Съёмка монет находится на стыке трёх жанров: предметное фото для интернет-магазинов и каталогов, макросъёмка и натюрморт. Чтобы получить качественный снимок, нужно учесть нюансы, характерные для этих трёх видов фотографии. Дело осложняется ещё и тем, что деньги могут иметь гладкую, почти зеркальную поверхность, поэтому их фотографировать довольно трудно. В статье с обзором объектива Вега-11У 2.8/50 от советских фотоувеличителей я уже немного затрагивал тему нумизматической фотографии. А сегодня расскажу о своих более глубоких изысканиях в этом направлении.
«Монета, что трудом обретена, дороже, чем дарёная казна».
Алишер Навои, тюркский поэт, XV век.
Начну издалека… Лет 10 тому назад жена обратилась с предложением:
– Давай купим домой велотренажёр? Будем по утрам заниматься, не выходя из квартиры. Красота же!
Мой ответ был таким:
– Отличная идея. Только вот опыт многих наших знакомых показывает, что им пользуются неделю-две, а затем спортивный снаряд стоит без дела, занимает место в комнате и служит вешалкой для наглаженных рубашек. Я согласен купить велотренажёр, но при условии испытательного срока: с завтрашнего дня ты начинаешь бегать по утрам хотя бы по пятнадцать минут. Если силы воли хватит на тридцать дней, покупаем самую продвинутую модель.
Катя даже не начинала бегать… И разговор о приобретении больше не поднимала…
А сейчас мне нестерпимо захотелось купить себе ещё одну внешнюю вспышку, да не простую, а студийный моноблок. Вы спросите, зачем она мне нужна? Ну, не хватает третьего источника для построения схемы освещения из рисующего, моделирующего и фонового света. Не хочется к обычной вспышке брать дополнительный комплект аккумуляторов (морока их заряжать). И замечательно было бы иметь пилотную лампу: она показывает, как ложится на объекте светотеневой рисунок ещё до того, как ты нажал кнопку спуска. В макросъёмке, в натюрморте, в предметке важно очень точно направить пучок света на конкретный участок – не имея пилота, бывает нелегко получить тот результат, что ты ожидаешь.
Уже был сделан выбор в пользу студийной вспышки Godox Gemini GS200II (мощность – 200 Дж, диапазон регулирования – 1/32-1/1), уже придумал, как заставить её коммуницировать с моими пыхами Yongnuo YN-685N и радиосинхронизатором Yongnuo YN-622N-TX, уже размещён заказ в корзине интернет-магазина. Оставалось только кликнуть кнопку «Оплатить заказ». И тут жаба, живущая где-то в тёмном болоте моей души, заверещала:
– Да сколько можно покупать новую фототехнику? У тебя всё есть, чтобы делать классные кадры: и фотоаппаратов куча, и оптика профессиональная, и вспышки хорошие. Да ты и десяти процентов не используешь от возможностей того оборудования, которым владеешь. Давай сделку?
– Какую? – спрашиваю я дрогнувшим голосом, предчувствуя, то продавец денег своих не получит, а я – третьего источника импульсного света.
– Покупай свой моноблок Godox GS200II, но сначала докажи, что он тебе нужен: выполни 25 упражнений на тему работы с искусственным светом. После этого и примешь окончательное решение.
Сделку мы с негодным земноводным заключили. И, как вы понимаете, фотографии с освещением от новой студийной вспышки в блоге у меня вряд ли появятся. Ну, хотя бы пара-тройка новых статей в разделе «Фотодело» опубликуются, и то хорошо.
Фото 1. Пример съёмки натюрморта с монетой. Камера Sony A6000. Объектив Вега 11У 2.8/50. Освещение: вспышка Yongnuo YN-685N. Настройки: В=1/160 секунды, диафрагма f/11, ISO 250. Мощность импульса 1/128.
Содержание
- Сложности при съемке монет.
- Как получить осевое освещение (axial lighting).
- Трудности при использовании осевого освещения.
- Натюрморты или художественная предметка.
- Заключение к уроку.
1. Проблемы, связанные с фотосъёмкой монет
При фотографировании этого типа предметов требуется решать те же задачи, что и при любой макросъёмке: трудность наведения фокуса из-за малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), нерезкость из-за шевелёнки, необходимость выставлять высокое ISO при съёмке с рук на зажатых диафрагмах (чтобы повысить ГРИП).
