Как отдохнуть в Башкирии. Отзыв о путешествии на автомобиле

Мне нравится отдых в Башкортостане. Величественная, местами дикая природа. Обустроенные, крепко стоящие на ногах деревни, сопровождаемые бесчисленными стадами овец, коров и лошадей, пасущихся на склонах изумрудных холмов. Вкуснейшая тюркская кухня с ароматным пловом, шурпой и самсой. Приветливые и доброжелательные люди, в глубинке общающиеся на родном языке, от чего не покидает ощущение будто ты находишься за границей, где-нибудь, в Турции. За всем этим мы и отправились снова, взяв выходной день на 5 мая 2017 года, чтобы за 4 дня успеть посетить самые чудесные уголки республики. Давайте, покажу и расскажу, как можно и в России зарядить свои энергетические батарейки, не тратя огромные средства на перелеты и пятизвездочные отели.

1. Схема маршрута, ключевые точки и предупреждения туристам

В Башкирии десятки, если не сотни, природных достопримечательностей — одних только пещер, скал, гор и живописных рек хватило бы на полноценный путеводитель. Глаза разбегаются, но время в поездке всегда ограничено.

Ближе всего к Екатеринбургу находятся хребет Нурали и гора Ауштау — мы покорили их в прошлые майские праздники. Чуть дальше, в окрестностях Белорецка, расположены горы Малиновая и Ялангас. Кстати, подробные отчёты о тех вылазках можно найти в конце статьи — оставил ссылки для тех, кто собирается повторить маршрут.

Но моей главной целью оставались две локации, о которых я давно писал, как о мечте: Мурадымовское ущелье (Зилаирский и Кугарчинский районы) и пещера Шульган-Таш (Бурзянский район). Обе объявлены национальными парками и находятся далеко от дома. Расстояние до ущелья, если верить Google Maps, составляет 740 км. Позже выяснилось, что навигатор лукавит: он предлагает 108 км грунтовок через деревню Кананикольское и заезд с восточной стороны каньона. Это неправильный путь. С нормальным объездом реальный километраж вырастает до 885 км.

Взвесив все «за» и «против», удалённость точек друг от друга и наши скромные 5 дней отпуска, мы всё-таки составили идеальный маршрут автомобильного путешествия по Башкирии. О нём и пойдёт речь дальше.

Важное предупреждение: фактический маршрут местами отличался от запланированного. И Maps.me, и Google Карты несколько раз уводили нас на откровенно непроходимые дороги — будьте к этому готовы

Таково краткое описание маршрута нашего автомобильного путешествия по Башкирии. Отмечу, что участки от Магнитогорска до Мурадымовского ущелья и от Уфы до Белорецка через Инзер — сами по себе достопримечательности. Природа там убийственно красивая.

Первый отрезок удивляет холмами, берёзовыми и дубовыми рощами — ландшафты напоминают Центральную Турцию. Второй — пересекает горные хребты, густо покрытые сосновыми и лиственными лесами. Настоящая дичь! За каждым поворотом хочется останавливаться, фотографировать, разбивать палатку и отдыхать несколько дней.

Пояснения к карте:

• Красный пунктир между Темясово и Мурадымом — грунтовка, по которой нет смысла ехать в ущелье: упрётесь в брод через реку Большой Ик с восточной стороны. Мы проехали по ней километров пять и развернулись. Чтобы заночевать в Зилаире, пришлось делать крюк через Баймак.
• Второй пунктир между Мраково и пещерой Шульган-Таш — качественная щебёночная дорога. Мы тоже повернули назад, не желая портить шины.
• Фиолетовая линия — вероятнее всего, отличная асфальтовая трасса через Сибай. Но та, по которой добирались мы (Магнитогорск — Темясово — Баймак), невероятно живописна и стоит каждого лишнего километра.

День 1. Екатеринбург — Магнитогорск — Зилаир (монумент «Тыл — фронту»)

На первый взгляд, самый очевидный путь в Мурадым лежит через Касли, Миасс, Учалы и Белорецк. Часть этой дороги нам отлично знакома: дважды мы отдыхали на хуторе Отнурок у подножия гор Малиновая и Ялангас под Белорецком. Тот же отрезок Касли — Кыштым — Карабаш — Миасс приходится преодолевать, направляясь в нацпарки Зюраткуль и Таганай в Челябинской области.

Места там живописные, но дорога выматывает: бесконечные петли между холмов, медленные фуры, мучительные обгоны. На проезд через Миасс в сторону Учалов легко теряешь лишний час. Поэтому для этого путешествия мы выбрали альтернативу: чуть длиннее по расстоянию, но куда комфортнее — через Магнитогорск.

