13. Наша экскурсия в пещеры острова Элефанта в Мумбаи. Отчет и фотографии

Михаил Шмаков съездил в Индию четыре раза, но все путешествия были организованы туристическим агентством. Прочитав мои истории о путешествиях дикарями по разным странам, пообщавшись с другими путешественниками, он решил в пятый раз поехать отдыхать самостоятельно. Мы уже увидели с вами его фотографии, снятые во время прогулок по улицам Мумбаи – снова по маршруту, описанному в романе «Шантарам». Сегодня посмотрим, какие интересные места можно посетить на острове Элефанта. Ну и, услышим поучительную и немного комичную историю, связанную с обменом валюты в Индии…

***

Автор: Шмаков Михаил

https://fotki.yandex.ru/users/shmakov-misha2012/

***

Следующее утро началось с фотосессии. Обе палубы крошечного парома, направляющегося к острову Элефанта, были полны местными туристами. День только начался, мы были еще свежи и расслабленны после сна, желание чуть ли не всех пассажиров судна сфотографироваться с нами, приняли стоически и с долей здорового юмора. Где-то в недрах индийского сегмента популярных ныне  соцсетей теперь красуются наши групповые портреты, с подписями типа: «I and my Russian friends in Mumbai. 06 October2015».

Дорога до острова Элефанта займет примерно час, и, пока вы вместе с нами будете разглядывать водные просторы с верхней палубы парома, я коротко расскажу историю острова. Остров Гхарапури (Gharapuri — место пещер), а именно таково его местное название, расположен с юга устья реки Улхас (Ulhas). От набережной Аполлона с  монументом «Ворота в Индию», его отделяет десять километров и, как я уже сказал, час пути, значительную часть которого, занимает маневрирование между кораблями у причалов.

Древняя история острова и история создания пещерного храма достоверно не известна. Археологи указывают, что устье реки Улхас было населено еще в каменном веке. Как тут не вспомнить библейское: «А из Эдема выходила река для орошения рая, и потом делилась на четыре — Тигр, Евфрат, Инд и Ганг».  🙂

С III века до нашей эры по VI век нашей эры побережье и острова входили в империю династии Магадха, а в последующем, до 1343, пока не перешли под власть гуджаратских султанов, управлялись индусскими царями династии Силхара. Историки предполагают на острове город в составе древнего государства. Храмовый комплекс в пещерах  создавался в период с V по VIII веков (при раскопках здесь обнаружили монету, датируемую IV веком). Надписи, повествующие о строителях и возведении храма, не сохранились. Виноваты ли в этом португальцы или вода и время теперь не узнать. Однако легенда называет в числе строителей храма братьев Пандавов и преданного Шиве сторукого Банасуру (если Банасуру аккомпанировал танцующему Шиве, отбивая такт на барабане всей сотней свих рук, то почему не помочь этими руками строителям в деле прославления Шивы?).

Сомнительная честь иностранных первооткрывателей пещерного храма принадлежит португальцам, которые по мирному договору с последним полновластным гуджаратским султаном Бахадур-шахом в 1534 году отторгли в свою пользу устье реки Улхас и острова в нем.

Примерно в это же время колонизаторы открыли для себя древний город и индуистский пещерный храмовый комплекс на острове Гхарапури. Предание гласит: первое, что увидели португальцы, прибыв на остров – это гигантскую, в три раза выше натуральной величины, статую слона, высеченную из цельного куска базальта. Скульптура так поразила умы незваных гостей, что они попытались ее похитить, но уронили в море, а остров стали именовать «Элефанта». А чтобы храм с его барельефами не смущал умы, и не мешал обращать аборигенов в истинную веру, устроили стрельбу из ружей по уникальным изваяниям, пощадив только шестиметровое изображение тримурти Шивы.

Современный остров Элефанта — это пещерный храмовый комплекс, три деревни, 1200 жителей, два индуистских храма, водохранилище, три смотровые площадки и два артиллерийских орудия на горе, высотой, примерно, 150 метров, служившие при англичанах артиллерийскими огневыми точками (Cannon point). Большая часть острова (водохранилище и дамба, в том числе) — частная собственность.