Поскольку надписи и барельефы на реверсе и аверсе монеты невысокие, чтобы их высветить, нужно ставить источник света под низким углом. При съёмке денег с матовой поверхностью проблема решается легко. А вот если у вашей монетки стороны гладкие, почти зеркальные, тогда фотограф сталкивается со сложностями: отражение окружающих предметов, блики от вспышки.
Особые требования к качеству изображения, точности цветопередачи снимка монеты, демонстрации состояния её поверхности предъявляются при фотографировании на продажу. Торгуете ли вы через свой интернет-магазин, на «Авито» или на eBay, профессиональные снимки повысят шансы найти своего покупателя и получить свои деньги.
В следующей главе рассмотрим съёмку именно для таких нужд, когда требуется максимально «документальный портрет» монеты.
2. Осевое освещение
Полистав форумы нумизматов и филателистов, я пришёл к выводу, что оптимальная схема постановки света для фотосъёмки монет – осевая (англ. axial lighting). Вы можете получить неплохие результаты, поставив источники света по-своему, но профессиональные фотографы используют именно осевое освещение.
Осевая схема освещения монет выстроена так, что свет падает со стороны объектива фотокамеры, как бы проходя через него. Чтобы пояснить, как она работает, проще показать рисунок.
2. Схема организации осевого освещения (axial lighting) для профессиональной съёмки монет, значков, медалей и других глянцевых поверхностей.
На рисунке выше слева, параллельно столу, на котором размещена монета, установлен источник света. Он может быть с рассеивателем, но, в принципе, чем жестче свет, тем легче проявлять текстуру (и выпуклости на аверсе/реверсе металлических денег). На пути следования световых лучей установлено прозрачное стекло, наклоненное под углом 45 градусов. Часть света отражается вниз и равномерно освещает монету, а другая часть проходит дальше сквозь стекло – там нужно установить чёрный флаг, чтобы не возникало паразитных засветок. Чтобы от поверхности монеты свет гарантированно отражался только в объектив, не расходился по сторонам, монету погружают в «чёрный колодец» – трубку с чёрными стенками.
При помощи такой нехитрой схемы освещения я снял вот такие изображения аверса и реверса филиппинского песо.
Фото 3. Пример съёмки монеты номиналом 1 филиппинский песо с использованием осевой схемы освещения. Снято на беззеркальную камеру Sony A6000 с объективом Вега 11У 2.8/50.
Не знаю, насколько хорошо вы фотографируете свои нумизматические коллекции, но для меня результат просто восхитительный!
Чтобы организовать свою мини-студию для фотографирования монет дома, я за десять минут склеил (скрепил степлером) из картона вот такой фотостенд.
Фотография 4. Как выглядит стенд для организации осевой схемы освещения, применяемый для профессиональной съёмки монет, значков, медалей и других мелких, блестящих предметов.
Стекло я взял из небольшой фоторамки. Сразу посоветую использовать более крупный кусок: у меня ширина всего 7 см не давала возможности маневра по размещению монеты (об этом ниже).
У меня стекло размещено на чёрной перекладине, но изначально оно должно было цепляться за «шипы» внизу. Просто на практике оказалось, что «чёрная труба» для монеты должна быть выше, а её высоту ограничивало мелкоразмерное стекло.
А вот как выглядит весь мой набор оборудования для съёмки монет.
5. Мой комплект фотооборудования для съемки монет при осевом освещении.
Описание и отзывы о его составляющих вы можете найти в других статьях раздела «Фотодело».
A. Карбоновый штатив Sirui T-2204X с головкой G20KX. Это приспособление требуется для того, чтобы фотограф мог прочно закрепить фотоаппарат во время съёмки. В макрофотографии наводка на резкость осуществляется вручную. Если фотокамера будет дрожать, чётких снимков монет вы не добьётесь.
B. Макрорельсы Fotomate LP-01. Вращая приводной винт, вы можете очень плавно приближать или удалять объектив от поверхности монеты. В макрофотографии нам требуется «поймать» буквально доли миллиметров, когда изображение барельефа на аверсе будет в резкости. Без штатива и макрорельс фокусироваться намного сложнее.
