — Sony 18-200mm f/3.5-6.3 E LE). Считаю, что КИТовый зум Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650), которым оснащаются модели Sony A6000 и Sony A5100 отлично подходит новичкам для того, чтобы начать учиться фотографировать и понимять, какой тип линзы им больше подходит.
Фотография 19. Съемка репортажа на беззеркалку Сони А6000 на телеобъектив Сони 55-210мм f/4.5-6.3. 1/160, 7.1, 100, 104.
20. Пример репортажного фото на компактный цифровой фотоаппарат Сони А6000 и телевик Сони 55-210 мм f/4.5-6.3. 1/1600, 6.3, 800, 210.
На портрете выше фотограф держит в руках, если не ошибаюсь, главного конкурента Sony А6000 – профессиональную беззеркалку Fujifilm X-Т1 с универсальным фиксом Fuji 35mm f/1.4 и батарейной ручкой. На камеры Сони А6000, Сони А6300 и Сони А6500 также можно приобрести дополнительную рукоятку. Преимущества: во-первых, большая автономность, так как в нее входят два аккумулятора, во-вторых, удобнее держать фотоаппарат. Минус – теряется компактность. На AliExpress можно найти вполне приемлемые по цене варианты.
Фото 21. Самое известное предназначение телеобъектива – фотоохота. Пример съемки диких птиц на компактный фотоаппарат Sony А6000 и телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/640, 7.1, 200, 210.
Видео с примерами фото, снятых на фотоохоте с использованием беззеркалки Сони А6000 и телеобъектива Сони 55-210/4.5-6.3.
3. Почему на моем Sony А6000 (Sony A5100, Sony А6300 или Sony А6500) получаются размытые фотки?
Вопрос, вынесенный в подзаголовок, наверное, один из самых часто задаваемых новичками. Причин того, что на снимке нет резкости, может быть несколько. Хотя, у начинающих фотографов в 90% случаев, ошибок две: выбрана слишком длинная выдержка или неправильный режим фокусировки. Вот перечень обстоятельств, влияющих на четкость изображения:
- Излишне длинная выдержка при съемке подвижных объектов (или неподвижных, при фотографировании с рук).
- Потеря резкости при съемке на открытой диафрагме из-за малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).
- Дифракции на закрытой диафрагме.
- Неправильные настройки камеры при съемке в JPEG.
- Неправильный выбор режима работы АФ.
Остановимся более подробно на каждом из пунктов.
3.1. Длинная выдержка как причина размытых снимков
Здесь я посоветую читать отдельно урок фотографии с описанием базовых понятий: как взаимосвязаны между собой ИСО, диафрагма и выдержка. Если сказать коротко, то в большинстве случаев фотограф должен подбирать такое ИСО, чтобы при выбранной диафрагме обеспечить нужную выдержку. При съемке неподвижных объектов с рук (то есть, камера стоит не на штативе или на какой-либо твёрдой поверхности) для фотоаппаратов с большим количеством пикселей, как Sony А6000 или Sony А6500, применяют формулу В=1/(2*ФР), где В – время экспозиции, ФР – фокусное расстояние. Пример использования таких расчетов мы рассмотрели выше (фото №15).
А при фотографировании подвижных объектов, выдержки должны быть намного короче (зависит от скорости объекта, направления его движения и расстояния до фотоаппарата). Рекомендуемое значение времени экспозиции для разных сюжетов можно увидеть в комментариях к рассказу о фотоохоте в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке.
Фотография 22. При съемке подвижных объектов главное – выбрать правильную выдержку и режим фокусировки. Камера Sony А6000. Объектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Параметры съемки: 1/250, 6.0, 100, 86.
Снимок получен в яркий солнечный день, поэтому у фотографа была возможность использовать низкое ИСО. А предположим, что на свой Sony А6500 вы фотографируете детский утренник или спортивное соревнование в помещении, когда требуются короткие выдержки. Света недостаточно — ISO придется ставить очень высокое, от чего появляются шумы, и снимок становится также нечетким.
Какой выход? Во-первых, покупка светосильной оптики (мы выше видели примеры, насколько драматично открытые широко диафрагмы влияют на снижение светочувствительности при съемке в темном помещении). Во-вторых, приобрести мощную внешнюю вспышку, которая позволит даже с тёмным (т.е. с таким, у которого нельзя открыть диафрагму шире f/3.5, в сравнении с f/2.8, f/1.8 или f/1.4 и даже f/1.2) КИТовым зумом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 удерживать ISO в приемлемом диапазоне при достаточной выдержке.
Поскольку я вспышками не пользуюсь (люблю снимать портреты при естественном освещении), точного совета, какую модель купить на Сони А6000 дать не смогу. Чтение форумов владельцев беззеркалок показало, что покупка родных аксессуаров (Sony HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F45RM и HVL-F60M) – дело затратное и малоосмысленное. Гораздо лучший результат по соотношению «цена/качество» можно получить, купив внешнюю вспышку сторонних производителей.
Мне встречались отзывы об использовании Nikon SB-700 и Yongnuo 560 II (и версии III) с радиосинхронизатором Yongnuo RF-603 II (обязательно вторая версия или новее) в качестве ведомой. Большой популярностью у владельцев Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 пользуется внешняя вспышка Nissin i40. Посмотрите видео с примерами профессиональных студийных фото, снятых на Сони А6000 в комплекте с этой внешней вспышкой «Ниссин ай40».
Кстати, вот еще хорошее видео от этого фотографа с демонстрацией съемки на Sony A6000 и длиннофокусный объектив Sony 70-200mm f/4 G OSS плюс вспышка «Phottix Mitros» и радиосинхронизатор «Phottix Odin II Transmitter».
В моем блоге можно увидеть примеры репортажных снимков, снятых с этой же вспышкой Nissin i40, но на беззеркалку Fujifilm X-T2. А в первой части обзора продвинутого компакта Fujifilm X30 демонстрируется, что даже мыльница с дополнительным источником света может дать удивительный результат.
3.2. Размытые фото из-за малой ГРИП при съемке на открытой диафрагме
Чтобы понять, о чем мы говорим в этом подразделе, вам придется внимательно изучить урок фотографии с рассказом о фотосъемке котят в домашней фотостудии (см. ссылку с портретом котёнка выше). В нем подробно рассказывается о том, как размыть фон на портретах при съемке, и дана ссылка на хороший калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния. Сейчас же скажем кратко: ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) – расстояние между передней и задней границами резкости, зависящие от выбранной диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции до объекта съемки.
23. 0. Схема определения ГРИП в фотографии.
Когда мы фокусируемся, мы выбираем какую-то точку, через которую будет происходить плоскость, расположенная перпендикулярно оси объектива, и в ней картинка будет иметь максимальную резкость. Все, что находится перед ней на расстоянии приблизительно 1/3 ГРИП, и за ней — на 2/3 ГРИП, получится резким. Все объекты вне поля ГРИП будут размытыми.
В подавляющем большинстве случаев, профессионалы советуют избегать ситуации, когда в кадре на переднем плане присутствует нерезкий объект. Человеческое восприятие устроено так, что нам не нравятся такие снимки. Запомните: размытый передний план – брак, и такое фото нужно удалять… Хотя, бывают и исключения…
Фото 23. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета. Камера Sony А6000, объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/50, 3.5, 3200, 16.
Снимок выше демонстрирует нам, на какие компромиссы иногда приходится идти фотографу. Видим, что для съемки с рук малоподвижного объекта использована минимально возможная, при данном освещении, выдержка 1/50 секунды. Света так мало, что даже при максимально возможной на данном фокусном зума Sony 16-50mm f/3.5-5.6 расстоянии 16 мм диафрагме f/3.5, светочувствительность получилась очень высокой для КРОПнутой матрицы: ИСО 3200. Из-за малой ГРИП люди на заднем плане чуть размыты, но это не страшно, так как такой эффект придает снимку ощущение объема. А вот голова зрителя на переднем плане не попала в ГРИП и тоже размыта. Видите, как она портит снимок? К сожалению, в данных стесненных условиях избежать нерезкого переднего плана у фотографа не получилось бы… В других случаях, вот что можно сделать:
- Привстать и скомпоновать кадр по-другому, чтобы голова не вошла в кадр.
