8. На машине в древнюю столицу Шри-Ланки – город Полоннарува

В первой половине дня мы поднялись на Сигирию, а теперь приехали осматривать руины древней Полоннарувы. В этом отчете я расскажу, как город стал второй столицей Шри-Ланки, как сюда добраться на машине или автобусе, и какие еще исторические и природные достопримечательности можно посмотреть, путешествуя по стране самостоятельно.

1. Поездка из Сигирии в Полоннаруву

На осмотр Львиной скалы у нас ушло около 3 часов – подробности я описал в предыдущей части отчёта о путешествии по Шри-Ланке на арендованной машине. После спуска заглянули в археологический музей у входа – он небольшой, но довольно интересный. Если любите историю, советую взять гида: так будет проще разобраться в деталях.

После непродолжительного отдыха мы отправились в Полоннаруву — вторую древнюю столицу Шри-Ланки, сменившую в X веке великую Анурадхапуру, чтобы увидеть руины этого некогда могущественного города.

Ранее я уже упоминал, что трасса от Канди до восточного побережья – одна из самых комфортных на острове. Машин мало, асфальт идеальный, а вокруг – тропические пейзажи. Дорога проходит мимо национального парка Миннерия, где тоже можно увидеть слонов, оленей и даже леопардов.

Добравшись по навигатору в Полоннаруву, сразу же попали в объятия местного «гида»-приставалы. Мужчина настойчиво предлагал дешевый гестхаус за 1500 рупий. Мы вежливо пообещали последовать за его тук-туком, но по дороге заметили симпатичный отель у самого озера — кажется, это был Siyanco Holiday Resort. Мы направились прямо к отелю, и наш навязчивый провожатый остался не у дел.

Гостиница оказалась в идеальном месте — прямо напротив музея и касс археологического комплекса. С виду производила вполне приличное впечатление. Правда, то ли из-за моего жесткого торга, то ли по иронии судьбы, нам достался номер… в подвале. Несмотря на все предосторожности — противомоскитные сетки и чадящие антикомариные спиральки — кровососы устроили в ту ночь себе настоящий пир. Видимо, это была проверка на прочность: каковы шансы подхватить малярию при самостоятельном путешествии по Шри-Ланке? Судя по тому, что я спокойно пишу эти строки — шансы, к счастью, не так уж велики.

Если вы решите заночевать по дороге между Сигирией и Полоннарувой, рекомендую обратить внимание на отель «Asnara Village» — мы случайно обнаружили его, остановившись на обед по пути из Нилавели в Дамбуллу, и остались приятно удивлены. Во-первых, в холодильнике у них обнаружилось холодное пиво (что на Шри-Ланке встречается нечасто), во-вторых — это одно из тех редких мест, где можно безбоязненно заказать еду (кухня предлагает европейские, китайские и ланкийские блюда). Номера-бунгало (4900 рупий с завтраком) выглядят вполне прилично и расположены в живописных джунглях, а до Полоннарувы отсюда всего около часа езды.

2. Отзыв об экскурсии в древний город

Мы приехали в археологический комплекс на своей машине и на ней же передвигались по всей обширной территории. Сейчас думаю, что самый интересный вариант экскурсии – взять в прокат велосипеды и проехаться в более расслабленном режиме. Рекомендую заранее почитать литературу об истории Полоннарувы – тогда рассматривать древние сооружения будет интереснее. Также, мне кажется, лучше сначала сходить в археологический музей, а потом уже исследовать руины.

Советую изучить фотоотчёты других туристов, чтобы привезти из экскурсии более эффектные снимки. Как увидите ниже, фотограф из меня еще тот… В основном сняты лишь крупноплановые фотографии, а хочется увидеть и детали тоже. Не хватает в моих изображениях «портретов» памятников крупным планом, каких-то архитектурных деталей, людей на фоне буддийских ступ и т.п.

При посещении Полоннарувы (Polonnaruwa Ancient City) учтите, что археологический комплекс условно можно разделить на четыре зоны, из которых мы посетили только три:

1. Территорию с музеем и дворцовыми постройками.
2. Зону с реликвариями Ватадаге и Хатадаге.
3. Участок со ступой Ранкот Вехера, Домом образа Будды (Ланкатилака) и Лежащим Буддой (Гал Вихара).
4. Статуя короля Паракрамабаху I (мы пропустили, так как не знали о её существовании).

Расстояния между основными достопримечательностями не казались бы такими значительными, отправься мы в путь на рассвете, пока солнце ещё не печёт нестерпимо. От археологического музея до Ватадаге всего около километра, затем до ступы Ранкот Вехера — ещё чуть больше полутора километров, далее до Дома образа Будды — дополнительные полкилометра. Заключительный отрезок пути от Ланкатилаки до Гал Вихара составляет примерно шестьсот метров. Таким образом, общая длина маршрута туда и обратно превысит семь километров, что сделает пешую прогулку довольно утомительной.