C. Беззеркальная фотокамера Sony A6000. Для фотосъемки монет подойдет любой фотоаппарат, даже смартфон. В этом жанре фотографий, как и во всех других, залог успеха – правильный свет. Но всё же для профессионального фото нумизматической коллекции лучше брать фотокамеру, способную фотографировать в формате RAW и менять объективы. У меня это беззеркалка Sony A6000. Если вы ограничены в средствах, можете взять на «Авито» какой-нибудь старенький Nikon D40 за 50 USD.
D. Макрообъектив Вега 11У 2.8/50. Для съёмки мелких деталей позарез нужен макрик.
Фото 6. Как я фотографировал детали монет крупным планом с помощью макрообъектива Вега 11У 2.8/50 с набором из двух макроколец 14 и 28 мм. Камера Sony A6000, освещение от вспышки Yongnuo YN-685N.
Мой Вега 11У 2.8/50 – это не совсем макрик: это объектив от советских фотоувеличителей. Я купил его на «Авито» вместе с удлинительными кольцами и адаптером для прикручивания к зеркалкам Nikon за 15 USD. У него есть куча плюсов (главный – низкая цена в сравнении с настоящими макрообъективами), но и минусы. Во-первых, нельзя менять масштаб съёмки. Во-вторых, расстояние до объекта фотосъёмки от передней линзы фиксировано. Без макроколец это 12 см, с кольцом 14 мм – 7 см, с 28 мм (масштаб 1:1,04 на APS-C матрице) – 5 см. Всё это ограничивает возможности фотолюбителя по размещению светового и вспомогательного оборудования при построении схемы освещения.
Если вы планируете профессионально снимать монеты, советую раскошелиться на настоящий макрообъектив с фокусным расстоянием в районе 100 мм. У такой оптики рабочее расстояние (от переднего края линзы до объекта съемки) будет раза в четыре больше, а значит, и свободы при построении световой схемы прибавится.
Если вы мало знакомы с основами макросъёмки, советую обязательно почитать мой обзор Вега 11У 2.8/50. В нем вы увидите много полезной информации:
- Почему импульсный свет для макро подходит лучше, чем постоянный или естественный.
- Какой масштаб фотосъёмки достигается макрообъективом при съёмке на камеру с форматом матрицы Micro 4/3, APS-C и Full-Frame.
- Таблицы значений ГРИП при разном масштабе изображения.
- Расчет шага стекинга по фокусу – пригодится фотографирующим монеты со стороны гурта: из-за малой ГРИП приходится делать серию снимков, фокусируясь на разных участках, и «сшивать» их в редакторе.
E. Адаптер байонета Nikon F – Sony E-mount. У меня макрообъектив куплен с байонетом под зеркалку Nikon F. Чтобы прикрутить его к Sony A6000, пришлось использовать переходник Viltrox NF-NEX.
F. Радиосинхронизатор Yongnuo YN-622N-TX для управления внешними вспышками.
G. Переходник горячего башмака Pixel TF-334 для установки вспышек для Nikon на камеры Sony Alpha (обзор здесь). Мой триггер Yongnuo YN-622N-TX и вспышки предназначены для использования на моей полнокадровой зеркалке Nikon D610 или на КРОПнутой Nikon D5100. Он также нормально работает в ручном режиме с камерой Fujifilm X-T10. А вот, чтобы подружить Yongnuo с Sony A6000, пришлось купить это устройство, так как разъемы у «Сонек» на горячем башмаке нестандартные.
H. Вспышка Yongnuo YN-685N – источник импульсного света.
I. «Чёрный колодец». Собран из чёрного ватмана, скрученного трубочкой. Используется для предотвращения боковых засветок на поверхности монеты.
J. Лист чёрного ватмана для поглощения излишков света, прошедших через наклонное стекло.
K. Смартфон. Его нижняя сторона в чёрном матовом чехле служит черным флагом, предотвращающим вылет света от вспышки вверх.
Отмечу, что для профессиональной макросъёмки монет все чёрные поверхности рекомендуется делать не из ватмана, а из чёрного бархата, максимально поглощающего лучи света и предотвращающего переотражение.
Съёмка с импульсным светом, как и макро, – отдельный раздел фотографии, характеризующийся массой нюансов. Чтобы получить представление о том, как фотографировать со вспышками, советую почитать серию моих статей по ссылкам ниже.
3. Особенности при фотосъёмке с осевой схемой освещения
Смотришь видеоуроки, читаешь статьи – кажется, что ничего сложного нет: «И я так запросто смогу фотографировать монеты!». Однако первые же практические шаги показывают, что в этом виде макрофотографии есть множество своих особенностей.
