Упражнение «600 шагов» для тренировки видения кадра с Sony A6000 и не только

Подписчики блога знают, что пару недель назад у меня появился новый служебный фотоаппарат для съемок в командировках: беззеркалка Сони А6000 КИТ 16-50/3,5-5,6. Вот уже два дня по вечерам я выходил на улицу, чтобы опробовать камеру в деле, понять логику настроек (после зеркальных Nikon D5100 и Nikon D610 приходится привыкать заново) и отснять материал для новых фотоуроков. Но… банальность: чтобы снять красивые фото, нужна не новенькая фотокамера, а прямые руки, её держащие, и внимательные глаза, смотрящие в её электронный видоискатель. Поскольку я уже довольно давно ничего особо не фотографировал, то перестал «видеть кадр». После нескольких часов прогулки по школьному стадиону, по парку у озера Шарташ, возвращался к машине с невеселыми мыслями: «Ничего не вижу. Что здесь фотографировать? Эти кусты и сосны? Ничего в них интересного нет. Потратил два вечера, а иллюстраций к статье о настройках Sony A6000 для съемки динамичных сюжетов так и не получил…» И тут я вспомнил об одном упражнении для развития навыков видения, о котором узнал, просматривая уроки на Youtube. Решил его выполнить – на удивление, сразу же поднялось настроение и желание фотографировать. Сегодня делюсь им с читателями сайта – авось, и вам оно сгодится.

1. Тренируемся снимать интересные кадры на Сони А6000

Перед началом упражнения я сформулировал для себя следующие правила его выполнения:

1. Прохожу 20 шагов, осматриваюсь и пытаюсь сделать самый интересный кадр, какой только возможно. Продолжать движение разрешено только после того, как что-то снял.
2. В количестве снимков с одной локации себя не ограничивал – даже профессионалы «нарабатывают кадры»: то есть снимают по многу вариантов с разных ракурсов, с разными настройками, чтобы потом выбрать лучший. Где-то я рассказывал, как читал книгу одного из победителей в жанре тревел-фотографии – для съемки портрета «Бабушка выбирает семечки из тыквы» он отснял 85 кадров!!!
3. Время на съемку одной фотографии тоже не лимитирую.
4. Если для удачного ракурса нужно отойти в сторону – разрешено.

Вот такие простые правила. Уже позже, посмотрев дома получившиеся снимки, я вычислил, что останавливался 30 раз, поэтому и назвал урок «600 шагов, необходимых, чтобы научиться фотографировать на Sony A6000». Конечно, их придется сделать намного больше.

Жаль только, что такая прекрасная идея пришла мне в голову, когда я возвращался из парка к машине и проходил по безлюдной частной застройке. Если бы тренировка в фотографии случилась где-нибудь в центре города, возможностей для интересных снимков было бы больше. С другой стороны, такая ситуация идеально подходит для случая, когда «чего тут снимать, всё вокруг банальное…»

Конечно, шедевров в этот вечер я не сфотографировал. Но пару кадров получились неплохо. Я доволен. Главное, что во время выполнения упражнения мозг фотографа настраивается на поиск интересных композиций. Если выполнять его почаще, то в ситуации, когда будут происходить действительно увлекательные события перед объективом Sony A6000, мы снимем более профессиональные снимки.

Итак, пойдемте! Я стоял на окраине парка у начала частного сектора. Первым объектом стала ржавая петля на воротах покосившегося деревянного забора.

Когда я прошел следующие 20 шагов, оказался всё у той же изгороди. Оставалось снять лишь цветущую яблоню.

В уроке фотографии по настройке выдержки, диафрагмы и ISO при съемке разных сюжетов мы обсуждали, что для предотвращения смаза при фотографировании с рук (не со штатива) камерами с большим количеством пикселей (как у Сони А6000, Сони А6300 и Сони А6500) нужно пользоваться формулой расчета времени экспозиции В=1/(2*ФР). Здесь ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

Видимо, после съемок предыдущих сюжетов я забыл укоротить выдержку и всё упражнение отснял на 1/50 секунды, хотя при ФР=50 мм стоило выставлять 1/100 секунды. Данный снимок получился нерезким либо по этой причине, либо из-за того, что дул ветер и ветви дерева качались. Полагаю, все же нерезкость возникла из-за дуновения, поскольку все последующие снимки резкие (в КИТовом объективе Сони 16-50 стоит неплохой стабилизатор и выдержку можно несколько удлинить; аббревиатура OSS в обозначении расшифровывается, как Optical SteadyShot).

