Не ошибусь, если скажу, что абсолютно все посетители моего блога имеют опыт съемки на ширик: в смартфонах стоит объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25-28 мм. Только вот, не у всех получаются шедевры. Предлагаю сегодня проанализировать, как фотографировать на широкоугольную оптику так, чтобы не выходило УГ.
Содержание
- Нюансы данного типа оптики.
- Ошибки начинающих фотографов при съемке на ширик:
- Пустой передний план.
- Отсутствует главный объект.
- Слишком много объектов в кадре.
- Искажение лиц при портретной съемке.
- Заключение
Сначала разберемся с аббревиатурой «УГ» — «унылое г..но». Когда начинающий фотолюбитель приобретает свой первый ширик, он тоннами сваливает в соцсети и на специализированные форумы фотографов приблизительно вот такие кадры.
Фото 1. Пример бракованного снимка, снятого на полнокадровую камеру Nikon D600 и сверхширокоугольный объектив Samyang 14 mm f/2.8.
Что хорошего в этом снимке? Наверное, только линия забора, ведущая взгляд зрителя к СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр, если кто еще не прочитал учебник Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве»). А почему я считаю, что эта фотка УГ? Кто-то скажет: «Потому, что здание снято вблизи и наличествует дисторсия» (в данном случае линии стремятся сойтись в одну точку, хотя наяву они являются параллельными). Почему при съемке на ширик появляется дисторсия, если наклонить ось объектива, подробно и со схемами рассматривается в фотоуроке «Зачем мне нужен полный кадр» (ссылку на эту статью и другие, которые будут упоминаться по ходу разговора, можно увидеть в самом низу).
Но я не согласен, что дисторсия здесь — главное зло. Загружаю изображение в Photoshop, делаю дублирующий слой, выставляю направляющие, в меню «Редактирование – Трансформ – Перспектива — Масштаб». Более-менее выравниваю стены строения. Стало лучше (если бы снимал в анфас, результат был бы чуть качественнее). Все равно УГ…
Фотография 2. Если при съемке оставить пространство по краям кадра с запасом, позже в графическом редакторе дисторсию можно исправить парой кликов мышки.
Значит, причина в другом. Я считаю, что эта фотография некачественная, потому что на ней есть средний план (ближний угол здания), задний (дальний угол и колокольня), но нет переднего. Если бы на ближней плоскости находился какой-нибудь интересный объект, зритель даже не обратил бы внимания на дисторсию.
Хотите эксперимент? Беру исходное фото с кривыми стенами и делаю простенький фотоколлаж.
Фото 3. Пример съемки на широкоугольный объектив, когда в наличии имеется передний план.
Бьюсь об заклад, вы даже не сразу обратили внимание, что я в редакторе дополнительно изогнул стены строения…
3.1. Собака притягивает к себе внимание, отвлекая от всего остального. Кажется, можно вытянуть её за лапу. 1/250, -0.33, 8.0, 200, 14.
1. Особенности широкоугольного объектива
У широкоугольной оптики есть две характеристики, отличающие ее от других типов объективов. Во-первых, ширик растягивает перспективу (усиливает): предметы на переднем плане получаются очень большими, а объекты на заднем – быстро уменьшаются в размерах.
Фото 4. Из-за усиления перспективы шириком Samyang 14 mm f/2.8, прямой щит превратился в трапецию. Слово «Бар» и слева, и справа, на самом деле, имеет одинаковую высоту. Выдержка 1/80, экспокоррекция 0.0EV, f/11.0, ISO 100, ФР=14 мм.
Фото 5. Вагоны поезда, можете мне поверить, тоже имеют одинаковую высоту спереди и сзади, хотя из-за усиленной широкоугольным объективом перспективы, они выглядят не очень реалистично. Зато эффектно… 1/160, -1.67, 8.0, 450, 14.
Во-вторых, широкоугольная линза выдает картинку, которую англоязычные фотографы характеризуют как «inclusive», то есть, «включающая, взаимопроникающая». По-русски, я бы сказал, «затягивающая зрителя во внутрь», или «интерактивная».
Фотография 6. Затягивающая картинка ширика Samyang 14 mm f/2.8, полученная на старинную кропнутую зеркалку Nikon D80. 1/160, -0.33, 8.0, 100, 14.
Согласитесь, когда смотришь на эти цветы, кажется, они за стеклом стоят, можно до них дотянуться. Необыкновенное чувство. Ни портретник, ни телеобъектив такого ощущения вам не подарят — это «магия» широкоугольной оптики.
2. Ошибки, которые допускают новички при съемке на широкоугольный объектив
Опытные фотографы выделяют четыре типа недостатков на снимках, полученных любителями на широкоугольные фотообъективы:
- Нет объекта, расположенного близко к объективу.
- Нет четко выделенного СВКЦ.
- Попытка вместить в кадры слишком много объектов.
- Искаженные лица на портретах.
Попробуем проанализировать каждый из этих пунктов.
2.1. Объект расположен далеко от объектива фотоаппарата
На мой взгляд, первая ошибка – это причина 90% слабых снимков и она тесно переплетается со следующими двумя.
Большинство лучших кадров, снятых на широкоугольный объектив, получены с расстояния менее метра (если говорить о крупных объектах) и даже с нескольких сантиметров (если речь идет о маленьких). Например, цветы на снимке №6 я фотографировал где-то с 10 см.
Чтобы получить интересные кадры, мы должны иметь большую глубину изображения (другими словами, усилить перспективу), то есть, должны подойти к объекту съемки на минимально короткую дистанцию.
Проделаем опыт. Снимем фото с уличной скульптурой на полный кадр Nikon D610 с репортажным зумом Nikon 24-70 mm f/2.8 на широком конце ФР=24 мм. Сначала я приближаюсь на очень короткое расстояние: буквально полметра.
Фото 7. Чтобы получить интересный кадр на широкоугольный объектив, нужно подойти вплотную к объекту съемки. 1/50, -1.33, 8.0, 320, 24.
Мне кажется, машина сейчас выпрыгнет с экрана на компьютер! Отхожу чуть дальше, буквально на 50-70 сантиметров и… магия теряется.
Снимок 8. При съемке на широкоугольную оптику очень важно не потерять передний план. 1/50, -1.0, 8.0, 200, 24.
Ну, если отдалиться на пару метров, то наш объект совсем теряется на снимке. Шарм исчезает полностью.
Изображение 9. Как снимать широкоугольным объективом. Фотоуроки для начинающих фотографов. 1/50, -1.0, 8.0, 180, 24.
Считаю, что в примере выше круг из брусчатки более-менее служит передним планом. Если бы его не было, восприятие изображения еще сильнее ослабилось бы.
Но и для тех, кто ненавидит ширики, приведу пример того же сюжета, но снятого на длинном фокусном расстоянии.
Фотография 10. Кадр в тех же границах. Но эффект «можно потрогать» не возникает. Машина явно отдалено от зрителя. Объектив Nikon 24-70mm f/2.8 с камерой Nikon D610. Настройки: 1/160, -1.0, 4.5, 500, 70.