Взяли в кассе билеты, выехали на трассу, ведущую в Сигирию (дорога A11), и буквально через 850 метров свернули направо в сторону вывески «Археологический центр». Здесь, у шлагбаума, дяденька погасил один из трех билетиков и объяснил, где и что находится: что здесь расположены только два участка с достопримечательностями, а чтобы увидеть Будду в скале, нужно вернуться обратно на «федеральную трассу» и, повернувши направо, проехать 2,5 км и на следующем перекрестке взять правее.

На моей схеме выше фиолетовая линия – маршрут посещения достопримечательностей Полоннарувы на машине, зеленая – на велосипеде или пешком.

Зона дворцовых построек

Давайте прогуляемся среди руин. Вот первый объект — Палата заседаний совета короля Ниссанка Маллы (Nissanka Malla Council Chamber (1180s-1190s)).

Палата выполнена на трехуровневом кирпичном фундаменте, украшенном фризом с изображениями львов, лошадей и слонов. Внутри помещения располагалось сорок восемь колонн, поддерживавших деревянную крышу, утраченную много веков назад. Особенностью палаты являются надписи на центральных колоннах, обозначающие места министров королевского двора.

Король сидел перед большим каменным львом, вероятно, использовав деревянное сиденье, прикрепленное к основанию скульптуры. Рядом находились специальные сиденья для наследника престола и заместителя короля. Непосредственно снаружи зала стоял большой квадратный камень (около 1,1 метра), содержащий хвалебные записи деяний Ниссанки Маллы и рассказывающий о том, что этот трон использовался королем для наблюдения различных представлений в Килингодьяне (Килингском парке). Камень был доставлен из деревни Эндергала, расположенной примерно в тридцати километрах от города.

Следующее значительное сооружение – руины дворца короля Паракрамабаху I (середина – конец XII века).

Во времена правления Паракрамабаху I Полоннарува достигла расцвета. Король-строитель создал грандиозное водохранилище Паракрама Самудра и множество сооружений, включая храм Ватадаге. Его могучее королевство вмешивалось даже в дела Южной Индии. Однако после смерти правителя государство пришло в упадок, и к 1232 году дворец был разрушен.

Дворцовая архитектура того периода плохо сохранилась из-за использования дерева. Дворец Паракрамабаху I сгорел, о чём свидетельствуют следы пожара. Сохранившиеся кирпичные стены позволяют восстановить его планировку: центральный двор, концентрические помещения, предположительно 7 этажей и 1000 комнат. Особое внимание привлекает тронный зал, занимавший четверть площади.

Дворец отличался передовыми инженерными решениями: водопровод, канализация с септиком. Его название (Виджайотпая) подчёркивало божественный статус правителя, сравнивая дворец с небесной обителью бога Индры. Это сооружение стало символом могущества Полоннарувы в период её расцвета.

Квадрант

Осмотрев светскую часть комплекса, отправляемся к сакральному центру Полоннарувы. По дороге нас встречают бдительные «контролёры», которые с серьёзным видом проверяют, не забыли ли мы билеты. Видимо, помогают государству бороться с «зайцами» — а вдруг кто-то попытается проникнуть к святыням, минуя кассу? Шутки шутками, но бюджет Шри-Ланки должен пополняться честно!

Вообще, эта территория на туристических картах Полоннарувы называется Далада Малува (Dalada Maluwa, Двор Священного Зуба Будды) или Квадрант (Quadrangle). Она располагается в нескольких минутах ходьбы к северу от руин храма Шивы Девалая (Shiva Devalaya No. 2).

Квадрант представляет собой компактный комплекс древних сооружений, расположенных на возвышенной платформе и окружённых защитными стенами. Исторический ансамбль его формировался в период правления трёх великих монархов Полоннарувы:

• Виджаябаху I (1056-1111 гг.)
• Паракрамабаху I (1153-1186 гг.)
• Ниссанка Малла (1187-1196 гг.)

Сегодня это место представляет собой сосредоточение архитектурных памятников буддийской культуры XII века, где каждое сооружение имеет особое религиозное значение. Комплекс получил своё название благодаря тому, что здесь некогда хранилась величайшая реликвия — Священный Зуб Будды.

Хатадаге

Хатадаге (Храм Зуба Будды) был построен в конце XII века королем Ниссанкой Маллой как временное хранилище для священной реликвии — Зуба Будды, который позже перевезли в Канди.

Храм представляет собой важное связующее звено между древними реликвариями Анурадхапуры и современным храмом в Канди. Название «Хатадаге» означает «Храм шестидесяти» — по легенде, он был возведен всего за 60 часов.

Архитектурно храм повторяет традиционную схему патимагхара с квадратным святилищем и вестибюлем. Особенностью являются два входа и сохранившаяся лестница на второй этаж, где изначально хранился Зуб Будды.

