Начинающие фотолюбители обычно знакомятся с зеркалками и беззеркалками, покупая КРОПнутые тушки. Со временем, если увлечение фотографией растет, появляются новые объективы. Проблема в том, что часто линзы предназначены только под КРОП, на фуллфрейме будут появляться темные края. Учитывая, что современные матрицы имеют огромные размеры, может быть, можно снимать такой DX-оптикой и на FX-камерах, просто вырезав картинку пропорционально КРОП-фактору из центра? Что это даст? Как минимум, выигрыш в светосиле, что позволит снизить ISO и повысить качество изображения при фотографировании репортажей при слабом освещении. Сегодня будем тестировать эту идею на практике: при съемке пейзажей и портретов в студии.
Содержание обзора
- Что даст фотографу использование качественного кропнутого объектива на полнокадровой тушке.
- Пробуем снимать пейзаж DX-объективом на FX-тушке.
- Исследуем боке, которое получится при съемке на полный кадр Nikon D610 и фуллфреймовый Nikon 24-70mm f/2.8, кропнутый Nikon 17-55mm f/2.8.
- Насколько сильно затемняются края кадра при использовании такой связки.
- Заключение к обзору.
1. Преимущества использования DX-объектива на FX-камере
В начале октября сего года в разделе «Фотодело» я опубликовал обзор широкоугольного объектива Samyang 12mm f/2.0 с примерами фото, снятыми на КРОПнутую беззеркалку Fujifilm X-T2. Качество картинки этого корейского фикса, учитывая его относительно невысокую стоимость – выше всяческих похвал. При этом размеры и вес – игрушечные, если сравнивать его с моим полнокадровым Samyang 14mm f/2.8, который я использовал сначала на КРОПнутой зеркалке Nikon D5100, а затем на фуллфреймовом Nikon D610.
Посмотрел снимки Павла, и в мозгу поселилась мысль: «А не купить ли себе такой же Samyang 12mm f/2.0, но использовать его на полном кадре? Ведь что получится: угол поля зрения сузится до эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР=18 мм, а светосила f/2.0 останется). При этом объектив можно носить чуть ли не в заднем кармане джинсов. Круто ведь! При съемке фоторепортажей огромная светосила f/2.0 позволит в 2 раза снизить ИСО в сравнении с f/2.8 моего Самьянг 14/2.8».
Честно говоря, не уверен, что Samyang 12mm f/2.0 можно накрутить на Nikon D610: он производится только с байонетом под беззеркалки Sony E-mount и Fujifilm X-mount, а у них короткий рабочий отрезок. Но мысли в этом направлении заработали. И я вспомнил, как писал свой обзор свежекупленной FX-камеры Nikon D610 и говорил: «От КРОПнутой Nikon D5100 у меня остались полнокадровый ширик Samyang 14mm f/2.8 и FX-объектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. А вот штатника у меня нет. Мой репортажник для КРОПа Nikon 17-55mm f/2.8 не подойдет».
«Хм… почему же им нельзя снимать на фуллфрейме? — подумал я сейчас, — ясно, что на полном кадре будет виньетка. Да и не важно!» Переключил камеру Nikon D610 в режим «DX» и получил уже обрезанный без виньетки снимок. Да, размывать фон такой комплект «Никон Д610 + Никон 17-55/2.8» на f/2.8 будет хуже: как Никон 24-70/2.8 при f/4. То есть на полном кадре КРОПнутый репортажник Nikon 17-55mm f/2.8 превратится в аналог фуллфреймового Nikon 25-82mm f/4 (умножил фокусные расстояния на кроп-фактор Кф=1,5), ну, или другими словами — в конкурента Nikon 24-120mm f/4. При этом он будет лучше его из-за возможности в 2 раза снизить ИСО при съемках (между f/2.8 и f/4 – один стоп экспозиции, где первый позволит снимать с ISO 3200, второму требуется ISO 6400).
А у нас уменьшится размер кадров: до 10 Мп, но это все равно очень много – я ведь не печатаю снимки, а при просмотре на Full HD экране у нас размер изображения – всего 2 Мп (1920*1080=2’072’000 px).
При всем при том, даже новый КРОПнутый зум Nikon 17-55mm f/2.8 стоит 1500 USD, а полнокадровый Nikon 24-70mm f/2.8 – 1700 USD, то есть, на 13% дороже. Если же фотолюбитель уже имеет такой объектив у себя на КРОПе Nikon D500, но хочет перейти на фуллфрейм Nikon D850, то ему, по крайней мере, на первое время, нет смысла брать 24-70/2.8, если денег в обрез».
Примечание. Посчитать, насколько отличается разрешение кадра можно двумя путями.
Первый. Смотрим в технических характеристиках размеры картинки в пикселях при максимальном качестве JPEG. Для Nikon D610 в FX-формате – 6016*4016 px (24’160’256 px2), в DX-формате – 3936*2624 px (10’328’064 px).
Второй. Более универсальный. Площадь матрицы полнокадровой камеры: S=36 mm*24 mm=864 mm2. Площадь КРОПнутой: S=23,7*15,7=372,1 mm2. Коэффициент пересчета DX/FX=372,1/864=0,43.
