Португалия. Общие впечатления от отдыха в Западной Европе

В начале зимы 2014 года я предложил давнему читателю блога Михаилу Шмакову написать отчет о его отдыхе на Гоа, поскольку он, к тому времени, уже четыре раза побывал в Индии. Начинание вылилось в 17 глав увлекательнейшего чтива с впечатлениями о стране, рассказами о её богатой истории и культуре, о тамошних людях. Признаюсь, я очень счастлив, что Михаил согласился опубликовать у меня на сайте отзыв о его знакомстве с Португалией. Присаживайтесь в кресле поудобнее, налейте чашечку горячего кофе и приготовьтесь получить удовольствие от чудесного повествования о земле, где родился великий Васко да Гама.

*     *    *

Автор текста и фотографий

Михаил Шмаков, г. Москва.

Скажу сразу: статью я писать не собирался. Но еще задолго до этого путешествия отдых в Европе стал темой для переписки с другом, давно живущим в Германии. Выбор Европы, и Португалии в частности, был вынужденный: отпуск выпадал на конец августа-начало сентября, в Индию не поедешь. Я, предчувствуя и опасаясь, сетовал на холодное море, дороговизну, скуку и засилье эмигрантов из любимой российскими туристами Северной Африки и бывших советских республик. Друг хоть и соглашался в частностях, был диаметрально противоположного мнения, считая, что я, как теперь, с подачи господина Трампа принято говорить, слишком сильно доверяю фейковым TV-новостям и заезженным стереотипам о европейской действительности. В чем мы оба сходились, так это в том, что если бы в Германии было бы теплое море, лучше места для отпуска не найти (как тут не вспомнить анекдот, рассказанный нашим президентом немецкому канцлеру про бабушку с дедушкой и их гениталии).

Вполне естественно, что после нашего возвращения, друг потребовал подробный и честный отчет. В какой-то момент, отправляя очередное письмо, мне пришла мысль, что подробный рассказ о впечатлении, оставленном Португалией, интересен не только нам двоим. Не мудрствуя лукаво, я убрал из теста писем личные обращения и частности, интересные только нам двоим, смягчил некоторые формулировки и, с извинениями за сумбур, излишнюю эмоциональность и непоследовательность изложения, отправил текст другу-блогеру.

*      *      *

Наконец-то мягкая кровать. Комары не кусают, портьера не воняет винилом, а вместо грохота прибоя — за окном привычный шум спального района Москвы. Готов делиться впечатлениями.

Как пел Леонид Утесов: «Первым делом самолеты», — и этому есть своя причина.  В июле этого, 2017 года «Аэрофлот» запустил регулярный (два раза в неделю) прямой рейс из Москвы до Лиссабона, и на момент планирования и организации путешествия в апреле, он оказался самым удобным (цена, отсутствие стыковки, время в пути).

Я не летал «Аэрофлотом» 26 лет. Тогда это был единственный авиаперевозчик в стране (о путешествиях за границу при Советской власти мне и думать было нечего: я трудился на «почтовом ящике»), сравнивать было не с чем. Позже, всякие там «Трансаэро» или «S7 Airlines», хоть и наследники «Аэрофлота», но и фирмы мельче, да и летал я ими всего пару раз. В любом случае, от перспективы полета я был не в восторге.

Все лето реклама на радио «Business FM» успокаивала, внушая, что беспокойство мое напрасно: авиакомпания «Аэрофлот» — самая большая в стране, с самым молодым парком самолетов, а на основании исследования британской консалтинговой компании «Skytrax», так вообще — самая, самая, самая!

Я обещал: подробно и на чистоту. Исполняю. Страхи оказались напрасны: никаких выдающихся особенностей, способных напугать меня как потребителя услуг. Отмечу только странный набор алкогольных напитков (предлагалось вино и пиво, а крепкие напитки отсутствовали в меню бара), и трехчасовую задержку багажа при возвращении в Москву. Но, все по порядку.

К самолету нас везли автобусом (на Лангкави в Малайзии мы шли пешком по летному полю, так-то — остров, а тут – Москва-Шереметьево). Почему не было телетрапа? Может направление новое, и это издержки логистики, или их просто не хватает на всех в Шереметьево?

Профессиональный экипаж пилотов, вежливые и внимательные стюардессы, откликающиеся на любой каприз пассажиров.  Вот сам планер (Боинг 777-300) — старый, не скажу, что 1995 года выпуска (первый полет данной модели), но если и моложе, то незначительно. Привычных телевизионных панелей в спинках кресел нет (уж прости за каприз, люблю следить за маршрутом полета), на полу — широкие полосы экстренной эвакуации, старый, желтый, скрипучий пластик, но салон чистый.

Естественно, что, летая, в среднем, два раза в год на расстояние от 3 до 10 тысяч километров в одну сторону, нет-нет, да и задумаешься над возрастом самолета. Насколько я понял, порывшись как-то Интернете, определенных возрастных ограничений эксплуатации самолетов нет. Где-то в Америке, например, средний срок эксплуатации – 14-ти лет, а в Турции (Turkish Airlines) — около 7-ми лет. Главное, чтобы машина проходила плановое обслуживание. Так что ничего, выходящего за рамки.

Нам достались места у аварийного выхода, спинки не откидываются, зато ногам просторно. Рейс вечерний — ужин и спать.

А вот обратная дорога домой не обошлась без приключений. Все началось еще в Лиссабоне: из-за «таможни» рейс задержали на полчаса. На паспортном контроле работало четыре окна: два для граждан Евросоюза и два для простых смертных. Скопилась огромная толпа – очередь на час! Это в Москве мы приезжаем минимум за три часа — столько лет дрессировки. А тут вылет в 8:45, такси на 6:00, в аэропорту в 6:45. Час потратили на регистрацию, завтрак и шопинг в «Duty Free», наивно полагая, что времени на паспортный контроль и посадку достаточно.

А тут такая засада на паспортном контроле! Наш рейс, ощетинившись ручной кладью, сплотился плечом к плечу и мужественно пресекал любые попытки кого-либо пролезть без очереди. Прорваться сумела только накаченная во всех местах молодая негритянка. Истерично выкрикивая: «Мой самолет улетает, я не могу остаться в этой стране, я не знаю их языка!» — она ледоколом разрезала очередь и скрылась за будкой таможенника. Удивительная напористость, даже для нашего человека!

Перелет прошел хорошо, маршрут озвучил командир корабля: Лиссабон, Испания, Бискайский залив, Париж, Берлин, Литва, Белоруссия, Шереметьево. Сели. Опять автобус. Пришли за багажом, лента № 8, на табло – «Лиссабон» и номер нашего рейса. После недолгого ожидания по ленте покатились первые чемоданы, немного, штук двадцать. Пауза, проходит минут 15 — на ленту посыпались еще баулы, но не наши, на табло – «Ереван» и «Таллинн». Ждем. На экране опять новая информация: «Нью-Йорк».

Вот те на! Народ скандалить пошел. Выясняется: наш багаж оттеснили, разгружают тех, кто шустрее подъехал (такое только в нашей стране возможно — живая очередь на разгрузку багажа). Короче, после всех мытарств нам отгрузили багаж на соседнюю ленту. Прилетели в 16:30, а дома были только в начале десятого.

