5. Где поселиться в Варанаси и как добраться из него в Дарджилинг и Гангток

Помаленьку продолжаю публиковать свой рассказ о самостоятельном отдыхе в Индии в ноябре 2015 года. В предыдущих главах отчета мы узнали, как составить план путешествия, посмотрели карту поездки, получили советы об особенностях покупки билетов на индийский поезд и об оформлении визы через Интернет. Также мы увидели фотографии, снятые в священном для индуистов, буддистов и джайнистов городе Варанаси, о котором Марк Твен писал, что он древнее, чем сама история. Сегодня расскажу, в какой гостинице остановиться в Бенаресе и как мы из него добрались в штат Сикким, где планировали отправиться в самые высокие горы на Земле – в Гималаи.

Отзыв о гэстхаусе Singh Guest House в Варанаси

Перед поездкой в Варанаси меня волновали такие вопросы:

1. В какой части города лучше поселиться?
2. Где стирают постельное белье, на котором нам придется спасть? Не может быть, чтобы в болоте под названием Ганга!
3. И уж очень хотелось надеяться, что для приготовления пищи индусы тоже не качают воду из священной реки.

На вопрос, где жить Варанаси может быть три ответа: в дорогих гостиницах в районе железнодорожного вокзала — эта часть города называется Кантонмент (Cantontment); в гэстхаусах прямо на берегу Ганги с завораживающим видом на реку; тоже рядом с гхатами, но чуть в глубине.

Первый вариант мне точно не подходил: приехать в Варанаси, чтобы наблюдать за жизнью старинного города, гулять у Ганга, и поселиться у тёти Клары на куличках. Абсурд! Мне очень хотелось остановиться в гэстхаусе с рестораном на крыше, чтобы утром потягивать масала чай и любоваться рассветом над этой священной землей.

Во второй части рассказа я уже упоминал, что спохватился поздно и начал бронировать жилье прямо перед поездкой в Индию. Все места, что я присмотрел для себя, оказались уже занятыми (Palace on Ganges Hotel, Ganpati Guest House). Потратил несколько часов на чтение отзывов об отелях, советов на тему, где же лучше всего поселиться в Варанаси и нашел рекомендации туристов из России по гэстхаусу Singh Guest House. По словам путешественников, этот отель – идеальное место: расположен в 5-ти минутах от Асси гхата (Assi ghat) — самой южной набережной города, поэтому тут не будет той суеты и толкучки, что ближе к Маникарника гхат. Прямо к воротам отеля может подъехать моторикша – в других местах старинные улочки столь узкие, что придется идти пешком, переступая в ночи через коровьи лепешки. Стоимость проживания в этой гостинице вполне демократичная.

Бронь оформил и оплатил через сайт «Agoda». А сейчас, вернувшись из отпуска, пишу и свой отзыв о плюсах этого замечательного, уютного отельчика Сингх Гэстхаус.

Во-первых, из предыдущих частей отчета вы уже знаете, как сильно мне помогли его хозяева в моей беде: пограничник поставил ошибочную дату в сроке действия визы, что грозило большими финансовыми потерями и необходимостью прервать отпуск, возвратиться в Дели. Ребята из Singh Guesthouse сами звонили в техподдержку службы оформления виз в Индию через Интернет, разыскали телефон и посоветовались с инспектором миграционной службы Варанаси, оказали мне моральную поддержку и помогли с транспортом.

Во-вторых, расположение гостиницы. Мы приехали вечером, на улице – темно, хоть глаз выколи. Представляете, вас подвозят по центральной улице куда-то и говорят: «Всё, приехали! Идите во-о-о-н в тот грязный переулок, ваш отель там». Такой рассказ можно встретить в каждом втором отзыве туристов.

Собственно, и с нами было то же самое: автомобиль не может проехать прямо к воротам гэстхауса, но идти там – два поворота по 50 метров. Если поедете на моторикше, то проблем нет – прямо к порогу доставит. Что делать – переулочки в древнем Варанаси были построены, в основном, в 17-м веке.

Отель «Singh Guest House» – настоящий цветущий оазис в пустыне нищеты и грязи Варанаси. На фото вы видели, как смотрится улочка по дороге к нему. А вот, за спиной у девочек – входные ворота гостиницы.