На первом этаже можно увидеть остатки трех статуй Будды и королевские надписи, свидетельствующие о преданности Ниссанки Маллы буддизму.

Интересно, что планировка Хатадаге повлияла на архитектуру современного Храма Зуба в Канди, где реликвия хранится на верхнем этаже.

Королевские надписи рассказывают, что Ниссанка Малла жертвовал храму земли, золото и даже символически «принес в дар» собственных детей, которые позже были «выкуплены» золотой ступой.

Внимание! На Шри-Ланке категорически запрещается фотографироваться, повернувшись спиной к изображению или статуе Будды. Многие путеводители настоятельно рекомендуют соблюдать это правило, иначе рискуете нарваться на негативную реакцию верующих буддистов, вплоть до физического воздействия со стороны особенно ревностных сторонников веры.

Ватадаге (Polonnaruwa Vatadage) 

Это уникальное круглое святилище-реликварий, один из немногих сохранившихся храмов такого типа на Шри-Ланке. Историки расходятся во мнениях о периоде его создания — возможно, он был построен во время правления Паракрамабаху I (1153-1186) или Ниссанки Маллы (1187-1196).

Храм представляет собой многоуровневую каменную платформу с концентрическими рядами колонн, которые, по мнению большинства исследователей, поддерживали деревянную крышу (ныне утраченную). В центре расположена ступа, окруженная четырьмя статуями Будды. Четыре изысканно украшенные лестницы с традиционными «лунными камнями» и каменными изваяниями стражей-нагов ведут к святилищу.

Происхождение этой архитектурной формы остается предметом научных дискуссий — наиболее вероятно влияние индийских образцов, хотя существует и версия о возможном греческом воздействии. Известный историк Сенаке Бандаранайяке называет этот памятник «вершиной сингальского архитектурного искусства». Особый интерес вызывает продолжающаяся полемика среди ученых о первоначальном назначении колонн: если большинство специалистов считают их опорами для крыши, другие исследователи предполагают, что они могли использоваться для подвешивания ритуальных украшений или светильников.

Название «Ватадаге» буквально означает «Круглый дом реликвий»: в сингальском языке слово «вата» (වට) обозначает круглую форму, а «даге» (දාගෙ) переводится как «хранилище священных реликвий».

На этом участке сохранилось множество древних построек — одни почти разрушены, другие уцелели лучше. Здесь приятно прогуляться в тишине, нарушаемой лишь стрекотом цикад, и попытаться представить, как жили здесь люди много веков назад. Какие страсти кипели в этих стенах — любовь и предательство, подвиги во имя родины и семьи, повседневные заботы и великие свершения.

Могу ошибаться, но кажется, мне в объектив попалась Восточная садовая ящерица (Calotes versicolor). Окрас этих рептилий разнообразен и может меняться. Самцы крупнее самок. Питаются преимущественно насекомыми, иногда растительной пищей. Сингальское название «ගරා කටුස්සා» (Гара катусса) означает «домашняя ящерица».

Хотели зайти ещё в один храм, который выглядел не таким разрушенным, как другие. Однако служитель нас не пустил — оказалось, что вход разрешён только босиком, а женщинам в майках заходить запрещено. Эти правила действуют во всех буддийских святынях, как древних, так и современных. Советую заранее подготовиться: возьмите с собой одноразовые носки (их потом можно выбросить, чтобы не подцепить грибок) и одежду с закрытыми плечами. Так вы сэкономите время и нервы.

Приятно неспешно прогуливаться среди древних камней средневекового города, наслаждаясь атмосферой спокойствия и умиротворенности. Периодически мелькают длинные хвосты лангуров, резво перебегающих меж кустарников. А аккуратно ухоженные лужайки эффектно украшают причудливые высокие термитники, словно скульптурные композиции среди зелени.

Ступа Ранкот Вехера (Rankoth Vehera)

Ранкот Вехера — ступа в древнем городе Полоннарува, построенная королем Ниссанкой Маллой (1187-1196 гг.). Первоначально называлась «Руванвели» по аналогии со ступой в Анурадхапуре, позже получила нынешнее название, где «ран» означает золото, «котха» — шпиль, «вехера» — ступа.

Сооружение у основания имеет длину окружности 170 метров. Высота — 33 метра. Первоначальная форма сооружения, особенно верхней части, была изменена в ходе более поздних реконструкций, при этом предполагаемая изначальная высота могла достигать 61 метра. Несмотря на это, она остается крупнейшей ступой древнего города Полоннарува и четвертой по величине в стране.

Ступа имеет четыре массивные вахалкады (кирпичные платформы для подношения цветов, также выполняющие несущую функцию). Она расположена в центре большой квадратной террасы, окруженной кирпичной стеной с четырьмя входами по сторонам света, к которым ведут песчаные дорожки. Каменная надпись у одного из входов свидетельствует, что король Ниссанка Малла лично наблюдал за строительством ступы с этого места. Там же упоминается, что он совершал подношения с небольшой платформы в углу террасы.

