Об опыте съемки и обработки ночного пейзажа со звездами

Недавно я опубликовал на сайте отчет об отдыхе в посёлке Чиралы в Турции. В нём рассказал, что несколько раз поднимался до рассвета и снимал пейзажи, в том числе, со звездным небом. Получилось нормально… Но не так, как у ребят, которые публикуют свои снимки на сайтах типа «500px» или «35PHOTO». По моей просьбе один из постоянных читателей блога подготовил, не побоюсь этого определения, одно из самых подробных руководств на просторах Рунета по съемке ночных пейзажей. Прочитав его, очень вероятно, вы поймете, почему ваши фотографии выглядят не так, как у профессионалов.

Дисклеймер. Данная статья не претендует на полное руководство по ночной съемке пейзажа. Она ориентирована на начинающих фотолюбителей-энтузиастов, желающих разнообразить свои фотосюжеты, а также получить удовольствие от самого процесса съемки и обработки пейзажей со звёздным небом. Наверняка автор чего-то не знает или в чем-то заблуждается, более опытные читатели могут сделать уточнения в комментариях к статье.

 

1. Введение

Автор статьи — обычный фотолюбитель, который не имеет большого опыта ночной съемки и сам постоянно учится. Тем не менее, хочу поделиться с читателями некоторыми знаниями, полученными на просторах Интернета, а также небольшим собственным опытом фотосъемки ночного пейзажа в пределах шаговой доступности от места жительства.

Мое знакомство с ночной съемкой началось  в 2017 году с замены старенького Canon EOS 350 на более современную кроп-зеркалку Nikon D7100. В качестве основного объектива для съемки звезд был куплен достаточно качественный ширик Tokina AT-X 116 PRO SD 11-16mm F2,8 (IF) DX II Aspherical, процесс выбора описан в статье «Обзор широкоугольного зума для КРОПнутых камер Tokina AT-X 11-16mm f/2,8 с примерами фото на Nikon D7100». В данный момент фотографирую на полнокадровую фотокамеру Nikon D610.

Я не буду рассматривать съемку северного сияния и луны, а также звездных треков, астрономическую съемку звезд и туманностей по причине отсутствия личного опыта в этих вопросах. Также не рассматривается  изготовление монтажей: когда пейзаж снят в одно время и в одном месте, а звезды взяты из абсолютно другого кадра.

Кроме того, я исхожу из требования получения достаточно качественного (в техническом плане) изображения: при увеличении кадра на мониторе до масштаба 100% должна быть картинка, не вызывающая отторжения. Для изображения 1080*720 пикселей, которое смотрят только на телефоне, можно не обращать большого внимания на шумы, подавить их в большой картинке, обработать, уменьшить до малого размера, поднять резкость и не сильно заботиться о детализации. В общем, в данной статье речь пойдет об изготовлении  фотографий, которые можно не только запостить в социальные сети, но и, в случае необходимости, распечатать размером A3 и больше, использовать для печати календаря и т.п.

Найти достаточного количества собственных приличных фотографий в качестве иллюстраций в статье не удалось, поэтому используются, в том числе и неудачные снимки. Большинство фотографий обработаны год или два назад, сейчас я бы кое-что сделал иначе.

2. Планирование

В настоящее время планирование фотосъемки осуществляется без каких-либо трудностей, так как для каждого элемента плана существуют веб-сайт и/или приложение для смартфона. Ниже я буду указывать полезные приложения для смартфона на базе «Android», читатель легко найдет их версии или аналоги для iOS.

Не нужно быть астрономом для того, чтобы предсказать, что наилучшая видимость звездного неба будет в ясную погоду в высокогорье вдали от населенных пунктов. Облака скрывают звезды, задымление и пыль от человеческой деятельности ухудшает прозрачность атмосферы, свет от фонарей и прожекторов в населенных пунктах создает эффект так называемого «светового загрязнения». Все это ухудшает видимость звезд.

Но мало кто из нас может регулярно ездить в пустыню Атакама в Южной Америке или на Алтай. Да и интересует нас художественность кадра, а в этом случае мы можем использовать некоторые мешающие  факторы, как часть композиции: небольшие размытые облачка могут придать определенную  изюминку пейзажу, световое загрязнение от небольшого поселения вместе с задымлением создадут мистическую подсветку части небосвода.

Вообще, ночная съемка требует достаточного терпения, так как каждый сюжет требует иногда длительных экспозиций и нескольких кадров (иногда десятков кадров). У меня обычно на один сюжет уходит около получаса, а если снимается несколько вариантов композиции (горизонтальный, вертикальный, потом еще какой-то вариант), то съемка одного сюжета может занять час-полтора.

2.1. Местоположение

Планировать съемку удобно так, чтобы представлять себе саму локацию и окружающую местность: где и в какое время восходят и заходят луна и солнце, в какое время и с какого направления будет освещена заданная точка, какая высота луны и солнца будет в заданный день и время и т.д.

Полезные приложения: PhotoPills, The Photographer’s Ephemeris (TPE)

2.2. Погода

Облачность разделяется на 3 яруса: нижний, средний и верхний. В нижнем ярусе (до 2 км) обычно находятся слоистые облака, в среднем (от 2 км до 4-6 км)  — высоко-слоистые и кучевые, в верхнем — перистые.

Для планирования съемки желательно использовать погодные сервисы, которые показывают облачность по ярусам (я лично пользуюсь сайтом и приложением rp5.ru), в этом случае можно лучше спланировать съемку. Например, прогноз говорит не просто о том, что будет «переменная облачность», а о том, что в полночь ожидается облачность нижнего яруса 0%, среднего 20% и верхнего 10%. В этом случае есть шанс снять как чистое звездное небо, так и построить композицию с облаками и звездами.

Иногда бывает наоборот: облачность указывается 20%, но она концентрируется как раз в области с наименьшей засветкой так, что закрывает большую часть звездного неба. В таких случаях, как и в обычной пейзажной съемке, остается надеяться на везение.

Полезное приложение: погода рп5.

2.3. Время года

Лучше всего звезды видны ночью (привет, кэп), а ночь наступает после астрономических сумерек (то есть тогда, когда центр солнечного диска опускается ниже 18 градусов под истинный горизонт), и ими же заканчивается. Проблема в том, что в летнее время года, в зависимости от вашего местонахождения (широты), ночь может не наступать вовсе, либо ее продолжительность будет недостаточна для нормальной съемки. Например, там, где я живу (на Среднем Урале), астрономическая ночь отсутствует с начала мая до середины августа.

Конечно, можно снимать звезды и во время астрономических сумерек, но они будут менее заметны. Таким образом, в период с мая по июль у меня мертвый сезон в ночной съемке. Зимой темноты в избытке, но мороз немного мешает управляться с камерой, объективом и штативом…

Полезные приложения: PhotoPills, The Photographer’s Ephemeris (TPE).

2.5. Световое загрязнение

По этим термином подразумевается свет от искусственных источников света, который рассеивается в нижних слоях атмосферы и создает хорошо заметную засветку звездного неба. Поэтому фотосъемку звезд лучше проводить вдали от больших населенных пунктов.

Тем не менее, иногда световое загрязнение может создать необычные эффекты даже в городах, например, световые столбы. Но в большинстве случаев световое загрязнение — одна из главных проблем в ночной съемке.

Полезное приложение: Dark Sky Map.

2.6. Фазы и положение луны

Если нет задачи снять луну, как самостоятельный объект, то она, в большинстве случаев создает помехи для съемки звезд. Если фаза луны более 40-50%, то ее свет (точнее, отражаемый ею солнечный свет) создает приличную засветку неба, и в  кадре она выглядит как бледное солнце. В безоблачное полнолуние пейзаж совершенно не похож на ночной, он напоминает контрастный дневной пейзаж с редкими звездами на бледном светлом небе. Некоторые зрители и не догадаются, что это снято ночью.

Но небольшая луна может и помочь: она создает общую подсветку для средних и дальних планов, которые в отсутствие луны будут почти полностью провалены в черноту. Либо потребуются длительные экспозиции (в десятки минут) для того, чтобы проработать средний и дальний планы пейзажа.