Если приедете вечером, ошалевшие от усталости (мы сутки добирались в Варанаси из Екатеринбурга), учтите, что открывать нужно левую створку, а не дергать безуспешно за правую половину ворот. Мы уже отчаялись, что нас не услышат и только помощь мальца из соседнего дома помогла двум русским туристам не погибнуть в трех шагах у цели.

Заходим во двор. Здесь – райские кущи, если сравнивать с тем, что творится за забором.

Мы забронировали номер за 600 рупий – самый простенький. В нем: туалет, душ, большая кровать и вентилятор. Что еще нужно обычному туристу?

В общем, идеальное жилье за свои деньги: относительно чисто, тихо (никто за стеной не бибикает и не газует с утра пораньше), есть WiFi. Хозяева рассказали, что на базе отеля организована школа йоги и у них много гостей из России – приезжают на недельку в Варанаси за успокоением души, а затем – в Гоа за пляжным отдыхом.

Для меня лично, самый главный аргумент, почему в Варанаси следует жить именно в этом гэстхаусе – потому что у них в меню есть картошка!!! Да, и рис нормально готовят, кушать можно.  За пивом, правда, бегали куда-то на улицу и принесли очень крепкое (Fisher, 9%) – сразу предупреждайте, что хотели бы легкое.

На стойке администратора висит табличка, извещающая о том, что белье в данном отеле стирают машинкой, не используя воду из реки Ганг. Видимо, выбирая жилье, не один я задавался вопросом санитарии в Варанаси.

К слову, качество водопроводной воды не только в Каши, но и во всех местах, что мы посетили за время самостоятельного путешествия по Индии, всегда было заметно лучше, чем в Екатеринбурге и многих городах России: ни цвета, ни запаха, ни чрезмерной жесткости. Лодочник, что возил нас на утреннюю экскурсию по Ганге, говорил, что для питья берут воду из скважин.

Чтобы от гэстхауса Singh Guest House спуститься к реке, нужно пройти пять минут по живописному переулочку, на стенах которого красуются религиозные граффити.

Видите, можно народные эпосы изучать, гуляя по улочкам древнего города?

Что еще можно посмотреть в Варанаси

Мы провели в этом потрясающем городе два полных дня и две ночи. Если бы план поездки позволил, можно было бы остаться еще на одни сутки. Тогда мы бы обязательно сходили на Dasashvamedh Ghat, чтобы посмотреть церемонию огненной пуджи Ganga Maha Aarti с берега.

А в светлое время суток можно было бы отправиться на экскурсию к следующим достопримечательностям:

• Храм Каши Вишванатх (Kashi Vishwanath, Gold Temple, Золотой храм), являющийся одной из самых важных святынь для последователей индуизма. За тысячелетнюю историю его много раз разрушали и отстраивали заново. То здание, что можно увидеть в наши дни, построено в 1785 году. На золотые купола потрачено 800 килограммов золота.
• Мечеть Аурангзеба (Alamgir Mosque, Beni Madhav ka Darera или Aurangzeb’s Mosque) – впечатляющее средневековое здание, возвышающееся над Гангом. Мы его видели на фото №19 во второй части отзыва. Можно подняться на смотровую площадку и насладиться видом старинного Варанаси.
• Форт Рамнагар (Ramnagar Fort) располагается недалеко от Асси гхата. В течение 400 лет в нем жили правители Бенареса. Построен он в XVII веке.

Как добраться до Варанаси из разных городов Индии

Думаю, лучше всего купить билет на самолет. Город имеет хорошее сообщение с крупными городами Индии. Аэропорт Lal Bahadur Shastri International Airport расположен в 25-ти километрах от центра – полчаса поездки. Как я указывал ранее, лучше заказать трансфер в гостинице или оплатить проезд на машине в кассе «Pre-paid taxi», чтобы подстраховаться от разводов со стороны водителя. Прилететь в Варанаси можно из Дели и Мумбаи, а также из Бангалора, Хайдарабада и Кхаджурахо.

На поезде мне не очень понравилось путешествовать по Индии, поскольку опоздание в 9 часов – не самое приятное событие в отпуске. Вокзал называется Varanasi Junction (или Varanasi Cantonment). Говорят, что здесь часто воруют багаж, поэтому тщательно следите за вещами. Прямые поезда в Варанаси есть из Дели, Калькутты, Ченная, Мумбаи, Джайпура и Джодхпура.