Сколько летаю — первый раз такая накладка. Для нас это — раздражающая задержка, но не все же пассажиры москвичи, да и многим землякам пришлось по нескольку раз отменять заказ такси.

Общие впечатления от Португалии

Вернемся в Лиссабон. «Такси, такси, вези, вези…» Нам, заправским путешественникам, для поддержания имиджа и экономии денег, следовало бы до отеля добираться на перекладных. Но…

Отель расположен на побережье Атлантического океана, примерно в 35-ти километрах от Лиссабона и 14-ти километрах от Синтры. Время прилета – 23:20, последний поезд до Синтры с лиссабонского вокзала «Росиу» (Estação de Caminhos de Ferro do Rossio) — в 01:01. Полтора часа, нечего думать успеть. Станция лиссабонского метро расположена в двух шагах от аэропорта, но это не Московский метрополитен с интервалом движения поездов от минуты до трех. Такси до вокзала? Все равно времени в обрез, не стоило рисковать.

Приходила мысль: оставить багаж в камере хранения вокзала и пойти гулять по ночному городу. В этом был бы какой-то смысл, если бы прилетели позже, часа в три ночи, например. Много раз я слышал (от тебя в частности) об особенностях ночной и воскресной жизни в Европе: магазины закрыты – хлеба не купишь, кафе тоже. С такой перспективой болтаться пять часов по ночному пустому городу – надо быть конченым романтиком. Да и нигде в отзывах туристов я не нашел упоминания о камере хранения на вокзале (специально «Росиу» не исследовал, но на глаза не попалось). В такой ситуации решение одно: такси до отеля, благо расценки на него в Португалии, по сравнению с остальной Европой, очень щадящие.

Что понравилось — таксисты не спрашивают и, соответственно, не выбирают куда ехать и кого везти. Таксомоторы по очереди подъезжают, а распорядитель сажает клиентов. Стоимость: 1.6 евро за километр пути, плюс — ночной тариф и посадка. Нам дорога от вокзала «Росиу» в отель обошлась 64 евро. Таксист (старичок на «Мерседесе») сверялся со счетчиком, таблицей ночных расценок и картой в своей голове, навигатором он не пользовался. Я следил за дорогой по приложению MAPS.ME на смартфоне, километры водитель не накручивал, а в Синтре даже немного срезал путь. В Колареше (Colares) небольшая заминка у перекрестка трех дорог — куда ехать (таксист не таксист, если не срубит немного сверху), но полицейский из участка напротив, отозвался на стук водителя в дверь, и очень выразительными жестами руки указал направление и на особенности дальнейшего пути.

Чтобы не возвращаться к теме трансфера: выезжая, мы воспользовались услугами отеля. Это нам обошлось на 14 евро дешевле, плюс приятная беседа с русскоговорящим водителем.

Не знаю, придется ли еще к слову, хочу поблагодарить здесь администратора отеля Наталию. Наша бывшая соотечественница, лет уже двадцать живущая в Португалии. У нас не было особых причин обращаться к ней, но это она нам заказала машину, распечатала расписание местных автобусов, дала скидочные купоны в ресторан отеля, была предупредительна и всегда живо интересовалась, как мы устроились, не нужна ли помощь.

У нее же мы нашли ответ на вопрос, почему нас все время спрашивают: украинцы мы или русские? Как оказалось, граждане «Незалежной» требуют, чтобы к ним обращались на их родном языке. О «языковых» скандалах я слышал от знакомых и читал в Интернете, но, признаюсь, не особо доверял.  Я не собираюсь политизировать и уж тем более полемизировать на эту тему, но у меня есть мнение и я его выскажу.

Такое желание мне кажется немного странным. Насколько я понимаю, от занятых в сфере туризма требуют знания иностранных языков, но востребованных именно в данном месте и в данном случае. Учат немецкий, учат английский, наверное — арабский. Служащий отеля или официант оказался твоим земляком или полиглотом – повезло! Нет – учи английский! Или, как я, изъясняйся на «крокодильем». Хочешь сэкономить и получить общедоступную информацию? Пользуйся услугами турагентств, но не возмущайся, что гид говорит на языке большинства в группе. Есть другой путь – индивидуальный тур, но это стоит денег.

У нас было только две личные встречи с украинцами: одна на пересадочном узле «Roma-Oreeiro» в Лиссабоне. О ней рассказывать не буду, случай не показательный, еще обвинишь в предвзятости. А вторая — на мысе Рока (Cabo da Roca).  Здесь, на самом краю Европы, рядом с памятным крестом, среди пестрой толпы туристов выделялись два парубка в вишиванках – два ярких белых пятна на густой синеве океана.

Глядя на них, я живо представил себя в этой сцене: устремленный за Атлантику суровый, требовательный взгляд, красная подпоясанная черным плетеным шнурком рубаха, широкие порты, заправленные в онучи при лаптях, на голове — треух. Для полноты картины не хватает балалайки или кулька с семечками.

Пожалуй, остановлю на этом месте свою разбушевавшуюся фантазию.

«Ты можешь освободить номер в любой момент, но частичка тебя останется здесь навсегда», — моя вольная трактовка последней строчки, заезженного всеми радиостанциями, хита группы Eagles «Hotel California». Наверное, здесь я с песенными цитатами покончу – лень мозгами шевелить.

«Мы вас ждали», — сказал заспанный ночной администратор, сгребая со стойки наши паспорта.  Никаких портье, швейцара или багажного мальчика — чемодан по морщащемуся под колесиками ковролину пришлось тащить самому, и самому себе дать чаевые. Ночь? Звездность у отеля не та или у постояльцев? Ты указываешь, что это обычная практика в европейских гостиницах, что ж – приму на веру.

Отзыв об отеле в Синтре

Прежде чем продолжить: что бы я дальше не писал об «Arribas Sintra Hotel», какие бы критические замечания не отпускал в адрес персонала или сервиса, все кроет одно существенное обстоятельство: наличие ОГРОМНОГО бассейна. Он не уникален. «Подумаешь, 100 метров длиной, семь дорожек и две четырехметровые вышки с трамплинами. Вот в Египте…», — скажешь ты. Все верно, но в данном месте и в данной стране с омывающим ее ледяным Атлантическим океаном – это огромный плюс.

Бассейн буквально стоит в море, в прилив брызги сильных волн перелетают через борт, окатывая купающихся к всеобщему восторгу. Водоем открыт для всех желающих: для постояльцев отеля бесплатно, а для гостей со стороны — за деньги.

Словарь в смартфоне и я сам не смогли полностью разобраться в тарифах на посещение бассейна, но там есть градация по месяцам (июль-август дороже), по времени суток (вторая половина дня дешевле) и возрасту — детям до 9 лет дешевле. Цена варьируется от 4 евро (май, июнь, сентябрь, после 16-00), до 12.50 евро (выходные дни в июле и августе). Абонементы на 10 дней, экономия – 1 евро.

Зонтиков и лежаков всем хватает, на крайний случай, для постояльцев отеля зарезервирована зона из 30-40 лежаков (специально не пересчитывал). Вода морская, но с хлоркой. Во второй половине солнечного дня температура воды почти приемлема.