В полнолуние имеет смысл фотографировать луну на телеобъектив и использовать ее как самостоятельный элемент композиции.

При этом луна может находиться низко над линией горизонта в то время, пока солнце либо на уровне горизонта, либо только что зашло. В этом случае окружающий пейзаж будет достаточно освещен отраженным светом неба, а луна получит теплый закатный оттенок и ее яркость не будет слишком велика относительно окружающего пейзажа.

Кроме фаз необходимо учитывать время восхода и заката луны. В большинстве случаев, я планирую фотосъемку на время, когда луна в фазе менее 30%, либо когда она находится ниже линии горизонта. В этом случае звезды будут наиболее заметными.

Полезные приложения: PhotoPills, The Photographer’s Ephemeris (TPE), Daff Moon.

2.7. Видимость Млечного Пути

Солнечная система находится на окраине галактики Млечный Путь. Поэтому именно Млечный путь является наиболее заметным для нас звездным скоплением. Он хорошо виден, например, в средних широтах России в августе-сентябре.

К сожалению, в северном полушарии выше 50 градусов северной широты центр Млечного Пути никогда не поднимается выше линии горизонта. А сам Млечный путь виден на Среднем Урале в течение полугода с марта по ноябрь. В августе-октябре он располагается на небосводе почти вертикально, что создает композиционные проблемы.

А в то время, когда Млечный Путь находится низко над горизонтом, вступают в действие другие мешающие факторы: световое загрязнение и задымленные нижние слои атмосферы. В южном полушарии Млечный Путь виден гораздо лучше, чем в северном, в общем, лучше всего снимать его в Южной Америке или в Австралии, но кое-что видно и у нас.

Полезные приложения: Stellarium, PhotoPills.

3. Оборудование для ночной съемки

3.1. Штатив

Основное требование: штатив должен быть устойчивым и удобным. Кроме того, практически всегда звездное небо приходится снимать с низкой точки, иногда трипод ставится с разложенными ногами в самом низком положении, поэтому центральная штанга только мешает. У моего штатива она снимается, поэтому лежит дома.

Я использую недорогой китайский штатив Sirui T-2004XL с головкой E-20. Есть у «Sirui» триподы и получше, данную модель выбрал из соображений цена/качество.

Из неприятностей хочу отметить то, что некоторые резинки на креплениях штанг в очень влажную погоду могут прокручиваться. У меня возникла такая проблема год назад во время осеннего сплава: одна резинка начала прокручиваться, думал, что это из-за того, что она пропиталась потом и жиром с рук (как это бывает у колец на объективах). По возвращению домой провел соответствующую процедуру (она описана в статье Сергея «Как я восстановил резинку на объективе Nikon»), но тем не менее, хоть и очень редко, но проблема снова возникает.

Недавно услышал (на Youtube от фотографа из Дании) про эти же ситуации c резинками на  штативах «Sirui» — в общем, причина не в поте и жире, а в качестве резины. Не скажу, что это возникает часто, скорее, очень редко, но, как говорится, осадочек остался.

3.2. Камера

Подойдет камера с ручными настройками экспозиции. Предпочтительна любая современная зеркальная или беззеркальная камера, лучше full-frame. Последние 2,5 года я снимал на кроп-камеру Nikon D7100, несколько месяцев назад перешел на полнокадровый Nikon D610.

Если сравнивать эти эти модели, то шумы на Никон Д610 меньше, чем на Д7100 примерно так, как и указывается в тестах DXOMark: для первой камеры значение Low-Light ISO равно 2925, для второй — 1256. В грубом приближении можно сказать, что именно значения Low-Light ISO и показывают рабочее значение ISO. То есть, на D7100 на ISO 3200 шумы примерно соответствуют ISO 1600 на D610, выигрыш примерно на 1 ступень экспозиции. Для съемки звездного неба это существенно (напомню, что 1 ступень экспозиции означает изменение количества света в 2 раза).

Камера Никон Д750 немного удобнее и лучше подходит на съемки ночью, но стоит дороже.

3.3. Объектив

Рекомендуется использовать объективы с максимальным относительным отверстием f/2,8 и более светосильные. При использовании менее светосильной оптики результат будет хуже, но даже с ними можно получить вполне приличное качество, используя дополнительный софт и потратив дополнительное время (об этом читайте ниже).

То есть, даже если у вас есть любительская кроп-камера начального уровня Nikon D3200 с китовым объективом Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, то вполне можно получать достойные кадры ночью. Конечно, с полнокадровой фотокамерой и светосильным объективом все получится лучше, качественнее и проще. Здесь каждый может выбрать решение по собственному кошельку и степени увлечения.

Автофокус в ночной съемке на столь важен, вполне можно использовать объективы с ручной фокусировкой.

Защитный светофильтр во время фотосъемки звезд лучше снять (если он установлен на объективе).

Ранее на Nikon D7100  я снимал ночью на Tokina 11-16/2,8 — это хороший широкоугольный универсальный объектив, подходит для съемки как дневных, так и ночных пейзажей.

В данный момент для фотосъемки в темное время суток временно использую Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED, так как еще не приобрел подходящий объектив. Этот зум я покупал для пейзажной дневной фотографии, светосила для пейзажа днем не важна. Оъектив очень легкий (385 граммов), недорогой, резкость приличная.

Для ночной съемки он, конечно, подходит с натяжкой. Во-первых, максимальная диафрагма f/3,5, что маловато — приходится при обработке поднимать экспозицию на 1 ступень. Во-вторых, зум. Не вижу смысла использовать зум для съемки звезд, приходится дополнительно следить за тем, чтобы между кадрами не сдвинулось кольцо зуммирования. В прошлом году на съемке запорол пару сюжетов только из-за того, что случайно задевал кольцо изменения фокусного расстояния. Кроме того, обычно фиксы по качеству лучше зумов.

Кратко изложу соображения по выбору объектива для фотосъемки звездного неба.

Мне известно две точки зрения.

1. Согласно данной позиции, чем шире угол — тем лучше. Есть известное правило 500 (или 600), которое гласит: разделите 500 на фокусное расстояние объектива и вы получите максимальную выдержку (в секундах), которую можно использовать для съемки звезд без сдвига (подробнее о выборе экспозиции и о правиле 500 читайте ниже).

В соответствии с этой теорией, чем шире угол объектива (и меньше фокусное расстояние), тем большую выдержку мы можем поставить, и тем больше слабого света от звезд сможет попасть на матрицу камеры. Речь идет о полнокадровых фотокамерах. Например, у нас есть два объектива: 20mm f/2,8 и 14mm f/2,8. Для первого максимальная выдержка для съемки неподвижных звезд будет равняться 500/20 = 25 сек., для второго — 500/14 = 35 сек. Например, для объектива 20 мм мы ставим ISO 3200 при выдержке 25 сек, а для объектива 14 мм мы сможем поставить ISO 2300 при выдержке 35 сек. (выигрыш полступени экспозиции).

2. Согласно другой точке зрения (изложенной в статье «Характеристики лучших цифровых камер и объективов для ночной съемки, астрофотографии и фотосъемки в условиях плохого освещения» от Роджера Н. Кларка – по ссылке текст на английском языке by Roger N. Clark) диафрагма показывает плотность светового потока в фокальной плоскости, а не общее количество света, полученное от объекта. Например, объектив 14mm f/2,8 имеет физический диаметр диафрагмы 14/2,8 = 5 мм, а 20 mm f/2,8 имеет «дырку» 20/2,8 = 7,14 мм, т.е. собирает в 2 раза больше света: (7,14/5)^2 = 2,04 (выигрыш в 1 ступень).

Согласно Roger N. Clark, всё не совсем так, как изложено в первом варианте: фикс 20 mm f/2,8 при выдержке 25 сек. получит на половину ступени больше света от объекта, чем 14mm f/2,8 на более длинной выдержке 35 сек., хотя по первой точке зрения должно быть наоборот.