Выехали в 7:30 утра. От Екатеринбурга до Магнитогорска — 533 км почти идеальной четырёхполосной трассы. Челябинск не трогаем, миллионник остаётся в стороне. И хотя Магнитогорск — город суровый, промышленный, с одним из крупнейших в мире металлургических комбинатов, он производит на удивление приятное впечатление. Здесь мы планировали передохнуть, пообедать и заглянуть в одно интересное место, о котором я узнал случайно.

Этот огромный монумент воздвигли в память о подвиге работников тыла — тех, кто своим тяжёлым трудом помогал ковать победу в Великой Отечественной войне. Интересно, что памятник входит в триптих — художественное произведение из трёх частей, объединённых общим замыслом. Второй элемент — знаменитая «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде. Третий — «Воин-освободитель» в Берлине. Идея триптиха пронзительна и символична: меч выковали труженики тыла на Урале, в Сталинграде Родина занесла его над врагом, а в Берлине воин-освободитель это оружие склонил.

В День Победы мы чаще вспоминаем подвиг солдат. Но старики, женщины и дети, круглосуточно стоявшие у станков в тылу, сделали для победы невероятно много. Магнитогорск — город, чей вклад трудно переоценить: каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, и каждый второй танк на полях сражений были сделаны из стали, выплавленной на «Магнитке».

Фигура рабочего смотрит на восток, а солдат принимает от него меч и делает шаг на запад — навстречу врагу. Таков замысел.

Интересно, что магнитогорский монумент в этом триптихе — самый поздний. «Воин-освободитель» в Берлине появился в 1949 году, «Родина-мать зовёт» в Волгограде — в 1967-м, а комплекс в Магнитогорске открыли только в 1979-м. Высота фигур — 15 метров, и установлены они на 18-метровом искусственном холме.

Автор первых двух скульптур — прославленный монументалист Евгений Викторович Вучетич. К моменту строительства третьего памятника он уже ушёл из жизни, и завершил триптих скульптор Лев Николаевич Головницкий.

«Родину-мать» мне пока увидеть не довелось, но «Тыл — фронту» — сооружение невероятной силы. Здесь чувствуешь какое-то особое умиротворение и покой. Очень советую заехать.

Пообедать решили в столовой. Навигатор предложил «Домашнюю кухню» на Калинина, 14. Выглядит как дорогой ресторан, но принцип простой: берёшь поднос и выбираешь, что по душе. И всё очень вкусно! Я, конечно, не гид «Мишлен», но для остановки по пути в Башкирию место отличное — рекомендую.

Дальше в нашем путешествии случился сбой, о котором я ни капли не жалею. Google Карты прокладывают маршрут на Мурадымовское ущелье так: Магнитогорск — Давлетово — Аскарово — Темясово — Сакмар — Кананикольское — Побоище — Мурадым. И сразу за городом начинаются просто сказочные места. Жена только и успевала меня одёргивать, чтобы я всё не бросил и не полез на очередную гору.

Сперва открылось огромное озеро — судя по всему, Чебаркуль. За ним под тучами вставали высокие, чуть зловещие горы. Такая картина сама по себе тянет на полноценную поездку выходного дня. А дальше — холмы, скалы, дикие просторы, крохотные деревеньки. Что ни поворот, то вид, от которого захватывает дух.

Где-то в районе села Верхнеяикбаево (по-башкирски Үрге Яйыкбай, Нигматовский сельсовет, GPS: 52.775089, 58.003088), когда до Мурадымовского ущелья оставалось всего 108 км, асфальт кончился. Навигатор уверенно предложил двигаться дальше по грунтовой лесной дороге. Мы проехали километра три в надежде, что покрытие восстановится, но тщетно: ямы, лужи, глушь. К тому же смеркалось.

Развернулись обратно на асфальт и решили расспросить местных. Дяденька из деревни о дороге в объезд грейдера не знал, зато его жена, услышав от меня «Зилаирский район», объяснила: нужно возвращаться в Баймак, а оттуда — через Зилаир на Исянгулово, затем на Мраково, и только потом к ущелью. Маршрут удлинился на 175 км. Ехать ночью по горам не хотелось — навигатор пророчил ещё четыре часа пути. В машине лежит палатка, но на улице ветер и +4°С, а мёрзнуть как-то не тянет.

На одном из холмов поймали связь и через телефон нашли гостиницу «РиНа» в селе Зилаир (ул. Кирова, 4). Позвонили: меньше чем за 1500 рублей не селят. Делать нечего — едем.

Гостиница оказалась двухэтажным коттеджем с приветливой хозяйкой, уютными комнатами и отоплением от собственного котла. Стоит она прямо на берегу речки Зилаир, стиснутой живописными скалами. Кажется, именно отсюда стартуют сплавы для любителей катамаранов и каякинга.

