11. Сафари на носорогов в национальном парке Казиранга в Индии… верхом на слонах

В мае 2012 года мы арендовали машину и проехали за рулем 1200 км по городам и сёлам Шри-Ланки. Одной из самых запоминающихся экскурсий за всё время самостоятельного путешествия по острову стала поездка в город Тиссамахарама. Там мы купили билет на фотосафари в заповедник Яла (Yala National Park) и за несколько часов скитаний на джипе по пыльным дорогам парка увидели в естественных условиях сотни разнообразных рептилий, зверей и птиц: вараны и крокодилы, павлины и марабу, мангусты, шакалы, олени, буйволы, леопарды и дикие слоны. И вот, готовясь к отдыху в Индии, я сделал для себя неожиданное открытие: оказывается, несмотря на то, что в этой стране проживает более, чем миллиардное население, в ней существуют десятки заповедников с нетронутой природой, куда также можно отправиться на сафари. Сомнений не было: мы обязательно должны включить в план отпуска на полуострове Индостан посещение одного из национальных парков.

Серьезно рассматривали четыре: Кеоладео Гхана (Keoladeo Ghana), Рантхамбор (Ranthambore), Бандхавгарх (Bandhavgarh) и Казиранга (Kaziranga National Park). Первый раньше носил название «птичий заповедник Бхаратпур» и в нём можно взять напрокат велосипед и ездить хоть целый день, наблюдая за жизнью обитателей, но располагался он в стороне от нашего маршрута. Вторые два – заповедники для бенгальских тигров, по отзывам самостоятельных туристов, шансы увидеть их составляют немного меньше 50%, а посему лучше ехать туда на несколько дней.

Поэтому мы выбрали последний вариант, где гарантированно увидим тех, кого хотели: индийских носорогов. Правда, находится национальный парк Казиранга – у чёрта на рогах: на берегу священной реки Брахмапутра в северо-восточном штате Ассам. И туристам здесь возможны две опции: Elephant Safari – это когда ты ранним утром садишься верхом на слона и едешь по болоту, заросшему двухметровой осокой, стараясь в непроглядном тумане, под крики тропических птиц, обнаружить однорогого гиганта; или Game drives – бросаешь вещи в джип и носишься по дорогам по заболоченным берегам речки и по джунглям, также надеясь сделать заветные кадры с Indian rhinoceros (так по-английски называются главные звезды заповедника). Конечно, здесь полно и других животных: буйволы, слоны, олени, попугаи, пеликаны, гуси и прочие.

Как самостоятельно добраться в национальный парк Казиранга

Всего существует три секции заповедника: Западная, Центральная и Восточная. Кассы, где продаются билеты на слоновье сафари, находятся в небольшой деревушке под названием Кохора (Kohora), расположенной на полпути из Гувахати (Guwahati) в Джорхат (Jorhat) в штате Ассам. Добраться сюда можно несколькими способами.

ФОТО 2 КАРТА

На автобусе можно доехать из Гаухати (самый большой мегаполис на Северо-Востоке Индии) – расстояние 220 километров (в пути 5,5 часов, цена билета 500 рупий) или из Джорхата, упомянутого выше (96 км, 70 Rs). Еще один город неподалеку – Тезпур (Tezpur), до него – 75 километров (50 рупий – цена билета на маршрутку).

Если добираться в Kaziranga National Park на самолете, то проще всего прилететь в Гувахати, так как сюда есть много рейсов из Дели и из Калькутты (столица штата Западная Бенгалия).

Следующая опция – доехать на поезде. Ближайшая железнодорожная станция расположена в городе Феркатинг (Furkating), в 80-ти километрах от нужной нам деревни Кохора (Kohora). Есть, правда, полустанок еще ближе (40 км) – Джейкхалабандха (Jakhalabandha), но туда поезд ходит лишь 1 раз в неделю. Понятно, что до железнодорожного вокзала Guwahati Junction добраться проще всего (раз город большой), а уже оттуда на автобусе, как описано выше, доехать до Казиранги.