- Выбрать меньшее значение апертуры: например, f/6.3 вместо f/3.5.
- Установка f/6.3 вместо f/3.5 в данном случае — не панацея: ИСО вырастет с 3’200 до 10’159 единиц (см. таблицу в фотоуроке про светосильную оптику по ссылке выше). Здесь реальной помощью стало бы применение внешней вспышки вместе с поджатой диафрагмой. Хотя, возможно, именно в этом сюжете размытая голова лучше, чем резкая… Но лучше бы её вообще не было.
- Теоретически, можно отойти подальше: чем больше расстояние до объекта съемки, тем больше ГРИП. Но на практике малоприменимо, поскольку и места в помещении не было, и композиция снимка поменяется полностью.
Фото 24. Как правильно фокусироваться при съемке группового портрета? Нужно выбирать точку так, чтобы передний объект вошел в зону 1/3 ГРИП. Фотоаппарат Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-6.3. 1/100, 16.0, 100, 16.
Съемка велась с очень близкого расстояния. Чтобы расширить ГРИП, фотограф сжал диафрагму до f/16.0. Фокусироваться здесь нужно на девочке в коляске, так как она расположена приблизительно внутри 1/3 резкой зоны.
Понятием ГРИП мы чаще всего ориентируемся, когда требуется получить резкий главный объект и размытый фон. А, например, при съемке пейзажей хочется, чтобы все объекты были четкими. Тогда следует вспомнить о гиперфокальном расстоянии. Существует такая дистанция, сфокусировавшись на которой, мы получим резкими все объекты, лежащие за ней, теоретически — до бесконечности. Ближняя граница резкости всегда находится на расстоянии ½ гиперфокального расстояния. Как и ГРИП, этот параметр зависит от выбранной диафрагмы и фокусного расстояния объектива.
25. Схема определения гиперфокального расстояния.
Если вы зайдете в калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния, ссылка на который дана в уроке про котят, увидите, что для беззеркалки Сони А6000 на КИТовом зуме Сони 16-50мм f/3.5-5.6, при ФР=16мм и, например, f/8.0 гиперфокальное расстояние составляет 1,68 метра. То есть, всё, что находится на расстоянии 84 см от камеры и до бесконечности получится резким.
26. Скриншот с сайта калькулятора ГРИП и гиперфокального расстояния.
На схеме выше девушка стоит на расстоянии 1’340 см от фотографа, ёлка получается нерезкой, так как она — вне зоны ГРИП. Если мы отойдем от девушки на 34 см (так, чтобы дистанция составила 1,68 метра), то есть на гиперфокальное расстояние, все объекты, начиная с 84 см до бесконечности, будут резкими. И ель тоже. Проверьте сами в калькуляторе и наяву, меняя настройки своей камеры.
Фото 27. Как научиться фотографировать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Правильная фокусировка. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.
Очень часто у новичков получаются пейзажи с нерезким передним фоном. Например, на снимке выше кустики сухой травы справа могли получиться размытыми, если бы фотограф слишком раскрыл диафрагму (сузил ГРИП), и, тем самым, не попал в гиперфокальное расстояние.
Фотография 28. Съемка пейзажа на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/1500, -1.0, 11.0, 200, 23.
Фото 29. Фотоурок по фокусировке при съемке пейзажей. Снимаем на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. Фотолюбитель сфокусировался на заборе так, чтобы попасть в гиперфокальное расстояние: все объекты от переднего плана до бесконечности резкие. 1/15, 8.0, 200, 16.
Фото 30. Учимся фотографировать на беззеркалку Sony А6000 КИТ 16-50mm f/3.5-5.6. Грамотно настраиваем диафрагму, чтобы все было резким. 1/400, -0.7, 5.6, 100, 16.
Используя вышеупомянутый калькулятор, составим таблицу гиперфокального расстояния для ФР=16мм и разных значений диафрагмы. Не думаю, что её нужно зубрить – достаточно ознакомиться и вспоминать время от времени.
| Диафрагма | Гиперфокальное расстояние, м | Ближняя граница резкости, м |
| f/11.0 | 1.22 | 0.61 |
| f/8.0 | 1.68 | 0.84 |
| f/5.6 | 2.39 | 1.20 |
| f/4.0 | 3.35 | 1.68 |
| f/3.5 | 3.83 | 1.92 |
Малая ГРИП может мешать при съемке портретов. Например, мы хотим сильно размыть фон и прикрываем диафрагму до f/1.4 на портретном телевике Sunnar T*135mm f/1.8. При расстоянии 1.5 метра до лица фотомодели, ГРИП составит всего 8 мм. Если девушка чуть повернет голову, один глаз уже окажется вне зоны резкости, то есть, размытым. Всегда фокусируйтесь по ближнему глазу человека, при съемке портретов с размытым фоном.
3.3. Нерезкость снимков из-за дифракции
Несмотря на то, что КИТовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 может зажимать диафрагму до f/36, на практике фотографы не снимают при апертурах больше, чем f/8.0-11.0 (в исключительных случаях — до f/14…f/16; например, макросъемка, где при f/8.0 ГРИП будет экстремально мала, или съемка с солнцем в кадре, когда хочется показать лучи). Всё дело — в эффекте дифракции: из-за оптических искажений точка с четкими краями размывается в дифракционное пятно – появляется размытость.
3.4. Мыльные фото из-за неправильных настроек при съемке в JPEG
Почему я никогда не фотографирую в формате JPEG, объяснял в комментариях к обзору полнокадровой камеры Nikon D610. При съемке в JPEG владельцы беззеркалки Sony А6300 могут войти в меню: Настройки съемки -> Творческий стиль -> нужная настройка. Доступные режимы: стандартный, яркий, нейтральный, прозрачный, глубокий, бледный, портрет, пейзаж, закат, ночная сцена, осенние листья, черно-белый и сепия. Внимательно почитайте инструкцию, раздел с описанием установок «Творческого стиля» («Creative style»). Для каждого из них можно задать контрастность, насыщенность и резкость. И, если снимать пейзаж с настройкой «Нейтральный» или «Портрет», то можно получить нечеткие фотографии.
3.5. Размытые снимки из-за неправильного выбора режима автофокуса.
В общем случае, фотограф сталкивается с тремя ситуациями:
- Фокусировка по неподвижному объекту в автоматическом режиме (натюрморт, пейзаж, архитектурная съемка, предметная съемка и тому подобное).
- Автоматическая фокусировка на подвижных объектах (репортаж со свадьбы, спорт, фотоохота и тому подобное).
- Фокусировка вручную (макросъемка, фотографирование звезд и т. п., а так же съемка с объективами, у которых нет мотора).
На тему выбора режима автофокуса в разделе «Фотодело» есть большой фотоурок. Сначала рекомендую прочитать его, а затем, в комментариях к нему советы по настройкам фокусировки непосредственно для цифровых компактных фотоаппаратов Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500.
4. Как снять профессиональное видео на беззеркалки Sony
На фотоаппараты Сони можно снимать художественные фильмы. Конечно, для этого придется поучиться. Вы должны разбираться, какие специфические настройки ISO и частоты кадров при видеосъемке разных сюжетов нужно выставлять. Для получения более качественных результатов придется приобрести множество дополнительных аксессуаров (follow focus, внешний микрофон и диктофон, внешний монитор, слайдер или тележку и прочее).
В разделе «Фотодело» есть отдельный урок, в котором даётся общее представление об основах видеосъемки. Сейчас предлагаю посмотреть примеры качественного видео, снятого на беззеркалку.
Первый видеоролик снят на Сони А6000 КИТ 16-50, а также есть кадры, полученные на дрон DJI Phantom 3.
Еще одно видео снято на эту же камеру Sony A6000, но с фиксом Sony Carl Zeiss Sonnar T*24mm f/1.8 ZA E и широкоугольным зумом Sony E 10-18 мм F4 OSS.