Ланкатилака Пилимаге (Lankatilaka Pilimage; Дом образа Будды)

Наряду с Ватадаге, этот храм для меня был главным объектом, ради которого мы и приехали в Полоннаруву. Сооружение выглядит очень эффектно. Даже не знаю, почему я сделал одну фотографию и ушел.

Ланкатилака Пилимаге входит в состав комплекса Алахана Паривена, построенного королём Паракрамабаху I. Название «Алахана Паривена» отражает его первоначальную функцию как «Монастыря-крематория», что указывает на использование территории до строительных работ Паракрамабаху. После преобразования местности путём террасирования естественного холма и возведения буддийских сооружений монастырь был передан практикующим гантхадура (буквально – «учёным монахам»).

Храм построен при короле Паракрамабаху I, он повторяет традиционную схему подобных сооружений Анурадхапуры: внутреннее святилище с изображением Будды и вестибюль с двумя входами (чтобы не поворачиваться спиной к святыне).

Полностью кирпичное сооружение впечатляет массивными стенами с оригинальным декором в виде миниатюрных храмов. В отличие от других построек, здесь использовалось деревянное перекрытие — следы балок сохранились на стенах. Интерьер сильно пострадал от обрушения крыши, но уцелевшие фрагменты позволяют предположить существование верхней галереи.

Храм активно использовался непродолжительное время — уже в XIII веке, после упадка Полоннарувы, он был заброшен.

Проще представить, как выглядел Ланкатилака Пилимаге, посмотрев на монастырь с похожим названием Sri Lankathilake Rajamaha Viharaya – он располагается по пути из Нувара-Элия в Канди. Ну или – на сувенир, восстанавливающий внешний вид этого храма.

Через два года мы с женой полетели в Таиланд, где тоже взяли в аренду машину и отправились в путешествие по стране. Одной из точек на маршруте был древний город Сукхотай, в котором увидели храм, по концепции напоминающий Ланкатилака Пилимаге: огромное здание с сидящим внутри Буддой (см. фотоотчёт здесь).

Прямо напротив Ланкатилака Пиллимаге открывается вид, словно сошедший со страниц путеводителя по Ангкор-Вату — древние руины, оплетённые могучими корнями деревьев, которые медленно, но неумолимо разрушают многовековую ступу.

Гал Вихара (Gal Vihara)

Гал Вихара, первоначально называвшийся Уттарарама, представляет собой уникальное скальное святилище, известное своими потрясающими статуями, высеченными прямо в горной породе. Возведённый в эпоху правления короля Паракрамбаху I, ансамбль является превосходно сохранившимся произведением искусства, восхищавшим посетителей на протяжении столетий.

Комплекс включает четыре фигуры Будды и пещерный храм. Две из них представлены сидящими Буддами, третья — лежащим, а четвёртая — стоящим Буддой. Первоначально храм дополнялся деревянной конструкцией и дополнительными кирпичными элементами, не дошедшими до наших дней. Сейчас над ним установлена металлическая крыша, предохраняющая памятники от осадков, хотя такая мера мешает полноценному восприятию композиций в солнечном свете.

Источником, связывающим это место с Паракрамабаху I, является надпись прямо на скале между пещерой и стоящей фигурой. Написанная на средневековом сингальском языке, надпись представляет собой катикавату (свод дисциплинарных правил), начинающуюся с восхваления короля Паракрамабаху I, представленного как спасителя буддизма. Она описывает его усилия по обеспечению сохранения дхармы на следующие пять тысяч лет путем подавления ересей и объединения разрозненных никай (ветвей) в единое братство.

Несмотря на напыщенный и самовосхваляющий тон надписи, преданность короля буддизму, по-видимому, была искренней, по крайней мере внешне. Например, он построил или восстановил множество монастырей, включая великий Джетавана Маха Вихара в далекой Анурадхапуре, и обеспечивал едой и жильем тысячи монахов, пока различные духовные лидеры (Теры) разрабатывали детали новой катикаваты.

Все статуи высечены в цельном выступе местного гранитного гнейса — метаморфической породы с выраженной полосчатостью, образовавшейся под воздействием высоких температур и давления. Гнейс естественно устойчив к погодным условиям и почти так же прочен, как сталь, что объясняет практически первозданный вид статуй, несмотря на девять веков воздействия стихий. С другой стороны, необходимость учитывать естественную структуру скалы не позволила архитекторам придерживаться какого-либо заранее определенного монастырского плана, подобного использованному в монастыре Алахена. Фактически, мало свидетельств того, что «монастырь» выходил за пределы группы статуй, за исключением небольшого пруда примерно в 400 метрах к востоку и остатков нескольких ступ. По этой причине Баснаяке утверждает, что Гал Вихара была просто серией отдельных домов образов, а не монастырем как таковым.