Так, сначала я повернул стенд не той стороной: в правильном варианте стекло должно отражать свет вниз. Первая дюжина кадров у меня выглядела вот так. Я уже думал, что осевое освещение не работает.
7. Если установку для создания осевого освещения развернуть к вспышке не той стороной, вы получите засвеченные кадры.
Хорошо, разобрались: повернули «избушку» к вспышке передом, а к чёрному фону задом. Снимать получается получше.
8. Съёмка монеты с осевым освещением, но без чёрного флага.
«Ах да! Я ж совсем забыл, что монету нужно положить в “чёрный колодец”!» – хлопаю себя по лбу и устанавливаю защиту от бокового освещения. «О! Кто бы мог подумать, что так легко можно получить такой качественный результат!».
9. Фотосъёмка мексиканского песо в домашних условиях. Как я фотографировал свою коллекцию монет.
Хотя, если присмотреться, плоскость монеты освещена неравномерно: один край светлее, другой темнее. Такой же эффект присутствует и на снимке филиппинского песо на фото №Х.
Вот более заметный блик на аверсе китайского юаня.
10. При фотографировании монет с блестящим покрытием может появиться засветка.
В чём же дело? Предполагаю, что причина в том, что объект съёмки лежит слишком близко к фону (дну стенда) и происходит засветка через щель у основания «чёрного колодца».
11. Возможные причины образования засветки при съёмке с осевым освещением (axial lighting).
Тогда скручиваю из чёрного ватмана трубку повыше (жаль, маленькое стекло не даёт сделать её повыше) и саму монету ставлю на более высокую подставку. В первых вариантах я укладывал её на пуговицу, а сейчас – на полуторасантиметровый кубик.
Теперь главный объект съёмки лучше отделен от фона благодаря малой ГРИП.
Фото 12. Образец равномерного освещения аверса при правильной установке схемы осевого освещения.
Другое дело! Блестящая зеркальная поверхность юаня отлично показана на фото. Это, кстати, необработанный RAW-файл.
После съёмки все файлы RAW обработаны стандартным способом в редакторе Lightroom (см. урок), и далее применён пресет из Google Nik Collection, о котором я рассказывал в статье «600 шагов с Sony A6000».Фото 12 ЮН3
13. Так выглядит китайский юань, снятый при осевом освещении и прошедший обработку в Lightroom и Photoshop.
Вот ещё несколько проб сфотографировать киргизский сом, белорусский рубль, азербайджанский гяпик (копейка) и тайский бат.
14. Мой урок по съёмке монет. Киргизский сом.
15. Белорусский рубль. Фотоуроки для начинающих фотолюбителей.
16. Десять азербайджанских гяпиков (копеек).
Фотография 17. Пять тайских бат. Учимся фотографировать металлические деньги, значки и медали. Советы для нумизматов и фалеристов.
Да, забыл сказать! Все снимки с равномерным освещением получены с рассеиванием света вспышки: я перед ней установил лист белого ватмана (пришлось повысить мощность импульса с 1/128 до 1/4).
В заключение этого раздела о «документальной фотосъёмке» хочу привести информацию из статьи «Advanced Coin Photography | Dynamic Axial Lighting» (Продвинутая фотосъёмка монет. Динамическое осевое освещение), опубликованную профессиональным фотографом-нумизматом Денисом Ричардом (Denis Richard). Посмотрите великолепные иллюстрации на личном сайте автора.
Денис Ричард пишет, что стационарный стенд с «чёрным колодцем» он использует, может быть, один раз из пятидесяти. Изображение, полученное с осевым освещением и блокиратором бокового света, получается слишком плоским, невыразительным. Автор собрал для себя установку «динамического осевого освещения», сочетающую в себе преимущества бокового и верхнего освещения. Такой стенд позволяет иметь и тени, и яркие участки на поверхности монет. При этом фотограф может управлять контрастом, чтобы придать глубину надписям, и текстурой.
18. Схема стенда для динамического осевого освещения монет. В ней нет «черного колодца». Основание под монету может вращаться вокруг своей оси и приподниматься. Рассеиватель можно приближать и удалять.
18-1. Изображение стенда для динамического осевого освещения монет. Автор схемы Денис Ричард (Denis Richard).