Обратите внимание на размер окон на заднем плане на снимке, полученном на широкоугольный объектив и на телеобъектив. Понятно теперь, почему при фотографировании на фоне горы или памятника, лучше попросить фотомодель отойти от него подальше и для съемки использовать линзу с большим фокусным расстоянием?
В статье с рассказом о том, зачем мне ширик и зачем телевик, я обращал внимание: если на Canon 70-200 mm f/2.8 снять кадр при ФР=200 мм и ФР= 180 мм, то изменение фокусных составит лишь 10% и, скорее всего, не будет заметно зрителю. А на фотографии снятой на Canon 16-35 mm f/2.8 при ФР=35 мм, а затем при ФР=16 мм, несмотря на то, что фокусное расстояние изменилось всего лишь на 19 мм, относительное изменение составило 219%.
Та же самая история с изменением дистанции до объекта съемки: снимаем на телеобъектив – отойдя на шаг, практически не получим изменений в передачи перспективы, на ширик – происходит существенный скачок…
Фотография 11. Учим фотографировать на широкоугольный объектив. Главное правило – снимать с малых дистанций. 1/640, 2.8, 100, 24.
Снимок 12. Чуть отошли от объекта (здесь меньше метра разница в расположении фотографа при съемке) и ширик так растянет перспективу, что не понять, кого мы фотографируем. 1/640, 2.8, 100, 24.
Не нужно забывать, что есть широкоугольные объективы (ФР=24-35 мм для фуллфрейма, и ФР=15-22 мм для КРОПа), а есть сверхширокоугольные (ФР=14-24 мм для FX, и ФР=10-14 мм для DX) – они в разы более чувствительны к ошибкам фотографа, допущенным при построении кадра.
Фотография 13. Снимая на сверхширокоугольный объектив Samyang 14 mm f/2.8, получаем еще более измельченную картину. Как фотографировать на ширик правильно. 1/250, -0.67, 6.3, 100, 14.
Ситуацию как на фото №12 и №13 профессионалы описывают как «расположение элементов композиции на одинаковом расстоянии от объектива и, как следствие, потеря СВКЦ».
Ну, может быть, здесь я подобрал не очень удачный пример, так как машина на заднем плане расположена в 30 метрах. Если бы она стояла в 5-ти метрах от медведя, то оба субъекта слились бы и казалось бы, что они размещаются почти в одной плоскости…
Как это работает? Читайте фотоурок об отличиях кропа и фул-фрейма — там есть схемы и формулы (ссылка размещена в конце данной статьи).
Здесь же расскажу кратко. Если на фото №11 расстояние до медведя составляет 1 м, а до точно такого же мишки на заднем плане — 5 м, то разница в изменении их линейных размеров изображения на снимке составляет Δ=((5/1)*100%-100%)=400%. Когда же фотограф отходит от первого медведя на 2.5 м, то Δ=((5+2,5/(1+2,5)*100%-100%)=114%…
На практике это значит, что в первом случае перспектива выражена очень сильно: медведь на переднем плане будет на снимке выглядеть в 4 раз крупнее, чем скульптура такого же размера, отстоящая от него на расстоянии 5 м. Во второй ситуации такие мишки будут на снимке отличаться в размерах друг от друга лишь в 1,14 раза.
Это значит, что такой трюк, как отойти подальше, снять на ширик фотографию, а потом вырезать объект, не получится, не потеряв магии широкого кадра. Ведь в таком случае перспектива будет выражена слабее.
Для сравнения восприятия: допустим мы снимали бы эти же сюжеты на телеобъектив с расстояния сначала 20, а затем 22,5 метров. Тогда изменение размеров медведей составило бы в первом случае Δ=((25/20)*100%-100%))=25%, а во втором ((27,5/22,5)*100%-100%)=22,2%. Во-первых, размеры обоих скульптур на снимках телевиком отличаются друг от друга существенно меньше, чем при использовании ширика (сравните 25% и 400%), т.е. перспектива выражена слабее. Во-вторых, изменение расстояния до объекта съемки тоже не приводит к драматическим отличиям: 25%/22,2%=1,13 против 400%/114%=3,51…
Поэтому еще раз: хочешь красивые снимки на широкоугольный объектив, подойди ближе, чтобы усилить перспективу, то есть, разницу в размерах между передним и задним планами. Вот еще практический пример. Я подошел к скульптуре на 30см.
Фото 14. Учимся фотографировать широкоугольным объективом Samyang 14 mm f/2.8. 1/50, -0.67, 11.0, 100, 14.
Вроде все нормально, картинка затягивает. А что будет, если дистанцию сократить на 15см?
Снимок 15. Согласитесь, сразу появляется магия широкоугольной оптики? 1/100, -1.67, 11.0, 100, 14.
Отмечу, что примеры здесь подобраны неидеальные с точки зрения композиции. Я тоже учусь и нечасто могу снять шириком свой шедевр. В частности, в данном примере и на кадре с медведями, некрасиво обрезан низ. В фотоотчете я, наверное, оставил бы предыдущее изображение, чтобы плита на земле полностью вошла в кадр. Ну, еще парные кадры для демонстрации постулата: на широкоугольную оптику лучше фотографировать с малой дистанции.
Снимок 16. Как правильно фотографировать широкоугольной линзой? Пример съемки со слабовыраженным передним планом. 1/400, -1,67, 9.0, 450, 14.
Фотография 17. Как только на переднем плане появляется объект, снимок смотрится интереснее. 1/400, -0.67, 9.0, 640, 14.
2.2. Нет четко выделенного объекта в кадре при съемке широкоугольным объективом
Требование иметь в кадре СВКЦ, которое обращает внимание зрителя, взаимосвязано с предыдущим пунктом: чуть отошел подальше – зритель «потерялся».
Дорогой читатель, уж извините, если мой тон получился несколько поучительным. Еще раз повторяю, я тоже не умею снимать шириками, только учусь. А в блоге выкладываю свои «конспекты лекций». Я знаю, что часто бывает, что этот СВКЦ трудно найти и обозначить, что иногда нет возможности приблизиться и т.п.
Снимок 18. На этом кадре нет главного объекта. Зрителю скучно. 1/320, 8.0, 100, 14.
Чтобы оживить такой кадр, жизненно важно найти что-то, что будет цеплять глаз зрителя: камень, надпись, трещина на переднем плане.
Фотография 19. Учимся фотографировать широкоугольным объективом. Если не смогли найти СВКЦ, добавьте в кадр «human element». 1/250, 8.0, 100, 14.
Снимок используется в отчете о поездке самостоятельно на экскурсию в Памуккале в Турции.
Думаете, зачем я в путешествие по дальним странам езжу с женой? Она мне нужна, чтобы привнести «человеческий элемент» («human element») в композицию.
Представьте, вы приехали в глухую деревеньку Ченъян в горах Китая, чтобы сфотографировать старинный деревянный Мост Ветра и Дождя, собранный без единого гвоздя. Ставите камеру на штатив и фотографируете…
Снимок 20. При съемке на широкоугольный объектив Samyang 14 mm f/2.8 без СВКЦ в передней, картинка получается скучной. Кропнутая камера Nikon D5100/ Настройки: 1/13, 10.0, 100, 14.