Самая южная статуя, пожалуй, самая впечатляющая. «Чулавамса» описывает статую и сопровождающий ее храм как Виджядхара-Гуха (Пещера Духа Знания). Основной элемент здесь — монументальная статуя Будды, сидящего со скрещенными ногами на низком троне (ваджрасана, или алмазный трон), с закрытыми глазами и руками в самадхи мудре (медитативная поза). За статуей находится величественная торана, вырезанная в низком рельефе, с шестью макара-головными скобами, увенчанными небольшими дворцовыми павильонами, каждый из которых содержит миниатюрного сидящего Будду. Всего, включая основное изображение, здесь пять Будд. Викрамагамаге интерпретирует этот ансамбль как круг пяти Будд (Панча Дхьяни Будда Мандалая), символизирующий всепроникающее «тело закона» (Дхармакая), что в конечном итоге подчеркивает универсальный авторитет буддийского учения. Если это верно, то сидящий Будда, вероятно, является Вайрочаной.

Несмотря на техническое мастерство исполнения этой статуи, ее завершенная форма не лишена критики. Например, Баснаяке отмечает: «Выражение лица этой фигуры Будды выглядит тусклым, суровым и неприятным. Черты лица не сбалансированы приятным образом. Узкий покатый лоб, длинный нос, маленькие глаза и яйцевидная голова лишили его грации, очарования и мягкой безмятежности, что определенно не подходит великому и сверхчеловеческому характеру Будды».

На северном конце участка находится длинная лежащая статуя Будды, вероятно изображающая Паринирвану, или уход Будды из земного существования. «Чулавамса» описывает это как Нипанна-патима Лена (Пещера Спящего Будды). Поскольку Будда изображен спящим, положив голову на правую руку, которая в свою очередь покоится на круглом валике, эту позу часто называют сихасейя, или поза льва, так как лев обычно спит, положив голову на лапу.

В отличие от монолитного спокойствия сидящего изображения, эта статуя демонстрирует завораживающую грацию, достигнутую частично благодаря ритмичным складкам одеяния Будды, напоминающим рябь на пруду. Эффект усиливается тем, что вырезанные складки одежды расположены перпендикулярно естественной полосатости гнейса, создавая впечатление глубины и прозрачности.

Поза довольно реалистична: верхняя нога слегка согнута, чтобы избежать давления коленей и лодыжек друг на друга. Левая рука и кисть мягко лежат на выпуклости бедра. Интересная деталь — наличие лотосов на подошвах ног, знак величия Будды.

Самой загадочной из всех является стоящая статуя. Много чернил было пролито в попытках расшифровать его идентичность. Загадка начинается с описания в «Чулавамсе», так как оно полностью умалчивает об этой статуе. Учитывая ее заметное положение в квартете статуй, это упущение странно и озадачивает. В целом археологи и историки предлагают три возможных объяснения:

1. Статуя была добавлена позже, после описания в «Чулавамсе».
2. Статуя находилась в той же пещере, что и лежащий Будда, поэтому не было необходимости упоминать ее отдельно.
3. Статуя изображает Ананду, ученика Будды, поэтому не было веской причины упоминать статую ученика (учитывая ее второстепенный характер).

Первая теория легко опровергается на стилистических основаниях. Прематиллеке отмечает, что «стиль и обработка, однако, не позволяют сделать такой вывод. Такие черты, как круглое маскообразное лицо с низким лбом и складки одежды, обозначенные двойной бороздкой с выпуклым гребнем между ними, такие же, как у остальных изображений на этом месте».

Вторая теория более правдоподобна, так как стоящая и лежащая статуи находятся в непосредственной близости. Однако ранний археолог Х.К.П. Белл, изучая план утраченных кирпичных пристроек, создававших впечатление «пещер», обнаружил, что у двух изображений были отдельные входы — они не находились в одной пещере. Прематиллеке также подчеркивает, что остатки стены между двумя изображениями четко различимы, что говорит о недостатках этой теории.

Почти по умолчанию мы приходим к выводу, что стоящая фигура не является Буддой и поэтому не была удостоена упоминания в «Чулавамсе». Х.К.П. Белл, возможно, первым предположил, что статуя изображает ученика Ананду, скорбящего у предполагаемого смертного ложа Будды (отсюда скрещенные руки как жест скорби и самоутешения). В 1907 году он писал: «…усталая поза тела, благоговейное положение скрещенных рук, невыразимая печаль на лице — несомненно, не случайная — все так красноречиво говорит о терпеливой покорности…».

Подкрепляя аргумент Белла, ученый Д.Т. Девендра в 1956 году также предположил, что изображения Будды со скрещенными руками в Шри-Ланке практически отсутствуют. По этому последнему пункту Прематиллеке (в 1966 году) окончательно показал, что это не так, и многочисленные примеры можно найти, если внимательно посмотреть, например, в пещерном храме Дамбулла или в Доме образа Ланкатилака недалеко от Канди, среди других мест.

