Объектив Вега-11У 2.8/50 как инструмент для знакомства с основами макрофотографии

В социальных сетях, просматривая ленты друзей, то и дело натыкаешься на шикарные макрофотографии. Поражает, что фотографы, увлекающиеся этим жанром, имеют дело совершенно с другими мирами, с которыми мы, обычные люди, даже и не сталкиваемся. Нечасто ведь вы заглядываете в «лицо» кузнечику или рассматриваете тычинки полевого цветка? Естественно, мне тоже хотелось купить макрообъектив и поснимать жучков и паучков в свое удовольствие. Однако макрофотография – это очень специфический вид съемки. Где гарантия, что после 2-3 фотосессий объектив не отправится пылиться на полку? Потратишь существенную сумму, и всё впустую.

1. Чем снимать макро

Сёрфинг в Рунете показывает, что фотографировать с увеличением можно разными типами оптики.

Макрофильтры Close Up. На объектив вместо светофильтра накручивается увеличительная лупа, из-за чего сокращается МДФ (минимальная дистанция фокусировки) и, соответственно, растет масштаб изображения.

Еще в 2011 году я купил себе набор китайских макрофильтров Banner Close-Up и пользовался ими лишь два раза. Главный недостаток таких насадочных фильтров – дешевые стекла – порождает сильные хроматические аберрации, что ухудшает четкость изображения. Сколько ни смотрел отзывов, все авторы советуют не тратить деньги на макрофильтры, если это не Raynox DCR-250 Super Macro или Canon Close—Up Lens 500D (и тот, и тот, в отличие от моих китайских аналогов, состоит из двух элементов, цена за б/у примерно по 50 USD за штуку; китайцы стоили около 15 USD за набор из 5 макрофильтров).

Мое мнение: качественные макрофильтры имеют право побороться за место под солнцем, но их сфера применения немного другая. Вы отправляетесь в отпуск, не хотите тащить с собой ширик, универсальный зум, телеобъектив, еще и макрик — вот тогда в кармашек фоторюкзака положите Raynox DCR-250 Super Macro или Canon Close-Up Lens 500D.

Масштаб увеличения, достигаемого при использовании макрофильтров Close Up и макроколец, рассчитывается по формулам. Я их приводил в комментарии к обзору моих линз крупного плана.

Ниже можно посмотреть пример видео, снятого на мыльницу Nikon Coolpix P900 с макрофильтром Raynox DCR-250 Super Macro.

 

Нужно отметить, что макрофильтры дают значимый эффект, если их накручивать на объективы с большим фокусным расстоянием (50 мм увеличение меньше, чем 200 мм). В статье с обзором моего комплекта по ссылке ниже можно посмотреть таблицу, где указаны масштабы, достигаемые при использовании насадочных линз на той или иной оптике.

Перевернутый объектив. Покупаем за 0,5 USD реверсивное кольцо, с помощью которого стандартный объектив прикручивается передней линзой к байонету камеры. Получаем масштабы от 1:1 и крупнее (3:1, 4:1, 5:1 и т.п.).

Вот видео с примером съемки на беззеркалку Sony NEX-6 с перевернутым стареньким фиксом Nikkor AI 35mm f/2,8.

 

Мне этот путь не понравился, так как не хотелось собирать пыль на обратную линзу своего объектива. Кроме того, при таком подходе не контролируется диафрагма, а значит и ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Кроме того, степень увеличения такой системы по формуле не определить, а по отзывам полтинник Nikon 50 mm f/1.8G выдает масштаб 1:1, а более короткофокусный Nikon 28 mm f/1.8G аж 3:1, что слишком много для моих задач.

Стыковка двух объективов с помощью реверсивного кольца. Один прикручивается обычным способом в байонет камеры, второй – передней линзой к нему через реверсивное кольцо.

Масштаб рассчитывается по формуле:

M=f₂/f₁,

где f₁ – фокусное перевернутого, f₂ – фокусное расстояние основного объектива.

Степень увеличения по этой формуле получается ориентировочная (при условии, что обе линзы сфокусированы на бесконечность). Если основной объектив сам по себе снимает с более короткого расстояния (то есть он макрик), то увеличение будет больше.

Глядя на формулу, можно понять, что идеальный вариант – длиннофокусный основной и короткофокусный перевернутый.

Источник — статья в «Википедии».

В конце лета на глаза попались примеры фотографий, снятых на Вега-11У 2.8/50. На «Авито» такой объектив стоит 700 рублей. Звоню, встречаюсь с продавцом, доплачиваю еще 300 рублей за комплект макроколец для «Зенита» и 300 рублей за адаптер «М42-Nikon F». Вот я и стал счастливым обладателем комплекта для макросъемки!

2. Особенности объектива Вега-11У 2.8/50

На самом деле это не макрик: Вега-11У ставился в советские фотоувеличители «Дон-103», «Дон-110» и «Азов». Те фотолюбители, кто проявлял в ванной свои фотографии и полоскал их в растворе с фиксажем, знают, что главная его особенность – в нем нет кольца фокусировки. Поэтому навести на резкость это стекло можно лишь одним способом: приближая или удаляя камеру с объективом, пока не будет достигнута четкость изображения.

Вторая особенность – он всегда сфокусирован на одной точке (на дистанции 28,8 см от передней линзы – рабочее расстояние объектива). Поэтому, в отличие от обычного макрика, им нельзя снимать объекты, расположенные вдалеке. Если сказать по-другому, не получится фотографировать объекты крупнее матрицы вашего фотоаппарата (ниже покажу, что у меня получался масштаб от 1:2,4 до 1,24:1).

Например, если вы купили макрик Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1, вы можете им снимать ювелирные украшения (серьги размером 23х28 мм), ящерицу в отпуске размером, скажем, 5 см и ростовой портрет своей жены. С Вега-11У так не получится: в кадр войдут только маленькие объекты, габариты которых близки к размерам сенсора фотокамеры.

Объектив Вега-11У производили несколько заводов:

• «Лыткаринский завод оптического стекла» (ЛЗОС), Московская область, город Лыткарино, РСФСР;
• «Минский механический завод им. Вавилова» (ММЗ), Минск, БССР;
• «Азовский оптико-механический завод» (АОМЗ), Азов, Ростовская область, РСФСР;
• «Казанский оптико-механический завод» (КОМЗ), Казань, Татарская АССР;
• «Феодосийский оптический завод» (ФОЗ), Феодосия, Крымская область УССР;
• НПО «Оптика», Москва, РСФСР;
• «Харьковский машиностроительный завод ФЭД» (Ф.Э. Дзержинский), Харьков, УССР.

Технические характеристики:

• Пятилинзовый астигмат (5 линз в 4-х группах);
• Полнокадровый;
• Фокусное расстояние 50 (по некоторым данным, 54) мм;
• Светосила (f/2.8-f/11);
• Угол поля зрения – 38⁰;
• Коэффициент светопропускания ≥0,55.

Астигмат – это объектив, в котором исправлены практически все операции, включая астигматизм и кривизну поля изображения (см. статью в Википедии). Кривизна поля изображения – это аберрация, в результате которой изображение плоского объекта, перпендикулярного к оптической оси объектива, лежит на поверхности, вогнутой или выпуклой к объективу (см. статью в Википедии).

Обычные объективы имеют более выраженную кривизну поля изображения, поэтому при макросъемке, если, скажем, прикрутить через макрокольца, когда ГРИП очень мала, полагаю, может быть большая потеря резкости по краям. Вот вам еще один аргумент, почему связка «Вега-11У + макрокольца» предпочтительнее, чем «Sony 16-50mm f/3.5-5.6 + макрокольца».

Кроме собственно Вега-11У, выпускались модификации Вега-11УР (репродукционный – меньше геометрические искажения, виньетирование и кривизна поля изображения) для пересъемки чертежей и Вега-11У-2 с подсветкой шкалы диафрагм.

Примечание №1. Диафрагма у моего экземпляра меняется только вращением кольца. Доступны следующие значения: f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и f/11.

Примечание №2. В сети можно найти примеры снимков, где Вега-11У используется для съемки портретов и пейзажей. Как я понимаю, на беззеркалках можно добиться фокусировки на бесконечность, не завинчивая хвостовик в переходник до упора. Меня качество таких снимков не впечатлило, поэтому рассматриваю эту модель только как кандидат для макро.

3. Как установить советский объектив на современный цифровой фотоаппарат

Мой объектив крепился в фотоувеличителе резьбой М39. Самые популярные макрокольца имеют резьбу М42. Соответственно, нам потребуется:

1. Переходник M39/M42.
2. Переходник M42/Nikon F (или М42/Canon EOS; или М42/Sony E; или М42/Fujifilm X; или М42/Macro 4:3).

У меня ситуация более запутанная: я могу снимать на камеры Nikon D610, Nikon D5100, Sony A6000 и Fujifilm X-T10. Не хотелось покупать кучу адаптеров с М42, остановился на М42/Nikon F, так как для беззеркалок А6000 и Х-Т10 у меня есть соответствующие переходники байонета с оптики Никон.

Вот как выглядит макрообъектив на базе Вега-11У в сборе с удлинительным кольцом 28 мм на тушке Фуджифильм Х-Т10.