Теперь посчитать, сколько мегапикселей получится, если любую камеру Nikon FX переключить в режим DX, можно просто умножив ее разрешение на эту цифру. Например, полнокадровая беззеркалка Nikon Z7 с разрешением 45,7 Мп, при съемке с КРОП-объективом выдаст картинку 19,6 Мп. А зеркалка Nikon D810 с 36,3 Мп – 15,6 Мп.
2. Первый опыт по съемке фуллфреймовой камерой с КРОПнутым объективом
Итак, вооружившись вышеуказанными расчетами, я взял фотоаппарат и на машине уехал в Пермский край, чтобы посмотреть на практике, можно ли снимать DX-оптикой на FX-тушке.
Приехал в деревню Веслянка в Пермском крае, поставил камеру Nikon D610 на штатив и снял первый кадр на Nikon 17-55mm f/2.8 на максимальном фокусном расстоянии ФР=55мм.
Фото 1. Пример съемки пейзажа на полный кадр Nikon D610 и КРОПнутый объектив Nikon 17-55mm f/2.8G. Настройки: выдержка 1/20, поправка экспозиции +0,67, диафрагма f/8.0, светочувствительность ISO 100, фокусное расстояние ФР=55мм.
Надо отметить, что в этот момент шел дождь — я не мог оставить фотоаппарат во время смены объектива и снял его со штативной головки, произведя замену на Nikon 24-70mm f/2.8 в машине. В результате, границы кадра немного сбились.
Фотография 2. Съемка того же пейзажа на полнокадровый объектив Nikon 24-70mm f/2.8 с тушкой Nikon D610. Настройки: 1/13, +0.67, 9.0, 100, 70.
Хм… Ничего не пойму. В теории размеры объектов на обоих снимках должны быть одинаковыми. А здесь явно церковь на заднем плане, стела на переднем, крупнее при съемке с Никон 24-70/2.8, чем с Никон 17-55/2.8.
Фото 3. Сравниваем картинки, снятые на FX и DX-объектив.
Возможно, при съемке смотрел не в видоискатель, а в экран на задней панели (Live View режим), а в меню камеры была включена функция «Автоматическое включение DX режима, когда используется КРОПнутый объектив»). А вот если такой автоматический пункт выключить или посмотреть в видоискатель, то мы увидим красную рамку, показывающую границы кадра и виньетку, если смотреть в широкоугольном положении.
Фотография 4. Что будет видно в видоискателе зеркалки, если поставить на полный кадр КРОПнутый объектив.
Я проделал несколько опытов: на 55 мм объектив Nikon 17-55mm f/2.8 на фуллфрейме почти не дает виньетирования. Но, чем ближе к широкому концу, тем она сильнее. Из-за дождя более детальных тестов провести не удалось, с разными диафрагмами, на разном фокусном расстоянии – решил поставить эксперименты дома.
Тем не менее, вы можете получить представление о том, меняется ли качество изображения, если снимать на полнокадровый фотоаппарат и КРОПнутый объектив, если посмотрите фотоотчет о поездке на машине по деревням Пермского края.
Все кадры, кроме снятых в сёлах Веслянка, Ашап и Орда, получены на фуллфрейм Nikon 24-70mm f/2.8, а в перечисленных трех поселениях – на Nikon 17-55mm f/2.8.
3. Лабораторные испытания того, как меняется картинка, если на FX-тушку нацепить DX-линзу
Те примеры, что вы можете посмотреть по ссылке выше, сняты с зажатой до f/8-f/10 диафрагмой. То есть нам не получится оценить, как изменяется боке при съемке на фуллфреймовый объектив с f/2.8 и на КРОПнутый при f/2.8, когда ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) у него должна быть, по идее, шире, то есть фон размоется меньше, боке не такое красивое.
Нам в этом деле поможет симпатичная девчонка Настаска, ее друг Макарка и добрый старик из Узбекистана Сайфуддин-ака.
Фото 5. Портрет девочки, снятый на полный кадр Nikon D610 и FX-объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки: 1/200, -0.67, 2.8, 100, 70.
Хм… что-то фон какой-то скучный. Надо «развеселить». Берем лист пищевой фольги и делаем из него комок.
Фотография 6. Как из фольги сделать красивый фон для съемки портретов. Сфотографировано на фуллфрейм Nikon D610 и полнокадровый зум Nikon 24-70mm f/2.8. Параметры съемки: 1/200, -0.67, 2.8, 100, 70.
О, теперь другое дело! Отблески света на измятом листе фольги дают красивое боке на полностью открытой диафрагме.
Фото 7. Мужской портрет на полный кадр Nikon D610 и полнокадровый зум Nikon 24-70mm f/2.8. Параметры: 1/200, -0.67, 2.8, 100, 70.
Обратите внимание на размер кружков на заднем плане — ниже они будут большего размера. Это — наглядная демонстрация того, что размытие фона (боке) зависит от расстояния до объекта фокусировки: в данном случае оно больше, так как мы фокусировались не на девчонке, а на парнишке.
Только стального цвета фон мне не очень нравится. Давайте-ка его подсветим через цветную пленку – авось покрасившее выйдет?
Фото 8. Какое красивое боке для портретов можно получить на листе мятой фольги, осветив ее вспышкой с цветной насадкой или применив раздельное тонирование в «Lightroom». 1/200, -0.67, 2.8, 100, 70.
