Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2.8 с примерами фото на Nikon D7100

В чем КРОПнутые камеры уступают полнокадровым, кроме того, что на мелком пикселе раньше наступает дифракционный предел и рабочее ISO ниже в 2-3 раза? Тем, что для них не выпускаются светосильные зумы, которыми удобно получать качественное фото и в путешествии, и на свадьбе, и при съемках любого другого фоторепортажа. Для фуллфреймов Nikon существует «святая троица»: Nikon 14-24mm f/2.8, Nikon 24-70mm f/2.8 и Nikon 70-200mm f/2.8. Для DX-камер этого производителя – лишь Nikon 17-55mm f/2.8, как аналог 24-70/2,8; для фотоаппаратов Canon – зум Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM. Родной замены ширику и телеобъективу нет ни у «Canon», ни у «Nikon». Вы можете купить самый дорогой и навороченный КРОП типа Sony A7000, Canon EOS 7D Mark II или Nikon D500, но удобно снимать им полноценный репортаж не получится из-за отсутствия подходящей оптики. Сегодня предлагаю посмотреть примеры фотографий и почитать отзыв о съемке на неродной широкоугольный зум Tokina AT-X 11-16mm f/2.8, который по диапазону фокусных расстояний и светосиле является альтернативой Nikon 14-24mm f/2.8 и Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM для КРОПнутых фотокамер этих производителей.

Сегодняшний обзор написан по моей просьбе фотографом Николаем Обуховым. Когда я увидел его снимки на Nikon D7100 с рассматриваемым зумом, был настолько восхищен, что сразу же попросил его написать статью для читателей блога, поскольку уверен, что его отзыв и советы помогут большому количеству фотолюбителей принять решение о выборе ширика. Однако, когда мы обсуждали техническое задание, смотрели, какие иллюстрации можно разместить, оказалось, что у автора есть множество снимков, снятых на более старую КРОПнутую зеркалку Canon EOS 350D (выпускалась в 2005-2006 годах, то есть 12-13 лет назад) с не самыми дорогими объективами. У нас было жаркое обсуждение о том, стоит ли их показать в начале статьи: вроде как, не по теме. Но мне кажется, эти фотографии служат подтверждением моего мнения, к которому я пришел в последний год: модель фотоаппарата вообще не имеет значения для получения красивых снимков, и даже влияние объектива – не 80%, как я раньше думал, основной фактор – прямые руки фотографа при съемке и обработке. Поэтому я их оставил во вступлении.

*     *     *

Сергей предложил написать обзор об опыте использования широкоугольного объектива Токина 11-16 мм 2.8 и я согласился.

Дисклеймер 1. Сразу хочу предупредить, что не являюсь любителем самостоятельно фотографировать тесты и потом ползать с лупой по кадру и искать микроскопические различия или проценты разницы в графиках MTF. Вполне доверяю результатам тестов, которые проводятся настоящими специалистами на настоящем оборудовании на сайтах типа DXOMARK.

Дисклеймер 2. Я простой фотолюбитель, и знаю, что многого не знаю и не умею. Кроме того, несмотря на вроде бы продолжительный период увлечения фотографией, считаю, что нахожусь где-то в начале пути изучения фотосъемки и обработки.

 

1. Об авторе обзора

В качестве вводной информации немного расскажу о себе.

Меня можно найти на Flickr (https://www.flickr.com/photos/nick-obukhov) и на других популярных у фотографов сайтах.

Живу в городе Нижний Тагил Свердловской области, первые снимки сделал в средних классах школы на отцовскую дальномерную фотокамеру «Зоркий С», потом недолго была «Смена 8М» (не оставила особых впечатлений), после школы снимал несколькими советскими пленочными Зенитами. Увлечение фотографией у меня проходит волнами: несколько лет увлеченно фотографирую, потом наступает усталость или новое увлечение и возникает довольно продолжительная многолетняя съемочная пауза. Диапазон жанров довольно узок: пейзаж и любительский семейный альбом.

В 1997 году был куплен пленочный Canon EOS 50 с объективом Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM, на смену которому в 2005 году пришел кропнутый 8-мимегапиксельный Canon EOS 350D вместе с КИТовым объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6. В то время этот Кэнон 350Д был одним из лучших вариантов любительской зеркалки дешевле 1000 долларов. В камере было почти все, что мне нужно. Если снимать на ISO 100, то её вполне можно использовать в качестве первой очень недорогой зеркальной фотокамеры и сейчас (хотя, по нынешним временам динамический диапазон узковат).

Фокусное расстояние 18 мм на КРОПе (или 28 мм в пересчете полный кадр) сначала казалось вполне привычным (у меня никогда не было более широкоугольных объективов), но просмотр чужих фотографий, снятых шириками, заставлял кусать локти и завидовать. Но даже на этот объектив, который считается очень посредственным, я вполне успешно снимал 2 года, в качестве умеренного телевика и портретника используя оставшийся с пленки Кэнон 28-105/3.5-4.5.

Наконец, через пару лет был приобретен Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, который стал у меня практически штатным — очень нравился его диапазон фокусных расстояний (в 35-мм эквиваленте это 16-35 мм), качество картинки тоже на высоте. Стоил он ощутимо дороже, чем любительские объективы Кэнон, но дешевле, чем профессиональные линзы L- серии.

Еще через пару лет заменил Canon 28-105mm f/3.5-4.5 на легкий и компактный Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS, он меня вполне устраивал.

За новинками я не гнался, снимал себе этим комплектом из 3 объективов до 2013 года, когда случилась очередная волна усталости от фотографии, продолжал по инерции изредка что-то снимать, но желания не было. Пауза закончилась в 2016 году, когда снова потянуло на старое, однако Кэнон 350Д выглядел совсем уж древним. Хотелось фотографировать людей с более высокими значениями ISO в менее благоприятных по освещенности условиях, а в пейзаже попробовать съемку звездного неба. Со старой камерой это невозможно, кроме того, прогресс затронул и другие технические характеристики: уменьшились шумы, расширился динамический диапазон и т.д.