Ну, своим друзьям вы можете «заливать», что вы снимали документальный репортаж и передний план здесь – столбы по краям снимка. Может, они вас послушают… если не уснут со скуки.
Ха! Но тут вам пришла удача: три китайских богатыря появились ниоткуда и решили спасти фотографию, немного попозировав…
Фото 21. Если на переднем плане есть главный объект, то зритель не заскучает. 1/10, 10.0, 100, 14.
Мне кажется, шансы, что ваши друзья досмотрят фотографии о путешествии во втором случае гораздо выше.
Вот еще примеры кадров, что я снимал на смартфон Asus ZenFone 6 в командировке. У него тоже камера с широким углом.
Фотография 22. Мы стояли на смотровой площадке, ближе подойти нельзя. Переднего плана нет – скукотища. 1/3333, 2.0, 50, 3.78.
Фото 23. Меняем схему: на ПП ставим человека, и снимок оживает. Тут бы еще тетю попросить освободить пространство за спиной фотомодели. 1/2500, 2.0, 50, 3.78.
Для меня самый тяжелый случай – съемка реки с моста или прямой дороги.
Фотография 24. Особенность съемки широкоугольной оптикой. 1/5000, -0.33, 2.0, 50, 3.78.
Не будем обманывать себя: эта машина служит задним планом, хотя кажется, что она — СВКЦ… Более-менее спасает кадр то, что дорога имеет S-образную форму – идеал для композиции. Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, такие снимки приходится обрезать снизу…
Фотография 25. Если при съемке на ширик Вы упустили ПП, попытайтесь обрезать изображение снизу.
Считаю, что такие кадры нужно фотографировать с объектом на переднем плане: машины, камни, люди…И, исходя из расчетов по формуле расчета перспективы, представленной выше, обрезка кадров не заменяет съемку с короткой дистанции.
Снимок 26. Человеки здесь служат не только для ПП, но и чтобы показать зрителю, насколько огромная машина. 1/3333, 2.0, 50, 3.78.
Фото 27. Признаю, что есть сюжеты, где трудно что-то оставить на ПП или нет возможности отойти дальше. 1/3333, 2.0, 50, 3.78.
Снимок 28. Но если удастся найти передний план, то при съемке на ширик, картинка заиграет. 1/1667, 2.0, 50, 3.78.
Считаю, что изображение №28 лучше, так как оно объемнее из-за людей на переднем плане, которые, к тому же, дают возможность зрителю оценить масштабы экскаватора. Так же здесь повернута стрела машины – появился передний план, средний (ротор) и задний (сама машина). На кадре №27 есть всего лишь один задний план, а переднего и среднего нет.
Кстати, я не всегда ставлю главный объект впереди. При этом кадры тоже могут получиться интересными.
Фото 29. Учимся фотографировать на ширик. 1/100, -1.33, 8.0, 160, 14.
Данный снимок используется в отзыве о восхождении на гору Малиновая в Башкирии.
Фотография 30. Привлечение «человеческого элемента» для демонстрации масштабов объектов при съемке на широкоугольный объектив.
Моя теория здесь в следующем: на этих кадрах главный объект не человек, а окружающая его среда, и она, как и нужно, располагается близко к фотографу.
2.3. Попытка разместить на снимке слишком много
Ширик имеет очень большой угол обзора. Это помогает, когда мы хотим показать, например, среду обитания нашего объекта. Но это и мешает строить композицию, так как на снимке может оказаться слишком много второстепенных деталей, отвлекающих от главного. Тут только один совет: знать меру и быть осторожным, выбирая границу кадра.
2.4. Съемка портретов на широкоугольный фотообъектив
Наверняка, вы много раз встречали строгие рекомендации: на ширик портреты людей не снимают, так как сильно искажаются пропорции лица и тела.
Фотография 31. При съемке на ширик с близкого расстояния рука кажется огромной, в сравнении с телом – эффект усиления перспективы. 1/80, -1,33, 11.0, 100, 14.
Фото 32. Выход один – отойти подальше. Но можно потерять «магию». 1/80, -1.33, 11.0, 100, 14.
Первый кадр сфотографирован с расстояния 15 см, второй – с 30 см.
Я бы здесь внес уточнение. Когда вам пишет девушка, фотомодель: «Уважаемый фотограф, снимите, пожалуйста, мне портфолио», — наверное, лучше взять портретник Canon 50mm f/1.4 или Canon 85mm f/1.4. А если вы идете по улице и снимаете стрит-фото, можно получить очень интересные снимки на широкоугольный объектив с эффектом вовлечения зрителя.
Фото 33. Применение ширика для съемки портретов. Стрит-фотография. 1/50, 10.0, 250, 24.
Фото 34. Несмотря на то, что рука у модели непропорционально длинная, считаю, что здесь криминала нет. Есть немного юмора. 1/250, 8.0, 100, 14.
3. Заключение к обзору
Подведем итоги. Без широкоугольного объектива очень трудно, а иногда и невозможно, снять профессиональный репортаж со свадьбы, Дня рождения, вечеринки и путешествия. Хотя бы потому, что нужен установочный кадр с общим планом, дающим зрителю понимание, где происходит событие (смотри урок «Как фотографировать фотоисторию»).
Чтобы фотки с ширика не были УГ, нужно следовать простым правилам: 1) подойти близко; 2) показать зрителю четко, кто главный объект; 3) не делать «мешанину» из тысяч субъектов, быть проще; 4) если хочется естественных пропорций тела человека, используются большие фокусное расстояние, но для стрит-фото и юмора не стоит стесняться снимать на ширик.
Понимаю, что я не авторитет в фотографии, но попробуйте внимательно обдумать те тезисы, что я здесь изложил. Затем зайдите на сайт Mywed и проанализируйте лучшие кадры – 30% свадебных фотографий сняты на ширик. Затем наберите в Гугле фразу «Коммерсант, лучшие фотографии года». Там тоже треть сюжетов получены на широком угле. Проанализируйте каждое фото, сравните с тем, что есть в вашем портфолио, и тогда тоже станете снимать шедевры на широкоугольный объектив. Удачи друзья!
Также хочу добавить, что всё вышеизложенное не значит, что мы всегда должны использовать ширик, и бывают исключения, когда мы не следуем описанным в статье правилам. Еще обращаю внимание, что в фоторепортаже желательно чередовать кадры, сделанные разными типами объективов: если все снимки будут сняты на широкоугольный объектив, зритель заскучает.
Обратили внимание, что при съемке на этот тип оптики чрезвычайно важное значение приобретают линии в кадре? Почти везде они очень цепко «захватывают взгляд» и ведут зрителя туда, куда нужно фотографу. Нужно быть очень внимательным при построении композиции.