***

После того, как были взвешены все «за» и «против», сформирован окончательный маршрут поездки по Индии дикарем, мы решили, что план посещения Kaziranga National Park буде выглядеть следующим образом:

День первый. На джипе-маршрутке добираемся из Дарджилинга в Нью-Джалпайгури, а там садимся на поезд 15910 Avadh Assam Express и едем в Феркатинг (билеты куплены заранее в Екатеринбурге через Интернет). Отправление в 18:15, прибытие – в 10 часов утра на следующие сутки. В Furkating пробуем сесть на автобус или, если не получится, возьмем такси до деревни Кохора. Заселяемся в какой-нибудь гэстхаус и вечером в 19:00 покупаем билеты на слоновье сафари в администрации заповедника Казиранга. Всего существует две смены для фотосафари на слонах: с 5:15 до 6:15 и с 6:15 до 7:15. Опытные туристы советуют в зимнее время бронировать поездку во вторую очередь, так как в первую солнце еще не взойдет и будет трудно рассмотреть носорогов в сплошном тумане.

День второй. Поднимаемся в 5 утра, на машине подъезжаем ко входу в Kaziranga National Park и отправляемся на прогулку верхом на слонах в Центральную часть. По окончании возвращаемся в деревню и покупаем билет на джип-сафари в Западную зону. После обеда ищем способ добраться до Гувахати (предполагалось на автобусе или на такси добраться до городка Тезпур (Tezpur), из которого много рейсов в Guwahati), откуда на утро третьего дня вылетаем в Дели, а затем – в Москву.

Как организовать сафари на слонах в заповеднике Казиранга (Kaziranga National Park) и сколько стоят билеты 

Экскурсия джип-сафари возможна в периоды с 7:30 до 9:30 и с 14:00 до 15:30. Недостатка в джипах мы там не заметили. А вот фотоохота на носорогов со спины слона организуется сложнее.

1. Вы приходите в 19:00 к администрации национального парка Kaziranga National Park (хозяин нашего гэстхауса посоветовал прийти пораньше, чтобы гарантированно купить билеты – в 18:30) и оплачиваете билеты. Ваши данные записывают в толстенную амбарную книгу. При себе иметь паспорт.
2. Кассы эти находятся в 1 км от трассы. А вот в 1,5 км в другую сторону – вход в парк или, правильнее сказать – стоянка для слонов. Сюда нужно прийти к забронированному вами времени следующим утром: к 5:15 или к 6:15. Дяденька-кассир и хозяин гостиницы советовали прогуляться пешком. Мы так бы и сделали, если бы на посещение Казиранги было больше времени. А так не хотелось нервничать и в утренней мгле искать, где же там вход в заповедник – вдруг опоздаем, а другого шанса увидеть носорогов не будет. Поэтому договорились с хозяином гэстхауса, что за 400 рупий он нас утром отвезет на машине, подождет и доставит обратно.

Цена билетов на фотосафари рассчитывается по какой-то хитрой схеме. Мы заплатили за поездку на слонах – 2000 рупий с человека, на джипах – 2100 за машину.

Как мы доехали до заповедника Казиранга

Из предыдущей части отчета о самостоятельном путешествии по Индии вы знаете, что мы с Катей успешно добрались на джипе-маршрутке из чайной столицы Дарджилинг в Нью-Джалпайгури (NJP, New Jalpaiguri) и вечером сели в поезд на Феркатинг, куда должны были попасть следующим утром. Попутчиками в нашем купе оказались два молодых индийца: братья, едущие после выходных по случаю праздника Дивали домой в Гувахати.

Старший оказался очень разговорчивым, и мы болтали до поздней ночи. Он восхищался, что мы не боимся одни разъезжать по стране и удивлялся, что я понятия не имею, как из Феркатига буду добираться до заповедника. На это я отвечал, что язык до Киева доведёт, а если нет – помогут деньги на такси. Индиец рассказал, что работает в государственном банке, чтобы попасть туда на работу, пришлось пройти многоступенчатый отбор. А в начале собеседования конкурс был 60’000 человек на место.

Зарабатывает он чуть больше моего, правда, цены на жилье и автомобили тоже немного дороже, чем в Екатеринбурге. Банк оплачивает транспорт в близлежащие страны типа Шри-Ланки или Сингапура, а раз в 4 года можно полететь в любую точку планеты. Но он за границу не ездит, так как в Индии это просто не принято: «Я не представляю, как можно взять и поехать в ночном поезде где-нибудь в России, как едете сейчас вы с женой».