Похвалю себя здесь — молодец, что выбрал этот отель! В Атлантике здесь без специального костюма купаться нельзя! Я сунулся — отморозил все, что ниже пояса!

Что еще про отель?

Я где-то слышал остроумное замечание: чем лучше расположение отеля, тем скуднее набор услуг и ниже уровень комфорта.  «Arribas Sintra Hotel» полностью соответствует этому определению. Отличное расположение, гостиница буквально вросла одной своей стеной в крутизну живописного берега. Над дорогой, ведущей к пляжу Прайя Гранде (Praia Grande), возвышается только верхний этаж с парадным подъездом. Все 59 номеров окнами смотрят на океан и бассейн. Большая парковка. Ресторан с террасой, бар, тренажерный зал, WI-FI.

Комфорт и сервис: обычный западноевропейский минимализм и крохоборство. Раз номер оплачен со скидкой, то вместо минибара — зияющая пустота в столе. В платьевом шкафу есть сейф, но ключ отсутствует. Да что там, в стране, где бутылка сухого вина стоит дешевле, равнозначной по объему бутылки питьевой воды, в номере нет даже стакана для напитков. Для дегустации знаменитого на весь мир портвейна пришлось пользоваться «санитарными» стаканами из ванной комнаты, а под зубные щетки приспособить обрезанную пластиковую бутылку.

Спартанские кровати — ночью пружины ни на минуту не давали забыть о существовании в теле костей. Отличная, «глухая» для света портьера, днем на солнце нагревалась и источала ядовитый запах винила. Свежевыкрашенные стены украшали трупики убитых постояльцами комаров.

Завтраки в Португалии

Но все это мелочи, к которым быстро привыкаешь. Вот, что хотел выделить особо, так это завтраки.

Читал я отзывы твоих теперешних земляков: «скромно» — это их мнение, а я скажу конкретно — бутерброды! Т.е. шведский стол: нарезка колбасы, ветчины и сыра. Из овощей – томаты (очень вкусные). Вареные вкрутую, холодные яйца, фруктовый салат, выпечка трех видов, джем и масло в «самолетной» упаковке, хлеб. Все! В графинах — сок из «пакетика», чай и растворимый кофе (или отвратительный «американо») в бойлере. Бойлер с молоком, бойлер с кипятком. Не уверен, что температура кипяченой воды достигала хотя бы 80 градусов.  Один раз я демонстративно сунул палец в чашку, на что официант, на секунду прервав свой стремительный забег по залу, сочувственно поинтересовался: «Холодный?» — и с перекинутой через руку салфеткой, рванул дальше, изображая чрезвычайную занятость.

Я перечислил ежедневное меню в течение двух недель. Каждый день одно и то же! О, забыл —  еще были йогурт и мюсли.

Омлет и натуральный кофе за отдельную плату! Послушай! За последние восемь лет я с женой пересек наше полушарие по диагонали, от Бали (через страны бассейна Индийского океана, Малой Азии, Аравийского полуострова, Северной Африки, Восточной Европы) до мыса Рока, и здесь, на самом краю Европы, утром не получил привычного омлета. Иногда это блюдо из жареных яиц было единственно приемлемое или съедобное, но оно присутствовало в меню ресторана любого отеля, а здесь – нет! Деликатес? Куры в Европе перестали нестись? Или наше продовольственное эмбарго подкосило птицеводство ЕС? Постой, кажется, я знаю ответ – русские хакеры!

Я не гурман и не привереда, дома порой я и вовсе не завтракаю, но от такого скучного меню и за три дня затоскует любой желудок, а тут — две недели!

В Индии (при всей скудности отельных завтраков), или в той же Малайзии, утром предлагают еще блюда местной кухни, есть из чего выбрать, а уж знаменитый вьетнамский суп Фо (Pho) – не только пища, но и лекарство для желудка и головы, вроде нашего рассола.

Удивительная жадность при такой стоимости номера в «Arribas Sintra Hotel». Мы же все сталкивались с контекстной рекламой? Раз сделал запрос в поисковике — еще год будешь получать рассылку на эту тему. Так вот, за две недели пребывания в Португалии мне настойчиво предлагалась снять номер в отеле по цене от 100 до 147 евро за ночь!  На наши деньги — 7-11 тыс. рублей за ночь.  Да я за такие деньги могу номер в знаменитом мумбайском «Тадж-Махале» снять! А в нем, на секундочку, Джордж Хариссон у Рави Шанкара учился игре на ситаре!

Рестораны в Синтре

Дальше, чтобы больше не возвращаться к теме еды — рестораны. В радиусе от 300 до 800 метров их штук шесть и пара снэк-баров (в которые мы не заходили, бутерброды на бутерброды — домой с язвой вернешься). Цены приблизительно одинаковые везде (дорада — 50 евро за килограмм, сибас — 55 евро, суп — 4 евро порция, ну и т.д.).

То есть, основное блюдо плюс вино (по бокалу каждому), хлеб и закуска (комплемент от шеф-повара), которая заменяет в здешних заведениях чаевые — 40-50 евро на двоих.  Сумасшествие! Но самое главное — никаких кулинарных изысков, а именно этого ждешь от рестораторов цивилизованной Европы, втридорога платя за еду. Так могут приготовить свежевыловленную рыбу или креветок в любом шейке на берегу Аравийского моря. Какое разительное отличие от Восточной Европы, или мы не туда кушать ходили?

У нас была 10% скидка от «Arribas Sintra Hotel» на три ужина. Но, посетив ресторан гостиницы на свой 30 летний юбилей супружеской жизни («какая романтика» — ехидно заметишь ты, «а ведь на свое двадцатипятилетие вы любовались восхитительно-утонченной архитектурой символа преданности и любви – мавзолеем «Тадж-Махал»), больше туда не ходили.

Для себя, на пробу посетив еще пару-тройку заведений, выбрали уютный ресторан под названием «Casa Da Galé». В зале, больше похожем на музей мореходства в окружении скафандров, секстантов, компасов, подзорных труб, штурвалов, вымпелов, гарпунов, якорей, манекенов в моряцкой форме, ледника со свежевыловленной рыбой и аквариумом, мы и коротали вечера за ужином.

Обслуживал нас один и тот же официант, уловив (уважаю людей, мастерски выполняющих свою работу, какая бы она не была) наши вкусы, в ненавязчивой манере, всегда выбирал из меню то блюдо, которое в данный момент соответствовало нашему желанию. Он совсем не говорил по-русски.

Как не порадоваться тому обстоятельству, что наш соотечественник в этом месте редкий гость, а то бы его лексикон обогатился бы выражениями типа: «давай-давай», «потом – суп с котом», «на посошок». Ну, ты сам слышал такое от торговцев и официантов Египта, Турции и Гоа.

В один из вечеров заметив, что я разглядываю экспозиционную фуражку с «крабом» ВМФ СССР (она соседствовала с пилоткой подводника того же флота), этот официант подвел меня к латунной закладной доске советского сухогруза (убей, название вылетело из головы) и поведал, что его предки из России, дома есть русские книги, в детстве он был в Москве, но в памяти осталось только Московское метро.