День 2. Мурадымовское ущелье: дубравы, сбой навигатора и «стена страха»

Следующим утром выдвинулись в Мурадым. Дорога от Зилаира до Исянгулово — сплошной восторг, хотя пейзажи уже другие: большую часть пути едешь по «высокогорью», вдалеке тянутся холмы, местами ещё в снегу.

Потом начались дубравы. Я таких рощ не видел, кажется, тысячу лет! Остановиться для фотосессии здесь — святое дело.

Дубы распускаются позже всех — когда остальные деревья уже вовсю хвастают нежной весенней листвой, эти «старики» только просыпаются. Один из них особенно напомнил мне персонажа из «Войны и мира» — того самого дуба, который описывал Лев Толстой.

Затем дорога снова становится холмистой, почти гористой. Так и тянет всё бросить, забраться метров на двести вверх и просто стоять там, дыша весенним ветром.

С другой стороны, в Мурадымовское ущелье к раннему утру мы всё равно уже не попадали — так чего спешить? Лезем на ближайшую вершину!

Этот пейзаж снят на сверхширокоугольный объектив, поэтому холмы на фотографии не выглядят такими уж высокими. Но вы сравните крохотные домики в деревне и заснеженные вершины на горизонте — сразу становится ясен масштаб. На похожий холм мы карабкались минут двадцать-тридцать. А вот как этот масштаб передаёт телеобъектив.

За четыре дня дорогами республики мы успели увидеть лисицу и даже погонять по крутым холмам за сурком. Зверёк, к нашему удивлению, оказался на редкость шустрым.

Наконец-то нашёл место, где можно снять этот холм на телеобъектив. Надеюсь, дорогой читатель, теперь вам легче представить, на какие высоты мы забирались — за эти четыре майских дня мы покоряли вершины раз пять.

Часам к двум дня добрались до Мраково. Название у села не самое оптимистичное, но сам посёлок — небольшой, светлый и приятный, с трёх- и четырёхэтажными домами. По-башкирски он называется Мораҡ — в честь братьев Хамита и Хабибуллы Мураковых.

Отсюда у нас было два варианта. Первый — рвануть в Мурадым, но день уже разбит, и пройти ущелье насквозь мы бы вряд ли успели. Второй — съездить в пещеру Шульган-Таш, до которой, по показаниям навигатора, около 80 км. Заманчиво, однако дорога — грунтовка с гравийным покрытием. Проехали километров пять, и мне стало откровенно жалко резину — перспектива «посечь» колёса на 160 км туда-обратно не радовала. Развернулись, решив когда-нибудь заехать в Шульган-Таш с севера, через Старосубхангулово. Туда мы в итоге так и не добрались — если кто-то из читателей бывал в этом нацпарке, напишите, есть ли там нормальный асфальт.

В Мраково обнаружились целых два кафе, но накормили нас в них только после уговоров: вечер 6 мая, в обеих точках гуляния, повара заняты подготовкой. Зато какой там суп! Ах, если бы вы знали, как хороша в Башкирии шурпа из баранины и какой там плов — с тающей во рту кониной.

От Мраково до деревни Мурадым — 22 км. Дорога частично грейдер, частично асфальт. И снова не устану повторять: пейзажи вокруг — сказка для туриста, охаешь и ахаешь без остановки.

Жильё у ущелья — на любой вкус. Можно встать с палаткой прямо на территории, можно заселиться в четырёхместные домики-вагончики, а можно — на базе отдыха «Лесная сказка», у самого входа в природный парк. Мы выбрали третий вариант: пятиместный домик за 2500 рублей за ночь. Баня — отдельно, 500 рублей. Мы её заранее не забронировали и потом пожалели.

И важный бытовой момент: по отзывам, магазин в Мурадыме работает редко, а в кафе «Лесной сказки» нас — опять же из-за банкета — обслужить отказались. Так что, планируя отдых в Мурадымовском ущелье, учтите это. Мы затарились в Мраково: взяли консервы (каша с тушёнкой), овощи и фрукты.

Как мы ходили в поход по Мурадымовскому ущелью

Бросили вещи в домике — и бегом ко входу в парк. На часах половина четвёртого, закат в 20:30 — значит, ещё успеваем вдоволь налюбоваться красотами.

Входной билет — 90 рублей с человека. Экскурсия в самую большую пещеру парка, Новомурадымовскую, оплачивается отдельно — 250 рублей, но весной она затоплена. Если соберётесь сюда летом, не забудьте тёплую и немаркую одежду, резиновые сапоги и фонарик.