Чем больше фокусное расстояние, тем больше света попадет на матрицу от объекта, несмотря на увеличение выдержки при съемке на более широкоугольные объективы.

Вторая точка зрения для меня выглядит более убедительной.

Дополнительным отрицательным аргументом против сверхширокоугольной оптики является дисторсия, из-за которой будут искажения по краям кадра (грубо говоря, точки от звезд будут растягиваться).

Таким образом, при выборе объектива для съемки ночного неба я исхожу из следующих требований:

• Как можно большее относительное отверстие: f/1,4 лучше, чем f/1,8, а f/1,8 предпочтительнее, чем f/2,8.
• Как можно большее (из возможного) фокусное расстояние. 18 мм лучше, чем 14 мм, 20 мм лучше, чем 18 мм. Но здесь есть противоречие: так как речь идет не об астрономической съемке звездных объектов, а о фотосъемке пейзажа, то нужен максимально широкий угол (чтобы можно было в одном кадре захватить и небо, и землю). Для себя решил, что максимальное фокусное расстояние равно 20 мм.
• Желательно фикс, а не зум. Я уже упоминал, что мне не нравится вероятность случайного изменения фокусного расстояния объектива (хотя должен признаться, что это не аргумент, сдвинуть можно все, что угодно). Кроме того, пейзаж со звездным небом практически всегда снимается на самом широком угле (из возможных). Фиксы обычно более светосильные, чем зумы. Но, в общем, предпочтение фикса надо зумом не принципиально. Если можно иметь один объектив и для дневного, и для ночного пейзажа, то это его большой плюс.
• Вес не более 600 граммов (не хочу таскать тяжеленный рюкзак).
• Цена за новый объектив не более 1000 USD (тогда можно купить б/у за 60-70% от цены нового).

В качестве кандидатов рассматривал следующие модели:

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2,8G ED

Преимущества:

• высокое качество;
• универсальный и автофокусный: подходит и для дневной, и для ночной съемки.

Недостатки:

• слишком дорогой (около 2000 USD);
• тяжелый (1000 гр.);
• нельзя использовать обычные круглые светофильтры, что ограничивает его универсальность, требуются специальные системы фильтров, которые тоже стоят какие-то конские деньги;
• большая выпуклая передняя линза, это мне очень не нравится: мало того, что можно поцарапать, так еще и будет усиленно запотевать;
• собирает относительно мало света.

Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF и его более современный вариант Samyang 14mm T3.1 AS ED IF VDSLR II

Преимущества:

• довольно высокое качество (немного уступает Никон 14-24/2,8);
• средний вес (620 гр.)
• невысокая цена (около 400 USD);
• широкий угол.

Недостатки:

• ручная фокусировка, но для ночной съемки это несущественно;
• нельзя использовать обычные круглые светофильтры;
• большая выпуклая передняя линза;
• пишут, что качество сборки плавает, некоторые экземпляры очень резкие, другие мыльные;
• собирает относительно мало света.

Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Преимущества:

• собирает в 3.5 раза больше света, чем 14mm/2,8;
• высокое качество (по резкости сравним с Никон 14-24/2,8);
• отличная светосила;
• автофокус (объектив можно использовать и в дневной съемке);
• стандартный размер обычных круглых светофильтров (77 мм) – применим для дневной съемки;
• легкий (355 гр.);
• цена в пределах требований (около 800 USD);

Недостатки:

• не очень широкий угол;

Sigma 20mm F1.4 DG HSM A Nikon

Преимущества:

• собирает в 5.7 раза больше света, чем 14mm/2,8;
• очень высокое качество (лучше Никон 14-24/2,8 и 20/1,8);
• отличная светосила;
• автофокус;
• цена в пределах требований (около 900 USD).

Недостатки:

• не очень широкий угол;
• большая выпуклая передняя линза;
• нельзя использовать стандартные круглые светофильтры — не универсальный;
• тяжелый (950 гр.).

Из широкоугольников еще рассматривались:

• Rokinon 14mm f/2.4, его у нас нет в продаже;
• Irix 15mm f/2.4 – по качеству и другим характеристикам сравним с Самьянг 14/2,8;
• Laowa 12mm f/2.8 – по качеству хуже всех остальных рассмотренных шириков и у нас нет в продаже.

По совокупности всех параметров для себя выбрал Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED, его и планирую прикупить, но не с нуля, а б/у (новый для меня дороговат). Еще было бы интересно попробовать Самьянг 14 мм f/2.8. Если иметь оба, то по весу они будут уже под килограмм, но по цене гораздо меньше, чем Nikon 14-24mm f/2,8. Либо, в отсутствие сверхширика, снимать панорамы.

Если рассмотреть мой текущий объектив Nikon 18-35mm f/3,5-4,5, то он проигрывает как Nikon 20mm/1.8 (на полностью открытой диафрагме собирает  в 4,8 раза меньше света), так и Samyang 14mm f/2.8 (собирает в 1,3 раза меньше света, угол зрения более узкий).

Конечно, можно использовать и светосильные объективы 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, но с ними труднее строить композицию в пейзаже, либо надо собирать панорамы. У меня есть Nikon 50mm f/1.8G, но пока не нашел достойного сюжета, чтобы опробовать его в действии ночью.

3.4. Фонарик

Для ночной съемки обязательно иметь налобный фонарик, лучше с красным цветом (тогда глазам не нужно будет привыкать к темноте при выключении света).

У меня 2 фонарика (оба заказал на «АлиЭкспресс») с аккумуляторами 18650 (одной зарядки хватает на полгода): один налобный (к сожалению, без красного цвета) с регулировкой яркости свечения, второй – факельного типа с регулируемым углом  луча. Оба мне очень нравятся и оба нужны.

Налобный фонарь использую для работы с камерой и передвижения в темноте. А факельный – для подсветки переднего плана, для создания композиций с людьми и лучом, для подсветки точки фокусировки в темноте (помогает и в вечерней съемке).

3.5. Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ или интервалометр — необходимая вещь. Если выдержки менее 30 секунд, то можно обойтись автоспуском на камере. Но для ночных съемок часто приходится открывать затвор на несколько минут, здесь уже нужен пульт.

Как обычно, всю подобную мелочевку заказывал на «AliExpress». У меня есть инфракрасный пульт ML-L3, который более не использую (неудобный), есть обычный проводной пульт, до недавнего времени пользовался им. Не так давно получил комплект радиосинхронизаторов YONGNUO RF-603 II, который может использоваться и для дистанционного управления. С ним стало еще удобнее: не нужно бегать к камере для каждого спуска затвора в случаях, когда нужно подсветить что-то фонариком в нескольких десятках метров от фотоаппарата.

Для съемки звездных треков необходим еще интервалометр, но я треки не снимаю, поэтому обхожусь тем, что есть.

3.6. Запасные аккумуляторы

Камера во время ночной фотосъемки с продолжительными многократными выдержками потребляет много энергии. При пониженных температурах время работы аккумуляторов также уменьшается. Поэтому полезно иметь хотя бы один полностью заряженный запасной аккумулятор.

3.7. Астротрекер

Это устройство, которое устанавливается на штативную головку, а на него ставится камера. Он позволяет компенсировать вращение звездного неба при длинных выдержках (проще говоря, он вращает камеру вместе с движением  звездного неба). С трекером можно снимать на выдержках в несколько минут. Это позволяет значительно уменьшить ISO, а значит улучшить качество изображения. Кроме того, сильно увеличится количество света от звезд, регистрируемого матрицей камеры. Естественно, земля при этом будет размыта, придется сфотографировать  ее  отдельно, затем скомбинировать кадры в Photoshop.

В последнее время появились достаточно компактные (менее 1 кг) и не очень дорогие астротрекеры, но я еще не созрел для его покупки, поэтому поделиться реальным опытом не могу.