Решив сменить камеру, естественно, смотрел в сторону Кэнонов (чтобы не менять объективы), однако после изучения сайта DXOMARK возникло разочарование: камеры Canon значительно проигрывали Nikon по характеристикам, а я надеялся избежать смены системы, вполне устраивал кроп и имеющийся набор объективов. Перелезть на полноформатную камеру хотелось, но победили материальные соображения: КРОП банально дешевле.

Из КРОПнутых склонялся к какой-нибудь камере начального уровня типа Nikon D3200 или D3300 (я же ранее снимал на цифровую камеру начального уровня), матрица та же, что и у Nikon D5200 и D7100 — однако изучение технических характеристик вызвало удивление: пардон, как современная зеркальная камера может не иметь брекетинга по экспозиции?

Читатель наверняка уже подумал: когда же закончатся эти мемуары, и автор перейдет собственно к теме обзора? Поэтому, опуская некоторые моменты, скажу, что в начале 2017 года с рук был приобретен подержанный КИТовый набор Nikon D7100 + Nikon AF-S 18-105mm. После нескольких месяцев использования понял, что объектив 18-105 меня не устраивает (может быть такой экземпляр попался), он был продан, на замену ему куплен зум из того же диапазона Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM. В качестве телевика был приобретен компактный, достаточно качественный и недорогой зум Nikon AF-S 55-200mm f/4-5.6G ED VR II, а выбор широкоугольного объектива пал на героя данного обзора: Тokina AT-X PRO SD 11-16mm f/2.8 IF DX II.

 

2. Технические характеристики Tokina AT-X 116 PRO SD 11-16mm F2.8 (IF) DX II Aspherical

2.1. Расшифровка аббревиатуры

• • AT-X Pro: относится к линейке Tokina Advanced Technology — EXtra PROfessional.

• • SD: в оптической схеме используются низкодисперсионные элементы.

• • IF: внутренняя фокусировка (т.е. при фокусировке передняя линза не вращается).

• • DX: разработан для КРОПнутых камер Nikon DX.

• • II: вторая версия.

• Aspherical — в оптической схеме используются асферические элементы.

2.1. Технические параметры объектива Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

• • Фокусное расстояние: 11-16 мм, в пересчете на полный кадр составляет 16.5-24 мм (угол поля зрения 104 на 82 градуса).

• • 13 оптических элементов в 11 группах, 2 низкодисперсионных элемента, 2 асферических элемента.

• • Имеется мультипросветление.

• • Встроенный мотор фокусировки (будет автоматически фокусироваться со всеми цифровыми зеркальными камерами Nikon).

• • Внутренняя фокусировка (передняя линза не вращается, что хорошо при использовании поляризационного светофильтра).

• • Диаметр светофильтров: 77 мм.

• • Количество лепестков диафрагмы: 9.

• • Диафрагма: от f/2.8 до f/22.

• • Максимальное относительное отверстие f/2.8 во всем диапазоне фокусных расстояний.

• • Присутствует окошко с дистанцией фокусировки, метки фокусных расстояний (11, 12, 13, 14, 15, 16 мм), метка байонетного крепления, метка крепления бленды.

• • Отсутствует шкала глубины резкости (хотя она здесь вряд ли пригодилась бы).

• • Минимальная дистанция фокусировки: 0,3 м.
  • Максимальное увеличение: 1:11.6 (макро им не поснимать).

Для переключения между ручной и автоматической фокусировкой используется фокусировочное кольцо: для переключения на ручную фокусировку необходимо потянуть его к себе (к корпусу камеры), для перевода на автоматическую фокусировку – потянуть его от себя (от корпуса камеры).

Отсутствуют кольцо диафрагмы и индикатор фокусировки при инфракрасной съемке.

Размеры: диаметр 84 мм, длина 89 мм, вес: 550 гр. (средние размеры и вес).

В комплекте с объективом идет пластиковая бленда байонетного типа BH-77B, которую можно одевать задом наперед, но это затруднит доступ к кольцу фокусировки.

Выпускается с января 2012 года.

Описание объектива Токина 11-16/2,8

Модель Tokina 11-16mm f/2.8 DX II является продолжением достаточно успешной первой версии. Основное отличие рассматриваемой линзы для камер Никон от первой версии: наличие встроенного мотора фокусировки, что позволяет использовать её со всеми цифровыми зеркалками Nikon. Производитель также заявляет об улучшенном многослойном просветлении.

Диапазон фокусных расстояний более узкий, чем обычно, но, в принципе, верхнее значение (16 мм) хорошо согласуется с другим популярным диапазоном от 18 мм (18-55 мм, 18-50 мм, 18-200 мм и т.п.)

Максимально открытая диафрагма составляет f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний, что является преимуществом данного объектива в сравнении с конкурентами.

Встроенная вспышка при съемке с ним будет малополезна: слишком широкий угол.

Оптическое качество изображения, теоретически, должно быть лучше, чем у первой версии, но по тестам DXOMARK оно даже немного хуже, тем не менее, все равно остается на высоте.

На открытой диафрагме f/2.8 разрешающая способность в центре высокая, слегка ухудшается к краям (это нормально), при диафрагмировании разрешение краев увеличивается, на f/8 становится отличным. При диафрагме более f/11 начинается ухудшение разрешения вследствие дифракции. Фокусное расстояние 16 мм по разрешению является самым слабым.

На 11 мм и f/2.8 виньетирование составляет около 2,5 стопов, уменьшается до 1,4 стопа по мере увеличении фокусного расстояния до 16 мм. Диафрагмирование улучшает ситуацию с виньетированием до 0,6-0,9 стопа на f/8. Это не очень плохо, но на некоторых кадрах (например, с небом) можно увидеть небольшое затемнение углов. Если вы снимаете в RAW, то это не является проблемой: в Adobe Lightroom есть профиль данного объектива. Понятно, что для сверхширокоугольных объективов необходимо использовать только светофильтры с узкой оправой (чтобы не увеличивать виньетирование).

От таких широкоугольников следует ожидать того, что яркие источники света (например, солнце) будут часто попадать в кадр. Естественно, в этом случае возникают блики. Токина 116/2,8 в этом смысле не является каким-то выдающимся объективом: блики присутствуют. Следует всегда использовать бленду и стараться избегать попадания ярких источников в кадр.