Также я расспрашивал его про безопасность в Ассаме, так как читал, что этот регион входит в семерку Северо-Восточных штатов («Семь сестер»: Аруначал-Прадеш, Ассам, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд и Трипура), которые можно сравнить с нашим Кавказом: многолетняя партизанская война, теракты, туристы почти не посещают эти места. Собеседник поведал, что 10 лет назад было совсем неспокойно, но в последние 5 лет правительство сумело прижать повстанцев и теперь здесь мирно. Да и противостояние было, в основном, с правительственными войсками или это были погромы местным населением гастарбайтеров из соседней Бангладеш. Тем не менее, он не рекомендовал расхаживать по ночам: «Сэр, вы же знаете, что темнота – друг всякой нечисти. Лет восемь назад я приехал в 3 часа ночи в Гувахати. Хотя мне советовали не выходить из вокзала, пока не рассветет, я решил поехать в гостиницу. Сразу на привокзальной площади подскочили молодцы с пистолетами и отобрали все деньги. Счастье, что живым оставили! Следуйте вашему маршруту, никуда не отклоняйтесь и все будет нормально…»

Утром, когда мы проснулись, попутчиков уже не было – вышли в Гувахати. Вагон оказался полупустой, и ни одна душа не говорила по-английски, поэтому пришлось туго с тем, как понять, по расписанию ли идет наш поезд и когда нам выходить. Тревожный звоночек в душе… Хорошо, что в Дарджилинге купили индийскую сим-карту и теперь была возможность зайти на сайт (http://railenquiry.in), где по номеру поезда можно посмотреть актуальное состояние и список остановок (в первой части отчета писал, что в индийских вагонах нет такого перечня).

Станция Furkating Junction Station – небольшой остановочный пункт на окраине города. Вышли из поезда. Оглядываемся нерешительно по сторонам. Пассажиры, которых было не так уж много, незаметно куда-то растворились. Мы окружены небольшой стайкой таксистов, никто из которых не говорит по-английски. Негоже торговаться прямо на платформе, нужно выйти в город.

Но ничего похожего на остановку в пределах видимости не наблюдается, только какие-то велосипедные мастерские и трущобы. Пытаемся обсудить с самым настойчивым таксистом, сколько он хочет за то, что довезет нас до Кохоры. Вроде, запрашивает 1500 рупий, но мы не уверены, что он понял, что нам нужна Kohora и даже на фразу «Kaziranga National Park» реагирует неадекватно как-то.

И вот, в момент, когда мы уже почти были готовы согласиться, случилось провидение: подходит молодой парень и запинаясь, почти по слогам спрашивает:

— Сэр, здравствуйте! Вы хотите доехать до Кохоры, где вход в заповедник Казиранга?

— Да, Сэр. Нам туда.

— Тогда пойдёмте со мной вон в ту маршрутку, 10 рупий.

— И куда мы попадем? Вы точно поняли, что нам нужно добраться до Kaziranga National Park? Мы хотим там увидеть носорогов (rhinos)…

— Вы приедете в центр. Там сможете сесть на автобус.

Смотрим на погрустневшего таксиста и соглашаемся идти за нашим новым провожатым. Микроавтобус очень маленький – еле входит наш огромный чемодан, кондуктор показывает знаками, что за багаж возьмет еще два билета.

Минут через 25 (десять из которых простояли в пробке) попадаем на конечную остановку маршруток, откуда наш новый «друг» проводит нас к большому вокзалу. Судя по навигатору, это – город Голагат (Golaghat). Здесь, естественно, тоже ни одна душа по-английски не говорит, суровые мужики жуют бетель и вся территория укрыта красными плевками. Паренек покупает для нас билеты (65 рупий с человека), объясняет, что до деревни Кохора 90 км, которые мы будем ехать примерно 2 часа (с 12:20 до 14:20) и советует не волноваться, так как кондуктора и водителя он предупредил. Багаж у нас забрали в грузовой отсек под автобусом.

Предлагаю ему 200 рупий за помощь, но он не берет: «Я же просто так, от чистого сердца! Счастливого пути! Enjoy Assam!»

В общем, мы с женой решили, что это был ангел-спаситель, а ситуация очень напомнила тот эпизод в фильме «Бриллиантовая рука», когда герой Андрея Миронова оказался на острове, просил помощи и пришел мальчик, собирающий мальков: «Дяденька, вы чего кричите?»