Примечание №3. Иллюстрация, поясняющая, как установить советский объектив на зеркалку или беззеркалку, снята на Nikon D5100 KIT 18-55mm F/3.5-5.6G с освещением от двух вспышек Yongnuo YN-685N, которые управляются трансмиттером Yongnuo YN-622N-TX.  

Я пробовал снимать макро с насекомыми с рук. Результат – лишь 1 попадание в ГРИП из 100 кадров. Не представляю, как ребята целятся! Поэтому почти всегда тушка у меня стоит на штативе (обзор Sirui Т-2204Х с головкой G-20KX смотри в отдельной статье).

Минимальные отклонения при нажатии кнопки «Спуск» ввиду малой ГРИП приводит к смазу. Поэтому второй обязательный помощник макрушника – макрорельсы. В моем случае это модель Fotomate LP-01 – я их купил еще в 2011 году вместе с макрофильтрами Close-Up. Забегая вперед, скажу, что для серьезной макросъемки они не годятся (причину обсудим ниже).

	Обзор недорогого, качественного макрика Tamron 90mm f/2.8 с примерами на тушке фулфрейм Nikon D600.		Мой опыт съемки макро на зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6 с макрокольцами Close Up.
	Ширики способны создавать непередаваемое чувство вовлечения зрителя в кадр. Обзор Laowa 15mm f/4 Wide Macro 1:1		Статья о том, когда пора менять фотоаппарат. В числе прочего — пример фото на зеркалку Nikon D50 и Sigma macro 105mm f/2.8 EX DG.

4. Освещение для макросъемки

В блоге я не раз рассказывал, как долго фотографировал на КРОПнутую зеркалку Nikon D5100, затем на полнокадровую Nikon D610 и считал себя уже более-менее «понимающим» фотолюбителем. А потом купил вспышку Yongnuo YN-685 N и столкнулся с «иными мирами». Фактически, чтобы понять, как настроить камеру и импульсный свет, нужно переучиваться.

Мое знакомство с искусственным светом вылилось в четыре фотоурока, которые вам придется внимательно изучить, если вы хотите заниматься макросъемкой. Точнее, почти невозможно снимать качественные макроснимки движущихся объектов (насекомые, цветы в поле и т.п.) при естественном свете. Стационарные (монеты, значки, детали одежды, мелкие детали, микроэлектронику и т.п.) можно с естественным или постоянным светом, но со вспышкой все равно будет удобнее.

С чего бы начать объяснение? Давайте с определения макрообъектива… Это объектив, у которого выдвигается вперед (подальше от матрицы фотоаппарата) линзовый блок, тем самым сокращая дистанцию фокусировки и повышая степень увеличения изображения.

Когда мы устанавливаем Вега-11У на камеру через макрокольца, мы добиваемся того же эффекта: увеличивается фокусное расстояние системы.

Фактически происходит увеличение фокусного расстояния объектива (см. статью с детальным описанием этого эффекта с формулами рассчета масштаба на Cambridgeincolour).

Теперь вспомним, что такое диафрагма объектива: это перегородка внутри объектива, которая может иметь разную «степень открытости». По-научному этот параметр называется «относительное отверстие объектива». Он рассчитывается по формуле:

N=D/f₁,

где D – диаметр входного зрачка, f₁ – заднее фокусное расстояние.

Если принять, что диаметр входного зрачка равен 1, то геометрически относительное отверстие может быть выражено так:

N=D/f₁=1/k,

где k – диафрагменное число (число диафрагмы, см. статью в Википедии).

Вернемся к макросъемке. Чтобы получить масштаб 1:1, придется накрутить макроколец столько, чтобы их суммарная длина равнялась фокусному расстоянию объектива. То есть в случае с Вега-11У нам нужно добавить 50 мм, а в случае с Canon EF 300mm f/4L IS USM – 300 мм. Вот поэтому, кстати, удлинительные кольца используют, в основном, с оптикой с коротким фокусным расстоянием.

Допустим, на «голом» объективе установлена диафрагма f/2.8. Теперь мы прикрутили 50 мм удлинительных колец. Что стало с относительным отверстием? Оно уменьшилось в 2 раза: N=D/(2*f₁)= ½ D/f₁

То есть света на матрицу стало проходить на 2 стопа меньше: чтобы обеспечить ту же экспозицию, что и с «голым» объективом, нужно либо ISO увеличить в 4 раза, либо выдержку – в те же 4 раза.

Качественное макро не снимают при ярком солнечном свете: освещение жесткое, бликуют хитиновые покровы насекомых. Либо наши жучки и бабочки скрываются в тени в траве – тогда света не хватает.

Ради интереса открываю одну из своих обычных (не макро) фотографий, снятых днем в лесу в тени. При f/8 и выдержке 1/100 секунды требуется ISO 800-2800. Возьмем более простой случай: ISO 800. При макросъемке нужна как можно более широкая ГРИП, поэтому диафрагму на Вега-11У зажимаю на максимум f/11. Получается, что для той же самой экспозиции мне потребуется светочувствительность ISO 1600 единиц (см. таблицу на рисунке №5 в уроке по настройкам фотоаппаратов – там объясняется влияние светосилы объектива на выдержку и ISO).

При масштабе 1:1 реальное относительное отверстие (эффективная апертура) меньше на 2 стопа (в 2 раза меньше), то есть ISO нужно в 4 раза больше (6400). Ну и как мы собрались снимать макро без использования вспышки?

Какую выбрать вспышку для макросъемки

Тут, считаю, есть два подхода. Первый – вы хотите снять «констатацию бабы (она есть)»: вы энтомолог, собрались в отпуск в джунгли Индонезии, хотите привести фото краснокнижного жучка. Тогда покупаете кольцевую вспышку, закрепляемую на объектив, и получаете хорошие кадры. Если же мы хотим получить высокохудожественный кадр, то, как и в обычной фотосъемке, нам требуется рисующий, заполняющий, контурный и/или фоновый свет.

Понятно, что в студии вы можете использовать обычный импульсный свет и рассеиватели. «В поле» можно рассмотреть, например, малогабаритные Yongnuo YN-24EX Macro TTL (ссылка на AliExpress). Единственное, что она выпускается под горячий башмак “Canon”, нужно будет перепроверить, нормально ли работает с камерами других производителей.

В этом месте хочу сделать паузу. Все, кто интересуется макросъемкой, в частности макроохотой, просто обязаны посмотреть интервью с Андреем Шаповаловым, фотолюбителем из Белоруссии. Вот его страничка во Вконтакте.

 

На видео фотограф рассказывает, на что снимает (фулфрейм Canon EOS 6D плюс макрик MP-E65 мм f/2.8 1-5X с диапазоном увеличения от 1:1 до 5:1). Освещение – от вспышки Canon MT-24 EX.

6:04 — идет обсуждение самодельных рассеивателей (Андрей их сделал из белых пластиковых бутылок из-под кефира, заполненных поролоном и укрытых полиэтиленом). Дело в том, что при съемке жуков нужен очень-очень мягкий свет, чтобы избежать бликов. Рассеивать вспышку обычным китайским мини-софтбоксом за 300 рублей не получится (точнее, такого качества света не обеспечится). Марля, пластиковые насадки не дают качественный свет, по опыту Андрея.

8:13 – описывается эффект «увеличения объекта» при съемке стекинга из-за того, что он приближается к матрице фотоаппарата.

9:29 – гибкие держатели, позволяющие менять расположение вспышек.

12:00 – стекинг не снять без проводного пульта ДУ.

17:34 – как обездвижить насекомых для съемки со стекингом (вставать пораньше, когда в утренней прохладе они малоподвижны).

19:30 – бэкстейдж со съемки стекинга.

20:34 – съемка стека в программе Zerene Stacker.

23:00 – как задать радиус размытия для фона.

23:48 – ретушь артефактов после стекинга в редакторе Zerene Stacker.

29:36 – коррекция в Adobe Photoshop Lightroom.

32:33 – про изучение объектов съемки (повадки, места обитания). Книги «Насекомые европейской части России», авторы – преподаватели МГУ, и «Пауки европейской части России».

41:25 – каких больше снимков: мертвых или живых насекомых.

Посоветую полистать этот канал «Фауна Беларуси» – там в разделе «Интервью с макрофотографами» есть другие увлекательные видео, которые будут полезны макрушникам.

По поводу рассеивания света, вот какие приспособления использует Максим Сумской. Здесь же видны держатели для веточек, предотвращающие смаз.

На следующем видео можно увидеть демонстрацию влияния рассеивателя на качество изображения.

 

На фото ниже можно посмотреть комплект моего оборудования для съемки макро, о котором я рассказал выше.

Вверху – макрофильтры Close-Up для Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3.5-5.6G. В середине – плохо подходящие для стекинга макрорельсы Fotomate LP-01. Внизу – объектив Вега-11У, переходник М39/М42, удлинительные кольца 14 мм и 28 мм, адаптер М42/Nikon F. Справа внизу – вспышка Yongnuo YN-685 N с плохо рассеивающим свет мини-софтбоксом.

Примечание №4. Все макрофотографии в этой статье сняты с освещением одной или двумя вспышками Yongnuo YN-685 N, в обозначении которой «N» означает, что она предназначена для работы с камерами Nikon. Поджиг осуществлялся трансмиттером Yongnuo YN-622N-TX, установленным в горячий башмак фотоаппарата. При использовании этого комплекта на Sony или Fuji доступен только режим «М», в то время как TTL и HSS не работают. Полнофункциональное осветительное оборудование, совместимое с фотокамерами этих производителей, выпускает, например, Godox.