Что ели? Рыбу, осьминога, свинину с мидиями, закусывали крабами, морскими уточками, сыром и оливками. Это вечером. Днем, если никуда не ходили — сыр, местную домашнюю колбасу (жена называла ее: «из хвостов» или «ухо, горло, нос»), сардины, фрукты. Пили вино или варили кофе.

Рядом (по берегу километра полтора, а по дороге все три), в соседней деревушке, именуемой по названию пляжа Прая-даш-Масанш (Praia das Macas, пляж Яблоко),  ели пиццу и лазанью. Кстати, цены в местных ресторанах чуть ниже, но не на столько, чтобы ходить в такую даль за едой каждый день.

Как сэкономить на отдыхе в Португалии

Пока не перешел к достопримечательностям скажу еще на тему «денег». Здесь можно вполне отдохнуть экономно. Снять апартаменты, покупать продукты в магазине и на рынке в Прая-даш-Масанш, пользоваться проездными билетами на транспорт, или взять в аренду автомобиль.

Все это хорошо, если вы приехали компанией. А так, кому-то из двоих пришлось бы готовить еду и мыть посуду. Тратить время на походы по магазинам. Завидовать купающимся в бассейне «Arribas Sintra Hotel».

За проездным билетом, или «картоном», как называл его водитель автобуса Василий, родом из Молдавии (покинувший ее двадцать лет назад ради работы водителем рейсового автобуса №441), надо было доехать до конечной остановки автобуса в Синтре. Арендовав же машину – экономить на бензине, который стоит здесь дороже, чем в остальной Европе: примерно 1.3 евро за литр, плюс-минус центов 50, в зависимости от октанового числа. Ну и забыть про алкоголь.

Отзыв об отдыхе в Португалии

«Это место, где земля кончается и начинается море» Луис Камоэнс.

Я несколько раз упомянул Прая-даш-Масанш, добавлю сюда —  Azenhas do Mar и Cabo da Roca, вкупе с Прайя-Гранде звучит как поэзия. Пора от пищи насущной перейти к пище духовной: созерцательной и познавательной.

Для отдыха мы выбрали восхитительно красивое место. Все побережье от Мыса Рока и до Прайя Сао Джулиа (Praia São Julião) – это череда подъемов и спусков. Высоченные скалистые с осыпями берега. Небольшие уютные желтого песка пляжи. Неяркой зелени холмы с ручьями и речушками в низинах. Среди сосен, зарослей тростника и можжевельника — белые деревушки с домами под рыжей черепичной крышей. Синее небо и синее море. Хотя, называть здесь море просто синим —  кощунство! От самого горизонта и до берега все оттенки синего и цвета морской волны: от темного индиго до молочной бирюзы и зелени малахита.

Про небо я тоже соврал: это днем оно синее. За все две недели, что мы прожили на Прайя Гранде, не было ни одного утра, похожего на другое, и ни одного заката, подобного предыдущему. Чаще – легкое марево над морем и пляжем, но нередко нам приходилось идти в соседнюю деревню в густом белом молоке тумана (а что еще делать в такую погоду – гулять по окрестностям). Туман был настолько густ, что с высоты крутого берега ели видно было прибой, а соседняя «яблочная» деревушка казалась причудливо смазанной акварелью. Вечером же, после жаркого ясного дня, не предвещавшего ничего подобного, вдруг со стороны Кашкайша (Cascais), приползет черная туча, зацепится за башни дворцов и замков на горе рядом с Синтрой и осядет на землю черной клубящейся мглой, не пролив ни капли.

Ты спрашиваешь, ели ли мы на террасе, любуясь закатом? Помилуй! Вечером, идя в ресторан, приходилось надевать толстовку, а чтобы не есть холодное -занимать столик в зале. Разница дневной и ночной температуры воздуха -примерно градусов 10, да ветерок с океана.

 Если отбросить романтику, то вся округа Колареш напоминает обнищавшую «рублевку» с видом на море (если бы такое с ней случилось в середине 90-ых, я про вид частных домов, многие из которых просто заколочены). То есть, дачно-курортное местечко, куда одни приезжают в уикенд отдохнуть и покопаться в саду, а другие — позагорать, покататься на волне, а вечером отужинать ресторане с видом на морской закат.

Ты как-то спросил: нашел ли я свою Португалию? Нет. Прежде всего потому, что для меня страна – это сначала люди, а уж потом красоты природы и архитектуры.

За две недели пребывания здесь мы исходили пешком все окрестности вдоль и поперек. Вдоль берега, от Прайя Гранде до и за Азеньяш-ду-Мар в одну сторону, и почти до самого мыса Рока, в другую. Много раз ходили в Колареш пешком.

Что поразило – нет людей. Не в буквальном смысле, не как в городе из антиутопии компьютерной игры, скорее, как в маркесовском Макондо, который поразила бессонница. Пустые улицы и пустые дворы домов. Валяются детские игрушки, но не только самих детей, даже голосов их я не слышал. Туристы – на пляжах, в ресторанах вечером и днем на остановке антикварного трамвая в Прайя даш Макаш. Редкие прохожие. Можно пройти всю улицу и на встречу не попадется ни души. От трех до пяти человек в продовольственных лавках. Небольшое людское оживление вечером у банкомата в Колареше.

Все! Пустые автобусные остановки. Абсолютно пустое море. Ни одной лодки, ни одного паруса, ни в море, ни на берегу. Рыбаки не копошатся у развешенных сетей, да и самих-то сетей нет. У меня осталось впечатление, что даже чаек я не видел, если только в Лиссабоне.

В Колареше вдоль дороги стоит винодельня, но своим видом она напоминает скорее достопримечательность, а не производство. Ворота наглухо закрыты, окна не горят, во дворе никто бочек не катит, брагой или суслом не пахнет. Напротив — ее банковско-офисный центр «Миллениум», но за все время сквозь витринные окна фасада я не увидел ни одного посетителя. Тут же, через дорогу, небольшое здание ремонтного цеха трамваев. Заглянув сквозь решетки ворот, я увидел трамвайный металлолом, пол усеянный сухой листвой и пожелтевшими обрывками газет.

С другой стороны, я мечтал об уединении и покое — я это получил. Безбрежный пустой океан, тишина, нарушаемая только шумом прибоя, морской воздух, которым невозможно насытиться, скромная, с суровостью, я бы сказал, природа, неспешные пешие прогулки, вино, фрукты, сардины – все, как заказывал!

Отзывы об экскурсиях в Синтре во время отдыха в Португалии самостоятельно

Теперь культурная программа путешествия в Португалию — Синтра и Лиссабон.

Синтра — уютный, симпатичный городок, расположенный на склонах и у подножья широкого, горного кряжа, протянувшегося на десять километров с востока на запад. На португальском языке это место называется Сьерра де Синтра (Serra de Sintra), где «serra» означает – «пила». Самая высокая точка «пилы» — 529 метров, и там установлен крест, а ширина ее пять километров.

Когда-то, начиная с раннего средневековья и до начала двадцатого века, Синтра являлась летней резиденцией королей. Теперь это — фасадно-витринная и сувенирно-ресторанная Мекка Португалии. Запутанные кривые улочки вверх и вниз по склонам горы застроены симпатичными особнячками и доходными домами под рыжей черепичной крышей. На вершинах кряжа в густых зарослях деревьев, утопая в цветах прячутся причудливые дворцы королей и виллы знати.