3.8. Обогреватель для объектива

При резком изменении температуры окружающего воздуха на оптические приборы может выпадать роса или они могут покрываться инеем. Некоторую защиту от росы дает бленда на объективе (поэтому я всегда фотографирую с блендой). Сверхширокоугольная оптика с выпуклой передней линзой блендой защищены плохо, но и обычные объективы тоже могут запотеть. Я также  сталкивался с этим явлением во время ночной съемки вблизи водоемов, когда опускался ночной туман. Приходилось прекращать фотосъемку.

Для борьбы с запотеванием оптики существуют нагреватели: они представляют собой ленту, которую оборачивают вокруг объектива и подключают к источнику питания (обычно  к повербанку /powebank/). Обогревать объектив надо заранее, до того, как он запотел. У меня нет такого обогревателя и нет личного опыта работы с ним, но штука должна быть полезная.

4. Настройки камеры и объектива

4.1. Режимы экспозиции

Снимать необходимо в режиме «M» (ручная установка экспозиции), никакие автоматические или полуавтоматические режимы не подходят.

4.2. Формат изображения

Только RAW, никакого JPEG.

4.3. Баланс белого

Многие рекомендуют выставлять ручной ББ при съемке звезд в диапазоне 3200-4500К. Я всегда снимаю в формате RAW и никогда не выставляю баланс белого на камере: всегда стоит автомат. Ночью он, конечно, не попадает, но это не имеет значения, так как основная обработка идет дома на компьютере в «Lightroom», там  выставлю необходимый ББ.

4.4. Фокусировка

Для съемки звезд автофокус не нужен. Но для переднего плана бывает полезен. Очень хорошо, если объектив можно поставить на бесконечность, повернув кольцо фокусировки до упора. Но в большинстве объективов это не так.

Поэтому приходится фокусироваться иначе. Мне известны следующие варианты фокусировки.

1а. Непосредственно во время ночной съемки перевести камеру в режим Live View, объектив — в ручной фокус. Установить максимальное увеличение в режиме и найти яркую звезду. Вращая кольцо фокусировки на объективе, добиться максимальной резкости. У меня не получилось сфокусироваться таким способом ни на Nikon D7100, ни на Nikon D610, может быть по причине того, что имею объективы с малой светосилой.

1б. Во время ночной съемки отнести фонарь метров на 20 (для широкоугольного объектива) или дальше (для более длинного фокусного расстояния), сфокусироваться на нем. Фактически, это будет бесконечность. Также не пользуюсь данным методом — неудобно перед каждым сюжетом бегать с фонарем даже в поле, а где-то на скале высотой 70 метров в темноте это просто опасно.

2. Заранее днем найти положение фокусировки на бесконечность. Для этого ставим камеру на штатив, устанавливаем необходимое фокусное расстояние (если это зум-объектив), находим контрастный объект в 50-100 метрах от камеры, переключаем объектив в ручную фокусировку, в режиме Live View на максимальном увеличении вращаем кольцо фокусировки до тех пор, пока резкость на экранчике не станет максимальной. Запоминаем положение кольца фокусировки или рисуем метку на объективе. Повторяем процесс для всех фокусных расстояний. Тогда ночью для съемки просто необходимо будет выставить кольцо фокусировки по заранее найденной метке. Я пользуюсь именно этим способом.

4.5. Выдержка

Общеизвестное «Правило 500» гласит, что для того, чтобы на фото получить резкие звезды (в виде точек, а не в виде треков) необходимо 500 разделить на фокусное расстояние объектива. Для кроп-камер надо дополнительно разделить получение значение на значение кроп-фактора.

Например, для полнокадровой камеры Nikon D610 (D600, D750, D800, D810, D850) для объектива 20 мм получаем время экспозиции 500/20 = 25 сек.

Для кроп-камеры Nikon D7100 с кроп-фактором 1,5 (D7000, D7200, D3000, D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5400) для того же объектива максимальное время экспозиции составит 500/20/1,5 = 17 сек.

На практике рекомендуется уменьшить полученное значение на 5-10 сек.

По правилу 500 легко считать, но оно рассчитано на 35-мм пленочные камеры со стандартным кружком нерезкости и не учитывает многопиксельность современных матриц. Если рассматривать полученные изображения на экране в масштабе 100% (а так делает большинство фотографов, снимающих на цифровые камеры) или печатать снимки размером больше A4, то кружок нерезкости будет другой (гораздо меньше), он зависит плотности пикселей на матрице.

В общем, есть более точное правило расчета выдержки, названное «NPF rule»:

(35 * диафр + 30 * шаг_пикс) / фокусн_расст = выдержка_в_сек,

Где

диафр – диафрагма

шаг_пикс = шаг пикселя, для его расчета необходимо разделить ширину сенсора в мм на ширину сенсора в пикселях и умножить на 1000

фокусн_расст – фокусное расстояние объектива

Пример расчета для Никон Д610 и объектива 20mm f/1,8.

Шаг пикселя = 35,9mm/ 6080px*1000=5,9

(35 * 1,8 + 30 * 5,9) / 20 = 12 сек.

Сравните с 25 секундами, полученными по «правилу 500».

Можно не мучиться с ручным расчетом выдержки по «NPF rule», в интернете легко находится таблица для расчета (например здесь). Кроме того, расчет встроен в приложение PhotoPills.

Для себя я пришел к значению в 15 секунд для 20 мм и 20 секунд для 14 мм (и 18 мм) на полном кадре. Грубо говоря, «правило 500» можно трансформировать в «правило 300».

Ранее, когда снимал на связку Nikon D7100 + Tokina 11-16/2,8, то экспериментировал с выдержками 30 сек (не устроила), в итоге остановился на 20 сек. Согласно «правилу 500» для этой связки максимальная выдержка равна 30 сек, по «NPF rule» на 11 мм и f/2.8 максимальная выдержка равна 19,5 сек

4.6. Чувствительность ISO

Свет, приходящий от звезд, очень слабый, поэтому приходится устанавливать максимально возможное значение ISO. Обычно оно варьируется от ISO 2000 до ISO 6400.

В данный момент (на Никон Д610) я снимаю звезды на ISO 3200.

На Nikon D7100 + Tokina 116 сравнивал ISO 3200 и ISO 6400 и пришел к выводу, что на ISO 6400 шумы подавляют слабые звезды, хотя 3200 тоже слишком много — максимально допустимое ISO у D7100 находится в районе 2000. При использовании более светосильных объективов не вижу смысла снижать съемочное ISO, сейчас с объективом 18-35 mm f/3,5 приходится при обработке увеличивать экспозицию на 1 ступень.

Для того, чтобы уменьшить количество шумов, предпочитаю использовать съемку нескольких кадров (например, 10), которые затем сшить в программе «Sequator» на компьютере (об этом ниже).

4.7. Использование Live View

Во время ночной съемки следует минимизировать использование режима «Live View», так как в этом режиме происходит нагрев матрицы фотокамеры, что усиливает паразитные шумы.

4.8. Режим подавления шумов

Изменяется в настройках фотоаппарата.

В настоящее время есть 2 режима подавления шумов в камере (по крайней мере, в камерах Nikon).

1. Подавление шумов на высоких ISO. Влияет только на JPEG, а так как снимаем в RAW, то данный режим не влияет на наш конечный результат.

2. Нас интересует второй режим: подавление шумов на длинных выдержках. В этом режиме камера делает дополнительный кадр с закрытым затвором, затем сравнивает этот темный кадр с оригиналом и вычитает шумы и горячие пиксели. Горячие пиксели так давятся эффективно, насчет шумов – не уверен. Основная проблема в том, что с включенным режимом подавления шумов на длинных выдержках время экспонирования каждого кадра увеличивается вдвое. Для выдержек в несколько минут или в случае, когда необходимо снять 10 одинаковых кадров по 20 сек. это уже напрягает.

У меня нет однозначного мнения насчет необходимости включения данного режима. Раньше его включал и это слегка напрягало: например 10-минутный кадр земли превращался в 20-минутный. А если выяснялось, что его надо переснять, то это немного расстраивало. Сейчас данный режим я отключаю, так как выполняю стекинг кадров со звездами в «Sequator», а в этой программе есть параметр для устранения горячих пикселей (Reduce dynamic noises = On). Однако, при сшивке кадров с землей (дальнего и среднего планов) на снимках видны горячие пиксели, которые приходится удалять штампиком в Фотошопе.