Впрочем, нужно определиться, нужны ли вам эти режимы TTL и HSS. Первый я не использую практически никогда. Про второй где-то читал такую мысль: «Вы поймете, что высокоскоростная синхронизация вам не нужна, когда купите вспышку с HSS и увидите, что ее мощность слишком мала». В таком случае продукция Yongnuo предпочтительнее по соотношению цена/качество.

Примечание №5. На моей модели беззеркалки Sony A6000 горячий башмак нестандартный. Чтобы заставить работать Yongnuo YN-685 N, пришлось покупать переходник горячего башмака Pixel TF-334.

Аналоги системы макровспышек Canon MT-24 EX у других производителей, кроме упомянутой Yongnuo YN-24EX Macro TTL:

• Nikon Speedlight Commander Kit R1C1;
• Olympus STF-8.
• Meike MK-MT24 II Macro Twin Flash.

Гибкий держатель для двух макровспышек на «АлиЭкспресс».

	Обзор вспышек Yongnuo YN-685N. Зачем нужен импульсный свет. Внешняя спышка или моноблок. Режимы HSS и TTL. Как настроить. Какие аккумуляторы и зарядку выбрать.		Модельный ряд внешних, аккумуляторных и студийных вспышек Godox, а также видеосвета. Что такое закон обратных квадратов и как он влияет на освещенность фона.
	Фотоохота на птиц с внешней вспышкой. Какие нюансы стоит учесть. Почему режим высокоскоростной синхронизации не помог. Какой гель выбрать, чтобы уровнять цветовую температуру.		Kak ia snimal portreta na fone novogodnei elki Kak zamorozit dvizhenie impulsnym svetom Ispolzovanie tsvetnykh gelei dlia sozdaniia nastroeniia v kadr.

5. Какой масштаб съемки можно получить, снимая на Вега-11У

Обзор следовало начать с определения что такое макросъемка. По этому поводу может быть сломано много копий, так как четкого определения масштаба, понимания, где обычное фото переходит в макро, не установлено. Я под термином «макрофотография» подразумеваю увеличение от 1:2 до 1:1 и выше (2:1, 3:1, 5:1 и т.д.).

Наверное, еще можно выделить микрофотографию (когда на фотоаппарат устанавливается объектив от микроскопа), но это уже запредельный мир для меня. Для представления: макрофотограф снимает бабочку, а микрофотограф – чешуйки на ее крыле.

Масштаб – это отношение реального размера объекта к размеру, который занимает его изображение на матрице фотокамеры. То есть увидели мы жука длиной 23,5 мм, сняли на фотоаппарат Sony A6000, и он поместился точно по длине кадра (23,5 мм) – значит, получили масштаб 1:1. А если его размер на матрице лишь 11,75 мм, то это масштаб 1:2 (меньше реального). Если же объектив позволил так сильно увеличить изображение, что в кадр вошла только голова, которая в реальности имеет размер 6 мм, то у нас получился масштаб 3,9:1 (если округлить – 4:1).

Если обыкновенные дроби перевести в десятичные, получим другое обозначение масштаба:

• 1:1=1х
• 1:2=0,5х
• 1:4=0,25х
• 1:5=0,2x
• 2:1=2х
• 3:1=3х и т.д.

Именно такие обозначения мы видим, листая технические характеристики объективов. Например, Sony 16-50mm f/3.5-5.6 на МДФ (минимальная дистанция фокусировки) обеспечивает масштаб 0,21х (то есть 1:4,76 (1/0,21=4,76)). А Nikon 17-55mm f/2.8G – 0,2х (1:4). Реальный макрик Sony FE 90mm f/2.8 – 1,0х.

При определении масштаба возникает коллизия: этот параметр зависит от размера матрицы. Макрик Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM выдает увеличение 1х на МДФ 0,3 метра. И Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro выдает 1х при МДФ 0,25 мм. И Olympus 60mm f/2.8 Macro тоже выдает 1х при МДФ 0,19 метра. Но размеры матриц у полного кадра Canon EOS R5, у КРОПнутого Fujifilm Х-T4 и у камеры Olympus OM-D E-M1 Mark III системы Micro 4:3 разные…

Ух ты! Получается, чтобы достичь большего масштаба, лучше покупать камеру с маленькой матрицей, типа Микро 4:3? Теоретически – да, а практически, я считаю, что фулфрейм дает более качественное изображение.

Преимущества Micro 4:3:

1. Большой масштаб макросъемки.
2. Шире ГРИП.

Но думаю, что многое зависит от условий фотосъемки, от целей фотографа.

К недостаткам Micro 4:3 я бы отнес:

1. Более низкий дифракционный предел (см. таблицу на рисунке №48 в обзоре Nikon D610)

Ладно, забудем. Меня порвут здесь владельцы Olympus и Panasonic, показав сотни великолепных кадров, снятых на их MFT (Micro Four Thirds System, Micro 4/3). Я и сам в свое время был в восторге от работы Ирины Козорог, амбассадора Olympus, и в комментариях к обзору Tamron 90mm f/2.8 macro показывал видео, как она снимает ос в полете и богомола на кухне.

2. При фотоохоте мы имеем ярко освещенный объект и черный фон (помним закон обратных квадратов). Удлинить выдержку мы не можем, чтобы насекомое не сдвинулось – приходится поднимать ISO. Ну и скажите, динамический и тональный диапазоны, количество шумов на ISO 2000 у какой камеры лучше: Sony A7 III или у Olympus E-M1 Mark III?

Если мы не печатаем фотографии размером 5 на 3 метра, то спокойно фотографируем на фулфрейм, вырезаем из кадра объект, повышая масштаб, и спокойно постим его с Инстаграм.

Вот оригинал этого изображения.

Вот это да! Когда я снимал этих муравьев на стебле крапивы, я даже не заметил, что они «доят» тлю! Действительно, макрофотография – это «дивный новый мир»!

Ладно, муравьи благодаря вертикальной компоновке кадра почти не обрезались. Вот вам тогда лягушонок.

А теперь то же изображение, но вырезанное в редакторе.

Из этой пары фотографий можно сделать вывод, что иногда можно фотографировать с меньшим масштабом, что обеспечит нам большую ГРИП, а затем кропить, повышая масштаб при обработке.

Возвращаясь к масштабу, которого можно достичь на Вега-11У – я поставил его на Sony A6000 и снял с разными удлинительными кольцами линейку. Заодно замерил рабочее расстояние: от передней линзы до объекта фокусировки. Теперь можно рассчитать масштаб, который мы получили. Для сравнения я провел подобные эксперименты с китовым Sony 16-50mm f/3.5-5.6 и профессиональным зумом Nikon 17-55mm f/2.8G (его тоже ставил на тушку A6000 через адаптер байонета Nikon F/Sony E – см. обзор).

Теперь данные заносим в таблицу. Учитывая, что МДФ при фотосъемке не изменится, можем рассчитать масштаб при фотографировании на полный кадр (например, на Nikon Z6 II) или на Micro 4:3, скажем, Olympus OM-D E-M5 Mark III.

На этой таблице видно, во-первых, конструкция Вега-11У даже без макроколец позволяет снять объекты крупнее, чем при использовании стандартных объективов (синие столбцы). Так, масштаб Sony 16-50mm при ФР=50мм – 1:4, у Nikon 17-55mm f/2.8 – 1:4.6, у Вега-11У – 1:2.4.

Во-вторых, максимальная длина объекта, который может снять этот макрик с камерой, у которой матрица типа APS-C – 57,5 мм, ширина – 38,17 мм. Учитывая, что в большинстве случаев мы хотим видеть окружающую обстановку, чтобы показать контекст на фотографии, в реальности эти размеры как минимум на 30% должны быть меньше.

В-третьих, я пересчитал масштабы, которые можно получить на этот же комплект при съемке полнокадровым фотоаппаратом (зеленый столбец) или камерой с матрицей Микро 4/3 (серый столбец). Цифры не совсем совпадают с теми, что указаны в паспорте на макрокольца для «Зенита». Думаю, дело либо в неточности измерений в моей «лаборатории», или в том, что фактическое фокусное расстояние Вега-11У отличается от Индустар-50, по которому сделаны расчеты на заводе.

В-четвертых, рабочее расстояние Веги с увеличением масштаба стремительно сокращается и при 1,24x составляет всего 4 см (розовый столбец). Для сравнения: у настоящего макрика Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro этот параметр при съемке на Sony A6000 составит 45 см, у длиннофокусного Tamron SP AF 180mm F/3.5 Di LD (IF) 1:1 Macro на той же тушке — 70,5 см. Это облегчит процесс постановки света и охоты на пугливых насекомых.

6. Какая ГРИП получается при съемке макрообъективом Вега-11У

Чтобы увидеть на практике, беру небольшой шуруп (чтобы был объект для фокусировки) и ставлю его на линейку. Далее снимаю кадры с разным увеличением (с разным количеством удлинительных колец).

Получается, в зависимости от диафрагмы и степени увеличения ГРИП колеблется в диапазоне 2-4 мм. Ну, то есть полностью резкими мы можем снять муравьев (размеры 2-2,5 мм) или бабочку, если она сложит крылья и будет сидеть к нам боком? Все объекты больше этого размера (в масштабе 1:2 и крупнее) снимаем со стекингом по фокусу.