Имеются вполне заметные хроматические аберрации (не огромные), которые не являются большой проблемой, так как при обработке в RAW легко убираются в Lightroom (или в Adobe Camera Raw) автоматически.

Объектив имеется 9-лепестковую скругленную диафрагму, но о каком-то красивом размытии фона на таких фокусных расстояниях говорить не приходится (не для того этот ширик предназначен).

Фокусировка достаточно быстрая.

У Tokina 116 PRO отсутствует режим ручной доводки фокуса (когда после работы автофокуса можно кольцом фокусировки поправить резкость). В режиме AF (Auto Focus) кольцо фокусировки свободно вращается и не оказывает никакого воздействия.

Для переключения между автоматической и ручной фокусировкой используется фирменный метод компании «Токина», который называется «One-touch Focus Clutch Mechanism» — механизм переключения фокусировки в одно касание.

Кольцо ручной фокусировки прорезинено, имеет плавный ход.

Конструктивно объектив выглядит сделанным добротно. Он не позиционируется производителем как защищенный от атмосферных воздействий.

Размер светофильтров достаточно распространен: 77 мм, это позволяет использовать один комплект фильтров для нескольких объективов.

Бленда байонетного типа BH-77B (в первой версии использовалась BH-77A) имеет внутреннюю ребристую поверхность и идет в комплекте.

	Обзор КРОПнутой топовой зеркалки Nikon D300s, предшественницы современной Nikon D500. Во второй части мы сравниваем продвинутые КРОПы Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200 и Nikon D7500.		В статье, где мы рассуждаем о том, пришла ли пора менять свой старый фотоаппарат на новую модель, можно посмотреть примеры съемки пейзажей на Tamron 10-24mm f/3.5-4.5.
	Схемы, поясняющие что такое ГРИП и гиперфокальное пространство, представлены в обзоре беззеркалки Sony A6000. Там же показано, на чем фокусироваться для разных сюжетов.		Примеры фото на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II со старенькой кропнутой зеркалкой Nikon D90 можно увидеть в статье о том, как угадать, когда будет красивый рассвет или закат.

 

3. Почему для съемки пейзажей на кроп Nikon D7100 я выбрал ширик Tokina 11-16mm f/2.8 DX II и как его купил

3.1. Мои обязательные требования к широкоугольному объективу

Цена: менее 600-650 USD за новый или б/у (желательно дешевле).

Минимальное фокусное расстояние: 10-11 мм (15-16 мм в 35-мм эквиваленте).

Качество изображения по тестам DXOMARK и отзывам пользователей выше среднего.

Возможность использовать обычные круглые резьбовые светофильтры. Системы квадратных светофильтров с держателями стоят какие-то нереальные деньги, снимать с ними не очень удобно (как мне кажется). Я использую 2 светофильтра: поляризационный (перешел по наследству с Кэнон 350Д) и нейтрально-серый ND-фильтр.

Когда-то покупал круглый градиентный фильтр, немного поснимал с ним, не особо понравилось — проще сделать 3 кадра с брэкетингом и потом сшить на компьютере, поэтому больше не использую.

3.2. Мои пожелания к широкоугольному объективу

Открытая диафрагма f/2.8 или лучше. Для пейзажа это некритично, но для съемки звездного неба важно.

Наличие автофокуса. Можно возразить, что при большой глубине резкости автофокус не так важен, возможно, это так. Но я нисколько не пожалел о наличии автофокуса на ширике (ни на Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5, ни на Tokina 116 PRO), можно сказать, что это привычка, не знаю. Допускаю, что ошибаюсь, просто у меня не было мануального объектива на автофокусной камере, попробовать не довелось. Тем не менее, можно рассмотреть вариант оптики с ручной фокусировкой.

Диапазон фокусных расстояний в 35-мм эквиваленте: 16-35 мм (для никоновского кропа это 10-24 мм).

Желателен зум, хотя можно рассмотреть и фикс.

Размер светофильтра 77 мм (чтобы не покупать несколько комплектов светофильтров).

Иду на Dxomark.com и фильтрую варианты по цене (ограничиваю стоимость 1000 долларов для нового объектива, предполагая, что б/у стоит на 30-35% дешевле), камера — Nikon D7100, производители: Nikon, Tamron, Sigma, Tokina, Samyang.

Получаю следующий список (объективов, удовлетворяющих моим обязательным требованиям), в скобках указаны баллы DxOMark Score / Sharpness:

• • Tokina AT-X 11-16 PRO DX Nikon (19 / 11);

• • Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Nikon (19 / 10) ;

• • Tokina AT-X 12-24 F4 AF PRO DX Nikon (18 / 9 ) ;

• • Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 IF DX II Nikon (18 / 11) ;

• • Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Nikon (17 / 11) ;

• • Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED (16 / 10) ;

• • Tamron SP AF11-18mm F/4.5-5.6 Di II LD Aspherical [IF] Nikon (14 / 8) ;
  • Tamron SP 10-24MM F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical IF Nikon (14 / 7).

Соображения следующие:

• • Тамроны отметаю по причине низкой общей оценки.

• • Токина 12-24/4 имеет максимальную диафрагму f/4, а не f/2.8, и минимальное фокусное расстояние 12 мм – не проходит.
  • Первая версия Токина 11-16 в сравнении со второй практически не отличаются, у второй версии чуть меньше виньетирование, но чуть больше хроматические аберрации, я скорее склонен к более современной версии (второй).

Осталось 4 претендента на покупку:

• • Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Nikon (цена на момент выпуска $599);

• • Tokina AT-X PRO SD 11-16 F2.8 IF DX II Nikon (цена на момент выпуска $655);

• • Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Nikon (цена на момент выпуска $649) ;
  • Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED (цена на момент выпуска $800).

Сигма 10-20/3,5 и Токина 11-20/2,8 имеют размер под светофильтр 82 мм, Токина 11-16 мм и Никон 10-24 мм – 77 мм. Сигма имеет меньшую светосилу, поэтому ее отбрасываю. В пользу Никон играет бренд и отличный диапазон фокусных расстояний.

