Обзор макрообъектива Tamron 90/2.8 и примеры фотографий на Nikon D600

В разделе «Фотодело» можно найти два обзора с примерами снимков на макрообъектив Nikon 105mm f/2.8G с кропнутой зеркалкой Nikon D3200 и полным кадром Nikon D800. В них я объяснял, чем отличается конструкция макрика и обычной линзы, рассказал, что по отзывам профессионалов недорогой альтернативой ему может стать объектив стороннего производителя: Tamron 90mm f/2.8. Многие опытные фотографы отмечают, что по своим оптическим характеристикам этот Тамрон 90/2,8 не уступает родному стеклу, хотя и проигрывает немного по точности и скорости фокусировки. Давайте посмотрим примеры фотографий и почитаем отзыв владельца полнокадровой камеры Никон Д600, написанный им по моей просьбе.

***

Автор: Даниил Гаренских

***

Однажды я просматривал фотографии на одном из фотостоков и сразу влюбился в сюрреалистичные макропортреты различных насекомых. С тех пор мне захотелось приобрести макрообъектив для души и не только. Тогда я еще не предполагал, что назначение таких линз не ограничивается только макросъемкой. Оказывается, они довольно часто используются в предметной съемке (особенно, для фотографирования ювелирных изделий), фуд-фотографии, иногда и в портретной. То есть, в основном, снимаются все сцены с небольшими объектами, где требуется хорошая разрешающая способность линзы и минимальные геометрические искажения изображения. Но самое главное – это то, что макрообъективы позволяют, из-за небольшой минимальной дистанции фокусировки (МДФ), заполнить нужным объектом весь кадр, что очень необходимо в предметной съемке.

Муки выбора. Родной макрик Никон 105/2,8 или «чужой» Тамрон 90/2,8?

Шло время, я иногда почитывал обзоры, в основном, фирменных макрообъективов Canon и Nikon, тихонько мечтал о Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor, так как плотно подсел на продукцию Никон. Хотя, это не так и важно, поскольку нынешний герой обзора производится для всех систем. Цены на все стекла в 2014-2015 стали просто нереальными, и я уже оставил мысль о покупке, но случайно наткнулся во «всем фотографам известном магазине» Екатеринбурга на продажу подержанного макрообъектива Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 за 10’500 рублей.

До приобретения, в свое время, сверхширокоугольного объектива Samyang 14/2.8, был брезглив к «нефирменным» стеклам, за что сильно каюсь сейчас. Поэтому незнакомый на практике производитель в лице Тамрон не охладил моего внимания. Я погрузился в чтение мануалов и руководств по характеристикам объектива, изучил десятки отзывов владельцев. Чуть не с лупой, рассматривал примеры фотографий, полученных этим макриком.

Общее впечатление от всего написанного и сфотографированного, протестированного с конкурентами, убедило меня в том, что макрообъектив Тамрон 90/2,8 — отличное стекло с копеечной ценой. Опытные фотографы писали даже, что схема его удачно эксплуатируется еще с 70-х, но мне все равно: портретные Carl Zeiss и большинство полтинников используют схемы 1940-1950-х и не стремятся к нововведениям. Главное — чтобы объектив давал стабильный результат.

Технический номер модели моего Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 обозначается, как 272EN. Сейчас выпускается более свежая ревизия II с наличием встроенного мотора. А самая современная модель — с наличием стабилизатора и другими нововведениями: например, асферичискими элементами (в теории, они выдают меньше хроматических аберраций) и механизмом внутренней фокусировки (объектив не удлиняется при смене фокуса). Правда, и цена на эту модель составляет уже в районе от 30 тысяч рублей, а моя цель — открыть дверь в мир макро и «предметки» с минимальными затратами. Глаза загорелись, я побежал его покупать.

Что за зверь такой этот Tamron 90/2.8?

Несмотря на небольшую цену, макрик Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 не выглядит дешево. Качество и материалы сборки соответствует объективам средней ценовой категории от компании Nikon, ничего не люфтит, не скрипит. Корпус едва ли не весь пластиковый, неплохого качества: не царапается, не марается. Передняя линза утоплена почти на 5 сантиметров вглубь тела объектива, образуя естественную защиту от механических воздействий и контрового света. В связи с этим, не использую съемную бленду и защитные фильтры, в отличие, например, от репортажного Nikon 24-70 f2.8 G, у которого дорогая передняя линза находится у края передней кромки. Выделяется синяя линия перед кольцом фокусировки — это оригинально, модель узнается мгновенно.

Очень интересно реализован механизм переключения с автофокуса на мануальный. Вы не найдете никаких маленьких и неудобных рычажков, ползунков и так далее: тянем кольцо фокусировки в сторону основания объектива — происходит звонкий, приятный на слух, щелчок и вы переключились на мануальное управление. Ход кольца становится при этом более тугим. В режим автоматического фокуса переключаемся в обратном порядке. Мне понравился такой метод управления – отдаленно, напоминает перезарядку помпового ружья!

Кольцо фокусировки широкое, прорезинено, сама основа состоит из металла, в отличие от всего корпуса. Поворачивается чуть мягче и приятнее, чем у недорогих моделей Nikon, но до «киношного» мягкого хода Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC далековато. Ход кольца, по моим ощущениям, составляет 270 градусов, при этом объектив увеличивается раза в два, то есть появляется хобот перед кольцом фокусировки при переходе от бесконечности до МДФ. Передняя линза при смене фокуса вращается по оси, что имеет значение при использовании поляризационного фильтра, но применять свой Тамрон 90/2,8 для репортажной или пейзажной съемки в ясный день мне еще не приходилось. Есть шкала дистанций фокусировки, которая находится под стеклом, поэтому объектив не выглядит очень дешевым.