Вернемся к фотографии. На данной локации я отснял только один этот кадр. Обычно такие снимки я сразу выбраковываю, но сегодня мне нужно его оставить, чтобы не прерывать упражнение. Изредка такое случается и в практической жизни: например, в 2015 году мы с женой, путешествуя за рулем на арендованной машине по Таиланду, приехали в национальный парк Эраван (Erawan National Park). Бродя под сенью тропического леса, я натолкнулся на небольшого варана. Попытался его снять, но от неожиданности не проверил настройки и сфотографировал со слишком длинной выдержкой – кадр получился смазанным. Мне очень хотелось показать снимок читателям, и я отредактировал изображение в «Photoshop», оставил его в повествовании.

Как его спасти? Загружаем в графический редактор «Lightroom» и делаем предварительную обработку, как описано в статье «Почему я не фотографирую в формате JPEG, а только в RAW». Далее экспортируем в формате TIFF и открываем в «Photoshop». Заходим в меню «File» => «Sharpen» (Резкость) => «Shake Reduction» (Снижение дрожания).

Поигрались немножко с настройками – получили не идеал, но нечто более качественное, чем было изначально. Скрепя сердцем такой кадр уже можно оставить для иллюстрации фотоурока.

Прогуливаемся дальше. Через 20 шагов останавливаюсь и делаю графичный снимок старого столба.

Следующий кадр – снова ничего экстраординарного не увидел. Сфотографировал просто ёлочку.

Ну, на самом деле, исходный кадр выглядел по-другому, поскольку эта сцена имеет очень широкий динамический диапазон: перепад яркостей светлого неба и тёмного дерева. К счастью, матрица Sony A6000 смогла его уместить: по гистограмме видно, что график не касается правого края (нет клиппинга в светах). Есть небольшой клиппинг в тенях (касается левого края), но это я что-то намудрил при обработке в Lightroom – исходный файл ARW нормальный получился.

Раз клиппинга в светах нет, значит информация в светлых тонах сохранена и небо можно «вытянуть» путем обработки. Что я сделал? Во-первых, создал яркостную маску (Luminosity Mask). Как она делается мы обсуждали в деталях в фотоуроке для новичков-фотографов «Теория цвета в фотографии». Затем наложил слой «Levels» (Уровни) и затемнил фотографию по маске – это значит, что затемнение кадра произошло только в тех местах, где маска окрашена белым (небо), а где черным (дерево и низ кадра) уменьшение экспозиции не подействовало.

До написания урока по теории цвета я пытался проделать такую операцию, создавая маску вручную кисточкой в Lightroom, но вы не сможете аккуратно всё прорисовать и потратите кучу времени, вместо двух кликов мышкой в «Photoshop» для создания «Luminosity Mask».

Следующий шаг – накладываем слой с фильтром «Polarisation» (Поляризация), имитирующим действие настоящего полярика (затемняет голубой цвет, добавляет насыщенности зеленому) из набора плагинов Nik Collection, о котором я рассказывал всё в том же фотоуроке «Почему не стоит снимать в JPEG, а только в RAW».

Вообще, эта фотография наглядно демонстрирует, почему в формате внутрикамерного JPEG практически никогда невозможно снять такое же качественное изображение, как в формате ARW (так в камерах Sony называется RAW). Как нужно фотографировать подобный сюжет с широким динамическим диапазоном в JPEG? Мы выставляем настройки выдержки и ISO так, чтобы при заданной диафрагме получить нормально экспонированный кадр. Мы следим, чтобы гистограмма не касалась правого и левого края графика (чтобы не было клиппинга). В данной сцене динамический диапазон очень широкий, поэтому, если мы снимем кадр, в котором гистограмма почти касается правого края, мы получим синее небо, но чёрную елку.