Удивительно, но ГРИП в макросъемке не зависит от фокусного расстояния объектива (см. статью Александра Потапова на форуме Macroblub)! Вот цитата из его объяснения по поводу расчета глубины резко изображаемого пространства:

«ГРИП=2R2H(1+M)/(H2(1+M)2-L2),

где R – дистанция фокусировки,

H=f2/2Dc –гиперфокальное расстояние,

D=f/d – относительное отверстие,

М – масштаб съемки,

с – кружок нерезкости.

В макрорежиме (при съемке с большим увеличением, когда f~R) формула для расчета ГРИП упрощается:

ГРИП=2Dc(1+M)/M2

Видно, что ГРИП в макросъемке, в первом приближении, зависит только от масштаба съемки и относительного отверстия и не зависит от фокусного расстояния объектива.

Таблица 1. Зависимость ГРИП от увеличения и диафрагмирования.

увеличение	F = 2.8	F = 4	F = 5.6	F = 8	F = 11	F = 16
1:3	2.2 мм	3.2 мм	4.4 мм	6.4 мм	8.8 мм	12.8 мм
1:2	1.1 мм	1.6 мм	2.2 мм	3.2 мм	4.4 мм	6.4 мм
1:1	0.4 мм	0.6 мм	0.8 мм	1.2 мм	1.6 мм	2.4 мм
2:1	0.14 мм	0.2 мм	0.28 мм	0.4 мм	0.5 мм	0.8 мм

По таблице можно ориентировочно оценить, как меняется ГРИП в зависимости от увеличения и выставленной диафрагмы.

Я не зря написал слово “оценить”, хотя эта таблица кочует из одного учебника по фотографии в другой. Дело в том, что, чтобы воспользоваться этой таблицей правильно, необходимо знать эффективную апертуру вашей оптической системы в момент съемки, что может оказаться непростым делом. Эффективная апертура может заметно отличаться от той, что вы выставляете на камере. Большинство производителей (из исключений я пока слышал лишь о макрообъективах «Никон») не учитывают изменение относительной апертуры с изменением масштаба съемки.

Попробуйте взять макрообъектив и снять им лист белой бумаги с большого расстояния (с малым увеличением) и в масштабе 1:1 при одинаковой диафрагме. Окажется, что при большом увеличении выдержка нужна заметно больше, чем при малых масштабах съемки (несмотря на то, что на камере будет установлена одна и та же диафрагма). В первом приближении эффективную апертуру с ростом увеличения можно оценить по формуле:

Dэф=D/(1+M)

где D – апертура, установленная на камере (если производитель не сообщает о ее изменении с ростом увеличения съемки),

M – масштаб съемки.

Таким образом, при масштабе съемки 1:1 эффективная апертура падает в 2 раза. К сожалению, и эта формула лишь приблизительно отражает ситуацию и не учитывает способов, какими достигается увеличение (например, изменение апертуры при использовании спаренных объективов, изменение фокусного расстояния макрообъектива при фокусировке с близкого расстояния и т.д.)».

Что получается? Снимаем мы на Вега-11У и удлинительными кольцами в масштабе 1:1 получаем ГРИП 1,6мм при f/11. При этом рабочее расстояние составляет Х см. Теперь берем Nikon 200mm f/4D и тоже получаем 1:1 при ГРИП 1,6 мм, но только МДФ – 50 см (Х рабочее расстояние). При съемке на кропнутую APS-C матрицу такое увеличение мы получим с 75 см. Как думаете, каким макриком легче снять портрет пугливой стрекозы? Так, для информации: со сходным фокусным расстоянием есть макрообъективы Sigma 180mm f/2.8 и Tamron 180mm f/3.5.

Правда, и существует один нюанс: передача перспективы на разных фокусных расстояниях (об этом мы говорили в статье «Зачем мне нужен ширик и телевик» и «Как фотографировать широкоугольным объективом»). Чем короче фокусное расстояние, тем сильнее эффект вовлечения зрителя (так называемое «втягивание в кадр»).

У меня нет Nikon AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED, чтобы продемонстрировать эффект, но я его почувствовал, даже снимая только на Вега-11У с фокусным расстоянием ФР=50мм и на него же, но с удлинительными кольцами.

Вы тоже чувствуете изменение перспективы?

К слову, эту муху я снимал на балконе. Вышел, увидел и стал сразу же фотографировать. Перед ней следовало поставить белый отражатель, тогда не пришлось бы темные участки вытягивать при обработке и терять в качестве изображения.

7. Качество изображения объектива Вега-11У

В сети можно найти инструкцию к удлинительным кольцам М42 для фотоаппаратов «Зенит».

Видите, расчеты изменения эффективной апертуры при изменении масштаба и необходимость использования вспышки подтверждаются.

Видимо, мои кольца выпущены на другом заводе, и самого маленького из них (7 мм, Тип 1) у меня нет.

Я обратил внимание на фразу: «При фотосъемке объективом, рассчитанным на работу от бесконечности, разрешающая способность падает с уменьшением расстояния до снимаемого объекта. Это следует учитывать при выборе масштаба съемки». Об этом же пишут и в Википедии (см. статью «Макрообъектив»): «При фотографировании с большим увеличением (с расстояния меньше 0,5 метра) качество изображения сильно ухудшается».

Получается, априори обычный китовый Sony 16-50mm f/3.5-5.6 или Fuji 18-55mm f/2.8-4 даст картинку хуже (в масштабах 1:1 и крупнее), чем Вега-11У?

Проверяем на практике. Снимаем кадр на штатник Сони 16-50/3,5-5,6.

Теперь тот же сюжет, но на оптику от фотоувеличителя.

Видно, как минимум, что масштаб увеличения у них разный. А вот как выглядят стопроцентные КРОПы.

Сами видите, кто победил в соревновании! Оптика за 10 USD! Если сравнивать этот объектив с другими советскими аналогами, он «рвет их как Тузик грелку»:

На сайте Memblog приведены фотографии с этого фикса на зеркалку Nikon D5200 и следующие данные: «Разрешающая способность советской оптики в центре и по краям кадра:

• Вега-11У      70/40;
• Волна 9 — 42/30;
• Гелиос 44м-7 — 50/30;
• Зенитар ме1 — 48/27;
• Юпитер 37 — 45/30;
• Индустар 61 Л/З — 45/28.
• Canon EF 50/1,4 — 42/42;
• Canon EF 135/2.0 L USM — 67/67.

По Кенон 50/1,4 и 135/2 данные приведены при замерах на диафрагме f/8.0; по советским и сабжу — в источниках, откуда взял эту информацию, диафрагменное число, на котором производились замеры не указано, так что информация приблизительная.

В любом случае, во всех обзорах на профильных ресурсах, авторы сходятся на том, что Вега-11У — очень резкий объектив. Помню, в моем обзоре сушеных сверчков читатель жаловался на слишком четкие фото насекомых. Это все Вега…»

На Яндекс-Дзен можно посмотреть примеры съемки на зеркалки Nikon D3100 и Nikon D7000.

	Обзор любительской зеркалки Nikon D3200. Примеры крупноплановых фотографий на Nikon 105mm f/2.8G, Helios-44-2 2/58 и Helios-81М 2/53.		Kak ia fotografiroval puzyri masla na vode s pomoshchiu bezzerkalki Sony A6000 s optikoi Nikon 24-70mm f 2 8G i Nikon 70-200mm f 2 8G.
	Отзыв об использовании фишая Nikon 16mm f/2.8 и других объективов на тушке Nikon D800 (в том числе, на макрик Nikon 105mm f/2.8G).		Свои макро я освещал вспышкой Yongnuo YN-685 N, управляемой триггером YN-622N-TX, предназначенным для камер Nikon. Обзор переходника горячего башмака под Sony Alpha.

8. Отзыв об использовании Вега-11У в полевых условиях

Итак, пара вечеров за чтением литературы по макросъемке, освещению, тренировка в домашних условиях (учусь наводиться на резкость по макрорельсам, ставить свет). Вроде всё понятно и ничего сложного нет. Вот вам макросъемка пузырей масла на поверхности воды. Помните, я жаловался, что макрика у меня нет, поэтому не получается снять «парад планет»? С Вега-11У удалось «проникнуть вглубь масляных миров».

Вот вам вермишель ака груда бревен у забора.

Еще одна попытка сфотографировать текстуру – снимаю еловую шишку. На одну вспышку Yongnuo YN-685 N поставил красный гель, на другую – синий.

Вы обратили внимание, что мы перешли с тушки Sony A6000 на ее конкурента Fujifilm X-T10? Есть разница в качестве изображения фильтром Байера и X-Trans?

Это так, отступление. Мы с вами отправляемся на макроохоту в парк. Держитесь, насекомые, пауки и ящерки! Фотографирует профессионал!

Угу-угу… Это дома ты можешь взять предмет, положить его на столик, камеру закрепить на штативе и тихонечко с помощью макрорельс навестись на резкость. Сбоку у тебя стоят вспышки, и они на стойках — не мешают. А на природе? Первый же сюжет показал, с какими проблемами сталкивается макрофотограф, снимая в естественной среде!