Ежедневно огромные толпы туристов стекаются в Синтру, концентрируются в районе железнодорожного вокзала города и разными путями, в основном на автобусах и тук-туках (самые умные), минуя площадь у Национального дворца, устремляются вверх к вершинам горы для обозрения одного из дворцов.

Самых известных и самых посещаемых из них пять: Дворец Пена (Palácio Nacional da Pena), Замок мавров (Castelo dos Mouros), Дворец Монсеррат (Palácio de Monserrate), Монастырь капуцинов (Convento dos Capuchos) и дворец Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira). Шесть, если считать Национальный дворец Синтры, но он расположен у подножья горы.

Еще одна достопримечательность города Синтры и округи Колареш – трамвайная линия «Praia das Macas – Sintra». В неизменном виде она действует с 1904 года. Аутентичные вагончики разных годов двадцатого века, начиная с самого первого, 1904 года выпуска, резво бегают по холмам от Синтры до Макаша и обратно.

Обычно мы начинаем экскурсионную программу с того момента, когда обгорим на солнце. Обгорели, перед сном полечились жаропонижающими с дистиллятом и утром, закутавшись в одежду с ног до головы — на экскурсию. Португалия не стала исключением. Нежаркая погода (чуть выше 30 градусов на солнце), свежий ветер с океана, создали иллюзию, что мы загораем на даче в Подмосковье. Как результат – на второй день отдыха вечером — жар, кожа красная, голова болит. Программа минимум выполнена, значит — утром в Синтру.

Что сказать? Первое впечатление, думаю, оно самое верное — ощущение, что сейчас затопчут. Совершенно неимоверное количество туристов. Они, как и мы, выбрали не самый верный, но более познавательный и дешевый путь к дворцам – пешком. Дополняло впечатление — картина нескончаемой, чадящей соляркой вереницы из автобусов, машин и тук-туков вдоль Volta Duche.

Второе впечатление – еще издали, разглядывая силуэт Национального Дворца Синтры в голову пришла сумасшедшая мысль: кто-то нахлобучил на дворец женские шляпы, знаешь, такие высоченные конусы, которые носили средневековые знатные дамы. Как оказалось, все достаточно прозаично – это дымоходы кухонных печей дворца.

Путеводитель по Синтре указывал, что в Национальном дворце располагается самая большая в Португалии коллекция фарфора. Я люблю и ценю красивую посуду, но тратить утро на любование ею не хотелось. Это и пешеходная доступность дворца определило наше решение: всегда успеем осмотреть. Тогда вперед, крутыми улочками города и тропами ландшафтных садов и парков к первой вершине – дворцу Пена.

Мы прошли ее полностью, часа за полтора, второй раз на такой подвиг уже не решились. Сначала было все просто: узкой улочкой до первого парка, там, у его калитки, молодые услужливые распорядители поинтересовались: – «Во дворец Пена? Тогда вам сюда.» — и направили нас на тропинку, петляющую по террасам парка.

Подъем по террасам парка оказался только разминкой, дальше нас ждала настоящая горная тропа, вдоль отвесных скальных стен, пещер, огромных валунов. Иногда туристическая тропа превращалась в козью тропку, но мы мужественно преодолели полтора километра подъема.

Но это еще только высота Замка мавров. Еще рывок по дороге — и вот толпа у касс во дворец Пена.

Как ты знаешь, наша дочь два раза была в Португалии. Дикарем изъездила страну вдоль и поперек. На ее опыт и советы мы и опирались. Первый совет был такой: не пытайтесь за один раз осмотреть все дворцы — нереально. Расстояние между ними огромное, дороги путанные, чтобы попасть из одного в другой надо, порой, сначала спуститься в Синтру и оттуда подняться новой дорогой. Второй, наверное, самый важный совет: купить билеты на осмотр достопримечательностей еще в городе, в здании железнодорожного вокзала.

В обоих случаях она оказалась права. Вид очереди за билетами у дворца Пена мне живо напомнил московские «хвосты» за женскими сапогами в начале 80-ых. Кроме билетных касс, правда, есть еще автоматы, но их как-то туристы манкировали.

Если в аппаратах такой же невразумительный интерфейс, как и в метро Лиссабона, то тогда понятно. Я в метро специально стоял у билетных автоматов, наблюдал за процессом, пока жена покупала билеты в кассе, и только со второго раза понял, как этими аппаратами пользоваться. Главное, билет у вас уже должен быть, а через автомат вы только докладываете деньги. Такая «бестолковость» – минус мне, становлюсь старым и невосприимчивым.

Продолжу. Пройдя билетера, еще полчаса пропетляв по дорожкам парка, ведущим во дворец – мы на месте.

Сказать, что это эклектика – ничего не сказать. Замок Золушки с логотипа «The Walt Disney Company»? Пряничный псевдогосударев двор в Измайлово? Не знаю. Странное впечатление оставляет вид башен и стен дворца. «Псевдоготика» – указанно в путеводителях. Свежевыкрашенный в веселенькие яично-желтый и кирпично-красный цвета вставным зубом торчит в окружающем ландшафте. Затейливое гнездышко для любовных утех и проказ королей – возможно.

Дворец начал строить принц Фердинанд, муж португальской королевы Марии II, в 1840 году, и строительство не прекращалось до самой его смерти в 1885 году. Внутренние интерьеры унаследованы от последней португальской владычицы – королевы Амелии, бежавшей из страны в 1910 году.  Более чем скромные интерьеры, если, конечно, сравнивать с царскими покоями в России или Индии.

Что удивило: наличие в экспозиции осмотра кухни с выставленной там утварью: половниками, горшками, медными и латунными чанами и тазами – не хватает только таблички с рассказом о тяжелом каждодневном труде перепачканных сажей кухарок и поваров, нещадно эксплуатируемых португальскими вельможами.

Понравилось – чудесные панорамы округи. Бескрайние зеленые холмы с вкраплениями красного — черепичных крыш деревень, до самого океана на запад и до Лиссабона на восток.

Любопытный факт и ставлю точку в рассказе о дворце. Путеводитель указывает: в 1890 году замок Пена вдохновил купца Арсения Абрамовича Морозова и архитектора Виктора Александровича Мазырина (они вдвоем путешествовали по Португалии) на строительство особняка на Воздвиженке в Москве. Признаюсь, этот факт я не знал, или забыл, но помнил крылатую фразу матери А.А. Морозова Варвары Алексеевны, сказанной под впечатлением увиденной новостройки сына: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь и вся Москва».

Цитата не дословная, но суть я не исказил. Буквально неделю назад, мы ездили подавать документы на визу в Индию, вышли из метро на «Библиотеке имени Ленина» и мимо бронзового, сидящего сгорбившись от тяжелых мыслей у библиотеки, Достоевского, по Воздвиженке двинулись к Новому Арбату. Я специально перешел улицу, чтобы освежить облик особняка в памяти – не две капли воды, но декор фасада и стен, лепнина порталов входа — родом из Синтры.

Устал «живописать», отвлекусь на тему денег, вернее, на стоимость билетов, дающих право лицезреть «бессмертное и нетленное».