К слову, в уроке про съемку видео на зеркалки и беззеркальные фотики рассказывается, что для того, чтобы получить ролик, снятый в движении, и чтобы не было дёрганий, может применяться стедикам. Это такая громоздкая и тяжелая электромеханическая конструкция. Так вот, поскольку беззеркалки Sony весят очень мало, то может использоваться компактное устройство стабилизации. Посмотрите обзор и примеры видеосъемки на Sony A6500 с Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer. На камере стоит фикс Sony FE 28mm f/2.
5. Как научиться красиво фотографировать цифровым фотоаппаратом
На эту тему в разделе «Фотодело» тоже есть большой урок фотографии для новичков. Если вы зашли на сайт впервые, расскажу здесь краткий алгоритм.
Во-первых, понятие «красиво снимать», можно разделить на две части: с технической точки зрения и с художественной. Научиться получать резкие, правильно экспонированные, сочные снимки труда не представляет. И займет у вас всего лишь 2-4 недели, в зависимости от интенсивности занятий. Все, что нужно это:
- Пойти в магазин и купить любой учебник для начинающих фотографов. Так для вас перестанут быть «филькиной грамотой» слова «экспокоррекция», «диафрагма», «цветопередача», «золотое сечение», «режимный свет», «кривые», «RAW», СВКЦ (сюжетно важный композиционный центр), аберрации и дифракция, фокусное расстояние объектива, и т.п.
- Взять инструкцию к камере (обычно в бумажном виде дается усеченный вариант, нужно на сайте Sony качать полный), и детально ее проштудировать.
- Выйти на улицу со своей беззеркалкой Sony А6500 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 и на практике проверить все настройки, что узнали, читая руководство по эксплуатации.
- Ознакомиться с обзором о том, как обрабатывать RAW файлы и заняться изучением редактора Lightroom или его аналогов (займет 1 месяц).
Все! Вы умеете фотографировать технически качественные снимки. Беззеркалка Sony Alpha A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 не хуже и не лучше многих других фотоаппаратов, представленных на рынке. А чтобы фотки получались лучше, советую еще почитать вот эти фотоуроки для новичков.
- Зачем нужна гистограмма и как ею пользоваться. Что такое «увод дистаграммы вправо (ETTR)».
- Почему при съемке летом на Sony А6500, лес получается серо-зеленым, а белоснежный пляж на море — серым (как и сереет зимний снег). Как фотографировать против окна. Использование экспокоррекции.
Фото 31. Учимся снимать на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 7.1, 100, 16.
Фото 32. Фотоохота с использованием Sony А6000 и телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3. 1/80, -1.0, 6.3, 100, 133.
Фотография 33. При фотоохоте на телеобъектив Sony 55-210mm f/4.5-6.3 важно следить за ГРИП. Еще чуть-чуть и глаза бурундука могли получиться размытыми. 1/200, -1.33, 6.3, 320, 210.
34. Главное преимущество беззеркалки Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 – она всегда с тобой на прогулке.
А вот научиться снимать так, чтобы, глядя на ваши безупречно резкие снимки, зритель не засыпал от скуки, гораздо сложнее. Я и сам так фотографировать не умею. Но советы дать могу. 😉
Первое: ознакомьтесь с потрясающим учебником Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». Ничего лучше о принципах художественной фотографии мне на русском языке не встречалось.
Второе: постоянно изучайте работы великих мастеров, анализируйте, почему они так цепляют зрителя. Вы видите, что во всех снимках я публикую данный EXIF – эту информацию у меня часто спрашивают новички.
Третье: развивайте свои личностные качества. Фотографии становятся шедевральными, когда несут в себе отпечаток личности фотографа, который должен быть всесторонне развитым человеком. Профессионалы изучают не только фотодело, но и другие художественные дисциплины: музыку, живопись, искусствоведение, историю архитектуры, литературу. Так вы станете гармоничной персоной, и это будет чувствоваться на снимках.
Технические параметры фото – ерунда: вы сами через месяц так снимать сможете, если не будете лениться и последуете советам, что я привел выше. Малополезные вопросы при анализе фотографии выдающихся фотографов и своих работ:
- Какой камерой он снимал?
- Какой объектив у него при этом был накручен?
- Какие настройки он использовал при съемке?
Нет, профессиональный анализ чужих и своих снимков должен давать ответы на вопросы:
- Какие мысли или чувства фотограф пытался выразить на этом фото?
- Какую роль играет цветовая гамма в восприятии снимков?
- Как бы выглядела эта сцена, если бы её сняли на широкоугольный объектив или на телеобъектив?
- Что можно сказать по поводу выбранного момента съемки? Как повлияло бы на восприятие фото, если бы на спуск он нажал на секунду или две позже, или раньше?
- Повлияли ли мои настройки (фокусное расстояние диафрагмы и выдержка) на то, как выглядят определенные элементы в кадре? И помогают ли они мне рассказать историю? Например, какой элемент мог быть размытым из-за малой ГРИП или длинной выдержки? И изменит ли это размытие формы предметов, скажется на восприятии снимка и его композиции?
- Что я могу предпринять, чтобы убрать из кадра ненужные элементы и оставить необходимые? Например, стоит ли мне взять телеобъектив, чтобы изолировать главный объект или оставаться с шириком, но подойти ближе, возможно, сменив ракурс и перспективу?
- Как взаимодействуют элементы сцены между собой? Могу я сменить композицию или объектив, чтобы усилить это взаимодействие?
- Где на моем фото ведущие линии? Могу ли я сделать их влияние сильнее или слабее, изменив кадрирование с горизонтального на вертикальное или соотношение сторон снимка (например, на 16:9 вместо 4:3) или поменяв тип объектива?
- Ведут эти линии зрителя внутрь кадра или из него? Могу я поменять свое расположение, чтобы улучшить направляющую роль линий?
- Что у нас со светом на снимке? Улучшает свет композицию, создавая теневой рисунок, глубину, настроение? Игнорируя тени, мы можем потерять шанс сделать фото более выразительным.
- Есть ли в наших фотографиях глубина? Могла бы она быть больше? Получена ли она из-за влияния на перспективу типа объектива?
- Присутствуют на снимке повторяющиеся элементы, вызывающие визуальное эхо или ритмы? Можно ли убрать какую-то часть их или, наоборот, добавить, чтобы усилить восприятие?
- Правильных ответов нет. Есть только возможности и в каких-то ситуациях какой-то элемент усиливает фото, в других – ослабляет его.
Фото 34. Съемка на Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/250, 6.3, 100, 20.
Фотография 35. Пейзажная съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 10, 100, 20.
Фото 36. Обладая беззеркалкой Sony А6000 с КИТом Sony 16-50mm f/3.5-5.6, вы всегда можете носить ее с собой: и в отпуск, и в поход выходного дня. 1/500, -1.0, 9.0, 100, 16.
Фотография 37. Для пейзажной съемки на Sony А6000 KIT 16-50mm придется приобрести штатив, чтобы не пришлось задирать ИСО. 1/60, 8.0, 400, 21.
Фото 38. Купите себе трипод, и не придется снимать на Sony А6000 при ИСО 800, когда шумы уже слишком заметны. 1/20, 8.0, 800, 24.
Итак, вопросы для анализа своих фотографий мы знаем. Осталось решиться, что же снимать своей Sony А6000, чтобы научиться получать на нее шедевры. Для этого нужно постоянно тренироваться. Для тех, кто хочет стать мастером, приведу план с упражнениями для самообучения на год.
6. Заключение к обзору Sony A6000
Что ж, ребята, подводим итоги. Мы сегодня посмотрели огромное количество примеров снимков, снятых на любительскую беззеркалку Sony А6000 с КИТовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 и увидели, что он способен выдавать вполне интересные результаты. Мы так же посмотрели фотографии с телеобъектива Sony 55-210mm f/4.5-6.3 и фикса Sony 50mm f/1.8, которые радуют владельца еще более интересной картинкой. Мы поняли, что большое значение имеют навыки грамотно настроить фотоаппарат, но самое важное – развивать в себе способность анализа и видения фотографии, а для этого стоит много тренироваться. Дело за малым осталось, только начать.