Можно сделать все кадры с отключенным подавлением шумов на длинных выдержках, затем сделать один кадр с теми же параметрами с закрытой крышкой объектива. Это будет эталонный кадр с шумами — его можно указать для программы Sequator.

4.9. Окошко видоискателя

Во время длительных экспозиций через видоискатель попадает свет, который может оказать негативное воздействие на изображение. Поэтому окно видоискателя следует закрывать. Некоторые камеры имеют удобную шторку, в других есть специальная крышка (я закрываю именно такой). А иногда просто закрываю видоискатель кепкой или шапкой.

5. Фотосъемка

Опишу свой процесс съемки ночного пейзажа со звездами.

Обязательно посещаю место съемки заранее в светлое время суток, стараюсь найти подходящий (интересный) передний план, наметить точки съемки. Ночью заниматься этим проблематично: если нет никакой посторонней подсветки окружающего пейзажа (луной или световым загрязнением), то в полной темноте это сделать довольно затруднительно.

В приложениях Stellarium, PhotoPills, Daff Moon заранее прикидываю:

• когда наступает ночь (когда заканчиваются астрономические сумерки);
• где будет Млечный Путь и как вписать его в качестве композиционного элемента;
• где будет луна, какая фаза, в какое время восход и заход луны.

Ночью даже знакомая местность выглядит не так, как днем, иногда приходится передвигаться по GPS или компасу, да еще там, где нет связи, поэтому полезно иметь заряженный смартфон с установленными картами (я использую приложение Google Карты и для оффлайновой навигации MAPS.ME).

Обычно делаю один пробный кадр с параметрами для съемки звезд (с высоким ISO). На нем можно оценить композицию и, если необходимо, перестроить кадр.

Опишу возникающие во время съемки ночью проблемы и способы их решения.

5.1. Съемка звезд

Основная проблема: высокие значения ISO и, следовательно, повышенный шум на фото.

Решения.

1. Программное подавление шумов с помощью шумодавов. К сожалению, это оказывает губительное воздействие на звезды небольшой яркости.

2. Одной из особенностей шума является его нерегулярность (то есть он меняется случайным образом от изображения к изображению). Можно снять несколько кадров (например, 10) и усреднить шум в процессе обработки (в Photoshop). К сожалению, звезды движутся относительно камеры (вспомните, для чего нужны «правило 500» и «NPF-rule») – в каждом из 10 кадров небесные объекты будут сдвинуты относительно соседнего кадра и после усреднения мы увидим трек от каждой звезды (вместо точки).

Таким образом, перед усреднением необходимо выровнять звезды на всех снимках (земля при этом «поедет», так как будет сдвигаться от кадра к кадру). Конечно, можно это сделать вручную в «Photoshop», но уж очень трудоемко (у меня хватило терпения на один раз). К счастью, есть решение: бесплатная программа Sequator для Windows (для Mac тоже есть подобная: Starry Landscape Stacker, но уже платная). Работа с «Sequator» будет рассмотрена ниже, когда мы будем обсуждать обработку.

Таким образом, для эффективного уменьшения шумов на небе можно снять несколько кадров (можно 10, или 20, или 100), затем обработать их в «Sequator». Сам я не сравнивал стекинг разного количества кадров, но не так давно читал статью о подобном сравнении, вывод: чем больше кадров – тем лучше, но разница между 10 и 50 кадрами не столь значительна, как между 1 и 10. В общем, для себя остановился на 8-10 кадрах – приемлемое количество по времени съемки и количеству файлов.

Для того, чтобы не заморачиваться с каждым кадром, можно использовать режим интервальной съемки.

Некоторые читатели скажут: зачем эти извращения с кучей кадров, я снимаю один на камеру XXX и все отлично. Отвечу: я тоже иногда снимаю небо на 1 кадр и получаю приемлемые фотографии, но если сравнить результаты сшивки 10 кадров и одного, то разница видна. Ну и, в конце концов, можно снять 10 кадров, в работу взять один, а если понадобится позже — сшить несколько штук и получить малошумное небо. В общем, каждый решает сам.

5.2. Съемка земли (передний план)

Если освещение от луны и световое загрязнение достаточно слабы (в этом случае видимость звезд наилучшая), то для проработки земли и переднего плана требуется длительная экспозиция. При этом для уменьшения шумов желательно использовать низкие и средние значения ISO. В итоге речь идет об экспозиции в десятки минут и это не очень удобно. Кроме того, картинка получается малоконтрастная и с искаженными цветами.

Решение этой проблемы: нужен свет для переднего плана (естественный или искусственный).

Решение 1. Time Blending

Заключается в том, что мы устанавливаем камеру на штатив, фокусируемся на передний план и снимаем один кадр в сумерки, когда уровень освещения от неба достаточен для хорошей проработки переднего плана. Затем, ждем пару часов до тех пор, пока не наступит звездная ночь, фокусируемся на бесконечность и делаем один или несколько кадров ночного неба с той же самой точки. Затем совмещаем все это в Photoshop. Преимуществом является то, что при съемке земли можно устанавливать комфортные значения диафрагмы (например, 8 или 11) и ISO (например, 100 или 400). Естественно, кадр с землей необходимо будет согласовать по уровню освещенности с небом. Недостаток данного метода в том, что за один вечер/ночь одной камерой можно снять только один сюжет. Если снимать недалеко от дома (или если есть возможность посетить одно место несколько раз), то вполне подходящее решение.

Пример подобного кадра, снятого недалеко от дома в начале сентября по вечерам после работы.

Приведу описание процесса съемки данного кадра, которое сделал год назад при его публикации в соцсетях:

«Первый вечер: по прогнозу переменная облачность с прояснениями, к 23 часам ясная погода. Пошел на закат, сделал несколько кадров в синий час, затем всё затянуло плотной облачностью и не дождался появления звезд.

На следующий вечер: на закате небольшая облачность, когда стемнело, налетели облака, но звезды кое-где проглядывали. Сделал несколько кадров в синий час и несколько кадров, когда наступила ночь, Млечный путь не видно, пока не стал обрабатывать.

Третий вечер: ясное небо. Но я припозднился, и пришлось немного приоткрывать диафрагму. Сделал несколько кадров с фокусировкой на передний план в синий час. Подождал 1,5 часа до тех пор, пока не стемнело. В последующие 1,5 часа снял несколько серий из 10-12 кадров в режиме интервальной съемки. Пока фотографировал, Марс над горизонтом заполз в кадр (виден слева), а Млечный Путь удачно уехал в середину кадра, думаю — выберу потом один кадр или несколько кадров со звездами и совмещу, чтобы уменьшить шумы».

Nikon D7100 | Tokina 11-16mm F/2.8 | Sirui T-2004XL+E-20 tripod

Земля: ISO 100, 30sec, f/4

Небо: ISO 2500, 20sec, f/2,8, 12 кадров сшиты в Sequator для уменьшения шумов»

Резюмирую. Снимаем землю в «синий час» с ISO 100…400 и диафрагмой f/8…f/11 с фокусировкой (можно автофокусом) на передний план, либо с фокусировкой на гиперфокальное расстояние (если передний план позволяет и не находится слишком близко к фотокамере). Затем, не снимая камеру со штатива, фокусируемся на бесконечность (я просто отключаю автофокус и устанавливаю кольцо фокусировки на объективе на заранее определенную метку – процесс определения описан выше), ждем наступления ночи и снимаем звездное небо.

Решение 2. Подсветка искусственным светом.