Каждый раз, когда ты с семейством посещаешь Родину, жалуешься на чинимую московскими музейщиками несправедливость – на разную стоимость билетов для граждан и не граждан России. Тут сложно спорить. В Индии та же ситуация, но это компенсируется отдельной кассой для иностранцев, хотя все равно, конечно, несправедливо.

Я хочу поговорить о другом, о цене билетов как «налоге» на туристов. Вот в Европе цены одинаковые для всех и, скажем так, на все. Проще на примере: на Родосе осмотреть казармы Госпитальеров – 5 евро, Археологический музей – 5 евро, акрополь в Линдосе – 5 евро, и совсем неважно, что собой представляет экспозиция – это, скорее всего, просто голые стены.

Ты скажешь: тут история двух тысячелетий. Ладно. Синтра: билет во дворец Пена стоит — 13 евро, и это со скидкой, за то, что мы купили сразу билеты в два дворца. По курсу — 900рублей за штукатурку, покрашенную под дерево, за три вытертых ковра, пару сейфов и кроватей! Не раздумывая, отдам такие деньги за осмотр дома-музея Достоевского или Блока, я хочу знать, что окружало, и что любил писатель, а вот за любовное гнездышко принца, ну не знаю…

Я сейчас специально посмотрел: цена билета в Лувр – 9 евро, Версаль – 13.50 евро, оружейная палата Московского кремля – 700 рублей. Здесь действительно шедевры мировой культуры и искусства, а там — приметы домашнего быта последних португальских королей.

Отзыв об экскурсии во Дворец Монсеррат

Отдохнул. Готов продолжать. Теперь — изысканный Дворец Монсеррат. Выбор его для осмотра определило замечание дочери: он похож на те, что вы видели в Индии. Как устоять при слове «Индия»!

Попасть к нему оказалось совсем непросто. Приложение MAPS.ME сошло с ума от моих попыток проложить прямой пеший маршрут от одного дворца к другому. Делать нечего, пришлось нанять тук-тук, и уже на моторикше (что уже само по себе символично) добираться до «индийского» дворца.

Дворец (а я бы назвал павильон или вилла) Монсеррат спрятался в огромном парке, террасами спускающемся к подножью горного кряжа. Внешне он вобрал в себя все стили, присущие архитектуре Португалии середины девятнадцатого–начала двадцатого века.

Путеводители его определяют так: эклектика, смешение неоготики и стиля мудехар. Как по мне, так это – масло масленое.  Индийского в облике дворца ровно столько, сколько привнесено в индуистскую архитектуру мусульманским востоком в период правления Индией султанами.

Вот чем хороша эклектика, так это тем, что каждый может найти в ней близкое себе по духу и пристрастию. Мне, влюбленному в Индию, затейливая резьба сводов, форма и цвет куполов, изящные стрельчатые арки галерей напомнили красоту дворцов махараджей Раджастхана и Карнатаки. А кто-то другой, во всем этом увидит несомненные признаки исламского востока или испанской Алькасары и Кордовы.

Дворец насчитывает пятьсот лет истории и за это время много раз переходил из рук в руки, меняя не только хозяев, но и внешний облик. В нынешнем виде его построил английский торговец сукном и коллекционер Френсис Кук в 1858 году. А с 1949 года заботу о дворце взяло на себя государство. Судя по всему, долгое время усадьба прибывала в запустении и разрухе. На стенах библиотеки дворца развешены фотографии, свидетельствующие о том печальном периоде. Теперь дворец приобрел статус «объекта, представляющего публичный интерес» и открыт для посещения.

Рассказ о визите во Дворец Монсеррат будет неполным, если я не поведаю достаточно авантюрную историю обратного пути от этой достопримечательности Синтры.

Дворец хорошо виден с дороги, ведущей от Колареша в Синтру.  Еще утром в автобусе, любуясь через окно пейзажем, окружающий виллу, я подумал: у подножья горы — деревня, живут люди, не может такого быть, чтобы не было короткого пути в поместье.

Как известно, если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем акте оно обязательно выстрелит. Вот и в нашей пьесе так. Выходя за порог дворца, я слету предложил жене: «Давай напрямки. Тут до остановки автобуса от силы километр-полтора!» Приложение в смартфоне тоже высказалось «за» и услужливо проложило маршрут. Вперед.

Ухоженной тропой с одной террасы парка на другую. Путь под гору под сенью реликтовых сосен и кленов, в благоухании цветов легок и приятен. Идиллия закончилась буквально метров через триста. Приведшая нас на последнюю ступень террасы дорожка, описав круг, снова стала карабкаться в гору. Ну уж нет, обратно не пойдем, да приложение упорно твердит: верной дорогой идете, товарищи!

У меня не хватит таланта живописать последующее, скажу коротко: мы лезли через колючие кусты, утопали ногами в ворохе сухих опавших листьях, рискуя наступить на кого-нибудь притаившегося гада, спускались на мягком месте с откоса и, в довершение, пришлось перелезать через стену, огораживающую усадьбу. Мы исцарапали ноги, испачкали одежду и руки, но будоражащее кровь чувство победы, сэкономленный час и десять евро, были нам наградой.

Так закончился первый наш набег на достопримечательности Синтры. Осмотрев два дворца из шести, погуляв по городу и его паркам, для себя решили: впечатление составлено, специально еще раз не поедем, тратить еще два-три полных дня на другие замки не будем. Синтра лежит на пути в Лиссабон, еще будет возможность осмотреть оставшееся для «галочки».

Но врожденная моя непоседливость решила по-своему. Буквально через день, заскучав у бассейна, далеко за полдень, не дожидаясь автобуса, мы спустились к трамвайной линии, и не прошло и десяти минут, как мимо нас уже проплывали окрестные пейзажи под предупреждающий звон трамвайчика двадцатых годов прошлого столетия. Не к месту в голову пришло Мандельштамовское: «Ты скажешь – где-то там на полигоне два клоуна засели Бим и Бом».

Не московский трамвай эпохи НЭПа, но звякает у перекрестков также. С другой стороны, почему не к месту? Трамваи в Синтре и Лиссабоне полностью соответствуют эпохе, когда творил гениальный Осип Мандельштам. Я сам видел, как обходчик постукивает по рельсам молоточком, проверяя их на прочность. Может и какого-то местного португальского поэта ночные работы на рельсах отвлекают от стола с рукописью, уводя мысли в другую сторону? Надеюсь. «И в ход пошли гребенки, молоточки, то слышится гармоника губная…»

Я увлекся. Прости, но ты тоже любишь поэзию акмеистов.

Экскурсия в Замок Мавров в Синтре

Третья достопримечательность Синтры – Замок Мавров (а именно его мы выбрали для осмотра в этот визит) по праву должен был бы быть воспет в стихах, настолько естественно он вписался в окружающий его ландшафт. Самая верхняя стена с зубцами и невысокими башенками то спускаясь вниз, то поднимаясь вверх протянулась от одной скальной вершины к другой, замыкая круг на одной из вершин горного отрога. Глядя со стен на заросшие лесом крутые склоны, на крохотные домики и дворцы Синтры, прекрасно представляешь, какую военную мощь представляла собой крепость в древности.