Фотография 40. Съемка на Сони А6000 КИТ 16-50мм f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 640, 16.
Снимок 41. Репортажная съемка на беззеркалку Sony А6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. 1/320, -1.0, 6.3, 500, 16.
Фото 42. Фотоохота на беззеркалку Sony А6000 с телеобъективом Sony 55-210mm f/4.5-6.3. Настройки: 1/320, -1.0, 6.2, 800, 210.
Фотография 43. Съемка птиц на телевик Sony 55-210mm f/4.5-6.3 на камеру Sony А6000. 1/320, -1.0, 6.3, 800, 99.
Послесловие. Параметры цветопередачи, динамического диапазона и рабочего ISO у беззеркалок Sony А6000, Sony А6300 и Sony А6500 практически не отличаются. Поэтому можете считать, что примеры снимков в сегодняшнем обзоре, относятся и к указанным моделям, а также к Sony А5100. Посмотрите таблицу сравнения основных параметров, включая новинку 2019 года модель Sony A6400.
| A6000 | A6300 | A6400 (новинка) | A6500 | |
| Цена за тушку, USD | 550 | 750 | 900 | 1200 |
| Разрешение матрицы | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| Система АФ | 179 фазовые | 425 фазовые | 425 фазовые/контрастные | 425 фазовые |
| Скорость съемки | 11 к/с | 11 к/с | 11 к/с | 11 к/с |
| Формат видео | 1080p | 4K | 4K | 4K |
| Диапазон ISO | 100-25600 | 100-51200 | 100-102400 | 100-51200 |
| Стабилизатор | Нет | Нет | Нет | 5-тиосеовой |
| Размеры, мм | 120 х 67 х 45 | 120 x 67 x 49 | 120 x 66,9 x 59,7 | 120 x 67 x 53 |
| Вес | 345 | 404 | 403 | 453 |
Если вы хотите приобрести лёгкую и компактную беззеркалку Sony с хорошим качеством изображения и отличной системой фокусировки, в 2019 году по соотношению цены и качества лучше предложения, чем модель A6000 нет. Если хотите получить супер-пупер систему фокусировки, спите и видите себя владельцем самого нового устройства, прочитайте обзор Sony A6400 на сайте Prophotos. Очень много текста опубликовано с тем, чтобы объяснить, насколько в ней крут автофокус.
Вот пример видео, снятого на новинку в условиях слабого освещения с объективом Sigma 16mm f/1,4.
Если вы считаете, что информация в сегодняшнем тесте оказалась для вас полезной, буду благодарен за то, что найдете возможность поделиться ссылкой на статью в социальных сетях или на форумах фотографов. Может быть, еще кому-то она пригодится.
|
5) Сравнение моделей Sony A6300, Sony A6400 и A6500. Какие основные отличия между ними можно найти. |
Здравствуйте. Спасибо за ответы! В словах — сплошная логика. Буду изучать материалы блога и комментарии. Останусь с А6000, пока не выжму из нее все, что можно. Научусь фотографировать. А там посмотрим.
Хотел на курсы пойти, но очень дорого и результат не гарантирован. Буду обучаться здесь и практиковаться.
Буду благодарен за совет. С каких материалов начать? Какой объектив купить в замен КИТовому Sony 16-50mm f/3.5-5.6?
Спасибо за внимание!
Сергей, я считаю, что взамен КИТовому объективу не нужно ничего покупать, пока Вы сами не поймёте, какой Вам нужен.
Какие материалы почитать? В этом обзоре есть ссылки на нужные уроки. Самый базовый — о взаимосвязи ИСО, выдержки и диафрагмы.
А так, заходите в раздел «Фотодело» и выбирайте то, что Вас интересует. А лучше — зайдите в книжный магазин и купите любой учебник по фотографии: там все логично, от простого к сложному описывается. На сайтах обычно приходится прыгать от одной темы к другой.
Сергей, меня тоже мучал вопрос о покупке объектива. Для себя остановился на Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E.
Но, что бы понять, пользуйтесь КИТом. Точнее, определите, какое фокусное расстояние для Вас самое оптимальное и удобное.
Для моих целей, данная Сигма 35/1,4 стала в 90% штатным объективом. Ее фокусное удобно и в квартире, и подходит для портрета + резкость и светосила, чего нет в КИТ-объективе. Даже на f/8 КИТовый не дает той резкости, как Сигма на f1.8.
В последней поездке во Вьетнам ширины ЭФР в 45 мм мне хватило, что бы сфотографировать 90% фотографий в путешествии.
Для съемки пейзажей и архитектуры он бывает узковат, поэтому пользуюсь Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650).
Выше, в комментариях, я прикладывал ссылку на примеры фото с Сигмы 35/1.4 и сравнение Сигмы с КИТом.
Если необходимо, могу прикрепить фотографии с последней поездки для оценки возможностей связки из Sigma 30mm f/1.4 и Sony A6000.
Александр, будет очень интересно посмотреть несколько фотографий c Sony A6000 и Simga 35mm f/1.4!
Сергей, ссылка на фото с примерами съемки на Sony A6000 и фикс Sigma 35mm f/1.4 в отпуске во Вьетнаме.
https://yadi.sk/d/9EHK1fFkXDOqDw
Александр, в продолжение темы захотелось поделиться моими исканиями в оптике для Sony A6000. Будучи наслышан о преимуществах Сигмы, приобрёл объектив Sigma AF 30mm f/2.8 DN Art. На более светосильный, как у Вас, банально не хватило средств. Решил начать с малого.
В первые же дни после покупки (руки чесались) проверил девайс в деле, и, в сравнении с китовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650). И, о, ужас, большинство отзывов не подтвердилось, оказавшись просто дутой рекламой.
По поводу так называемой бритвенной резкости Sigma AF 30mm f/2.8 DN Art. Её автофокус правильно отработал по центру и правому краю снимка в условиях дневного света в помещении. Китовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 показал нормальную резкость по всему кадру.
Справедливости ради, отмечу, что чуть более лучшую резкость Сигмы 30/2,8 удалось разглядеть с трудом лишь при большом увеличении фрагмента снимка и серьёзном напряжении зрения.
Для получения одинакового размера кадра, фокусное расстояние КИТового объектива SELP1650 устанавливалось на аналогичное Сигме 30/2.8, съёмка и там, и там проводилась со штатива и на максимально открытых диафрагмах.
Результаты по качеству снимков оказались практически идентичными. Уличная съёмка показала аналогичные результаты. Единственное реальное преимущество Сигмы 30/2,8 — это явно бóльшая и работающая светосила, что существенно при съёмках в помещении. Хотя и не критично при хорошем освещении.
Вывод: приобретение фиксированного объектива Sigma AF 30mm f/2.8 DN Art на смену китовому зуму SONY 16-50 OSS — более чем сомнительная акция.
Думаю, это касается и близнецов сего девайса с фокусным расстоянием 19 и 60 мм. Тем более, что и цена у них одинаковая в нижнем ценовом сегменте.
Делюсь сиим опытом для других фотолюбителей, так как сам, в своё время, не нашел отрицательных отзывов. Может, кому пригодится.
Игорь, может версия объектива такая попалась? По поводу автофокуса — посмотрите, последняя ли прошивка на объективе. Касательно моей Сигмы 35/1,4 было много жалоб на Сони-форуме, что автофокус работает криво. С появлением новой прошивки все встало на свои места.
Спасибо за отзыв, сам подумываю прикупить Sigma AF 19mm f/2.8, ибо 1.4 стоит прилично, а пользоваться ей буду в редких случаях.
Александр, растолкуйте, пожалуйста, старику, как проверить прошивку объектива? Не сталкивался с этим никогда. Девайс был куплен с рук со всей документацией и наклейкой от Плеер.ру в Москве. Предыдущая хозяйка брала его в этом Интернет-магазине в октябре 2018 года.
Дополнительно могу сообщить, что провел сравнительные испытания в условиях макросъёмки со старыми советскими макрокольцами и советским объективом HELIOS 44M-6 58mm F2,0.