Отличие динамического стенда от стационарного – основание поворачивается по оси и можно регулировать угол наклона стекла. Тем самым фотограф изменяет угол падения света сверху, справа и слева так, чтобы создавать подходящее освещение для конкретной монеты. Всё это даёт значительное отличие в передаче текстуры, деталей и цвета поверхности.
Съёмка происходит при выдержке, равной скорости синхронизации фотоаппарата (для Nikon D200 это 1/200 секунды, для моей Sony A6000 – 1/160 секунды). Если мы будем фотографировать с длинными выдержками, то придется полностью выключать освещение в комнате, чтобы оно не влияло на картинку.
Денис освещает монеты студийной вспышкой. Большое её преимущество – наличие пилотного света, показывающего, каким получится светотеневой рисунок конечной фотографии. Автор пишет, что нужно ставить лампу мощностью как минимум 300 Вт, чтобы интенсивности освещения хватило показать яркие, тёмные места. В разделе №10.4 обзора вспышек Godox (см. блок ссылок выше) я давал марку светодиодной лампы «кукуруза» на Amazon. При той же мощности светового импульса она будет нагреваться гораздо меньше.
Кстати, фрост-рама для рассеивания света на стенде динамического осевого освещения может двигаться ближе к монете (получаем свет помягче) или дальше от неё (жёсткий свет).
Также автор поворачивает монеты во время съёмки в обеих плоскостях, чтобы получать отблески на глазах портрета или на его лице. Иногда автор ставит тоненький флаг (тоненькая полоска), чтобы получить белый контур света на лице барельефа, но не задеть светом край монеты.
Ввиду чрезвычайно малой ГРИП рекомендуется с помощью жидкостных уровней выставлять строго горизонтально стенд для освещения и строго вертикально объектив камеры. Не забывайте, что глубина резко изображаемого пространства распределяется неравномерно: 1/3 – до объекта и 2/3 – после (см. схему на рисунке №23 в статье с обзором Сони А6000). Соответственно, не нужно фокусироваться на самой ближней точке: мы теряем понапрасну ГРИП.
Фото 19. При съёмке для быстрой наводки на резкость я пользовался функцией focus peaking (красные пиксели).
Фокусировался «по-быстрому» с включенным режимом focus peaking (подсветка резких участков изображения цветными пикселями). Контролировал точность наведения резкости с помощью функции «Лупа». Напомню, что фотоаппараты, особенно беззеркальные, в темноте фокусируются хуже, а наша монета находится в тени, создаваемой стенками «чёрного колодца». Чтобы помочь системе автофокуса, я подсвечивал объект фонариком.
Отделяйте монету от фона: водрузите её на подставку. Автор никогда не снимает на чёрном фоне, так как невозможно подобрать правильную экспозицию и для него, и для объекта съёмки. Он использует белую матовую бумагу.
Фон всегда удаляется и заливается отдельным слоем в Photoshop. Большое преимущество такого подхода – вы можете отдельно работать с цветом, насыщенностью, яркостью и другими параметрами именно изображения монеты. И у вас нет проблем с пылью, царапинами, ворсинками на натуральном бумажном фоне, который, к тому же, всегда на 1-2 стопа темнее.
Чтобы не было дрожания, камера ставится на штатив. Спуск затвора осуществляется тросиком. От себя добавлю: если в вашем объективе есть стабилизатор, во избежание смаза отключайте его, когда снимаете с трипода.
Баланс белого всегда настраивается по цветной шкале X-Rite ColorChecker. Не думаю, что фотолюбители могут позволить себе эту штуку – поэтому нужно хотя бы взять серую карту или фильтр баланса белого JJC WB-F1.
Постобработке подвергаются все снимки монет без исключения. В основном он использует кривые (слой в режиме Luminosity blend), Hue, Vibrance и резкость. Если поверхность матовая, бугристая или монохромная, то автор слегка применяет инструмент Dodge and Burn, для того чтобы придать объём снимку.
Посмотрите урок по обработке изображений монет в «Photoshop» от другого фотографа.
4. Снимаем натюрморты с монетами
В статье с обзором Вега 11У 2.8/50 я приводил снимок тайского бата на деревянном фоне.
20. Деревянный фон не очень гармонирует с изображением монеты.
Тогда я писал, что дерево не очень сочетается с металлом и нужно бы для фона придумать что-то другое. Вскоре, проезжая по трассе «Екатеринбург-Челябинск», увидел у обочины груду камней – пару штук притащил домой. Вот, спустя почти четырнадцать месяцев дошли руки его испытать.