Еще один аргумент против гипотезы Белла заключается в том, что Викрамагамаге указывает, что статуя стоит на лотосовом пьедестале (падмасана), что неслыханно для любого божества, кроме Будды или Бодхисаттвы. Хотя ответ неудовлетворителен, учитывая плюсы и минусы обеих позиций, вопрос о том, кто именно изображен здесь, остается предметом споров.

3. Полоннарува: история связей Шри-Ланки и Индии

Если вы собрались на экскурсию к руинам древнего города, советую почитать статьи об истории Шри-Ланки и самого города. Тогда будет интереснее осматривать объекты, представляя в какую эпоху и кем они были возведены. Кратко история второй столицы острова выглядит так.

Географическая и историческая взаимосвязь

История Индии традиционно изучается в границах современных государств — Индии, Пакистана и Бангладеш. Однако Шри-Ланка, несмотря на островное положение, тесно связана с историей субконтинента. Особенно ярко это проявилось в период Полоннарувы (XI–XIII вв. н. э.), когда политические, культурные и религиозные влияния Индии оказали глубокое воздействие на развитие острова.

Согласно историческим хроникам, сингалы — основное население Шри-Ланки — происходят от сподвижников принца Виджаи, изгнанного из индийского царства и основавшего новое государство на острове. Сингальский язык относится к индоарийской ветви (восходя к санскриту), в отличие от дравидийского тамильского, на котором говорят их соседи. До сих пор ведутся дебаты о том, были ли первые сингалы выходцами из Бенгалии или Одиши (восточная Индия) либо из Гуджарата (западная Индия).

Буддизм, ставший основой сингальской цивилизации, также был привнесён из Индии. В отличие от Северной Индии, подвергавшейся частым вторжениям с северо-запада, Южная Индия, защищённая морем, сохраняла стабильность. Здесь сформировались могущественные династии — Чола, Чера и Пандья, соперничество которых отразилось и на Шри-Ланке.

Чольское завоевание и основание Полоннарувы

Столицей Шри-Ланки на протяжении 1400 лет была Анурадхапура, поддерживавшая союз с Пандьями — врагами Чола. В 993 году н. э. Раджараджа Чола I (985–1014) вторгся на остров, разграбил Анурадхапуру и вынудил сингальскую династию бежать на юг, в Рухуну. Его преемник, Раджендра Чола I (1014–1044), завершил завоевание, захватив последнего короля Махинду V и отправив его в изгнание в Индию.

Разрушив Анурадхапуру, Чола перенесли административный центр в бывший военный форпост — Полоннаруву. Они построили индуистские храмы, включая святилище Шивы, но не смогли подавить сопротивление в Рухуну. Постепенно партизанская война ослабила их власть.

Освобождение и возрождение при Виджаябаху I

В 1070 году н. э. сингальский король Виджаябаху I (1072–1110) изгнал Чола, короновался в Анурадхапуре, но оставил столицу в Полоннаруве. Чтобы укрепить позиции, он заключил династические браки с принцессами из Калинги и Каннауджа — важных индийских царств, способных противостоять южным династиям.

Однако его правление омрачил мятеж наёмников-веллакара (1084), отказавшихся воевать против тамилов в армии Чола. Хотя восстание было подавлено, после смерти Виджаябаху I страна погрузилась в междоусобицы.

Золотой век Полоннарувы: Паракрамабаху I

Стабильность вернулась при Паракрамабаху I (1153–1186), объединившем Шри-Ланку и начавшем эпоху процветания. Он построил грандиозные ирригационные системы, включая водохранилище Паракрама Самудра («Море Паракрамы»), до сих пор используемое в засушливые периоды. При нём возведены ключевые буддийские памятники: Гал Вихара, Ланкатилака, Священный Квадрат (где хранились Зуб Будды и его чаша для милостыни).

Впервые за столетия Шри-Ланка сама вмешалась в дела Индии: Паракрамабаху I отправил войска на помощь Пандьям в гражданской войне (1169–1177) и захватил Рамешварам. Однако масштабные проекты истощили казну, что ослабило государство.

Упадок и конец эпохи Полоннарувы

После смерти Паракрамабаху I к власти пришёл Ниссанкамалла (1187–1196), провозгласивший, что только буддист может править Шри-Ланкой. Он построил Ниссанка Лата Мандапая, Хатадаге и Ранкот Вихару, но его преемники оказались слабыми.

В последующие годы трон переходил к вдовам прежних королей — Лиливати и Калянавати, а страну раздирали мятежи и вторжения Чола и Пандья. В 1212 году Паракрама Пандья II сверг Лиливати, а в 1215-м новый захватчик — Калинга Магха — разорил Полоннаруву, разрушая буддийские святыни. Священные реликвии пришлось спрятать.