Автовокзал находится рядом с железнодорожной станцией, но рейсов не так уж много и, в основном, на автобусе можно доехать из Варанаси к районным городкам.

Как из Варанаси доехать до Дарджилинга

В первой части отзыва можно посмотреть карту и план нашего путешествия. Согласно ему, следующей достопримечательностью на маршруте должна стать долина Yumthang Valley (Юмтханг) в Гималаях. Чтобы добраться туда, нужно приехать в город Гангток (Gangtok), являющийся столицей штата Сикким (Sikkim). Но Сикким – это индийский «крымнаш»: до 1975 года был независимым королевством, пока не пришли «вежливые люди» ака зеленые человечки и не объяснили местным «в какой стране тибетцам жить хорошо».

Поэтому иностранцев сюда пускают только по специальному разрешению, да и то, оно дает возможность посетить Гангток и некоторые близлежащие окрестности. Чтобы попасть в отдаленные районы, как долина Yumthang Valley или озеро Tsomgo, нужно получать еще один разрешительный документ (но это уже – задача туристического агентства, так как самостоятельно, без гида, туда попасть нельзя).

Пермит (он же Inner Line Permit) иностранцы могут получить в Нью-Дели (12-14 Panchsheel Marg, Chankyapuri), в Калькутте (Sikkim House, 4/1 Middleton St; время работы с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:00, и в субботу с 10:30 до 14:00), в Силигури (Office of Sikkim Nationalized Transport, SNT Terminal, Hill Cart Rd, с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00) и в соседнем с этим городом аэропорту Bagdogra Airport (Sikkim Tourism Counter), а также на пограничном посту Rangpo checkpost.

По поводу пермита в Рангпо информация в интернете была противоречивая. Я сделал вывод, что тут можно оформить разрешение на въезд в Сикким на 2 дня, если по каким-то причинам ты приехал в штат без документа, а потом нужно срочно зарегистрироваться в полиции. 

Во всех отчетах, что я читал перед поездкой в Индию, утверждалось, что легче всего получить пермит для въезда в Сикким в бюро города Дарджилинг. Вот, какова процедура:

Офис регистрации иностранцев (Foreigners’ Regional Registration Office (FRRO) находится в верхней части города напротив башни с часами по адресу: Laden La Rd. Здесь нужно взять бланк заявления на пермит, заполнить его и отвезти в Office of the District Magistrate, который находится по адресу: Hill Cart Rd, вниз от автобусной станции Chowk Bazaar.  Магистрат открыт с 11:00 до 16:00, с перерывом на обед между 13:00 и 14:00, ежедневно с понедельника по пятницу. 

Хотя, в другом отчете читал, что нужно сразу брать такси и ехать в магистрат (DM office): проезд машин в офис District Magistrate запрещен, поэтому такси остановится выше по улице, вы спускаетесь вниз и сворачиваете налево. Первое здание (новое, свежеокрашенное в красно-коричневый цвет) с толпой рабочих вам не нужно. Поворачиваете за угол налево и видите старый дом желтого цвета (как бы колониальный стиль архитектуры у него). Нужно подняться на 2-й этаж и по указателю Sikkim permit найти требуемую комнату. С собой у вас должны быть ксерокопии паспорта с индийской визой и 2 фотографии 35*45 мм.

В общем, мы запланировали провести в Дарджилинге один день: встанем в 4:30 утра и съездим на смотровую площадку Tiger Hill (с нее наблюдают за потрясающим рассветом над 3-й по высоте на Земле горой Канченджанга. До обеда оформим пермит и к вечеру будем в Гангтоке.

Так как на самолете из Варанаси в Дарджилинг не долететь (только, если вернуться в Дели и затем отправиться в Bagdogra Airport (94 километра от цели назначения и 3 часа езды на такси), мы выбрали сухопутное путешествие. Нужно добраться до города Силигури (Siliguri). Это — довольно большой город (700 тысяч жителей), стоящий на пути у тех туристов, кто путешествует в Бангладеш, Бутан и Непал, и, конечно, в штат Сикким.

С автостанции очень часто отправляются джипы-маршрутки (shared jeep). Время в пути – 3,5 часа, дорога асфальтированная, не очень высокогорная, хотя серпантинов много.