История замка начинается с IX–X веков, когда первые стены на ближайшей к Синтре вершине отрога возвели мавры. В дальнейшем замок несколько раз переходил из рук мавров в руки христианских рыцарей. В 1147 году король Альфонсу I занял Лиссабон и в этом же году мавры без боя сдали крепость. Нынешние стены — поздняя перестройка: в 1830 году их отстроил король Фернанду II.

Как такового замка нет. Только две обводные стены на разных уровнях вершины и несколько, включая подземную цистерну с водой, фортификационных сооружений внутри. Смотреть нечего, но виды со стен стоят того, чтобы подняться сюда не раз и желательно в разное время суток.

Для справки фотографам: начало осмотра всех дворцов и замков в 9-00, а в 18-00 уже просят покинуть помещение зазевавшихся гостей.  Так что, фотки для тех чудесных открыток, кои продают в сувенирных лавках, сделаны по специальному разрешению.

Читая все это, у тебя, уверен, создалось впечатление, что отдых в Португалии для меня — сплошной негатив. Напротив! Если хочется серьезно окунуться в историю и культуру страны, да просто понять чувства и чаянья людей, живущих здесь, не раздражаясь от усталости и суеты — надо пожить в самой Синтре или в Лиссабоне, в Порте или в Фару.

Да мало ли мест еще! Три-пять дней, в каждом. Чтобы ранним утречком по холодку подняться на гору, дождаться открытия дверей и неспешно осмотреть дворец. Спуститься с горы вниз петляя по улочке, и останавливаясь у каждого особняка, пытаться разглядеть за ставнями окон и синими изразцами фасада чужую жизнь. Посидеть в кафе с чашкой кофе, съесть сладость, да так, чтобы испачкать нос в сахарной пудре. Поймать улыбку девушки, остановившейся поправить ремешок босоножки и случайно бросившей взгляд сквозь стекло витрины или открытую дверь. Сходить в порт, постоять у причала, оглохнуть от крика чаек, встретить или проводить взглядом корабль. Почувствовать кожей соленый ветер, вдохнуть аромат рыбного рынка, запутаться ногами в сетях, брошенных рыбаками у лодки, чертыхнуться. А в конце дня в гомоне бара у стойки потягивать неспешно портвейн — красный пьянящий концентрат впечатлений прошедшего дня.

Вот разобрало меня! Прости, Господи!

Рассказ о первой поездке в Лиссабон

Продолжу – Лиссабон. В столицу Португалии за две недели отпуска мы сумели наведаться всего два раза. Дело не в нашей лени. При всей кажущейся близости (30 км) и наличии регулярного автобусного и железнодорожного сообщения между Лиссабоном и Синтрой, Синтрой и побережьем, времени на дорогу тратится много. Примерно, два – два с половиной часа в одну сторону и это, если свободно ориентируешься в схемах пригородного автобусного сообщения Синтры и Лиссабонского метро.

Особой экскурсионной программы у нас не было, вернее, сформулирована она была достаточно неопределенно: погулять по городу, и набережной Тежу (Tejo), полюбоваться панорамами столицы с ее с многочисленных смотровых площадок и обязательно сфотографировать мост имени 25 Апреля. Какова программа таково и исполнение. Оба визита ознаменовались дорожными приключениями и бестолковым топтанием по городу. Но, все по порядку.

Первый раз собрались спонтанно. Воскресное утро третьего сентября не задалось сразу.  Прайя Гранде и ближайшие окрестности окутал густой туман. Неспешно позавтракав, побродив пару часов по окрестностям в ожидании погоды и не дождавшись ее, мы отправились в Лиссабон. На автобусной остановке нас подкараулила первая неудача: с наступлением осени изменилось расписание автобусов. На ближайший рейс мы опоздали, а следующий только через час. Время близится к полудню. Тут бы вернуться, ведь все говорило, что дороги нам не будет, но, перефразируя «буревестника революции» Максима Горького: упрямству храбрых поем мы песню.

Дальше — больше.

На вокзале в Синтре с нами произошел случай, подобный описанному, великим Джеромом К. Джеромом в романе «Трое в лодке, не считая собаки». Как ты помнишь, двум из трех героев надо было отправится в Кингстоун поездом со станции Ватерлоо. Они долго бегали от одной платформы к другой, сверялись с расписанием, расспрашивали машинистов и стрелочников, но нужный поезд найти так и не смогли. В конце концов, они сунули деньги, первому попавшемуся машинисту и тот отправил свой состав в нужном им направлении.

Вот и мы, купив билеты, вышли на платформу номер один, откуда по расписанию с первого пути буквально через пять минут должен отправиться поезд до Лиссабонского вокзала Росиу. На табло платформы: «Sintra– Rossio», но состава нет, зато есть «неизвестный» на втором пути. Идем туда. На табло в поезде четко: «Sintra–Rossio», а табло платформы – поезд с первого пути. Кассир утверждает: поезд с первого пути.

Что делать?  Сели в вагон поезда, стоящего на втором пути, но тут на первый путь подошел состав, народ метнулся туда и мы, поддавшись стадному чувству, за ними. Влетели, на табло в поезде загорается – «Sintra – Oriente», то есть в сторону аэропорта. Мы к дверям, поздно – нужный нам поезд тронулся.

Конечно, мимо Лиссабона не проедешь, но «Oriente», или вокзал «Ориенти» — это берег реки Тежу далеко за аэропортом. Значит еще час-полтора до желаемого исторического центра столицы. Хорошо еще, что, собираясь в путешествие, я подробно изучил схему метро и пересадочных узлов Лиссабона (лишних знаний не бывает), сообразил: можно выйти на любой промежуточной станции, где есть пересадка на метро. Самым удобным оказался пересадочный узел «Roma-Oreeiro».

Что рассказывать дальше? К вокзалу Росиу мы попали только в три часа дня. День потерян. Перекусив, потолкались в очереди у доисторического Лифта Санта Хуста (Elevador de Santa Justa) — хвост часа на два. Два часа стоять под аккомпанемент аккордеониста-любителя — пустая трата времени.

Двинулись дальше. Сделали круг по площадям Коммерции, Дома Педру IV и Фигейра, попытались одолеть крутой подъем к замку Святого Георгия. Сдались уже на полпути у Кафедрального Собора Лиссабона. Осмотрели его. Освежились пивом в уличном кафе на площади перед Собором и тронулись в обратный путь.

Я уже писал выше, а это важно: наша вылазка в Лиссабон происходила в воскресенье. Португалия, как, впрочем, и вся Европа, отдыхает по воскресеньям. Интервалы в движении общественного транспорта увеличиваются.

Возвращаясь обратно, сев на поезд в Лиссабоне до Синтры в 18:10, в отеле мы оказались только в 23:00. Не зная всех этих воскресно-транспортных нюансов, в Синтре, вместо того, чтобы идти к остановке автобуса, мы, обрадовавшись относительному не многолюдью, решили погулять по вечернему городу и еле-еле успели на последний автобус.

Вторая поездка в Лиссабон

Второе путешествие в Лиссабон было более осмысленным, однако, на результативности это не сказалось.

Буквально через день (понедельник — немузейный день), позавтракав, сели на нужный автобус до Синтры, а там на желаемую нами электричку до вокзала Росиу. Везде без задержки и накладок. В одиннадцать часов мы уже широким шагом миновали очередь у лифта Санта Хуста. Она стала длиннее и живописней, а скуку стояния ожидающим скрашивал оперный певец в оперном же черном плаще. Мы спешили к мосту имени (очень по-советски) 25 Апреля.