Дополнение от 05.01.2021
Хочу еще раз коснуться темы съемки портретов на широкий угол. В тексте выше вы видите ссылку на обзор Samyang 12 mm f/2.0 — там приведены примеры ситуаций, где без этого типа оптики никак не обойтись: свадебная съемка, репортажи и стрит-фото, фотосъемка в путешествиях и прочие. Вот посмотрите видеоролик «These wide angle shots are RIDICULOUS» (Эти снимки на ширик ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ). Обратите внимание, как автор использует свойства объектива: он выискивает красивые геометрические формы и на их фоне ставит модель.
В этом ролике автор разместил обзор вспышки и портретной тарелки — думаю, тоже пригодится для опыта съемки классных портретов. Кадры сняты на полнокадровую беззеркалку Nikon Z6 II с зумом Nikon Z 14-24mm f/2.8 S.
* * *
В этой статье мы видели фотки, снятые на сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2,8. У такой линзы есть родственник: объектив фишай («рыбий глаз», fish-eye), обладающий специфической картинкой. Посмотрите примеры портретов и репортажа, снятые на полный кадр Nikon D800 и Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor.
Если урок показался вам полезным, очень прошу поделиться ссылочкой на него в соцсетях. Так же советую почитать другие статьи на эту тему.
Сергей! Очень надеюсь, что Катю ты берёшь в путешествия не только, чтобы был объект для позирования тебе! 🙂 Спасибо за этот обзор. Хоть и есть в арсенале ширик Sigma 10-20mm f/3.5, снимать я им не умею. Может теперь появится желание почаще его использовать.
Помню своё удивление, когда попробовала им первый раз снять именно портрет. Пошли вечером на реку, закат хороший… Дай-ка сделаю портретное на фоне заката. И сделала для себя вывод: портрет можно снимать и шириком. Но не нужно… не для этого оно. Оказывается, просто подход неправильный.
Теперь нужны просторы и время. Будем тренироваться! И использовать твои советы.
Привет, Галина! Конечно, Катю беру в походы, чтобы интереснее было… и чтобы позировала тоже. 🙂
Для себя сделал вывод, что для полного счастья в арсенале фотографа должны быть все типы объективов: и широкоугольный, и макрик, и нормальный, и телеобъектив. У каждого своя специализация, что позволяет достичь максимального художественного эффекта. Если умеешь пользоваться этим инструментом…
Снимать на широкоугольный, и тем более — на сверхширокоугольный, мне тоже трудно. Рассказывал, как взял у тебя Sigma AF 10-20mm f/3.5 EX DC HSM для обзора и ничего интересного не смог отснять. Нужно тренироваться.
Привет, Сергей! Спасибо за очередной интересный пост по фотосъемке! Вроде известные вещи, однако с удовольствием еще раз их повторил!
Пожалуйста, Алексей! Раньше я фотографировал широкоугольным объективом интуитивно. Сейчас разложил у себя в голове по полочкам — может, лучше результат будет получаться. 🙂
Спасибо, Сергей! Статья с правилами съемки на широкоугольный объектив очень понравилась.
Благодарю за обратную связь, Олег! Надеюсь мой «конспект» поможет фотографировать на ширик одни шедевры. 😉
О! В блоге появился мой тезка! Согласен с ним: статья очень понравилась. При том, что, как ты знаешь, я не люблю снимки с широкоугольной оптики. Подсознательно они у меня ассоциируются со съемкой буллшит-смартфонами, так как геометрия кадра в таких девайсах сопоставима с той, что получается при съемке широкоугольным объективом на приличных фотокамерах. Но бесценный опыт твоей статьи — это наглядная демонстарция мысли: «Если геометрические искажения для снимаемого объекта некритичны, именно они при съемке шириком позволят подчеркнуть характер объекта и дадут возможность построить выразительный кадр».
Отдельное спасибо Кате за наглядную иллюстрацию, как разительно меняется кадр, если в нем присутствует human spirit! 🙂
В общем, получился еще один концептуальный и наглядный фоторассказ о том, как строить свою фотографическую картину мира, уже с помощью широкоугольного объектива. 🙂
Привет, Олег! Спасибо за такой эмоциональный отзыв! Как я указал в статье, понимаю, что представленные фото — не шедевры. Но эффект изменения впечатления от снимка в зависимости от расстояния до объектива передают.
Уже после публикации статьи встретил мнение, которое тоже разделяю: «Новички покупают широкоугольный объектив, чтобы вместить в кадр как можно больше. Профессиональные фотографы берут ширик, чтобы подойти как можно ближе…» 🙂
Геннадий: «С интересом прочитал урок съёмки на ширик, но осталось много вопросов. Сергей, разъясни чайнику: объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom-Nikkor относится к ширикам или куда еще?»
Сергей: «Привет, Геннадий! Китовый объектив 18-55 — универсальный зум. Изменяя фокусные расстояния, ты получаешь хоть ширик (на фокусных 18-20 мм), хоть с нормальным углом поля зрения, как у портретника (при 55 мм фокусного).»
Геннадий: «Спасибо, Сергей! Я не представлял, что универсальным объективом можно снимать, как шириком. Если не задумываешся, то ничего хорошего не получается.»
Сергей, всё очень доходчиво написал. У меня хоть и нет «ширика», но было интересно почитать и увидеть разницу. Про медведей я только запуталась, где второй мишка? Куда дели его? Одна дырка осталась. 🙂
Здравствуй, Валентина! Просто я грузовик на заднем плане «заменил» на медведя — вот немного и запутал читателя. 🙂 Надо всё самому пробовать. Своим широкоугольным объективом Samyang 14mm f/2.8 уже почти 4 года фотографирую, а даже сам не ожидал, что изменение дистанции до объекта съемки в 15 см так сильно влияет на ощущения от картинки.
Как говорится, все подробно и доходчиво. Особенно полезно будет новичкам. Да и не новички что-то почерпнут для себя.
Миша, буду доволен, если кому-то этот урок поможет. Вдруг, года через три какой-нибудь фотограф возьмет главный приз на фотоконкурсе «World Press Photo», и окажется, что его фотографическая судьба круто изменилась, когда он прочёл рассказ о том, как снимать широкоугольным объективом, чтобы проявлялась «его особая магия». 😉
Привет, Сергей! Долго не решался написать комментарий к этой статье. В принципе, я не имею морального права тебя критиковать, так как очень редко беру камеру в руки, т.е. даже критики не заслуживаю… И все же, очень сомнительная статья. Не столько утверждениями, сколько иллюстрациями к постулатам, и это — основная претензия: впечатление, что статью готовил на коленке. Мое мнение: тем самым ты проявил неуважение к читателям.
Теперь по сути. Как ни крути, а широкоугольный объектив, прежде всего, нужен для интерьерной и архитектурной съемки, а «усиление перспективы» — дополнительный плюс, которым надо пользоваться избирательно и, подчеркну, умело. Сразу пример: фото №5 — эффект не достигнут. Для сравнения, чтобы далеко не ходить, советую посмотреть фотку в статье Википедии «Широкоугольный объектив». И я не приму отговорку о таланте — ты просто поленился найти или сделать нужную иллюстрацию.
