Поездка выходного дня на авто по Юго-Востоку Пермского края. Старинные сёла и церкви

В начале ноября сего года на Урале выдалась дождливая и снежная погода. Но если ты запланировал путешествие, не стоит от него отказываться. Отчет о поездке на автомобиле по старинным селам Юго-Востока Пермского края будет интересен любителям истории, краеведам.

«Три счастливых дня было у меня…» — пела в своей знаменитой песне Алла Пугачева. В этом году я очень ждал ноябрьские праздники, чтобы проехаться куда-нибудь на машине, посмотреть интересные места – осчастливить себя тоже на 3 дня. Однако, планы существенно скорректировала небесная канцелярия: третьего ноября весь день, с утра до вечера – дожди, четвертого – мокрый снег. Не очень-то погуляешь по лесу или поползаешь по горам. Прямо скажем, не туристическая погода.

Кроме путешествия у меня стояла задача отснять материалы для двух фотоуроков раздела «Фотодело»: 1) я недавно купил себе фонарик помощнее (High Power Cree XML-16) – хотел поснимать заброшенные машины в темноте; 2. и сделать сравнение картинки с объективов — под фуллфрейм Nikon 24-70mm f/2.8G и под КРОП Nikon 17-55mm f/2.8G, которая получается, если их установить на полный кадр Nikon D610.

Поэтому дома сидеть не хотел, а отправился все же по резервному маршруту: по старинным деревням Юго-Востока Пермского края. Здесь планировал отснять несколько репортажей, но мерзкая погода внесла свои коррективы: ни одна из целей достигнута не была, так как из-за дождей и мокрого снега не везде хотелось даже выходить из машины, съемки велись под зонтом, чтобы капли воды не попадали на переднюю линзу объектива. А они все равно портили фотографии. В результате поездка состоялась, понравилась, но сегодняшний отчет правильнее назвать, наверное: «Туристическая поездка с осмотром церквей Пермского края».

Главной достопримечательностью, что я хотел посетить в эту поездку, была заброшенная церковь в селе Веслянка, основанная на 72 года раньше, чем наш Екатеринбург: в 1651 году. Хотелось побродить по улицам, прочувствовать старину, представить, как 367 лет назад нашит пращуры отправились на восток Российской Империи за лучшей жизнью…

Хотя, что это я: с 1547 по 1721 год наше государство называлось Российским царством, империи во времена первых поселенцев Веслянки еще не существовало (через 4 года случился церковный раскол и появились старообрядцы). Села по маршруту настолько старые и настолько неустроенные, что во время поездки из головы не выходили слова из песни «Безнадёга точка ru».

Из-за того, что в малых сёлах не везде есть заправки и они так выглядят, что кормить в них своего «железного коня» как-то не хочется, мне не удалось попасть на виадуки около деревни Большой Сарс и поселка Бартым в Октябрьском районе Пермского края. Навигатор сообщал, что до цели еще ехать 129 км, а в баке топлива у меня — на 220 км. Мог не вернуться обратно на «большую землю». Да и световой день в начале ноября уже очень короткий: трудно успеть все посетить засветло.

Отчет о путешествии

В полдень в субботу выехали из Екатеринбурга в город Красноуфимск, где я оставил семью у родственников, а сам, пообедав, проследовал к первой достопримечательности на маршруте – к водопаду Плакун в окрестностях деревни Сасыково.

Мы с женой посещали эту природную достопримечательность Пермского края в январе – тогда, закованный льдом, он выглядел уж очень симпатично. Хотелось посмотреть, что представляет собой Ильинский источник (другое название водопада Плакун) в конце осени.

Водопад Плакун в Сасыково

Если в навигаторе набрать фразу «водопад Плакун», он поведет вас, скорее всего, «лесами и полями» — лучше недоверять бездушной шайтан-машине и сообщить ей, что будете добираться через поселок Суксун в деревню Сасыково. Вот — координаты GPS, где нужно оставить автомобиль: 57.192753, 57.464708. А вот — место на берегу реки Сылва, с которого открывается вид на Ильинский источник: 57.191080, 57.472185.