В первой части отзыва о поездке я давал совет: если нет билетов на поезд до определенной станции, проверьте соседние. Так, в 18-ти километрах от Варанаси расположен один из крупнейших железнодорожных хабов Индии – Mughal Sarai Junction, вариантов уехать с которого намного больше. А в 8-ми километрах от станции Siliguri имеется также большой вокзал NJP (New Jalpaiguri Junction), до которого, в отличие от Силигури, билеты были в продаже. Мы купили железнодорожный билет Мугхал Сарай – Эн-Джи-Пи за 3000 рупий на двоих в поезд №15484 Mahananda Express, который должен был домчать нас с ветерком за 16 часов (702 километра): с 21:15 до 13:30.

Поужинали в нашем гэстхаусе в Варанаси и на моторикше за 650 рупий доехали в Mughalsarai. Проблема здесь – на огромнейшем вокзале с десятками платформ в наличии — только одно информационное табло, и висит оно в центральном зале ожидания.

Поезд должен был прибыть на 12-ю платформу, объявления из громкоговорителя эхом отражались от бетонного перрона, поэтому ничего невозможно было разобрать, кроме того, что он задерживается. Приходилось оставлять жену одну, в ночи, на индийском вокзале, и бежать метров 200 до центрального зала ожидания по эстакаде над путями, чтобы узнать актуальную информацию о нашем сверхбыстром экспрессе.

Хочу дать еще один совет тем, кто собрался по Индии путешествовать на поездах. У нас один из билетов был не подтвержден – в листе ожидания (WL, Wait List). Во всех отчетах туристы пишут, что если вам повезло и статус поменялся на «Подтвержден» (Confirmed), то узнать, какой номер места можно на листке бумаги формата А4, что вешают около двери у входа в вагон поезда. Я проверял: в тот день ни один вагон, прибывавший на станцию Mughal Sarai, не имел такого списка или данные были указаны двухдневной давности. С вокзала выходил дядя в погонах с длиннющей «портянкой», его толпой обступали сыны Шивы и вместе искали свою фамилию.

Вообще, номер места был указан в письме с подтверждением, что пришло на e-mail утром, но я не подумал сохранить на компьютер, а Интернета в телефоне не было, поскольку к тому времени я еще не догадался купить индийскую SIM-карту.

Короче говоря, зашел в офис Ticket Office Collector и там, с третьего раза поборов толпу таких же горемык, ждущих информацию, узнал номер места для Кати: вагон тот же, но спать придется в другой его части.

* **

Поезд опоздал в Мугхал Сарай на 6 часов, а в New Jalpaiguri мы добрались, вообще, с опозданием на 9 часов. Кстати, поговорив с пассажирами, выяснили, что он остановится и в Силигури, до которого мы проехали одну остановку «зайцами».

Что сказать про индийский поезд? Обычный плацкарт. Ходят продавцы всякой всячины, попрошайки и трансвеститы. Нужно следить за своими вещами. Мне очень понравилось стоять на подножке тамбура (дверь не закрывается) и любоваться проплывающими мимо сельскими пейзажами, джунглями и горами. Как бы хотелось выйти на полустаночке и прогуляться по этим рисовым полям, порыбачить с мужиками в их «болотце»!..

Ночью жене пришлось лечь спать в проходе на верхней полке, согласно билета. Но с утра вагон был полупустой, и она перебралась ко мне. С нами – одна попутчица: тётя лет 50-ти, работающая учительницей и тоже добирающаяся до Силигури. Купила в турагентстве путевку в Сикким.

Разговорились с ней. Помогла на своем смартфоне найти недорогие отели в Силигури (мы не планировали здесь ночевать, если бы не опоздание поезда) возле железнодорожного вокзала: Hotel Golden Moments, Phoenix Lodge, Vinayak Inn.

В Siliguri прибыли в 10-м часу вечера. В поезде уже начали отмечать праздник Дивали (такой же популярный, как у нас Новый год): многие немного подвыпили, пели песни, высовывались в окно и всем встречным орали: «Happy Diwali! Happy Diwali!» На улицах – то же самое: буйное веселье, фейерверки и со всех сторон, – «Счастливого Дивали!»