За всеми этими рассказами, мы не заметили, как доплыли. По длинному причалу к подножью холма, на котором располагаются пещеры, можно пройтись пешком, а можно прокатиться на детской железной дороге в поезде с открытыми вагончиками и смешным паровозиком. На мой взгляд, железная дорога — наследие англичан и их военной базы на острове.

От подножья холма к пещерам Элефанта (Elephanta Caves) ведет лестница с выложенными из камня ступенями (утверждают, что их — ровно 1000 штук), оккупированная по обе стороны продавцами сувениров. Но прежде, чем двинуться по ней, надо заплатить деревенский сбор 5 рупий с человека и, раз уж я заговорил о билетах, перечислю все, которые пришлось купить за эту экскурсию:

• билеты на паром – 160 рупий за один, в оба конца;
• 10 рупий с каждого туриста за верхнюю палубу – маленький бизнес паромщика и его мальчиков;
• указанный выше деревенский сбор в 5 рупий с человека;
• непосредственно билеты в пещерный храм – 250 рупий за один.

Итого стоимость экскурсии в пещеры Элефанта: 850 рупий за двоих.

Подъем в  гору, что само по себе уже серьезное испытание на жаре, здесь осложнялся  постоянной угрозой нападения со стороны обезьян. Скажу вам, это — не мирные воришки с Лангкави или попрошайки с Дамбуллы. Они — настоящие «бандерлоги» (к слову, Редьярд Киплинг — уроженец Бомбея), норовящие выхватить из ваших рук все, что вы там держите! Многие из них — закаленные бойцы со злобным оскалом желтых зубов и носящие шкуру с отметинами от палки местного жителя, как носит лычки ефрейтор.

Но все эти трудности подъема меркнут перед зрелищем величия человеческого духа и титанического трудолюбия. Храм, на создание которого потребовалось несколько столетий, поражает воображение.

Весь храмовый комплекс, посвященный богу Шиве, в доступном для осмотра ныне виде – это семь пещер. Три пещеры на северном склоне холма представляют  единый ансамбль и заслуживают подробного рассказа.

Главный зал – это большая пещера, примерно, площадью в 43 квадратных метра, а по ощущению – много больше. Потолок высотой примерно шесть метров поддерживают 20 колон в шесть рядов.  Справа от центрального входа — алтарь с Шивалингамом (в индуизме Лингам — основной не антропоморфный символ Шивы), три входа, которого, охраняют стражники – дварапалы.

По центру на стене расположен барельеф-триптих, посвященный Шиве. Центральная часть триптиха — тримурти Шивы. Изваяние, высотой 5.44 метра, представляет Шиву, как всевышнее божество, отвечающее за создание, сохранение и разрушение вселенной.

Уточню, такая интерпретация изображения не единственная, но все они восходят к  Шива-Панчамукха – Пятиликому Шиве, изображению, олицетворяющему пять аспектов Шивы или  пяти главных элементов мироздания.

Правый барельеф триптиха (если стоять лицом к изображению) – иллюстрация легенды о том, как Шива принял воды Ганги из потустороннего мира в свои спутанные волосы.

Левый барельеф – Шива в образе полумужчины-полуженщины. В иконографии – Ардханаришвара (двуполый владыка). Иллюстрация легенды о том, как Шива наглядно разъяснил Брахме, что для создания потомства нужны как мужчина, так и женщина.

Кроме центрального, северного входа в пещеру, есть восточный и западный порталы. Все три проема с каждой стороны имеют нефы, украшенные барельефами, живописующими о деяниях Шивы. Но, к сожалению, они подверглись значительным разрушениям и едва читаемы на стенах.

Пространство за западным входом заставлено строительными лесами и затоплено дождевой водой. Пещеры по центральной стене и неф справа загорожены проволочной сеткой, мы пробрались туда по лесам, но разглядеть что-то было невозможно.

Восточный вход ведет во внутренний двор между центральным залом и восточной пещерой ансамбля.

Я почти уверен, что внутренний двор имел и самостоятельный вход через пространство между скалами, которое теперь наполовину засыпано обвалом. С этого места я и фотографировал, но, возможно — это мои домыслы.

Посреди двора — большая  круглая площадка, высеченная из базальта (такие, отполированные ногами танцовщиц (дэвадаси) мы  видели в храмах Карнатаки). Хотя, вероятно это место предназначено для любимого бычка Шивы – Нанди, что более естественно.