На момент выбора (ноябрь 2016 года) в магазинах Екатеринбурга новый зум Nikon 10-24 стоил около 60 тыс. руб. (или $920), Tokina 11-16mm обходилась в 52 тыс.руб ($800), Tokina 11-20mm f/2.8 — тоже около 55 тыс. руб. Мне это показалось слишком высокой ценой.

У Tokina 11-20mm f/2.8 диаметр светофильтра 82 мм. У Никон 10-24/3.5-4.5 светосила меньше и цена выше, поэтому окончательный выбор: Токина 116 Про. Поискал и почитал про нее отзывы: общий вывод – один из лучших вариантов ширика для КРОПа. Но за 52 тыс. руб. я все равно не готов был его купить. Начал смотреть с сторону мануальных Самьянг — они стоили 25-28 тыс.руб. (менее $450).

Поискал на Ebay — там новая Tokina 11-16 mm f/2.8 DX II для Nikon стоила около 450 долларов, что вызвало удивление (почему у нас такая высокая цена?). Поискал на «Амазоне» – там похожая цена на новый объектив. Судя по результатам поиска в «Гугл», это была такая ценовая политика «Токины» на российском рынке. Ну и ладно, куплю в Штатах.

Связываться с всякими непонятными продавцами (российскими или на Ebay) не хотелось — судя по срокам доставки, они тоже возят объективы из-за границы, накидывая 20-30% к цене. Решил самостоятельно купить в проверенном и давно существующем на рынке магазине «B&H Photo» (bhphotovideo.com) и доставить с помощью посредника.

Купил, оплатил ($449), доставка обошлась в $36 вместе со страховкой и фотографиями содержимого посылки. Через 3 недели после оплаты я получил объектив. Он обошелся на треть дешевле, чем в российском магазине (33000 руб. вместо 52000 руб.). Сейчас цены изменились в меньшую сторону, но все равно за границей дешевле.

Понятно, что в такой покупке есть определенный риск (я попытался его уменьшить, заказав фотосъемку распакованного объектива на складе в США у посредника, хотя это увеличило срок доставки), при приобретении в местном магазине есть гарантия, но уж слишком дорого она обходится.

Через несколько месяцев повторил этот же алгоритм покупки (в том же американском магазине и с доставкой через того же посредника) для объектива Nikon 55-200mm f/4-5.6G — он совсем недорогой, но все равно получилось на 20-25% дешевле. С ним тоже все нормально, никаких проблем с качеством не наблюдаю.

Завершая описание своего выбора, нельзя не сказать об еще одном рассмотренном варианте. Это корейский фикс Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS. На момент выбора его не было в базе данных DXOMARK, поэтому пришлось сравнивать по общим характеристикам и обзорам.

В зарубежных магазинах Samyang 10mm f/2.8 стоит практически столько же, сколько и Tokina 11-16mm f/2.8, вес тоже почти одинаков. В общем, я пришел к выводу, что по качеству оба объектива очень похожи.

В Самьян 10/2,8 нравилось фокусное расстояние 10 мм, на этом преимущества закончились, а недостатки (в сравнении с Токиной 11-16 мм): фиксированное фокусное расстояние, отсутствие автофокуса, отсутствие крепления для простых (круглых) светофильтров. Поэтому выбор был сделан не в пользу корейца.

 

4. Преимущества Tokina 11-16mm f/2.8 DX II (личный отзыв)

Что мне нравится в Токина 116:

Максимальная диафрагма 2.8 — хорошо для съемки звездного неба.

Наличие автофокуса.

Я не заметил разницы в скорости фокусировки с объективом Nikon 18-105 мм или с Canon EF-S 10-22 мм. Не совсем согласен с теми, кто пишет: «Глубина резкости огромная, поэтому на резкость наводить незачем, автофокус не нужен, поставил на гиперфокальное расстояние и снимай».

Ну да, ГРИП большая, но у 24-мегапиксельной кропнутой камеры (Nikon D7100) довольно маленький кружок нерезкости, и гиперфокальное расстояние на 11 мм для f/2.8 равно 5,5 метров, то есть при фокусировке на 5,5 метров резко будет все от половины гиперфокального расстояния (2,75 метра) до бесконечности.

При этом 2,75 метра для такого фокусного расстояния – довольно далеко, особенно если вывести на передний план какой-то небольшой объект (цветок, небольшой куст или камень). Иногда снимаю так, что на переднем плане очень близко к камере (в 30-50 см) находятся какие-то небольшие объекты, поэтому глубины резкости может не хватить, и приходится делать фокус-стекинг (хотя стараюсь обходиться без него, чтобы не заниматься лишней обработкой в редакторе).

Поэтому на резкость все равно нужно наводиться, и делать это не всегда в комфортных условиях: в мороз с ветром гораздо проще указать джойстиком точку фокусировки и нажать кнопочку, чтобы сфокусироваться.

Кстати, с автофокусом проблем не испытывал при съемке в -32⁰С (правда, недолго, не более часа), при -20…-25⁰С снимал часа 2-3, и тоже без проблем. Кольцо зуммирования в мороз двигается не так свободно, как в тепле, но это нормально (смазка на морозе, естественно, густеет).

В процессе написания данной статьи пришел к выводу, что мое требование по наличию автофокуса для ширика, возможно, не совсем оправдано. Снимая со штатива на фокусном расстоянии 11 мм, можно выставить диафрагму f/16 и при фокусировке на 0,96 м. будет резко все от 0,48 м до бесконечности. Поэтому частично соглашусь с теми, кто утверждает, что АФ на сверхшириках не особо нужен, это вопрос удобства использования и сколько вы готовы заплатить за это удобство.

За себя могу сказать, что если бы был выбор между автофокусным сверхшириком и его неавтофокусным аналогом вдвое дешевле, то выбрал бы вариант с ручной фокусировкой (обязательно с чипом, на глаза не надеюсь). Но если бы возник тот же вопрос, и за автофокусный вариант надо было бы заплатить на 20-25% больше, чем за мануальную линзу (при одинаковых оптических характеристиках), то однозначно выбрал бы автофокусный объектив.