Другой пример — фото №7. «Большинство лучших кадров, снятых на широкоугольный объектив, получены с расстояния менее метра…» Согласен отчасти, но здесь опасность сползти в шарж. В этом примере ты и «шаржа» не достиг. В чем причина? Думай сам, может встать надо было по-другому или кадрировать иначе? Не знаю.
Можно и дальше разбирать, но не вижу смысла — статья неубедительна.
P.S. Вопрос: передний план нужен исключительно только при фотографировании на «ширик»?
Большое спасибо за критику, Евгений! Она не дает возможности «звездить» и заставляет постоянно помнить о своем месте. 🙂
Прежде всего, соглашусь, что иллюстрации, в этом уроке представленные — не ахти. И причин тут несколько. Во-первых, действительно, не смог пойти в город и за один вечер отснять шедевры. Для меня это тоже очень и очень трудно. Уже упоминал: у Галины взял Nikon D5200 и широкоугольный зум Sigma 10-20mm f/3.5, с которым выехал за 100 км в другой город, чтобы отснять фотообзор. Результат — статью так и не стал писать, так как, в первую очередь, не увидел шикарных кадров, не смог…
Во-вторых, можно было потратить на съемку фотографий для урока несколько недель, выбирая шедевры. Но тогда читателю пришлось бы ждать этот обзор еще полгода (задумал я этот фотоурок несколько месяцев назад).
Именно понимая, что мои фотографии — не шедевры, я и настояльно рекомендовал в конце урока полистать лучшие фотографии года газеты «Коммерсант», зайти на сайт свадебщиков MyWed. Там 30% фоток просто великолепны! И я надеялся, что фотограф прочитает мой текст, потом изучит отличные снимки на этих ресурсах (или, например, на 500px) и увидит, как работают те законы съемки на широкоугольный объектив, что я описал.
Конечно, я категорически не согласен, что широкоугольный объектив предназначен, в основном, для интерьерной и архитектурной съемки. Точнее, нужно детализировать, что ты понимаешь под этими терминами. Для профессиональной съемки в каталогах используются титл-шифт объективы, поскольку они не имеют таких проблем с дисторсией, как ширики. Но и стоят такие линзы — ого-го-го!
Считаю, что наличие нескольких планов на фотографии обязательны во всех жанрах съемки. Просто при фотографировании на коротком фокусном расстоянии его отсутствие особенно проявляется.
P.S. Ну, а если ты усмотрел неуважение к читателям, то прошу извинения. Возможно, выбран слишком нравоучительный тон при посредстенных иллюстрациях. Тем не менее, надеюсь, что статья замотивирует открыть MyWed и посмотреть примеры более качественных снимков, сделанных на ширик.
Не хочется вступать в спор, но вижу деваться некуда.
«Я категорически не согласен, что широкоугольный объектив предназначен, в основном, для интерьерной и архитектурной съемки», — пишешь ты, я такого и не утверждал: «Широкоугольный объектив, прежде всего, нужен для интерьерной и архитектурной съемки, а «усиление перспективы» — дополнительный плюс, которым надо пользоваться избирательно и, подчеркну, умело». Вот мои слова. Умело!
Отсылкой к «авторитетам» из «Коммерсанта» или «MyWed» меня не убедить — талант и через лупу шедевр снимет! Возьмем пример с велосипедистом (и это, я предполагаю, что велосипедист на улице Ваинера, с таким же успехом это может быть и шарманщик), что я вижу: огромный кулачище в окружающей его мазне. Как сказал — и шаржа не получилось!
Другой пример, долженствующий подтвердить постулат про передний план — фото №№18-21. Отличный пример пейзажей (архитектурных или интерьерных, как угодно) на широкоугольный объектив, с переднем планом или без, а фотки мне нравятся, потому как их, даже с отсутствием людей, без переднего плана не назовешь. Другой образец рядом — №29, иначе как «взрыв в елках» я его не назову, и передний план не спасает.
Резюмирую: на мой взгляд, вместо того, чтобы использовать в статье кучу фоток, вызывающих нарекания у придиры, стоило бы потратить полдня на один сюжет, но полностью исключающий все четыре постулируемые ошибки.
Евгений, любое обучение делится на несколько этапов: изучение теории, опробывание знаний на практике, анализ ошибок, новые практические занятия, новый анализ.
Данная статья — моя попытка понять, почему у одних фотографов получаются шедевры, их приглашают на выставки, их работы публикуют журналы и тысячами воруют пираты, а у других такого не происходит.
Спасибо за обратную связь — вижу, что с задачей показать, как НЕ нужно снимать на широкоугольный объектив я не справился. Тем не менее, привел в порядок кое-какие свои мысли на эту тему. Надеюсь, в будущем смогу вас удивить своими снимками с ширика! 🙂
По поводу велосипедиста — считаю, что либо его на широкоугольный объектив нудно снимать с большим кулаком, либо использовать другое фокусное расстояниею
Сергей, не буду комментировать статью (не обижайся, но я согласен с предыдущим оратором), меня зацепил велосипедист. Я не был в твоем городе, но, судя по всему, эта скульптура — дело рук нашего Церетели. Наездник меня напугал также, как и клоун в сквере у цирка на Цветном бульваре — иллюстрация романа «Оно» Стивена Кинга. Вопрос: он один или скульптуры две? Видел фотку, где у велосипеда одно колесо — вандализм? Порылся в интернете: Екатеринбург — родина велосипеда, с ума сойти. Требую разъяснений!
Если это так, то фотографировать надо именно «с большим кулаком»! 🙂
Миша, на пешеходной улице Вайнера у нас много мини-скульптур появилось — надо же с кем-то селфи снимать! 🙂
Если начну про изобретение велосипеда говорить, что уйдем в холивар, поскольку для меня этот вопрос сходен с таким: «Кто на заводе важнее? Инженеры и рабочие, которые производят классный товар или отдел продаж, который умудряется конкурировать на рынке и продавать то, что выпустели технари?» Думаю, что правильный ответ: симбиоз всех служб, без которого не могло бы все это функционировать. Но, когда голова горячая, то скажу сразу: «Конечно продавцы, умудряющиеся продать это УГ». 🙂
Так и с Артамоновым, изобревшим велосипед, или с Поповым — придумавшим радио, с тульскими кузнецами, подковавшими блоху. Придумать-то придумали, но коммерческий успех у иностранцев… И английская блоха после наших кулибиных, наверняка, больше прыгать не смогла… 🙂
Ладно, с этим ясно. Теперь — как фоткать.
Попробую сформулировать на «бумаге», что я думаю о фотографировании скульптур. Начну с признания: я не только не умею фоткать скульптуры, но и не понимаю скульптуру, как художественное творение. Т.е я не чувствую пластику.
Проще с классическими работами: прежде всего, там всегда есть история — в том смысле, что в основе сюжета скульптурной группы или за отдельной фигурой стоит сюжет или герой из Библии (Ветхий завет) или античный миф и герой (бог). Воспринимаю я такую скульптуру чувственно, но античность и славилась чувственностью, иногда и с перекосами в содомию 🙂 (правда, в библии с оттенком осуждения). Тут я свободно плаваю.