Здесь нужно отметить, что все кадры в данном разделе сняты с использованием двух внешних вспышек, а вот этот 8-й — только с одним импульсным источником, направленным на фон. Поэтому имеем лишь силуэт девочки. В остальных случаях мне не удалось получить такой насыщенный цвет заднего плана — думаю, причина в том, что рисующий свет перебивал фоновый, поскольку он поступал от белого зонта на просвет. Мне следовало из белого картона сделать кожух для него (самодельный стрип-бокс, если не ошибаюсь, он называется).
Добренько! Давайте покажу, как выглядит моя фотостудия для экспериментов с КРОПовыми и полнокадровыми объективами.
Фото 9. Студия для проверки качества картинки при съемке FX-тушкой и DX-объективом. Снято на Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 с рук, без использования вспышки. 1/60, +0.7, 3.5, 2500, 16.
На этом снимке у нас присутствует:
- Полнокадровая тушка Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8G, установленная через кронштейн L-Bracket в головке Sirui G-20KX карбонового штатива Sirui T-2204X. Сейчас снят, но вообще, сверху в «горячем башмаке» стоит радиосинхронизатор для управления импульсным светом Yongnuo YN-622N-TX.
- Вспышка Yongnuo YN-685N с оранжевой пленкой, завернутой в бумажный кожух, чтобы светить на фон узким пятном, как прожектор в театре.
- Белый отражатель. Просто в кадр попал (сначала он стоял вместо книг, но мешал вспышке, и я его убрал).
- Вспышка Yongnuo YN-685N на стойке с белым зонтом Viltrox. Служит основным источником света.
- Фон из мятого листа пищевой фольги.
- Лист упаковочной бумаги для цветов, купленной в «Ашане» за 40 рублей.
- Книги с белым листом для подсветки теней у моделей справа.
Сейчас покажу серию из трех фотографий, снятых на фуллфрейм Nikon 24-70mm f/2.8G с диафрагмой f/2.8, f/3.2 и f/4.0 и одного фото на Nikon 17-55mm f/2.8G с f/2.8 при фокусном расстоянии ФР=48mm (ФР=70/Кф=70/1,5=47мм).
Фото 10. Съемка на полнокадровую тушку и объектив Nikon 24-70mm f/2.8 на открытой диафрагме f/2.8. Настройки: 1/200, -0.67, 2.8, 100, 70.
Фото 11. Тестируем отличия при съемке на FX и DX-объективы. Пример фотографирования на Никон 24-70/2.8 при f/3.2. Настройки: 1/160, -0.67, 3.2, 100, 70.
Фотография 12. Если бы у меня был полнокадровый Canon 6D Mark II с объективом Canon 24-70mm f/4, наверное, вышла бы картинка с похожим боке. Но это — Nikon D610 + Nikon 24-70mm f/2.8 при f/4.0. Параметры: 1/100, -0.67, 4.0, 100, 70.
13. Пример съемки портрета КРОПнутым зумом Nikon 17-55mm f/2.8 на полнокадровой тушке Nikon D610. При диафрагме f/2.8 имеем боке, как при f/4 на Nikon 24-70mm f/2.8. Настройки камеры: 1/200, -0.67, 2.8, 100, 48.
14. Синтетическая фотография, показывающая, как размывается задний план при съемке того же портрета на систему “Micro 4/3” с кроп-фактором Кф=2. Это фото получено путем вырезания центра из кадра №17 (фокусное – 35 мм при f/2.8). Фотографируя на Panasonic Lumix DC-GH5S с зумом Panasonic 12-35mm f/2.8 II ASPH. O.I.S. Lumix G X Vario, вы получите примерно такое боке. 1/200, -0.67, 2.8, 100, 35.
На мой взгляд, картинка ничем не отличается по качеству (резкость, контраст, детализация), что на Nikon 24-70mm f/2.8, что на Nikon 17-55mm f/2.8. Только, если присмотреться к кружочкам на заднем плане, их диаметр при f/2.8 на DX-линзе примерно одинаков с f/4.0 на FX. С чем это связано? Степень размытия у нас зависит от расстояния до объекта фокусировки, до фона, от диафрагмы и фокусного расстояния объектива в момент съемки.
Хм… В статье «Стоило ли покупать полный кадр» я пытался разобраться, в чем состоит «магия полного кадра» с помощью разных опытов, но сделать это не удавалось. Похоже, сегодня я продемонстрировал: в том, что фон выглядит крупнее и размытие более глубокое.
Чем фокусное расстояние меньше, тем размытие хуже. Именно поэтому при съемке пейзажа на ширик Samyang 14mm f/2.8 мы получаем громадную ГРИП, а при съемке портретов на телевик Nikon 70-200 mm f/2.8, при f/2.8 еле умещаем модель в зону резкости. В нашем случае все параметры одинаковые, кроме фокусного расстояния: ФР=70 и ФР=48мм. Вот и разница в боке!
4. Виньетка при съемке КРОП-объективом на фуллфреймовой тушке
Давайте теперь проверим, насколько затемняются края кадра, если КРОП-линзу ставить на полный кадр.
Делаю серию снимков со штатива, меняя фокусное расстояние.
Фото 15. На больших фокусных расстояниях виньетирование мало заметно. ФР=55 мм. Остальные параметры: 1/200, -0.67, 2.8, 100.