Вот я фотографирую лишайник на дереве. Штатив не получилось близко к стволу подвинуть, так как он упирается в корни. Соответственно, макрорельсы не помогают. Держателей для вспышек, фиксирующих их по бокам от объектива, у меня нет. При попытке снимать с рук – фиаско: тросика дистанционного спуска затвора тоже нет. Приходится читать статьи о том, как целятся снайперы, как ловят паузы между ударами сердца. Все равно смаз!

В общем, правдами и неправдами делаю первый снимок лишайника. Если вы обращали внимание, как они растут на деревьях, они похожи на простую тоненькую корку. А вот как она выглядит на макрофотографии.

Еще одна попытка – решаю снять «макропейзаж» с лишайниками кладония (уж не знаю, кладония бесформенная (Cladonia deformis Ноffm) или бахромчатая (Cladonia fimbriata), или еще какая).

При съемке этого кадра я плюнул на макрорельсы, завалился на землю и снимал с рук (как снизить шевелёнку, смотри в статье «Как я фотографирую шириком и телевиком»). Берите на съемку коврик и противоклещевые средства.

Представляете, как сложно снять такой кадр, когда тебе нужно держать крепко-крепко фотоаппарат, и еще вспышка норовит упасть и раздавить объекты съемки?

Этот кадр снят на Вега-11У без колец. Масштаб мелкий, главного объекта нет – мешанина. Попытаемся сфотографировать крупнее.

Мой китайский мини-софтбокс для вспышки (шел в подарок с Yongnuo YN-685 N) на стыках пропускает свет, и световой поток от него довольно жесткий. Поэтому я его сверху прикрывал белым листом бумаги формата А4.

По-моему, на этих двух кадрах лист опять упал, взбесил меня, и я освещал без него вообще. Как видите, «взрослые» правила композиции в макропейзаж перенести непросто из-за малой ГРИП. Объект на переднем плане нерезкий, что сразу портит впечатление от фотографии.

Кстати, по изображению можно вычислить размеры цветов, насекомых и других объектов, что я сфотографировал. На мониторе лишайник со снимка выше у меня имеет размер 15 см, а вертикаль кадра – 24 см. То есть он занимает 15/24=0,625 по высоте изображения. Зная, что размеры сенсора APS-C матрицы у Sony A6000 составляют 23,5х15,6 мм, получаем, что растение это высотой 9,75 мм =15,6х0,625. По такому же алгоритму рыжий муравей на снимке выше – 2,6 мм высотой.

Практика показала, что даже на таких «глупых» насекомых, как муравьи, охотиться чрезвычайно трудно. Они не сидят ни секунды на месте – попасть в фокус тяжело.

Фотографировать неподвижные объекты гораздо проще.

Думаю, это — гриб калоцера двузубая (Calocera furcata). В интервью Андрея Шаповалова в начале статьи он советовал, какие книги (справочники по насекомым и паукам) купить макрушнику: не так интересно фотографировать, как узнавать, что именно.

Вот и я сейчас подтверждаю: очень увлекательное занятие – искать информацию, что это за гриб такой высотой 6,5 мм. Сразу интересно узнать, где растет, к какому семейству относится и т.п.

Эти лишайники облепили камень. Размер «листочков» – 2 мм. В жизни они выглядели как плюшевый ковер на камне, а оказалось, там свой микроскопический лес!

Еще один совет, который я познал на практике: возьмите с собой на съемку фонарик – им можно светить на объект, облегчая процесс фокусировки (в беззеркалках Sony и Fuji тогда может быть задействован режим Focus peaking).

При съемке относительно больших объектов столкнулся с проблемой резкого падения освещенности в кадре. Вот, например, уже знакомый нам лягушонок.

Как-то раз я читал рассказ фотоохотника о том, как он снимает птиц из засидки: приходит в укрытие глубокой ночью, несколько часов сидит не двигаясь, даже в туалет не сходить. Смотрел я на его великолепные кадры пернатых и понимал, что мне нет смысла тратить деньги на телевик Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports или Nikon 200-500mm f/5.6E ED VR AF-S – никогда у меня не хватит терпения так «нарабатывать» свой кадр! Так вот, друзья, Вега-11У всего за 15 USD показал, что нормальный дорогой макрообъектив мне тоже не нужен — для макроохоты с подхода (с рук без штатива) требуется зверское самообладание.

Потратил несколько часов, пытаясь фокусироваться по букашкам, держа фотоаппарат в левой руке, вспышку – в правой. Резких кадров лишь несколько штук из нескольких сотен. Психи! Усталые глаза!

Пожалуй, был бы у меня держатель для двух боковых вспышек, фотографировать (наводиться на резкость) было бы гораздо легче, так как вторая рука освободилась бы. Ну, друзья-макрушники, вы страшные люди с железным терпением!

9. Стекинг в макрофотографии

Можно ли на объектив от фотоувеличителя снимать действительно классные снимки? Если руки у вас прямые, конечно, да. Вот ссылка на аккаунт во Вконтакте Максима Сумского. Он фотографирует на Вега-11У и КРОПнутую тушку Canon 650D 2012 года. Все кадры сняты со стекингом.

Максим не использует вспышку: фотографирует при естественном свете. Как видно, мое утверждение о том, что для макро обязателен импульсный свет несостоятельно.

С принципом съемки со стекингом по фокусу мы уже знакомились в интервью с Андреем Шаповаловым (я применял этот подход при фотографировании пейзажей). Мне оставалось неясным, какую диафрагму лучше выставить и какой шаг стекинга использовать. На мой вопрос Максим сообщил, что на Вега-11У он использует f/8, а шаг он не отмечает (крутит как получится).

Профессиональные макрушники для сборки стекинга пользуются специализированными редакторами Helicon Focus и Zerene Stacker (Андрей Шаповалов уже после съемки интервью перешел на «Геликон Фокус»). У меня лицензионный Photoshop, не хотелось тратиться еще и на покупку дополнительного ПО. Попробовал снять макро и обработать снимок имеющимися средствами Photoshop.

Всего я снял 14 кадров в формате RAW. Винт крутил на глаз. У моих макрорельс Fotomate LP-01 шаг резьбы очень большой (2 см) — в среднем, получился шаг около 2 мм.

Результат вроде неплохой, артефактов не замечено. Непонятно, правда, в средней линии пух «сливается» в белую массу. Это ошибка стекинга, или ворсинки там такие мелкие, что не различаются оптикой?

В статье о том, как я снимал портрет у новогодней елки, рассказано, как уравновешивать баланс белого объекта и фона при фотосъемке его со вспышкой. Здесь явно следовало на источник света слева поставить гель Full CTO (оранжевая пленка), чтобы придать теплоты паппусу. «Закат» на снимке организован так: пол-литровая бутылка пива и китайский фонарик за ней.

К слову, в обсуждении статьи обзор Nikon D3200 с макрообъективом Nikon 105mm f/2.8G читатель Олег приводил фото «Путешествие в нереальность», снятое на Canon 60D и советский фикс Гелиос-44-2 2/58. Только недавно я видел, как сделать такой эффект: берем прозрачную пластиковую бутылку, разрезаем по краям, чтобы получилась труба, и в нее вставляем объект. Теперь брызгаем снаружи из пульверизатора. «Гелиос» закручивает «мириады» капель в боке, как будто звезды на небосклоне.

 

Фокус стекинг в Фотошопе

Алгоритм стекинга описан, например, в статье на сайте Photo-Monster.

Вдохновленный первыми результатами пробую снять семена осота огородного крупным планом. Навинчивая оба кольца и снимаю стек из 14 кадров.

Мда! Наверное, можно было попробовать исправить артефакты методом, описанным в уроке выше, но здесь их, кажется, чересчур много. Или я не сообразительный… Жду совета в комментариях от опытных коллег.

Напоследок покажу еще пару работ Максима Сумского, снятых со стекингом, но на другие объективы. Выше приводил разрешение Вега-11У в сравнении с другой советской оптикой и говорил, что оно намного больше. Посмотрим, какого качества изображение получается с аутсайдеров.

На официальном сайте программы Zerene Stacker для сборки и редактирования стеков приводится полезная информация по расчету оптимального расстояния между кадрами. Мне захотелось перевести ее на русский язык.

Расчет ГРИП и шага стека для съемки со стекингом

То, какой шаг стека для макро- и микросъемки окажется лучшим, сильно зависит от нескольких параметров:

• увеличение;
• диафрагма;
• качество объектива;
• разрешение, требуемого для финального результата.

Поэтому, если вам нужно определить оптимальный шаг стека для съемки нескольких одинаковых кадров, правильный путь – проделать эксперимент, включающий несколько этапов:

1. Решить, какой масштаб вам нужен.
2. Определить, как сильно вы зажмете диафрагму (наибольшее диафрагменное число f-number).
3. При выбранном увеличении и настройке диафрагмы определите наибольший размер шага, который не дает видимых полос фокусировки (focus banding).

Хороший способ сделать это — снять одиночный стек с размером шага, который намного меньше, чем вам нужно, а затем загрузить его в редактор и несколько раз обработать, изменяя настройку «Параметры>Настройки>Предварительная обработка>«Стек каждого N-го кадра» на 1, 2, 3, 4 и т. д» (Options > Preferences > Preprocessing > “Stack every N’th frame”).

Сравните изображения результатов, чтобы найти наибольшее значение N, которое не дает «focus banding», затем умножьте фактический размер шага на N, чтобы найти оптимальный размер шага.