Для того, чтобы такого не происходило (при съемке в формате внутрикамерного JPEG) мы должны настроить функцию расширения динамического диапазона (в камерах Sony она называется DRO (Dynamic Range Optimization). Как она работает? Когда небо стало синим, процессор осветляет темные участки изображения (тени). Но, когда мы после съемки делаем черное светлым, у нас появляются цифровые шумы, из-за которых падает детализация картинки и резкость. 

Тот метод обработки с помощью масок яркости, что я показал выше, в отличие от функции DRO подразумевает изначально правильную экспозицию по теням и светам. Поэтому у нас не происходит повышения цифрового шума на дереве. А при затемнении изначально светлой картинки (неба) шумы и так не образуются.

Примечание: не путайте функцию DRO (Dynamic Range Optimization) с технологией HDR (High Dinamic Range), когда камера делает несколько снимков (недосвеченый, нормальный и пересвеченный) и «сшивает» их в один.

Вот видео на английском языке, где наглядно демонстрируется действие DRO (Dynamic Range Optimization) на камерах Sony A6000, а также Sony A3000, Sony A5100, Sony A7R, Sony A7s, Sony A7 и Sony A7II.

 

Ладно, если всё, что я сказал выше, для вас – китайская грамота, предлагаю сначала ознакомиться с базовыми фотоуроками, которые я написал для начинающих фотолюбителей.

	Самый первый урок для новичков: что такое ISO, выдержка и диафрагма. Как они взаимосвязаны друг с другом и как влияют на резкость картинки. Примеры сюжетов с пояснением выбранных настроек.		Ситуация «дерево на фоне яркого неба» будет часто встречаться в фотографической практике. Как фотографировать против света. Что такое экспокоррекция и когда её нужно применять.
	Огромное преимущество беззеркальных фотоаппаратов Sony и Fujifilm X перед зеркалками – возможность посмотреть гистограмму еще до съемки. Как читать гистограмму.		Как диафрагма и фокусное расстояние объектива влияют на размытие заднего плана. Что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и гиперфокальное расстояние.

Прохожу следующие 20 шагов и оказываюсь у гаража с граффити.

К этой фотографии подходит поговорка: «Хорошая мысля приходит опосля». Справа от гаража стоит сарай, на воротах которого белой краской выведено: «Машины не ставить»! Если бы я взял её в кадр, получился бы более эмоциональный кадр. Ну, а если бы повезло, и у ворот стоял автомобиль – вышла бы фотоистория.

Следующие 20 шагов. К этому времени нужный настрой на фотографию уже включился: идешь и вертишь по сторонам головой, отмечая интересные композиции. Вот – классный контраст красного на синем.

Продолжаем тренировку. Очередной участок пути разнообразия не принес: всё тот же забор.

Моё внимание привлекла жестяная банка. Жаль, я не знал, что впереди ждет более интересный сюжет – тогда бы сосредоточился на крупном плане.

Продолжаем урок. На радость, деревянное ограждение сменилось кованным, но снял все равно довольно пресным снимок.

На следующей точке мне не оставалось ничего, кроме как показать улицу, по которой я все это время шел.

Фотография 14. Фотографируем городской пейзаж на фотоаппарат Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6. Настройки: 1/50, +0.3, 5.6, 500, 50.

Рассматривая снимок сейчас, скажу, что лучше было показать крупным планом фактурный засов на сером гараже слева. Тем не менее, он является хорошим поводом рассказать еще об одном интересном инструменте «Photoshop», который часто используется фотографами.

Дело в том, что на исходном снимке в кадр попал прохожий с детской коляской. Я его увидел только дома. Когда мы фотографируем в людных местах, для удаления людей можно использовать другой прием: снимаем несколько кадров через интервал и убираем помехи маскированием вручную или автоматически в «Фотошопе». Но сегодня у меня в распоряжении только одно фото.

Что делать? Выделяем участок с помощью инструмента «Selection». Затем заходим в меню «Edit» (Редактирование) и выбираем «Fill…» (Заполнить). В выскочившем диалоговом окне в пункте «Contents» нужно выбрать «Content-Aware» (С учетом содержимого). Программа анализирует соседние области и пытается заполнить выделенный участок таким же содержимым, как рядом с ним.

Вообще, эта функция более удобна для других ситуаций: например, мы сняли портрет человека, но оставили над головой мало места. Тогда увеличиваем холст, выделяем эту прозрачную область и используем «Content-Aware». Или, например, мы повернули изображение, чтобы выровнять горизонт – по краям образовались белые полосы. Их легко убрать с помощью данной команды.