В поезде покупали поесть только один раз, так как в наличии – только рис карри. Ввиду того, что опоздали на 9 часов, есть хотелось жутко, как двум индийским волкам. Но найти работающее кафе в 22 часа в Индии в день празднования самого главного праздника в стране не так и легко. Все же, подвернулась удача и свою порцию риса мы получили…

Затем, за 40 рупий на велорикше поехали в гостиницу, выбранную наугад из списка, что составили с помощью нашей попутчицы – в Hotel Golden Moments. Но, как только переехали мост через реку, началась улица с множеством отелей. Я увидел Vinayak Inn, который мы тоже выписали —  решили остановиться здесь.

Хоть убейте, не помню, ночевали мы в нём, или там было дорого и поселились в соседнем. В бумагах у меня – визитка Hotel North Point & Restaurant Raga. В любом случае, цена в таком заведении всегда выше, чем в гэстхаусе: 1200 рупий. Зато белье почище, более приличный номер и WiFi есть.

***

Утром вернулись на вокзал. В 500 метрах от него располагается конечная остановка джипов-маршруток (shared jeep stand). Цена билета из Силигури в Дарджилинг составляет 130 рупий с человека. Мы читали перед путешествием в Индию, что лучше выкупить еще одно место, поскольку бенгальцы ездят в машине по 4 пассажира в ряд.

Нам подсаживали третьего человека, и я подшучивал, что он нам должен 25% от стоимости билета Siliguri – Darjeeling: он же на халяву наслаждается комфортной поездкой.

Дорога до Дарджилинга хорошего качества. Сначала идет по равнине, но постепенно змеёй забирается вверх. Здесь еще – предгорья Гималаев. Вокруг – чайные плантации и военные базы.

Добрались до места назначения за 3,5 часа. Прошли вперед метров 400 и увидели конечную станцию машин, что отправляются в Гангток (Gangtok stand).

Ах, да! Я не сказал, что за 3 дня до того, как мы улетели в Индию, на одном из зарубежных сайтов я нашел сообщение, что с января 2015 года можно оформить пермит на въезд в Сикким через официальный сайт: sikkimpts.azurewebsites.net/Ilp/Register. Регистрация прошла успешно, поэтому план путешествия был скорректирован: решили не тратить день на Дарджилинг, сразу ехать в Гангток и лучше это сэкономленное время провести в Гималаях.

Передохнули. Покушали в ресторане с невероятно вкусной тибетской кухней (единственный и неповторимый за все время путешествия по Индии): грибной суп, большие куски свинины и говядины, пельмени с мясом (momo), яичница и масала чай.

Билет из Гангтока в Дарджилинг стоит 200 рупий, мы снова выкупили 3 места. В ожидании джипа прогулялись по рынку, купили мне осенние кроссовки (в горах оказалось теплее, чем я думал, и зимняя обувь не пригодилась). Прошелся и поснимал портреты местных жителей.

Вообще, и Дарджилинг, и Гангток очень похожи на Китай – тут другая Индия. Люди – раскосые, меньше намного грязи и нет рикш.

Все люди, с которыми мне довелось поговорить, обязательно подчеркивали, что они – не индусы, а тибетцы.

Да уж, «чистота» в Darjeeling, почти, как в Европе. Неоднократно мне довелось слышать, мол: «Вот, понаехали эти бедняки с равнин. Грязи навезли. Рынок труда рушат – работают за копейку…» Всё, в общем, как у нас в России.

Станция отправления Gangtok Stand находится на крыше трехэтажного здания. Вообще, весь Дарджилинг – это ласточкины гнезда, прилепившиеся к склону горы. Ходить тут, без тренировки, сложно: постоянные спуски и подъемы, а высота над уровнем моря уже приличная – задыхаешься.

Ждали, пока наберется полный салон пассажиров, наверное, около получаса. В это время скучали, наблюдали за местной жизнью и снимали видео.

В Гималаях живут суровые парни, если нет в распоряжении яка, они носят невероятные грузы на своем горбу. Прямо, как муравьи, что могут поднимать груз тяжелее собственного веса.

Добирались в Гангток около 6,5 часов (нормальное время, по словам местных – 5,5 часов). На одном из крутых поворотов случилась авария: лобовое столкновение такси и пассажирского джипа. Машины всмятку. Толпа зевак. Двое иностранцев: жена с мужем. У белого парня окровавленное лицо, судя по всему – сотрясение мозга, бинтуют ему голову. Один из пассажиров такси тоже сильно пострадал –ударился грудью и головой… В общем, дороги в Гималаях не так просты, как кажутся…

Примерно на середине пути была длительная остановка в горах: на туалет, перекус, мойку машины и любование величественной Канченджангой. Гора была едва видна, скрытая облаками. Но и это – удача: еще раз мы увидели ее только в первый день экскурсии по Сиккиму, затем все дни ее скрывала дымка.