21. Пример съёмки натюрморта с монетой. Фон – натуральный камень.
Кстати, этот кадр похож на снимок №Х. Отличие в том, что я попытался сделать самодельный стрипбокс (поставил два чёрных листа бумаги перед вспышкой, образовавших узкую щель).
Именно при съёмке этого натюрморта пожалел, что у меня нет студийного моноблока с моделирующей лампой. Я пытался выставить ещё полоски перед вспышкой так, чтобы получить эффект гобо (модификатор света – маски, выполненные в виде трафарета с определенным рисунком). Не получилось подобрать правильно расположение. Ну, или, правильнее сказать, не хватило терпения…
Кстати, свои натюрморты сегодня я фотографировал при жёстком свете (без рассеивателя). Монету на деревянном бруске снимал, установив на вспышку мини-софтбокс. Есть разница в рисунке теней?
Фотография 22. Натюрморт с турецкой лирой.
Пожалуй, ценители жанра меня порвут на тряпки за то, что я называю свою фотки натюрмортами. Ведь в натюрморте показывается история, а у меня -простая попытка съёмки художественной предметной фотографии.
Фото 23. Гурты тайских батов. Учимся фотографировать монеты красиво.
Если вы хотите снять эти монеты так, чтобы они полностью вошли в зону ГРИП, придётся задействовать приём стекинга по фокусу. Он подробно описан в обзоре Вега 11У 2.8/50 по ссылке выше.
Интересным фоном может служить не только камень, но и сами монеты.
24. Моя попытка снять натюрморт с монетами.
Кстати, в обесцвеченном виде изображение монет, благодаря своей текстуре, мне тоже очень нравится.
25. То же изображение, но в монохромном варианте.
Фото филиппинского песо и вот этих 20 рублей я снимал, положив на вспышку картонку так, чтобы получился узкий пучок света, скользящий параллельно поверхности аверса.
Сейчас вот думаю, что следовало попробовать поснимать с двумя источниками света. Например, добавить со стороны, противоположной основной вспышке, моделирующий (контровый) свет. Блик на теневой стороне придал бы изображению живости.
26. Съёмка частей монеты крупным планом. Эти 5 мексиканских песо смотрятся живее из-за бликов в правом верхнем углу от вспышки, размещенной позади монеты.
Аверс мексиканского песо выше освещён отражением света контровой вспышки белым ватманом. Поэтому поверхность скучноватая. Не помешали бы блики на гранях пятёрки, если бы освещал его второй вспышкой.
5. Заключение
Вот так оказалось, что красиво сфотографировать монеты, значки и другие металлические объекты не так уж и сложно. Даже новичок справляется.
Всё-таки увлекательное это дело – макросъёмка. Сколько в руках эти баты, песо и юани ни держал, в таком ракурсе их не видел. Даже интересно было рассматривать изображения на компьютере. Фактический масштаб съёмки на объектив Вега 11У 2.8/50, установленного на камеру с APS-C матрицей, составляет 0,41х (1:2,4). Однако, как видим, после кадрирования при просмотре на экране монитора 24” увеличение получается где-то 15:1.
Рассматривая свои снимки, отмечу, что в студии нужно поддерживать идеальную чистоту, протирать все поверхности антистатиком, чтобы пыль не липла – потом меньше работы в Photoshop по удалению пятен. Свои монеты перед фотографированием я протирал обезжиривающим составом. Видно, что их следовало бы подвергнуть глубокой чистке специальными средствами. Для профессиональной съёмки придётся обзавестись тканевыми перчатками, фланелевыми тряпочками, различными подставками, держателями флагов и т.п.
Считаю, что первое из двадцати пяти упражнений по тренировке навыков работы со вспышкой, утвержденных жабой, я выполнил удовлетворительно. Посему Godox GS200II, жди меня!
View Comments (20)
Прикольно получилось.
Сергей, а при динамическом освещении, я так поняла, делается несколько кадров, а потом они склеиваются в "Фотошопе". Или всё же один кадр двигающейся монеты?
Спасибо, Валентина. Мне фотографии самому нравятся, для человека без опыта неплохо получились.