К сожалению, и здесь Сигма не порадовала. Хотя, её цветопередача была более реалистична, но вытянуть больше цветов и добиться большей резкости удалось из Гелиоса 44М-6.
Спасибо за отзыв.
Игорь, на фотоаппарате, если у Вас вид меню линейный (не знаю, как обозвать), т.е. без картинок, заходите в последнюю вкладку (похожа на чемодан). Выбираете 6-ю страницу (последнюю) и выбираете модель. Там будет написана версия прошивки фотоаппарата и объектива.
Насчет данной Сигмы 30/2,8 советую отписаться Вам в профильной теме на форуме владельцев беззеркалок Sony.
Возможно, там кто-то сталкивался с подобной проблемой, я просто эту тему не изучал.
Александр, спасибо! Посмотрел. Версия объектива 01. Правда, мне это ни о чём не говорит…
Посмотрел отзывы на форуме Сони — примерно, такие же жалобы. Этот объектив, как и КИТ Сони 16-50, любит хорошую освещённость. Здесь он играет цветами и резкостью. Но существенных преимуществ (за исключением чуть большей светосилы) перед КИТом Сигма 30/2,8 не имеет.
К минусам многие относят желтизну при слабом освещении. От себя добавлю, ещё он придает синий оттенок снегу. Правда, это легко лечится Фотошопом.
У КИТа же, более правильная цветопередача и приятнее работает автофокус. Для себя сделал вывод: КИТовые объективы рано списывать со счетов.
Игорь, на моей Сигме 35/1,4 версия прошивки №3. Может и на Ваш есть последняя версия. Можно на сайте Сигмы посмотреть актуальные версии ПО.
Александр, спасибо! Непременно попробую перепрошить.
Игорь, для перепрошивки Вам потребуется USB-док-станция, причем для системы Сони. Стоят они новые около 3000 рублей. Если повезет, можно найти дешевле в двое-трое с рук, это не принципиально.
Андрей, да, это проблема. Не знал. Что ж, придётся пока поснимать не перепрошитым стеклом…
Немного приноровился…
Игорь, я бы все же посоветовал купить док-станцию, обновить прошивку, а заодно с помощью этой док-станции отъюстировать фокусировку объектива. Обычно, Сигмы на сторонних системах фокусируются неправильно. Отсюда все и нарекания, но если самому по мишени отъюстировать для разных дистанций, будет просто бомба.
Как это делать, писала Юляша в Никон-клубе (для Сони процедура будет идентична):
club-nikon.ru/forum/topic/85902-%d1%8e%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-sigma-usb-dock/page__hl__sigma+24-105
Только у нее задачка немного посложнее была: она юстировала трансфокатор, а не фикс.
Андрей, спасибо за участие. Как я понял, основательно поюзав фотофорумы, компания «Sigma» выпустила обновления только для продвинутых объективов. Для более дешёвого сегмента более новых прошивок не встретил.
Док-станцию под Sigma30mm f28 для кропнутого байонета Sony E также нигде не встретил.
Попробовал проверить объектив на фронт- и бэк-фокус простым способом: на минимальном расстоянии 30 см и открытой диафрагме поснимал яркую линейку, поставленную под углом 45 градусов к оси объектива. Всё сработало идеально: края линейки размыты, центр в резком фокусе. Может, я зря запаниковал, и к объективу попросту надо привыкнуть?
Игорь, ну дай-то Бог, если все у вас хорошо с объективом. Только юстируют фиксы на 4-х дистанциях, а не на одной: для моего Sigma 24-105mm f/4 Art предписано юстировку делать на 4-х дистанциях (минимальная дистанция фокусировки, МДФ): 0.45 метра, 0.85 метра, 2 метра и на бесконечности, и все это — для разных фокусных (итого 16 контрольных точек).
С фиксами — примерно тоже самое, поправки на разных дистанциях могут отличаться, и даже знак менять. Док-станцию (если объектив серии Сигма Арт) искать надо просто для объективов на систему Сони. Например:
1) Sigma USB Dock для объективов с байонетом SONY.
или на eBay:
2) New SIGMA USB Dock for Contemporary, Art, & Sports Line Lens with SONY A Mount.
Да, я в курсе про юстировку. Поначалу скачал программу, инструкцию на русском. Док-станцию искал точно так. Нет нигде в наличии для Сони Е… Приходится экспериментировать на «коленке».
Здравствуйте. Имею Nikon D3200 и Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC (model b018). Так вот, как по мне (а я — просто любитель), то он темный, плохой автофокус, и плохо фокусируется в темных кадрах. Резкость хорошая, если попали.
Вообще, люблю снимать природу, и вот пришел к выводу (возможно, ошибаюсь), что ДД у Nikon D3200 очень слабый. И вообще хочется поменять тушку. Только вот не знаю, на что.
На ФФ не готов по деньгам. А в новых кропах очень много маркетинга, и мало реальных плюсов… Буду очень признателен, если подскажете реально хороший вариант.
Антон, Вы попали на тот момент, когда я лично считаю, что для съемки хороших фотографий не имеет значение ни камера, ни даже объектив. Поэтому на Вашу просьбу «подсказать реально хороший вариант» могу ответить так: не нужно сейчас ничего покупать. Идите в магазин, купите учебник по фотографии, внимательно прочитайте. Скачайте «Беседы о фотомастерстве» Лидии Дыко, изучите и каждую неделю выполняйте упражения из каждой главы. Эффект будет в 100 раз сильнее.
В разделе «Фотодело» у меня есть стать «Задания по фотографии для самообучения начинающих фотографов» (кстати, сняты на древний Nikon D40 с еще худшим модулем фокусировки и параметрами матрицы, чем у D3200). Поставьте себе цель: «Каждую неделю буду снимать по 100 фотографий для каждого упражнения. Куплю новый объектив или тушку лишь после того, как закончу не менее 25 заданий». Тогда Вы точно не потратите деньги зря.
Что касается объектива Tamron 18-200 mm f/3.5-6.3 Di II VC, то он, действительно, тёмный… но только после 100 мм у него диафрагма F/6.3, а до этого — f/5.6, т.е. как у моего КИТового Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G. Как-то я снимал на него 2 года…
У камеры Nikon D3200 слабоват автофокус — рекомендую пользоваться только центральной, самой чувствительной крестовой точкой. На диафрагменных числах f/6.3 даже у профессиональных моделей падает количество задействованных крестовых точек, а у Д3200 она одна — только центральную используйте.
Что касается более слабого динамического диапазона, да, у D3200 он похуже, чем у Nikon D7200 или Nikon D500, например. Но при этом он всё еще очень хорош. Например, если взять самые навороченные КРОПы от конкурента Canon EOS 80D и Canon 7D Mark II (по сути, они спорят с Nikon D7500 и D500), то у Вашей камеры ДД и шумы не хуже.
График сравнения динамического диапазона Nikon D3200, Canon 80D и Canon 7D Mark II. Визуально линия Д3200 находится чуть ниже, но разница ДД в 0.5EV незаметна глазу, поэтому у всех трех камер он, можно сказать, одинаковый.
График сравнения цифровых шумов при разных уровнях ИСО камер Никон Д3200, Кэнон 80Д и Кенон 7Д Марк 2.
Как видим, параметры матрицы Вашего фотоаппарата сравнимы с профессиональными КРОПами от Кенон. Грех на нее жаловаться. Точно можно снимать шедевры.
Вот примеры фотографий, снятых талантливыми фотографами в разных жанрах на Nikon D3200, представленные на сайте 35photo.
https://35photo.pro/items/Nikon+D3200_i5156/
Вот примеры профессиональной свадебной съемки на Nikon D3200, размещенные на портале MyWed.
https://mywed.com/ru/analytics/camera-view/?camera=D3200&page=3
Вы уже снимаете также? И плохой АФ и малый динамический диапазон Никон Д3200 Вам мешают получить хороший результат? Тогда переходите на более старшие линейки.