Фото 16. Можно DX-объектив нацепить на FX-фотоаппарат? Можно, но неудобно. ФР=48 мм.
Фотография 17. Продолжаем тест. Фокусное расстояние 35 мм.
Фото 187. Эксперимент с DX и FX. ФР=28 мм.
Фотография 19. Стоит ли оставлять КРОПнутый объектив при переходе на полнокадровую тушку? ФР=24 мм.
Фото 20. На широкоугольный объектив для КРОПа на FX-тушке Nikon D610 получаем виньетку. ФР=20 мм. В кадре виден черный полистирол слева — я пытался снизить засветку от зонта на фон из фольги.
Фото 21. Как ведет себя DX-объектив Nikon 17-55mm f/2.8 на полнокадровой тушке? ФР=17 мм на широком угле.
Заключение к сравнительному тесту Nikon 17-55mm f/2.8 vs. Nikon 24-70mm f/2.8
Итак, если бы у меня совсем не было денег на полнокадровый объектив Nikon 24-70mm f/2.8, я мог бы оставить свой КРОПнутый репортажник Nikon 17-55mm f/2.8. В отличие от темного Nikon 24-70-120mm f/4, при f/2.8 он позволит снимать при, например, ISO 2000 в тех условиях, где при f/4 уже нужно ставить ISO 4000.
Если камеру перевести в DX-режим, на заднем экране вообще не видно, что у нас сейчас установлено: КРОПнутый объектив или тушка. А вот если смотреть в видоискатель, то неудобно: мы видим красную рамку – обзор сужается в полтора раза. А ведь на полнокадровой тушке огромный видоискатель – один из плюсов в сравнении с КРОПом.
Поэтому, я бы не стал рассчитывать на использование DX-оптики с полнокадровыми зеркалками на постоянной основе – разве что, временно — потерпеть, пока не поднакоплю деньги.
Фото 22. Так выглядит FX-тушка Никон Д610 с зумом Никон 24-70/2.8. Снято на Никон Д5100 с Никон 17-55/2.8 и внешней вспышкой Yongnuo YN-685N. Управление от трансмиттера Yongnuo YN-622-N-TX. Настройки: 1/100, -1.0, 9.0, 400, 55.
Фотография 23. А так полнокадровый Никон Д610 выглядит, если прицепить КРОПнутый зум Никон 17-55/2.8. Снято на КРОП Никон Д5100 + Никон 24-70/2.8 с вспышкой Yongnuo YN-685N. Управление от трансмиттера Yongnuo YN-622-N-TX. Параметры: 1/100, -1.0, 9.0, 250, 58.
А вот обладатели фуллфреймовых зеркалок Sony Alpha A7, A7 Mark II, A7 Mark III, A7R, A7R Mark II и A7R Mark III при наличии качественной оптики под КРОП, могут ею воспользоваться и на фуллфрейме – ведь в электронном видоискателе (ЭВИ) картинка та же, что и на заднем экране. Неудобства с виньетированием и сужением угла поля зрения быть не должно. Впрочем, я этого точно не знаю – если среди читателей есть владельцы Сони А7 Марк 2 и КРОПнутой оптики, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях.
Спасибо за внимание. Если мои труды оказались полезными, буду вам должен, если поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях. Хорошего света и удачных фотографий, братцы.
Сергей, привет! Общение с тобой продолжает радовать! Каждый раз открываешь для себя что-то новое, читая твои статьи.
Добрый день, Николай. Спасибо за комплимент! Всегда рад поделиться какой-нибудь новостью. Вот увидел, как из кухонной фольги сделать красивое боке — решил рассказать. Ведь с таким фоном можно не только предметку снимать, но и обычные портреты: например, новогодние.
Сергей, просто, когда Вы снимаете в DX, то для сохранения масштаба вам нужно отойти на расстояние в 1.5 раза дальше, и из-за этого меняется размытие. В некоторых случаях КРОП даже удобнее за счет того, что при меньшей диафрагме получаем большую глубину и, соответственно, меньшее ИСО или мощность осветительного оборудования.
Анатолий Борисович, по поводу необходимости отойти на расстояние в 1,5 раз дальше при использовании КРОПа, чем при съемке на фуллфрейм, я писал в отдельной статье (см. первый блок ссылок перед фото №1). Тут с Вами полностью согласен.
В данном же обзоре я хотел посмотреть, можно ли заменить полнокадровый объективы кропнутым — чем это обернется. На мой взгляд, главное неудобство — мелкая картинка в видоискателе. Ну и, конечно, меньшее размытие. Хотя, если не сравнивать изображения «в лоб», разницу в боке не всегда легко заметить.
P.S. Не понял, почему на КРОПе мы получаем меньшую дифрагму, чем на полном кадре. Как это влияет на ISO и мощность светильников?
Я не совсем точно выразился: при меньшем числе диафрагмы получаем большую глубину резкости и меньшее ИСО, соответственно. Например f/2.8 на системе Micro 4:3 при кроп-факторе Кф=2 будет по глубине резкости равно f/5.6 на полном кадре при условии одинакового масштаба. Это — 2 ступени.
Ну, собственно, это — та идея, которую я в сегодняшней статье испытывал: объектив Nikon 17-55mm f/2.8G имеет ГРИП на 55 мм, как 25-82/4 на полном кадре при ФР=85 мм, а ИСО выставляется для f/2.8. Мы с Вами об одном и том же разными словами высказались.