Запишите эти данные, и вы быстро соберете таблицу настроек и шага стекинга, оптимизированного специально под ваше оборудование, вашу ситуацию, и ваши собственные предпочтения. Такая таблица будет сильно отличаться у разных фотографов.

Тем не менее, если вы начинаете с нуля или создаете новый тип стека, то, безусловно, вы могли бы использовать некоторые рекомендации о том, с каких настроек было бы разумно начать. Для этого и предназначены таблицы ниже.

Использование этих таблиц, по сути, представляет собой трехэтапный процесс без каких-либо экспериментов:

1. По Таблице №1 определяем масштаб, вместив объект в границы кадра и замерив его размеры.
2. По Таблице №2 выбираем диафрагменное число и определяем ГРИП и максимальный шаг стека.
3. Подстраиваем размер шага, если требуется, так, чтобы получилось большее наложение между кадрами и/или выбираем значения, которые проще использовать в вашем случае. Многие фотолюбители умножают цифры из этих таблиц на 0,7.

Этап №1: Определение масштаба по соотношению размеров с шириной кадра

Чтобы использовать Таблицу №1, сначала поместите объект в кадр, отрегулировав линзы, меха и т.д. Измерьте размер, занимаемый объектом в кадре, аккуратно поместив небольшую линейку перед объектом и отрегулировав положение камеры для фокусировки на линейке. Затем определите приблизительное увеличение, посмотрев его в этой таблице. Вероятно, ваш номер окажется между двумя столбиками таблицы. В этом случае просто выберите более близкое значение или сделайте интерполяцию, чтобы получить более точное значение.

Или, если хотите, просто посчитайте по формуле: М=размер сенсора/размер объекта.

Таблица 1 – Определение масштаба по соотношению размеров объекта и ширины матрицы

		Размер объекта
Размер объекта		Микро 4/3	APS-C (1.6X crop)	Full Frame (36×24 мм)
500.0 мм		0.036	0.046	0.072
350.0 мм		0.051	0.066	0.10
250.0 мм		0.072	0.092	0.14
200.0 мм		0.090	0.12	0.18
140.0 мм		0.13	0.16	0.26
100.0 мм		0.18	0.23	0.36
70.0 мм		0.26	0.33	0.51
50.0 мм		0.36	0.46	0.72
35.0 мм		0.51	0.66	1.0
25.0 мм		0.72	0.92	1.4
20.0 мм		0.90	1.2	1.8
14.0 мм		1.3	1.6	2.6
10.0 мм		1.8	2.3	3.6
7.0 мм		2.6	3.3	5.1
5.0 мм		3.6	4.6	7.2
3.5 мм		5.1	6.6	10
2.5 мм		7.2	9.2	14
2.0 мм		9.0	12	18
1.4 мм		13	16	26
1.0 мм		18	23	36

Числа в приведенной выше таблице могут быть воспроизведены как М = Длина матрицы / Длина объекта.

Пример: длина объекта 70 мм; при съемке на полном кадре (длина матрицы 36 мм) масштаб вычисляется как Увеличение = 36/70 = 0,5143.

Этап №2: Определение диафрагменного числа и шага стека

Теперь, когда мы выяснили масштаб, можно применить одну из следующих таблиц для определения диафрагменного числа и шага стека.

Первая Таблица 2-A – для тех фотографов, кто подходит под одно из условий:

• Все пользователи с объективами, наводящимися на резкость поворотом кольца (кроме Nikon – для них отдельная таблица ниже).
• Все пользователи, снимающие макро стандартными объективами на мехах или удлинительных кольцах.

В большинстве строк таблицы диапазон значений выделен полужирным шрифтом. Если вы используете камеру с матрицей APS-C («кроп-фактор» 1,5 или 1,6), вам следует выбрать значение около середины выделенного жирным шрифтом диапазона. Пользователи полнокадровых фотоаппаратов могут выбирать с правой стороны (большие f-числа). Владельцы системы Микро 4/3 выбирают из левой части (меньшие f-числа). По возможности следует избегать значений, выделенных курсивом, потому что эти комбинации будут значительно терять резкость из-за дифракции.

Таблица 2-A – Определение ГРИП (шага стека) в зависимости от масштаба и номинального f-number

Таблица для большинства объективов с фокусировкой вращением, мехами и макрокольцами
	Номинальное число f-number (Four-Thirds, APS-C, Full-Frame)
Увеличение	f/2.0	f/2.8	f/4.0	f/5.6	f/8.0	f/11.0	f/16.0	f/22.0
0.035	7.7 мм	15 мм	31 мм	60 мм	123 мм	233 мм	493 мм	931 мм
0.050	3.9 мм	7.6 мм	16 мм	30 мм	62 мм	117 мм	248 мм	470 мм
0.070	2.1 мм	4.0 мм	8.2 мм	16 мм	33 мм	62 мм	132 мм	249 мм
0.10	1.1 мм	2.1 мм	4.3 мм	8.3 мм	17 мм	32 мм	68 мм	129 мм
0.14	0.58 мм	1.1 мм	2.3 мм	4.6 мм	9.3 мм	18 мм	37 мм	71 мм
0.20	0.32 мм	0.62 мм	1.3 мм	2.5 мм	5.1 мм	9.6 мм	20 мм	38 мм
0.25	0.22 мм	0.43 мм	0.88 мм	1.7 мм	3.5 мм	6.7 мм	14 мм	27 мм
0.35	0.13 мм	0.26 мм	0.52 мм	1.0 мм	2.1 мм	4.0 мм	8.4 мм	16 мм
0.50	0.079 мм	0.16 мм	0.32 мм	0.62 мм	1.3 мм	2.4 мм	5.1 мм	9.6 мм
0.70	0.052 мм	0.10 мм	0.21 мм	0.41 мм	0.83 мм	1.6 мм	3.3 мм	6.3 мм
1.0	0.035 мм	0.069 мм	0.14 мм	0.28 мм	0.56 мм	1.1 мм	2.3 мм	4.3 мм
1.4	0.026 мм	0.051 мм	0.10 мм	0.20 мм	0.41 мм	0.78 мм	1.7 мм	3.1 мм
2.0	0.020 мм	0.039 мм	0.079 мм	0.16 мм	0.32 мм	0.60 мм	1.3 мм	2.4 мм
2.5	0.017 мм	0.034 мм	0.069 мм	0.14 мм	0.28 мм	0.52 мм	1.1 мм	2.1 мм
3.5	0.014 мм	0.028 мм	0.058 мм	0.11 мм	0.23 мм	0.44 мм	0.93 мм	1.8 мм
5.0	0.013 мм	0.025 мм	0.051 мм	0.099 мм	0.20 мм	0.38 мм	0.81 мм	1.5 мм
7.0	0.011 мм	0.022 мм	0.046 мм	0.090 мм	0.18 мм	0.35 мм	0.74 мм	1.4 мм
10	0.011 мм	0.021 мм	0.042 мм	0.083 мм	0.17 мм	0.32 мм	0.68 мм	1.3 мм
14	0.0100 мм	0.020 мм	0.040 мм	0.079 мм	0.16 мм	0.31 мм	0.65 мм	1.2 мм
20	0.0096 мм	0.019 мм	0.039 мм	0.076 мм	0.16 мм	0.29 мм	0.62 мм	1.2 мм

Числа в приведенной выше таблице можно точно воспроизвести по формуле ГРИП = (0,0022 * N * N * (m + 1) * (m + 1)) / (m * m),

где N — число F, а m — увеличение.

Пример: F-число f/5,6 и увеличение 0,50 вычисляется как ГРИП = (0,0022 * 5,6 * 5,6 * (0,50 + 1) * (0,50 + 1)) / (0,50 * 0,50) = 0,6209.

Следующая Таблица 2-B предназначена для фотографов, подпадающих под одно из следующих условий:

• Все владельцы современных макрообъективов Nikon, у которых f-число меняется с изменением масштаба. Когда вы снимаете таким объективом, значение, которое показывает камера – это уже настоящая «эффективная диафрагма», уже скорректированная увеличением.
  Все владельцы макрофильтров Close-Up («фильтры с диоптриями»).
• Все владельцы «спаренных объективов» (короткофокусный повернут передней линзой к длиннофокусному), когда диафрагменное число устанавливается на заднем объективе.
• Все владельцы «спаренных объективов» (короткофокусный повернут передней линзой к длиннофокусному), когда диафрагменное число устанавливается на переднем объективе ПРИ ЭТОМ эффективная диафрагма рассчитывается, как f-number переднего объектива*масштаб. Пример: передний – 50 mm f/5.6, задний – 100 mm, масштаб =100/50=2.0, эффективная диафрагма = 2*5.6 = f/11. Выбираем колонку f/11 в таблице и видим ГРИП = 0.067 мм.

Как и в предыдущем случае, диапазон значений выделен жирным шрифтом. Если вы используете камеру с матрицей APS-C («кроп-фактор» 1,5 или 1,6), вам следует выбрать значение около середины выделенного жирным шрифтом диапазона. Пользователи полнокадровых камер должны выбирать с правой стороны (большие f-числа). Пользователи Микро 4/3 выбирают из левой части (меньшие f-числа). По возможности следует избегать значений, выделенных курсивом, потому что эти комбинации будут значительно терять резкость из-за дифракции.