Отличная резкость в центре и хорошая по краям.

Возможность поставить светофильтры распространенного размера: 77 мм. Необходимо использовать светофильтры с узкой оправой. Из собственного опыта: иногда я накручиваю 2 светофильтра (нейтральный и полярик), в этом случае приходится устанавливать минимальное фокусное расстояние не 11 мм, а 13 мм, иначе видны края фильтров в кадре.

Наличие профиля объектива в Lightroom, поэтому дисторсия и хроматические аберрации исправляются без особых усилий.

Наличие бленды в комплекте. Я использую бленду при съемке в 100% случаев, более того, она все время находится в боевом положении на объективе, конечно, с ней линза занимает больше места в рюкзаке, зато достаточно снять крышку (на веревочке) и объектив готов к работе. Кроме защиты от бликов, бленда предохраняет (в какой-то степени) от появления росы на передней линзе во время ночной съемки, и, само собой, защищает передний элемент от попадания капель и механических воздействий.

На f/16 (и даже на f/11) получаются заметные лучики вокруг солнца.

 

5. Недостатки Tokina 11-16mm f/2.8 DX II (личный отзыв)

Что мне НЕ нравится в Токина 116:

Небольшой диапазон фокусных расстояний. Я уже упоминал, что имел объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5, и мне очень нравился его диапазон. Здесь в 1,5 раза меньше. Но, тем не менее, не согласен с теми, кто говорит, что это фактически фикс: я использую не только 11 мм (хотя самый широкий угол намного чаще, чем другие положения). Конечно, было бы неплохо иметь максимальное фокусное расстояние 22-24 мм, но приходится мириться.

Не нравится фирменный кольцевой переключатель между автоматической и ручной фокусировкой от «Токина»: сдвигом кольца фокусировки, а не обычным переключателем. Но сейчас этот недостаток практически незаметен (см. ниже).

Лирическое отступление про фокусировку. На Кэнон 350Д мой процесс съемки со штатива происходил следующим образом: фокусируюсь с помощью автофокуса, ползунком на объективе переключаю объектив в режим ручной фокусировки, с помощью пульта дистанционного управления (с задержкой 2 секунды) делаю кадр (обычно 3 кадра со штатива, так как при съемке сцен с большим перепадом яркостей в кадре нужен брэкетинг).

Здесь данный способ не подходит: при переключении Токина 116 в режим ручной фокусировки кольцевым переключателем на объективе происходит сбой фокуса. Читал, что кому-то нравится это кольцо, но я так и не понял в чем удобство данного способа.

На камере Nikon D7100 (у всей серии D7xxx) есть переключатель «ручной/автофокус» на корпусе тушки, поэтому можно не трогать это кольцо на объективе. Но у Никонов начального или среднего уровня (серий D3xxx и D5xxx) такого переключателя нет, до покупки D7100 я несколько месяцев снимал на связку Nikon D5200 и Tokina 11-16mm f/2.8 и было не очень удобно фотографировать с переключением в режим фокусировки «М».

И вот снимал я таким способом (переключая в ручной режим на корпусе Никон Д7100) с полгода до тех пор, пока не посмотрел на YouTube видео одного зарубежного фотографа, на которого был подписан. И там он рассказал про способ фокусировки с использованием кнопки «AE—L/AF—L» (это кнопка блокировки экспозиции, которая находится под большим пальцем правой руки). Я и раньше слышал про этот способ, но мне казалось, что это очень неудобно. По умолчанию при нажатии на кнопку «AE—L/AF—L» происходит блокировка экспозиции и фокуса. Но можно в меню настроить так, что эта кнопка будет отвечать за фокусировку, а спусковая кнопка – только за спуск затвора.

Для обычной съемки с рук (например, людей) способ с раздельной фокусировкой (кнопкой «AE—L/AF—L» и последующим нажатием на спусковую кнопку) неудобен, привычнее и быстрее фокусироваться полунажатием на спуск. Но для съемки со штатива я перешел на фокусировку кнопкой «AE—L/AF—L», это оказалось вполне приемлемо, привык очень быстро.

Конечно, было бы не очень весело постоянно переключать в меню пользовательских настроек камеры режим этой кнопки (когда снимаю со штатива и без штатива), но, к счастью, в Nikon D7100 есть пользовательские режимы U1 и U2, в которых можно сохранить все настройки.

При съемке на Кэнон я пользовался очень удобным пультом дистанционного управления Canon RC-1, который классно крепился на ремень камеры (был всегда под рукой и не мешал), батарейки хватало на несколько лет, при съемке надо было просто нажать на камере кнопочку дистанционного управления (ДУ) и нажать спусковую кнопку на пульте.

У современных Никонов используется пульт ДУ Nikon ML-L3. С ним у меня не получилось снимать также удобно, как на Canon 350D. Сначала надо в меню выбрать режим “Съемка с ДУ» (и для этого минимум 6 раз нажать на разные кнопки), потом режим съемки с ДУ будет активен только определенное время (от 1 до 15 минут, задается в меню пользовательских настроек).

При этом в руководстве пользователя написано, что режим ожидания дистанционного управления будет расходовать батарею, поэтому рекомендуется выбирать небольшой период. Я пробовал устанавливать его на 5 минут (то есть через 5 минут после установки режим съемки с дистанционным управлением сбросится). И это оказалось крайне неудобно: ведь съемка длится не 5 минут, а несколько часов, через 5 минут режим сбрасывается, приходится снова и снова тыкать на кнопки.

На старом Кэнон 350Д ставил режим ДУ в начале съемки, выключал его в конце (или не выключал), и это делалось одним нажатием. Между фотосъемкой разных сюжетов камера переходила в режим ожидания, и режим ДУ не сбрасывался до тех пор, пока сам его не отключу.

На Nikon D7100 (и на Nikon D5200) с пультом ML—L3 просто невозможно снимать в таком режиме. Кроме того, этот пульт непонятно где хранить, кэноновский RС-1 быстро и удобно защелкивался на ремень камеры и не мешал, а ML—L3 остается только хранить в кармане, но так его легко потерять, и зимой это неудобно, в рюкзак каждый раз засовывать тоже не айс.

