\n

Стоило ли покупать полный кадр? Принципиальное отличие полнокадровых и кропнутых фотоаппаратов

Текст статьи обновлён: 9.12.2019

Чуть больше года назад я перешел с кропнутой зеркалки Nikon D5100 на полнокадровую модель Nikon D610. Сразу же мне стали задавать вопросы о том, имело ли смысл вообще тратить деньги на покупку полного кадра. Мой ответ был таков: фулфреймовая матрица, кроме того, что имеет рабочее ISO в два-три раза выше, так еще позволяет получить более сильное размытие заднего плана и значительно улучшить детализацию изображения, характеризуется другой геометрией картинки. Если первые два фактора особо не вызывают сомнений у опытных фотографов, то последние утверждения нуждаются в пояснении. Сегодня будем разбираться, каким образом полный кадр меняет восприятие снимка зрителем.


***

Примечание. Как был написан этот фотоурок? Сначала я составил теоретическую часть, нарисовал схемы, поясняющие утверждения и теоретически сделал вывод, что полный кадр существенно лучше КРОПа по геометрии картинки.

Затем я взял полнокадровую камеру Nikon D610 и кропнутую Nikon D5100, отправился в город, чтобы снять реальные примеры фотографий для иллюстрации того, что я рассказал в статье. И что же? На практике оказалось, что разницу часто можно вообще не заметить!

Я специально не меняю текст ниже (написанный изначально), чтобы вы, дорогой читатель, смогли увидеть моменты, в которых я, возможно, заблуждался.

***

В том, что в полнокадровых фотокамерах типа Nikon D750 или Canon EOS 5D Mark III уровень рабочего ИСО превосходит значения кропнутых зеркалок, например, Nikon D7100 и Canon EOS 70D, мы убедились в сравнительном обзоре моей новой зеркалки Nikon D610 (ссылка внизу страницы). Уверен, что производители специально не выпускают КРОП с уровнем светочувствительности, равным полному кадру, поскольку тогда они могут потерять существенную часть рынка: многие фотолюбители не станут покупать более дорогие версии зеркалок или беззеркалок.

Влияние полного кадра на степень размытия фона (бокэ) можно пояснить на схеме. Допустим, мы хотим сфотографировать портрет прекрасной девушки на кропнутую зеркалку Nikon D5200 и объектив Nikon 50 mm f/1.4G.

Рисунок 1. Схема съемки портрета на фикс Никон 50/1,4 на КРОПе Никон Д5200 и на полном кадре Никон Д800. Снимая с одной точки тем же объективом, мы получаем разное поле зрения.

Рисунок 1. Схема съемки портрета на фикс Никон 50/1,4 на КРОПе Никон Д5200 и на полном кадре Никон Д800. Снимая с одной точки тем же объективом, мы получаем разное поле зрения.

Что нужно сделать, чтобы снять кадр на FX-камеру Никон Д800 в таких же границах? Существует 2 способа: подойти ближе на 30% или остаться на месте, но использовать объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза короче (например, Сигма 35 мм f/1.4 Арт). Как мы знаем, степень размытия фона зависит от нескольких факторов, в том числе – от расстояния до объекта съемки: чем оно меньше, тем бокэ более выразительное, а чем фокусное короче – тем бокэ слабее.

Рисунок 2. Для съемки портрета с одинаковыми границами кадра на КРОП Nikon D5200 и полный кадр Nikon D800 придется использовать разное расстояние до объекта съемки (или применять объективы с фокусными, отличающимися в 1,5 раза). Девушка снимает на Никон Д5200, мужчина - на Никон Д800.

Рисунок 2. Для съемки портрета с одинаковыми границами кадра на КРОП Nikon D5200 и полный кадр Nikon D800 придется использовать разное расстояние до объекта съемки (или применять объективы с фокусными, отличающимися в 1,5 раза). Девушка снимает на Никон Д5200, мужчина — на Никон Д800.

Заблуждение о том, что на КРОПе увеличивается фокусное расстояние объектива

Когда речь заходит о таком понятии, как фокусное расстояние, видно, что многие фотографы путаются в терминах «эквивалентное фокусное расстояние» и «угол обзора», часто используемых для описания характеристик матриц различных фотоаппаратов.

1) Реальное фокусное расстояние объектива

Если сказать упрощенно, то фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до сенсора фотокамеры, на который осуществляется проецирование изображения.

Рисунок 3. Определение, что такое фокусное расстояние объектива. Урок фотографии.

Рисунок 3. Определение, что такое фокусное расстояние объектива. Урок фотографии.

Мы должны четко понимать, что понятие «фокусное расстояние объектива» – это оптический параметр, на который никак не влияет модель камеры или тип сенсора, в ней используемый. Величина реального ФР обычно указывается производителем на корпусе линзы. Например, на объективе Samyang 14 mm f/2.8 указана настоящая величина, которая не изменяется, используем ли мы этот ширик на кропе Nikon D7200 или на полном кадре Nikon D810.

Фото 4. На объективах всегда пишут реальное фокусное расстояние, не эквивалентное. На снимке – сверхширокоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC AE Nikon F. Реальное ФР=14 мм, эквивалентное на кропнутых камерах Никон с Кф=1,5 составит 21 мм, на кропнутых зеркалках Canon EOS с Кф=1,6 – 22,4 мм.

Фото 4. На объективах всегда пишут реальное фокусное расстояние, не эквивалентное. На снимке – сверхширокоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC AE Nikon F. Реальное ФР=14 мм, эквивалентное на кропнутых камерах Никон с Кф=1,5 составит 21 мм, на кропнутых зеркалках Canon EOS с Кф=1,6 – 22,4 мм.

Фотография 5. Даже на объективе мыльницы Sony Cyber-Shot DSC-W350 указано реальное фокусное расстояние, чтобы не возникало путаницы (ФР= 4,7-18,8 мм). Ознакомившись с техническими характеристиками на сайте производителя, можно выяснить, что эквивалентное фокусное у этой модели составляет 26-105 мм. Максимальная диафрагма меняется от f/2.7 на коротком конце до f/5.7 при полностью выдвинутом тубусе.

Фотография 5. Даже на объективе мыльницы Sony Cyber-Shot DSC-W350 указано реальное фокусное расстояние, чтобы не возникало путаницы (ФР= 4,7-18,8 мм). Ознакомившись с техническими характеристиками на сайте производителя, можно выяснить, что эквивалентное фокусное у этой модели составляет 26-104 мм (кроп-фактор Кф=5,62). Максимальная диафрагма меняется от f/2.7 на коротком конце до f/5.7 при полностью выдвинутом тубусе.

2) Поле зрения

Поле зрения (еще называют «угол обзора» или «угол поля зрения») – тот участок изображения, который виден при использовании объектива вместе с камерой: с низу до верха, слева направо. Если мы снимаем на цифровую зеркалку, то поле зрения – почти та картинка, что мы видим в видоискателе. Правда, в некоторых зеркальных камерах, покрытие видоискателя меньше 100%, поэтому в нем мы видим меньше, чем будет отображено на фотографии. Например, у любительской камеры Nikon D5500 поле зрения видоискателя составляет 95%, т.е. оно на 5% меньше, чем сфотографирует фотоаппарат. Отсюда реальное поле зрения – то, что камера снимет, необязательно – то, что мы видим в видоискателе.

3) Угол обзора (угол поля зрения)

Производители объективов часто используют термин «угол обзора» или «максимальный угол обзора» в характеристиках. Например, при использовании на полном кадре, фикс Canon EF 20mm f/2.8 USM имеет максимальный угол 94°, а макрообъектив Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM — только 13°40′.

Рисунок 6. Угол обзора широкоугольного объектива Кэнон 20/2,8 и Кенон 180/3,5 при использовании на полнокадровых фотоаппаратах Кэнон 5Д Марк 3 или Кэнон 6Д.

Рисунок 6. Угол обзора широкоугольного объектива Кэнон 20/2,8 и Кенон 180/3,5 при использовании на полнокадровых фотоаппаратах Кэнон 5Д Марк 3 или Кэнон 6Д.

Как мы можем видеть, 94° намного шире 13°40′. Вот почему при фокусном расстоянии 20 мм в кадр войдет много пространства, а при 180 мм мы увидим более узкую часть изображения.

Главное отличие между углом обзора и полем зрения – то, что первый относится к характеристикам объектива, а второе – к связке объектива и камеры, на которой он используется. Например, упомянутый выше фикс Canon EF 20mm f/2.8 USM покажет угол обзора 94° только на полном кадре Canon EOS 5D Mark III. Как только мы установим его на фотоаппарат Canon EOS 80D с кропнутой APS-C матрицей, поле зрения, т.е. изображение, что мы получим, становится меньше: 63°.

Угол поля зрения для Кэнон мне пришлось рассчитывать самостоятельно, а вот компания Nikon публикует данные и для КРОПа, и для полного кадра на своем сайте: «зеркальные фотокамеры Nikon формата FX» и «цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата DX».

Фактические, реальные физические характеристики объектива (то, что он видит) не меняются. Как поясняется ниже, матрица кропнутой зеркалки просто «обрезает» часть изображения, что приводит к сужению «угла поля зрения».

4) Эквивалентное фокусное расстояние

Теперь перейдем к определению «эквивалентное фокусное расстояние», с пониманием которого у многих фотографов возникают сложности. Слово «эквивалентное» связано с эрой пленочной фотографии. В те времена фокусное расстояние всегда было таким, какое указано на корпусе линзы. Когда стали выпускать цифровые зеркалки, размер матрицы стал не всегда равняться размеру кадра на пленке 35 мм (чаще – меньше, для снижения стоимости). Уменьшение размера сенсора привело к обрезке краев снимка – то, что фотографы называют «кропом». Самое интересное, что изображение не обрезается матрицей или камерой – оно просто «игнорируется».

Давайте посмотрим на иллюстрацию (красные стрелки – свет, попадающий в камеру):

Рисунок 7. Схема формирования изображения при использовании объектива на камере с полнокадровой матрицей (а) и с кропнутой (б). На рисунке (в) показана связка «кроп + специальный DX-объектив». Например, это может быть Canon EOS 700D и ширик Sigma AF 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM Canon EF-S или Nikon D5200 и Nikon 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor.

Рисунок 7. Схема формирования изображения при использовании объектива на камере с полнокадровой матрицей (а) и с кропнутой (б). На рисунке (в) показана связка «кроп + специальный DX-объектив». Например, это может быть Canon EOS 700D и ширик Sigma AF 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM Canon EF-S или Nikon D5200 и Nikon 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor.

Как видно на рисунке (а), полнокадровый сенсор захватывает большую часть изображения, передаваемого объективом, а кропнутая матрица показывает, в основном центральную область (б). Мы видим, что свет проходит одинаковый путь внутри камеры, но в кропнутой зеркалке экспонируется лишь определенная его часть, а остальная – проходит мимо. Термин «обрезка» может приводить к заблуждению, поскольку он обычно ассоциируется с «обрезанием» части изображения. Но еще раз – картинка не обрезается, просто часть лучей проходит мимо сенсора, игнорируется.

Производители знают об этом явлении, поэтому предлагают объективы, спроектированные специально для кропнутых камер, чтобы уменьшить их размеры и удешевить. В обозначениях Nikon ставится “DX”, у фотоаппаратов Canon — “EF-S”. В таких линзах схему построения изображения можно описать, как на варианте «а» картинки выше, только диаметр кружка будет меньше – изображение (в).

Если поставить DX-объектив, например, Nikon 17-55 mm f/2.8 на полнокадровую камеру Nikon D700, то он «захватит» лишь часть сцены, появится темная виньетка по краям. Правда, современные полнокадровые фотоаппараты Никон распознают кропнутые линзы и автоматически понижают разрешение (если включить эту опцию в меню), а вот стекла Canon EF-S вообще не работают на полном кадре.

Как получается, что фотокамеры с разным размером сенсора имеют матрицу с одинаковым разрешением? Например, полнокадровый Nikon D750 имеет 24,3 Мп и кропнутый Nikon D7200 оснащается матрицей 24,2 Мп. Все потому, что у Никон Д7200 размер пикселей намного меньше (и, соответственно, их плотность на датчике выше). На практике получается, что в центральную область объектива при использовании КРОПа входит больше пикселей, и требуется объектив более высокого качества, способный «разрешить» эту плотность. Если линза не обладает хорошими оптическими свойствами, картинка получится менее резкой.

Вернемся к определению «эквивалентного фокусного расстояния». Читая на форумах рассуждения о выборе телеобъектива на кропнутую зеркалку, можно встретить такие высказывания: «Телевик Nikon 70-300 на Nikon D7100 будет иметь поле зрения, эквивалентное тому, что будет у объектива с фокусным расстоянием 105-450 на полном кадре». И это – верное утверждение. Другой фотолюбитель говорит: «Мой телеобъектив Никон 70-300 на моем Никон Д5500 превращается в 105-450 мм, сильнее увеличивает картинку». И это – неправильное утверждение, так как степень увеличения не изменилась.

Примечание: кто не понял, что такое «реальное фокусное расстояние» и «эквивалентное фокусное расстояние», предлагаю прочитать еще один наглядный пример про дырки в заборе и дерево — определяем ЭФР для мыльницы Canon PowerShot SX710 HS.

Откуда пришли эти большие цифры 105-450 мм? Давайте рассмотрим, что такое кроп-фактор и как эти «эквивалентные» цифры рассчитываются.