Кстати, насчет фильтров: используется необычный размер резьбы под светофильтры: 55мм (такой размер не замечал у фирменных стекол), что не очень хорошо, так как на каждом шагу такие типоразмеры не продаются.

На теле объектива имеется круглый ограничитель дистанции фокусировки с положениями FULL и LIMIT, что облегчает наведение на резкость на коротких дистанциях, поскольку ограничивается полный проход фокуса от МДФ до бесконечности или обратно. Это — единственная деталь в конструкции Tamron SP AF 90mm f/2.8, которая не кажется крепкой, а ход рычажка очень легкий, как будто он уже сломан. Скорее всего, это — мои предрассудки.

Байонет объектива металлический, под отвертку, т.е. встроенный мотор отсутствует. Таким образом, на тушках Никон ниже серий Nikon D7000 объектив не будет автоматически фокусироваться, но… Если вы берете этот макрик только для макро и предметной съемки, то данный факт не должен вас пугать, поскольку в этих жанрах лучше фокусироваться вручную. При переходе на КРОПы продвинутого уровня или на полнокадровые модели, оснащающиеся отверткой, объектив заработает в полную силу. Другими словами, он как будто имеет запас по функционалу.

Мне с макриком повезло: на нем не было ни царапинки, ни намеков на то, что он падал или неправильно эксплуатировался. Сложилось ощущение, что человек его купил и почти не пользовался — подозреваю, что кнопки «Шедевр в макро» в нем не нашел.

Как уже отметил ранее, версия моего объектива маркируется «272EN», то есть у него нет фокусировочного мотора и наличествует кольцо управления диафрагмой с фиксатором, расположенным недалеко от байонета. В наше время это — более рудимент, нежели необходимость.

Совсем забыл сказать, макрообъектив Тамрон 90/2,8 выдает увеличение в масштабе 1:1 (не вдаваясь в подробности, предмет размером 25 мм будет полностью заполнять кадр на МДФ), что не всегда достаточно, но больше, чем у любого обычного объектива.

Стоит уточнить, что я использую Tamron SP AF 90mm f/2.8 на полнокадровой тушке Nikon D600. В тандеме с этой камерой объектив создает некий весовой баланс, так как при массе в 400 грамм он не перевешивает фотоаппарат, но и не так легок, чтобы усилить дрожание рук. Во всяком случае, связка Никон Д600 и Никон 24-70 f/2.8 G утомляет руки намного раньше.

Съемка «первых блинов» или развлекаемся с новой игрушкой. Тестирование макрообъектива Tamron 90mm f/2.8

Во время первых тестовых «пристрелов» я расстроился, так как макрик оказался очень темным, чуть ли не хуже, чем китовый Nikon 18-55 VR. Приходилось дико поднимать ИСО: порядка 2000-6400 единиц. Вычитал в Интернете, что из-за особенностей схемы объектива фокусировка на больших дистанциях влияет на размер диафрагмы: диафрагменное число уменьшается от номинального при переходе от бесконечности до МДФ. Таким образом, чем дальше объект от линзы, тем стекло будет светлее. Диафрагма «прыгала», вечером в комнате портрет было снять нереально. Без вспышки, во всяком случае. А это — первое макро, которое технически вышло нормально, но не сказать, что совсем, удачно.

Величина ГРИП очень небольшая, по сравнению с той, что я привык ожидать от любого обычного объектива. Но полоса резкости не уменьшилась, а изменилась в меньшую сторону дистанция до объекта съемки, раза в три. По сравнению с обычными объективами у Tamron 90/2.8 она составляет 29 см до матрицы или 13 см до переднего стекла. Поэтому для того, чтобы хоть что-то было видно, я зажал диафрагму до значения f/57. Это — еще одна особенность макриков. Конкретно у данной модели можно зажимать диафрагму до f/64 около МДФ и постепенно, при переходе на другой конец фокуса, отверстие зажимается меньше. Так, на бесконечности можно выставить только до f/32. Подозреваю, что это связано с тем, что блок с диафрагмой сдвигается вперед при съемке на минимальной дистанции фокусировки.

Я фотографировал с диафрагмой от f/20 до f/64 кусочки листочков, зерна черного перца, различные мелкие предметы, тогда я еще не знал про некоторые приемы в макросъемке.

Примеры фотографий, которые я выложу ниже, не несут какой-либо художественной ценности, но нужны для оценки качества изображений, получаемых Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1. Все снимки получены на Nikon D600, ибо другой тушки не было. В фотографиях поправлен баланс белого (ББ), чуть поправлена контрастность снимка и экспозиция, внесена цветокоррекция по каналам, резкость специально не прибавлял.

Когда я подцепил вспышку, объектив ожил: резкость стала невероятной, главное – попасть в фокус. Я начал «мучить» кошку, снимать ее издалека.

Затем снимать детали ее морды с минимальной дистанции.

Я очень увлекся этим процессом, ползал по полу, пытаясь снять ее глаз, как можно ближе.

Закончил эту безудержную феерию тем, что стал фотографировать маффин, который приготовила жена.

И тут я окончательно убедился в том, что у объектива Tamron 90/2.8 высокий параметр резкости (а именно: частотно-контрастной характеристики) даже на открытой диафрагме: отсутствуют значительные геометрические и оптические недостатки. Но, как и любой макрик, он требует «набитой» руки. Тяжело было привыкнуть к малой ГРИП на близких дистанциях, также зазвучали тревожные нотки по фокусировке при съемке портретных фотографий.