Таблица 2-B – Определние ГРИП (шага стека) в зависимости от масштаба и эффективного числа f-number

Таблица для новых объективов Nikon с поворотной фокусировкой, макрофильтров Close-UP и «спаренных объективов» с эффективной диафрагмой
	Эффективная диафрагма = f-number, показываемая камерой (Four-Thirds, APS-C, Full-Frame)
Увеличение	f/2.0	f/2.8	f/4.0	f/5.6	f/8.0	f/11.0	f/16.0	f/22.0
0.10	0.88 мм	1.7 мм	3.5 мм	6.9 мм	14 мм	27 мм	56 мм	106 мм
0.14	0.45 мм	0.88 мм	1.8 мм	3.5 мм	7.2 мм	14 мм	29 мм	54 мм
0.20	0.22 мм	0.43 мм	0.88 мм	1.7 мм	3.5 мм	6.7 мм	14 мм	27 мм
0.25	0.14 мм	0.28 мм	0.56 мм	1.1 мм	2.3 мм	4.3 мм	9.0 мм	17 мм
0.35	0.072 мм	0.14 мм	0.29 мм	0.56 мм	1.1 мм	2.2 мм	4.6 мм	8.7 мм
0.50	0.035 мм	0.069 мм	0.14 мм	0.28 мм	0.56 мм	1.1 мм	2.3 мм	4.3 мм
0.70	0.018 мм	0.035 мм	0.072 мм	0.14 мм	0.29 мм	0.54 мм	1.1 мм	2.2 мм
1.0	0.0087 мм	0.017 мм	0.035 мм	0.069 мм	0.14 мм	0.27 мм	0.56 мм	1.1 мм
1.4	0.0043 мм	0.0087 мм	0.018 мм	0.035 мм	0.072 мм	0.14 мм	0.29 мм	0.54 мм
2.0	0.0021 мм	0.0042 мм	0.0087 мм	0.017 мм	0.035 мм	0.066 мм	0.14 мм	0.27 мм
2.5	0.0013 мм	0.0026 мм	0.0055 мм	0.011 мм	0.022 мм	0.042 мм	0.090 мм	0.17 мм
3.5	0.00053 мм	0.0013 мм	0.0027 мм	0.0055 мм	0.011 мм	0.022 мм	0.046 мм	0.087 мм
5.0	—	0.00050 мм	0.0013 мм	0.0026 мм	0.0055 мм	0.011 мм	0.022 мм	0.042 мм

Числа в приведенной выше таблице можно точно воспроизвести по формуле ГРИП = (0.0022*N*N)/(m*m),

где N — это F-number и m — увеличение.

Пример: F-number f/5.6 и масштаб 0.50 приводят к ГРИП = (0.0022*5.6*5.6)/(0.50*0.50) = 0.2760.

Последняя Таблица 2-С – для фотографов, снимающих на объективы от микроскопов. В этом случае шаг стека рассчитывается от относительного отверстия (NA (Numerical Aperture)) объектива.

Table 2-C – Определение ГРИП (размер шага) на основе Numerical Aperture (NA)

Микроскопные объективы
NA	ГРИП
0.1	0.055 мм
0.14	0.028 мм
0.2	0.014 мм
0.25	0.0087 мм
0.3	0.0060 мм
0.4	0.0033 мм
0.5	0.0021 мм
0.55	0.0017 мм

Числа в приведенной выше таблице можно точно воспроизвести по формуле ГРИП = 0.00055/(NA*NA).

Пример: NA 0.25 рассчитывает ГРИП = 0.00055/(0.25*0.25) = 0.0088.

Примечания: Вы можете быть удивлены, что в этих таблицах нет ничего о кружке нерезкости, в отличие от большинстве таблиц с данными о ГРИП. Это потому, что кружок нерезкости, по сути, уже входит в ваш выбор диафрагмы. После того, как вы выбрали значение диафрагмы, числа в этих таблицах гарантируют, что вы не увидите «полос фокусировки» независимо от того, насколько хороши камера или объектив, которые вы используете, или как близко вы решите смотреть на полученные фотографии.

Математика, лежащая в основе этих таблиц, делает допущения, которые являются разумными для большинства линз, а затем продолжает использовать математическую формулировку, основанную на волновой оптике и гарантирующую ошибку волнового фронта не более 1/4 лямбда для зеленого света при наихудших расстояниях фокусировки.

Грубо говоря, это соответствует отсутствию потери мелких деталей и снижению MTF не более чем на 26% на любой пространственной частоте. Если вам нужно работать далеко слева от полужирного раздела, скажем, чтобы получить особенно мягкое боке, то размеры шага, перечисленные здесь, будут излишне маленькими, потому что разрешение будет ограничиваться матрицей камеры, а не оптикой. В этом случае более точную оценку можно получить с помощью обычного калькулятора глубины резкости, используя кружок нерезкости, установленный примерно на удвоенный шаг пикселя.

Примечание 6. Бывает, что переход «резкая часть изображения/размытая» выглядит неаккуратно. Приходилось читать такой совет: в стеке последний кадр нужно снимать при поджатой диафрагме – тогда результат будет выглядеть лушче.

10. Съемка на Вега-11У с геликоидом. Решение проблемы падения контраста изображения

Максим фотографирует на старую любительскую зеркалку Canon 650D с советскими объективами. Но его макросистема несколько отличается от моей.

Во-первых, способ изменения масштаба съемки. Мы рассмотрели использование удлинительных колец. Еще есть вариант – ставить макромеха, но для фотоохоты за насекомыми они неудобны из-за громоздкости. Третий вариант (как у Максима) – навинтить советский объектив на фокусировочный геликоид.

Геликоид представляет собой телескопические трубки, вращающиеся относительно друг друга по винтовой поверхности (собственно, она и называется геликоидом), в результате чего они сдвигаются и раздвигаются.

Фактически это устройство – аналог макромеха (но более компактный). Модель Максима – Pixco M42/M42 25-55mm, позволяющая «накрутить макрокольца» от 25 до 55 мм.

Очевидные преимущества такого решения – оперативность и меньшая вероятность попадания пыли на матрицу фотоаппарата из-за частой съемки удлинительных колец. Недостаток – цена.

Вот карточка этой модели на AliExpress – 24,24 USD. Прибавьте стоимость самого объектива, и вы начнете думать о покупке вместо Вега-11У какого-нибудь старого макрообъектива типа Sigma 50mm f/2.8 macro, который на eBay можно взять за 70 USD примерно.

На экземпляре Максима вы видите бленду от объектива Индустар-50 (ее размер 36 на 45 мм). Подходит идеально. На изображении 42-C демонстрируется, зачем это приспособление нужно – Вега-11У при освещении вспышкой сбоку запросто ловит засветки, и тогда падает контраст изображения.

У меня этой бленды на оказалось, я купил в строительном супермаркете Leroy Merlin коническую манжету для канализационных труб, но цеплять ее было неудобно, так как на торце объектива – кольцо управления диафрагмой. Приходилось держать руками (колхоз, конечно).

Еще одна причина, почему может падать контраст на снимках в советских объективах – светоотражение от гладких стенок удлинительных колец. У Максима на этот случай есть простое решение: в отделе сантехники нужно приобрести манжету переходную D32х25 черную (для большого кольца 28 мм) и манжету переходную D25х40 трехлепестковую черную (для среднего кольца 14 мм).

В «Леруа Мерлен» такие манжеты стоят 8,9 рублей (0,12 USD). Они должны входить внутрь удлинительного кольца враспорку (ничего не нужно приклеивать, хотя одну из резинок можно подрезать, чтобы второе кольцо проще было навинчивать). Если нужно, такие противозасветочные приспособления легко снимаются. По словам Максима, на КРОПе Canon 650D виньетки не возникает.

На снимке 42-E показаны эти манжеты, на 42-B – геликоид Pixco M42/M42 25-55mm с манжетой внутри.

Когда я приехал в «Леруа Мерлен» с макрокольцами в кармане, примерял манжеты, показалось, что они не войдут. Покупать не стал. Вместо этого взял баллончик матовой черной краски — хотел покрасить их изнутри (но руки так и не дошли).

На фото 42-D показан стандартный рассеиватель прямого солнечного света (сверху) и поролоновая заготовка для рассеивания света вспышки. Вставляем ее в коробку от «Доширака» (или в пластиковый контейнер для разогревания еды) – получаем нечто подобное рассеивателю Андрея Шаповалова.

Вот видео с рекомендациями по оборудованию для макросъемки, составленное на основе интервью с Андреем (текст на Яндекс.Дзен).

 

На 1:48 минуте показаны макрорельсы, которые он использует – iShoot 150 мм (карточка на AliExpress). Я настоятельно рекомендую не тратить деньги на модель Fotomate LP-01, как у меня (с длинным ходом: один поворот винта – 2 см). Преимущества iShoot – за один поворот он проходит лишь 1 мм. Точность стекинга возрастает многократно.

Максим для стекинга использует рельсы Velbon Super Mag Slider. На Amazon они стоят 105 USD (а вот карточка на AliExpress).

На AliExpress есть аналоги (например, Neewer Pro), но я нигде не могу найти подтверждение, что у них тоже маленький ход фокусировочного винта. Кроме того, непонятно, что нам с качеством, люфтами и жесткостью конструкции. Если среди читателей есть владельцы, оставьте, пожалуйста, отзыв в комментарии.