Kak vidim iz skhemy esli na KROPnutuiu kameru nadet polnokadrovyi obieektiv problemy ne budet A chto esli naoborot na fullfreim prikrutit linzu dlia KROPa
Как видим из схемы, если на КРОПнутую камеру надеть полнокадровый объектив, проблемы не будет. А что, если наоборот: на фуллфрейм прикрутить линзу для КРОПа?
Prakticheskie primery gde ia pokazyvaiu dlia chego mne nuzhen shirokougolnyi obieektiv a dlia chego teleobieektiv Kak polzovatsia televikom chtoby ne voznikalo mikrosmaza.
Практические примеры, где я показываю, для чего мне нужен широкоугольный объектив, а для чего – телеобъектив. Как пользоваться телевиком, чтобы не возникало микросмаза.

5) Что такое кроп-фактор?

Мы увидели, как матрицы меньшего размера игнорируют большой кружок изображения. Теперь обсудим кроп-фактор, которым оперируют производители цифровых фотоаппаратов и фотолюбители, описывая сенсоры и рассчитывая «эквивалентное фокусное расстояние». Читая обзоры камер, вы встречали фразы типа «камера Nikon D3300 имеет кроп-фактор 1,5» или «Canon EOS 750D имеет кроп-фактор 1,6». Понятие кроп-фактора было введено, когда начали производить цифровые фотоаппараты с матрицей меньшего, чем у пленки размера, и используется оно для того, чтобы показать насколько меньше поле зрения получится при использовании объектива и такого мелкого сенсора. Производителям нужно было как-то объяснить, как сильно изображение на маленькой матрице выглядит «увеличенным» в сравнении с пленочным кадром 35 мм (35*24 мм).

Когда я рассчитал площадь матрицы полнокадрового фотоаппарата и сравнил ее с площадью датчика кропнутой камеры (например, Nikon D810 и Nikon D3200), то сильно удивился, так как она оказалась в 2.3 больше: на полном кадре S=36*24=864 мм2, на кропе S=24*16=384 мм2. Но, когда мы рассчитываем фокусное расстояние, мы говорим не о площади матрицы. Величина кропа рассчитывается делением длины диагонали полного кадра на длину диагонали кропнутого сенсора.

Самое время вспомнить геометрию. Помните, как рассчитывается длина диагонали прямоугольного треугольника? Вот формула: L=√ (X² + Y²). На полном кадре она равна 43.26 мм (корень квадратный из 352+242), а для КРОПа — 28.84 мм (корень от 242 + 162). Если поделить 43.26 на 28.84, получим 1.5 – соотношение длин диагоналей полнокадровой и кропнутой матриц (это — округленное число, настоящее – около 1.52).

Что делать с этим соотношением? На него нужно умножать, чтобы получить “эквивалентное фокусное расстояние”. Например, макрик Nikon 105mm f/2.8G на кропнутой зеркалке Nikon D500 имеет поле зрения эквивалентное 157,5 мм.

7-1. Размеры матриц разных цифровых камер в зависимости от значения кроп-фактора

7-1. Размеры матриц разных цифровых камер в зависимости от значения кроп-фактора

У меня нет данного макрообъектива, поясню на примере зума Никон 70-300. Допустим, я установил его на кропнутую зеркалку Nikon D5100 и выставил фокусное 105 мм, а потом решил переставить на полный кадр Nikon D610 — чтобы получить одинаковое поле зрения, для полнокадровой камеры можно выставить фокусное расстояние объектива в 157,5 мм.

Фото 8. Пример изображения, получаемого на полный кадр Никон Д610 с использованием телевика Никон 70-300 при фокусном расстоянии 155 мм. (1/1252, -0.33EV, f/7.1, ISO 400, ФР=155 мм).

Фото 8. Пример изображения, получаемого на полный кадр Никон Д610 с использованием телевика Никон 70-300 при фокусном расстоянии 155 мм. (1/1252, -0.33EV, f/7.1, ISO 400, ФР=155 мм).

Фото 9. Образец картинки, полученной на Nikon D5100 с тем же телевиком Nikon 70-300, но при ФР, уменьшенном пропорционально кроп-фактору (Кф=1,5), т.е. ФР=105 мм. (1/1603, -0.33, 7.1, 400, 102).

Фото 9. Образец картинки, полученной на Nikon D5100 с тем же телевиком Nikon 70-300, но при ФР, уменьшенном пропорционально кроп-фактору (Кф=1,5), т.е. ФР=105 мм. (1/1603, -0.33, 7.1, 400, 102).

Глядя на рисунок 1 со схемой съемки портрета на полный кадр Nikon D810 и на кроп Nikon D5200, вспоминается еще один миф, процветающий на форумах фотолюбителей: «Для фотоохоты на птиц и зверей больше подходят кропнутые зеркалки, чем полнокадровые, поскольку на КРОПе фокусное расстояние умножается на кроп-фактор! Например, телеобъектив Tamron SP AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD Nikon F на кропнутой камере Nikon D7100 будет выдавать фокусное 105-450 мм (умножил на Кф=1,5 у Никон)».

Но выше мы уже разобрались, что фокусное расстояние объектива – величина, остающаяся постоянной и на КРОПе и на полном кадре. Допустим, мы взяли с собой на фотоохоту новейшую полнокадровую модель Nikon D5 с телевиком Nikon 70-200 mm f/2.8 и встретили в лесу лося. Сфотографировали его с расстояния 20 метров.

Теперь меняем тушку на профессиональный кропнутый фотоаппарат Nikon D500 и фотографируем зверя с той же дистанции. Из-за меньшего поля зрения, при том же фокусном, получили «обрезанное фото». Когда мы будем рассматривать результат нашей фотоохоты на Full HD мониторе, изображение «растянется» на весь экран и будет казаться, что оно увеличилось.

Фото 10. Эффект «увеличения», возникающий во время фотоохоты с использованием полного кадра (а) и кропа (б).

Фото 10. Эффект «увеличения», возникающий во время фотоохоты с использованием полного кадра (а) и кропа (б).

Кто-то воскликнет: «Я же говорил, что КРОП Никон Д500 в полтора раза увеличивает изображение, поэтому он лучше подходит для съемки диких зверей и птиц!» На это я отвечу: «Еще раз – фокусное расстояние, а значит и масштабирование остаются неизменными на обеих типах матриц. Кропнутая зеркалка Nikon D500 предпочтительнее, если вы фотки будете печатать на бумаге максимальных размеров. Если же вы показываете свои снимки гостям на мониторе 1980*1020 px или храните их в фотоальбоме с размерами не более 20*30 см, то для фотоохоты больше подходит полный кадр, так как у него в 1,84 раза выше рабочее ИСО. Цифры взяты с сайта Dxomark (у Никон Д5 – ISO 2434 единицы против 1324 у кропа Никон Д500).

Устроим фотоохоту на практике. Возьмем полнокадровую зеркалку Nikon D610 и сфотографируем воробья.

Фото 11. Использование для фотоохоты полного кадра Никон Д610 и телевика Никон 70-300. 1/1603, -0.33, 5.6, 400, 250.

Фото 11. Использование для фотоохоты полного кадра Никон Д610 и телевика Никон 70-300. 1/1603, -0.33, 5.6, 400, 250.

Если мы хотим снять кадр с точно такими же границами на кроп Никон Д5100 с тем же телеобъективом Никон 70-300, нам придется отойти на 50% дальше от объекта съемки.

Фото 12. Имитация фотоохоты на птиц с КРОПом (например, Nikon D7200) и телевиком Nikon 70-300. Для съемки я взял Nikon D610 и отошел дальше на 50%. 1/2000, -0.33, 5.6, 400, 250.

Фото 12. Имитация фотоохоты на птиц с КРОПом (например, Nikon D7200) и телевиком Nikon 70-300. Для съемки я взял Nikon D610 и отошел дальше на 50%. 1/2000, -0.33, 5.6, 400, 250. Учтите, что наша имитация выглядит лучше, чем мог смотреться оригинал, поскольку у Никон Д610 крупнее пиксель и ниже требования к качеству оптики.

Допустим на вашем телеобъективе фокусное расстояние 250 мм – максимум, т.е. вы не смогли бы приблизить картинку на 50%, стоя в той же позиции, что и на фото 10-1. В чем преимущество полного кадра? В том, что он уже имеет запас для КРОПа на 50% больше. Плюс – выше рабочее ИСО в 2 раза, чем у кропнутых моделей, что помогло бы при съемке в сумерках.

Еще пример преимущества полного кадра над КРОПом: если сравнить модели Кенон Canon EOS 5D Mark III и Canon EOS 70D, то рабочее ISO у них 926 и 2293 соответственно – значит полный кадр позволит сделать намного короче выдержку, что важно в этом жанре (кстати, у Кэнон 70Д и цветопередача заметно хуже, если посмотрите на сравнительную таблицу: 22,5 и 24 бит при различимой разнице в 1 бит).

Таким образом, снимая дикую природу на полный кадр Nikon D5 мы получаем преимущество высокого рабочего ИСО, и можем обрезать (т.е. «кропить») изображение, при необходимости, с тем коэффициентом, что захотим, а не с «предустановленным» на Nikon D500 кроп-фактором Кф=1,5…

Фото 13. Пример того, как можно обрезать исходное изображение, полученное на полнокадровую камеру. Кроп-фактор Кф=1,5. Т.е. так бы выглядела картинка с кропнутой камеры Nikon D500, если бы снимал с той же самой точки. Примечание: нужно сделать поправку на то, что пиксель у Никон Д500 меньше, чем у Никон Д610, поэтому качество изображения, скорей всего, было бы хуже.

Фото 13. Пример того, как можно обрезать исходное изображение, полученное на полнокадровую камеру. Кроп-фактор Кф=1,5. Т.е. так бы выглядела картинка с кропнутой камеры Nikon D500, если бы снимал с той же самой точки. Примечание: нужно сделать поправку на то, что пиксель у Никон Д500 меньше, чем у Никон Д610, поэтому качество изображения, скорей всего, было бы хуже.

Фотография 14. Тот же самый кадр, но с кроп-фактором Кф=3.0. Легко можно вырезать часть изображения, если снимали на полный кадр. На кропнутой зеркалке при съемке начального кадра с заданными размерами, уже такое качество не получилось бы.

Фотография 14. Тот же самый кадр, но с кроп-фактором Кф=3.0. Легко можно вырезать часть изображения, если снимали на полный кадр. На кропнутой зеркалке при съемке начального кадра с заданными размерами, уже такое качество не получилось бы.

Почему на полном кадре выше детализация картинки

В описании фотоохоты на лося представим, что нам нужен кадр именно такой, как на рисунке 9-а. Тогда фотографу, использующему кропнутую зеркалку Nikon D500, придется либо отойти в 1.5 раза дальше, либо взять телевик с фокусным расстоянием в 1.5 раза длиннее. Понятно, что на расстоянии 30 метров все детали будут выглядеть мельче. Ради интереса, сравним разные картинки не только с полного кадра и КРОПа, но и с других устройств для цифровой фотографии: мыльниц и смартфона.

Вот схема, отображающая разницу между полнокадровой матрицей, кропнутой матрицей зеркалки или беззеркалки, компактными камерами и телефонами. Для анализа возьмем следующие модели (в скобках: кроп-фактор, реальное фокусное, ЭФР):

  • полный кадр Nikon D610 (кроп-фактор 1.0);
  • кропнутую беззеркалку FujiFilm X-Pro2 (Кф=1,5);
  • дорогую мыльницу Sony Cyber-shot DSC-RX10 (Кф=2,7; 8.8 — 73.3 мм; 24 — 199.2 мм);
  • компакт в среднем ценовом диапазоне Sony CyberShot DSC-HX60 (Кф=5,62; 4.3-129 мм; 24-720 мм)
  • смартфон iPhone 6s (Кф=7,21, фокусное: реальное 4,15 мм; 29,89 мм – ЭФР).

Если мы хотим получить кадр с одинаковыми границами, то придется отходить на расстояние, пропорциональное кроп-фактору цифровой камеры.

Рисунок 15. Сужение угла поля зрения в зависимости от кроп-фактора и необходимость отходить подальше пропорционально изменению этого параметра.

Рисунок 15. Сужение угла поля зрения в зависимости от кроп-фактора и необходимость отходить подальше пропорционально изменению этого параметра.

Для проведения эксперимента, я беру полнокадровый фотоаппарат Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8 и снимаю 5 кадров.

Фото 16. Пример фото на полный кадр Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Снято со штатива. Параметры съемки: 6 секунд, f/11, ISO 100, 24 мм. Расчетное расстояние до объекта съемки – 20 см (от ножки штатива до опоры стола).

Фото 16. Пример фото на полный кадр Nikon D610 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Снято со штатива. Параметры съемки: 6 секунд, f/11, ISO 100, 24 мм. Расчетное расстояние до объекта съемки – 20 см (от ножки штатива до опоры стола).

Фотография 17. Данный снимок получен также на Никон Д610, но штатив отодвинут на 30 см. Настройки: 8 секунд, 11, 100, 24. Обрезан с кроп-фактором Кф=1.5, чтобы имитировать изображение с кропнутой беззеркалки FujiFilm X-Pro2.

Фотография 17. Данный снимок получен также на Никон Д610, но штатив отодвинут на 30 см. Настройки: 8 секунд, 11, 100, 24. Обрезан с кроп-фактором Кф=1.5, чтобы имитировать изображение с кропнутой беззеркалки FujiFilm X-Pro2.

18. Расстояние – 54 см. Имитация картинки с топовой мыльницы Sony Cyber-shot DSC-RX10 (кроп-фактор Кф=2,7).

18. Расстояние – 54 см. Имитация картинки с топовой мыльницы Sony Cyber-shot DSC-RX10 (кроп-фактор Кф=2,7).

19. Дистанция – 112 см. Так выглядело бы изображение, если бы мы фотографировали на мыльницу среднего ценового диапазона: ультразум Sony CyberShot DSC-HX60 (Кф=5,62).