Что даст переход с Nikon D3200, скажем, на Nikon D5300? Более продвинутую систему автофокуса, возможность брекетинга экспозиции. На Nikon D7100? Еще лучший АФ, оперативность в управлении за счет кнопок на корпусе, возможность тонкой настройки бэк- и фронтфокуса объективов. В качестве картинки изменений практически не будет видно.
Поэтому, мой совет №1 — делайте упражнения, как я описал выше. Совет №2 — если все же хотите купить новое фотооборудование, примите решение: я точно не буду переходить на FF, останусь на КРОПе, или все же возможен фуллфрейм. И тогда не покупайте новую тушку, начните с приобретения качественной оптики. Возможно, уходить с Nikon D3200 и не захочется.
Например, если заменить Tamron 18-200 mm f/3.5-6.3 Di II VC на Tokina 10-16mm f/2.8 или на Tokina 12-24mm f/4, будет улучшение картинки и в пейзаже (лучше разрешающая способность), и в репортаже (за счет снижения ISO). Если заменить этот же тревел-зум на Nikon 70-200mm f/4 (или f/2.8), результат тоже порадует. И так далее — в блоге описано много вариантов.
Вы читатли обзор Nikon D3200 с объективами Гелиос-44-2 2/58 и Nikon 105mm f/2.8G у меня в блоге? Матрица у D3200 аналогична D5200 — как Вам фотки с Nikon 17-55mm f/2.8G?
Извините, если у меня получился нравоучительный тон. Это у меня депрессия: я уже 6-й год активно снимаю (веду блог), но так и не начал целенаправленно выполнять задания для развития мастерства фотографа, поэтому и роста нет. Есть только траты на фотоаппарат и объективы. От них я и Вас пытаюсь уберечь.
P.S. Вчера купил непохую книгу по развитию творческого видения фотографов. Автор Брайан Петерсон. Название «В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии». Дорогая. Но рекомендую.
Огромное спасибо за развернутый ответ и потраченное на это время. Петерсона я прочитал год назад — очень хорошая вещь.
Самый главный момент, который меня мучает в Nikon D3200 — это автофокус: динамику трудно с ним ловить. Вот поэтому и встал такой вопрос. Но, возможно, Вы правы, и стоит просто заменить стекло, и больше уделить внимания обучению фотографии…
Очень мне хочется Sigma 17-50mm f/2.8. Это — наверное, первое, что я поменяю. Ну и, конечно, очень хочется широкий угол. Нравится Samyang 14mm f/2.8, но Вы советуете Tokina 10-16mm f/2.8. Почему, в чем у них разница?
Объективы советовать трудно, так как диапазон выбора в сотни раз шире, чем у фотоаппаратов. Как фотограф предпочитает: фиксы или зумы, светосильные или достаточно и тёмных, какое качество устроит?
Ширик Samyang 14mm f/2.8 был моим любимым и на КРОПнутой Nikon D5100, и на полном кадре Nikon D610. Если Вы выбираете «дорогу фиксов», то он достоин быть в наборе.
Но я о нём сужу со своей колокольни: использую его больше для репортажей, чем для пейзажей, и мне не хватает автофокуса. И угол поля зрения на КРОПе мало отличается от Вашего Tamron 18-200. Поэтому я мечтаю заменить Samyang 14mm f/2.8 когда-нибудь на своем фуллфрейме на Nikon 14-24mm f/2.8G. По эквивалентным фокусным расстояниям на КРОПнутые зеркалки Никон и Кенон светосильных аналогов Никон 14-24/2,8 не выпускается (а светосила нужна для репортажа).
Единственный аналог по углу поля зрения и светосиле для КРОПа Nikon и Canon — Tokina 11-16mm f/2.8. Если Вы заточены только под пейзажи (и Вам не нужна астросъемка, для которой требуется большая светосила), то можно посмотреть и на Tokina 12-24mm f/4. Зумы — удобство из-за универсальности фокусных расстояний.
А так, если брать фиксы на КРОП и не смотреть на автофокус, то набор: Samyang 14mm f/2.8 и Samyang 10mm f/2.8. Не знаю, есть ли что-то на 12 мм.
Для меня на фуллфрейме 14 мм — широковато. Думаю, идеально — 18, что для КРОПа равняется 12 мм…
Хм… Сам себе противор
P.S. По объективам не могу дать совет, только сказать: «Обратите внимание на этот и на тот». 🙂
Я не пользовался ни тем, ни другим, только видел работы с них. Большое ли влияние имеет наличие автофокуса в таких объективах? Мануалом пользовался полтинником 50 мм — без автофокуса, вроде, нормально, но только статику. А пейзаж — это не движущийся объект…
Все это интересно. Изучаю материал на Вашем блоге. Очень доступно и просто! Спасибо огромное.
Возможность фокусировки вручную — дело привычки. Для съемки неподвижных сюжетов (пейзаж, предметка, натюрморты) — проблем нет. При съемке репортажей на Samyang 14mm f/2.8 я страдаю. Другие фотографы — нет.
Вот почитайте, как Павел Черталев, снимающий на Fuji X-T2 и фикс Samyang 12mm f/2.0 объяснял, как он фокусируется вручную при съемке детей. Может, пригодится.
Антон, даже для кропа угол 14 мм у Самьянга фактически (в большинстве случаев) не требует автофокуса, если вы его используете для пейзажа и хотите максимальную ГРИП.
На ФФ у меня этот объектив сфокусирован всегда на дистанцию 1,2-1,3 метра и, соответственно, ГРИП начинается с 0,6 м для диафрагмы f/5.6, с 0,5 м — для диафрагмы f/8, с 0,4 м — для диафрагмы f/11 и т.д. При этом, во всех случаях дальняя граница ГРИП уходит за бесконечность.
На КРОПе будет примерно тоже самое, но с небольшими отличиями: дальняя граница ГРИП выйдет за бесконечность при фокусировке на 2 метра при диафрагме f/5.6, 1.4 — метра при диафрагме f/8 и т.д.
Но все равно для кропа 14 мм по углу превращаются, как 21 на ФФ. Если хочется шире, то нужно искать что-то другое. А по удобству пользования — все просто: ставим вручную на объективе дистанцию фокусировки и забываем про фокусировку, от слова вообще.
Сергей, нашел кнопку поправки экспокоррекции в ручном режиме на Sony A6000! 🙂 На заднем колесе, при нажатии «нижней» кнопке, выскакивает опция поправки экспозиции. Попробуйте. 🙂
Александр, я фотографировал на любительскую зеркалку Nikon D5100 в течение 3-х лет и был полностью всем доволен. Чтобы настроить ИСО на этой камере, нужно выполнить три шага: нажать кнопку «i» доступа в быстрое меню, джойстиком выбрать пункт «ISO», из выпавшего списка выбрать требуемое значение или «Auto ISO».
Пока пользовался камерой, это не вызывало неудобств. Потом приобрел Nikon D610, у которой на корпусе имеется выделенная кнопка настройки светочувствительности – чтобы назначить нужное значение, требуется всего один шаг: одновременно нажать эту клавишу и вращать колесико переднее (для переключения между «Авто ИСО») и заднее (для выбора конкретной величины). Удобство съемки выросло на порядок, и сейчас для меня является мукой фотографирование на Nikon D5100. На Sony A6000 настраивать данную функцию быстрее, чем на Д5100 (не скажу, что намного удобнее, так как диск на задней панели неудобно крутить, в отличие от зеркалок), но медленнее и менее комфортно, чем на Д610.
Также есть отличие в выборе точки фокусировок у зеркалок Nikon и у беззеркалок Sony, Fujifilm (у которых нет специального джойстика для АФ) и зеркальных Canon. В камере Никон нажимаешь наполовину кнопку спуска затвора пальцем, который и так всегда на этой клавише, и выбираешь пальцем большой руки с помощью джойстика нужную точку. У перечисленных выше производителей нужно сначала нажать отдельную клавишу, которая активирует функцию выбора точек. Но расположена она неудобно, на задней панели, приходится отрывать глаз от видоискателя, поскольку постоянно промахиваешься или нажимаешь не ту клавишу. При съемке неспешных сюжетов (пейзаж, натюрморт, предметка) это не является проблемой, при репортаже, когда нужно менять настройки очень быстро, постоянно материшься.