Наверное, следовало перевести установку для динамического осевого освещения как "установка с настраиваемым осевым освещением". Он снимает один кадр. Просто в моем случае положил монету и всё: фотографируешь, как свет ляжет. И освещение получается равномерное, без игры теней и светов - как съемка портрета в туманный день. А в случае динамического освещения нет "черного колодца", на поверхности монеты появляются блики, возникает та самая игра. Можно сравнить со съемкой портрета в фотостудии, когда ты с помощью вспышки устанавливаешь свою схему освещения.
Вот в динамическом осевом освещении фотограф поворачивает монету по-разному, чтобы получить интересный светотеневой рисунок. Если перейти на сайт Дениса Ричарда, автора этой схемы, и открыть раздел "Галерея" (Gallery), можно увидеть огромное количество шикарных снимков. Если присмотреться, все аверсы с портретами сняты так, что по лицу человека идет светлый блик, по затылку - тёмный участок. Ну и вообще на монетах, как на пейзажных снимках, наблюдается игра теней и светов.
В разделе "Профессиональные советы" у него еще несколько полезных статей. В одной он рассказывает, как сохранить детали в тенях при съемке тёмных монет. Он советует снимать со сдвигом гистограммы вправо (ETTR) - я рассказывал про этот метод в комментариях к уроку про гистограмму. В другой - как после того, как вырезал изображение монеты в Photoshop, сделать освещение краёв более натуральным с помощью стиля слоя Bevel & Emboss.
Вообще этот Денис с "Фотошопом" не "на Вы" - снимает и обрабатывает шедевры. Вот 20 франков в его исполнении.
А вот в другом видео он рассказывает, как сделать коллаж с монетой.
1) Снять изображение со стекингом по фокусу (т.е. здесь он действительно снимает много-много кадров с передвижением фокуса, а потом в редакторе сшивает в один кадр - получает ГРИП на весь размер моенты). Вырезать изображение.
2) Вставить другой фон.
3) Добавить небольшую, жесткую тень в том месте, где гурт касается стола.
4) Добавить большую, мягкую тень позади реверса.
5) Затенить нижнию часть гурта в том месте, где он находится близко к столу.
6) Добавить логотип или надпись.
7) Добавить градиент, чтобы выделить лого и надпись.
8) Вставить название монеты. В его случае это драхма времен империи Сасанидов (Вторая Персидская империя) - 578 год нашей эры.
Если интересно, вот его аккаунт в Инстаграмме: https://www.instagram.com/hipshotphotography/
Сергей, хороши монетки! Объемные! Интересно было в статье узнать как ты добился такого результата.
Понравилась идея с использованием для фона природного камня. Как будто с археологической раскопки или клад нашел с монетами.
Для черного фона вместо ватмана можно использовать бархатную бумагу из набора цветной бумаги для детского творчества. Ну, думаю, ты и сам про это знаешь.
Привет, Наташа. Хорошая идея насчет "бархатного катона" - я о нем знал, но вот сейчас не вспомнил.
Что касается съемок на камне - мне кажется, те фотографы, кто серьезно увлекатеся съемкой монет (и вообще натюрмортов), дома хранят целые залежи разного барахла, которое можно в фотографии использовать. Думаю, монеты хорошо будут смотреться на листе ржавого железа.
Здравствуйте, Сергей. Я уже успел соскучиться по вашим статьям. И было опасение, что вы решили завязать с блогерством. Рад, что этого не случилось. Ваш ресурс во многом уникален.
Статья, как обычно, отличная. Кадры получились - загляденье. Впору печатать в каком-нибудь справочнике по нумизматике. По моему мнению, первое из двадцати пяти упражнений по тренировке навыков работы со вспышкой, утвержденных жабой, выполнено на отлично.
Добрые вечер, Евгений. Большое спасибо за комплимент и поддержку! В этом году так получилось, что много моих фотографий напечатано (в основном, на работе - там снимал сотрудников для того, чтобы был контент для соцсетей) в больших форматах (от А3 до A0). В который раз убеждаюсь, что фото на экране комьютера и фото на бумаге - это два разных произведения.
Так что, и монеты не грех бы распечатать. Но только не после первого фотоурока, а после того, как осовоена техника, описанная Денисом Ричардом. :)
То, что я долго в блог не писал, имеет свои последствия. В голове постепенно рождается мегастатья о свете в фотографии. Пока она не сформулирована четко - только наброски, но уже точно ясно, что она будет самой масштабной из всех подобных, что есть в блоге. И поэтому не знаю, смогу ли я ее осилить, и, соответственно, взяться за неё. :)
И есть шансы, что договор с жабой нарушу и куплю студийный свет раньше...