Что нам стоить портрет построить? Или первые трудности с Tamron 90/2.8

Через несколько дней на прогулке решил сфотографировать портреты своей жены. Опасения насчет автофокуса подтвердились: отчетливый бэк-фокус. Очевидно, что объектив фокусируется за объект, причем результат заметен на средних дистанциях, так как на малых я фокусировался вручную. На дальних расстояниях отклонение по фокусу росло, как на дрожжах.

Иногда заметна небольшая «шевеленка» — еще одна неоднозначность данного объектива, порождаемая отсутствием стабилизатора. Ловил ее даже при выдержке 1/160 секунды. Так что, надо ставить минимально возможную короткую выдержку, руки нужны очень прямые и желательно фотографировать в режиме серийной съемки — по нескольку кадров, для перестраховки.

Проверил «мануальной» фокусировкой, портрет наконец-то получился:

Зная тонкости портретного жанра, фокусировался на нос модели (особенности расположения зоны резкости), но фокус уже убежал на волосы. Вывод один: нужна профессиональная юстировка объектива. Эта процедура позволяет точно настроить автофокус.

Так как я не отнес мой Тамрон сразу к специалистам, то пришлось юстировать средствами камеры. Благо, в зеркалке Nikon D600 есть такая возможность. Находится волшебная функция в меню: «Настройки» → «Тонкая настройка АФ». Пришлось ставить фотоаппарат на штатив перед объектом фокусировки на расстоянии около 1.5 метров (не меньше), снимать пробные фотографии и вносить коррективы в поле «Сохраненное значение», перебирая как положительные, так и отрицательные параметры. Удовлетворился результатом на величине «-15». Данная настройка не универсальна, каждый экземпляр объектива нужно проверять индивидуально.

После этого проверил фокус на любимой жене во время прогулки. Настройка оказалась точной. Для примера — еще портрет в новогодний вечер с вспышкой:

Еще один важный секрет успеха в портретной и репортажной съемке заключается в умении быстро наводить фокус и правильно кадрировать сцену. Нужно сначала сфокусироваться по центральной точке на модели так, чтобы объект был в центре, затем зажать «полуспуском» кнопку съемки для фиксации фокуса (бывают еще отдельные кнопки для этого), потом произвести перекадрирование сцены так, чтобы, как минимум, модель располагалась в кадре по правилам третей. Сдвиг производится поворотом бюста или только головы вместе с камерой по осям X и Y, но только не по оси Z. То есть нельзя сдвинуться ближе или дальше к модели — будет расфокус. Это — не самый надежный вариант, он требует достаточной сноровки, но позволяет сделать кадр, не дожидаясь выбора нужной точки фокусировки в видоискателе камеры, тем более, крайние точки – менее цепкие по фокусу.

Макрообъектив Тамрон 90 мм, исходя из фокусного расстояния, относится к телевикам. Величина ГРИП на открытой диафрагме невелика, поэтому любой минимальный сдвиг камеры в сторону модели или от неё приводит к размытости.

В заключение могу сказать следующее об опыте использования макрика Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 для портретной съемки: он может быть хорошим «портретником», у него есть насыщенное боке и удобное фокусное расстояние, но не очень точно работает автофокус. Если в вашем парке фототехники нет портретных фиксов (50 и 85 мм, в основном), тогда купив Тамрон 90/2.8, вы «убьете двух зайцев». Но специализированные портретные объективы лучше.

В моем арсенале имеется самый простой и устаревший Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Могу с уверенностью заявить, что на него шанс получить резкий и контрастный портрет на диафрагме от f/2.5 намного выше. Априори полтинник более светлый почти на всех портретных расстояниях — в результате, ИСО будет меньше, картинка чище и цвета лучше. Фокусное меньше, поэтому шанс на получение «смаза» тоже ниже. Да и как-то автофокус у портретника более «цепкий», хоть и используется отвертка. Фикс Никон 50/1,8Д намного компактнее (руки не устают), а ГРИП — чуть больше, опять же, из-за фокусного расстояния.

Плюсы в копилку макрообъектива Тамрон 90/2,8: отсутствие «гаек» в боке на открытой диафрагме, в отличие от моего полтинника (хотя, это — тема художественного замысла), технически он более резкий.

Любишь кушать? Люби и фуд-фотографии снимать

Плавно переходим к использованию макрообъектива Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 в предметной съемке. Я увлекся более узким жанром предметки: фуд-фотографией. Именно это, отчасти, объясняет порыв купить такое специализированное стекло. По результатам тестирования могу сказать, что лучше всего макрик «рисует» при съемке не общих сцен с едой, а деталей, то есть на расстоянии не более 40 см, где его резкость раскрывается полностью. В этом случае в меру открытая диафрагма позволяет сконцентрироваться на красивом рельефе продуктов и на отдельных компонентах блюда, например.

При съемке почти уперся передней линзой в блюдо, поэтому даже при диафрагме f/10 ГРИП легла тонкой полоской резкости, как бы сделала срез пространства, помогая направить взгляд зрителя только на сочный листочек брокколи и подчеркнуть фактуру соуса песто. При этом, боке достаточно мягкое и равномерное, но не воздушное и фактурное, как, например, у цейсовских полтинников, или крученное, как у советского Гелиос 40-2. На мой взгляд, «тамроновское» стекло не распыляет взгляд зрителя, оно «не эпатажное». Главное — как и любой «темноватый объектив», Tamron 90/2.8 лучше всего раскрывается при достатке света, поэтому любит «ударить» резкостью под «энергией» вспышки, либо при хорошем дневном свете.