Перенос столицы и наследие Полоннарувы

После изгнания Магхи (1236) столицу перенесли в Дамбадению. Полоннарува, оставленная джунглям, была вновь открыта в 1860-х, а в 1982 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4. Другие археологические комплексы Шри-Ланки

Как мне кажется, руины Полоннарувы – это максимально сохранившиеся развалины древней цивилизации острова. В большинстве других археологических комплексов мы видим лишь одни столбы или фундаменты стен. Вот я попробовал посмотреть, что еще есть в Шри-Ланке, подобное тому, что мы увидели на сегодняшней экскурсии.

Во-первых, относительно недалеко можно посмотреть два храма для реликвий круглой формы (ватадаге): Медиригирия Ватадагея (Medirigiriya Vatadageya), расположенный по пути из Полоннарувы в Тринкомали и Гирихаду Сея Тхирияя (Girihadu Seya Thiriyaya), куда можно было съездить, отдыхая на пляже Нилавели.

Во-вторых, уже много раз в своём отчёте писал, что жалею о том, что на момент путешествия не знал о существовании рядом с Анурадхапурой огромной скалы с монастырем на вершине Михинтале (Mihintale). Кроме восхитительных пейзажей со смотровой площадки, по пути можно увидеть аналог Гал Вихара — статую Будды Авукана (Avukana Buddha Statue), высеченную в скале.

Второй аналог Гал Вихары – статуи в скале Будурувагала (Buduruwagala Rock Carvings). К ним можно заехать, направляясь после сафари в парке Яла из Тиссамахарамы в Эллу.

Привожу таблицу с координатами GPS остальных исторических мест. Возможно, кому-то пригодится при планировании собственного маршрута путешествия.

Русское название	Название места	Координаты	Описание
Статуя Будды в Авукане	Avukana Buddha Statue	8.01094 80.51276	Между Дамбуллой и Анурадхапурой.
Руины Наланда Гедиге	Nalanda Gedige	7.66977 80.64588	Находится на 25 км к югу от Дамбуллы.
Арадхана Гала	Aradhana Gala	8.35132 80.51768	Храмы на скале Михинтале (около Анурадхапуры).
Анурадхапура	Anuradhapura	8.33475 80.39091	Рядом с Михинтале, севернее Дамбуллы.
Вельгам Вехера	Velgam Vehera	8.64708 81.17112	Рядом с пляжем Нилавели на восточном побережье.
Хаттикуччи Вихарая	Hatthikucchi Viharaya	8.06128 80.24556	На юго-запад от Анурадхапуры 50 км.
Каменные резные фигуры Будурувагала	Buduruwagala Rock Carvings	6.68710 81.07843	По середине пути из Тиссамахарамы в Эллу.
Гирихаду Сея Тхирияя	Girihadu Seya Thiriyaya	8.87042 81.00731	Ватадаге севернее Нилавели 35 км.
Медиригирия Ватадагея	Medirigiriya Vatadageya	8.15515 80.99455	Ватадаге между Полоннарувой и Тринкомали.

 

Не буду повторяться – в первой главе серии отчетов о путешествии по стране приводил описание и координаты GPS для навигатора монастырей на скалах (аналоги Сигирии) и оборудованных пещер, куда можно безопасно наведаться неподготовленным туристам.

Также в первой главе приводил информацию как добраться до оборудованных для «цивилизованного» посещения пещер.

Ну и в комментарии к отчету о восхождении на Пик Адама говорил, что эту экскурсию я бы заменил на посещение более легко доступных достопримечательностей.

5. Как добраться, время работы и другая информация

Чтобы добраться до Полоннарувы, сначала нужно доехать до Дамбуллы. Это ближайший крупный транспортный узел, и это наиболее удобный вариант для путешественников, направляющихся в Полоннаруву. Если вы находитесь в Сигирии, просто садитесь на автобус до Дамбуллы, а там пересаживайтесь на автобус до Полоннарувы — садиться можно на любой остановке. В общем, откуда бы вы ни ехали по стране, сначала доберитесь до Дамбуллы, а затем берите автобус до Полоннарувы.

Координаты GPS достопримечательностей:

• археологический музей (здесь нужно купить билеты): 7.94225 80.99790;
• парковка у королевского дворца: 7.94300 81.00136;
• парковка у ватадаге: 7.94767 81.00204;
• парковка у Дома образа Будды (Ланкатилака) и Будд в скале (Гал Вихара): 7.96469 81.00362.

Время работы: кто был недавно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Как я понимаю, официально время работы исторического комплекса с 7:00 до 17:30. Однако билеты ведь покупают в музее? И он работает с 8:00?

Стоимость билетов: взрослые – 30 USD, дети от 6 до 12 лет – 15 USD, дети до 6 лет – бесплатно.