19. Дистанция – 112 см. Так выглядело бы изображение, если бы мы фотографировали на мыльницу среднего ценового диапазона: ультразум Sony CyberShot DSC-HX60 (Кф=5,62).

20. Дистанция – 144 см. Изображение, снятое на смартфон iPhone 6s с кроп-фактором Кф=7,21).

20. Дистанция – 144 см. Изображение, снятое на смартфон iPhone 6s с кроп-фактором Кф=7,21).

Примечание: на каждом кадре «ваза» опускается ниже – это моя недоработка: при отдалении от объекта съемки, для сохранения одинакового ракурса, следовало пропорционально поднимать высоту штатива.

Полученные снимки красноречиво свидетельствуют об изменении детализации изображения при съемке на фотокамеры с разными размерами матриц. При этом, в нашем эксперименте не уменьшается размер пикселя: мы используем один и тот же полнокадровый сенсор на 24 Мp от Никон Д610. На практике, кроп FujiFilm X-Pro2 имеет тоже 24,3 Мп (хотя площадь в 2,3 раза меньше), дорогая мыльница Sony Cyber-shot DSC-RX10 – 20,9 Мп (площадь в 7,4 раза меньше), дорогой ультразум Sony CyberShot DSC-HX60 – 20,4 Мп (площадь в 30,2 раз меньше) и телефон iPhone 6s – 12 Мп (площадь в 50 раз меньше).

Размеры пикселя можно вычислить, разделив площадь на их количество. Понятно, что у компактных фотокамер он очень маленький, что приводит к возрастанию цифровых шумов (их «душит» встроенный шумодав, но при этом теряется детализация картинки) и требований к оптике (а на дешевых цифровых фотоаппаратх она не такая качественная).

У читателя может возникнуть вопрос: «Почему же на практике нам не приходится фотографировать такую композицию с большого расстояния»? Ответ: «Из-за кроп-фактора смартфон iPhone 6s вырезает только маленький кусочек изображения из центра, и мы имеем возможность подойти ближе. Раньше мы видели, что эквивалентное фокусное расстояние у него равно 29,89 мм. И если бы матрица iPhone 6s была такая же большая, как у полного кадра Nikon D610, то фото №15 выглядело бы так.

21. Пример того, как выглядела бы картинка на смартфоне iPhone 6s, если бы его оснастили матрицей с полнокадровой камеры.

21. Пример того, как выглядела бы картинка на смартфоне iPhone 6s, если бы его оснастили матрицей с полнокадровой камеры.

Думаю, что практическое значение имеют фотографии с полного кадра и с кропа, поскольку остальные модели оснащаются короткофокусными объективами, позволяющими значительно ближе подойти к объекту съемки. Но когда мы отходим или приближаемся во время фотографирования, мы изменяем перспективу изображения (вот почему на каждом снимке выше «ваза» становится мельче, хотя КРОПил я так, чтобы границы кадров совпадали).

Давайте, чтобы не раздувать обзор, дальше будем рассматривать только полнокадровые и кропнутые фотоаппараты.

Особенности передачи перспективы на двумерной плоскости разными объективами, используемыми на КРОПе и на полном кадре

Подробно о закономерностях передачи трехмерного пространства на двухмерной плоскости снимка описывается в замечательном учебнике Лидии Дыко «Основы композиции в фотографии» 1988 года выпуска (еще одну замечательную книжку этого автора — «Беседы о фотомастерстве» мы обсуждали в статье, как научиться выставлять настройки цифровых фотоаппаратов). Приведу здесь изложение одного из интересных моментов, описывающих правила изображения линейной перспективы на плоскости.

Очевидно, что объекты съемки включают несколько элементов, каждый из которых отстоит от фотоаппарата на некоторой дистанции. На фотографии масштаб каждого блока определяется тем, как соотносятся его размеры на снимке и в реальности. Всё это описывается формулой, показывающей, что масштаб изображения обратно пропорционален дистанции до объекта съемки и в прямой пропорции зависит от фокусного расстояния объектива. В итоге, чем объект съемки ближе к фотографу, тем он крупнее на фотографии, а чем дальше – тем становится мельче.

Рисунок 22. Схема изменения линейной перспективы в зависимости от удаленности объектов друг от друга и от фотоаппарата.

Рисунок 22. Схема изменения линейной перспективы в зависимости от удаленности объектов друг от друга и от фотоаппарата.

Возьмем пример: мы фотографируем весенний пейзаж тремя яблонями одинаковой высоты на полнокадровый фотоаппарат Nikon D750 с фиксом Nikon 85mm f/1.4G. Расстояние между каждым деревом составляет 3 метра.

На рисунке 22-1 расстояние от камеры до передней яблоньки составляет 50 метров. Соответственно, до 2-й – 53 метра, до 3-й – 56 метров. Видно, что разница дистанций не так уж и велика: между ближним и дальним деревом – 12% ((56/50)*100%-100%). Именно поэтому все три объекта имеют приблизительно одинаковый размер на снимке. А когда габариты предметов схожи, зрителю кажется, что они находятся совсем рядом друг с другом и между ними нет зазора – перспектива совсем не чувствуется.

Теперь подойдем на 20 метров ближе (рисунок 22-2) – соотношение дистанций между первой и последней яблоней выросло в 2 раза: 20% (от первого дерева 30 метров, от второго – 33 м, от третьего – 36; ((36/30)*100%-100%=20%). Линейная перспектива на таком снимке чувствуется лучше, так как размеры более далеких объектов уменьшились заметнее.

Если фотолюбитель подходит еще на 10 метров (рисунок 22-3), разница увеличивается до 30% (20, 23 и 26 метров). А когда он совсем близко подошел (22-4), до 5-метров, передняя яблоня не вошла в кадр, задние – совсем мелкие. Зритель отлично понимает, что между объектами в кадре существует пространство, чувствует глубину (5, 8 и 11 метров, 120%).

Теперь подумаем, что произойдет, если фотограф снимет со своей камеры Nikon D750 портретный фикс Nikon 85mm f/1.4G AF-S и заменит его на сверхширокоугольный объектив Nikon 14mm f/2.8D ED AF Nikkor Nikkor. Ему придется подойти ближе на расстояние в 6.1 раза (Р=85/14=6,07): с 50-ти до 8,2 метров. Тогда соотношение между передней и задней яблоней составит 73% (8.2, 11.2 и 14.2 метра).

Фото 23. При съемке на большом фокусном расстоянии перспектива «сжимается»: объекты на заднем плане выглядят крупнее и расположены, как бы, ближе. Именно поэтому я люблю использовать телеобъектив, чтобы показать масштабы гор, памятников или зданий на заднем плане. 1/1603, -0.67, 8.0, 400, 70.

Фото 23. При съемке на большом фокусном расстоянии перспектива «сжимается»: объекты на заднем плане выглядят крупнее и расположены, как бы, ближе. Именно поэтому я люблю использовать телеобъектив, чтобы показать масштабы гор, памятников или зданий на заднем плане. 1/1603, -0.67, 8.0, 400, 70.

Фото 24. При съемке на широкий угол, даже если мы подойдем ближе и скомпонуем кадр так, чтобы он был в одинаковых границах, перспектива заметно «растянется». 1/1603, -0.67, 8.0, 400, 24.

Фото 24. При съемке на широкий угол, даже если мы подойдем ближе и скомпонуем кадр так, чтобы он был в одинаковых границах, перспектива заметно «растянется». 1/1603, -0.67, 8.0, 400, 24.

Возвращаясь к теме статьи «чем отличается КРОП от полного кадра»: если фотолюбитель решит сменить Никон Д750 на кропнутую зеркалку Никон Д7200, ему придется отойти на 50% дальше, т.е. остановиться в 12.3 метрах от объекта съемки. Соответственно, разница отношений между передним и задним планами также станет другой: 49% (12.3, 15.3 и 18.3).

Может, эти 24% разницы между 73 и 49% покажутся не так уж и велики. Но пропорция заметно меняется, если взять другие расстояния между нашими деревьями. Например, посмотрите в таблице ниже, каковы будут соотношения, если одна яблоня от другой будет отстоять не на 3 метра, а на 20 метров.

Рисунок 25. Таблица с данными о соотношении расстояний на снимке в зависимости от дистанции между объектами в реальности и от расстояния от камеры до объекта съемки.

Рисунок 25. Таблица с данными о соотношении расстояний на снимке в зависимости от дистанции между объектами в реальности и от расстояния от камеры до объекта съемки.

Почему на полном кадре дисторсия больше, чем на КРОПе

В уже упомянутом уроке фотографии про то, как настроить параметры съемки камер Nikon, Canon, Sony и других, мы отмечали, что высокие здания нужно фотографировать издалека и с возвышенности, чтобы ось объектива была как можно больше горизонтальной. Давайте посмотрим на схеме, что происходит, если мы подходим близко к объекту съемки, который выше фотографа.

Рисунок 26. Схема образования геометрических искажений (дисторсии) при съемке издалека на телевик и вблизи на ширик.

Рисунок 26. Схема образования геометрических искажений (дисторсии) при съемке издалека на телевик и вблизи на ширик.

Видим, что при съемке на большом расстоянии длины верхнего (1-2) и нижнего (1-3) луча приблизительно одинаковы. А как подошли ближе, длины отрезков существенно изменилась (4-2 и 4-5). Разница расстояния Р1 заметно больше, чем Р0. Из пояснений выше мы знаем: чем больше эта дельта, тем размеры объектов на переднем плане крупнее аналогов позади; поэтому и происходит искажение, наклон вертикальных линий, если во время фотографирования ось объектива не горизонтальна.

Вот еще одна схема, показывающая, как изменяются пропорции объекта, если мы наклоняем ось фотоаппарата вверх или вниз и объясняющая, почему высокие здания нужно снимать с возвышенности.

Рисунок 27. Схема, поясняющая, почему высокие объекты следует фотографировать, устанавливая объектив горизонтально. Наклон оптической оси приводит к значительной разнице расстояния до низа и верха объекта съемки и, соответственно, к появлению дисторсии.

Рисунок 27. Схема, поясняющая, почему высокие объекты следует фотографировать, устанавливая объектив горизонтально. Наклон оптической оси приводит к значительной разнице расстояния до низа и верха объекта съемки и, соответственно, к появлению дисторсии.

Опять же, при съемке нашего здания на полнокадровую беззеркальную камеру Sony Cyber-shot DSC-RX1R II мы подходим ближе, чем, фотографируя на КРОПнутую беззеркалку Fujifilm FinePix X100, поэтому и степень дисторсии получается выше.

Что лучше: КРОП или полный кадр?

У каждого фотографа свой ответ на этот вопрос. Для меня покупка полнокадровой зеркалки Nikon D610 означала возможность получить лучшую детализацию картинки, высокое рабочее ISO и низкие цифровые шумы, более заметное боке. Очевидный минус – высокая цена (хотя, все зависит, какие параметры использовать для сравнения стоимости: в обсуждении камеры Никон Д610 я сравнивал ее с продвинутым КРОПом Никон Д7200, где отмечал, что полнокадровый фотоаппарат дороже кропнутого… всего на стоимость двух фиксов-полтинников).

Обращаю внимание, что описанные в данной статье технические особенности полного кадра не имеют такого уж серьезного значения, если фотограф не знает правил и законов художественной съемки. Если профессионал возьмет в руки кроп Canon EOS 1200D, он снимет в сотни раз больше интересных снимков, чем начинающий фотолюбитель, купивший себе профессиональный полный кадр Canon EOS 5D Mark III. Хотя, именно профессионал будет испытывать неудобства, вносимые ограничениями любительского Кэнон 1200Д в сравнении с Кэнон 5Д Марк 3…. Вы видели, что отличные параметры технических характеристик моего Nikon D610 не приводят к таким же высоким результатам в художественной ценности моих снимков. Понимаю, что учиться фотографировать можно было продолжать и тем комплектом, что у меня был: кропнутая зеркалка Nikon D5100, ширикоугольный объектив Samyang 14mm f/2.8, репортажник Nikon 17-55mm f/2.8 и телевик Nikon 70-300. Но, как писал раньше: охота – пуще неволи.

Удачных вам фотографий, други мои! Пусть фототехника, которой вы владеете сейчас, долгое время приносит только удовольствие и радость от хороших снимков.

P.S. Не возражаю, если подпишитесь на извещение о новых статьях на сайте (см. форму ниже). А уж если поделитесь ссылкой на статью в соцсетях, просто расцелую!

Постскриптум. Примеры реального фоторепортажа, снятого на одинаковые объективы с полным кадром Nikon D610 и кропом Nikon D5100

Теория теорией, но она должна проверяться на практике. Представьте, что вы взяли два фотоаппарата и приехали в Екатеринбург, прогулялись по пешеходной улице имени Вайнера. Будет ли так уж сильно ограничивать вас КРОП Никон Д5100? Смогут ли зрители отличить, на какую зеркалку снят тот или иной кадр?

Представляю Вашему вниманию парные снимки. Я старался, по возможности, использовать одинаковые настройки (но не всегда, так как забывал, а записывать было лень) и примерно одинаковые ракурсы. Сохраню интригу: не буду подписывать какое фото на какую фотокамеру получено. 

28. Полнокадровая камера или кропнутая?

28. Полнокадровая камера или кропнутая?

29. КРОП или полный кадр?

29. КРОП или полный кадр?

30. Сравниваем полнокадровые и кропнутые камеры.

30. Сравниваем полнокадровые и кропнутые камеры.

31. Какой фотоаппарат выбрать для съемки в отпуске?

31. Какой фотоаппарат выбрать для съемки в отпуске?