Это все очень интересно! 🙂 Сергей, как обычно, радует своими креативными опытами и детально расписанными результатами! Понятно всем. 🙂
А можно вопрос не по теме? А Сони у Вас ещё есть? Как она по сравнению с Фуджи?
Спасибо, Мария, за добрые слова! Очень приятно, что читаете мою писанину уже столько лет!
Фото №9 «Стенд для испытний моего КРОПнутого Nikon 17-55mm f/2.8G» снят на Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. К сожалению, я забыл, что нужно переходник горячего башмака одевать — удивлялся, почему вспышки не сработали. 🙂
Вы не назвали, какие модели сравниваете. Вот, например, я сравнивал Sony A6500 и Fujifilm X-T2 — считаю, что для тех, кто снимает раз в два месяца и одним объективом, разницы нет, какую камеру покупать, а для профессиональных съемок — Fuji вне конкуренции. Уже из-за одного того, что на кропнутых Сони Альфа нет колеса поправки экспозиции — я эту камеру ненавижу. 🙂 Постоянно сбиваются настройки, когда ввожу экспокоррекцию через основной диск.
Вообще, я размышлял недавно над тем, что, если фотограф хочет получить качественную картинку и габариты поменьше, чем у фуллфреймов, то единственный вариант — Фуджифильм Х. С оговоркой — если собирается использовать зум-объективы для серьезных съемок. Причина — только у этого производителя есть очень качественные, светосильные объективы под весь диапазон фокусных расстояний:
1) Fujifilm XF 8-16mm F2.8 — сверхширокоугольный зум для репортажа.
2) Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR — универсальный зум для репортажа.
3) Fujifilm XF 50-140 f/2.8 R LM OIS WR — светосильный телевик.
У Nikon и Canon ширика под КРОП нет. Есть Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, но тот же «Никон» делает всевозможные козни, меняя в прошивках коды, чтобы сторонняя оптика работала медленно, фокусировалась неточно. Телеобъектива нет ни родного, ни от третьей стороны.
У кропнутых Sony нет ни ширика, ни штатника, ни телевика. Матрица по ИСО явно уступает Fuji X.
У системы «Micro 4/3» есть светосильная оптика, но рабочее ISO лишь у Olympus OM-D E-M1 Mark II достигает 1312 единиц (как у Sony A6000). При этом цена почти в 3 раза выше, чем у А6000. У остальных моделей — рабочее ISO составляет 650-900 единиц, как у мыльниц.
Если говорить про фуллфреймовые Sony A7-й серии, в сравнении с Nikon Z6 и Nikon Z7 я показывал, что комплект «святой троицы» (светосильных зумов) стоит на 3000 USD дороже — не вижу ни одной причины, почему можно выбрать Сони против Никон или Кэнон.
P.S. Подробный отзыв о Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6, сравнение с A6300 и A6500, а также с Sony A7 Mark II, советы по выбору объективов Sigma я оставлял в статье с уроками фокусировки беззеркалками этой фирмы. Считаю, что камера нормальная, ее главный козырь — компактность на уровне мыльницы (если брать с КИТом) при нормальной картинке.
Не это я хотела услышать, конечно, планируя сегодня покупку Сони А7М2. 🙂 Но спасибо за ответ! Всю ночь не спала. 🙂
Сравнение меня интересовало просто навскидку Вашего Sony A6500 с тем Фуджи, что попробовали. Управление, например…
В общем, все равно уходить от Сони, с которым я уже сто лет, не решилась. 🙂 Ну и, несколько топовых семейных фотографовов, которые нравятся, на беззеркалках Sony Alpha, правда, A9 стоимостью, как крыло самолета. В общем, решила для себя всё-таки перейти на полный кадр, не изменяя Сони.
От Вашего блога невозможно уйти! 🙂 Очень уж полезный!
Сергей, настоятельно рекомендую Вам завести аккаунт в «Инстаграм» и там развивать свою страницу — гарантирую, на такую полезную информацию толпа народа слетится, будете на рекламе зарабатывать! 🙂 Там и ссылку на блог можно сделать. Если что, обращайтесь, подскажу — просто жаль такой кладезь информации прятать от потенциальных интересующихся. 🙂
Вот, женщины! И себя расстроили, и меня тоже! 🙁 Давайте я Вам накидаю аргументов «за» Sony A7 Mark II. 🙂
1) «Магия полного кадра» — какими бы ни были камеры Фуджи, они не станут полным кадром. Хоть на страницах блога мы сто раз холиварили, я много раз искал доказательства и найти их не смог, но… До сих пор, я люблю свой Nikon D610 — когда открываю файлы на компьютере, душа поёт… От КРОПнутых кадров такого нету.
2) У полного кадра крупнее пиксель — позже начинается дифракция (можно сильнее зажимать диафрагму). Я точных границ не знаю — предположу, что после f/5.6 на Sony A6500 падает четкость из-за дифракции, а на Sony A7 Mark II — после f/8-11. Поэтому картинка будет на фуллфрейме, однозначно, более приятная.
3) Плохих камер в наше время не выпускает ни один производитель. Вы привыкли к Sony — будете «как рыба в воде» со своим Sony A7MII. Огромный плюс у этих фуллфреймом перед Никон и Кэнон — гистограмма в видоискателе. В статье про поездку по деревням Пермского края писал, что в темноте не мог нормально фотографировать водопад — у Вас такой проблемы не будет: в беззеркалках в ОВИ видно всё, как днём.