В Сасыково приехал, когда уже начали сгущаться сумерки. Деревня вся какая-то сонная – видно, из-за мелко накрапывающего дождя.

Подошел к Сылве – река, как и вся окрестная природа, готовится к зиме. На удивление, у Ильинского источника были люди, несмотря на поздний час. Я решил подождать, пока они уйдут, да и планы у меня – съемка водопада в темноте, с освещением его моим новым фонарем.

Уже только когда обработал фото №5 выше, заметил, что на берегу сидит рыбак. А вы обратили на него внимание?

Чтобы дойти к водопаду, нужно перебраться через речку Сылва на другой берег по длиннющему подвесному мосту. Решил его сфотографировать, но нужен человек в кадре (как говорят профессиональные пейзажисты: «Требуется добавить «human element»). Что делать? Поставил фотоаппарат на штатив Sirui T-2204X, установил задержку спуска затвора 20 секунд и сделал несколько дублей, бегая, как угорелый, от камеры наверх и обратно.

Пришел к водопаду, осмотрелся, сделал несколько пристрелочных кадров и стал ждать темноты под шум ниспадающих с 7-миметровой высоты ледяных струй.

Если бы кто-то из жителей Сасыково в тот чёрный вечер вышел на берег Сылвы, наверное бы, удивился: ночь, дождь, у подножья Плакуна какой-то мужик ходит кругами и зачем-то колдует по сторонам фонарем. Это я пытаюсь получить снимок водопада с нестандартного ракурса и при необычном освещении.

Данный снимок – панорама из двух горизонтальных фотографий. По-другому водопад не умещался в кадре. Снимал я его следующим образом:

1. Камера — в режиме «M». Диафрагма f/8 для большой глубины резко-изображаемого пространства (ГРИП).
2. Пульт ДУ куда-то запропастился, поэтому спуск затвора – «автоматический с задержкой 2 секунды».

Пока затвор оставался открытым, я старался равномерно осветить сцену: 20 сек слева, 10 сек справа для подсветки теней. Дублей пришлось делать очень много, так как в темноте совсем не видно, как ты кадрировался – привет беззеркалкам, у которых в электронном видоискателе отображается светлая картинка даже ночью.

Я давно не выезжал на съемки, поэтому пленэр у водопада Плакун — как бальзам на душу: обо всем на Свете забываешь, только ходишь вокруг и выискиваешь правильный ракурс, другого ничего не существует. Эх, в Сасыково — настоящий рай для фотографа!

Вернулся к машине – её оставил около стареньких тракторов и комбайнов, которые фотографировал еще в январе. Сейчас у меня была задача снять их тоже, освещая фонариком, но используя цветные пленки для подсветки окон, фар, других узлов. Затем несколько кадров были бы собраны в один, и получился бы цветной снимок техники с горящими окнами и фарами.

Однако, как только подошел к окраине деревни, разбудил всех собак. Они так неистово лаяли, что из соседнего дома в окна стали выглядывать хозяева. Решил не искушать судьбу: невесть что подумает человек, когда увидит в осенней черноте под дождем мужика, пляшущего с фонарем у его техники. Да и о ночлеге нужно подумать.

Еду в город Кунгур, где, не без труда, нахожу квартиру посуточно за 1000 рублей. Неужели на ноябрьские праздники столько туристов приехало посмотреть Кунгурскую ледяную пещеру, что совсем нет мест у арендодателей?

Село Троельга и храм в честь Вознесения Господня

Утро следующего дня встретило снова дождем. Что же, настоящего туриста это не остановит: завариваю в термосе чай погорячее и ранёхонько, в 8:30, отправляюсь продолжать свои приключения. Еду в сторону Белогорского монастыря, по дороге, проходящей через сёла Троельга, Ерши, Бым, Калинино и Белая гора — еще в отзыве об экскурсии в Белогорье зимой писал, что здесь асфальт получше качеством и не придется трястись по грейдеру, если ехать по дороге, которая находится ближе к Екатеринбургу.