32. Выбор между полным кадром и КРОПом

32. Выбор между полным кадром и КРОПом

33. Чем отличается кропнутая беззеркалка от полнокадровой? Существенная ли разница

33. Чем отличается кропнутая беззеркалка от полнокадровой? Существенная ли разница

34. С какого фотоаппарата получается более приятная картинка?

34. С какого фотоаппарата получается более приятная картинка?

35. Заметили, если светит солнце, то изображение получается более интересным, чем когда оно заходит за тучку? Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей

35. Заметили, если светит солнце, то изображение получается более интересным, чем когда оно заходит за тучку? Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей

36. Какую камеру взять для съемки репортажа? Кроп или полный кадр?

36. Какую камеру взять для съемки репортажа? Кроп или полный кадр?

37. Разбираемся, что лучше: полнокадровый цифровой фотоаппарат или кропнутый

37. Разбираемся, что лучше: полнокадровый цифровой фотоаппарат или кропнутый

38. Совет по съемке репортажей: чтобы показать масштабы объектов на фото, введите в кадр что-то, что укажет зрителю на реальный размер. Здесь, глядя на мальчика, понимаем насколько высок Гулливер.

38. Совет по съемке репортажей: чтобы показать масштабы объектов на фото, введите в кадр что-то, что укажет зрителю на реальный размер. Здесь, глядя на мальчика, понимаем насколько высок Гулливер.

39. Уроки фотографии для новичков.

39. Уроки фотографии для новичков.

40. Использование кропнутой зеркалки для фоторепортажа. Или полнокадровой камеры?

40. Использование кропнутой зеркалки для фоторепортажа. Или полнокадровой камеры?

41. Какую камеру купить?

41. Какую камеру купить?

Правильный ответ: примеры фото 28, 30, 32, 35, 36, 39 и 40 сняты на кропнутую зеркалку Nikon D5100 с объективом Nikon 24-70mm f/2.8. Остальные снимки получены на полный кадр Nikon D610 с этим же репортажным зумом.

Какой вывод могу сделать исходя из сравнения этих парных снимков? Во-первых, бросается в глаза более широкий динамический диапазон и цветопередача Никон Д610 в сравнении с Никон Д5100. Во-вторых, с геометрической точки зрения разница в картинке почти не заметна. В-третьих, если купить более новую кропнутую модель, например, Nikon D7200, то по ДД и глубине цвета, как мы видели на графиках с сайта Dxomark в моих обзорах ранее, она сопоставима с Nikon D610.

Otchet o poezdke vyhodnogo dnya na skaly Arakul'skij shihan osen'yu 2014 goda. Vse snimki polucheny na kropnutuyu zerkalku Nikon D5100 s ob
Отчет о поездке выходного дня на скалы Аракульский шихан осенью 2014 года. Все снимки получены на кропнутую зеркалку Nikon D5100 с объективами Nikon 17-55mm f/2.8, Nikon 70-300 и Samyang 14mm f/2.8.
Otzyv o povtornom puteshestvii po Uralu. My snova zabralis' na Arakul'skij shihan. Foto polucheny na polnyj kadr Nikon D610 s Nikon 24-70mm f/2.8, tem zhe televikom i shirikom.
1. Отзыв о повторном путешествии по Уралу. Мы снова забрались на Аракульский шихан. Фото получены на полный кадр Nikon D610 с Nikon 24-70mm f/2.8, тем же телевиком и шириком.
Seriia otchetov o puteshestvii po Turtsii na arendovannoi mashine vesnoi 2016 sniata na Nikon D610 s obieektivami Samyang 14mm f 2 8 Nikon 24-70mm f 2 8G i Nikon 70-300mm f 4 5-5 6G
1. Серия отчетов о путешествии по Турции на арендованной машине весной 2016 снята на Nikon D610 с объективами Samyang 14mm f/2.8, Nikon 24-70mm f/2.8G и Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G.
Oseniu 2019 my poekhali v etu stranu uzhe s rebenkom Tozhe brali mashinu i proekhali bolshe 1000 km Vse illiustratsii sniaty na Fujifilm X-T10 s Fujinon 16-55mm f 2 8 i 55-200mm f 3 5-4 8.
1. Осенью 2019 мы поехали в эту страну уже с ребёнком. Тоже брали машину и проехали больше 1000 км. Все иллюстрации сняты на Fujifilm X-T10 с Fujinon 16-55mm f/2.8 и 55-200mm f/3.5-4.8.

Дополнение от 20.08.16

Наибольшие споры в обсуждении данной статьи вызвало утверждение, что на КРОПе детализация изображения получается хуже, чем на полном кадре из-за того, что приходится либо отходить от объекта съемки на 50-60% дальше, либо использовать более широкоугольный объектив, что меняет перспективу изображения. Вот, можете посмотреть пейзаж, снятый на полный кадр Nikon D610 при фокусном расстоянии 24 мм, на КРОПнутую Nikon D5100 с шириком Самъянг 14мм f/2.8 и на КРОПнутый Canon EOS 600D, полученный при ФР=18 мм. Видно, что отличий, практически, не заметно. Признаю свою неправоту.

Пример ситуации, когда полный кадр выигрывает из-за того, что у него выше рабочее ИСО и можно использовать фокусные расстояния при съемке меньше, чем на КРОПе.

Один из читателей блога, риэлтор по профессии, владеющий камерой Canon EOS 1100D KIT 18-55, попросил совета, какой тип фотоаппарата и объектива выбрать, чтобы улучшить свои снимки интерьеров квартир, выставляемых на продажу.

Дополнение от 23.11.19

Статья получилась неоднозначной. Вы видите ниже, что под ней уже почти 400 комментариев – холивар за холиваром. За то время, что прошло со дня публикации, мы неоднократно обсуждали каждый пункт, в ней описанный (не только здесь, но и в обсуждении других публикаций). Лично я искал возможность показать, что фуллфрейм дает «магию полного кадра» и проводил разные опыты с разной оптикой на разных фокусных расстояниях – не доказал.

По состоянию на сегодняшний день, мои убеждения следующие:

  1. При использовании оптики с одинаковым эквивалентным расстоянием перспектива передается одинаково. То есть при съемке на Nikon Z50 с объективом 35 мм и на Nikon Z6 с фиксом 50 мм геометрически картинки будут сопоставимы, если снимать с одной и той же точки.
  2. На матрице APS-C получается немного большая глубина резко изображаемого пространства (ГРИП).
  3. В камерах с мелким пикселем раньше наступает дифракционный предел, из-за чего падает резкость. В статье с обзором Никон Д610 (см. ссылку под котёнком выше) в разделе №10 приведена таблица зависимости дифракции от диафрагмы – для Fuji X-T3 он наступает при f/6.1, для Sony A7 Mark III – при f/9.1, что значит, что фотограф может зажимать отверстие сильнее при съемках, например, пейзажа.
  4. Рабочее ISO на полном кадре в среднем в 2 раза выше, чем на КРОПе. Данный параметр отражает увеличение количества цифрового шума, а также падение динамического и тонального диапазона матрицы при его увеличении. Подробно описывается в комментарии к обзору Sony A6000.
  5. Большинство фотолюбителей приобретает зеркальный или беззеркальный фотоаппарат для универсальных целей: съемка в путешествии, фотографирование детей на спортивных соревнованиях и танцах, свадеб, крещений, корпоративов и прочего. Всё это – варианты репортажа. Если нужно получить художественные снимки, нужно активно менять фокусные расстояния. С фиксами это делать неудобно, нужны светосильные зумы.

Если фотограф нацелен на компактную и лёгкую систему, обеспечивающую при этом великолепный результат, среди КРОПнутых фотоаппаратов есть только одна альтернатива: Fujifilm X (с оговорками о скорости и точности автофокуса в условиях плохого освещения или контрастного фона). Дело в том, что только этот производитель выпускает «святую троицу» (зумы с ЭФР 14-24 мм, 24-70 мм и 70-200 мм) под APS-C матрицу: Fujifilm  8-16mm f/2.8, 16-55mm f/2.8 и 50-140mm f/2.8.

Для Canon и Nikon есть лишь один светосильный ширик: Tokina 11-16mm f/2.8 и не существует светосильного телевика. Есть альтернативы по универсальному фокусному расстоянию: Tokina AF 16-50/2.8, Tamron и Sigma 17-50mm f/2.8, а также родной Nikon и Canon 17-55mm f/2.8.

Для беззеркалок Sony не выпускается ни одного объектива из «святой троицы», поэтому для серьезного репортажа они не подходят априори.

Естественно, вы можете использовать оптику для полного кадра, но тогда потеряете удобный диапазон фокусных расстояний и вынуждены таскать больший вес, чем владельцы Fujifilm X. Вы также можете заменить зумы на фиксы, но тогда снизится комфорт при съемке репортажей. Еще вариант – снимать на более тёмную оптику, что сразу приводит к падению качества картинки из-за необходимости увеличения ИСО (и, соответственно, большего уровня шумов, худшего динамического и тонального диапазона).

На практике, пункты №1-3 и №5 я либо не замечаю, либо готов смириться с ними. Единственный серьезный аргумент за фуллфрейм — №4.

Посмотрите видео, иллюстрирующее, насколько отличается ГРИП при съемке на сопоставимых фокусных расстояниях и диафрагмах.

 

Хочу привести еще одно видео со сравнением и примерами снимков камер разного ценового диапазона… Так сказать, информация к размышлению о том, насколько значимо преимущество рабочего ИСО в современных фотокамерах.

 

Rasskaz pro s#emku kotjat v domashnej fotostudii. Pokazana shema postanovki estestvennogo osveshhenija. Priveden simuljator boke i kal'kuljator GRIP – mozhno posmotret', kak menjaetsja razmytie na KROPe i FF
Рассказ про съемку котят в домашней фотостудии. Показана схема постановки естественного освещения. Приведен симулятор боке и калькулятор ГРИП – можно посмотреть, как меняется размытие на КРОПе и FF.
Sovremennye zerkal'nye i bezzerkal'nye cifrovye fotoapparaty pozvoljajut vybrat' mnozhestvo rezhimov raboty sistemy avtomaticheskoj fokusirovki. Urok fotografii s pojasneniem kak rabotaet avtofokus.
Современные зеркальные и беззеркальные цифровые фотоаппараты позволяют выбрать множество режимов работы системы автоматической фокусировки. Урок фотографии с пояснением как работает автофокус.
Sravnenie parametrov kropnutoj zerkalki Nikon D7200 i polnokadrovoj kamery Nikon D610. Tam zhe – sravnitel'nyj analiz novogo KROPa Nikon D500. Kakuju model' iz jetih treh variantov ja by vybral.
Сравнение параметров кропнутой зеркалки Nikon D7200 и полнокадровой камеры Nikon D610. Там же – сравнительный анализ нового КРОПа Nikon D500. Какую модель из этих трех вариантов я бы выбрал.
Osnovnoe primenenie zerkalok i bezzerkalok – s#emka fotografij. No sovremennye kamery vsjo shire ispol'zujutsja dlja s#emki video. Stat'ja s opisaniem, kakoe oborudovanie ispol'zovat' dlja videos#emki
Основное применение зеркалок и беззеркалок – съемка фотографий. Но современные камеры всё шире используются для съемки видео. Статья с описанием, какое оборудование использовать для видеосъемки.
Na sajte, k sozhaleniju, bol'shinstvo fotourokov kasajutsja tehnicheskih aspektov fotografii. No odin urok posvjashhen obsuzhdeniju, kak razvivat' fotograficheskoe videnie, ispol'zuja «ramki kadrirovanija».
На сайте, к сожалению, большинство фотоуроков касаются технических аспектов фотографии. Но один урок посвящен обсуждению, как развивать фотографическое видение, используя «рамки кадрирования».
Urok fotografii s pojasnenijami, kak pravil'no nastraivat' cifrovoj fotoapparat. Nevazhno, chto my ispol'zuem (polnyj kadr, KROP, myl'nica ili smartfon) – glavnoe: vyderzhka, diafragma i ISO.
Урок фотографии с пояснениями, как правильно настраивать цифровой фотоаппарат. Неважно, что мы используем (полный кадр, КРОП, мыльница или смартфон) – главное: выдержка, диафрагма и ИСО.

Ваша поддержка даёт возможность уделять время сайту, и это означает, что я могу продолжать публиковать статьи, полезные для читателей на Урале, в России и во всем мире. Каждый перечисленный вами платеж, большой или маленький, очень ценен для проекта. Перед тем, как нажать клавишу "Пожертвовать", выберите желаемую сумму и источник средств: Яндекс-кошелёк или банковская карта.

Как я обрабатываю фотографии для статей

Если интересно, можете почитать обзор о том, как я обрабатываю снимки для блога в программах Lightroom и Photoshop. В нём мы обсуждаем, чем отличаются форматы JPEG и RAW, какие основные шаги обработки существуют, и в чём разница между Лайтрумом и Фотошопом.
Интересно? Поделись с друзьями!

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 761 подписчикам сайта!

* indicates required



комментариев 420

  1. Дмитрий:

    Была у меня давненько мечта, купить объективчик посолиднее (ну, без буянства) Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM на свой «кроп». Ходил я и грезил, что, купив его, всё у меня наладится и «углУбится». Позже наткнулся на один замечательный буржуйский сайт, где выставлены сравнения разрешений различных объективов от разных производителей.

    Сравнив KIT объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS с вышеописанным, много думал — см. ссылку на сравнительный анализ сайта Digital Picture.

    Там ребята просто фотографируют обычную миру на одинаковые фотокамеры и выставляют для сравнения результат по центру, середине и краю кадра. Так что, у кого «свербит» на тему «мой объектив — кака, надо срочно новый», для того очень правильный сайтик: остужает пыл в миг.