Сложнее с «Кутузовыми-Суворовами» — что бы я о них ни знал, а оценить работу художника практически не могу. В этом случае я ориентируюсь на оригинальность работы. Поясню примером: скульптура Давида Черного «Конь». В этом творении Святой Вацлав сидит на брюхе своего мертвого коня, подвешенного за ноги. Скульптура — добрая усмешка над любовью чехов к одноименной скульптуре на Вацловской площади в Праге. Как фотографировать? Думаю, что в первом случае, что во втором — найти ракурс, усиливающий эффект от произведения. В первом случае – чувственно-нравоучительный, но не впадая в порнографию, а во втором — оригинальность, но не уродуя и не оскорбляя.
Если в этом может помочь «ширик» — так тому и быть! Но если доминирующее положение на фото занимает кулак, а все остольное размыто, то я и не знаю, что думать?!
Миша, я считаю, что широкоугольный объектив — один из инструментов для выражения творческого замысла фотографа. Подчеркиваю: один из многих.
Задача фотолюбителя: 1) выбрать подходящий инструмент; 2) правильно им воспользоваться. Предмет этой статьи — рассказать, что если выбрал ширик, то будь добр следовать определенным правилам. Без их соблюдения не получится. Или используй другой инструмент…
Приведу пример. Отверстие в металле можно обработать фрезой, протяжкой или сверлом. Чтобы их не испортить, нужно обеспечить охлаждение и не превышать шаг подачи. Вот тема этой статьи. А какое приспособление выбрать, отчасти, обсуждается в уроке «Зачем мне ширик и телевик».
Добавлю: в ситуации с памянтником Святому Вацлаву рекомендую использовать прием «наработки кадра» — сделай минимум 10 кадров одной и той же сцены с разных точек, разными объективами, с разными настройками. Даже профессионалы не снимают шедевры с одной попытки.
Ну, с «Конем» ты уже опоздал советовать: снято, сделано-переделано, забыто. В новой редакции мне нравится черно-белый вариант, где Святой Вацлав вырван пучком света из темноты.
То, что ширик — один из инструментов, спорить невозможно, вот и таскаешь за собой рюкзак со стеклом. 🙂
Сергей, очень информативная и интересная статья. На одном никоновском ресурсе было еще кое-что про ошибки съемок на «ширики».
1. Из-за неверного расположения камеры небо как бы прилепляется, становится слишком близко к земле, вот пример моего ошибочного кадра: https://yadi.sk/i/lkzZZuH73K5yHc.
2. Чтобы передать ощущение «круглого» большого объекта, надо обязательно показать его края и какую-то яркую деталь в центре. К сожалению, на этом снимке (https://yadi.sk/i/GvnavxOZ3K5yM6) никто не захотел идти по колено в снегу к центру маленького заливчика за скалой Шаманка, а края не удалось показать «аля-квадрокоптер», поскольку можно было вместе с фотоаппаратом полететь с обрыва, а держать мою тушку было некому.
3. При фотографировании на открытой диафрагме, края снимка резко деградируют, плюс для какой-никакой светописи на «ширик» нужно 2 мощных фонаря, а не один слабый, как у меня (https://yadi.sk/i/dMG73Mkk3K5yPB). В данном случае вынужденная ошибка в том, что передний план отсуствует как таковой, УАЗик слишком далеко, палатки или деревьев нет. С другой стороны, заснять спящий бивуак в тайге с другой точки было невозможно: поляна в тайге сама по себе редкость, а с другой точки снимок либо закрыли бы деревья (не хватило бы света от фонаря, свет от звезд был бы не виден), либо засветил бы костер (снимок ушел бы в оранжевые тона на выдержке по правилу 600). Плюс фотографировать пришлось прямо из мха, поскольку поиски пенки или палки ночью в тайге могут закончится втыканием означенной палки или пенька в брюшную полость при падении.
Спасибо, Алексей, за дополнения. Наверное, еще нужно учесть, каким образом мы снимаем, и те фотографы, от чьих кадров мы без ума. У меня в блоге большинство снимков получены по принципу: «Пришел, увидел, снял в тех условиях, что были и ушел». Уверен, что большая часть шедевров снимается по-другома: «Пришел, посмотрел, обдумал, подождал час, день, неделю, пока будет идеальный свет, пока кто-то заберется по снегу, куда нужно, и т.п.»
Вопрос: «А как нужно поворачивать объектив, чтобы небо «не прилеплялось»»?
Когда фонарь один, придется использовать технику стеккинга: сбор одного кадра из нескольких. В отчете о походе на скалы Петра Гронского, фото №9 с машиной получено шутк из 15-ти кадров. На каждом отдельном снимке освещалась определенная зона, а потом в Фотошопе все они собраны в один с использованием масок.
Вы правы: когда собираешь ягоду, попутно ставишь палатку, разжигаешь костер, рубишь дрова, жаришь грибы, пересыпаешь ягоду, готовишь спальник в УАЗике и прочее, то, зачастую, снимать HDR времени нет, а не то что делать вертораму (грибы сгорят). 🙂
Потом же надо найти время все это склеить и обработать (звезды вырезать и склеивать — та еще задача). А надо еще и о семье, и тех, кто рядом с тобой, подумать и помочь.
А.М. Родченко и Анри Картье-Брессон делали фотографии, имея возможность лишь обрезать кадр. Безусловно, часть кадров этих мастеров постановочные (но только часть). Полагаю, сама техника и качество съемки имеют второстепенное значение: на той же Радоживе есть снимок автора с 1,2 мп. телефона Нокиа зимой. Тем не менее, этот снимок прекрасен (судя по всему, вряд ли постановочный и сильно обработанный).
У меня был снимок 2006 года с Нокиа 6233 (дедушка и бабушка едят арбуз вместе, случайно сфотографировал без постановки), родственники послали этот снимок в районную газету на фотоконкурс в 2013 г. Несмотря на то, что в конкурсе участвовали фотографы с профессиональными камерами, победило моё фото (о чем даже не знал). Фотографией в этот момент даже не увлекался. С позиций качества, заваленного горизонта, экспозиции картинка ужасна, с точки зрения эмоций и момента, видимо, близок людям.
Стремление фотографов к постановочным фото, идеальной технической обработке делают фотографию «вещью в себе». Принцип «пришел увидел, снял» работает. Конечно, профессионалы, например, в военной фотографии могут снять хорошее постановочное фото, особенно то, что мы помним по Великой отечественной войне, но тут у нас возникает именно ассоциация с реальными событиями и поэтому мы им верим.
Те фото тайги, гор, рек и озер, деревенской жизни, что есть в сети, никуда не годятся по степени достоверности. Таких цветов, сцен, солнца, туманов, отсутствия всякой грязи, в природе не бывает. Снимками можно обманывать только городских жителей, дальше МКАД не выезжающих. Можно сравнить фотографии профессиональных фотографов (например) Рязани начала XX века и снимки той же Рязани начала XXI века. Старые черно-белые фотографии гораздо более живые, нет искусственных цветов и подгонки кадра под идеальную картинку.