Первая остановка – на окраине Троельга. Здесь красуется храм, в честь Вознесения Господня, построенный в 1848 году.

Поселение возникло в XVIII веке. Первое упоминание о нем – 1782 год. В 1832 году, если верить сайту Троельжанского сельского поселения, деревня превращается в село. Тут какое-то белое пятно в истории Троельги: дело в том, что село отличается от деревни тем, что в нем есть церковь. А храм здесь построен только в 1848 году, то есть через 16 лет. Предположу, что до его возведения в Троельге могла стоять деревянная церковь.

Название села Троельга произошло, по-видимому, от реки Тор-Елга, где «елга» — по-татарски значит река, а «тор» — название знатного тюркского рода. Здесь можно вспомнить многострадальную речушку Сак-элга, протекающую близ медеплавильного завода города Карабаш Челябинской области.

	1. Первое автомобильное путешествие по Северу Пермского Края. Карта маршрута. Советы туристам. Отзыв о походе на скалы Каменный город на Новогодние праздники.		2. Самые знаменитые скалы в Пермском крае – Усьвенские столбы. Как добраться зимой. Подробный фотоотчет о походе.
	3. На Северном Урале в окрестностях Красновишерска находятся прекрасные камни Полюдов и Ветлан. Схема проезда, как добраться.		4. Музей под открытым небом, бывшая колония ИТК-36 для политических заключенных. Фотографии с экскурсией.

Село Бым и церковь Александра Невского

Следующая остановка – село Бым. Мне хотелось сюда попасть, так как, когда я писал статью с историей Белогорского монастыря, указал, что в 1890 году на Бымовский завод приехал миссионер Стефан Лукин, в компании с церковным старостой и народным учителем Юго-Кнауфовского завода он пошел на Белую гору. Поднимались всю ночь (от Быма до Белогорья – 12 км).

Я стоял на холме, пытаясь зонтом укрыть объектив от порывистого ветра и хлопьев мокрого снега, и чувствовал себя этаким Прокудиным-Горским XXI века. Когда в последний раз фотографировали пейзаж этого села?

О, раз вспомнил Сергея Михайловича, посмотрите портрет крестьянки из села Суксун, снятый, по-видимому, в 1907 году.

Сейчас трудно поверить, но Бым – это завод. Построил его Акинфий Никитич Демидов в период с 1734 по 1736 годы. Название произошло от реки Бим – впадающей в реку Ирень. Землю заводчик выкупил у татар. Официальное название было – Бымовский завод.

В село Бым превратился в 1871 году, когда возвели деревянную Александро-Невскую церковь. Каменный храм строился с 1856 по 1861 годы.

Во время Пугачевского восстания завод был захвачен повстанцами (24 декабря 1773 года), восстановлен 1 марта 1774. Во второй половине XIX века залежи руды истощаются и в 1899 году Бымовский завод закрыли. Рабочие не уехали на другие предприятия, а постепенно превратились в крестьян — произошло их «окрестьянивание».

5. Некоторые деревянные церкви удалось спасти. Они размещены в музее деревянного зодчества «Хохловка» к северу от Перми. Отзыв об экскурсии.

Карта маршрута и подробное описание путешествия по достопримечательностям Челябинской области на 2 дня. Горы, Ледяной фонтан и лоси в парке «Зюраткуль».

Село Калинино

Это поселение основано в 1731 году – оброчные крепостные крестьяне Гаврила и Петр Осокины арендуют у татар землю вдоль реки Юг и начинают строить медеплавильный завод (Юговский, Осокинский). Пущен в эксплуатацию Юго-Осокинский завод в 1733 году.

Оброчные крестьяне – те, кто пользуется землей помещика и за это платит ему оброк (деньги), то есть такая форма хозяйствования похожа на аренду территории. Были в Российской Империи еще барщинные крестьяне – они за право пользования землей должны были несколько дней в неделю работать и на полях барина, и платить подати натурой (отдавали сено, зерно, дрова, птицу и т.п.).