Ущелье впечатляет ещё издалека. Отвесные скалы высотой метров по сто двадцать, а между ними — река Большой Ик. Подъём по тропе несложный, так что можно смело отправляться даже без специальной подготовки.

Чтобы вам было проще представить масштаб этого чуда природы, сниму пейзаж на телеобъектив. Взгляните на соотношение беседок для шашлыка на берегу Большого Ика и скалы на заднем плане — впечатляет, правда?

Поднялись наверх. Отсюда открывается потрясающий вид: далеко внизу — деревня Мурадым и турбаза «Лесная сказка».

Когда путешествуешь по России, порой охватывает досада: стоит появиться сколько-нибудь значимой достопримечательности — озеру, горе или пещере, — как тут же находится нувориш, который ставит будку и портит весь вид. Вот и здесь: у самого входа в каньон понастроили курятников, безжалостно испоганив природную красоту. Отнеси базу отдыха на полкилометра дальше — и всё было бы иначе. А так один человек взял и испортил достояние четырёх миллионов башкир.

Но самая необычайная, сногсшибательная, умопомрачительная красота открывается с другой стороны от входа! Я знаю, что слишком часто пользуюсь словом «самая», но в случае с Мурадымовским ущельем это не преувеличение. Широкоугольная оптика, увы, не в силах передать всю громаду скал. Там о-о-очень красиво, други мои! А наверху дул такой, практически ураганный, ветер, что, казалось, вот-вот снесёт.

В путеводителях пишут, что Мурадымовское ущелье — одно из самых красивых в Башкортостане. Я же скажу больше: не только в Башкирии — на всём Среднем и Южном Урале найдётся не много мест, равных ему по живописности.

Согласно официальным данным, природный парк вытянут на 28 километров, а его ширина достигает десяти. Вероятно, речь идёт обо всей охраняемой территории. Самая же живописная часть каньона тянется километра на полтора-два. Но какие там виды!

Заповедное место расположено на границе лесостепи и горной тайги. Благодаря разнообразию геологических пород, видовой состав флоры здесь необычайно широк: около 500 видов — это почти 30% всех растений, произрастающих в Башкортостане.

Помимо отвесных склонов высотой до ста метров, ущелье — настоящий рай для спелеологов: здесь обнаружено 46 пещер. К подземным походам мы были не готовы, да и, честно говоря, насмотрелись на каверны во время путешествий по Китаю и Таиланду. Но всё же хотели добраться до Голубиного грота (точка «H» на карте каньона ниже). Однако в какой-то момент путь нам преградил глубокий овраг. Можно было обойти его поверху, сделав крюк километра в полтора, а можно — спуститься вниз и потом подниматься почти вертикально метров на семьдесят.

Голубиный грот находится где-то в районе вон той скалы на заднем плане (см. изображение выше). Сидим, медитируем, не решаемся, как лучше продолжить свой поход.

Катя — за обход, я — за то, чтобы поиграть в альпинистов. Мужская часть группы взяла верх: спускаемся в балку (точка «D» на карте маршрутов).

Растительный покров на склоне — низкие колючие кустарники по пояс и трава. Пока спустились к берёзкам, сняли с себя по три-четыре клеща. Стена впереди выглядела настолько массивной, что лезть на неё сразу расхотелось, да и членистоногие изрядно подпортили настрой. Решаем идти вправо, к дороге, и возвращаться на базу.

Пока пробирались сквозь кустарник, казалось, все клещи округи прознали о нашем существовании и устремились за свежей кровью. К тому моменту, как выбрались на дорогу, сняли уже по десятку кровососов с каждого. Внимательно осмотрели одежду, кожу, рюкзаки, чехол от штатива, вытряхнули тварей из щелей, облегчённо вздохнули и двинули домой…

Не тут-то было! Оказалось, мы на полуострове, образованном изгибами дороги и реки Большой Ик (точка «E» на схеме похода). Река быстрая и, судя по всему, глубокая. Пойдёшь вброд — вряд ли устоишь под напором потока. К тому же сверху мы видели, что русло пересекает путь ещё раз. Возвращаться назад далеко, да и к клещам соваться больше нет никакого желания. Осмотрелись, выбрали более-менее пологий склон и полезли вверх (участок «E-C» на карте).

Ну как пологий? До самого верха — трава, поднимаешься почти прижавшись к земле, скользя по зарослям гусиного лука, а последние пятнадцать метров — почти отвесная стена. Держаться приходится за стволы можжевельника, стелющегося по камням. И не забывайте: автор этих строк безумно боится высоты!

В общем, пока мы выбрались на горизонтальный участок, и я смог сделать следующее фото, казалось, прошла целая вечность. Адреналина в кровь выплеснулось столько, что его вкус на губах ощущался.