Вот обзор Velbon Super Mag Slider на сайте IXBT. Хорошо эта модель подходит для макро с масштабом от 1:1 до 3:1 (хотя Максим при увеличении больше 2:1 пользуется микрометром SEMX80-AC X-Axis Cross Roller – ссылка на AliExpress).

По отзывам, c Velbon Super Mag Slider натренировавшись, можно достичь точности 1/20 мм шага.

11. Макросъемка. Полезные ссылки для разных ситуаций

Мне захотелось разместить здесь информацию, которая будет полезна владельцам Вега-11У, планирующим использовать ее не только для съемки насекомых.

Например, этот недорогой макрик может приглянуться нумизматам и фалеристам. Вот моя попытка сфотографировать монету.

Фотографировал без макроколец. Масштаб можно увеличить КРОПлением.

Одно из преимуществ небольшого КРОПа картинки – мы получили большую ГРИП, чем при съемке в масштабе 1:1.

Понятно, что в моем случае фон не подходит по стилю – нужно попробовать положить ее на металлический лист или на камень. Чтобы чуть придать объем, я положил монетку на подставку – появилась тень.

Освещал объект под низким углом, чтобы выявить текстуру (проявить гравировку). При съемке блестящих поверхностей может возникнуть переотражение и нежелательные блики, а коллекционерам важно показать истинный цвет и текстуру монеты. Поэтому профессионалы используют так называемое «осевое освещение».

Схема установки его следующая:

1. Берем лист прозрачного стекла и устанавливаем его под углом 45 градусов к поверхности монеты.
2. Вспышка светит параллельно плоскости стола.
3. Под монетой и напротив источника света размещается черный бархат, предотвращающий отражение света.
4. Чтобы лучи падали только сверху, монетку размещаем внутри черного кольца.

Как выглядит процесс, можно посмотреть на видео ниже (правда, угол 45 градусов для стекла здесь обеспечен не картонной конструкцией, как я предполагал, а держателем). Урок для фолеристов (на английском языке, но с фотографиями конструкции – здесь).

 

Единственное, возможно с Вега-11У монеты не очень удобно снимать с такой схемой освещения из-за короткой рабочей дистанции этого объектива.

Съемка мелких деталей для интернет-магазина

Если бы мне нужны были изображения каких-то метизов, микроэлектронных изделий, ювелирных украшений для продажи их, например, через Инстаграм, данный объектив тоже помог бы решить задачу малыми средствами.

А вот видео, где показан часовой механизм на макрик Вега-11У, укрепленный на тушке Olympus Pen E-PL7.

 

Вот и вот ссылки на форум, где приводится огромное количество воистину бесценной информации о съемке макро- и микрофотографии при заточке лезвий ножей.

Вот, например, рассказ о том, как он решил снять крупным планом процесс резки волоса на опасную бритву объективом Юпитер-37а с набором макроколец.

 

Автор активно применяет старые советские и зарубежные объективы, объективы от микроскопов (для увеличения от 20:1 и крупнее) и делится опытом. У него, например, я прочитал о том, что при масштабе 20:1 иногда бывает трудно снять резкое фото просто из-за того, что существует микропотрясение, возникающее от того, что за соседним домом находится путепровод, по которому ездят машины.

Здесь подборка рекомендаций (схемы постановки света, макромеха, объективы от микроскопов) при съемке минералов.

С Вега-11У можно снимать видео (и фото) обитателей аквариума.

 

Это видео снято на Sony Next 5-N. Автору следует приобрести специальную гидравлическую видеоголовку и штатив – получится видеозапись без рывков и дерганий.

В сети можно увидеть шикарные макроснимки рыбок на белом и черном фоне. Для таких изображений нужно тщательно выстраивать схему освещения, чтобы избежать бликов. Вот один из вариантов, как фотографировать аквариумных обитателей (на 5:32 минуте показана схема постановки света).

 

Интересная статья по съемке абстрактных рисунков на пленке мыльного пузыря размещена на официальном сайте Canon. Также там можно посмотреть, как профессионально фотографировать пчел (фотограф Инго Арндт).

Подробное руководство по макросъемке снежинок от Алексея Клятова.

В статье об основах макро-фотоохоты Александр Соснин рассказывает о том, где найти насекомых, и как, собственно, на них охотиться.

Да, если хотите научиться делать восхитительные снимки с муравьями, посмотрите для вдохновения фотоистории от фотографа из Санкт-Петербурга Андрея Павлова. Его работы, мне кажется, знамениты на весь мир.

 

А вот интервью с мастером и бэкстейдж со съемок.

Фотографирует он на дважды-кроп Panasonic DMS-G1 или DMS-G3 (система макро 4:3). На объективы накручен макрофильтр Raynox DCR-250. Естественно, использует штатив и пульт ДУ. Освещение – две вспышки Yongnuo и синхронизатор YN-RF-602. Также применяет отражатели, фон, рукотворные сцены.

12. Немного о художественной макрофотографии

Мы рассмотрели технические аспекты макросъемки. Для вдохновения советую полистать раздел «Макро» на сайте 35photo.

Также могу рекомендовать полистать результаты конкурсов The International Garden Photographer of the Year (IGPOTY) в категории «Macro Art» (Художественные макрофотографии). Вот, например, за 2018 (всего конкурс уже 15 лет проводится).

Мне нравится мастер-класс Светланы Иваненко, макрофотографа, члена правления и ответственного секретаря Союза фотографов дикой природы России.

13. Заключение к обзору

За сим, друзья, заканчиваю свою писанину. Поскольку информации дано много, давайте подведем краткие выводы.

1. Для съемки макро существует несколько видов оптики. Наиболее качественный – настоящий макрообъектив. Но он и самый дорогой. Объектив Вега-11У – отличный вариант познакомиться с макрофотографией «малой кровью».
2. Для макросъемки следует озаботиться приобретением импульсного света, штатива, держателей, рассеивателей, макрорельсов с малым шагом хода, пульта ДУ либо приложения для смартфона для управления камерой и вывода фотографий сразу на планшет (например, DSLR Controller). Также может быть удобен увеличитель окуляра (о нем рассказывал один из гостей сайта), позволяющий рассмотреть картинку на экране крупнее. При желании заняться макрофотографией я бы начал с покупки этих аксессуаров, а макрообъектив оставил на потом (Вега-11У выручит на первое время).
3. Оптимальная камера для макросъемки – полнокадровая беззеркальная. Самый дешевый вариант — Sony A7 (Mark I).
4. Заниматься макро могут только фотолюбители с устойчивой нервной системой.
5. Как и в любом другом жанре фотографии, в макросъемке не особо важно, каким фотоаппаратом вы снимаете. Чуть большее значение имеет объектив. И огромное влияние на результат оказывает умение видеть (и работать с ним) свет, композицию и показывать контекст.

Для тех, кто заинтересовался макрофотографией, приведу список основных макрообъективов – будет легче искать на eBay или на «Авито». Сгруппировал их по фокусному расстоянию. Понятно, что проще всего владельцам беззеркалок: из-за короткого рабочего отрезка на них можно поставить любой из этих макриков.

• Nikon 200mm F/4D ED-IF AF Micro-Nikkor
• Pentax SMC FA Macro 200mm f/4 ED (IF)
• Sigma 180mm f/2.8 EX DG OS HSM APO Macro
• Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM
• Tamron 180mm F/3.5 LD DI SP AF IF MACRO
• IRIX 150mm f/2.8 Macro 1:1
• Pentax SMC FA 645 120 mm f/ 4 Macro
• Nikon AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM
• ZEISS Milvus 100mm f/2M ZE Macro
• Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
• Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO
• Sony 100mm f/2.8 Macro
• Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro
• Tokina FíRIN 100mm f/2.8 FE Macro
• Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS
• Tamron 90mm f/2.8 SP Di
• Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro
• Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro
• Laowa 50mm f/2.8 2X Ultra Macro
• Laowa 24mm f/14 Probe
• Laowa 15mm f/4 Wide Macro 1:1

Вот фотограф объясняет принципы композиции в макрофотографии с иллюстрациями, снятыми на Sony A7III и Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro (на английском языке).

 

Удачи в макрофотографии, друзья! Если вдруг поделитесь ссылкой на обзор в социальных сетях, буду благодарен.

1) В комментариях к статье один из читателей поделился своим богатым опытом использования советских объективов для макро.

	Что какое контекст фотографии и как он помогает делать интереснее снимки, мы рассмотрели в статье про шаблоны композиций для репортажа.		Мой опыт фотосъемки товаров для интернет-магазина представлен в масштабном уроке по основам предметной съемки, где может потребоваться и макрик.
	Когда я купил ширик Samyang 14mm f/2.8, прогулялся по лесу, чтобы его протестировать. В том числе снимал макроландшафты на Nikon 18-55 с макрофильтрами Close Up.		Примеры съемки исторической реконструкции на полнокадровую зеркалку Sony A7 II с телевиком Canon 70-200mm f/4L. В чем отличия от рекомендуемого мной Sony ILCE-7.
	Если вы увлекаетесь видеосъемкой, почитайте урок, как снимать видео на цифровые зеркальные и беззеркальные камеры.		Масштабный урок для новичков о том, как снимать пейзаж со звездами. Какое оборудование требуется и как обрабатывать снимки.