    • Сергей:

      Дмитрий, в целом, я согласен, что покупка нового объектива не всегда даст то, что мы ожидаем. Даже наоборот: скорей всего, мы получим меньше, чем хотели.

      Вместе с тем, у меня есть урок, который называется «Зачем мне нужен светосильный объектив». Там на рисунке №7 представлена таблица зависимости выдержки от ИСО и диафрагмы. И вот простой пример: даже, если качество стекла у линзы Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM такое же, как у Canon Zoom Lens EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II, она во многих случаях даст возможность снять картинку лучше. Речь идет о репортаже: т.е. о тех ситуациях, когда нужно снимать с разными фокусными и в условиях ограниченного освещения: спорт, концерты, свадьбы, дни рождения, детские сады, танцы, дети в помещении и т.п.

      Все просто: где на 50 мм фокусного Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM позволит при заданной выдержке и f/2.8 выставить 1600 единиц (что много даже для современного КРОП Canon EOS 80D), там Canon Zoom Lens EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II заставить задрать светочувствительность до 6400… Что очень много.

      В этом и состоит преимущество светосильного зума перед тёмным.

      • Алексей:

        Я бы еще добавил тот момент, что часто упускают в обсуждении конструктив. У «Никона», если проводить аналогичное сравнения, то Nikon 17-55mm f/2.8 состоит из металла, имеет пыле- и влагозащиту, а также внутреннюю фокусировку (быструю). Для кого-то это вовсе не надо, если фотографировать кота на диване, но совсем другое — коммерческая съемка.

        «Кэнон» в руках не держал, поэтому ничего про него сказать не могу.

        • Сергей:

          Согласен, Алексей. Я — «домашний фотолюбитель», не снимаю в джунглях под проливным дождем или на ветру в пустынных барханах, больше — «котов на диване». Поэтому об этом аспекте все время забываю. Для профессиональной съемки (в смысле для заработка) чрезвычайно важна надежность объектива и фотоаппарата, поэтому и стоит такая оптика в существенно дороже. Плата за надежность и удобство в фотосъемке.

        • Алексей:

          Также встречал высказывания, что лучшая резкость на 2-3 стопа от «максимально возможной дырки». Поэтому тот же 17-55 лучше 18-55 во всем, кроме цены. Собственно приведенный выше сайт это и доказывает:

          https://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=663&Camera=614&Sample=0&FLI=4&API=1&LensComp=661&CameraComp=614&SampleComp=0&FLIComp=3&APIComp=3

          • Сергей:

            Интересное сравнение, Алексей. Я почему-то ни разу не сравнивал свой Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 и Nikon 17-55mm f/2.8 — просто было понятно, что профессиональный зум даёт более качественную картинку.

            Когда-то давно делал парные картинки с Никон 17-55/2,8 и Самъянг 14/2,8 — вот статья про новогодний натюрморт. Там особой разницы в качестве изображения между 17 мм и 14 мм не заметил.

            https://photo-and-travels.ru/new-year-still-life/

          • Алексей:

            Сергей, а неясно, что сравнивать надо. После обработки и при размере 840*811 трудно сказать, какая картинка лучше. На мой взгляд, на Nikon фокус получился приятней, возможно это из-за не совсем одинаковых условий съемки. Однако я повторю, что тут другая ситуация — проведена работа по подготовке с съемке, фотографии уже после обработки, сжаты для сайта.

            Как аналог 17-55 2.8, если опустить конструктив, я бы посмотрел в сторону Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR.

            В целом, все эти технические особенности — это для «поболтать». Я для себя понял, что подготовка к съемке часто компенсирует отсутствие лучшей техники, что Вы и показали при фотографировании натюрморта.

  2. Алексей:

    Был вопрос о «магии полного кадра». Сама статья Сергея очень подробная, и в ней, а также в комментариях, указаны все возможные нюансы.

    Если говорить о «магии полного кадра», то она есть только для самого фотографа. Мне пришлось обрабатывать фото с разных камер (Canon, Sony, у меня у самого — Nikon, полный кадр, КРОП), смартфонов Sunsung и Apple. Так вот: конечный получатель фотографии после обработки не найдет разницы, даже при просмотре на телевизоре с диагональю более 100 дюймов или на проекторе.

    Самым важным является наличие программного обеспечения (Lightroom, Фотошоп), дополнений к ним (Nik Collection, Imagenomic Portraiture), программ по автоматической обработке фото (Photolemur и Aurora HDR 2019 — которую можно еще использовать как пресет для Фотошопа), а также пресетов, экшенов и кистей.

    По сути, чем больше матрица, тем меньше бракованных фотографий, больше можно получить деталей и информации из снимка. При обработке большая часть RAW-файлов с дорогих сматрфонов не будет удовлетворять вашим требованиям, «тянуть» их сложно. С КРОПа удачными можно признать до 60-70% снимков, с полного кадра -0 до 80-90%.

    При обработке фотографий со смартфона (всегда) (и иногда с КРОПа) упираешься в недостаточность детализации («квадратики» пикселей на фото), сложности с исправлением цветом. Внутрикамерный Jpeg со смартфона просто ужасен при открытии на весь экран.

    Программы «Photolemur» и «Aurora HDR 2019», либо «Nik collection» хорошо показывают что вы примерно можете получить из фотографии, не тратя времени на обработку.

    Если вы делаете постановочные фотографии, то хватит и КРОПа, поскольку, зная условия съемки заранее, брак по техническим причинам крайне незначителен.

    Настоящую «магию кадра» дают макрообъективы, особенно, портреты на Tamron 90mm F 2.8, фотографии на объективы с открытой диафрагмой (вроде Nikon 50mm f/1,4 D) — при том, недорогие. Зум-объективы всегда необходимо покупать с функцией стабилизации, что даст возможность снимать еще и неплохие видео.

    Сама же камера дает только удобство и большее количество качественных снимков, и, да, полный кадр предоставляет большие возможности по фотографиям звездного неба по правилу 600. Больше никакой разницы на конечных снимках не будет. Беззеркалка с тачскрином удобнее летом, зеркальная камера лучше в сложных условиях и зимой.

    Постобработка гораздо важнее камеры.

    Касательно аксессуаров (помимо вспышки, фильтров, батареек, отражателей, штативов), о которых в платных видеоуроках не всегда говорят, это обязательно цветные, матовые и белые пленки и материалы из отходов рекламных студий, пульверизатор с водой для создания дождя или капель, хороший фонарик для светописи при ночной съемке.

    По сути, магия кадра при съемке городских пейзажей от земли больше зависит от бутылки с водой, чем от модели камеры.

    Много всяких дешевых хитростей, позволяющих получать кадры-победители различных фотоконкурсов лучше всего описаны на сайте «Фото-монстр» Евгения Каратшова. Чтобы не быть голословным: все мои снимки, сделанные по этим правилам, прошли «экзамен» на «Shutterstock» без замечаний, хотя мои фото все-таки бытовые, в то время как монстры фотографии далеко не всегда проходят экзамен с 1-го раза.

    • Сергей:

      Алексей, подпишусь под Вашими словами.

      На 3-й странице комментариев к этой статье мы с Вами достаточно много обсуждали вопросы отличия КРОПа и полного кадра. Это было 2 года назад. Интересно, что подвигло Вас, спустя такое длительное время, вернуться к этому обзору? 🙂

      Если говорить обо мне, то я искал магию полного кадра, но так и не нашёл. Ищу сейчас в себе. Нету её и там! 🙂

      • Алексей:

        Да, Сергей, я помню. Специально не стал заглядывать в обсуждение, чтобы по прошествии 2 лет (а поменялись и камеры, и программы) оценить что есть на текущий момент. У меня было долгое знакомство с Nikon D750 с Nikkor 16-85 f/3,5-4,5. При одинаковом количестве мегапикселей, изображение у полного кадра лучше. Если поставить на эту камеру мои объективы, результат получается более приятный. И вообще, работать с ней проще. Для себя решил что через пару лет, когда цена на б/у Nikon D750 или Nikon D810 с нынешних 60-70 тысяч рублей упадет до 30-40, куплю себе.

        Магия — именно в удобстве, что нет геморроя с ресайзом, подбором объективов. Тут же я увидел, что стабилизированный объектив гораздо лучше, чем стабилизация со сдвигом по матрице, как, например, у Pentax, и приобретению оных надо стремиться (лучше Tamron или Sigma — они гораздо легче).

        Вчера поздно вечером, глядя на свой Nikon D7100, стоящий перевернутым на штативе у самой грядки, подумал что на фотографии будет день, и даже кольцевой вспышки не нужно, а капельки воды с пульверизатора зависнут на цветах и в воздухе, как необходимо, и даже иллюзия солнца будет. Но ту же самую картинку иногда охота снять на высоких ISO с рук, пусть даже со стабилизацией, чтобы было быстрее, удобнее.

        • Сергей:

          Когда я говорил про «магию полного» кадра, я имел ввиду, что, когда открываю на компьютере снимки, снятые на Nikon D610, всегда испытываю чувство «Вау»! Такого не было с КРОПнутым Nikon D5100, нет и сейчас с Sony A6000. На фуллфреймовую зеркалку снимаю уже 5-й год, а то чувство, что возникло в первый день использования, не проходит.

          Как уже говорил, доказать разными постановочными опытами я ничего не смог, утверждение коллег, что и APS-C камера, если на нее поставить качественную оптику, выдаст почти ту же картинку не опроверг. Но кайфовать от Никон Д610 продолжаю. Наверное, Вы правы: магия — в удобстве, в поведении объектива на фуллфрейме…

  3. Олег Б.:

    Сергей, добрый день!

    Давно хотел затронуть тему одного мифа о полном кадре, который утверждает, что фуллфрейм дает уменьшение глубины резкости и лучшее размытие.

    На самом деле, утверждающие это положение, основываются на ошибочном мнении, что на глубину резкости влияет фокусное расстояние и размер матрицы. В действительности же, глубину определяет
    не абсолютное, а приведенное фокусное расстояние, т.е. то, которое определяется кроп-фактором и даёт одинаковый угол обзора на матрицах разных размеров. Иными словами,

    Фпр = Ф/Кр, где Кр — кроп-фактор. Для зеркальных камер Nikon он равен 1,5.

    Таким образом, объектив, имеющий такой же угол обзора на кропе, как и на полном кадре, имеет приведенное фокусное расстояние 50mm/1.5 ~ 35 mm.

    Далее, ставим объектив 50 мм на полный кадр, 35 мм — на кроп, устанавливаем на обеих камерах одинаковую диафрагму F=4.0 и с одинаковой дистанции, делаем снимки. Результаты — во вложении.

    Полный кадр

    Кроп
    Как видим, размытие на этих снимках абсолютно одинаковое. Желающим дополнить эксперимент, можно порекомендовать сделать снимок на мыльницу, с учетом ее кроп-фактора. Размытие будет таким же!

    Уверен, этот миф о полном кадре — маркетинговый приём, основанный на ловком манипулировании понятиями.

    Всё вышесказанное, можно доказать математически, с применением формулы для вычисления глубины резкости, но это уже тема — для факультатитва…

    С уважением,

    Олег Б.

    • Сергей:

      Олег, не знаю, как Вы умудрились снять два одинаковых кадра — наука, теория и практика говорят, что степень размытия заднего плана зависят от фокусного расстояния объектива, диафрагмы, расстояния до точки фокусировки и до заднего плана.

      Не буду повторять сложные объяснения про кружок нерезкости и т.п. Вы наверняка и сами читали. Если взять любой калькулятор ГРИП, видно, что она зависит от диафрагмы. Когда я проводил эксперимент (ставил КРОПнутый объектив на полный кадр), при всех равных менял только диафрагму, у меня был заметен эффект от изменения фокусного расстояния.

      Простой пример: ГРИП на 14 мм и на 200 мм очевидно разная.

      Есть еще второй фактор: даже если допустить, что фокусное расстояние не влияет напрямую на ГРИП, то, что Вы показали на примерах, я не использую на практике. Если я возьму фуллфреймовый объектив Nikon 35mm f/1.4 и поставлю его на КРОПнутую Nikon D300s, а потом на полнокадровую камеру Nikon D850, то во втором случае у меня будет намного больше места в кадре. Поэтому я подойду на расстояние 1/3 ближе к объекту фокусировки, чем с камерой с APS-C матрицей, чтобы снять изображение в тех же границах. Соответственно, в данном случае размытие будет еще больше, поскольку я буду снимать с более близкой дистанции (см. рисунок №15 в этой статье).

      Если сравнивать фуллфреймовые фотоаппараты и камеры с Кф=1.5, то разницу в размытии я считаю не очень существенной. На сайте я уже неоднократно показывал результаты опытов, подобных Вашему.

      • Олег Бойко:

        Сергей, дело в том, что кружок размытия определяется разрешением материала (плёнки или матрицы) и размером отпечатка (экранного образа). И еще — дистанцией, с которой рассматривается изображение.

        У Nikon D700 (FX) и Nikon D300S (DX) матрицы имеют одинаковое разрешение 12 Мп. Поэтому, и глубина резкости на приведенных снимках одинакова.

        По поводу «как Вы умудрились снять два одинаковых кадра» — смотрите Exif вложенных снимков. К тому же, «умудриться» может абсолютно каждый, кто повторит данную «лабораторную работу». При этом, нужно понимать, что глубина резкости зависит от приведенного к кропу фокусного расстояния, диафрагмы и разрешения матрицы, которое определяет величину кружка размытия.

        Диафрагма, разрешение матрицы и размеры изображения в пикселах должны быть одинаковыми. Для никоновского «полтинника», приведенное к кропу фокусное расстояние вычисляется как 50мм/1.5 = 33,333. Ближайший фикс — 35 мм.