Ну вот я и дождался очередной интересной и полезной статьи.
Браво, Сергей! И спасибо!
Здравствуйте, Игорь. Приятно с Вами "снова встретиться". :) Если статья интересная, я это понимаю. Если полезная, это значит, что Вы тоже собрались монеты фотографировать? ;)
Спасибо за комплимент!
Насчет съемки монет не уверен, а вот медали сфотографировать попробую. По крайне мере такая мысль возникла.
Осталось выбрать время, сделать все приспособления и начать. :-)
Сергей, спасибо за статью! Появилось желание попробовать на практике :)
Здравствуйте, Павел. Конечно, я не Валентин Христич (автор видеоблога "Вставай и снимай"), но если моя писанина сподвигла на то, чтобы взять камеру и попробовать пофотографировать монеты, я доволен своей работой. :)
Вернусь из поездки и обязательно попробую. Тем более, обещали дать на время Tamron 90mm f/2.8 первой версии. :)
Спасибо за интересную статью! Могу поделиться своим опытом: можно купить на Aliexpress или на «Авито» (иногда дешевле) лайткуб со светодиодами. Светодиоды заклеиваются калькой (или папиросной бумагой), либо можно использовать белую ткань.
Снимать удобно либо через специальное отверстие сверху, либо в упор. В лайткубе есть собственные фотофоны (6 шт.). В дополнение к ним можно на мусорке взять обломки кафельной плитки различных цветов и отходы от акриловых листов от рекламных агентств, можно еще взять ткань от билбородов.
В качестве флагов использую упаковку от бухт металла (черную, фольгу и синюю) - они сделаны в виде поставок. Для больших объектов берем листы белого пенопласта, флаги втыкаются прямо в пенопласт иголками. Можно использовать фотостол (за 2000 с «Авито»).
Для подсветки можно использовать промышленные прожекторы (400 р. на «Авито»), куда вставлять либо мощные лампы для освещения курятников (когда нужен желтый), либо светодиодные лампы.
Освещать надо через стенки лайткуба, либо добавлять еще отражатель на просвет (сама основа, без золотой или серебряной ткани).
Вот такая бомж-съемка в квартире, когда нет возможности сделать студию и прятать ее от детей.
Дмитрий, и Вам спасибо за дополнение. В очередной раз напомнили, что не обязательно покупать некоторые приспособления для фотосъемки - их можно легко сделать из подручных средств.
Добрый день, Сергей. Спасибо за очень интересную статью!
Доброе утро, Юрий. Пожалуйста. Обзор этот получился, по-настоящему, фундаментальный: информация может пригодиться не только для съемки монет, но и в других ситуациях, где требуется снимать макро. Вот сейчас я увлекся аквариумом - планирую снимать фото и видео рыбок. Сам часто заглядываю, чтобы освежить в памяти нюансы, связанные с макросъемкой.
Сергей, как может называться наклонное стекло по-английски, такое, как на 18-1? Если для него, конечно, есть специальный термин.
Григорий, попробовал поискать по запросам типа "rotating table" - не могу ничего найти.
Думаю, проще самому такой стенд собрать из уголков и винтов, которые можно купить в строительном супермаркете типа "Леруа Мерлен".
Или использовать фотографические держатели (гибкая "рука" с прищепкой) или прищепка с "холодным башмаком".
На "АлиЭкспресс" они называются "Clip Clamp Holder Mount Sturdy Clamp with Ball Head + Adjustable Shoe Fits Speedlight Flash Stand Adapter". Сам лично я такие на "Озоне" купил.
Еще вариант - стойка с вращающися держателем. На "Али" называется: "ULANZI LS11 Desk Mount Stand ith Flexible Auxiliary Holding Arm Overhead Camera Webcam Table C-Clamp Ring Light Bracket"
Спасибо. На седьмом десятке уже нет того энтузиазма - самому что-то выдумывать :-) Но попробовать можно.
На eBay можете посмотреть "professional axial lighting kit for coin photography". Человек продает за 140 USD набор на базе не поворотного стекла. Готов за 100 USD собрать для Вас установку на подобие той, что изображена на фото №18-1 (с поворотным стеклом). ;)