При обобщении сцены съемки ГРИП маловата на открытых диафрагмах, объектив как бы пытается сказать нам, что вот, смотри, какой есть классный кусочек на переднем плане. А сам кусочек звенит пиксель к пикселю.

В фуд-фотографии необходимо хорошо понимать, под каким углом снимать главный объект в зависимости от его формы, текстуры и фактуры, а также подстраивать кадр под объекты, его дополняющие. Нужно постоянно обдумывать, насколько прижать диафрагму для акцентирования на деталях или на целом, не забывая при этом, что существует понятие дифракционного предела. Профессиональные фотографы не советуют «прижиматься» за f/20 без острой необходимости. Оба кадра с едой сделаны с вспышкой через рассеивающий зонт, ибо дневного света уже не было.

При наличии небольшого дневного света из окна, штатива, адекватно длинной выдержки, объектив позволяет разрешить всю матрицу полного кадра Nikon D600 и без вспышки (24 мегапикселя). Предполагаю, что матрицу Nikon D800 он осилит тоже легко (36 мегапикселей). При правильных настройках камеры, удачных ракурсах и композиции, а главное — при наличии вкусного блюда, вызвать слюноотделение зрителя можно на раз-два.

Отсюда стоит понять главное: не получится побегать полчаса с макрообъективом и нащелкать 500 «шедевров». Съемка в фуд-фотографии и макросъемке — это длительный и скрупулезный процесс, поначалу напоминающий «танец с бубном»: штатив в одной руке, во второй — пульт, а где-то сбоку висит вспышка, зонт на просвет и отражатель.

В случае фуд-фотографии, еще накладывается требование на эстетическое построение кадра, а это — творческий процесс, требующий дополнительного времени. Часто получается, что готовишь полчаса, а «созидаешь» «тот самый кадр» чуть не час.

Считаю, что для использования в предметной съемке и в фуд-фотографии макрообъектив Tamron 90 mm f/2.8 подходит почти идеально. Абсолютно нет никаких претензий к качеству получаемых снимков в плане резкости и искажений. Единственно, для съемки еды с ракурса «вид сверху» фокусное расстояние в 90мм великовато: желаемая сцена не входит в рамку кадра. Не спасает даже максимально поднятый штатив, поэтому приходилось для съемки в таком ракурсе навинчивать полтинник.

Снять макро: смочь или не смочь? Или как поведет себя Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 в макросъемке

Поначалу я только баловался, точнее, не знал, как снимать макро, поэтому получалось нечто в таком духе:

На первый взгляд, изображение было достаточно резким и с запасом по динамическому диапазону, что позволило вытянуть общий контраст. При этом, диафрагма была прижата более допустимого дифракционного предела, а ИСО уже выросло до 1000. Но изображения получались скучными, пустыми, в них не было смысла. Почитав, немного поэкспериментировав, поискав советы профессионалов по съемке макро, смог снять плату HDD в макромасштабе.

Обратите внимание, что ГРИП на этом снимке — по всему кадру, хотя фотографировал с максимальным приближением 1:1 и диафрагма была зажата только до f/11. Секрет в том, что для получения качественных макрофотографий, их снимают не одним кадром, а несколькими — для расширения зоны резкости. Имя этому методу — «стекинг по фокусу». Данное изображение «склеено» из 79 фото одного и того же объекта с небольшим сдвигом фокуса на удаление от объектива. Сразу возникает вопрос: а как можно сдвигать руками фокус так, что расстояния между соседними фокусами было одинаково по всей оси съемки объекта? Тут есть несколько вариантов: либо сдвигать фотоаппарат «от» и «к» объекту, либо сдвигать фокус вручную на объективе. Для первого варианта нужны специальные макрорельсы с шкалой расстояний, двигающие всю камеру. Для второго — прямые руки, но точность будет хуже первого варианта.

К тому же, при использовании макрорельсов мы всегда снимаем в формате точно 1:1, так как кольцо фокусировки не трогаем, там всегда выставлено максимальное приближение. А во втором случае диапазон приближений будет 1:1, 1:0.999, 1:0.998, 1:0.997 и т.д. Не переживайте, это незаметно на фото. Ввиду отсутствия в моем арсенале, хотя бы, самых простых макрорельс, воспользовался вторым методом.

Во время съемки выявилась проблема: мне катастрофически не хватало градуировки хода фокуса. Обратил внимание на то, что на уплотнительном кольце фокусировки есть равноудаленные насечки, всего лишь не хватало указателя текущей позиции. Решил эту проблему, приклеив к неподвижной части вдоль объектива полоску бумажки, параллельную его оси, которая заходила на кольцо фокусировки, тем самым показывала насколько я сдвигаю фокус. Это позволило мне точно позиционировать кольцо от насечки к насечке, даже отмерять половинки и четверти расстояний между ними. Теперь стало намного легче снимать.

Кстати, минимальный набор для съемки макро должен быть следующим (я укажу в порядке приоритета):

• макрообъектив;
• штатив;
• тросик или пульт ДУ;
• макрорельсы (можно обойтись меткой на кольце фокусировки);
• вспышка;
• рассеиватель для вспышки;
• отражатели.

Без штатива и тросика получить качественный результат не получится, потому что будет много сдвигов. Заменить трипод «мешочком с гречкой» очень сложно: появятся микросмазы, только нервы попортите себе.

Наличие тросика в арсенале также крайне желательно. Можно делать съемку с предподъемом зеркала и задержкой спуска — вибрации и шевеленку погасите. Но при нажатии на кнопку также возможен микросдвиг камеры на штативе.