Советы туристам:

• Полоннарува находится в сухой зоне Шри-Ланки, здесь всегда жарко. Приезжайте рано утром, чтобы избежать жары.
• Возьмите с собой широкополую шляпу, солнцезащитный крем и достаточное количество воды.
• Вам нужно будет прикрывать плечи и колени (независимо от пола), если они открыты, поэтому возьмите шарф или накидку.
• В некоторых местах вам придется снимать обувь. Наденьте носки, чтобы не обжечь ноги о горячую землю (или бахилы, чтобы не подхватить грибок или лишай).
• Если решите нанять гида, «проэкзаменуйте» его: во-первых, убедитесь, что он что-то знает, а не просто «Сэр, посмотрите – это развалины!». А во-вторых, что он нормально говорит по-английски и вы его понимаете.
• Не делайте селфи или фотографий, стоя спиной к статуям Будды. Это строго запрещено в Шри-Ланке. Можно фотографироваться под углом или так, чтобы вы стояли лицом к статуе (то есть ваша спина была к камере).

FAQ (часто задаваемые вопросы):

• Стоит ли вообще ехать в Полоннаруву?

Здесь у меня нет для вас ответа. Вы видели фотографии. На них изображены почти все основные достопримечательности археологического комплекса (разве что, нет храмов Дом фресок Тхиванка (Thivanka Pilimage House) и Шива Девале № 2 (Siva Devale No. 2.). Мне кажется, изначально стоит настроиться на то, что на острове неоправданно высокие цены на билеты к достопримечательностям, и посещать всё, что лично вам интересно.

• Что выбрать между Анурадхапурой и Полоннарувой?

В первой столице Шри-Ланки мы не побывали. Однако, учитывая, что рядом с Анурадхапурой находится очень красивый храмовый комплекс на скале Михинтале (Mihintale), по пути можно посмотреть Статую Будды в Авукане и Хаттикуччи Вихарая, я бы сейчас выбрал Анурадхапуру.

• Можно ли успеть за один день посетить Дамбуллу, Сигирию и Полоннаруву, если рано утром выехать из Канди?

Наверное, если изловчиться, встать очень рано утром, то выполнить такой план можно. Но я всячески отговариваю. Во-первых, в предыдущей главе можете почитать мой путеводитель для туристов по Сигирии – там главная достопримечательность не Львиная скала (хотя селфи между лап каменного льва того стоят), а Пидурангала — скала напротив, на которую следует забраться до рассвета. Во-вторых, у подножья Сигирии с обратной стороны находится небольшое, но симпатичное озеро. Есть смотровая площадка Мапагала (Mapagala Fortress) и статую, которую туристы видят с лестницы. В 13 км южнее — Лесной археологический комплекс Калудия Покуна (Kaludiya Pokuna Archeological Forest Site).

• Как добраться из Канди в Полоннаруву? Как добраться из Полоннарувы в Эллу?

Как сказано выше, главный транспортный хаб – Дамбулла (там, не забываем, располагается пещерный храм на скале). Поэтому сначала доезжаем до этого города, а затем пересаживаемся на автобус, идущий до Полоннарувы. Схему автобусного и железнодорожного сообщения приводил в 10-й главе отчета «Бюджет самостоятельной поездки на арендованной машине по Шри-Ланке».

Кстати, сейчас туристы активно пользуются для заказа такси и тук-туков приложением Pick Me (аналог Yandex Такси).

Заключение к отчету

За сим свой рассказ об экскурсии по руинам, построенным во времена, когда история Древней Руси только начиналась. Мы с удовольствием прогулялись по территории комплекса, насладились природой и архитектурой. После обеда выдвинулись на восток в Тринкомали, где планировали остановиться для пляжного отдыха. По факту купались на пляже Нилавели. На обратном пути проехали мимо Полоннарувы в Дамбуллу (где поднялись в монастырь в скале) и заночевали в Пиннавеле (Pinnawala Elephant Orphanage), чтобы с утра полюбоваться на купание стада слонов в реке. Об этом я расскажу в следующих главах отзыва.

	1. Начало отчета о поездке по Шри-Ланке дикарями, в котором можно посмотреть подробное описание маршрута, карту и советы, как арендовать машину.		3. Отчет о сафари в национальном парке Яла (Yala National Park). Здесь нет архитектурных достопримечательностей, зато какая природа!
	2. В феврале 2015 мы с супругой проехали 3500 км по Таиланду. Одна из самых впечатляющих экскурсий — поездка в древнюю столицу Сукхотай.		6. Рассказ о поездке на чайные плантации Нувара Элия и о посещении ботанического сада в Канди.
	4. Рассказ о поездке в горы Шри-Ланки на машине. За рулем по серпантинам среди чайных плантаций. Невероятно красивая природа и люди.		10. Сколько брать с собой денег на Шри-Ланку, каков план поездки и бюджет на каждый день путешествия. Как найти и забронировать дешевые авиабилеты.