        • Дмитрий:

          Это что за «гениальное» сравнение по мегапикселям? Может сравним по физическому размеру матрицы?

          • Олег Бойко:

            Речь идет о разрешении фотоматериала, не важно, пленки или матрицы. Чем выше разрешение пленки, тем меньше глубина резкости. Именно поэтому с появлением пленок высокого разрешения на объективах исчезла шкала глубины резкости. Она просто потеряла смысл.

          • Сергей:

            Олег, по-моему, Вы в чем-то заблуждаетесь. Камера Nikon D700 имеет разрешение матрицы 12,1 мегапикселя, а Nikon Z7 — 45,4 Мп. Разница составляет 3,75 раза. Физические размеры сенсоров практически одинаковые: 36 x 23.9 мм с диагональю 43.21 мм против 35.9 x 23.9 мм с диагональю 43.13 мм. То есть обе модели — полнокадровые.

            Согласно Вашей логике у них ГРИП тоже должна отличаться в 3,75 раза? Это не так.

      • Олег Бойко:

        В качестве дополнения. Действительно, если поставить одинаковый объектив (полтинник) на полный кадр и на кроп, то для достижения одинакового угла обзора, следовательно, масштаба изображения, с кропом придётся отойти дальше.

        А увеличение дистанции, неизбежно приведет к увеличению глубины резкости. Отсюда и ложный вывод о том, что полный кадр дает меньшую глубину и лучшее размытие. В своем же коротеньком исследовании я говорю у «приведенном к кропу» фокусном расстоянии, которое дает одинаковый с полным кадром угол обзора.

        Вот здесь и происходит подмена понятий, которую ловко используют маркетологи, толкуя о лучшем размытии на полном кадре…

        • Сергей:

          Ладно, спорить не буду, тем более, что Вы привели факты на лицо. И в этой статье, и во многих других мы видели, что КРОП от фуллфрейма по ГРИП и изменению перспективы либо не отличаются, либо отличаются несущественно.

          Меня больше беспокоит, а точнее, вводит в депрессию другой факт. В разделе «Фотодело» недавно опубликовал статью, где пытался проанализировать, почему у профи получаются интересные снимки, а у меня нет. Эту заметку не читают, не ищут в Интернете, по ней не пишут комментарии, хотя я считаю её в 99 тысяч раз более полезной, фундаментальной для фотографии.

          А так уже миллион раз показывал, что с прямыми руками фотографы на КРОП снимают лучше, чем криворукие на полный кадр.

          • Олег Бойко:

            Сергей, с удовольствием подключусь к обсуждению темы оценки творчества профи/любителя. К сожалению, многие владельцы цифровых камер (я не иключение), часто погружаются в ненужные споры о технических аспектах. Видимо, сказывается техническое образование и тоска по «лабораторным работам»… 🙂

            На форумах это называется неприличным словом, которое не хочется здесь приводить. 🙂 Всем нам нужно чаще ходить в художественные музеи, посещать выставки изобразительного искусства, а не заглядывать в таблицы технических характеристик и «мериться длиной» на форумах…

          • Алексей:

            Сергей, внимательно прочитал вашу переписку. С позволения сказать, подписан на рассылку Nikon с лучшими фото. Плюс у них есть группка во Вконтактике, где каждый месяц идет конкурс «фото ___месяца_название__». Грешным делом и я загружал свои фотки (пейзажи конечно), и знаете можно быть легко в первой десятке. Причем, кто раньше загрузил, того и тапки, тому и лайков больше.

            Все фото более или менее нарисованные. Особенно портреты. Т.е. победители и профессиональные фотографы обычно еще и художники. При том, за сильную раскраску местное сообщество (как и в комментариях на «Фото-монстре») подвергает «ретушеров» обструкции.

            Если брать пейзажи, то сейчас и фотографируют либо на длиннофокусную оптику, зажимая диафрагму обязательно до F/14 или шириками на f/8-14, но обязательно еще делают картинке софт-эффект, размывают задний план и т.п.

            Вот сегодня вижу рассылку про Лялю Гарбуз (амбассадор Nikon) — это не фотографии, а постановочные рисунки по факту. Чтобы сделать их, были сделаны сотни снимков одного и того же места. Задний план размыт неестественно, трава раскрашена, а люди заретушированы.

            И тем не менее, даже с этими снимками можно конкурировать.

            Композиция — это хорошо, но самый важный фактор, чтобы картинка сразу же нравилась самому. Тогда и остальным нравится. А по правилам снимать можно постановочные фотографии, а никак не на ходу, выпрыгнув из машины на пару минут.

            Что же касается полного кадра, то при снижении цены его надо брать, для съемок пейзажей и архитектуры очень удобен, и для портретов аналогично. Плюс меньше работы при постобработке.

          • Сергей:

            «А по правилам снимать можно постановочные фотографии, а никак не на ходу, выпрыгнув из машины на пару минут», — абсолютно не согласен: в любом жанре, если хочешь получить качественный результат, нужно следовать определенным законам. Без этого будешь получать только шлак.

            По поводу «рисования фотографий» — у меня позиция следующая: современная цифровая фотография состоит из трех этапов — технические нюансы, построение кадра и постобработка. Если кто-то не умеет обрабатывать снимки, это его проблемы. При чём под «умеет обрабатывать» я имею ввиду не только глубокую ретушь, но и умение вовремя остановиться. Женщины бывают с приятным, натуральным макияжем, а бывают: «О, Боже, что она с собой сделала!» Так и с фотками.

          • Алексей:

            Тут вопрос интересный. Если понимаешь куда едешь, где и что фотографировать, почитал как снимать в дымке, в тумане, вода под рукой или пульвиризатор есть. По сути, что ногами, что на машине место можно выбрать. С детьми можно разве что ночное фото более-менее спокойно снимать. Утром они встают в 5-6 часов утра, и, если зимой еще можно что-то успеть, то летом вообще никак.

            Некоторые фото видишь только после обработки, некоторые сразу же. Иногда на принятие решения — пара секунд, и хорошо, что в руках — именно зеркалка, а не телефон или беззеркалка какая-нибудь, с ними точно промажешь, а второго шанса уже не будет.

            Скажем вот: летел по К-19 через Выезжий Луг на Абакан. При этом в Абакане надо было быть в 2 ночи, а впереди — грозовой фронт с ливнем, и по грунтовке «Патриот» шел как раз быстрее, чем по асфальту, поэтому на остановки времени не было. Снимок (1 удачный из 6) сделан через правое открытое стекло на вытянутой руке с предельным Auto-ISO вечером. Зная условия, надел объектив и настройки сделал за 2 часа до этого в пробке.

            https://yadi.sk/i/uPiTjwmOBJKW4Q

            Хороший снимок — это более стечение обстоятельств, нежели продукт подготовки. Да, ранней осенью или ночью получить хорошие фотоснимки проще при подготовке, потому что выбор цвета зависит от фотографа. В остальное время (даже в режимное) — это больше удача: как солнце встанет, как тучки. Фотография у меня — не работа, и нет возможности выбрать пару дней и дождаться нужной экспозиции, фото нужно здесь и сейчас.

            https://yadi.sk/i/pwmSNeZttEaAew

          • Сергей:

            Снова не согласен, Алексей. Считаю, что подготовка, тренировка нужна не только в фотографии, но и в любом деле. Без предварительных занятий не выступить с убедительной речью, не построить дом и не сшить штаны. Везде нужны опыт, наработка.

            Ваши примеры фотографий — застали красивое состояние природы. Но считаю, что композицию, возможно, Вы могли бы улучшить, если бы Вы следовали определенным правилам.

          • Алексей:

            Сергей, видимо, мои слова неверно сформулированы. Безусловно, в любом деле нужна и подготовка, и сноровка, закалка и тренировка.

            Сама фотография, собственно, состоит из технических умений пользования фотокамерой — это надо делать не думая, не глядя (т.е. вслепую нажимать на кнопки и их комбинации) и уметь безошибочно определять экспопару (т.е., как учит Станислав Васильев, в любой ситуации тренироваться в определении экспопары + ISO, даже когда ходишь без камеры), понимать особенности объективов. Например, Nikkor 35 mm f/1,8G DX пересвечивает минимум на 1/3 стопа, а на солнце — на 1 стоп, зато вечером или в помещениях — это лучший объектив, который снимает без смаза и без вспышки. На Nikon 10-24mm можно отлично снимать с проводкой, как на верхнем снимке, и т.п.

            Как правильно фокусироваться, особенности камеры, знать какая камера лучше для тебя (скажем, Nikkon по пейзажам лучше Canon, лучше тянется и пр.), знать про то, как солнце кожу «зеленит» и что надо брать с собой 3 серых карты для создания нормального баланса белого и исправления скинтона (иногда даже профессионалы таких банальностей не знают и жалуются на скинтон), даже плотность пикселей надо учитывать.

            Во-вторых, нужно понимать все эти экспозиции, правило третей, золотого сечения, 600, направления взгляда, фокусировки по глазу, ГРИП, создание базы чужих удачных снимков и прочее.

            Но все это никак не поможет сделать «красивое» фото. Никак от слова «совсем». Даже если глазом видишь красивую картинку, на камере это может неудачно.

            Придерживаюсь того же правила, что и на работе (а она у меня творческая): для победы (или для удачного фото) надо, чтобы тебе твой результат и твое направление нравились, слушать других надо, но свое мнение — это самый важный фактор. Карл фон Клаузевиц говорил, что стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами. Даже если 4-5 человек до тебя проиграли делая тоже самое, это не значит что ты этого не сделаешь, может они делали «без души».

            Если смотреть объективный критерий: все эти болтуны на Ютюбе прошли, скажем, на «Shutterstock» cо 2-3 раза. Из моих 15 фоток отклонили 2 с первого раза. При том делал их на собственный вкус без всяких этих правил экспозиций и прочего (естественно, используя правильные технические навыки) — об этом никогда не думаю.

            Вот, например, фото: сделал его с капота машины в перерыве межу перетаскиванием вещей и монтажа спального места, приехав в тайгу после 3-часового пути по грязи и буеракам, где машину выровнял для удобного сна, там и снимал. Горизонт выровнял крышкой объектива и ремнем от камеры, рисование светом сделал обычным китайским фокусируемым светодиодным фонарем — заняло где-то 3 минуты, из них сам снимок камера делала где-то 1 минуту. При этом огрехи, которые видны на фото перед выкладкой на сток убрал — следы фонаря с елок слева, пересветы и пр.

            https://yadi.sk/i/F541G-kBLgkK3g

            Тут — как раз случайность, поскольку сколько раз на этом месте ни бывал, луны не было, а без луны Nikon D7100 делает горизонтальные полосы при вытягивании экспозиции, нужен полный кадр типа Вашего Nikon D610.

            Некоторые фотографы на съемку по 3-4 раза ездят и не могут ничего поймать, поскольку удачи нет^ то погода, то свет не те. Это не портреты в студии щелкать, тут от тебя свет никак не зависит.

    • Дмитрий:

      Ну так ФФ берут потому что им удобнее снимать на коротких фокусных, а КРОПы любят «дальники». Прямо Америку открыли. Попробуйте на КРОП на 22 мм снять, как на ФФ. Устанете и никакого результата не добьетесь

      • Сергей:

        Добавлю, что на APS-C матрицы (кроме Fujifilm) не производят качественную оптику (точнее, выбор намного меньше). Например, светосильный широкоугольный репортажник с ЭФР 14-24/2,8 для Nikon и Canon предлагает только «Токина»: модель Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 (AT-X 116) Pro DX II. Светосильного телеобъектива ЭФР 70-200/2,8 тоже ни у кого, кроме Фуджи, нет.

        • Олег Бойко:

          Еще полный кадр позволяет полностью использовать художественные достоинства советских «Гелиосов». Особенно Гелиос-40. Кроп все эти «красивости» безжалостно режет…

        • Олег Бойко:

          «Олег, по-моему, Вы в чем-то заблуждаетесь. Камера Nikon D700 имеет разрешение матрицы 12,1 мегапикселя, а Nikon Z7 — 45,4 Мп. Разница составляет 3,75 раза. Физические размеры сенсоров практически одинаковые: 36 x 23.9 мм с диагональю 43.21 мм против 35.9 x 23.9 мм с диагональю 43.13 мм. То есть обе модели — полнокадровые. Согласно Вашей логике у них ГРИП тоже должна отличаться в 3,75 раза? Это не так.»

          Сергей, Вы невнимательно читаете мои выкладки. Я указывал, что на глубину резкости влияет, в том числе, и РАЗМЕР изображения, и расстояние, с которого его рассматривают. Естественно, при печати или адекватном воспроизведении изображений на мониторе изображение от Nikon Z7 будет больше, чем изображение от Nikon D700 за счет большей пиксельности первого. Естественно, пятно нерезкости увеличится, и те элементы, что на Никон Д700 казались резкими, у Никон Зет 7 уйдут в мыло.

          Поэтому я и говорю, что ПИКСЕЛЬНЫЙ размер изображения должен быть одинаков. Переходя на пленку, вспомним, что контакты с негативов на бумаге кажутся изумительно резкими, а стоит сделать отпечаток 9х12 см, вылазят нерезкие детали, а уж на фото размером 18х24 см и вовсе выдает мыло.

          И оценка глубины резкости ограничивается только разрешением пленки (читай — разрешением матрицы). При бесконечном увеличении изображения глубина резкости стремится к нулю… Возвращаясь к Nikon D700 и Nikon Z7 — если изображения будут рассматриваться в одинаковом масштабе, то и ГРИП будет одинаков.

  4. Алексей:

    Появилась объективная оценка фотокамер от Роскачества.

    Среди беззеркальных систем два первых места заняли Nikon Z6 и Z7, Canon не попал и в первую десятку. В общем рейтинге аналогично: бал правят Никоны.