За колоннами восточного зала открылся еще один алтарь с Шивалингамом. Стены, как и в предыдущем, украшали стражники, а по бокам зала — два нефа с такими же плохо читаемыми барельефами. В правом, на потолке обнаружилась роспись, указывая на то, что одними барельефами убранство храмов не ограничивалось.

От северного входа главного зала к восточным пещерам ведет ухоженная, вымощенная камнем, широкая дорога по склону холма.

Четыре грота восточного склона интересны только в сочетании с главным пещерным ансамблем, и представляют собой небольшие храмы и кельи монахов с почти полностью утраченными барельефами. Некоторые из них реставрировались — это заметно по колоннам, и новодельным лингамам, но, по сути, восстанавливать здесь нечего. В путеводителях указывают на буддийское происхождение двух подземелий, а так же на наличие кирпичной ступы в одном из них, но нам она на глаза не попалась (возможно, что говоря о  буддийском происхождении, имеют в виду основания лингамов, выполненные в форме лотоса?).

Самая последняя, четвертая, подверглась наибольшему разрушению, а может древние строители только приступили к созданию здесь храма, теперь трудно сказать. Пещера не горизонтальная, а уходит вниз и почти полностью скрыта песком и отложениями грунта, намытого водой. Наверное, единственный раз за все путешествие я пожалел, что нас не сопровождал гид. Чутье подсказывало, что имеются другие каверны и наскальные изображения, но их нельзя увидеть в силу недоступности, а расспросить некого.

Осмотр окончен, но неукротимое любопытство не позволяет расстаться с островом. Решаем подняться на вершину холма, пунктирная линия с кружками (Cannon 1, Cannon 2 и Bombay Skyline viewpoint) на карте мобильного приложения, однозначно указывала на тропу и наличие смотровых площадок на ней.

Крутой подъем к вершине по остаткам ступеней и валунам, начинается много правее билетных касс, рядом с конторой по развитию туризма (MTDS) и рестораном  «Santosh Restaurant».

Первая площадка – «Bombay Skyline viewpoint», кроме ларька с напитками под тентом, абсолютно ничем не примечательна. Густые заросли склона холма не позволяют разглядеть окрестности. Покупаем воду и двигаемся дальше.

Не доходя пару десятков шагов до первой пушки, на крутом повороте под руинами казармы нас поджидала хорошо организованная засада: обезьяны! Прохода нет – чудовища отрезали путь вперед и назад, свисают с веток. Они скалят клыки, тянут пальцы с длинными ногтями в нашу сторону и кричат. Пришлось вооружиться палкой — трухлявый сук, но его вид заставил держаться обезьян на расстоянии.

Площадка второго орудия выше и окружающее пространство свободней от деревьев. Хорошо видно дамбу, деревню у подножья холма, а будь  воздух прозрачнее, то  и континентальный берег Мумбаи с портом имени Джавахарлала Неру был бы как на ладони.

Обратный путь к парому и возвращение в город ничем особо не примечательны, правда, можно упомянуть иностранца, который очень хотел сфоткаться с коровой, но боялся к ней подойти. Как я не бился, а за рог он ее не взял.

Вечерняя прогулка по Мумбаи

От усталости и переполненности впечатлениями мы молчали весь обратный путь. Смотреть было не на что, изредка попадалась навстречу лодка или паром, подобный нашему. Мы плыли навстречу заходящему солнцу, легкий ветерок освежал, качка убаюкивала, а время тянулось нескончаемо.

Берег встретил толпой праздных индийцев у парапета набережной.

Кроме зевак, молодых индийцев, пришедших на променад, много гостей из разных штатов – они выделяются подчеркнуто национальной одеждой мужчин и парадными сари женщин. Население Индии много путешествует, в силу разных причин (трудовая миграция, паломничество, туризм…), да и численность его огромна, но сейчас, на фоне редких иностранцев, это особенно бросалось в глаза.