Отвлекусь. Собираясь в Португалию, я столкнулся с тем, что окружающие не знают о ее долгом фашистском прошлом. Современные историки утверждают (португальская статья в Википедии), что режим Антониу Салазару нельзя называть фашистским. Не мне судить, а обложку «Крокодила» или «Огонька» с рисунком винтовки в дуло, которой воткнута гвоздика, я помню.

Больше того, не знают (некоторые, правда после моего рассказа начинали морщить лоб, и что-то припоминать), что любимой миллионами русских туристов Испанией до 1975 года руководил фашист Франсиско Франко, которого наши карикатуристы рисовали не иначе как с огромным окровавленным топором. Что это, забывчивость или невежество?

Кстати, я только сейчас обратил внимание (проверял себя в Википедии), что в падении фашистских режимов Испании и Португалии разница один год. А самый любопытный факт: Португалия стала членом НАТО в 1949 году.

Еще отвлекусь, раз уж заговорил о фашизме, и расскажу о своем самом большом сожалении. В один из визитов в Синтру, дело было то ли в пятницу, то ли в субботу, двигаясь в сторону исторического центра по R. Dr. Alfredo Costa, наткнулись на блошиный рынок. Торговцы расположились и рядом в сквере, и на мосту вдоль улицы, как тут пройти мимо? Не вдаваясь в излишние подробности: торгуют всякий хлам, который у нас, на Измайловском рынке (знаешь про наш блошиный рынок) — назвали бы антиквариатом.

Мы, потолкавшись некоторое время среди лотошников и перепачкав пальцы пылью прошлого столетия, двинулись в нужном нам направлении. И уже на мосту, последним в ряду торговцев сидит старичок, что у него было еще — не помню, а взгляд зацепился за портрет формата А4 в деревянной рамке – Гитлер! Фотография старая, но очень хорошо сохранилась, видно, берегли с любовью и заботой. Я присел, взял ее в руки, покрутил, поставил на место, поднял глаза на старика. Он посмотрел на меня, поднял портрет, посмотрел в глаза Гитлеру, на меня, и мне: «Ай лайк Гитлер!» Вот тут надо было фоткать!!!  Но я не то, чтобы растерялся или ошалел (в конце концов, демократия и за убеждения не судят, тем более старика, а он с этим прожил большую часть жизни), у меня даже мысль сфотографировать не мелькнула.

Вот такая история…

Вернемся в Лиссабон. Итак, Ponte 25 de Abril. Больше всего в Лиссабоне я хотел сфотографировать его и статую Иисусу Царю (Cristo Rei) рядом с ним.

Статуя Кришту Рей очень похожа на статую Иисусу в Рио-де-Жанейро и только на два метра ниже бразильской. Португальцы уверены, что именно статуя Иисусу уберегла Португалию от огромных человеческих жертв во второй Мировой войне. Строили ее на пожертвования простого народа, в основном женщин. Решение о строительстве приняли в сороковом году, а заложили первый камень в сорок девятом. Собранных во время войны денег, хватило лишь на покупку земли.

А мост – я люблю мосты (как сериальный Шелдон любит паровозики). Среди всех мне очень нравится мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Португальский на него похож цветом, а конструкцией на «Бай Бридж» там же в Сан-Франциско. Огромный, двухэтажный, длинный, в плотной застройке – очень интересно.

Предугадываю твой вопрос: «Приехал в город с многовековой историей, а тратишь день на фотографирование того, что даже не является оригиналом?» Да. Сейчас поясню и попутно выскажусь о туризме.

Город красивый, живописно расположен над рекой. Умилительные старые, вагончики трамваев, бодро позванивая, бегают с горки на горку по узким улочкам. Дома приятной глазу архитектуры и украшенные синими изразцами. Просторные площади с бесконечными статуями (уж прости вульгаризм) донам Педро, скверики, солнечные часы, храмы.

Но! Город поражен заразой туризма. Как я уже написал, их, туристов – тьмы, и мы сами солдаты этой орды! Я, включив всю свою фантазию, не могу представить себе в нынешнем городе ни героя ремарковской «Ночи в Лиссабоне», слушающего страшную историю судьбы незнакомца за столиком ночного кафе, ни Вашку да Гама, отправляющегося из лиссабонского порта на поиски короткого пути в «страну пряностей» и пресвитера Иоанна.

Порт, вернее набережная вправо от площади Коммерции и до «апрельского» моста — сплошная «тусовка». Старые пакгаузы превращены в модные магазины, выставки и рестораны. Вдоль улиц — нескончаемая лента толпы, из которой, как штыки, загораживая собой достопримечательности, торчат селфи-палки и флажки гидов.  Бесконечные «хвосты» очередей за билетами. Даже глядя сверху, со стен замка Святого Георгия на красные черепичные крыши, видишь этот человеческий муравейник. Это, что-то умопомрачительное!

Но ничего уже не сделать. Поехали все, даже те, кто раньше и не думал. С объединением Европы для немца Польша стала огородом перед домом, а Португалия – задним двором. Никого не хочу обидеть, просто для красного словца. К «известным» туристам — американцам, немцам и японцам, прибавились «невыездные» русские и полутора миллиардный Китай.

Это раньше для путешествия надо было иметь время, здоровье (как известно мумбаец Хаджи Али умер, не успев отплыть от берега), деньги и знание языков. Теперь смартфон в моей руке заменяет мне все: непосредственно телефон, фотоаппарат, карту, переводчика, гида, билет на самолет, и кошелек.

Так вот, прочь от толпы. Надо найти свой Лиссабон, если, конечно, получится за несколько часов. У меня не получилось, хоть и дошел до моста пешком.

*       *      *

Пожалуй, здесь я и остановлю свой рассказ, добавив лишь: в Португалию я вернусь, если Бог даст, зацепила меня страна.

	1. Если вам понравился стиль изложения Михаила, почитайте первую главу из серии отзывов об отдыхе в Индии. Необычайно красивым языком автор рассказывает об этой стране. Знакомство со штатами Гоа и Карнатака.		2. Второй известный курорт, кроме Гоа, штат Керала. Отчет этот каким-то образом связан с сегодняшним рассказом о Португалии, ведь в колонизацию индийского побережья начал португалец Васко да Гама.
	6. Красочный отзыв о поездке в город Агра в Индии, прославившийся на весь мир своим мавзолеем-мечетью Тадж-Махал. Прогуляемся вдоль реки Джамна, полюбуемся Красным фортом.		8. Всем, кто читал знаменитый роман «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, будет приятно посмотреть, как в реальности выглядит улица Козуэй, отель «Тадж-Махал» или арка Ворота Индии в Мумбаи.
	11. Хотите увидеть, как выглядит глубинка Индии, где бывает не так уж много европейских туристов? Прочитайте отчет о поездке из города Майсур в Хассан в штате Карнатака.		16. Увидеть в Индии кусочек средневековой Португалии можно в штате Гоа. Во время второй поездки в эту страну, Михаил с женой отправился на местной электричеке в Старый Гоа (Гоа-Велья).