Для меня вспышка — это облегчение в предметной съемке, а чаще — просто необходимость, позволяющая получить хорошо экспонированный кадр. Иногда можно и нужно замораживать кадр. Иногда получится заменить, конечно, вспышку на обычные лампы, но температура света не будет идеальной, постоянному источнику повторить мощность импульсного источника невозможно.

А как обрабатывать и склеивать эту кучу снимков? Поиск в Интернете подсказал ряд программ для склейки стеков фотографий. Меня полностью удовлетворил комплекс Helicon Focus. Сам процесс обработки выглядел так:

1. Экспорт с камеры на компьютер RAW-файлов (имею привычку все снимать в этом формате и только в нем).
2. Импорт и «проявка» в первичном обработчике Adobe Photoshop Lightroom. Применение цветового профиля, расширение динамического диапазона, увеличение контраста, удаление артефактов и так далее. Обязательна синхронизация всех параметров, как у первого обработанного файла. Дальнейший экспорт в формат Jpeg.
3. Импорт и склейка в программе Helicon Focus, экспорт общего файла Jpeg.
4. Доработка в Adobe Photoshop, «шарпинг», изменение размеров для Веб, Jpeg, Png.

Процесс трудоемок, но очень занятен, результат радует очень. Думаю, я смог бы описать подробно алгоритм обработки для макросъемки в будущем подробнее.

	Одна из сфер применения макрообъектива Tamron 90mm f/2.8 – предметная съемка товаров для интернет-магазина или фуд-фотография. Урок фотографии по основам предметки. Советы, как снимать крупные и мелкие предметы.		Макрообъектив Tamron 90mm f/2.8 по фокусному расстоянию можно отнести к телеобъективам. Посмотрите примеры макро на широкоугольный фикс Laowa 15mm f4 1:1 Macro на тушках Nikon D800, Nikon D500 и Nikon D5600.
	В макросъемке не обойтись без импульсного света. Обзор комплекта вспышек Yongnuo YN-685N и трансмиттера Yongnuo YN-622N-TX. Почему для предметки не подойдет постоянный свет. Как оборудовать студию.		Если Тамрон 90/2,8 вы планируете использовать для видеосъемки макро, прочитайте урок по настройке зеркалок и беззеркалок для видео. Какие приспособления придется приобрести, чтобы организовать видеостудиюя.

Развлекаемся в стиле макро: надводные и подводные камни

Кадр с микросхемой является не очень художественным. На помощь откликнулся Сергей Лахардов, предложил мне пару идей для съемки более интересных сцен в макро, а именно: съемку объекта через каплю воды, а также съемку дыма и огня от спичек.

Фокус 1: Объект в капле воды

Главная фишка съемки через каплю — это ощущение, что объект находится внутри «водяного шара», но на самом деле он располагается за ним, чуть выше поля кадра. Этот предмет во много раз больше самой капли и установлен несколько выше рамки изображения, поэтому его не видно. На этом и базируется такая простая иллюзия. Реализация поначалу сложна тем, что фотографу тяжело правильно составить сцену кадра.

Для съемки капли нам потребуется:

1. вода;
2. вытянутый объект, способный удерживать каплю (я взял сухую хвойную «палочку»);
3. главный «цветастый» объект (можно даже небольшой цветок, но у меня была бабочка-магнит) размером 2-4 см в диаметре;
4. мощный источник света;
5. штатив;
6. рассеиватель на вспышку;
7. отражатель;
8. пульт ДУ;
9. стойка для вспышки;
10. пипетка для формирования капель;
11. черный ватман A3 (черный фон);
12. фиксаторы участников сцены («палочки», объекта съемки); в моем случае — прищепки, но можно использовать пластилин;
13. зеркальце для дополнительного освещения капли;
14. фонарик для освещения сцены во время подготовки в темноте;
15. магнитик-противовес;
16. металлические прутики для фиксации магнита-бабочки;

Сложностей было достаточно, потратил на съемку около 4-х часов, но это — очень увлекательное времяпрепровождение. Для начала, выставил два маленьких журнальных столика друг на друга, чтобы можно было, сидя на стуле, контролировать процесс съемки. Уселся «на шесть часов», поставил стойку со вспышкой «на 9», прикрепил «на 12» фон (на дверцу шкафа напротив), «на 3» поставил белый отражатель. Фон должен располагаться на расстоянии не менее полуметра от стола, чтобы он был вне фокуса и не подсвечивался источниками освещения. Схема света элементарная, но эффективная.

Мощность и синхронизация внешней вспышки регулировалась посредством встроенной у Nikon D600. У камер Никон серий D7XXX, D6XX, D8XX, и некоторых других, есть встроенная вспышка и «командный режим» управления группами. Поэтому, за неимением синхронизаторов, можно выставить в фотоаппарате этот режим, перевести наружные в режим ведомой синхронизации «remote». Теперь, мало того, что поджиг внешних камер будет осуществляться встроенной вспышкой, так и управлять мощностью ведомых можно через меню фотоаппарата. Минус этой замечательной системы в том, что не всегда приемникам ведомых вспышек виден свет от камеры: например, на улице в солнечный свет.

Из прищепок слепил двух «динозавров» с «челюстями-держателями». Первый (тот, что ближе к макрообъективу) держал ветку с каплей, а второй (тот, что поодаль) держит бабочку, закрепленную на черном прорезиненном прутике. Сначала просто пытаемся сфокусироваться на капле воды максимально близко, затем придвигаем к первому «динозавру» нашу бабочку. Как только увидели что-то, похожее на «объект в капле», позиционируем его так, чтобы он был в резкости и в самом большом увеличении, без наклонов и размазываний по капле.