Братья Осокины приехали на Урал из Казанской губернии.

Это село намного крупнее и интереснее, чем Троельга и Бым. Здесь сохранились старинные здания, открыт туристический маршрут «Калинино — гора истории». На берегу пруда установлен арт-объект «Медистый песчаник» и установлена карта расположения достопримечательностей села.

Думаю, в Калинино стоит наведаться отдельно, чтобы снять там полноценный фоторепортаж. Только советую заранее подготовиться: прочитать в Сети всю доступную информацию об истории села – так экскурсия получится значительно интереснее.

Очень советую найти и прочитать книгу «В каждой деревне чё-то, да разно. Из кунгурской семейной традиции (XX век)», изданную в 2007 году авторским коллективом из Пермского края. В ней очень увлекательно описывается история заселения русскими Южного Прикамья (в отличие от Северного, оно заселялось намного позже). В книге можно найти историю почти всех сёл, что я посетил в этой поездке, рассказы о взаимоотношении русских и татар, населявших землю в районе Кунгура.

Мне было интересно узнать, откуда появились русские в этих деревнях. Если пересказывать кратко, в Сылвенско-Иренском поречье в 30-40 годах XVII века сначала появились земли, принадлежащие монастырям: Соликамскому, Вознесенскому и Пыскорскому Спасо-Преображенскому.

Далее к освоению земель подключается государство со своей, как сейчас бы сказали, «государственной программой»: «Кунгурская селитьба». В 1648-1651 годах на территориях к северу от Кунгура (там уже давно хозяйничали купцы Строгановы, Елисеевы, Суворовцевы, а также Соликамский и Паскырский монастыри) объявляют «охоту за головами» беглых крестьян. Тех, кого поймали, расселяли в новом уезде: 645 семей (1878 мужеского полу). Новые жители Кунгурщины, в основном, были выходцами из российского Северо-Запада: Кайгородский, Сольвычегодский, Чердынский и Соликамский уезды, а также Вятка, Вологда и другие районы.

Аборигенам не нравится, что на их землях русские что-то копают, поэтому башкиры периодически набегают и отрубают головы всем, кого поймают. Край пустеет на некоторое время. Но Русское Царство постоянно ведет войны на Западе – нужно оружие. На Восток направляют войска, строят деревянные крепости, охраняющие заводы. Постепенно жизнь налаживается. Позже – Пугачевское восстание: заводы сжигают, крестьяне, в основном, участвуют на стороне повстанцев, хотя есть и другие примеры.

Ладно, не буду всю книгу пересказывать, сами почитаете. Возвращаюсь к карте достопримечательностей села: в Калинино все как в России – хотели, как лучше, а получилось, как всегда… Схема расположения объектов есть, а названий их нет. Сами догадывайтесь. Ну, точка №1 – арт-объект «Медистый песчаник». Его установили в 2014 году за 200 тысяч рублей после победы на районном конкурсе социальных культурных объектов. Почитать об этом можно на сайте газеты «Искра» Кунгура.

В 1801 году Осокины продали завод московскому купцу первой гильдии Андрею Андреевичу Кнауфу (настоящее имя Ганс Петер Андреас Кнауф), и он стал называться Юго-Кнауфовским. Кроме медеплавильного производства в разные годы здесь работала фаянсовая фабрика, спичечное и кирпичное производство.

В 1952 году село Юго-Осокино переименовали в Калинино, в честь М. И. Калинина.

Я попытался прогуляться в сторону «сельского парка», как обозначено на схеме. В самом центре можно увидеть такой вот универмаг.

Еще одно старинное здание из крашеного кирпича примечательно тем, что, как гласит информационная табличка на заборе, с его крыльца в 1917 году объявили об установлении в Юго-Осокино Советской власти.

Если вернуться к плотине, увидим такой вот деревянный небоскреб.

На пригорке – монумент в честь сельчан, погибших в Великой Отечественной.

Как оказалось, в Калинино есть и краеведческий музей (расположен в здании музыкальной школы). Советую почитать репортаж на сайте «Ураловед» об экскурсии сюда – очень интересно.