Природа в штате Ассам очень красивая. Мне напомнила пейзажи равнинной части Шри-Ланки: пальмы, болота, рисовые поля… Через пару часов, с одной остановкой на отдых в середине, доехали до нужной нам деревушки Kohora. Нас высадили у огромных ворот с надписью “Kaziranga National Park” и двумя монументами носорогов в натуральную величину. Здесь – минирынок и пара кафе, куда мы позже приходили ужинать и обедать. Вообще, вдоль трассы на подъезде к заповеднику было множество гостиниц. Но мы решили, что поселимся прямо напротив администрации парка, чтобы вечером было удобно купить билеты на слоновье сафари.

От трассы до билетных касс ведет километровая дорожка, мощеная тротуарной плиткой. Ездят периодически джипы, но мы их не останавливаем: экономим деньги и катим за собой наш огромный чемодан на колесиках. Вокруг – чайные плантации, на деревьях прыгают обезьяны, а в кустах шарят вездесущие индийские коровы.

На центральной усадьбе парка Казиранга находим кассы для джип-сафари и место, где продают билеты, а вот гэстхаусы, судя по указателям, чуть дальше находятся. И вот, еще одна проблема! В большинстве отелей никого нет: ни гостей, ни хозяев… Просто заходишь в открытые двери, зовешь-зовешь (Is here anybody?), никто не приходит. В других кто-то был, но жестами показывал, что всё забронировано (хотя, ни одного туриста не видать)…

В общем, поиск где жить занял, наверное, полчаса-час. Мы поселились в… забыл я, друзья мои. В моей папке был записан хороший отзыв по Rhino Guest House, но сейчас в руках визитка «Kaziranga Wildlife Society». И я не могу вспомнить, откуда она у меня взялась. Короче говоря, тот гэстхаус, где мы жили находился прямо напротив Jeep Safary Booking Center, если в Гугл-Карты смотреть. Только рядом – дорогой отель, а наша мини-гостиница – стоит на перекрестке. Торговаться хозяин наотрез отказался, как и записано в моих пометках перед отпуском в Индии – 800 рупий за комнату без горячей воды, 1200 Rs – с проточным нагревателем. Можно заказать вегетарианскую пищу, но нам нужно было мясо. Поэтому отправились обратно к трассе искать кафе.

Здесь, в штате Ассам растет какой-то другой чай: листья не такие тёмные, как в Дарджилинге. Очень напоминают чайные плантации те, что мы видели в горах Шри-Ланки, в регионе Нувара Элия.

Поужинали. По совету хозяина гостиницы пришли к кассам заранее (в 18:30), где еще никого не было. Но к 19:00 собралось человек 20, среди которых еще несколько европейцев и остальные – видно, что гиды или хозяева отелей, покупающие пермиты на сафари для своих постояльцев. С нас спросили паспорт, в какую смену хотим отправиться (мы предпочли в 6:15, так как боялись, что в 5:15 будет еще слишком темно и туманно) и выдали билеты, с рекомендацией идти пешком. Как уже говорил, плутать по ночам в заповеднике, кишащем тиграми, нам не захотелось – договорились за 400 рупий с нашим гэстхаусом, что нас заберут из отеля в 5:45 и после фотосафари доставят обратно.

Слоновье сафари в парке «Kaziranga National Park». Как искать носорогов в болотной траве. Отзывы туристов

Утром на сафари явилось довольно много человек (кто-то пришел пешком, кого-то привезли, как и нас). Стояли до 6-ти утра перед шлагбаумом и ждали, пока пропустят охранники.

Наконец, подошли к «слоновьей станции» и стали ждать возвращения первой партии «охотников на носорогов». Они грациозно появились из туманной мглы.

Посадка и высадка со слона выглядит следующим образом: залазите на платформу, а с нее ступаете на спину животного. Вы видите отметки на стойке – это риски, показывающие, как разливалась священная река Брахмапутра, на берегах которой и расположен заповедник Kaziranga National Park, в разные годы.

Те, кто оседлал своего слона, отъезжают в сторонку и ждут, пока остальные участники сафари займут свои места.

Наконец, плавно покачиваясь на спинах наших гигантов, отправляемся по небольшой тропе через джунгли в болото.

Как выбрались на болото, наша группа разделилась на несколько экипажей, и мы стали прочесывать высокую осоку (в половину роста слона) в поисках носорогов.

Первые минут 20 мы только бродили по осоке, слушали крики птиц и никого не видели. Казалось уже, что напрасно мы так долго добирались к черту на кулички и уедем несолоно хлебавши.