Для этого пришлось выставить объект чуть выше оси капли и перевернуть бабочку вниз головой, так как полученное изображение перевернуто. После долгих пыток-попыток (капля от минимального дрожания стола «залазила» дальше на ветку), я получил стекинг из 3 кадров, что было достаточно, чтобы после ручной склейки получить резкое изображение по всему полю. Кадрировал и «приукрашал» в Lightroom, затем склеивал ручками в Photoshop, прибавлял резкости, всё делалось масками и слоями.

Самое главное — для макросъемки удобно пользоваться режимом LiveView, увеличивая участок, на котором нужна резкость, дабы иметь возможность филигранной настройки фокуса. Это очень спасает, когда глазами в видоискателе ты уже не видишь насколько резко навелась фокусировка.

Фокус 2: Игры с дымом

Для реализации второй схемы, с дымом и спичками, я пригласил Сергея Лахардова. А все потому, что одному очень тяжело одновременно поджигать и нажимать на спуск. Еще одной сложностью было то, что съемка велась в дневное время — черный фон все время навязчиво пытался засветиться и потерять свой густой черный цвет. Чтобы потренироваться в съемке дыма мы стали зажигать ароматические палочки. Сцена была практически идентична предыдущей, с той лишь разницей, что фон старались уводить на расстояние полутора метров от главного объекта съемки, т.к. он все время засвечивался вспышкой.

Через некоторое число попыток мы научились «зажимать» дым в тоннеле между отражателем и зонтиком на просвет. Ассистент, прикрывающий вспышку от фона, должен замереть, дышать в другую сторону, чтобы струи поднимались вверх. Фотографировали в вертикальном положении камеры. Фотографии дыма — более баловство, но при творческом подходе можно получить интересные абстракции. При обработке, я кадрировал карточки так, что оставалась только самая интересная часть дымового столба, градиентом раскрасил в PS. Подробно останавливаться на обработке не буду, это тема отдельного поста.

 

Наконец, принялись за спички. Тут возникло множество неразрешимых проблем. В целом, это должна была быть сцена с рядом спичечных головок, горящих в окружении дыма. Но кадр не получался, так как существовал значительный промежуток между срабатываниями затвора, и он не синхронизировался с моментом наибольшего дымоиспускания. Более того, после неудачной попытки съемки приходилось менять весь спичечный ряд, заново выставлять композицию, наводить резкость.

Но проблема с синхронным запуском все портила. Перевести камеру в режим многосерийной съемки нельзя, так как снимаем с внешней вспышкой, она должна перезарядиться. Для уменьшения задержек между кадрами отключили все «постобработчики» в фотоаппарате, перевелись в режим быстрого спуска без предподъема зеркала, отключили неизвестно кем активированный режим подавления «красных глаз». Интервал между снимками сильно сократился.

Спички, после первого тушения и прекращения выделения дыма, поджигали еще раз, чтобы опять аккуратно сдуть пламя. В итоге получали чистые кадры: с горящими спичками и с дымом. Никаких дополнительных источников генерации дымности не пришлось использовать.

При обработке проделывал смешивание нескольких фотографий с использованием инструмента «Маски» в Фотошопе.

Что можно сказать о съемке дымообразующих объектов? Необходимо много терпения, хорошая согласованность в действиях фотографа и ассистента, аккуратность. Ну и самое главное — нужен объектив типа макро, для того, чтобы совсем по-другому взглянуть на такой обыденный предмет, как спички и эффективно произвести такие простые действие, как их розжиг и тушение.

Кстати, насчет обычных вещей. Перед тем, как приехал Сергей, я решил поснимать DVD-диск. Думаете в нем ничего нет интересного? Уверены, что диск — это унылый раритет 2000-х? А если сфотографировать обратную, цветную сторону диска с нанесенным на поверхность скоплением капель? В результате, я получил такой карточку.

Думаю, вы уже поняли, как это было снято, да и сфотографируете лучше. Скажу одно: тут есть несколько тонких моментов, невидимых на первый взгляд. Ну, а если не поняли, то я могу подробно описать сей процесс в одной из последующих статей.

Отзыв об опыте использования макрообъектива Tamron SP AF 90mm f/2.8

Конкретно объектив для макросъемки Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 я могу рекомендовать, как для использования в начале вашего «макропути», так и для профессионального использования, особенно, если у вас не много денег. Если есть средства, то можно взять более свежую версию Tamron SP 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD со стабилизатором и внутренней фокусировкой — она удобнее. Ну, если с бюджетом на фототехнику вообще все очень хорошо, то ваш выбор — макрик Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor или даже Nikon 200mm f/4D ED-IF AF Micro-Nikkor. И это — не из-за того, что наш герой чем-то плох или несовершенен, просто он немного сложнее в управлении, так как нет внутренней фокусировки и стабилизатора. Но это все — мелочи, технически к Тамрон 90/2.8, особенно в макросъемке, нет претензий.

Он резкий, причем по всему полю, как самурайская катана 15-го века, с геометрией все отлично, хоть это и заслуга большого фокусного расстояния, искажения и виньетирование незначительные, потерь в цветах и контрастах не обнаружены. Конструктив, по ощущениям, крепкий. Ход кольца фокусировки хороший. Это — все, что нужно для счастья фотографа.

Да, на моем экземпляре есть проблема с автофокусом, нужна юстировка. Это — некомфортно, но исправимо. И не стоит забывать, что стекло легендарное, то есть проверенное временем и признанное множеством фотографов. Для меня было важно то, что это — профессиональный инструмент с отличным соотношением цены и качества. Если честно, наверное, Тамрон 90/2.8 даже недооценен, но это и есть большая радость в наше непростое время.