Любопытно, что здесь зато не было ни одного энцефалитного клеща — тоже плюс для похода. До домика добрались уже почти в сумерках, жутко усталые (за день мы трижды штурмовали отвесные склоны!), но невероятно довольные. В кафе попросили разогреть в микроволновке нашу кашу с тушёнкой, купленную в Мраково, и отметили удачный отдых. Хорошо в Мурадымовском ущелье!

Схема маршрутов по Мурадымовскому ущелью

В отзывах туристы часто жалуются, что на территории природного парка нет никаких указателей. Размещаю здесь карту-схему с расположением главных достопримечательностей каньона. За точность не ручаюсь — мы прошли лишь небольшой участок, — но, возможно, во время вашего отдыха она пригодится.

На схеме, помимо точек нашего маршрута, обозначены: «F» — родник с питьевой водой (пригодится летом); «G» и «K» — смотровые площадки; «H» — Голубиный грот; «I» — Старомурадымовская пещера; «L» — Новомурадымовская пещера.

Самая большая пещера парка, Новомурадымовская, находится на другом берегу. Весной перебраться через Большой Ик, судя по всему, можно только по мосту перед деревней Мурадым. Смотровая площадка «K» — вероятно, высшая точка каньона (её видно на фото №158). Площадка «G» — треугольный утёс, у подножия которого виднеются какие-то домики (он заметен вдалеке на фото №21).

Как видите, нам повезло, что мы вчера не поехали те 108 км по грунтовке, как предлагал навигатор: переправиться вброд через бурный Большой Ик мы бы всё равно не смогли.

День 3. Шихан Торатау и скала Уклы-Кая — башкирский Килиманджаро

Утром проснулись с чувством, будто нас переехал гусеничный трактор: болело всё тело. Самое живописное место в ущелье мы уже увидели, поэтому решаем двигаться дальше — в сторону Салавата, где прямо с трассы видна мрачная и притягательная громада Торатау.

Выписались с турбазы «Лесная сказка» и устроили небольшой пленэр на берегу разлившегося Большого Ика сразу за Мурадымом.

Подъем на Торатау

Трасса от Мраково до Торатау постепенно выходит на равнину и уже не так радует глаз. Главные ориентиры на этом отрезке — химические заводы в Салавате и Стерлитамаке и, собственно, сам шихан.

Слово «шихан» означает одинокий холм, резко выделяющийся на фоне окрестных равнин. В Башкирии их было четыре, сейчас осталось три: Торатау, Куштау, Юрактау и полностью уничтоженный заводом «Сода» Шахтау. Кстати, тот же завод планирует «перемолоть» и Торатау.

Я про себя называю Торатау «башкирским Килиманджаро» — уж больно грозным видом он напоминает знаменитый африканский вулкан. Когда я впервые увидел фотоотчёт о восхождении на этот шихан, там был кадр: лошадки пасутся на лугу в закатных лучах, а на заднем плане высится гора. Самые известные открытки с Килиманджаро — табун жирафов или слонов на фоне вулкана. Совпадений много.

Относительная высота Торатау — 280 метров (абсолютная — 406 метров над уровнем моря). Издалека гора выглядит зловеще, вблизи — не такой уж и большой. Пока не начнёшь карабкаться по склону.

Наверху — шквальный ветер и просторы на десятки километров вокруг.

Вдали виднеются ещё не тронутые Куштау (с башкирского — «сдвоенная гора») и Юрактау — «сердце-гора».

Далеко за Стерлитамаком виднеется индустриальная достопримечательность Башкортостана — Ново-Стерлитамакская ТЭЦ. Когда я впервые ехал по трассе Уфа — Салават, то принял её за атомную электростанцию: уж очень циклопических размеров там труба.

Обратите внимание на мукомольный комбинат на переднем плане: обычно он высотой в десять этажей. Сравните, каким карликовым он выглядит на фоне трубы и градирен ТЭЦ.

С тем, чтобы сфотографировать лошадей на фоне Торатау, мне не повезло. Зато с вершины шихана я заснял «коровье наводнение»: бурёнки заполонили весь луг у подножия гребня древнего морского рифа.

Выше я уже отмечал, что в доисторическую эпоху эта крепость-гора (именно так переводится «Торатау» с башкирского) была рифом на морском дне. По оценкам учёных, образовалась она около 230 миллионов лет назад. Пока мы карабкались на вершину и спускались обратно, я всё высматривал тому доказательства. И — кто ищет, тот находит!

Ну а мы в этот прекрасный солнечный день продолжаем автомобильное путешествие по природным достопримечательностям Башкирии. Подкрепились в Стерлитамаке, в кафе, и держим курс на деревню Таш-Асты.