4) Объективы на Sony стоят дорого, но, в отличие от других производителей, компания заключила договора с Tamron и Sigma (и другими) — передала им свои коды управления, поэтому оптика работает отлично. На Сони А7 Марк 2 — отличный универсальный зум Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD (A036) Sony E по отличной же цене.
Правда, не знаю, есть ли аналоги для фокусных 14-24/2,8 и 70-200/2,8 с байонетом E-Mount.
Насколько помню, Вы снимаете, в основном, фиксами. Так что для Вас этой проблемы и не существует. Поэтому Sony A7 Mark II будет только радовать. 🙂
В общем, желаю классного света, терпеливых моделей и отличных фотографий.
Спасибо! ✨ Я купила! Да, серьёзно: полный кадр — есть полный кадр! Ещё акция была: объектив Сони 50/1,8 дали в подарок. Ещё у меня была скидка на 10%, и цена вообще порадовала!
Быстро щёлкнула на одну карту памяти на Sony A6000 50 мм и на Сони А7М3 50мм — ну, конечно, ширина изображения радует! Позже детально разберусь, пока не дают. 🙂 Вижу, теперь в студиях будет комфортней!
Изображения невооружённым глазом резче и чётче, и да — пикселы не так видны! Но разницы в размытии фона пока не заметила, а хотелось бы! 🙂 Это было одним из важных моментов для меня.
Ещё, кстати, там экспокоррекция возможна отдельным колёсиком. Я, правда, на мануале снимаю. Теперь надо попробовать с приоритетом!
Объективы Сигма — да, тоже менеджер посоветовал, буду их рассматривать, если что.
Спасибо Вам большое за участие! И бесценную информацию! Очень вдумчивая она у Вас! Я статьи по несколько раз перечитываю, чтоб точно все понять. 🙂
От всей души, Мария, поздравляю с приобретением! В предыдущем комментарии забыл сказать, что в модель Sony A7 Mark II, в отличие от предыдущих версий, встроили уже кнопку «Шедевр». Теперь у Вас только шикарные снимки получаться будут! 🙂 Ну, по крайней мере, я такого желаю.
Экспокоррекция нужна, если снимать в режиме «Auto ISO» — сейчас 90% времени я фотографирую в «А» + «Авто ИСО». Если привыкли в мануале настраивать камеру, то для Вас не проблема.
На полном кадре — самое главное преимущество перед Sony A6000: рабочее ИСО почти в 3 раза выше — картинка будет намного приятнее при съемках в условиях плохого освещения.
Еще раз поздравляю. Удачи. Завиду обновке!
Спасибо, Сергей, за полезные опыты! Я пока не собираюсь брать полный кадр, но может быть советы пригодятся в будущем.
Благодарю за отзыв, Миша! Для тех фотолюбителей, кто не собирается покупать фуллфрейм, я показал, как сделать боке из фольги. Мне кажется, перед новым годом такой фон будет актуальным во время домашних фотосессий.
Отличная статья, Сергей, и в мало исследованной области фотографии (но вопрос об экономии на объективах незримо витает в воздухе). Для себя еще не решил, нужна ли мне полнокадровая зеркалка, но работать с Nikon D5200 после Nikon D7100 именно из-за узости шахты видоискателя уже некомфортно.
В целом, я понимаю, что в будущем при удешевлении полнокадровых ЦЗК Nikon, можно будет что-то вроде Nikon D810 себе прикупить для пейзажей и портретов. Вижу, хотя этого никто прямо не говорит, при обращении с полнокадровой камерой важно именно ее удобство при обзоре, при компоновке снимка, высокое ISO и возможности по фокусировке в темноте — просто приятно глазам. Хотя, на готовом кадре увидеть это непросто.
Спасибо еще раз!
Благодарю, Алексей, за обратную связь. Вы знаете, что я являюсь адептом подхода, который состоит в том, что экономить нужно не на объективе, а на тушке. После вот этого опыта с использованием КРОПнутой линзы на фуллфрейме окончательно убедился, что мое решение приобрести дорогой Nikon 24-70mm f/2.8G было правильным.
Хотя, на тот момент в Екатеринбурге не было в продаже подержанных Никон 24-70/2,8 — пришлось брать новым. Возможно, следовало отправиться в отпуск c Никон 17-55/2.8, а линзу искать на «Авито» уже по возвращении. С другой стороны, тогда бы я не получил того восторга от съемок — с 24-70/2,8 в кадре не «тесно».
Сегодня в магазине "Сони" прицепил APS-C ширик Сони 10-18/4 к полнокадровой тушке Sony a7C (т.к. для ФФ нет равноценного ширика). Думал, что увижу виньетирование по краям. Был очень удивлен, когда виньетирования не оказалось даже при рассматривании JPEG-файла на компе.
Т.е. получается, если не заморачиваться изменением глубины резкости и боке, то можно снимать и не париться. Правильно я Вас понял?
«Т.е. получается, если не заморачиваться изменением глубины резкости и боке, то можно снимать и не париться. Правильно я Вас понял?» — как бы правильно, но есть нюансы.