Хотя часы показывали только начало четвертого, но в воздухе уже чувствовался вечер: свет стал мягким, слегка размыв детали пейзажа. Мы устали, но не сидеть же в отеле перед телевизором? Можно сходить в кино — чем не «культурная» программа? Рядом с отелем, в доме похожем на башню III Коммунистического Интернационала, располагался кинотеатр «Эрос» (Eros), афиша его обещала просмотр широко рекламируемой драмы «Talvar», повествующей об убийстве четырнадцатилетней девочки, но как-то глупо в такой хороший вечер сидеть в помещении. Выбираем прогулку по городу, а заодно — найти обменный пункт и поменять деньги.

Вот и пришло время поведать забавную (теперь я уже так могу сказать) историю, рожденную ленью в Резервном Банке Мумбаи.

Рупии, что купили в аэропорту, естественно, мы не потратили, но нам предстояло прожить в Мумбаи еще больше суток. Что важней — за эти два дня мы в полной мере осознали: до высокого туристического сезона еще очень далеко. Какие сюрпризы нас ждут в Палолеме – неизвестно. Прикинув в уме предполагаемые траты (отель, питание и, возможно, экскурсии, такси завтра в аэропорт и в Палолеме и т.д.), решаем менять 1000 долларов США.

Перекусив в «Pizza Express Colaba», знакомым маршрутом: мимо фонтана Веллингтона, Музея принца Уэльского (как не заглянуть, и не полюбоваться отреставрированным куполом?), по улице Махатмы Ганди отправляемся на поиски обменного пункта.

Задача, как и предвидели, оказалась непростая: все встречаемые нами вывески банков таили под собой помещения с банкоматами. Пройдя еще пару кварталов, обращаемся за помощью к охраннику, скучающему у входа в магазин.

 — Нет ничего проще, в этом здании, пятый этаж, лифт останавливается между этажами. Жмите шестой.

— Спасибо, ОК!

Здание постройки первой половины прошлого века. О край истертых ногами мраморных ступеней лестничного марша, казалось, можно обрезаться. Допотопный лифт с раздвижной решеткой вместо дверей. Пока поднимаемся, замечаем, что на некоторых этажах – ремонт: где-то работает перфоратор и стучит молоток, пахнет известкой, штабелями на поддонах уложены мешки с цементом. Что ж, ничего страшного, я как-то посещал  филиал крупного московского банка, одну из стен здания, в котором он располагался, в этот момент рушил экскаватор.

Дзыньк — приехали, спускаемся на пролет ниже, толкаем правую дверь, заходим. Большой, абсолютно пустой зал, дальнюю стену занимают металлические шкафчики для одежды сотрудников, из мебели — стол и стул, их оккупировал охранник.

(Дальнейшие диалоги — на «моем» английском с жестикуляцией, которую использую в разговорах с глухонемыми подопечными на работе, и редкие вкрапления непечатаемых фразеологизмов)

— Хай! Как ваши дела? Валюту поменять, здесь?

— Привет!  Мои дела хорошо! Здесь, — указывает на людей за стеклом.

Подходим. За стеклянной перегородкой в потолок двое ухоженных пожилых мужчин и девушка, за их спинами стоит открытый металлический кейс, битком набитый валютой – единственная деталь, указывающая на обменный пункт. Внешне мужчины – парсы, не могу утверждать, но достаточно светлая кожа, разрез глаз, специфические, белые, плоские шапочки у мужчин…

После обмена приветствиями, выражаем свое желание обменять доллары на индийские рупии. Услышав сумму, замечают, что это займет какое-то время.

— Сколько?

— Недолго, — легкое покачивание головой из стороны в сторону.

— О’кей.

Несколько слов, пока ждем. На зороастрийцев и их храм в районе центрального вокзала нам указывала гид в прошлое путешествие (это совсем недалеко от этого места), а в этом году мы, иногда по нескольку раз в день, проходили мимо другого храма огнепоклонников рядом с Gross Maidan Garden. Маленькая, всего около 60 тысяч человек, но могущественная диаспора парсов в Мумбаи, владеет, чуть ли не половиной земли города.

Вернемся в обменный пункт. Помещение не кондиционировано, открыта балконная дверь, пот по спине течет ручьем. Меня привлекает вид,  открывающийся с пятого этажа на вечерний город, включаю камеру и иду к проему. Охранник окликает – опасно, балкон может обвалиться. Пробую, не выходя на опасную площадку, высунуться подальше и сфотографировать.