С точки зрения психологии, если дать людям возможность выбора, то наиболее сильно из всех приведенных вами фото запомнится именно фото №3, при этом качество башни можно улучшить, а качество девушки ухудшить для создания некой средней картинки, или снять все вместе на сотовый телефон (у него — как раз гиперфокальный широкоугольный снимок будет, хотя и портрет неплох будет).
Можно со 100% вероятностью говорить о том, что улучшение качества снимка в этом случае особо ничего не даст или даст обратный эффект («не верю»).
Алексей, вопрос о постановочных фотографиях, о том до какой степени можно обрабатывать — сугубо холиварный, уже тысячи комментариев исписали во многих статьях.
Тут отмечу, что и постановку, и обработку пейзажа можно снять профессионально, можно — УГ… У меня чаще получается последнее. 🙂
Судя по фото, у Вас отлично получается! Не знаю ни одного фотографа, который хотя бы свой каждый 10-й снимок мог выделить, как хороший! 🙂 В Windows 10 на рабочий стол идут профессиональные фотографии с такими же размазанными звездами, как у меня (хотя, подозреваю, у них была вообще полнокадровая матрица и f1,8 на 14 мм), но до того качества, что мы видимо ночью глазами, камерам —
как «до луны».
Конечно, работа мастера — это круто, но грань между шедевром и хорошей картинкой настолько мала, что трудно сказать, существует ли она для мозга. Собственно, видео о красоте (не фотографии).
Маркетологи давно взяли на вооружение.
Здравствуйте, выбираю, что купить: Nikon 610 или 750. Случайно наткнулся на Ваш блог, очень интересный обзор. Спасибо Вам за работу.
У Вас Никон 610, не пожелели, что выбор пал на него?
Добрый вечер, Сергей! Спасибо за добрые слова. Думаю, вы уже прочитали мой сравнительный обзор, чем Nikon D750 отличается от Nikon D610. На Ваш вопрос я отвечал уже несколько раз — наиболее свежий отзыв можно посмотреть в комментариях к статье о том, как создавали Никон Д750.
Если коротко — я нормальный человек и хотел бы Nikon D750, но вижу, что для моих сюжетов он никакого сверхпреимущества не дает (точнее, у Nikon D610 нет сверхнедостатков), поэтому решение приобрести Nikon D610 было правильным. В январе я купил подержанный телевик Nikon 70-200mm f/2.8G — будем считать, что из уплаченных 105 тысяч рублей, 37 тысяч — за счет сэкономленной разницы в цене тушек. 🙂
Отличная статья о том, как пользоваться шириком! Приятно читать, что-то узнавать новое.
Спасибо, Ильдар, за такую положительную обратную связь об этом фотоуроке. Считаю, что научиться снимать шириком труднее всего, если сравнивать данный тип объектива с нормальным и с телеобъективом. Но если «одолеть» его, можно получать шедевры.
Удачных Вам фотографий, в том числе и с использованием широкоугольной оптики!
Сергей, здравствуйте! Очень понравилась статья о том, как пользоваться шириком! Спасибо Вам за советы и примеры! Подписалась на Вас. 🙂
Скажите, пожалуйста, чем отличаются КИТовые объективы с ФР 16-50 мм от фикса 16 мм? Будет ли разница в перспективе при съемке с 16 мм расстояния с китового объектива и с фикса 16 мм? И, например, будет ли разница между фиксом 50 мм и, опять же, КИТом 16-50 при съемке с ФР в 50 мм? И, имея китовый объектив 16-50 мм, есть ли смысл покупать эти фиксы (но с большей светосилой) или выбрать, например, 14 мм и телевик?
Буду очень благодарна за совет. 🙂 Снимать хочется пейзажи, стрит-фото, портреты. Хочу приобрести камеру Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Вот смотрю, какие объективы в перспективе хочу (на какую сумму рассчитывать). До этого была зеркалка Sony A KIT 18-55mm, вроде (модель не помню точно). Не хватало светосилы от КИТового объектива, в сумерках и при плохой погоде прямо ну очень темно (либо зернисто/смазанно). Камеру продала. Зеркалку не хочу больше из-за габаритов.
Спасибо!
Здравствуйте, Дарья. Рад, что моя писанина понравилась, и Вы решили подписаться на извещения о новых статьях. Надеюсь, не разочарую в будущем.
Ответы на Ваши вопросы.
1) Разницы в передаче перспективы при съемке с одинаковым фокусным расстоянием на зум и на фикс не будет. Более того, я специально проводил опыты: если фотограф стоит на одном месте и снимает картинку, например, на 50 мм, а затем на 16 мм, потом из второго кадра вырезает картинку так, чтобы границы совпадали с 50 мм, то отличий тоже не будет.
2) Может быть разница в дисторсии (степени искривления картинки), обусловленная конструктивным исполнением объектива: в какие-то модели встраивают асферические линзы, уменьшающие дисторсию. Например, в объективах Laowa 9mm f/2.8 Zero-D аббревиатура «Zero-D» значит «Нулевая дисторсия».
3) Обычно фикс дает более качественную картинку, поэтому люди покупают его на замену КИТу. Например, у меня на КРОПе были Nikon 17-55mm f/2.8G ценой в 2,5 раза дороже Samyang 14mm f/2.8, но картинка мне больше нравилась именно с Самъянг, и пейзаж я снимал на нее.
4) Есть ли смысл покупать фикс Sony E 16mm f/2.8 (SEL16F28) с большей светосилой в сравнении с КИТовым Sony 16-50mm f/3.5-5.6? Конкретно про модель Sony E 16mm f/2.8 (SEL16F28) утверждать не буду: пробежался по отзывам в Интернете – говорят, что до f/5.6 мылит. Сейчас я пишу обзор с примерами фото на ширик Samyang 12mm F2.0 NCS CS на тушке Fuji X-T2 (есть версия и под Sony E) – он дает в разы более красивую картинку, чем КИТовый SELP1650 и блинчик SEL16F28, причем на открытой f/2.8 очень хорош тоже. Правда, мануальный, что не так страшно, поскольку на таком коротком фокусном расстоянии зона ГРИП очень широкая.
Что дает светосила на широком угле? При съемке пейзажей она не особо нужна, так диафрагму зажимают до f/8-11. Для стрит-фото и портретов лично мне нужна, так как я хочу открывать диафрагму и размывать фон, получать менее шумную картинку, иметь более короткую выдержку при съемке со слабым освещением. В ситуации, когда на Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6 придется выставить ISO 1600 единиц при ФР=16 мм и f/3.5, на Samyang 12mm F2.0 NCS CS можно удержать 1000 единиц ISO, что благотворно скажется на качестве картинки.
Эх, зацепили шириками! Вот нашел видео, где съемка выполнена на упомянутый мною ширик Samyang 12mm F2.0 NCS CS, правда, снятое не на Sony A6000, а на Sony A6300. Мне кажется, вполне приемлемая картинка.
Учтите только, что видеоролик снят с использованием ручного стедикама Zhiyun Crane M для уменьшения смаза.