Скала Уклы-Кая

Дорога проходит совсем недалеко от шихана Юрактау. Издалека он не выглядит таким грозным, как Торатау, но вблизи склоны кажутся круче и заметно каменистее. Надо будет как-нибудь вернуться и сравнить, куда восхождение даётся труднее.

В деревню Таш-Асты мы едем ради огромной — 180 метров над уровнем реки — скалы Уклы-Кая. Издалека кажется, будто сказочный великан отковыривал здесь гигантской ложкой куски мороженого.

Вдоль скалы протекает речка Зилим. На другой берег переброшен пешеходный мост, рядом с ним — парковка, забитая десятком автобусов и легковушек. Таш-Асты — финишная точка для тех, кто сплавляется по Зилиму на катамаранах.

Я попытался снять «башкирскую Моравию».

По подвесному мосту перебираемся через Зилим в Таш-Асты. Поохали, глядя на скалу.

Эх, жаль, что на улице ледяной ветер, а солнце уже клонится к горизонту. Можно было бы разбить палатку, а утром забраться на вершину — виды оттуда, наверное, космические! Надеюсь, удастся повторить такое автомобильное путешествие по Башкирии летом. А сейчас — лишь поснимали лошадок в контровом свете вечернего солнца и едем в Уфу.

Уж не знаю, что там на уме у тётки из Maps.me, но в один прекрасный момент эта плутовка заставила нас свернуть с трассы на грунтовку. И началось… Двадцать километров в темноте по глухим местам, вдоль разлившегося Зилима. Опасаясь застрять где-нибудь в весенней луже, тащились и беспрестанно молились, чтобы поскорее появился асфальт.

Всё хорошо, что хорошо кончается: часам к десяти вечера вырулили у села Архангельское на трассу Уфа — Белорецк. Как только появилась связь, сразу вышли в Сеть и через Booking забронировали номер на окраине столицы. Обычное проживание там стоит 3500 рублей, так что 1500 за «горячее предложение» — вполне приемлемая цена.

По факту гостиница оказалась огромным «цыганским дворцом» у трассы с интерьерами в стиле барокко и гигантским джакузи в ванной. Правда, для этого номера туалет и душ предполагались общими, но 8 мая 2017-го кроме нас в отеле не жил никто.

День 4. Горная дорога Уфа — Инзер — Белорецк, Аушкуль и возвращение

Когда едешь по трассе М5 «Уфа – Челябинск», самые впечатляющие виды открываются в районе Юрюзани. С перевалов видна высочайшая вершина Башкирии — гора Ямантау (1640 м), и зрелище это такое суровое, что мурашки бегут по коже. Название полностью себя оправдывает: с башкирского «Яман тау» переводится как «плохая» или «злая» гора. Судя по туристической карте, дорога Уфа – Инзер – Белорецк проходит у самого подножия этой громадины. Решили проверить и посмотреть на красоту вблизи.

Сразу скажу: Большой Ямантау мы то ли не увидели, то ли не распознали. Зато Малый Ямантау нависает прямо над трассой и откровенно манит. Не знаю, разрешено ли на него подниматься — территория Южно-Уральского заповедника, — но фотографии оттуда в интернете я видел, и выглядит это «Ах!». Сами не полезли только из опасения встретить медведей.

Как бы то ни было, дорога здесь очень и очень живописна, и пейзажи не похожи на те, что мы видели три предыдущих дня. Небольшие горные хребты, трасса петляет между ними, тянется вдоль полноводных журчащих речек, а вокруг — такая дичь!

В Белорецке возникла дилемма. В запасе у нас ещё один выходной день — 9 мая. Можно поехать в деревню Отнурок, откуда мы дважды ходили в конный поход на гору Ялангас и однажды поднимались на Малиновую. К тому же непокорённой остаётся самая высокая вершина хребта Уралтау — Арвякрязь. С другой стороны, мы уже изрядно устали, и перед выходом на работу хотелось бы хоть немного отдохнуть.

Всё же порешили ехать домой, но после Учалов свернём в знакомое башкирское село Старобайрамгулово. Там либо во второй раз поднимемся на гору Ауштау, либо, по настроению, заночуем и утром покорим прекрасный хребет Нурали.

Когда добрались до Старобайрамгулово, я предложил в этот раз лезть не на Ауштау, а на высокий холм с противоположной стороны озера Аушкуль — так можно запечатлеть знаменитую гору с нового ракурса.

Весна здесь уже идёт-гудёт полным ходом, весь склон усеян сон-травой. Попробовал снимать макро на широкоугольный Samyang 14mm f/2.8.

Виды снова сногсшибательные — у меня уже и слов не осталось, чтобы выразить восторг. С одной стороны — Ауштау, с другой — хребет Алабия, поодаль — Нурали. За ними, в синей дали, белеют какие-то заснеженные вершины. Сюрреалистичная картина.