Наконец, к нам пришла удача: запрятавшись в зеленой чаще на рассвете, однорогий носорожек мирно щипал травку на рассвете.

Постоял он совсем недолго. Поднял голову, стараясь близорукими глазами рассмотреть опасность. Но эти животные плохо совсем видят, зато хорошо слышат. Услышал нас и «свинтил» в болото. Мы же отправились искать других представителей Rhinocerotidae.

И вскоре обнаружили еще парочку носорогов.

Контакт длится очень быстро – буквально, несколько десятков секунд. Подозреваю, что наш погонщик старался их не разозлить. Ведь носорог – одно из самых опасных животных, от его атаки не поздоровится.

Вот так, от одного гиганта к другому бродили мы тихим индийским утром по саванне в пойме священной реки Брахмапутра. К слову, ее другие названия — Мацанг и Ярлунг-Цангпо в Тибете, Сианг – в Гималаях и Джамуна в Бангладеш. В переводе с санскрита оно значит «Сын Брахмы».

Вперемежку с носорогами пытались посмотреть и других животных. Но из-за высокой травы сделать это нелегко: только увидел кого, а он сразу же – шмыг в кусты!

Носорог внешне выглядит, как покрытый броней. Хотя это – складки его толстой кожи.

Неподалеку пасется стадо диких слонов. Когда уже собирал информацию по заповеднику для подготовки этого отчета, узнал, что периодически здесь гибнут туристы: видимо, лет 10 назад разрешали ходить пешком и, по крайней мере, два пожилых европейца приближались к слонам, они разъярились, догнали и затоптали насмерть…

Ну, а вот и грязные буйвол – такой же символ Индии, как слон или тигр. Среди охотников распространено понятие «большая пятерка» (big five): слон, носорог, буйвол, лев и леопард. На сегодняшний день я собрал коллекцию снимков четырех из них, впервые сфотографировав: буйволы – в Китае, слоны – в Таиланде, носороги – в Индии, леопардов не снял, так как объектив был с коротким фокусным расстоянием, но глазами видел – в Шри-Ланке. Как съезжу в Африку на сафари и сфотографирую льва, смогу сказать, что я «собрал большой шлем» («Grand Slam»).

Также, в новостях читал, что заповедник Казиранга со всех сторон окружен густонаселенными деревнями и частенько тигры нападают на домашний скот, чем вызывают гнев крестьян. Вот удивила меня хрюшка, спокойно разгуливающая недалеко от «станции слонов»…

Сафари подходит к концу. Мы спускаемся на землю, чтобы еще немного провести время со слониками, ждем отстающих.

Едем обратно в гэстхаус, чтобы купить там билеты на джип-сафари: мы хотели попробовать и сравнить обе экскурсии. По пути фотографирую такую вот сценку.

Джип-сафари в заповеднике Казиранга. Самостоятельные экскурсии во время отдыха в Индии

Вернулись к центральной площади, где расположена будка с кассами по продаже билетов на джипы. Поскольку Центральную часть мы уже увидели, решили ехать в Западную. Оплатили. Поехали.

Забыл упомянуть, что, когда мы катались на слонах, в сопровождении было несколько рейнджеров с крупнокалиберными ружьями. Во время сафари на джипах тоже полагается охрана – на пропускном пункте рядом с водителем сел дядька с оружием.

Солнце взошло уже высоко и довольно сильно припекало. Животных в заповеднике Казиранга стало заметно меньше. И теперь я понял, в чем преимущество сафари на слонах: ты увидел носорога и поехал к нему напрямую. А когда едешь на джипе, можешь двигаться только по выделенным дорожками и любоваться зверями издалека. Кроме того, слонов животные почти не боятся, а к автомобилю относятся настороженно.

В болотах стоит невообразимый гам, создаваемый сотнями птиц различных видов – тут и пеликаны, и гуси, и марабу…

Если сравнивать сафари в национальном парке Яла (Yala National Park) на Шри-Ланке и в заповеднике Kaziranga National Park, то в Индии увидеть животных труднее, поскольку в пойме Брахмапутры трава растет выше человеческого роста. Даже, если удается подъехать близко к какому-нибудь оленю, он сразу прыгает в заросли.

При жестком дневном свете джунгли выглядят уже не так красиво. Пора собираться домой.

В заключение хочу немного остановиться на вопросе безопасности в заповеднике. Нашел в Интернете вот такое видео: тигр выскакивает из зарослей и нападает на туристов, сидящих на слоне.