Вот урок на английском языке, где демонстрируются примеры удаления предметов с помощью команды «Fill» => «Content Aware».

 

В случае с прохожим операция прошла не очень успешно (так как окружение не однородно), и мне пришлось доработать некачественные участки с помощью инструментов локального редактирования «Spot Healing Brush» и Штамп (Clone Stamp Tool). Обязательно изучите работу этих функций – они нужны очень часто. Например, с помощью «Spot Healing Brush» можно убирать родинки, прыщики с лица фотомодели, провода на небе, мусор на пейзажных снимках и т.п.

Возвращаясь к снимку, скажу, что мужчина с коляской сильно оживил бы этот пейзаж, только нужно было дождаться, когда он подойдет ближе к фотографу.

После съемки городского пейзажа удалось испытать Sony A6000 на фотоохоте: в кадр попал жизнерадостный то ли пингвиненок, то ли цыпленок.

Если интересно, в комментарии к рассказу о поездке на сафари в национальный парк Яла (Yala National Park) можете почитать, какие выдержки следует применять при съемке птиц и зверей на фотоохоте.

За съемкой птиц последовала архитектурная абстракция.

Дальше по маршруту тренировочной прогулки был снова лес – ничего не оставалось как повторно снять ёлку.

Наконец, вышел к автобусной остановке. Здесь уже сюжетов побольше. Вот моё упражнение в стрит-фотографии.

Мне этот кадр понравился. Если бы нужно было оставить лишь один снимок, выбрал бы его. Если бы девушки на остановке не было, можно было подойти ближе и снять три фигуры между тремя контрастно окрашенными автобусами.

Продолжаем тренировку. Пока одни люди смотрят дома по телевизору чемпионат мира по футболу, другие, фотографы, бродят у них под окнами, пытаясь найти интересные ракурсы.

Далее на пути одинокого человека с камерой появляется спортивного вида «Mitsubishi Lancer X». Отлично! Посмотрим, как можно снять автомобиль на Sony A6000!

Пожалуй, мешают восприятию снимка  две фигуры вдалеке, фиолетовая машина, а также столб и сосна, торчащие из ветрового стекла. Задействуя описанные выше инструменты «Fill…» и «Spot Healing Brush», попытаемся их удалить (и второй столб впереди тоже).

Следующий кадр считаю ошибочным: следовало снять крупным планом красную надпись, хорошо выделяющуюся на зеленом фоне.

Через следующие 20 шагов оказываюсь у дворовой баскетбольной площадки. Жаль, что щит не покрашен в какой-нибудь яркий цвет и не выделяется на фоне серой бетонной стены многоэтажки. Вышло бы неплохо…

Помню, преподаватель в институте называл наши панельные многоэтажки «крольчатники». Вот одна из таких «клеток для содержания кроликов» на Урале.

Далее по курсу не нашлось ничего, кроме придорожного камня, с начертанным на нём кабалистическим знаком.

Еще через 20 шагов на пути появляется киоск – тут уж я крупный план не забыл сфотографировать.

Далее идут два средненьких кадра – ничего, кроме деревьев и цветочков в поле зрения не попало.

Зато на очередном этапе нашего фотоурока – подарок: ярко-красная рамка из оборудования пожарного щита на стоянке автомобилей сильно оживляет снимок.

Проходим через площадку отдыха. Бутылку, признаюсь, я поднял с земли сам. Вот поставил её только неправильно: следовало разместить ее на левой части скамьи, чтобы более уравновесить композицию. И мусора (окурки, пробки) здесь было целый вагон — убира с помощью того же инструмента «Spot Healing Brush».

Далее мой путь пролегал снова через такое место, где ничего путного я не увидел. И тогда было решено испытать, можно ли фотографировать беззеркалкой Sony A6000 с проводкой.

Настройки здесь следующие: серийная съемка (средняя скорость), режим ручного управления «М» (в отличие от зеркалок Nikon, в беззеркалках Sony A6000 функция «Авто ИСО» выполнена криво, если снимаешь в режиме приоритета диафрагмы «А» — 90% всех моих снимков; но в режиме «M» функция «Auto ISO» работает также, как и на зеркальных камерах – см. пояснение). Режим фокусировки: «Следящая», «по 1 точке» (пробовал и «Зонную» — тоже работает).