Пока мы фотографировали цветы, на соседнем холме собралась группа планеристов. Спортсмены начали готовить дельтаплан к полёту. Пилот подошёл к краю и замер, явно выжидая подходящий порыв ветра. Вот он разогнался и… «Вот, я надену два крыла и ближе ты, и ближе ты. Моя любовь оторвала от суеты, от суеты…»

Вы когда-нибудь запускали неудачный бумажный самолётик? Тот клюёт носом и уходит в штопор. Так и здесь: дельтаплан сначала взмыл вверх, а потом круто пошёл в пике. Сердце ёкнуло — показалось, трагедии не миновать. Но пилот всё же выровнял аппарат, сделал небольшой круг над башкирскими просторами и мягко приземлился точно у флажка.

На этом отзыв о нашей автомобильной поездке заканчиваю. К 22:30 мы уже были в Екатеринбурге. Материала в статье много, и если кто-то решится повторить маршрут, вот GPS-координаты основных точек — чтобы легче было добраться.

6. Полезные координаты и дорожные подсказки

• Магнитогорск. Монумент «Тыл — фронту»
  53.407206, 58.992381.
• Участок Магнитогорск — Аскарово — Кирдасово — Темясово — Бекешево
  Чрезвычайно живописен, но сразу после Бекешево начинается грунтовка до Мурадыма. Ехать по ней смысла нет — придётся свернуть на Баймак и добираться до Мраково через Зилаир и Исянгулово.
• Село Зилаир. Место первой ночёвки, гостиница «РиНа»
  52.231055, 57.427031.
• База «Лесная сказка» у входа в Мурадымовское ущелье
  52.577073, 56.859365.
  Куда бы ни вёл навигатор, правильная дорога — только через Мраково, с западной стороны каньона. С восточной проехать не получится из-за реки Большой Ик.
• Шихан Торатау
  53.556698, 56.088584.
• Деревня Таш-Асты и скала Уклы-Кая
  54.143674, 56.779992.
• Посёлок Инзер
  54.217366, 57.531536.
• Старобайрамгулово и гора Ауштау
  54.728926, 59.713527.

Совет по возвращению

Когда со стороны Учалов выезжаем к перекрёстку у Миасса на трассу М5 «Уфа — Челябинск», навигатор обычно ведёт через город, Карабаш, Кыштым и Касли. Мы решили иначе: небольшой крюк в сторону Челябинска, и затем по объездной — сразу на Екатеринбург. Формально дальше, зато трасса скоростная, четырёхполосная, идёт по равнине, а не по горам. Устаёшь заметно меньше.

7. Безопасность в путешествии: клещи, медведи, экипировка

В пещеру Шульган-Таш мы не попали из-за плохой дороги. Ещё одна достопримечательность, куда хотелось бы добраться, — скалы Айгир на хребте Караташ, или Орлиные скалы. Но дважды мне попадались отчёты о «близком общении» с медведями: весной у них начинается гон, и зверям, что называется, сносит крышу. Поэтому решено было отложить этот поход на лето или осень.

Вторая опасность — клещи. О них я уже рассказал в той части, где описывал прогулку по Мурадымовскому ущелью.

Видите, у Кати брюки заправлены в носки? Это простой противоклещевой приём. У меня на штанах были декоративные швы — и кровососы упирались в них, не в силах пробраться выше. Кстати, не зря в специальных лесных костюмах делают те самые горизонтальные защитные складки — работают.

У нас обоих поставлены прививки, одежду опрыскивали специальным средством. Но главное — всё равно будьте предельно внимательны и осторожны. И хорошего вам отдыха, друзья!

8. Финальные советы и фототехника

Честно говоря, изначально я планировал использовать снимки из этой поездки в разделе «Фотодело». Перед стартом взял у товарища древнюю зеркалку Nikon D80 и хотел наглядно показать: если денег на дорогую камеру нет, лучше сначала вложиться в хороший объектив, а на тушке можно и сэкономить.

Как показала практика, упрощать камеру можно лишь до определённого предела. Nikon D80 появился в августе 2006 года — одиннадцать лет назад. В современной линейке Nikon это, по сути, прабабка модели D7500. Характеристики матрицы скромные: цветопередача — 22,1 бит, динамический диапазон — 11,2 EV. По этим параметрам камера серьёзно уступает даже многим современным мыльницам, а по рабочему ISO (524 единицы) сопоставима с Sony RX100 (см. статью со сравнительной таблицей в обзоре Nikon D200).