В заключение скажу, что приобретение макрообъектива — это возможность познакомиться с параллельным миром малых форм, с обычными вещами в необычном формате, когда невзрачная капля, или спичка, а может микросхема, могут выступить главным объектом в кадре так, как мы никогда глазами не видим, раскрыть необычные скрытые детали. Но макросъемка — это не увлекательная прогулка с девчонкой по городу, с последующей съемкой её милого личика, а довольно сложный процесс, требующий терпения и усердия, кропотливого участия. Но результат этого действа приводит к большой эйфории.

К тому же, нельзя вот так, если вы совсем недавно приобрели свою первую зеркальную камеру, взять и начать снимать макро на отлично. В этом виде съемок нужен некоторый минимальный технический арсенал. Да, некоторые фотографы могут удачно снять красивую ягодку, окутанную росой, но определенные сцены требуют исключительно большего света, чем нам может предоставить природа, а часто и значительно большей ГРИП, так как в живом мире объекты находятся в постоянном движении.

И самая главная проблема — в том, что чтобы быстро и без истерик получать ожидаемый результат, нужно хорошо уметь обращаться с камерой, нужно знать базовые взаимосвязи основных параметров, понимать, что значат все эти цифры, т.к. в жанре макро важно уметь снимать вручную, чтобы очень свободно управлять процессом. В конце концов, нужно хорошо знать весь дополнительный функционал вашего фотоаппарата, как например, режим коммандного управления вспышками, а также уметь использовать свет, научиться чувствовать композицию и т.д.

У Сергея на ресурсе очень много хороших уроков, поищите, это — его личный, полезный, почти кровью, заработанный опыт. Мой опыт в макрофотографии только начал набираться капля по капле, я — не истинна в последней инстанции, думаю, что методика будет совершенствоваться всегда.

Одно могу сказать: это дело мне очень по душе. В планах — приобретение макрорельсов, хотя бы механических и повысить кратность приближения объектива с 1:1 до 5:1, то есть в 5 раз. К сожалению, у компании Никон нет аналога замечательного стекла конкурента Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, позволяющего получить немалое увеличение без каких-либо дополнительных аксессуаров. Поэтому придется искать решение в лице макроколец, макролинз, экстендеров или еще чего. Но это — уже совсем другая история. Всем отличного света и красивых кадров!

 

***

Интересные факты, связанные с данным обзором:

• Первой зеркалкой Даниила, также как и у меня, была камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR. На полный кадр Nikon D600 он перешел на год раньше и именно его ответ по поводу удобства фокусировки с 39-ю точками я приводил в обзоре Никон  Д610.
• Вы, наверное, уже догадались, что все кадры, где присутствует описываемый Тамрон 90/2,8 или камера Никон Д600, сняты на мою зеркалку Nikon D610 с объективом Nikkor 24-70/2.8 со штатива Sirui T-2204X.
• Также, на мой фотоаппарат снимали дым и спички. Первый раз видел свою зеркалку в работе с внешней вспышкой.
• Для съемки большинства сюжетов в этом отзыве я бы использовал режим приоритета диафрагмы «А». Было сюрпризом, что Даниил предпочитает «М», ведь так получается медленнее настраивать камеру.
• В качестве фона для съемки объектива использована моя ткань, которую мы уже видели в уроке фотографии «Как фотографировать против окна». Схема постановки света – как в обсуждении к этому фотоуроку, только сейчас глубокие тени в нише рукоятки Никон Д610 или под корпусом линзы (фото 1, 2, 5) мы подсвечивали маленьким зеркалом.
• На фотографии №17 мы видим специальную столешницу для съемки фуд-фотографии. Сделал её Даниил следующим образом: взял доски, опалил их паяльной лампой, зачистил наждачной бумагой, покрасил, снова отшлифовал. Кстати, мы планировали в этом кадре получить стекинг по фокусу, чтобы и камера тоже была в зоне ГРИП.
• Кому интересно, вот схема «стенда» для съемки фотографии бабочки внутри капли.

• Еще немного бэкстейджа: вот как выглядели снимки дыма от ароматической палочки и спичек без обработки.

• Не могу не показать еще одно фото нашей самой лучшей фотомодели. Уж такая милашка!

Очень много полезной информации можно почерпнуть из интервью с макрофотографом Андреем Шаповаловым.

 

Дополнение от 14.02.2016:

Не могу не опубликовать дополнительную фотографию, которую Даниил снял в процессе тренировок по макросъемкам. Портрет личинки жука из семейства чернотелок, которую называют зофобас и используют в качестве корма для птиц и экзотических домашних животных. Способ съемки: стекинг по фокусу из 169 кадров. Дополнительная инфромация от автора фото — в обсуждении Тамрон 90/2,8.

Хочу сказать Даниилу огромное спасибо за такой подробный отчет о своем еще не очень долгом опыте владения макробобъективом Тамрон. Отдельная благодарность за то, что позвал в гости, чтобы мы в вместе, в импровизированной макростудии, поснимали примеры фото для данного обзора. Чтобы получить два кадра (со спичкой и с дымом), мы потратили полдня времени и сняли сотни снимков… Нелегкое это занятие – макросъемка. Но, чувствую, затянуло. Решил добавить к отзыву немного теоретической и практической информации, почерпнутой мной на страницах форумов, где общаются фотографы, увлекающиеся макро – смотрите ниже комментарии к статье.

1. Читатель задал вопрос об использовании рассматриваемого макрика для видеосъемки часов на беззеркалке Sony A6300. Обсуждаем нюансы.