Главная проблема при съемке с проводкой – вести объектив за автомобилем не слишком быстро, не слишком медленно, чтобы фон размылся, а сам он оставался четким.

Снимал сериями. Всего было сфотографировано 16 машин. Жестких проблем с фокусом не было ни в одной серии. Лишь много некачественных фотографий именно из-за несинхронизированной скорости проводки объектива.

Во второй части отзыва о съемке самолетов (споттинг) в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге я приводил формулу для расчета выдержки, позволяющей запечатлеть вращение пропеллера или винтов вертолёта так, чтобы они успели описать полный круг. Видимо, времени экспозиции 1/50 секунды при съемке данного автомобиля при его скорости оказалось достаточно: видим, что диски колес также успели сделать оборот.

Сейчас думаю, что можно было снять крыпным планом верхнее кольцо со столбом и «буквой Г»…

Когда вышел к стоянке, где оставил свой автомобиль, на небе уже полыхал закат.

Ну, как полыхал… Тут я немного «раскрасил» небо с помощью метода, который описан в упомянутом выше уроке «Теория цвета для фотографов».

Считаю удачей, что в месте последней точки съемки оказалась лужа. Следующий кадр сделан практически с плоскости поверхности воды – тот помог откидной экран Сони А6000 (без него пришлось бы плюхаться на живот).

Такой вот обычный/необычный фотоурок у меня получился. Пройдя расстояние в 600 шагов, я протестировал новый фотоаппарат (с точки зрения качества картинки он показал себя неплохо) на съемках натюрморта, пейзажа, архитектуры и автомобилей. «Заточил» мозг на поиск композиционных решений.

Рассматривая процесс обработки снимка с засвеченным небом на кадре с ёлкой, вы могли увидеть, что поверх слоев «Levels» и «Polarization» наложен еще один. Дело в том, что последние пару месяцев я обрабатываю фотографии, чуть по-другому, нежели расписывал в уроке «Почему нет смысла снимать в JPEG»:

1. Обработка файлов ARW в редакторе Lightroom (всё, как описывал ранее) и экспортирую в формате TIFF.
2. Если требуется, добавляю Levels с масками яркости Luminosity Mask в Photoshop.
3. Ретушь (удаление пятен, пыли, царапин, трещин, людей).
4. Наложение пресета (в Nik Collection они называются «Рецепты»/Recipes), который создал вручную. Он включает в себя три фильтра: Brilliance/Warmth (повышение насыщенности – аналог Vibrance в Лайтруме), Tonal Contrast и Pro Contrast. Величину процентов по каждому показателю смотрите на снимке ниже. Этот пресет у меня назван «Saturation Tonal Dymamic»
5. Когда я применяю этот плагин, картинка получается «вырви глаз», поэтому уменьшаю прозрачность слоя до 20%.
6. Уменьшаю размер фото под печать в блоге (до 1400 px по длинной стороне для горизонтальных кадров и 1000 px – для вертикальных) с помощью плагина «C3C Image Size».
7. Сохраняю фотки в формате JPEG с качеством 10 из 12-ти (Maximum), при котором еще не появляются артефакты, но вес файла меньше, чем при 12-ти.

Снимок «Мицубиси Лансер» с людьми в кадре сделан без пресета «Saturation Tonal Dymamic», без них – с этим пресетом.

2. Как учиться фотографировать шедевры на Sony A6000

Спасибо, что посмотрели мои снимки, полученные во время короткой прогулки по вечерней улице. Считаю, что есть пару неплохих фото, но я не профессиональный фотограф, только учусь. Предлагаю вам посмотреть фотоурок от супер-профи Валентина Христича на его видеоканале «Вставай и снимай» в Youtube. Именно этот видеоурок я вспомнил, когда решил фотографировать через каждые 20 шагов. Только условия у него чуть другие:

• Включаем таймер на смартфоне, скажем, на 2 минуты. Меняем локацию. Снимаем кадр по истечении заданного времени.
• Чтобы усложнить задачу, он фотографирует не на зум-объектив, а на фикс 35 мм. Камера у него – Canon 1Ds Mark III, хотя в данном случае это ничего не значит.