Применяем технику световой кисти для подсветки переднего плана. Я использую дешевый китайский фонарик с аккумулятором 18650  «Alonefire» факельного типа с узким лучом. Устанавливаем камеру на штатив, фокусируемся (автофокусом – здесь поможет тот же фонарик) на передний план (либо на гиперфокальное расстояние, если передний план не находится слишком близко к фотокамере). Устанавливаем значение ISO и диафрагму в соответствии с мощностью фонарика и расстояния от камеры до объекта. Значение выдержки определяется удобством съемки (чтобы успеть осветить часть кадра), я обычно ставлю 20 или 30 сек. Надо поэкспериментировать и выяснить при каком сочетании ISO и диафрагмы будет достаточно света для освещения объекта. Для моего фонарика при освещении объекта, находящегося на расстоянии около 3 метров от камеры требуется ISO 100…400 и диафрагма f/8. У вас могут получиться другие значения.

Нажимаем на кнопку спуска, отходим от камеры, и непрерывными движениями фонарика освещаем объект сбоку, сзади (чтобы создать иллюзию некоторого контрового освещения), пробуем переднебоковой свет. Освещать фронтально (со стороны камеры) не следует, в этом случае объект будет выглядеть плоским, без светотеневых переходов.

Обязательно постоянно перемещаем луч света так, чтобы он не задерживался в одном месте и не создавал контрастных теней или переосвещённых областей. Встали слева от объекта, осветили его в течение 20-30 секунд, затем делаем новый кадр, переходим справа от объекта, освещаем его аналогично с другой стороны. Можно включить режим «Bulb» и за один кадр осветить объект со всех сторон. Я так не поступаю потому, что одна ошибка потребует повторить все заново, проще сделать несколько кадров с освещением с разных сторон, затем собрать их в Photoshop. В отдельных кадрах можно не бояться залезть с фонариком в кадр, потом при сборке в Photoshop замаскируем ненужные части. Обычно делаю 4-8 кадров, из которых в обработку идут 2-4.

Затем фокусируемся на бесконечность (я устанавливаю кольцо фокусировки на объективе на заранее определенную метку) и снимаем звездное небо (описано выше).

Если делаем кадры с выдержкой менее 30 секунд, то можно использовать автоспуск камеры (с задержкой срабатывания). Нажимаем на кнопку спуска, идем к объекту, освещаем объект, возвращаемся к камере, если нужно – оцениваем результат, повторяем все заново.

С недавних пор я использую радиосинхронизатор Yongnuo RF-603 II, который может использоваться как пульт дистанционного управления (на расстояние до 100 метров). С ним стало гораздо удобнее: не нужно многократно бегать от камеры к объекту и обратно.

Чуть не забыл сказать про еще один момент, а именно: про цвет освещения фонарика. В фонарике рекомендуется использовать свет теплого оттенка. У меня обычный холодный оттенок. В последние полгода я экспериментировал с разными насадками: находил какие-то пластиковые колпачки, которые подходят по размеру, вставлял в них вкладыши желтого и оранжевого оттенка, пробовал снимать с ними и сразу убирал – очень не нравится.

В итоге оставил  все как есть: без фильтра. Скоро должен прийти с «Алиэкспресса» набор гелиевых фильтров для фотовспышки, попробую с ними, может быть понравится. Хотя в последнее время мне кажется, что теплый оттенок освещения будет не в тему: ночью мы ощущаем любой свет, как свет от луны, а это цвет холодного оттенка.

5.3. Съемка земли (средний и дальний планы)

Если есть возможность, то можно подсветить средний план, например, деревья. Ставим фокусировку на бесконечность (или гиперфокальное расстояние) и подсвечиваем фонариком эти деревья. Но необходимо помнить про закон обратных квадратов: при увеличении расстояния в 2 раза освещенность падает в 4 раза, поэтому может потребоваться бОльшая подсветка.

Либо сделать несколько кадров с фокусировкой на бесконечность (или гиперфокальное расстояние) с длительной выдержкой и более приемлемым ISO. В этом случае нет ограничения на максимальную выдержку из-за движения звезд, поэтому можно поставить ISO 800-1000 и выдержку несколько минут. Потом сшить полученные кадры в Photoshop для уменьшения шумов.

6. Обработка звездного неба в «Sequator»

Как уже было упомянуто выше, для получения качественных снимков звездного неба можно снять несколько кадров, которые затем сшить в маленькой бесплатной программе «Sequator».

Можно сразу открыть в «Sequator» RAW-файлы, но я предпочитаю сначала немного подготовить их в «Лайтруме».

В «Lightroom» в модуле Develop:

• На вкладке «Basic» устанавливаю цветовую температуру в районе 3200-4300К, ползунок «Tint» — обычно от 0 до +5. Иногда поднимаю «Exposure» на 1 ступень, остальные параметры обычно оставляю равными нулю. В реальности «Lightroom» в текущем процессе (Version 4) уже поднимает яркость, контраст и еще некоторые параметры, но не буду излишне углубляться.
• На вкладке «Lens Correction» включаю галки [x] «Remove Chromatic Aberration» и [x] «Enable Profile Correction», проверяю, что установлен правильный профиль объектива (Lens Profile). Честно говоря, эти галки я специально не устанавливаю, они и так всегда включаются на этапе импорта новых фотографий в «Lightroom», потому что достаточно один раз настроить параметры, а затем сохранить их как настройки для своей камеры в качестве дефотных. Для этого надо настроить все параметры во вкладках модуля «Develop», затем нажать на клавиатуре клавишу ALT, кнопка «Reset» изменится на «Set Default…» и кликнуть по ней.

• На вкладке «Details» устанавливаю Sharpening: Amount = 0 и Noise Reduction: Luminance = 0 и Color = 0. Насчет данного раздела настроек не уверен. С одной стороны, шумы лучше давить на этапе обработки RAW-файла. С другой стороны, все звезды имеют определенный цвет, части Млечного Пути тоже имеют разные оттенки, при шумоподавлении эти нюансы исчезают. В общем, экспериментируйте.
• Все это выполняю на одном (первом) кадре, затем копирую настройки обработки во все кадры с небом.

Выделяю все файлы и экспортирую их в полноразмерные Tiff 8-bit.

Далее запускаю «Sequator».

Интерфейс программы очень минималистичен, слева вверху находится панель со списком файлов, слева внизу — панель с настройками, справа – изображение (скриншот №3 на фото №19).

Двойным кликом ссылке «Star images» загружаю серию файлов для обработки (скриншот №1 на фото №19). По умолчанию средний кадр в серии становится базовым, он берется за основу для расположения звезд и фиксации земли, если нужно, то можно указать другой файл.

Делаю двойной клик на ссылку «Output» и указываю имя файла-результата стекинга. Если звездное небо фотографировали с отключенным подавлением шумов на длинных выдержках, то можно сделать один дополнительный кадр с теми же значениями диафрагмы, выдержки и ISO, но с закрытой крышкой объектива. Этот файл можно указать, кликнув на ссылке «Noise images».

Кратко опишу устанавливаемые параметры в панели настроек «Sequator».

• Composition: Align stars, Freeze ground, [x] Selective (скриншот 2 на фото 19).
• Sky region: Irregular mask, выделить круглой кистью небо, при этом колесиком мыши менять размер, правой кнопкой – стирать (скриншот №3 на фото №19).
• Auto brightness: Off.
• High dynamic range: Off. Иногда можно установить в значение On в сочетании с установкой Auto brightness = On.
• Reduce dynamic noises: On. Если снимались кадры без включенного в камере подавления шумов на длинных выдержках, то полезно установить данный параметр в On.
• Reduce distor. effects: Complex (скриншот №4 на фото 19).
• Reduce light pollution: Off. Пытается удалить световое загрязнение. Меня результат работы этого параметра не устраивает, поэтому отключаю.
• Enhance star light: On. Немного увеличивает яркость звезд, степень регулируется ползунком.
• Merge 4 pixels: Off. При значение On уменьшает картинку в 4 раза, при этом  шумы тоже уменьшатся (в результате интерполяции).
• Time-lapse: Off.
• Color space: sRGB.

Нажимаем кнопку «Start» и через пару минут получаем Tiff со звездами в виде точек (а не треков), уменьшенными шумами и зафиксированной землей.