В общем, закинул я этот Nikon ML—L3 в дальний раздел рюкзака, а снимаю со штатива с помощью простого автоспуска нажатием на спусковую кнопку. И вот здесь режим фокусировки с помощью «AE—L/AF—L» очень пригодился, потому что при нажатии на спусковую кнопку не производится перефокусировка, и не нужно переключать никакие переключатели (с автофокуса в ручной фокус) ни на камере, ни на объективе.

Для длительных выдержек (более 30 секунд) заказал на «Алиэкспресс» недорогой проводной пульт дистанционного управления, использую его только во время ночных съемок, а в обычное время хватает банального автоспуска на фотокамере.

Единственный съемочный случай, когда я использую кольцо переключения режима фокусировки на Tokina 116 – это съемка звездного неба. В этом случае нужно просто переключить объектив в ручной режим и выставить фокусировочное кольцо на бесконечность.

Конечно, было бы здорово, если бы можно было повернуть кольцо фокусировки до какого-то фиксированного положения (и получить фокус на бесконечность). Но для данного объектива это невозможно. Поэтому я заранее (через некоторое время после покупки объектива) нашел положения кольца фокусировки при фокусе на бесконечность для всех фокусных расстояний и использую эти метки при съемке в темноте.

Делается это просто:

• • камера ставится на штатив;

• • находится контрастный объект далеко от камеры (в 10 километрах не нужно, достаточно 50-100 метров);

• • выставляется нужное фокусное расстояние объектива;

• • в режиме «Live view» ставится максимальное увеличение изображения;

• • объектив переключается в режим ручной фокусировки;

• • кольцом фокусировки вручную добиваемся максимальной резкости объекта, контролируя на ЖК экране;
  • записываем фокусное расстояние и метку максимального фокуса на объективе.

Где-то читал, что можно фокусироваться на звезды в режиме «Live view», но у меня не получилось.

	Обзор с примерами фотографий на Nikon D5300 KIT 18-140mm f/3.5-5.6G. Интервью с владельцем. Список полезных ссылок на фотоуроки по обучению фотографированию зеркалкой.		Дешевый вариант, хуже по качеству, но универсальный по фокусным расстояниям – тревел-зум Sigma 18-200mm f/3.5-6.3. Тестируем его в походе выходного дня тоже на тушке Nikon D5200.
	Если вы решите взять на Nikon D7100 профессиональный зум для репортажа Nikon 17-55mm f/2.8, возможно, заинтересует обзор с отзывом и фотками на Nikon D5200. Съемка в зимнее время.»		Матрица на 24 Мп, как в Nikon D7100, стоит и во многих других моделях Nikon D3xxx, D5xxx и D7xxx серий. Посмотрите примеры снимков на Nikon D3200 с советским Гелиос-44-2 2/58 и макриком Nikon 105mm f/2,8.

 

6. Примеры обработки снимков, полученных на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

Сергей просил для фотографий-примеров кратко описать процесс съемки и обработки. Очередной дисклеймер: я в курсе, что обладаю только начальными знаниями и навыками работы в Lightroom и Photoshop.

Основной принцип: сделать так, чтобы было похоже на реальность, но постараться, чтобы не возникало ощущения, что кадр был отредактирован. Съемку всегда веду в RAW.

6.1. Пример стандартного кадра

Снято в конце июля в поселке Черноисточинск в окрестностях Нижнего Тагила через час после восхода солнца. Широкий угол создает перспективные искажения, но для пейзажа это не всегда плохо.

Никаких особенностей в съемке не было: снял 3 кадра с брэкетингом +/-2 стопа (хотя достаточно было 1 стопа, но не перестроился после съемки до рассвета). В обработку взял 2 кадра: нормальный (0EV) и недодержанный (-2EV).

Вкратце про обработку — она тоже предельно простая. В первом кадре (0EV) небо пересвечено, в кадре -2EV – недосвечено. Обычно стараюсь по максимуму обработать в «Лайтруме», но здесь решил больше сделать в «Фотошопе». В кадре 0EV не нравился низкий контраст травы, хотелось на стоге добавить желтизны (не задевая траву, которая тоже желтая).

В «Фотошоп» загрузил 2 кадра слоями: слой с землей (1) поставил на самый низ. Для границы неба в данном кадре достаточно простого градиента.

В работе с «Photoshop» использую «Luminocity Masks» (яркостные маски): обычно ставлю яркостную маску на группу слоев, внутри нее располагаю корректирующие слои (кривые и др.), в которых свои простые маски (если нужно).

В этом кадре одна группа (2) с маской яркости для неба, в ней слой с небом из кадра с недодержкой (3), в котором на маске слоя сделал простой градиент, дополнительно черной полупрозрачной мягкой кисточкой порисовал по белой маске, подсветив  некоторые облака.

Слоем с кривыми (4) поднял контраст на небе, еще одним слоем (5) убрал излишний пурпур на облаке в центре.

Группа слоев (6) с маской яркости по средним тонам использована для поднятия контраста на траве и тюках.

Третья группа слоев (7) с маской яркости по теням  использовалась для поднятия насыщенности тюков с сеном (8) и небольшого несимметричного затемнения левого и правого нижних углов (9), они мне показались избыточно яркими.

6.2. Пример фокус-стекинга при съемке пейзажа на Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

Снято в начале августа через несколько минут после заката все там же: в поселке Черноисточинск в окрестностях Нижнего Тагила. Это один из моих первых кадров с использованием техники фокус-стекинга — сейчас мне кажется, что, в принципе, можно было обойтись и без нее, тем не менее, кадр можно использовать в качестве примера.

В данном случае были следующие соображения.

Ромашки небольшого размера, поэтому камера на штативе расположена на расстоянии около 40 сантиметров от цветов (фактически, на минимальной дистанции фокусировки). На f/8 и фокусном расстоянии 11 мм гиперфокальное расстояние равно 1,9 м (при фокусировке на 1,9 м будет резко все от 0,96 м до бесконечности), на f/16 гиперфокальное расстояние равно 0,96 м (резкость от 0,48 м).