Наверное, чтобы попасть сюда, нужно заранее созваниваться с директором. Мне оставалось прогуляться по улице дальше.

Здесь в парке стоит симпатичное белое здание – сельский клуб. Раньше это была Свято-Троицкая церковь.

Недалеко от клуба расположилась церковь Казанской иконы Божией Матери. Ее в 1990 годах открыли, переделав старинный купеческий особняк, надстроив купол и звонницу.

Вообще, в селе много эффектных домов, не характерных, например, для Екатеринбурга.  Ну, или у нас такие тоже были раньше, наверное, но сейчас все уже сожжены при попустительстве властей, в памяти не остались.

Белогорский монастырь

Прогулявшись по Калинино, направляюсь к следующей точке на маршруте – к Белогорскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю. Здесь я уже в третий раз, но впервые застал звонаря в звоннице. Промозглым осенним утром было приятно услышать разноголосый звон.

Необычно, что густой звук льется не сверху, с колокольни, а практически, с одного уровня со слушателями. Очень сильное эмоциональное воздействие. Если собрались в Белогорье, постарайтесь приехать именно к моменту, когда здесь будут звонить.

Если на равнине лил дождь, то на Белой горе, как и положено по ее названию, мела пурга, иногда, практически скрывая во мгле белые стены Крестовоздвиженского Собора.

В отдельной главе отчета о путешествии по Пермскому краю прошлой зимой я приводил подробную историю этого храма (объяснял, кстати, чем храм отличается от церкви, часовни или лавры). Поэтому, повторяться не буду.

Совет тем, кто поедет в Белогорье: лучше выбирать самый морозный день – всё вокруг покрывается ледяным инеем и вид просто чудесный! Ну и одевайтесь теплее — Белая гора открыта всем ветрам круглый год, поэтому там жуткий холод.

Село Ленск и церковь Рождества Иоанна Предтечи

Село Ленск основано в 1647 году – сюда сослали тех же беглых крестьян, о которых я упоминал выше. Изначально оно называлось Степаново городище. В 1675 году построили церковь, и поселение стали называть село Предтеченское (как храм).

В ноябре 1922 года Предтеченское переименовали в Ленск в память о Ленском расстреле, когда правительственные войска страстотерпца Николая II расстреляли 500 рабочих, протестовавших против нечеловеческих условий труда на приисках Ленского золотопромышленного товарищества, расположенного в районе города Бодайбо в Иркутской области.

Деревянную Иоанно-Предтеченскую церковь в Степаново построили в 1780 году. В 1826 году открыли современную кирпичную. Если присмотреться — на заднем плане виднеется заброшенная Благовещенская церковь с «черной головой» — это храм в селе Веслянка.

Деревня Веслянка и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы

Единственное, что мне удалось найти — это то, что основатели села Веслянка были, по-видимому, крестьянами с реки Весляна, правого притока Камы (протекает по территории Республики Коми и Пермского края).  В источниках упоминается с 1651 года. В 1694 году именуется, как село Тихановское, так как здесь построили деревянную Тихановскую церковь.

В 1759 году вместо нее возвели двухэтажный новый деревянный храм, который сгорел в 1932 году от пожара, возникшего при отмечании комсомольцами какого-то там мероприятия. Кирпичный храм строили с 1822 по 1823 годы. Называется он церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Деревня стоит на реке Ирень. Полуразрушенная церковь предает всему ландшафту какой-то уж очень угрюмый вид.

Интересно, что до 50-х годов прошлого века из Веслянки в Ленск можно было попасть, только переправившись на лодке или на пароме. Мост построили только, когда в Кунгурском районе нашли нефть в 60-х годах прошлого века. В 2014 году во время весеннего половодья, мост повредился, и у жителей деревни возникли серьезные транспортные проблемы.

Ну, худа без добра не бывает. Теперь здесь красуется добротное инженерное сооружение, о возведении которого трубили во всех местных новостях.