2. Таблица изменения ГРИП и экспозиции в зависимости от масштаба изображения при фотосъемке на объектив ФР=90 мм и 180 мм.

3. Бэкстейдж от Ирины Козорог, бывшего амбассадора Олимпос, по съемке ос в полете и богомолов на кухне.

4. Как использовать Tamron 90mm на тушках Fujifilm X. Пример видео с этим объективом на тушку Fuji X-T4.

5. Ссылка на совершенно потрясающее интервью с Ириной Козорог, где она рассказывает о нюансах макро.

	Примеры фотографий, снятых на Nikon D3200 с разными объективами: КИТ 18-105, советский Гелиос и упомянутый уже здесь ранее макрообъектив Nikon 105/2.8.		Образцы снимков с полнокадровой зеркальной камеры Никон Д800 и различными линзами. Среди них – изображения насекомых и цветов, полученных на Никон 105/2,8.
	Стекинг по фокусу (или брекетинг резкости) используется не только в макросъемке. В одном из отчетов я показывал, как этот метод можно применить для съемки пейзажей.		В статье о том, стоит ли покупать новую фотокамеру, я показывал образцы изображений, снятых на старенькую зеркалку Nikon D50. Пара кадров с макрика Sigma 105mm f/2.8.
	С набором (Никон Д5100 КИТ 18-55 ВР + макрофильтры Close-Up) я прогулялся по лесу и попробовал фотографировать муравьев и кузнечиков. Фотоотчет.		В обзоре алюминиевого штатива Sirui R-2004 с головкой G-20KX можно посмотреть видео, снятое Даниилом на камеру Nikon D600 и объектив Nikon 24-70/2.8, а также увидеть действие отражателя.

Дополнение от 25 сентября 2021

Отзыв об использовании данного макрообъектива написан аж в 2016 году таким же новичком-фотографом, как и я. За прошедшие годы в блоге прибавилось полезной информации на тему макрофотографии.

Во-первых, вы видите по тексту блоки с ссылками, ведущими на обзоры других макрообъективов. Можно посмотреть примеры фото на КРОПнутую зеркалку Nikon D3200 и полнокадровый   с родным макриком Nikon 105mm f/2.8G, на Nikon D50 с Sigma 105mm f/2.8. Также есть обзор экзотического макрообъектива с фокусным расстоянием всего 14 мм: Laowa 15mm f4 1:1 Macro на тушках Nikon D800, Nikon D500 и Nikon D5600.

Во-вторых, если вы фотографируется макро, то есть в масштабе 1:2, 1:1 и крупнее, то величина ГРИП будет очень мала, из-за чего автофокус работает неуверенно. Все макрушники снимают с ручной фокусировкой. Соответственно, владельцам беззеркальных систем Sony, Fujifilm X, Olympus, Panasonic, Canon и Nikon Z не обязательно. Вы спокойно можете купить на AliExpress переходник байонета за 30 USD и фотографировать как на рассматриваемый Tamron 90mm f/2.8, так и на любой другой подходящий объектив. Обзор одного из таких можно посмотреть по ссылке ниже. А в следующем ролике — пример видео с муравьями, снятого на тушку Sony Alpha NEX-5.

 

В-третьих, отмечу, что макрофотография – это очень специфический жанр, который подходит далеко не каждому фотолюбителю. Например, я еще в 2013 году купил линзы крупного плана (Close UP), вышел с ними два-три раза в лес, и с тех пор они валяются в столе. В прошлом году взял советский объектив от фотоувеличителя Вега-11У 2,8/50 – он тоже после двух вылазок на природу лежит без дела. Все дело в том, что при фотоохоте на насекомых требуется такое же безграничное терпение, как при съемке птиц и зверей, а у меня его нету.

Так вот, объектив Вега-11У 2,8/50 – это великолепный вариант для новичков познакомиться с макросъемкой за мизерные деньги. Мой комплект из макрика и переходных колец (чтобы накрутить его на зеркалки Nikon, беззеркалки Sony A6000 и Fujifilm X-T10) обошелся всего в 1000 рублей. Ниже вы увидите ссылку на мой отзыв. Очень советую его почитать, так как в обзоре собрана вся информация по основам макросъемки: почему потребуется вспышка, как рассчитать ГРИП в зависимости от масштаба увеличения, какой шаг выбрать при съемке со стекингом, основы художественной макрофотографии и прочее.

Отдельно описываются нюансы съемки монет, аквариумных рыбок, минералов, муравьев и других специфических объектов. Приводится список макрообъективов от разных производилей и разным масштабом увеличения.

Еще в этой статье описывается, как понять, какой максимальный размер объекта поместится на матрицу вашей камеры при разном увеличении. Возможно, вам и не нужен макрообъектив, можно обойтись штатником.

	Обзор моего переходника байонета Viltrox NF-NEX для использования оптики Nikon F на беззеркалках Sony Alpha с креплением E-Mount. Как выбрать адаптер. Как фокусироваться вручную.		Отзыв об использовании Вега-11У 2,8/50 на зеркалках и беззеркалках. Основы освещения, расчет ГРИП, способы крепления к цифровому фотоаппарату, стеккинг при макросъемке и другая полезная информация.
	Один из факторов, определяющим «историю в кадре», является контекст в фотографии. Какие виды контекста существуют описывается в статье с описанием шаблонов композиции.		Если макрообъектив вам нужен для съемки насекомых, цветов, предметки, вы должны знать, как сделать историю из серии фотографий. Об этом рассказывается в статье по основам фоторепортажа.