    Среди зеркальных камер ожидаемо победил Nikon D850, Nikon D3500 и D7200. Камеры тестировались с объективами. И очень сильно мешает параметр «стабилизация», поскольку за цену китовых Nikon 18-140mm (24-105mm) можно купить пару стабилизированных светосильных объективов Тамрона или Сигмы.

    По каждой из фотокамер есть детальные показатели. Что я увидел: Никон Д7200 (Д7100) показали очень высокие баллы по видео и звуку (могу это свидетельствовать — в режиме 1,3 DX 60 fps мой D7100 снимает отличную картинку).

    1. Что видно из сравнения: по качеству видео Canon (даже полнокадровый Canon EOS 6D Mark II со стабилизированным EF 24-105mm 1:3.5-5.6 IS STM) уступает даже Nikon D7200 + AF-S DX Nikkor 18-105mm 1:3.5-5.6 G ED VR примерно на 1/4 (кто говорил, что Кэнон это про видео?). При слабом освещении уступает заметно. Эксперты говорят об оранжевом оттенке. Следовательно, много постобработки. У Никона чуток зеленит, но в «Лайтруме» это исправляется на раз: нашел серый цвет на снимке, кликнул пипеткой (для выставления баланса белого и оттенка) и проблем нет (у меня с собой для этих целей 3 серых карты).
    2. Даже кропнутые беззеркалки превосходят в удобстве и передаче света зеркалки, даже Никон Д850, эта камера появляется фактически в 3-м десятке.
    3. D7500 и D500 немного уступают D7200. D7500 вообще по качеству изображения подвергся серьезной критике (и это с 50mm f/1,8G).
    4. По цветопередаче все фирмы заметно позади Nikon, Sony, Fuji. Даже кропнутые зеркалки Nikon легко обходят полнокадровые камеры Canon, что и следовало ожидать, исходя из показанных в статьях Сергеем графиков.
    5. Заметно, что «родные» объективы очень неполноценны. Интересно, что бы было, если бы в сравнении были использованы качественные стабилизированные объективы сторонних производителей по цене родных китовых.

    Так что вот такой получился гамбургский счет.

    • Сергей:

      Смешная новость. Хорошо распиаренная.

      Я обратил внимание на 2 факта. Во-первых, в разделе «О нас» написано, что эта некоммерческая организация проводит исследования по заказу правительства РФ — пахнет распилом бюджетных денег.

      Во-вторых, если сделать сортировку (все фотоаппараты, все особенности, все уровни владения, сортировать по критерию «Качество изображения»), то на первом месте Sony A7 II, на втором Panasonic DMC-GX8, на третьем — Fujifilm X-T10, на четвертом — Canon PowerShot G1X Mark III и дальше — куча мыльниц и беззеркалок начального уровня.

      В-третьих, фотокамеры не оценивались по такому важному параметру, как скорость и точность фокусировки.

      По-моему, просто смердит распилом бабла.

      • Алексей:

        Сергей, согласен. Тут вопрос еще в объективах. И то, что без них производилась оценка. Надо отметить, что мы (т.е. РФ) для всяких военных спутников, БПЛА и прочего покупаем объективы «Олимпус», по крайней мере, их находят в уничтоженной технике.

        Но все-таки кое-что мне понравилось: это то, как описаны недостатки, особенно, в части цвета снимков. Совершенно точно указано, какие аппараты «зеленят», какие «делают ораньжевым», какие «краснят».

        Касательно удобства использования для беззеркалок (кроме никоновских), не отметили слабый хват. Девушкам может и нормально держать все эти Фуджи и Сони, но моя рука очень быстро устает, очень неудобные настройки кнопками.

        И да, не отметили, что Никон/Кэнон (даже дешевые модели) позволяют увидеть картинку и мгновенно вкинуть камеру, на ходу включив ее и сделать снимок. Тут недавно чуть не растоптал со злости Sony A7: просто ужас ребенка 9-месячного фотографировать, не успеваешь — то отвернется, то руками махает (ISO надо увеличивать), чтобы смаза не было, то еще что-то. То ли дело старая добрая зеркалка, для снимка хватает 1,5-2 секунды (с включением камеры).

        Но все же хоть какая-то оценка, раньше все смотрели Фото.ру, где каждый склонен хвалить свою камеру.

        Может Вам вообще создать некий раздел на сайте, куда пользователи смогут скидывать объективные (а не хвалебные) отзывы про свою фототехнику? Круто будет. Может у кого-то 2-3 камеры, так он еще и сравнить сможет. А то тут наткнулся на обзор перехода девушки амбасадора Nikon на Fuji (при этом она потратила 400 тыс. рублей), только из-за веса камеры.

        • Сергей:

          Не хочу я, Алексей, такой раздел делать, поскольку ничего, кроме негатива, в нём дискутирующие не получат. Этого хватает на любом форуме, посвященном фототехнике.

          Кроме того, я уже неоднократно заявлял, что считаю следующее: для фотолюбителя моего уровня (а таких, наверное, большая часть покупателей фотоаппаратов) не имеет значения, какая модель камеры в 90% случае, если она выпущена в период с 2011 год по наше время. Есть некоторые неудобства в той или иной модели, но они не критичны.

          Объективного отзыва о фотоаппарате быть не может, он всегда субъективен. На моём собственном примере я убедился, что он еще со временем может меняться. Например, я считаю, что по качеству картинки полнокадровая Nikon D610 превосходит другие камеры, которыми я снимал. При этом, для поездок в командировки взял КРОПнутую Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Она очень неудобна в управлении, за что ее неоднократно проклинал. Сейчас пришлось поснимать на Fujifilm X-T10 — изображение лучше, чем в A6000, но она мёртвая (очень долго просыпается при включении, снимать движущиеся объекты не то, что в темноте, а при закатном времени, невозможно — фокуса нет, в сравении с Сонькой).

          В сентябре собираемся в отпуск. Как думаете, какую из моделей возьму с собой? Очень хочется фуллфрейм с набором объективов, но с годовалым ребенком фоторюкзак не поносишь. Скорей всего буду брать Фуджи Х-Т10, так как с объективами Фуджифильм 16-55/2,8 и 55-200/3.5-4.8 она дает неплохую картинку и широкие художественные возможности (диапазон фокусных от ширика до телевика), и этот комплект входит в нижний отсек моего рюкзака Ainogirl A2163 (остается место для личных вещей в верхнем). И придется смириться с отсутствием автофокуса и мертвечиной при включении. Таким образом, несмотря на очень раздражающие недостатки, для моих условий и предпочтений, именно эта фотокамера сейчас лучшая.

          • Алексей:

            Таскал на себе по Тайланду и Вьетнаму зеркалку Nikon D7100 с 4-мя объективами. Два ребенка дают +20 кг груза. Если еду на машине, то вообще весь фоторюкзак беру.

            Конечно, беззеркалка лучше в плане веса и размеров, но детей и животных снимать крайне неудобно, поэтому предпочел чуток понапрягать спину (да и разница в весе, на самом деле, 1 кг — я только манго вывожу на на 30-40 кг, так что не принципиально)! 🙂

  5. рома:

    Спасибо за труд, за подробное описание отличий фуллфрейма и КРОПа.

    • Сергей:

      И Вас, Роман, благодарю за внимание к моему творчеству. Долгое время хотел написать эту статью с анализом отличий APS-C и Full Frame матриц. Статья вышла спорная, неоднозначная, но вызывающая отклик у большого количества читателей сайта. Я этому рад.

  6. Ольга:

    Сергей, здравствуйте.

    Подскажите, пожалуйста, нужен совет опытного фотографа. Какие нужны объективы для Никон Д610? Я — начинающий фотограф, хочу в дальнейшем снимать портреты, семейную съемку, свадьбы.

    • Сергей:

      Добрый день, Ольга. Во многих статьях на сайте я писал, что считаю наиболее универсальным и удобным объективом для съемки репортажей (а свадебная фотосъемка — один из видов фоторепортажа) является светосильный зум ЭФР 24-70mm f/2.8.

      Если родной Nikon 24-70mm f/2.8G дорог или тяжёл для Вас, в комментариях к сравнительному обзору Nikon D610 мы недавно обсуждали альтернативы.

  7. Константин:

    Я перешёл с Nikon D5100 на Nikon D750. Разница большая, и видна при обработке: кроп фотографирует как есть, мало получится изменить картинку, двигая ползунками редактора. А вот полный кадр можно изменить и сделать три картинки: утро — день — вечер, сделать киношную картинку из обычной. А вот на кропе детализации не хватает. Из пересветов мало деталей вытянешь.

    Цена фулфрейма большая? Однажды заплатил и забыл. Вес? У меня 90% фотоаппарат стоит на штативе. Люди меняются в кадре, я остаюсь на месте. Использую фиксы: объектив Nikon 85mm f/1.8G, Nikon 50mm f/1.8G и Nikon 35mm 1.8G DX. Причём DX-объектив даёт интересное виньетирование по углам кадра.

    Моё мнение: полный кадр — это другая вселенная! И её стоит освоить.

    • Роман:

      Константин, динамический диапазон Nikon D750 — 14.5 EV, а у Nikon D5100 — 13.6 EV. Разница в 1EV (да еще с учетом матрицы 24 Мп и 16 Мп), мягко говоря, ну как жигули 2101 с современной иномаркой сравнивать: ясно, что последняя и разгоняется быстрее, и едет веселее, и рулится лучше. Никон Д750 логичнее было бы сравнить с с Nikon D7200 — 14.6 EV,(24 Мп) — и разница «в вытягивании» сразу нивелируется.

      Останется только «подойти/отойти, чтобы получать те же самые кадры, что и с полнокадровой камеры. Сергей тут уже выкладывал фото и, по-моему, никому не удалось на 100% угадать, где кроп, а где полный кадр. Так что это больше эффект плацебо «кроп/фуллфрейм», если сравнивать примерно равнозначные, а не разные камеры. Ну, типа помыл машину на мойке, выезжаешь и едет мягче, и мотор работает тише. 🙂

    • Сергей:

      Константин, я тут в последние годы подошел к такой мысли: «Мои фотографии классные или позорные не из-за того, что шумы немного выше/ниже, не из-за того, что динамический диапазон подкачал или цветопередача…»

      При этом мне мой полный кадр нравится, и согласен, что это — другая вселенная. 🙂

      • Роман:

        Сергей, по поводу утверждения: «Все самые лучшие фотографии получаются смазанными, либо не в фокусе.» — парадокс, но это на 100% (а может и на все 200%) правда. Из того, что наснимаю, половина — просто брак, а из оставшихся — одна две «ну вот эти, наверное, оставлю, потому что выбирать больше не из чего».

        Хотя пару лет назад дочку-первоклашку чуть не в приказном порядке принудили поучаствовать в двух фотоконкурсах «Мой край заповедный чего-то там…» В общем, фото из заповедника нашел «не брак» и отдал, чтоб отстали. Ну какой из ребенка-первоклассника фотограф? Ясно, что родители будут делать фото!

        Следом «предложили» еще и на всероссийский конкурс от «Никон» и «Российской государственной детской библиотеки» тоже поучаствовать в любой из трех номинаций, но так как «просили очень настойчиво», пришлось и туда отдать, лишь бы отстали. Причем, камерный Jpeg без обработки, ну я бы даже в «это не брак» это не отложил. Блин, второе место! Правда, среди начальных классов. 🙂 Я же начинающий фотограф, мне, наверное, можно. 🙂

    • Андрей:

      Начет 35mm 1.8G DX, для ФФ — вполне себе работает и почти «не кропит».)

  8. Борис:

    Здравствуйте, Сергей! Прочитал Ваши статьи в рублике «Фотодело». Очень понравилось, как Вы все доходчиво обьясняете. И у меня вопрос: как ведет себя Никон Д610 после стольких лет эксплуатации? Так как я читал в интернете, что у Д600 были проблемы с затвором, ее заменили на Д610, но проблема не ушла. И вот, хотелось бы узнать об этом. Буду рад, если ответите.

    С уважением, Борис!

    • Сергей:

      Приветствую, Борис. Мой Никон Д610 меня всем радует, и я до сих пор считаю, что для 95% фотолюбителей его возможностей хватает с лихвой.

      Мне никогда не приходилось слышать, что у Д610 есть проблемы с затвором. В разделе «Фотодело» есть обзор макрообъектива Тамрон 90/2,8 — там его хозяин рассказал, как купил Д600, поменял к нему затвор по гарантии от Д610, и проблема с маслом ушла.

      За 5,5 лет владения камерой я чистил матрицу один раз. В комментариях к обзору Nikon D610 об этом рассказывал. На днях обрабатывал снимки с похода выходного дня в пещеру, обратил внимание, что уже появились пятна — пора еще раз почистить.

      Что касается механической надежности — у моей камеры относительно небольшой пробег: на сегодня — 29226 кадров. Конечно, это не много. Вы можете найти в Сети блог фотографа Юрия Югансона. Он тоже снимает на D610. Недавно в комментариях к обзору Nikon D780 он писал, что пробег его камеры превысил полмиллиона.

  9. Борис:

    Сергей, спасибо за ответ. Появилась информация к размышлению! С уважением, Борис!

    • Сергей:

      Желаю удачного выбора, Борис! В разделе «Фотодело» есть совершенно потрясающий фотоурок о том, как снимать ночной пейзаж со звёздами. Его написал гость сайта Николай Обухов. Автор снимал сначала на КРОПнутую Nikon D7100, а недавно перешел на полнокадровую камеру Nikon D610. Можете почитать его краткий отзыв об этой модели в сравнении с Д7100.