	1. Описание маршрутов второй масштабной поездки по интересным местам Пермского края зимой. Карта всех значимых достопримечательностей региона, что мне известны.		2. Как восхитительно выглядит водопад Плакун зимой. Отчет, описание как доехать. История Ильинского источника.
	3. Схема расположения построек в Белогорском монастыре. Обзор, история создания и развитие. Почему его называют Уральским Афоном.		4. Отзыв о посещении Кунгурской ледяной пещеры. История открытия. Советы по фотографированию под землей.

Переезжаем в Ординский район. Село Ашап и церковь Троицы Живоначальной

Очередная точка на маршруте – село Ашап, расположенное уже не в Кунгурском, а в Ординском районе Пермского края.

Точная дата основания села неизвестна. Русские здесь поселились с 1741 года, когда Акинфий Никитич Демидов заложил медеплавильный и железоделательный завод (открыт 30 октября 1744 года). Но еще до прихода русских на реке Большой Ашап стояло 5 дворов татар-тептярей, пришедших со стороны Башкирии.

Происхождение слова «ашап» – возможно, от коми-пермяцкого «ошаб», где «ош» — медведь, «аб» — вода. Другая версия: по-татарски «ашать» — значит «есть», «сытый», поэтому плодородные земли вдоль реки назвали таким словом.

На сайте «Поколения Пермского края» можно найти метрические книги Свят-Троицкой церкви Ашапского горного завода за 1863 год, «Ревистские сказки Ашапского завода» (учетные книги налогоплательщиков).  Интересно посмотреть, как писали и как оформляли документацию наши предки.

Не знаю, как можно читать такой почерк. Вот автор сайта 1670.ru перепечатывает тексты современным шрифтом – см. данные «Переписи русского населения Кунгурского уезда 1679 года» по селу Веслянка.

Как вам имена? «У него дети: Пашка, да Петрушка семи лет. Да у него ж племянник Кирюшка Карпов сын Печеницын…»

Если вы интересуетесь краеведением, советую полистать этот сайт.  Он посвящен истории Аятской слободы Верхотурского уезда и образованным из нее Аятской, Северо-Коневской и Черемисской волостей Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Кроме метрик и ревизских сказок есть копии разных официальных документов, например, в адрес царя. Как вам такое: «Государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя Росии самодержца, воеводе Льву Тимофеевичю, Григорью Ивановичю Томило Нефедьев челом бьет…»

На берегу заводского пруда стоят вот такие непонятные колонны с тросом. Не уж-то это канатная дорога?

С обратной стороны плотины я увидел небольшой прудик и каскад для сброса воды. Спустился посмотреть.

Если подняться наверх, водосброс выглядит вот так.

Если немного поколдовать в «Photoshop», можно снять вот такой абстрактный рисунок.

Завод в Ашапе строили 4 года. Плотина имела длину 160 метров. На ней установили 8 водяных колес. Ниже, там, где расположился каскадный сброс, построили 3 заводских корпуса, лесопилку и кирпичный цех. Деревянную церковь, по-видимому, заложили с начала строительства завода. Каменную версию Свято-Троицкой церкви возвели в период с 1825 по 1829 годы.

Село Орда,  церковь Илии Пророка и Ординская пещера

По плану, после Ашапа мне следовало ехать в поселки Большой Сарс и Бартым, чтобы увидеть виадук, но, как я отметил выше, не хватало топлива, да и день близился к концу. Решил выезжать на трассу «Пермь – Екатеринбург», там должны быть заправки. А экскурсию на виадук я отложил на следующий раз.

Чтобы не возвращаться, поехал через село Орда. Дорога приходит через большой холм, с которого поселение видно, как на ладони. Местный храм поражает воображение своими размерами – в первый момент кажется, что он возвышается над соседними домиками, как собор Святого Петра в Ватикане.

Оставляю машину и по крутому склону лезу наверх, чтобы выбрать лучше ракурс. Очертания церкви скрывает метель.

Пока фотографирую да размышляю над тем, что не плохо бы приехать сюда в режимное время, из села к моему холму направляется парочка любопытствующих субъектов.