Т.е. можно было отодвинуться на 10-20 см, зажать диафрагму до f/16 и попробовать снять на гиперфокальном расстоянии. Конечно, в этом случае была вероятность, что либо ромашки, либо задний план будут слегка размытыми, разрешение картинки несколько упадет, мусор на матрице будет более заметен.

Окончательное решение (делать ли фокус-стекинг или ограничиться диафрагмированием объектива) зависит от степени вашего перфекционизма. Я не люблю, когда какой-то главный объект на переднем плане выглядит нерезко, поэтому, в данном случае, сразу запланировал снять на f/8 два кадра: один – с фокусировкой на цветы, второй – с фокусировкой на дерево (должен заметить, что правильнее было бы сфокусироваться на точку в 4-5 метрах от камеры).

Таким образом было снято 2 кадра: с фокусировкой на передний и на дальний план.

Есть некоторая проблема в том, что у многих объективов наблюдается так называемый «focus breathing», то есть изменение угла зрения объектива в зависимости от точки фокусировки. Это выражается в том, что два кадра, снятые со штатива на одном фокусном расстоянии, но сфокусированные по-разному (один — на передний план, а второй — на бесконечность), будут иметь разные углы зрения объектива (разные масштабы объектов и разные границы кадров). Совместить эти кадры без какой-то трансформации невозможно. Tokina 116 тоже обладает этой особенностью (или недостатком). Но, к счастью, в Photoshop есть простой метод решения (о нем чуть ниже).

Вот краткое описание выполненной обработки.

• • Провожу обычную обработку в «Lightroom» (баланс белого, черная и белая точки, экспозиция и т.п.). В данном случае граница неба и земли довольно простая, и нет необходимости разделять что-то масками в «Photoshop», можно обойтись градиентами в «Lightroom». Накладываю несколько линейных и радиальных градиентов на небо (затемняющих) и один на землю (осветляющий) и еще один радиальный градиент для того, чтобы чуть-чуть осветлить цветы на переднем плане. Обработка одинаковая для обоих файлов, поэтому можно просто обработать один RAW-файл и скопировать настройки в другой.

• • Открываю RAW в «Photoshop» как слои (в «Lightroom» выделяю оба файла и выполняю в меню «Photo / Edit In / Open as Layers in Photoshop».

• • Если в «Photoshop» попереключать видимость слоев, то будет видно, что из-за «Focus Breathing» кадры не совпадают. Выделяю оба слоя и выполняю команду меню «Edit / Auto-Blend Layers», в диалоговом окне выбираю «Stack Images» (1). Если есть сдвиг изображений (съемка выполнялась без штатива или произошел какой-то сдвиг между кадрами, то перед стэкингом выполнить «Edit / Auto-Align Layers»). В результате получаю 2 слоя с масками для каждой картинки и общий слитый слой. Из каждого кадра автоматически берутся наиболее резкие части изображений. В масштабе 100% проверяю качество сшивки изображений, все нормально, корректировка не требуется.

• • Сливаю картинку в один слой (Flatten Image), если необходимо провожу обрезку краев (если есть какие-то заметные линии в результате сшивки)

• • Анализирую кадр и решаю: что не нравится и что требует корректировки и улучшения.

• • Инструментом «Clone Stamp» на отдельном слое убираю пару не понравившихся травинок на переднем плане (3).

• • Делаю группу слоев с яркостной маской по средним тонам (4) и внутри нее делаю несколько корректирующих слоев со своими масками:
    корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст земли (5);
    корректирующим слоем «Curves» с маской повышаю контраст неба и чуть притемняю его (6);
    делаю корректирующий слой «Curves» (или «Levels»), в котором поднимаю яркость и контраст, по его черной маске мягкой белой кистью рисую изгибающуюся линию (7) вдоль края скошенной травы (от правого нижнего угла), подчеркивая границу скошенной  и нескошенной травы, для того, чтобы вести взгляд от переднего плана (цветов) к дальнему плану (дереву и облакам);

• • Мне показалось, что синее небо за облаками слишком затемнено, поэтому немного осветлил эти кусочки все тем же методом:
    нахожу яркостную маску, которая выделяет нужные участки, ставлю ее на группу слоев (8); внутри группы делаю слой кривых (9), в котором делаю необходимое действие, на этот слой ставлю черную маску и по ней рисую белой кистью с нужной прозрачностью и мягкими краями.
  • В заключение немного повышаю резкость ромашек на переднем плане, для этого:
    — сливаю все видимые слои в новый слой;
    — в меню выбираю «Filter / Other / High Pass», в диалоговом окне указываю радиус размытия в зависимости от размера изображения (обычно 2-3 пикселя);
    — у получившегося слоя (10) ставлю режим наложения Overlay. Видно, что резкость повысилась по всему изображению, как правило, это не нужно, достаточно повысить резкость только на определенных объектах; поэтому делаю и черную маску на слое, и белой кистью рисую по маске там, где надо проявить резкость; если необходимо, то уменьшаю прозрачность слоя.

В заключение приведу краткий обзор семейства объективов Токина.

	Отзыв об использовании фикса Samyang 14mm f/2.8 на КРОПе Nikon D5100 и Sony A6000, а также на полном кадре Nikon D610. История компании «Samyang Optics» и обзор модельного ряда.		Обзор широкоугольного фикса Samyang 12mm f/2.0 NCS CS, в котором мы обсуждаем, какие типы объективов обязательно нужны для тревел-фотографии. Примеры съемки репортажей на ширик.
	Стекинг по фокусу используется не только при съемке пейзажей, но и при макросъемке, когда объект не входит в ГРИП. Пример использования стекинга при фотографировании на телеобъектив.		Первый в мире широкоугольный объектив Laowa 15mm f4 1:1 Macro. Советы по ручной фокусировке при съемке на зеркалки. Примеры фото на полный кадр Nikon D800 и на КРОПнутую Nikon D5600.