Примечание от Сергея Лахардова. В этой статье Николай рассказывает о съемке неподвижных звёзд. Если вам нужно получить треки, советую прочитать фотоурок в двух частях от фотографа-путешественника Антона Янкового «Все о ночной фотографии и фотосъемке звездного неба». Вот ссылка на первую главу, а вот – на вторую.

7. Пример съемки и обработки одного кадра

Это место – хорошо известная туристам в наших местах скала Камень Омутной на реке Чусовая. Отвесная стена длиной несколько сотен метров и высотой около 70 метров, поросшая лесом. Я довольно часто на ней бывал и во время сплава, и просто во время фотовылазок. В общем, место знакомое.

Ездил сюда снимать в сентябре прошлого года в режимное время, а также на ночную съемку. Результаты той ночной съемки не понравились, до сих пор их не обработал, но неудачный опыт – это тоже опыт. Нынешней осенью снова отправился сюда на рассвет, пристрелялся к месту, запланировал добраться на ночную съемку.

7.1 Планирование

На 5 октября (субботу) прогнозировалось на 23:00 ветер 5 м/сек, облачность нижнего и среднего ярусов отсутствует, верхнего яруса — около 30%. В общем, можно попробовать, но после 2 часов ночи должны наползти слоистые облака и затянуть все небо. Ну и ладно, я все равно собирался снимать до 00:00 (или 00:30) часов ночи (плюс пара часов на дорогу домой), так как на следующее утро намечал еще одну поездку в лес с семьей. Главное, чтобы не затянуло небо раньше прогноза.

Заход солнца в 18:24, астрономические сумерки заканчиваются в 20:35.

Растущая луна 50% (слишком яркая для съемки звезд), заход луны в 22:08 на юго-западе. К сожалению, основная часть Млечного Пути как раз на юго-западе, луна будет подсвечивать даже из-за горизонта, да и в этом направлении не нашел никакого приличного объекта для переднего плана. Другая часть Млечного Пути находится на востоке, но видно ее очень плохо, располагается высоко над линией горизонта. Кроме того, в том же направлении располагается город Нижний Тагил и дорога с поселками, что дает подсветку в восточной части небосклона.

В предыдущие несколько дней наблюдал заход луны между 20 и 21 часом, выглядело красиво, можно попробовать еще сфотографировать месяц низко над горизонтом.

Поехал на съемку во второй половине дня, чтобы сначала немного поснимать в окрестностях намеченного места на закате, но свет был не очень хороший, желтая листва уже почти полностью облетела, ничего интересного не снял.

7.2. Съемка

Прибыл на точку около 20 часов, уже темно, но звезды еще видно плохо, как раз луна заходит на юго-западе. Как и планировал, снял пару вариантов одного сюжета с заходящей луной, один взял в обработку (см. фото 2). Видно, что присутствует некоторая облачность верхнего яруса, надеюсь, позже развеется.

Около 22 часов луна зашла за горизонт. Поставил штатив в точку съемки рассматриваемого сюжета, направление объектива – восток и северо-восток. В течение последующих 1,5 часов снял 4 варианта: два — в портретной ориентации камеры, два – в ландшафтной. К сожалению, во время съемки ветер довольно сильный, размытые ветви деревьев перемещаются от кадра к кадру, что будет мешать последующей обработке.

Алгоритм съемки у всех этих кадров одинаковый (все шаги подробно описаны выше):

• Камера на штативе в ручном режиме (М).
• Закрываю окошко видоискателя крышечкой.
• Автофокус отключен, кольцом фокусировки выставляю по метке на бесконечность.
• Зум на 18 мм, ISO 3200, f/3.5 (самая открытая диафрагма у моего объектива), выдержка 20 сек.
• Делаю пробный кадр (можно не отключать налобный фонарик), оцениваю на экранчике композицию.
• Выключаю все фонари и с помощью пульта ДУ делаю 10 кадров — это будет заготовка для неба.
• Съемка деревьев на среднем плане. Они находятся на расстоянии 15-20 метров, для ширика это, фактически, бесконечность, поэтому не изменяю фокусировку.
• Устанавливаю ISO 100, диафрагма f/3.5 (так как деревья на среднем плане довольно далеко от камеры, если бы были близко, то поставил бы f/8 или f/11), выдержка 20 сек.
• Делаю 7 кадров с помощью пульта ДУ, освещая деревья непрерывно движущимся фонариком, стараясь создать эффект бокового освещения. Рядом обрыв, поэтому сделать вариант подсветки с другой стороны не получится. Количество кадров произвольно, оцениваю на экранчике отснятые варианты: достаточно, или надо осветить и сфотографировать что-то еще.
• Коряга на переднем плане находится в 40-50 см от камеры, поэтому ни о каком гиперфокале нет и речи, включаю автофокус, освещаю передний план, чтобы помочь камере сфокусироваться и навожусь на него в режиме Live View.
• ISO 100, f/11 (объект совсем близко от камеры, поэтому немного прикрыл диафрагму), выдержка 20 сек.
• Выключаю все фонари и делаю еще несколько кадров (получилось 7), освещая непрерывно двигающимся фонариком корягу и пространство вокруг с разных сторон, стараясь освещать сбоку, немного сзади, изменяя высоту источника света. В обработку взято 3 кадра. Дополнительно сделал 1 кадр ближних ветвей сверху.

7.3. Обработка неба со звездами

Обработка кадров со звездами описана ранее, кратко повторю.

В «Lightroom» редактирую первый файл серии. На вкладке «Lens Correction» включены галки «Remove Chromatic Aberration» и «Enable Profile Correction», установлен правильный профиль объектива (Lens Profile), все это установлено при импорте файлов в проявщик. На вкладке «Details» обнулены «Sharpening» и «Noise Reduction» (я записал эти установки в пресет, достаточно кликнуть на него). Настройки вкладки «Basic» видны на фото №21. Нажав клавишу «Shift», выделяю остальные кадры серии (с небом) и нажимаю на кнопку «Sync».

В открывшемся окне включаю все галки (Check all), нажимаю «Synchronize». Затем, не снимая выделения, экспортирую файлы в Tiff.

Запускаю программу «Sequator». Дважды кликаю на «Star images», загружаю tif-файлы. Дважды кликаю на «Output», указываю выходной файл.

Настройки следующие:

• Composition: Align stars, Freeze ground, [x] Selective.
• Sky region: Irregular mask, выделяю круглой кистью небо.
• Auto brightness: Off.
• High dynamic range: Off.
• Reduce dynamic noises: On.
• Reduce distor. effects: Complex.
• Reduce light pollution: Off.
• Enhance star light: On.
• Merge 4 pixels: Off.
• Time-lapse: Off.
• Color space: sRGB.

7.4. Обработка земли и сборка финального изображения

В Lightroom все кадры переднего плана (корягу) и среднего плана (деревья) обрабатываю однотипно: более высокая цветовая температура, близкая к дневной (это зависит от цветовой температуры фонарика, которым проводил подсветку), немного повышаю контраст и «Clarity».

Параметры на вкладке «Lens Correction» стандартные (применены при импорте файлов), на вкладке «Detail» такие, какие обычно применяю для дневных кадров:

Sharpening: Amount = 40, Radius = 1.0, Detail = 25, Masking = 30

Noise Reduction: Luminance = 5, Detail = 50, Contast = 0, Color = 25, Detail = 50, Smoothness = 50

Синхронизирую параметры обработки так, как описывал при обработке кадров с небом (выделение, Sync и т.д.). Пробегаюсь по каждому кадру в отдельности и контролирую отсутствие пересветов и яркость у подсвеченных фонариком частей. При необходимости корректирую Exposure, Whites и Highlights (Blacks и Shadows обычно не нужно трогать).

Выделяю всю серию (передний и средний план) и открываю как отдельные слои в Photoshop (в контекстном меню Edit In / Open as Layers in Photoshop).