— А что Вы тут снимаете? Кино какое-то? – спрашивает меня добродушный мужик, в то время как хаски облизывает руки.

— Нет, фотографирую. Замечательные у вас виды здесь.

— Да. Что есть, то есть, — отвечает мне селянин не без гордости, — а Вы откуда будете? По говору слышу, что не ординский? Да и знаю я тут всех. Смотрю, кто-то ползает по горе, дай, думаю, проверю.

— Да, не местный я, из Екатеринбурга. Проезжал мимо, решил не проезжать мимо, — признаюсь я, — У вас заправка здесь есть?

— А то как же! Вон там за плотиной стоит «Лукойл». А вы в пещере нашей побывали? Она тут, рядом. Там вид с Казаковской горы открывается очень красивый! Обязательно нужно сфотографировать.

Про Ординскую пещеру я рассказывал в отчете о походе в Ледяную пещеру в Кунгуре. Она является самой длинной подводной галереей в Российской Федерации, второй в Евразии и 21-й в мире. Длина ходов — 4,6 км.

Первое упоминание Ординской в официальной литературе – статья «Пещеры гипсового карста» в сборнике научных трудов «Пещеры», опубликованных профессором Пермского государственного университета Георгием Андреевичем Максимовичем в 1969 году. Там он называл ее Казаковской пещерой – видимо это название, которое дали коренные жители Орды.

В 1992 году спелеолог из Перми Андрей Самовольников инициировал ее изучение.

Посмотрите нереально красивые фотографии Ординской пещеры в блоге Мастерок.

А вот – репортаж о съемке документального фильма в Ординской пещере спелеологами из Японии.

 

Ввел в навигатор координаты и приехал к пещере. Сверху построена турбаза.  Вышел охранник, вопросительным взглядом спрашивая:

 — Чё надо?

— Здесь, братец, Ординская пещера находится?

— Да

— А посмотреть можно?

— Никто Вас туда не пустит.

— Так я не нырять собираюсь. Сфотографировать пейзажи хочу. Мне сказали, здесь очень красиво.

— Это можно. – разрешает мне служивый человек и провожает меня к лестнице на Казаковской горе.

На этом активная часть путешествия закончилась. К вечеру, без приключений, возвращаюсь в Красноуфимск, откуда, переночевав, уехали с семьей в Екатеринбург.

Заключение к отчету

Несмотря на то, что погода вроде была не подходящая для фотосъемок, лично мне фотографии нравятся. Само путешествие, пока я находился в дороге, казалось «не очень» — все потому, что я люблю больше походить по природе.

Но сейчас свою поездку вспоминаю с теплотой. При подготовке этого текста прочел огромное количество исторических документов касательно посещенных сел и церквей. Лучше стал понимать историю Урала, появилось представление, как проходило заселение русскими исконных татарских и башкирских земель. В общем, я рад, что отправился в эту поездку.

Во вступлении к отчету я говорил о словах «Безнадёга точка ру» из песни. Хочу отметить, что сами жители этих старинных сел, похоже, о таком не думают. Вот какое оптимистичное воззвание написано на воротах дома в деревне Веслянка: «Слава Руси!»

1) Те туристы, кто живет в Башкирии могут вместо Ильинского источника посетить Абзановский водопад и Аскинскую ледяную пещеру.

2) Огромный ледяной водопад можно увидеть в окрестностях знаменитого старинного села Кын-завод на реке Чусовая.

	5. В окрестностях поселка Усть-Койва Горнозаводского района Пермского края можно увидеть зимой хрустальный водопад на Мельничном ручье и скалу Царские ворота.		6. На границе Свердловской области и Пермского края расположена гора Колпаки. До нее легко доехать и подняться можно даже с детьми.
	Рассказ о первой поездке на Белую гору осенью. Тогда Крестовоздвиженский собор прятался в густом тумане.		По дороге в Каменный город и к Усьвинским столбам, если путешествуете зимой, советую остановиться на смотровой площадке Белые камни.