Так вот, насмотрюсь примеров и тоже себе куплю новый объектив… Хоть у меня Sony A6000 – это резервный вариант для съемок в командировках. 🙂
Очень интересная статья. Спасибо большое! Я хочу преобрести ширик Canon EF-S 24mm f/2.8, но смогу ли я делать отличные снимки на камеру Canon 1100D? Я фотографирую для себя пока что, и нет возможности приобрести модель получше.
Здравствуйте, Елена. Благодарю Вас за отзыв по моей статье.
Как я понимаю, Вы уже фотографируете на зеркалку Canon 1100D и хотите приобрести еще широкоугольный объектив к ней? Что касается качества картинки, то я ничего не могу сказать. Ищите отзывы владельцев. Отмечу только, что 24 мм на КРОПе — это довольно узко, это уже трудно назвать шириком.
В моем понимании, ширик для Кенон 1100Д — это от 10 до 15 мм. Когда я снимал на КРОПнутую камеру, у меня 24 мм было самым маловостребованным фокусным расстоянием. Я рассказывал как-то, что однажды сел, открыл папку с фотками из отпуска и посчитал, какие фото на каком фокусном сняты. Рекомендую и Вам так поступить.
Сергей, спасибо за замечательный обзор. Все четко и понятно. Нашла для себя много полезной информации о съемке широкоугольной оптикой!
Здравствуйте, Елена. Благодарю Вас за такую приятную обратную связь. Надеюсь, мои попытки рассказать, как снимать широкоугольный объективом окажутся полезными. Удачных фотографий!
Сергей, спасибо огромное за статью! Стало много понятнее что такое широкоугольный объектив. Никогда не держала его в руках, мои объективы: 70-300, 50 и 105 макро. Сейчас собираюсь в поездку в Тункинскую долину и голову сломала какой объектив с собой взять в качестве пейзажника: Rokinon 14/2.8 ; Nikon 28/2.8 или Nikon 24-85? Помогите с выбором, пожалуйста 🙂 Камера D750.
Ирина, во-первых, раз Вы поедете в горы, советую Вам обязательно посмотреть урок, как снимать ночные пейзажи с освещенным фонариком передним планом. Размещен он в комментариях к обзору КРОПнутого Samyang 12mm f/2, но автор снимает на Nikon D750 + Nikon 20mm f/1.8.
https://photo-and-travels.ru/obzor-shirokougolnogo-obieektiva-samyang-12mm-f-2-0-ncs/comment-page-2/#comment-44067
Во-вторых, у меня есть Samyang 14mm f/2.8 (он же Rokinon 14mm f/2.8), который я очень люблю, но!!! Это сверхширокоугольный объектив, в него входит необъятное. Мне очень не хватает фокусных расстояний 18 мм и 21 мм (24 мм у меня есть на Nikon 24-70mm f/2.8G). Поэтому я лично мечтаю о покупке Nikon 14-24mm f/2.8 или его более дешевых аналогах: Sigma 14-24mm f/2.8 DG HSM Art или Tamron SP 15-30/2.8.
Это так, к размышлению. Ответы на остальные вопросы:
1) Я слышал много хорошего про КИТовый объектив Nikon 24-85mm f/3.5-4.5, но считаю, что лучше купить б.у. Nikon 24-120mm f/4 или Tamron AF SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD G2 (A032).
Ну ладно, будем считать, что Вы ориентируетесь на свой личный бюджет и выбираете только из указанных моделей.
Считаю, что Nikon 28mm f/2.8 слишком узкий для ширика, и он будет перекрыт в дальнейшем штатником, без которого фотографу трудно обойтись. Поэтому его пока бы не покупал. Если сравнивать Rokinon 14mm f2.8 и Nikon 24-85mm f/3.5-4.5, то второй более универсальный, я бы купил сначала его.
В сухом остатке, мне видится логичной такой приоритет: 1) штатник с универсальными фокусными; 2) сверхширик или зум ЭФР 14-24; 3) специфический ширик типа Nikon 28mm f/2.8, Nikon 20mm f/1.8 и т.п.
Удачного путешествия и отличных фотографий! Рекомендую в разделе «Фотодело» посмотреть все статьи, касающиеся широкоугольной оптики: Tamron 11-16mm f/2.8, Laowa 15mm f/4 macro, Samyang 12mm f/2 и Samyang 14mm f/2.8. Не все они подходят под Nikon D750, но в каждой статье есть толика полезной информации.
По поводу оптики до съемки в горах. Пересмотрел сейчас свой отчет о поездке в Индийские Гималаи с полным кадром Никон Д610, шириком Самъянг 14/2.8, штатником Никон 24-70/2.8 и телевиком Никон 70-300/4.5-5.6. Все три объектива позарез нужны фотографу. 🙂
Вот ссылка на 8-ю главу отчёта, но там и 7-ю и 9-ю смотреть нужно. К фоткам EXIF прописан, можно прикинуть, что получается на разных фокусных расстояниях.
https://photo-and-travels.ru/tochka-zero-point-v-shtate-sikkim/
Спасибо большое за такой быстрый и развернутый ответ!
28мм и 24-85мм я могу взять в аренду, а 14мм только купить 🙂
Склонялась к 24-85мм, но читаю в отзывах, что он мылит на широком конце и, вообще, скорее репортажник, чем пейзажник…
Думаю, в моём случае, тогда лучше 14мм купить и 28мм взять в аренду :))
И Вам, Ирина, спасибо за доверие! Раз уж Вы попали «в мои сети», позволю себе еще немного поумничать. Понимаю, что каждый фотограф для себя сам определяет стиль съемок и, соответственно, какую оптику под них брать. Вы сказали, что Nikon 24-85mm f/3.5-4.5 — это больше репортажник.
В моем понимании, поход в горы (если не ставится цель снять какой-то определенный кадр) — это больше репортажная, чем пейзажная съемка: съемка местных жителей, домашних и диких животных, местной еды (или походных харчей), жилье, вода, транспорт, религиозные сооружения, растения, спортсмены (туристы). Все это фотографировать фиксом, тем более широкоугольным, неудобно. И для этих общих целей больше подходит зум с универсальными фокусными.
Кстати, в статье «Как снять фоторепортаж» в комментариях приведен список кадров, которые нужно привести из отпуска, чтобы рассказать о нем фотоисторию. Немного адаптировать и получится техзадание на съемку в горах.
https://photo-and-travels.ru/kak-fotografirovat-reportazh/#comment-40007
Насчет Тункинской долины вставлю, как местный житель 5 копеек. В основном хребты и достаточно большие, места очень много. Удачные снимки отлично идут и с 300 (у меня на кропе с 450) мм. Там нет таких открытых пространств как у Сергея, кругом лес и зеленка. Шириком можно удачно снимать больше в режимное время. На Кынгырге или Иркуте можно поснимать вечером шириком. Со 105 макро откличные фото выйдут. У меня на ширик вообще 1 удачное фото вышло. yadi.sk/d/6VIUf5kHmbdS8Q
Спасибо большое за подсказку! В свое время, в Белокурихе, я тоже прекрасно обошлась 70-300 и 105мм 🙂