Так и с выбором экспокоррекции. Чтобы сделать поправку экспозиции на Nikon D5600 или Nikon D750, нужно сделать один шаг: зажать кнопку “+/-“, одновременно покрутив диск в нужную сторону. В Sony A6000 – 3 шага: нажать диск вниз, выбрать значение, нажать «ОК». Ну, ситуация, как с выбором ИСО на Д5100: снимать можно, но, попробовав лучшее решение, начинаешь страдать. Я бы сравнил такой способ настройки экспокоррекции на Сони А6000 с покупкой автомобиля с коробкой-автоматом, у которого скорости переключаются автоматически (в смысле, не рукой дергаешь рычаг), но только после того, как водитель нажмет отдельную кнопку на приборной панели «Изменить скорость».
Подводя итог: я писал в начале о том, что не вижу смертельных минусов и сногсшибательных плюсов у Sony A6000, за что мог бы эту камеру горячо рекомендовать или отговаривать. Я покупал ее, поскольку нужна была компактность, и я получил, то, что было нужно, заплатив комфортом в съемке.
Сергей, приветствую!
Я с удовольствием прочитал Вашу статью про Sony Alpha ILCE-6000, после чего продал Canon 6D и купил A6000. Я так и не понял, как менять число диафрагмы. Жму на кнопку «AEL» и кручу колесо, НО… вместе с относительным отверстием меняется и выдержка одновременно.
Это на режиме «M». Я только в ручном режиме фотографирую.
Вы когда нибудь надевали Sony 20mm f/2.8 E? Или нет смысла его покупать, если есть КИТовый?
Здравствуйте, Владислав. Чтобы после моих обзоров меняли полный кадр на КРОПнутую Sony A6000, такого еще не было! Сильно! 🙂 Хорошо, что не грозитесь, пока что, меня убить за такое мое влияние. 🙂
Вы, наверное, что-то изменили в настройках кнопок управления. Сейчас проверил у себя в режиме ручного управления — никакую клавишу «AEL» я не жму (она настроена на увеличение изображения в ЭВИ при ручной фокусировке). Сразу вращаю правый верхний диск, и у меня меняется только диафрагма.
Выдержку в режиме «М» я меняю вращением круглого диска на задней панели. Если в это время стоит «АВТО ИСО» и нажать на него вниз, то активируется функция экспокоррекции (поправку экспозиции можно ввести либо вращая это заднее колёсико, либо вращая диск справа, предназначенный для диафрагмы).
Я не знаю, как себя ведет блинчик Sony 20mm f/2.8 E (SEL-20F28). Судя по отзывам, по качеству картинки, по резкости — нормальный. КИТовый Sony 16-50mm f/3.5-5.6 на фокусном расстоянии 20 мм имеет, если не ошибаюсь, светосилу f/4, а рассматриваемый фикс — f/2.8. Это значит, что в репортаже он позволит заметнее размыть фон и главное — получить более качественную картинку при плохом свете.
Допустим, Вы снимаете на Sony 20mm f/2.8 E и при заданной выдержке и диафрагме f/2.8 получили ИСО 2000 единиц, что довольно много для Sony A6000 или Sony A6600. В тех же условиях на Sony 16-50mm f/3.5-5.6 придется выставить ISO 4000 при f/4, при f/3.5 — 3200 единиц.
Имеет ли смысл замена оптики, имеет ли смысл снимать на ISO 4000 или на ISO 2000 — решать только Вам.
Да я уже разобрался с кнопками, колесо не увидел на панели! 🙂
Дело в том, что Canon 6D был с объективом Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, и я считаю, что на полнокадровые нужны фиксы, чтобы полностью раскрыть фотоаппарат. Например, видел фотки с Nikon 90 с объективом Tamron 17-50mm f/2.8 — картинка намного интереснее. Ну, только если полтинник мой Canon 50mm f/1.4 был интересный, но потом надоел мне, так как хотелось что-нибудь пошире… В общем, все дело в деньгах! Отличный объектив Canon 16-35mm f/2.8, одеть бы на 6D и не снимать.
Вот наткнулся на Вашу статейку, Сергей, о Sony А6000, и большое Вам спасибо! Это — маленький звереныш, я раньше ходил с задернутым носом с Сanon 6D и прикалывался на теми, кто с компактами ходит, но теперь понимаю что это не так, что это тоже плюсы…
Владислав, преимуществ, кроме размеров, у Sony 20mm f/2.8 нет. Мыльный, дорогой и не очень светосильный (при своей цене). Можно посмотреть на Sigma 19mm F2.8 (на «Авито» можно за 6-8 тысяч рублей найти), но лучше обратить внимание на на Sigma 16mm f/1.4 либо на Zeiss 24mm f/1,8 (дорогой только).
Возвращаясь к фиксам под Cони кропнутые, то пока не придумали лучше стекол, чем троица от Сигма 16, 30 и 56 мм, все с диафрагмой F1.4.
У самого в наборе Sigma 30mm f/1.4 и Sony 18-105mm f/4. Пока выбором полностью доволен.
Александр, в порядке дополнения к Вашей реплике: к троице Sigma 16mm f/1.4, Sigma 30mm f/1.4 и Sigma 30mm f/1.4 для себя лично я бы добавил либо Samyag 12mm f/2, либо Tokina 11-16mm f/2.8 с адаптером байонета.
На днях опубликовал третью главу отзыва о поездке по Турции с беззеркалкой Fujifilm X-T10, в ней всё снято на зум Fujinon 16-55mm f/2.8. Большая часть снимков — на фокусном 16 мм. При съемке часто ловил себя на мысли: «Эх, не хватает угла обзора. Вот бы Самъянг 12/2 иметь с собой в этот момент!»
Естественно, такой ширик слишком специфичен и не каждому подойдет.
Владислав, когда я делал обзор беззеркалки Fujifilm X-T10, писал, что не смог включить формат RAW самостоятельно — пришлось ехать через весь город по пробкам в магазин, чтобы продавцы помогли. Организация управления — не самая сильная сторона фотоаппаратов Sony и Fuji.
Да, в преимуществах КРОПа — компактность. Я сам съездил уже в два отпуска с Сони А6000 и Фуджифильм Х-Т10 — с рождением ребёнка габариты и вес системы стали решающим фактором.
Сергей, здравствуйте! Пока планирование дальних путешествий приостановлено из-за вируса и карантина, у меня к Вам очередной теоретический (мечтательный) вопрос. Если к Сони А6000 поставить объектив Тамрон 18-270, будет примерно такой же результат, как в описанной выше статье с примером на Тамрон 18-200? Так? А дружба Сони и Тамрон даст лучший результат, чем с Никон Д3100?
Здравствуйте, Наталья! Я не Сергей, но именно я — владелец Tamron 18-200, снимки с которого выложены в блоге Сергея.
Фокус в том, что Вы спрашиваете про Тамрон ПОД ДРУГОЙ КРЕПЕЖ — если я правильно помню, он есть под Кэнон и Никон. Таким образом, чтобы поставить его на Sony A6000, надо это делать через специфический переходник «Nikon F — Sony E», стоимость которого, в зависимости от модели, может достигать нескольких сотен долларов.
Работа через переходник в большинстве случаев — вынужденная мера, с очень спорным юзабилити (кроме случаев «Nikon Z- Nikon F» или «Sony A — Sony E»). Поэтому, начиная процесс натягивания совы на глобус, нужно понимать, какой будет результат в финале. Если УЖЕ есть в наличии Tamron 18-270 и зачем-то планируется покупка Sony A6000, то установка через переходник может быть вынужденной мерой до выработки навыков работы с A6000 и окончательным решением: «Да, перехожу на беззеркалку. Или нет, не моё — продаю тушку Sony и строю систему с байонетом Nikon F”, — например.