В закатном свете даже трущобного ныне вида здание «Watson’s Hotel» смотрится выигрышно. Если пофантазировать дальше, то очень символичная ситуация: я любуюсь на отель, в который не пустили предпринимателя, внука парсийского священника Джамсетджи Нуссерванджи Тату («Вход только для белых» — см. предыдущий отчет об экскурсиях в Мумбаи, рассказ о «Тадж-Махал Паласе»), из окна обменного пункта, где деньги мне меняют парсы.

Но хватит лирики. Время идет, а рупий нет! Прошло уже минут двадцать, как наши доллары были спрятаны в металлический кейс. За стеклом осталась только девушка. Последний мужчина несколько минут назад закрыл чемоданчик и скрылся с ним за дверью.

Стоим, переминаемся с ноги на ногу. Время от времени, дверь из внутренних помещений в зал открывается, выходит кто-то из служащих, забирает мотоциклетный шлем из шкафчика у стены, прощается с охранником и уходит.

Ситуация!.. Проходит еще минут десять, и охранник достает из недр стола, за которым сидел, свой шлем.

— ???

— Вот те на, сливаются, гады! — мелькнуло в голове.

Окликаю девицу:  – Где деньги, мисс?

На шум является один из старичков и просит еще «чуть-чуть» подождать. Какой там!

— Верните деньги!

Тут, как по волшебству, снова открывается дверь и появляется второй мужчина с огромной пачкой денег в руках. Вид у него такой, будто он только что обежал всех торговцев квартала и собрал у них выручку за день.

Веселое оживление, вздохи облегчения и радостные улыбки с нашей стороны стекла, а с той – невозмутимое спокойствие и деловитость.

Сейчас я могу сказать, у кого мы меняли деньги, на перфорированной ленте банковского чека стоит логотип «Pheroze Framroze». Поиск в Интернете дал следующее: фирма – финансовый брокер, ведущая по операциям с валютой в Индии, с филиалами по всей стране, год основания — 1947. Вполне объяснимый успех фирмы, если учесть, что тысячу долларов мы поменяли по курсу 65 к 1; сервисный сбор — 91 рупия. Итого: 64’909 рупий.

Пересчитываем, укладываем в рюкзачок за моей спиной, прощаемся и пешком спускаемся вниз. Все, на сегодня хватит приключений, отправляемся через крикетное поле университета в отель.

*     *     Фотография 33. Отдыхающие на поле игроки.  Прогулки по Мумбаи. Отзыв о поездке в Индию.  (24-70, 1/20, -1eV, f9, 30 mm, ISO 320)*

На этом заканчиваю очередную главу из увлекательного рассказа о поездке Михаила в Индию самостоятельно. В следующий раз вы узнаете, как наши путешественники не очень удачно съездили на экскурсию в сердце индийского кинематографа – студию Болливуд и о посещении храма Мумба Деви.

Буду очень Вам благодарен, дорогой читатель, если вы поделитесь своим отзывом о повествовании Михаила, а также дадите ссылочку на этот отчет своим друзьям в социальных сетях. Если вы еще не подписались на обновления блога и хотите получать извещения о новых статьях (а еще у нас планируется отчет о самостоятельном отдыхе в Гоа в несезон), советую сделать это сейчас – форма подписки внизу.

Спасибо за внимание! Встретимся в следующей главе отчета.

	1. В комментариях к первому отчету об отдыхе в Индии можно почитать небольшой путеводитель по отдыху в Гоа (история, пляжи, чем заняться, когда сезон).		2. Не менее популярный у российских туристов курорт – штат Керала. Рекомендации для туристов, которые хотели бы отправиться сюда на пляжный отдых самостоятельно.
	6. Интересные фото, снятые Михаилом по дороге из Джайпура в город Агра, куда едут все туристы мира, чтобы полюбоваться знаменитым мавзолеем Тадж-Махал.		7. Отчет об экскурсии по Агре. Шикарные фотографии Тадж-Махала, открывающиеся со стен Красного Форта. И как всегда – очень увлекательный рассказ с историческими подробностями.
	1. Как организовать самостоятельное путешествие в Индию, описано в моем отчете: получение индийской визы, покупка билетов на поезд через Интернет и другие советы.		8. Отзыв об экскурсиях по местам, описанным в романе «Шантарам». Каким Михаил увидел в Мумбаи в 2014 году.