 

Свой урок автор назвал «Самое жесткое упражнение для фотографа». С таким названием я не согласен! Обязательно зайдите на его канал – там полно упражнений, которые мне лично выполнить гораздо труднее: он спокойно подходит к незнакомым людям и просит снять их портрет. Когда я впервые наткнулся на его видео, завис на несколько часов.

Вот, например, тренировка для фотолюбителя: взять стойку с софтбоксом и пойти к станции метро, где предлагать прохожим декламировать стихи с выражением, снимая чувственные портреты…

 

Не могу удержаться, чтобы не показать еще один мастер-класс по съемке портретов незнакомых людей на улице.

 

Ну ладно, так я могу долго не останавливаться. Зайдете на его канал, сами увидите. Дам еще только одну ссылочку на комментарий к статье о том, как я устроил фотостудию с внешними вспышками Yongnuo YN-685N – там суть упражнения состояла в том, чтобы снимать водителей с их автомобилями, используя софтбокс.

 За сим статью свою заканчиваю. Если не подписались на извещения о новых статьях в блоге, советую сделать это прямо сейчас. Впереди у нас урок по настройкам системы автофокуса беззеркалок Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500. Также будет обзор с примерами снимков, снятых на через переходник на объективы Nikon 70-200mm f/2.8 и Samyang 14mm f/2.8. Ну, и может что еще интересного придумаю.

P.S. Ах, да! В моем фотоотчете пропущены две локации. В одном месте было уж совсем нечего снимать, в другом – постеснялся фотографировать мужчину на спортивной площадке. В наказание за это обещаю перед лицом читателей… J что, как придет из Китая переходник для горячего башмака «Nikon – Sony», устрою такую же съемку на Sony A6000 + ресивер Yongnuo YN-622N-TX + вспышка Yongnuo YN-685N с прохожими, декламирующими стихи. Хотите посмотреть, что получится?

1) Первыми впечатлениями от новой камеры я поделился в комментариях к сравнительному обзору Sony A6000 и Fujifilm X-E2s.

2) Вторые впечатления, навеянные прогулками с данным фотоаппаратом – два очень раздражающих момента в управлении. Не смертельно, но в сравнении с зеркалками Nikon есть неудобства.

3) КИТовый объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6 довольно короток на длинном конце. В путешествии хочется иметь возможность получше приблизить изображение. Снимки на Сони А6000 + тревел-зум Тамрон 18-200/3,5-6,3.

4) Подробное описание настроек системы автофокуса беззеркалок Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500. Какой режим выбирать для съемки тех или иных сюжетов.

5) На форумах можно встретить заявления, что с беззеркалками Сони можно использовать любые объективы, если купить переходник с поддержкой автофокуса. Видео, где поясняется, что не все так просто.

6) Если на экране Sony A6500 появились битые пиксели, не стоит впадать в панику. Посмотрите советы, как сделать «ремаппинг», после которого они должны исчезнуть.

7) Модель Sony A6000 славится тем, что может перегреваться и отключаться при съемке видео. Один из читателей рассказал о своей попытке побороть эту проблему.

	Сравнительный обзор беззеркальных камер Sony A6000 и Fujifilm X-E2s. В чём Сонька проигрывает конкуренту, если посмотреть с точки зрения увлеченного фотографией человека.		Большое количество примеров фото на Сони А6000 с разными объективами. Что такое фикс и зум, в чем их плюсы и минусы. На чем фокусироваться при съемке группового портрета.
	Как снимать профессиональное видео на беззеркальный фотоаппарат. Какие настройки использовать. Что сделать, чтобы не было слышно вращение объектива. Как получить плавную картинку.		Набор из 52-х уроков фотографии – вы можете заниматься саморазвитием в течение года и стать настоящим профессионалом. Упражнения повышения технических знаний и художественного вкуса.
	Учиться строить кадр можно и не имея фотоаппарата. Просто берем черную рамку и строим с помощью неё кадры. Примеры выполнения упражнения с данным приспособлением.		Для чего фотографам нужен широкоугольный объектив, а для чего телеобъектив. Особенности съемки каждым типом оптики. Как правильно держать телевик, чтобы не было смаза.