Наталья, добрый день. Олег уже Вам ответил. Результат будет такой же, как на Вашем Nikon D3100. Может чуть получше, поскольку матрица у Sony A6000 более продвинутая… чуть-чуть. Но не будет (или будет плохой) автофокуса, поскольку у Вас Tamron 18-270mm с байонетом Nikon F, а не Sony E-mount.
Олег, вот Наталья нам обоим ответила (только нужно ответный комментарий в блоге делать, а не на письмо отписываться).
«Сергей, и Вам и Олегу, спасибо за совет! Просто в ближайшие выходные купила, можно сказать, «кота в мешке» — теперь жду посылку из Стерлитамака. Увидела на продаже практически новую (не больше 300 кадров) Сони А6000 по приятной цене, созвонилась с хозяином и приобрела себе запасной фотоаппарат, который бы всегда был под рукой. Надеюсь, что именно это и едет в посылке, т.к. по телефону парень за отправку переживал и волновался больше, чем я.
Снимать Кэноном 5Д мне нравится, но габариты и вес иногда напрягают…
Олег, спасибо за оперативный и доходчивый ответ! Теперь смысла в заморачивании со своим Тамроном 18-270 не вижу. Решила расстаться со своим стареньким Никоном Д3100 и, чтобы тамроновский объектив «не скучал», хотела найти ему применение».
P.S. Наталья, похоже, Вы идете по пути Павла Черталёва: я не успеваю отслеживать, какой камерой и объективом он владеет. Вот только был Nikon D7000, сменил на Nikon D800 с солидным парком оптики, перешел на Fuji X-T2, докупил к нему в пару Fuji X-T10, а сейчас уже сменил его на Fujifilm X-T3… 🙂
Серж, по привычке пользователя «Фейсбук» хотел тегнуть Павла, но вспомнил, что тут так не получится.
Просто его история смены камер напомнила мне один разговор с человеком, которого я пересадил на «Apple Mac». В своё время, я сказал ему: «Представь, что ты любишь кушать суп. Ты ешь его год, десять, всю жизнь. И тут находится кто-то, кто приготовил борщ! Так вот, можно гордо отвернуться, отодвинуть тарелку, аргументируя, что очень дорого, такое же, как суп, еще найти множество аргументов. Но по факту, ты просто навсегда останешься человеком, который НИКОГДА не пробовал борщ!» 🙂
Принципиально ли это — нет, конечно. 🙂 Но если есть такая возможность, почему бы и нет? 🙂 У Павла есть возможность путем замены камер подбирать для себя наиболее комфортный инструмент. Изменит ли это что-то в качестве его фотосессий? Ну, не знаю… Я согласен с твоей мыслью, что камеры, выпущенные в пределах пяти лет на рынок, дают сопоставимое качество фото, принципиально меняется что-то от изменения используемой оптики.
Я для себя выбор сделал: Sony A6000 для меня — ОСНОВНАЯ камера. Она полностью подходит для меня, как инструмент, с ее компактностью в базовой комплектации и возможностью использовать абсолютно универсальный, но дорогущий парк оптики: начиная с Сониевских моделей и заканчивая шикарными объективами по лицензии Zeiss. Возможно, я бы хотел проапгрейдить какие-то функции, вроде фокусировки по глазам, которая в последующих моделях реализована шикарно, но мировой кризис и банальное земноводное по кличке «жаба обыкновенная» не дают сменить модель тушки. В плане оптики я бы еще купил портретный объектив, но не 50 мм, а 85 f1.8 и более светлый зум.
Поэтому я рад за Павла, который может себе позволить сейчас оттачивать подбор камеры под себя максимально.
P.S. Забрел в комментарии к какой-то твоей публикации от 2015 или 2016 года и стало неловко, что я тут у тебя нафлудил уже гору комментариев. 🙂 Так забавно перечитывать некоторые из них спустя пять лет. 🙂
Спасибо тебе, что создал платформу для свободного общения на интересующие фототемы и темы путешествий.
Надеюсь, Паша, простит, что я нашу личную переписку сюда выложу… 🙂 Его свеженький отзыв с рассказом о том, что он заменил Fuji X-T10 на Fuji X-T3…
Павел купил новую камеру еще до того, как всё навернулось медным тазом… в который уже раз (даже в пределах того времени, что я веду блог).
Через 2 недели будет уже 7 лет… Разве знал я тогда, 3 апреля 2013, делая вот эту запись, во что всё выльется!
Спасибо, Олег, за добрые слова, за поддержку в трудную минуту, за то, что ты есть… Хотя, иногда, за флуд и непримиримую любовь к Sony A6000 хочется тебя забанить. 😉
Здесь должен быть огромный смайлик. 🙂 Или даже сердечко. 🙂 Но просто процитирую любимых Битлз:
«And in the end
The love you take
Is equal to the love you make»… 🙂
Сони А6000 «приехала» по почте в лучшем виде. Пушинка! Уже испытала ее на кошке, испытала в темных углах квартиры в комплекте со вспышкой Yongnuo, теперь жду погоды выгулять Соню на улице. Даже муж, подозрительно относящийся ко всей моей фотодеятельности, заценил цифровую камеру и, по-моему, впервые одобрил мою покупку (хотя я заранее намекнула, что объектив здесь съемный и при желании можно подбирать другие)… 🙂
Ведлкам ту клаб, Ната!
А теперь немного посыплю соли на сахар. 🙂 Когда я выбирал себе тревелзум, то решающим фактором было то, что тревелзум Tamron 18-200 продавался б/у в идеальном состоянии на гарантии еще за сумму что-то порядка 200 долларов (я где-то писал в комментариях, но курс у нас постоянно скачет, так что сходу не воспроизведу точно; но не суть).
Так вот, родной зум Sony 18—200 есть у моего знакомого, и он значительно дороже. Но, покуртив его и Тамрон, остановился на последнем. По-факту, при очень приличной, как для зума с коэффициентом увеличения 10, картинке у него не идеальная фокусировка. В плохих условиях освещения на длинном конце, когда фокусное 200 мм и диафрагма f/6.3, он может долго елозить.
Поэтому с этим зумом у меня ВСЕГДА включена предварительная фокусировка. Посмотрите в настройках. Поэтому я и не рекомендовал Ваш Тамрон через переходник — комфортно снимать динамичные сюжеты не получится.
Впрочем, зумы начального уровня, похоже, все грешат этим — в недавней публикации про зумы Fujinon для камер с байонетом XF Сергей говорит о том же: темный телеобъектив из этой линейки сильно «мажет».
Олег, спасибо за рекомендацию с объективом. Да, соглашусь, что Тамрон далеко не идеален. До недавнего времени он служил мне верой и правдой, так как другими объективами не пользовалась, сильно не переживала по поводу качества снимков. Сейчас, имея Токина, разница заметна. Так, что выставила свой Тамрончик на продажу, может он еще кого-нибудь порадует. Ну, если нет, то даже переживать не буду, мне он послужил верой и правдой во всех поездках.
Ната, в комментариях к этой статье есть несколько примеров, когда я снимал зумом 18-105 Сони с постоянной диафрагмой f/4. У меня только позитивные эмоции от работы с ним, так как:
1) Не нарушается экосистема Сони и логика компактной MILC-камеры (сходу не вспомню, но он всего лишь раза в полтора больше ширины камеры этой малютки), камера остается легкой.
2) Объектив защищенный — не знаю, работу в каких сибирских морозах он выдержит, но у него нет эффекта пылесоса — фокусировка и трансфокация у него ВНУТРЕННЯЯ.
3) Он моментально фокусируется.
Какие-то странные отзывы, что он «мягкий» в рисунке, не очень резкий я отношу к разряду фотоонанизма и любви разглядывать кадр с 500 процентным увеличением. Ни в одну из сессий, когда я им снимал, он не вызывал вопросов в плане резкости.
Поэтому, если строить экосистему Sony, рекомендую именно этот зум (повторюсь, пару снимков с него есть тут в обзоре), а лучше посмотрите картинку с него на полноазмерных снимках во «Flickr».
Для поездок есть альтернативы:18—200 родной Сони, Тамрон, как у меня и новый китовый Sony 18—135, если правильно помню. Но они все темные и пылесосы.