Мне встречались пространные технические статьи, в которых объяснялось, что фактический диаметр отверстия в КРОПнутом объективе меньше, чем в фуллфреймовом. Поэтому фотонов на матрицу попадает тоже меньше — отсюда шумы на ИСО становятся выше, а динамический и тональный диапазон сужается. То есть, нацепляя КРОПнутый объектив на полнокадровую тушку Sony a7C мы получаем камеру с параметрами матрицы такими же, как у КРОПа Sony A6600. И полнокадровый зум Sony FE 16-35mm F2.8 GM на 16 мм при той же апертуре передаст больше света, чем на таком же фокусном Sony E 10-18 мм F4 OSS на тех же 16 мм.
Так это или нет, я не знаю. Вроде, в моих опытах этого «эффекта повышения ИСО» не видно. Но почему-то я не встречал подтверждения того, что владельцы фуллфреймовых беззеркалок массово используют объективы для КРОПа. Как временное решение — да, как постоянное — нечасто.
А в остальном, да: можно фотографировать на Sony E 10-18 мм F4 OSS и не париться. Особенно, если Вас устраивает, что поменяется угол поля зрения. На Сони 16-35/2,8 при фокусном расстоянии 16 мм в кадр войдет гораздо больше пространства, чем на Сони 10-18/4, поскольку в первом случае угол поля зрения составит 107ﾟ, а во втором — приблизительно 79.5°.
На фокусном 10 мм у Вашего Sony E 10-18 мм F4 OSS угол поля зрения составляет 109°, у фуллфреймового Laowa 9mm f/5.6 FF RL Sony FE на тушке Sony a7S — 135°.
* * *
Дополнение. Ответ пришел в личку, размещу его здесь.
«Спасибо. Всё понятно с углом зрения: у ФФ больше площадь марицы, которую нужно покрыть при том же фокусном.
Вместе с тем, при наличии современной ФФ малошумящей матрицы это становится не столь критичным, т.к. легко компенсируется увеличением ИСО.
В конце концов, выбор такой: либо КРОП, либо отсутствие действительно широкого, но в то же время, быть может, компактного ширика».
Виньетка не появилась, так как на Sony a7S был включен режим «Автоматически переходить в формат APS-C при навинчивании КРОПнутого объектива». Камера сама обрезала виньетку по краям. То есть произошел автоматический процесс, как если бы я взял свое, например, фото №21 и в редакторе вырезал центральную часть, удалив виньетку.
Сергей, у меня интереснейший случай: от отца мужа осталась целая сумка обьективов Canon. Очень хорошие, оригинальные японцы, светосильные и т.д. В основном, диаметром 55мм, что есть КРОП, верно?
У меня камера Sony A7, полный кадр. Хочу разобраться, как навесить эти обьективы на мой фотоаппарат, какие переходники покупать… Я в этом не очень разбираюсь, но такое сокровище терять не хочу.
Поможете? Напишу все марки обьективов, вышлю фото даже, если нужно… Помогите подобрать переходники?
Спасибо!
Здравствуйте, Ольга. Советую почитать мою статью с обзором объектива от фотоувеличителя Вега-11У 2.8/50. Там в разделе №3 «Как установить советский объектив на современный цифровой фотоаппарат» приведена схема, как прикрутить старую оптику к беззеркалке. У Вас будет похожее решение, тольку из цепочки нужно удалить макрокольца (я их ставил для увеличения масштаба).
Если коротко, то Вам нужно посмотреть, какой байонет используется в каждом Вашем старинном объективе, и искать соответствующий переходник на байонет Sony E-mount. Например, «Canon EF — Sony E NEX».
Объектив Canon под КРОПнутую камеру или под полнокадровую нужно проверять по каждую конкретную модель объектива. Речь идет о диаметре 55 мм или фокусном расстоянии 55 мм?
Если вы говорите о фокусном, то я нашел в Интернете, например, модель Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C. под байонет Canon FD. Ну, на «АлиЭкспресс» под него есть адаптер байонета K&F Concept FD-NEX.
Собственно, лучше посмотрите статью с обзором переходника байонета Nikon F -> Sony E-Mount в рассказе о съемке фоторепортажа на оптику Nikon с беззеркальной тушкой Sony A6000. В ней даются рекомендации, на что обратить внимание при выборе такого адаптера и как удобнее фокусироваться ручной оптикой с беззеркалками Sony.
В Вашем случае будет всё тоже самое, только переходник нужен не Viltrox NF-NEX, а, например, упомянутый выше K&F Concept FD-NEX.
Добрый день! Спасибо Вам большое за интересную статью! Зашла посмотреть, как выглядит КРОП-объектив на полноразмерной камере изнутри видоскателя, а оказалось так увлекательно почитать.
И фотографии замечательные. С фольгой, конечно, шедевр идея!
Пойду читать еще.
Здравствуйте, Елена. Приятно, что мои эксперименты Вам понравились. Мне т самому было интересно примерить КРОПнутый объектив на фуллфреймовой тушке.
В статье про нового главного редактора на фото 31-35 показана моя попытка снять новогодний портрет ребенка с фольгой на заднем плане. По-моему, тоже неплохо вышло.
Очень подходит для новогоднего, праздничного настроения! Красота 🙂
Здравствуйте, Сергей.
В наличии имеется Sony A6000 и Tamron 17-70mm f2,8. Решил обновить камеру.