На практике почти не работает экспозамер. Во время поездки по Башкирии, если на небе появлялись облака, просветы между ними моментально уходили в засветку. Приходилось вводить экспокоррекцию в минус вплоть до -5 EV, а при последующем осветлении теней вылезал цифровой шум.

Практически бесполезны и крайние точки автофокуса — нормально фокусироваться удаётся только по центральному датчику.

Ещё одна странность: Nikon D80 так и не сработался с репортажным объективом Nikon 17-55mm f/2.8 — большинство кадров с этой линзы вышли нерезкими. Зато с телевиком Nikon 70-200mm f/2.8 и шириком Samyang 14mm f/2.8 результат заметно качественнее.

И всё же считаю, что для съёмки на отдыхе Nikon D80 вполне пригоден. У него есть важный козырь перед мыльницами: возможность менять оптику — широкоугольную, универсальную, теле-, макро- и портретную. А это даёт гораздо больше инструментов для воплощения художественных задумок.

Очень понравилась эргономика и система управления камерой. По форме и размерам тушка близка к моему полнокадровому Nikon D610, клавиши управления и верхний вспомогательный дисплей — практически такие же. Снимать в путешествии невероятно удобно.

Какой фотоаппарат и объективы я использовал в этом путешествии

На самом деле, я планировал изображения этой статьи использовать в разделе «Фотодело». Перед поездкой взял у товарища древнюю зеркалку Nikon D80 и хотел отснять материалы на тему «Если нет денег на качественную камеру, лучше сначала купить хороший объектив, а на тушке можно сэкономить».

Как видно, упрощать фотокамеру можно до определенных пределов. Модель Nikon D80 появилась на свет в августе 2006 года, то есть, 11 лет назад. В модельном ряду Nikon она является прабабкой современной Nikon D7500. Параметры матрицы: цветопередача 22.1 бит, динамический диапазон 11.2 EV – по этим показателям она существенно уступает даже современным мыльницам, по рабочему ИСО (524 единиц) сопоставима с Sony RX100 (см. статью со сравнительной таблицей в обзоре Nikon D200).

Практически, не работает экпозамер: во время поездки по Башкирии, если на небе облака (даже в пасмурный день), то просветы между ними получались уже засвеченными, приходится использовать экспокоррекцию в минус, вплоть до -5 EV, но при обработке, при осветлении теней, возникает цифровой шум.

Так же, практически, бесполезны и крайние точки автофокуса: можно фокусироваться нормально лишь по центральному датчику.

Еще, почему-то, Nikon D80 не сработался с репортажным объективом Nikon 17-55mm f/2.8: большая часть кадров с этой линзы вышла нерезкой. С телевиком Nikon 70-200mm f/2.8 и шириком Samyang 14mm f/2.8 результат более качественный.

Тем не менее, считаю, что для фотосъемки на отдыхе Nikon D80 использоваться может. И имеет все же плюсы перед мыльницей: возможность менять объективы (широкоугольный, универсальный, телеобъектив, макрообъектив и портретник) дает владельцу гораздо больший набор инструментов для воплощения художественных задумок.

Очень понравилась эргономика и система управления камерой Nikon D80. По форме и размерам тушка близка к моему полнокадровому Nikon D610. Клавиши управления параметрами съемки, верхний вспомогательный дисплей – практически такие же. Невероятно удобно снимать в путешествии.

На этом свой мега-отзыв с подробным рассказом об отдыхе в Башкирии заканчиваю, други мои. Если информация оказалась полезной и вы хотите поддержать автора в его нелёгком графоманском труде, буду благодарен за ссылку на этот отчёт в соцсетях. Удачи в путешествиях!

	1. Начало отзыва о летнем отдыхе в Башкирии. В 2014 году мы поехали на хутор Отнурок в окрестностях Белорецка. Палатки ставили на территории туристической базы «Малиновка». Фотоотчет о том путешествии.		2. Чем мне нравится отдыхать в окрестностях Белорецка, так это возможностью организации однодневных конных походов. Отзыв о восхождении на гору Ялангас верхом на лошадях.
	3. Одно из чудесных мест в Башкирии – окрестности Белорецка. Летом 2015 мы приехали в поселок Отнурок, во второй раз, и покорили гору Малиновая.		4. Еще аттракцион, во время которого получается здорово отдохнуть – восхождение на Ялангас верхом на лошадях. Отзыв с фоторепортажем.
	1. На майские праздники в 2016 году, мы проехались на авто по Челябинской области и заглянули в Башкирию. Карта со схемой маршрута. Поход на Аракульский шихан.		Очень живописная дорога — в окрестностях села Старобайрамгулово. Отзыв о восхождении на гору Ауштау и рассказ про святой для мусульман источник Аулия. Снимки озера Аушкуль. Хребет Нурали.