  10. Екатерина:

    Спасибо, Сергей! Очень полезная статья, очень много узнала и теперь с гордостью могу сказать: «я понимаю различия кропнутой и полноформатной матрицы!».
    Читая, забавно было узнать по фото сначала улицу, потом другой кусочек города и в конце концов осознать, что не ошиблась — статью писал земляк 😀 Ещё раз спасибо за такое подробное растолкование. Вдохновения на новые и интересные кадры!

    • Сергей:

      Добрый день, Екатерина. Нахожусь в отпуске, поэтому не было возможности быстро ответить.

      Спасибо за добрые слова. Рад, что мои поснения пригодились. Как видите в комментариях, некоторые из них весьма спорны. Тем не менее, надеюсь, что основная суть передана верно.

      И Вам удачных кадров, света и моделей!

  11. Карина:

    Здравствуйте, читала читала и комментарии все , и статью и вот задумалась , вы все время пишете о хороших фотоаппаратах стоимостью от 80 тысяч рублей , какие качественные фотоаппараты посоветуете в приделах 40-50 тысяч рублей , для хорошей такой практичной фотосъемки ?

    • Павел Черталев:

      Карина, здравствуйте. Ответ на Ваш вопрос очень вариативен и сильно зависит от доп параметров поиска. В первую очередь это таких основных вопросах: 1 — речь идёт о покупке новой камере или вы рассматриваете БУ; 2 — какой размер матрицы вы хотите; 3 — вам нужны объективы в комплекте или у вас уже есть оптика и речь идёт о покупке камеры конкретной марки под вашу оптику.
      Если речь идёт о полно-кадровом фотоаппарате, то 60 тысяч это — начальный бюджет для покупки новой ФФ камеры без оптики. Поэтому, 40-50 тысяч за новый фотоаппарат — это, в любом случае, будет кроп камера и в таком случае выбор достаточно богатый и вам может даже хватить на кит комплект с недорогим, но приличным фиксом для съёмки портретов.
      Немаловажными факторами для выбора фотоаппарата могут так же стать параметры компактности фотосистемы, и
      если думать наперед, то нужно рассматривать каждую фото-систему более детально на предмет разнообразия и догоровизны оптики например.
      Ну и конечно покупка камеры на рынке БУ сильно расширяет ваши варианты.
      Как-то так.

      • Карина:

        Здравствуйте ! У меня есть макро объектив от canon , хотелось бы конечно взять новый фотоаппарат, пока совсем в них не разбираюсь , б/у брать боюсь , все равно не разберусь сколько он мне прослужит . Я бы сказала , что мне честно говоря не важен вес , размер камеры . Я хочу делать художественную и репортажную съемку .

      • Олег:

        Вставлю свои полторы копейки
        Абослютно согласен с гуру это сайта, Павлом Черталевым, но фраза в комментарии ниже «пока совсем в них не разбираюсь» сразу выбивает пункт 2 из шкалы критериев выше.
        Так как Карина не знает этих технических подробностей и хочет попробовать себя 🙂
        У Сергея на сайте была публикация «какой фотоаппарат выбрать», думаю, надо для себя определиться согласно пунктов опросника там, так как художественная съемка — это все что угодно в зависимости от прямоты рук, а репортажная — это топовая оптика с быстрой фокусировкой, топовые скорострельные камеры за большие деньги. То есть желания Карины противоречивы и туманны 🙂 и соответствуют абсолютно разным классам фототехники и возможным вариантам 🙂
        Поэтому — еще раз перечитайте ту статью Сергея.
        Абсолютно согласен, кстати, с мнением Павла про то, что лучше гачать с БУ техники

        P.S. Серж, если ты читаешь этот коммент, зафрендь мой новый эккаунт на Фейсбуке, плз. 🙂 Кате м Мирославу привет!

        • Карина:

          Да , все верно . Я подумала , что могу менять непосредственно только объективы для поставленых задач . Два года фотографирую на телефон , получается хорошо , сказала бы даже талантливо. Хочется начать зарабатывать и развиваться наконец-то , но из-за огромного количества фотоаппаратов, боюсь взять , устаревший или слабый проще говоря , так как в характеристиках я тоже путаюсь , у меня глаза разбегаются от одного фотоаппарата к другому . Хочется наслаждаться покупкой , а не жалеть от собственного же не знания техники. Может , тогда проще подскажете на что стоит обращать внимание ? Мой отец занимается видео съемкой , говорит б/у для начала как раз таки лучше не брать , в этом мало смысла ‍♀️ А я то боюсь ещё к тому же , что обманут да и протестировать я не смогу , муж мой не разбирается , а отец в другом городе . Внесу ясность вам , что хочу после покупки фотоаппарата , как и раннее , фотографировать портреты , природу , а так же хотелось бы подрабатывать на мероприятиях . Изначально я думала , что 50 Тысяч мне более чем хватит для хорошей покупки

          • Павел Черталев:

            Карина, если у вас есть макрообъектив от кэнон, то наиболее рациональным вариантом будет остаться с кэноном.
            Если вы в фотографии новичек, то вполне резонно вам начать с чего-то по проще, так как, весьма вероятно, вам, через какое-то время, захочется убрать камеру на полку и вернуться к вашему смартфону 🙂
            Поэтому, также как и начинающим водителям, я бы рекомендовал для начала купить недорогой БУ вариант на авито чтобы не жалко было денег и быстро просто понять — нужно оно вам или нет.
            Например Canon 550D за 4000 вполне себе не плохой вариант. 🙂
            Вот пример классного репортажа целиком отснятого на эту камеру с Видео и Фото: frostydays.blogspot.com/2013/01/ionian-islands-zakynthos-kefalonia-2012.html

            Вообще если говорить о БУ, то вам будет интересно узнать, что с камерами так же как и с автомобилями — важно сколько данный агрегат проехал. У БУ камеры есть понятие пробега — это сколько всего кадров было отснято и его почти всегда можно легко узнать. Поэтому если придерживаться определленных правил (например брать камеру с небольшим пробегом), то можно очень неплохо урвать приличнуюу камеру за пол цены от новой, и радоваться ей много долгих лет.

            Например, сейчас я на авито в Питере я вижу вполне живые варианты профессионального полнокадрового Canon 6D по цене 30 до 50 — камера кстати — великолепная и используется многими профи.
            Но вы должны понимать, что полнокадровая техника накланывает свой отпечаток на будущее развитие вашего комплекта оптики. Полнокадровые объективы всегда стоят на порядок дороже и существенно тяжелее. Так же с полным кадром новичкам сложнее поподать в резкость, так как глубина резкости у них существенно выше чем на кроп камерах.

            Как-то так.

        • Карина:

          Хочется не прогадать , потому что денег совсем нет вкладываться и ошибаться . Мне конечно отец говорит , что первая камера – это всегда деньги на ветер можно сказать , все равно продавать , менять , но тем не менее разбрасываться неоднозначными покупками желания нет . Да и боюсь толку от импульсивной необдуманной покупки не будет . Но я поняла из ваших комментариев , что с моим бюджетом особо можно и не переживать , но тогда опять возникает вопрос , в чем будет разница уже по ценовой категории , какого года лучше брать ?

          • Олег:

            Карина, так не получится и отец прав.
            Автор этого блога прошел путь от мыльницы Sony ( где-то есть репортаж из Японии, снятый ею) через аппарат полукадровый Nikon D5100, которым снято полблога до полнокадрового аппарата среднего лкасса с дублирующей беззеркалкой. И то, с гордостью могу заявить, что беззеркалка куплена под разлагающим действием Павла Черталева и меня ( в блоге есть репортаж, как Павел продал фулфрейм Nikon и перешел на беззеркалку. )
            Поэтому, какие бы мы здесь хором не насочиняли рекомендации, только личный. Опыт даст понимание того, что для Вас — ваш аппарат.
            Мне неудобно сейчас писать со смартфона, и я надеюсь, что в течение дня подтянутся еще любители поговорить, а может и хозяин сайта, и рекомендации выльются в конкретику, но я бы смотрел в сторону ЛЮБОГО полукадрового аппарата не старше пяти лет выпуска плюс универсальный профессиональный зум типа 17—50 f2,8 , которым тут снято половина блога, плюс вспышка со светорассеивателем

          • Роман:

            Карина,я начинал с Никон D5100 и «темного» зум-обьектива 18-200/5,6-6,3 к нему. Фотографировал а потом смотрел в фале снимка на каких фокусных я снимал, вот и вышло у меня что чаще (около 50-70%) я снимаю на фокусных 18-50..70мм и часто не хватает освещенности ,после этого стал искать уже зум в этом диапазоне (18-70) и купи в итоге «светлую» Сигму 17-50/2,8 и потом вспышку внешнюю т.к. встроенная давала мощную тень на полкадра. Верно Вам советуют посмотрите б/у камеру на авито/юле пробег проверяется даже в интернете ,достаточно загрузить снимок с камеры на сайт и вам выдаст «пробег» камеры, ресурс у даже любительских зеркальных камер сейчас как правило 150 тысяч кадров поэтому помониторив рынок б/у можно вполне найти современную камеру (3-4-5лет от роду) но с небольшим пробегом в 5-10-20 тыс.кадров т.е. ресурс затвора еще более 100 000 кадров это очень приличная цифра!(а по факту затворы отрабатывают и 200 и 300 тыс кадров.). И опять же если вдруг через год два выяснится что надо камеру по современее,эту можно оставить второй камерой (если собираетесь снимать свадьбу то второй аппарат будет не лишним! в случае отказа первого или для сьемки на разные обьективы). Да и при продаже повторно Вы потеряете в цене не так много ,в отличии от покупки новой камеры которую уже через год придется продать с 25-30% потерей стоимости.

  12. Роман:

    Карина,здравствуйте! На самом деле даже такая «древняя» зеркалка как Nikon D90 является хорошей камерой, все зависит от мастерства фотографа. Поэтому начинающему фотолюбителю может стоит посмотреть не новую (а вдруг «не зайдет » фотография? и бюджетную зеркалку нижнего ценового диапазона продать даже за полстоимости будет не просто) камеру,без «наворотов» описываемый в сравнении тут D5100 на авито стоит вполне вменяемых 10-20 т.р. и обладает даже сегодня достаточными характеристиками, чтобы начать изучать фотографию, и для дневной и для вечерней сьемки его данных вполне хватает,люди на него свадьбы снимали еще каких то три четыре года назад (да и сейчас наверное снимают). Хорошее качество фотографий он обеспечит,а вот по прошествии 3-5 лет уже будет понятно чего не хватает в этом конкретном фотоаппарате именно Вам как фотографу? И уже тогда с пониманием этого вопроса искать подходящую (возможно и не бюджетную камеру). А может все останется на уровне «пофотались с подругами» на день рождения и фотоаппарат лежит до нового года ..в таком случае его вам хватит на 10 лет вперед. Единственный вопрос который стоит решить тяжелая зеркалка с богатым выбором обьективов, или легкая беззезркальная камера, но с ограниченным набором (не совсем дешевых к сожалению) обьективов. (Да на «беззеркалку» ставиь можно с любой камеры (через переходник) обьектив, но он потеряет всю автоматику и вес нужно будет делать в ручную что для начинающего фотографа не комфортно (а часто и не понятно что куда крутить и как настраивать)

  13. Карина:

    Спасибо всем большое, я обязательнее прислушаюсь к рекомендациям и сделаю свой выбор

    • Сергей:

      Карина, добрый день. Я в отпуске, по горам и каньонам лазаю, поэтому не могу Вам обстоятельно ответить. Ребята уже озвучили мою позицию: хорошо снимать можно на любую камеру, выпущенную этак с 2011 года. За последние 5 лет — вообще одни шедевры. 🙂

      Считаю, что новичку лучше брать б/у фотоаппарат и б/у объектив. Я полностью согласен со словами Вашего отца.

      Поэтому Вы можете брать любую подержанную любительскую зеркалку или беззеркалку типа Canon 650D, Nikon D5200, Sony A6000 или Fuji X-T20 и к ней КИТовый объектив с фокусными расстояниями примерно 18-105 мм. Типа Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM для Canon. Выше Павел написал, что раз у Вас есть макрик этого производителя, то можно посмотреть на эту марку. Но я думаю, что этот объектив очень специфичный, макро снимают с ручной фокусировкой, поэтому он подойдет и для беззеркалок Sony или Fujifilm.

      Купите начальный комплект, пофотографируете, поймете, какая камера и главное, какая оптика, Вам нужны в дальнейшем. Сейчас этого никто не может сказать.

      Ну и, нужно понимать, что основные затраты фотографа — покупка объективов. В небольших городах выбор на Никон и Кенон в разы шире, чем на Сони и Фуджи. И цены на оптику этих двух грандов существенно ниже.

      • Карина:

        Здравствуйте, спасибо за ответ . Как раз выбрала Fujifilm — xt20 , но внезапно нашла хt200 , так как купить эту модель в моем городе проще , остановилась на ней

        • Сергей:

          Добро пожаловать, Карина, в прекрасный мир фотографии! Вы купили инструмент, который поможет понять, что такое ИСО, выдержка и диафрагма, какие режимы настройки фокусировки использовать, как работать со вспышкой, как работать со светом. Им можно снимать прекрасные портреты, пейзажи, натюрморты и другие жанры фотографии. Поздравляю!

          Советую купить любую книгу по основам фотодела — процесс освоения камеры пойдет быстрее.

          P.S. На «АлиЭкспресс» всего за 2000 рублей можно купить переходник с байонета Canon EOS на Fujifilm X, и тогда Вы сможете снимать своей камерой Fujifilm X-T200 еще и отличные макрофотографии. Удачи!



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам понравилась статья? Хотите получать извещения о новых публикациях? Тогда присоединяйтесь к 761 подписчикам сайта!

* indicates required