Как думаете, будет ли данный объектив хорош (пускай и в КРОП-режиме) на Sony A7R2 (+ матрица лучше, чем на КРОПе, выдержка 1/8000)? Или все-таки не стоит заморачиваться и взять Sony A6400?
Добрый день, Андрей. Что интересно, перешерстил весь Youtube и Google — практически нет примеров съемки на полнокадровую тушку «Сони» и КРОПнутый объектив. На нашел малоразмерные снимки на Sony A7 III, и вот коротенькое видео, где сравнивается работа стабилизатора при использовании Tamron 17-70mm F/2.8 на Sony a6500, Sony a6300 и Sony a7 III.
Думаю, что правильный подход — Вам самому провести испытания. Прийти в магазин со своим зумом, или найти на «Авито» владельцев Sony A7R II, или еще где-то отыскать владельцев полного кадра, привинтить свой Тамрон 17-70/2,8 и посмотреть что получится.
На сайте я не публиковал статью, но когда-то находил блог одного американского фотографа-технаря, который долго с расчетами и схемами доказывал, что при переходе фотоаппарата в КРОП-режим на матрицу меньше падает света, поэтому она больше шумит. То есть аргумент «матрица у фуллфрейма лучше» отпадает. Кроме того, у Вас светосила падает с f/2.8 до f/4.
По поводу «стоит ли обновиться до Sony A6400» — это вопрос философский. Зависит от того, что Вы ждете от обновленной камеры. В качестве картинки, на мой взгляд, глобального прогресса не получите. Тут нужно смотреть на другие аспекты, например: лучшая фокусировка при использовании адаптеров и линз «не E-mount», лучшие возможности видеосъемки.
По качеству картинки — в блоге неоднократно показывал, что и со старой камерой можно расти и расти. Например, вот обзор полнокадровой зеркалки Nikon D780. В нём приведены фотографии, снятые на КРОПы и фуллфреймы: Fujifilm X-T2, Nikon D5600, Nikon D610, Nikon D700, Nikon D750, Nikon D780, Nikon D800, Sony A7 Mark II, Fujifilm X-T10. Попробуйте без подсказки понять, какой кадр на какую камеру получен.
В той же статье приведены 10 способов улучшить фотографии без покупки нового фотооборудования.
P.S. Для меня лично, картинка на полном кадре заметно лучше, чем на КРОПе. Особенно это бросаетя в глаза при обработке RAW. Однако в последние три года в отпуск езжу с КРОПнутой Fujifilm X-T10, а не с фуллфреймом Nikon D610. Всё потому, что в путешествии с двумя маленькими детьми приходится экономить на весе и габаритах.
Здравствуйте, Сергей. Спасибо за столь оперативный и развернутый ответ.
Думаю, Вы правы: все-таки, наверное, лучше иметь полноценный КРОП, чем недофуллфрейм (в каких-то аспектах), и учиться фотографировать.
Просто на сегодняшний день я нахожусь в Южной Корее, и здесь можно за цену новой (и даже дешевле) Sony A6400 взять б/у Sony A7R2.
Буду брать A6400 — лучше автофокус, пыле- и влагозащита. Где-то читал комментарии, что RAW лучше тянется по сравнению с A6000. А объектив Тамрон 17-70 — очень хороший универсал со стабом на данных фокусных. Думаю, будет неплохая связка.
Спасибо Вам за Ваши обзоры и статьи. Мне, как новичку в фотографии, они весьма полезны.
Андрей, я не говорил: «Наверное, лучше иметь полноценный КРОП, чем недофулфрейм». 🙂 Я говорил: «Нужно понимать, что Вам нужно от камеры». 🙂
Кстати, посмотрите обязательно фотографии с «недокамеры Sony A7 Mark II» у меня в разделе «Фотодело» — мне кажется, там просто полный и полный восторг от фотографий.
Хотя, моя позиция — дело там не в тушке, а в умении автора строить картинку и обрабатывать потом.
Благодарю и Вас за добрые слова. Удачи в фотоделе!
Спасибо за интересный материал и отличное изложение!
Едва уронил свой основной Никон 24-85, и диафрагма рассыпалась. Даже несмотря на то, что был в чехле.
Ремонт у нас в Питере обойдется в 4 тысячи рублей. С аналогичной догадкой, но сомневаясь как оно будет, нагуглил Вашу статью, и то, что цены на б/у Никон 18-55, например, в 2 раза ниже ремонта.
Будем попробовать. 🙂 Неудобно, конечно. Но учитывая вес стекла, и то, что я чаще снимаю на фишай и макро, вполне рабочий вариант.
Здравствуйте, Андрей. Мне показалось, что на зеркалку КРОПнутый объектив — временное решение. Все-таки слишкрм мелкая картинка в видоискателе. Но с теми вводными, что Вы описали, может и смиритесь с неудобством.
тоесть на полнокадровый Кенон можно поставить объектив от Кенона Д60
Компания «Кэнон» предвидела, что найдутся так экономщики, как я, и сделала два несовместимых друг с другом байонета: EF — для полнокадровых камер, и EF-S для КРОПнутых. Поэтому ответ: нет, не получится взять оптику от Canon EOS 60D и поставить её на Canon EOS 5D Mark IV.
Для камер «Никон», как видно из статьи, такая опция существует.