Пограничный пункт Rangpo Checkpost, где нужно поставить штамп в ваш пермит на въезд в Сикким, расположен в 1 часе езды от Гангтока. Вам нужно заранее предупредить водителя, чтобы он остановился и подождал. По словам нашего попутчика, Рангпо открыт с 5:00 до 20:00 и, если не успеете, будете ночевать на улице или вас отведут в гостиницу зятя пограничника, где с вас сдерут три шкуры.

Наш джип остановился в 300 метрах от офиса, водитель махнул рукой: «Туда иди». Катя осталась ждать в машине.

Девица в Rangpo Checkpost сказала: «Сэр, вы правильно сделали, что оформили пермит в Сикким через интернет, да только у нас нет связи. Придется выписать его заново». Достала амбарную книгу, долго переписывала паспортные данные (хорошо еще, что у меня с собой в Индию было привезено штук 20 фотографий), вклеила фотки, поставила штампы в паспорта (т.е. получается, что ты, как бы, выехал за пределы страны).

***

В Гангтоке джипы приезжают на конечную станцию, которую называют Siliguri Stand или Main Line Taxi Stand в микрорайоне Deorali. Прибыли затемно. Везде полным ходом идет празднование Дивали. Здесь мы планировали поселиться в гостинице Hotel Siddhi Vinayak, которую нам посоветовал путешественник из России Евгений: «Дедуля Нима Лама нас не обманывал, помог купить дешево экскурсию в Yumthang Valley. Вот его координаты: Mr. Nima Lama – телефон 7872984334».

Оказалось, что отель Hotel Siddhi Vinayak находится в доме прямо напротив станции. Приятный дедуля Нима Лама жутко обрадовался, что к нему приехали туристы из России. Причем, Евгений прислал ему распечатанные на бумаге фотографии и предупредил, что мы приедем.

Обсудили с ним дальнейшие действия:

— Сегодня ничего сказать не могу – в Индии праздник. Завтра поговорим. Предварительно, 1 день нужен на получение пермита.

— А сколько ехать до деревни Пеллинг (Pelling), откуда ближе всего к горе Канченджанга?

— Ну, где-то 5,5 часов в одну сторону.

— Ок. Давайте так: 13 ноября мы утром платим за экскурсию, вы оформляете пермит на посещение Yumthang Valley, а мы в это время съездим в Pelling. Вернемся в Gangtok 14 ноября, и рано 15-го выедем на экскурсию.

— Хорошо. По рукам!

Забегая вперед скажу, что добираться в Пеллинг мы передумали: из 2-х суток трястись по горным дорогам (а они в Гималаях, часто, грунтовые и разбитые) 10 часов, чтобы походить полдня по тропинкам не захотелось. Туда нужно ехать на неделю…

Но это будет уже другая история, о которой расскажу в следующих частях отчета. Подписывайтесь на обновления блога по e-mail, если не хотели бы пропустить новые главы. До встречи, друзья мои!

P.S. Ниже в комментариях подробно расписывается, как добраться из знаменитого индийского курорта Гоа в Варанаси на самолете, поезде или на автобусе.

	1. Начало моего отчета о самостоятельном туре в Индии. Карта маршрута путешествия, советы, как купить билеты на поезд и многое другое.		2. Во второй главе отчета рассказывается о первых впечатлениях от посещения гхатов на реке Ганг, в том числе кремационных.
	3. Фотографии с экскурсии по Гангу на лодке. История священного города Варанаси.		1. Начало серии отчетов Михаила Шмакова, который тоже очень любит Индию, о поездках по этой замечательной стране. В первой части – отзыв об отдыхе на знаменитом у россиян курорте Гоа.
	2. Первая часть отчета об отдыхе в другом известном индийском штате – Керала. Много фотографий храмов, исторические зарисовки и справочные данные.		10. Во время своего тура в Индию, Михаил Шмаков посетил город Майсур в штате Карнатака. Фотографии и интересный рассказ..