 

7. Обзор модельного ряда объективов Tokina

«Tokina» – это часть компании «Kenko Tokina Co., Ltd.», которая ведет свою историю с 1950-х годов и занимается производством оптической продукции. Головная фирма владеет брендами «Kenko», «Tokina», «Slik», «FA», «Sightron» и др.

«Токина» выпускает несколько групп объективов:

1. 1. OPERA – новая серия оптики премиум-класса.
   2. FIRIN – серия для беззеркальных фотокамер Sony.
   3. AT-X PRO – самая массовая серия, в которой представлены объективы как для КРОПнутых, так и полнокадровых зеркальных фотокамер.
   4. AT-X AF – фишай 10-17 мм выделен в данную серию.
   5. AT-X V – версии некоторых объективов серии AT-X, рассчитанные на видеографов.
   6. REFLEX – серия зеркально-линзовых объективов для системы Micro 4/3.

Чуть подробнее о каждой серии.

7.1. OPERA

Заявлено, что данная серия спроектирована специально для современных многопиксельных зеркальных камер. В настоящее время в ней присутствует только один светосильный автофокусный объектив с защитой от атмосферных воздействий Opera 50mm F1.4 FF для полнокадровых зеркалок Canon и Nikon, весящий почти килограмм (950 г) и стоящий почти тысячу долларов.

7.2. FIRIN

Данной серия объективов состоит из 2 моделей для камер с байонетом Sony E: автофокусного FiRIN 20mm F2 FE AF (20mm f/2) и его предшественника с ручной фокусировкой FiRIN 20mm F2 FE MF (20mm f/2).

7.3. AT-X PRO

Самая разнообразная линейка автофокусных объективов для зеркальных фотокамер. «AT-X» расшифровывается как «Advanced Technology-X».

Для КРОПнутых зеркальных камер Canon и Nikon:

• • AT-X 11-20 F2.8 PRO DX;

• • AT-X 116 PRO DX II (11-16mm f/2.8);

• • AT-X 12-28 PRO DX (12-28mm f/4);
  • AT-X 14-20 F2 PRO DX;

Для Sony A выпускается только AT-X 116 PRO DX II.

Для полнокадровых зеркальных камер Canon и Nikon:

• • AT-X 16-28 F2.8 PRO FX;

• • AT-X 17-35 F4 PRO FX;

• • AT-X 24-70 F2.8 PRO FX;

• • AT-X M100 AF PRO D (100mm f/2.8);
  • AT-X 70-200 F4 FX VCM-S – только для Nikon.

Все камеры серии AT-X PRO (за исключением AT-X 70-200 F4 FX VCM-S) имеют фирменный переключатель режима автоматической/ручной фокусировки в виде кольца «One-touch Focus Clutch Mechanism».

7.4. AT-X AF

В серии представлены 2 фишая 10-17mm f/3.5-4.5 для зеркальных камер Canon и Nikon:

• • AT-X 107 AF DX Fisheye — для КРОПнутых камер.
  • AT-X 107 AF DX NH Fisheye — для Full Frame, отличается от предыдущего тем, что не имеет бленды, что позволяет использовать его на полном формате.

7.5. AT-X V

Версии некоторых объективов серии AT-X PRO, оптимизированные для съемки видео.

Включает в себя:

• • AT-X 107 DX NH V Fisheye – автофокусный фишай 10-17mm f/3.5-4.5 только для Canon.

• • AT-X 116 PRO DX V – автофокусный широкоугольник 11-16mm f/2.8 для кропов Canon и Nikon.

• • AT-X 12-28 PRO DX V — автофокусный широкоугольник 12-28mm f/4 только для КРОПнутых Canon.
  • AT-X 17-35 PRO FX V — автофокусный широкоугольник 17-35mm f/4 только для Canon.

7.6. REFLEX

В серии представлен один зеркально-линзовый объектив Reflex 300mm F6.3 MF Macro для системы Micro 4/3. Такие объективы имеют фиксированную диафрагму (здесь f/6.3), зато они очень компактные.

 

8. Вывод об объективе Токина 116

Если резюмировать, то для меня достоинства данного объектива (прежде всего хорошее качество изображения) перевешивают его некоторые недостатки (скорее особенности).

1) В комментарии к рассказу о поездке на машине по сёлам Пермского края Николай Обухов рассказал, как снимать селфи на интервальной съемке.

2) В обсуждении этой статьи мы рассуждали, насколько сложно снять кадры, подобные тем, что сегодня представлены. Николай рассказал, какой ценой он их получил.

3) Видео с уроками по обработке пейзажей в редакторах Лайтрум и Фотошоп. Возможно, после их просмотра станет понятнее процесс использования яркостных масок.

4) На новогодние праздники автор обзора провел дополнительные испытания объектива в мороз и написал дополнительный отзыв о проблемах с замерзанием диафрагмы в холод.

5) Подробное обсуждение, как выбрать нейтральный серый ND-фильтр для того, чтобы размыть воду в молоко или показать движение облаков.

6) У объективов данной модели встречается проблема с залипанием/блокировкой диафрагмы. В комментариях — описание решения проблемы.

	Без широкоугольного объектива практически невозможно снять профессиональный репортаж, так как он подразумевает наличие установочного кадра с общим планом. Урок фотографии о съемке фотоочерка.		Объектив Tokina 11-16mm f/2.8 превосходит версию Tokina 12-24mm f/4 по светосиле. Там, где первый позволит выставить ISO 1000, второму надо ISO 2000. Подробный фотоурок на эту тему.
	Большая статья, в которой показаны примеры ситуаций, где лучше использовать широкоугольный объектив, а где – телеобъектив. Как правильно держать телевик, чтобы не было смаза.		Фотоурок для начинающих фотографов о правилах построения композиции при использовании широкоугольного зума. Ошибки, допускаемые при съемке на ширик. Как улучшить свои фото.
	Рассказ о том, как я фотографировал котят в домашней фотостудии на полный кадр Nikon D610. Там же представлена ссылка на калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния, симулятор боке.		Примеры фотографий, снятых на фишай Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye с полнокадровой тушкой Nikon D800. Там же – съемка на фиксы Nikon 85mm f/1.8G и Nikon 105mm f/2.8 Micro.