Все изображения открылись в «Photoshop» в отдельных слоях, в этот же документ копирую файл с небом, сформированный «Sequator», делаю его самым нижним слоем (он назван «Sequator»). В панели слоев выделяю все слои с землей, и меняю режим наложения на «Lighten» (скриншот №1 на фото 25). В этом режиме наложения из двух наложенных слоев «Photoshop» выбирает самые яркие пиксели. Таким образом, из всех слоев с землей, освещаемых фонариком, будут взяты самые светлые части. Позже масками слоев я исключу ненужные части разных слоев.

Объединяю все слои с землей в отдельную группу (нажав CTRL+G или кликнув на значок новой группы в панели слоев). Для удобства переименовываю группу в «Ground». Для того, чтобы слои с землей никак не влияли на небо, делаю маску на группу «Ground» (скриншот №2 на фото №25). Маску можно создать либо с помощью выделения (используя «Quick Selection Tool»), либо с помощью масок яркости («Luminocity Masks»), либо просто рисуя кистью по маске (белой кистью по черной маске или черной кистью по белой маске). Здесь я использовал «Luminocity Mask», которую подкорректировал до необходимого контраста.

Решил, что надо немного повысить контраст неба (немного притемнить межзвездное пространство :-), для этого создаю корректирующий слой кривых (Curves) выше слоя «Sequator». Обычный корректирующий слой действует на нижележащие слои, а ниже находится только слой «Sequator». На белой маске слоя «Curves 1» черной кистью исключаю ветви сверху (скриншот №3 на фото №25).

В последнее  время мне кажется, что немного фиолетового не повредит для определенных частей ночных снимков, поэтому добавляю еще один корректирующий слой «Photo Filter» с фиолетовым цветом. Но я не хочу, чтобы подсветка теплого цвета в правой нижней части неба получила этот оттенок, поэтому накладываю на маску слоя черный градиент, исключая ее.

Теперь обрабатываю передний и средний планы (напомню, что они собраны в группе «Ground»). Для удобства внутри это группы создаю другие группы и перемещаю в них соответствующие слои: одну группу для переднего плана (назвал ее «Foreground»), вторую — для среднего плана (назвал ее «Middleground»).

Порядок работы следующий: поочередно включаю слои и смотрю на результат. Если на слое есть какие-то ненужные элементы (след от фонаря или неудачная подсветка), то добавляю белую маску и черной кистью скрываю ненужные части. При этом можно регулировать интенсивность освещения, изменяя прозрачность слоев.

В последнее время при обработке стал добавлять в кадры, освещенные фонариком, небольшой фиолетовый оттенок (в группе «Ground» добавляю верхним слоем корректирующий слой «Photo Filter»). Не уверен, что это правильно, но, на мой вкус, выглядит достаточно гармонично.

К сожалению, я не сделал отдельно несколько кадров дальнего плана. В данном кадре он занимает очень небольшую часть в правом нижнем углу (немного видно реку и лес), можно было с ним не возиться, тем более, почти ничего не удалось из него вытащить. Тем не менее, опишу этот процесс.

Дальний план буду брать из кадров с небом. Но надо их обработать немного иначе, чем небо со звездами. В «Lightroom» выделяю все кадры, которые подходят для проработки дальнего плана, кликаю по ним правой кнопкой и в контекстном меню выбираю «Create Virtual Copies» (скриншот №1 на фото №27). Будут созданы виртуальные копии всех файлов. Не снимая выделения, на одном провожу коррекцию, как для обычных дневных кадров (с учётом того, что снято ночью и они должны быть довольно темными): немного повышаю цветовую температуру, повышаю экспозицию, на вкладке HSL снижаю насыщенность появившегося пурпурного оттенка, выполняю подавление шумов (не очень агрессивное, чуть позже мы их уменьшим в «Photoshop») и небольшое повышение резкости. В общем, надо немного вытащить из полной черноты дальний план (скриншот №2 на фото 27). Копирую настройки обработки во все виртуальные копии.

Если с виртуальных копий снял выделение, то выделяю их снова, кликаю правой кнопкой и выбираю в контекстном меню Edit In / Open as Layers in Photoshop… (скриншот №3 на фото №27).

Все выделенные файлы открылись в отдельных слоях в одном документе. В общем случае, надо проверить выровнены ли все слои, нет ли сдвига между ними из-за смещения штатива или камеры. Можно попытаться выровнять все слои, выделив их и выполнив Edit / Auto-Align Layers…

Но у меня обычно не получается автоматически выровнять кадры со звездным небом, то ли из-за движущихся звезд, то ли из-за движущихся от ветра ветвей. Поэтому я нахожу на снимке какой-то неподвижный объект (который не смещается из-за ветра), увеличиваю его до масштаба 100%, выключаю видимость всех слоев, и попарно включаю видимость слоев, оценивая есть ли смещение.

Либо можно поставить для слоев режим наложения «Difference» и оценить наличие сдвига между кадрами. Если получится, то можно выровнять слои вручную, для этого переключиться в режим «Move» (клавиша V) и стрелками перемещать активный слой попиксельно. Я часто не трачу время на выравнивание, а просто удаляю смещенные слои (например, из 10 кадров 4 смещены, удаляю их, хватит и 6).

Выполняю понижение шумов методом усреднения. Для этого выделяю все слои (кликаю на первый слой, затем нажимаю клавишу «Shift» и кликаю на последний слой), далее в меню «Layer / Smart Objects / Convert to Smart Object» (или можно сделать это в контекстном меню в палитре слоев) (скриншот №1 на фото №28).

Получаю один слой типа «Smart Object». Снова иду в меню и выполняю пункт «Layer / Smart Objects / Stack Mode / Median» (скриншот №2 на фото №28). Этим действием мы усредняем нерегулярный шум.

Затем можно растеризовать смарт-объект (скриншот №3 на фото №28) и подавить оставшиеся шумы любым плагином (я пользуюсь DFine 2.0 из набора Nik Collection).

Получившийся слой вставляю в PSD-файл с финальным изображением (в группу «Ground»). Ставлю на него черную маску и белой кистью прорисовываю дальний план. На данном снимке можно было не обрабатывать отдельно дальний план, так как он слишком темный и занимает незначительную площадь в фотографии.

Всё. Далее можно слить все слои (Layer / Flatten Image) для уменьшения дискового пространства, но я обычно оставляю на некоторое время файл со всеми слоями (до очередной генеральной чистки каталога «Lightroom»), как правило, на следующий день или после загрузки фотографии на сайты возникают дополнительные соображения насчет исправления какой-то части снимка.

8. Заключение

Любительская съемка и обработка ночного пейзажа не представляют никакой сложности. Используя дополнительное программное обеспечение (Sequator), можно снимать звезды на кроп-камеры и объективы с небольшой светосилой.

1) В комментариях к статье приведены примеры снимков звёзд, собранные из сотни отдельных кадров. Снимались они на беззеркальную камеру Sony A7 Mark IV.

	Если при съемке вам придется использовать тяжелый объектив при вертикальной компоновке снимка, могут возникнуть проблемы, как его закрепить. Для этого могу посоветовать простое решение – кронштейн L-Plate.		Что такое глубина резко изображаемого пространства и гиперфокальное расстояние рассказывается в обзоре беззеркалки Sony A6000 KIT 16-50. Там же – список вопросов для анализа своих и чужих фото.
	Обзор ширика для полного кадра Samyang 14mm f/2.8, который я купил для использования на КРОПе, но теперь активно снимаю и на фуллфрейме. Номенклатурный ряд этого производителя: портретные объективы, кинообъективы и пр.		Для владельцев КРОПнутых камер Fujifilm и Sony, желающих заняться астросъемкой, могу посоветовать фикс Samyang 12mm f/2. В статье обсуждаются плюсы и минусы этого ширика. Говорится о преимуществах для репортажа.
	Обзор модельного ряда штативов Sirui. Чем отличаются друг от друга разные модификации. Какие штативные головки есть у этого производителя и чем они отличаются друг от друга.		Что такое яркостная маска (Luminosity Mask). Как её создать вручную и с помощью специальных панелей. Как применять этот инструмент при обработке пейзажей, портретов и сюжетов в других жанрах.