В описании написано, что этот инцидент произошел в Казиранге 2004 году. Но что-то мне кажется, что это – видеомонтаж. Попробовал найти сообщения в новостях о данных событиях – тишина. Есть сообщения, что лет пять назад тигрица с детенышем напали на слона с туристами, но рейнджеры выстрелами в воздух их отогнали. Уже упоминал, что 2 посетителя из Европы погибли под ногами разъяренных диких слонов – видимо, из-за нарушений техники безопасности и из-за того, что сошли на землю.

Все же, главная беда в заповеднике – человек. Многие верят, что рог носорога является мощным афродизиаком и платят колоссальные деньги за него. Есть спрос — существуют и браконьеры. Правительство Индии разрешило рейнджерам стрелять на поражение без предупреждения в любого, кого заметят на территории парка Казиранга с оружием. Тем не менее, только с января по март 2016 года здесь убили 4-х грациозных животных. Бандиты отрезают рог, а туша остается…  И крупнейшее в мире поголовье носорогов постепенно уменьшается.

Как мы добирались из Кохоры в Гувахати

После сафари вернулись в гэстхаус, забрали чемодан и потопали к трассе на Гаухати. У придорожного кафе перекусили и стали искать остановку. Тут подходит парень и предлагает за 700 рупий довести до Гувахати в shared taxi – т.е. на машине, но с возможностью подсаживать пассажиров. Мне казалось, что билет на автобус обойдется примерно в 400 рупий на двоих, но ехать придется 5,5 часов по жаре. Попытался обговорить подробно, что в эти деньги входит и багаж, и проезд именно за двоих – всё подтверждает. Ладно, едем!

Парень позвонил водителю, подождали 15 минут, прибыла новенькая Suzuki. Еще раз пытаюсь от водителя получить подтверждение, что цена проезда составит 700 рупий – боялся «разводки» со стороны таксиста по приезду. По-английски он не говорит, но головой кивает…

Дорога до Гувахати отличного качества. Виды великолепны! Как отъехали километров 10 от Кохоры, трасса шла прямо вдоль Брахмапутры, на берегах ее пасутся с десяток носорогов. На обочине припарковались автомобили, а их пассажиры высыпали делать селфи на фоне однорогих гигантов.

Водитель довез нас до окраины города, по дороге подсаживал одного паренька. С нас взял, как и договаривались 700 рупий. Пожелал счастливого пути и уехал обратно. Мы стоим на большой площади – конечная для моторикш и автобусов (коих тут десятки). У нас нет идеи, где искать гостиницу.

Решили, что будет лучше, если заночуем в той части Гаухати, что ближе к аэропорту (судя по знакам, до него 37 км). Посмотрели в Интернете центр мегаполиса – улица Paltan Bazaar, вокруг которой сосредоточены отели и транспортные маршруты. Обошли человек 10 тук-тукеров, никто дешевле 300 рупий ехать не соглашается. Хм… Мы 4,5 часа на легковом автомобиле ехали за 700 Rs, а тут с одного конца города на другой просят 300…

Из автобусов кричат, азартно нас зазывая, кондукторы. Попытались спросить, едет ли автобус на Polton Bazaar. Вроде едет… Садимся. Цена билета 15 рупий. Долго, по пробкам, куда-то тащимся. Судя по навигатору, в правильном направлении движемся. Как доехали почти до Палтан Базара, стали внимательно смотреть по сторонам и вышли на остановке, рядом с которой было несколько отелей.

Вот незадача! Обошли 6 гостиниц, и только в одной оказались места. И никакого торга – 2000 рупий. Что значит большой город…

Гувахати – еще одно место в Индии, где мне удалось невероятно вкусно поесть. В нашем отеле оказался ресторан китайской кухни. А я уже неоднократно говорил, что Китай – это праздник живота!

***

Вот и подходит к концу наше путешествие. Утром следующего дня взяли такси за 600 рупий и добрались до аэропорта (до него оказалось довольно долго ехать). Здесь познакомились с девушкой из США. Она работает учительницей и на последние 10 лет на полгода приезжает в Индию, так как в стране все говорят по-английски, очень качественная и при этом дешевая медицина. Она изъездила весь Индостан, но в Дарджилинг и затем на Северо-Восток попала впервые. Возвращалась из штата Мегхала́я (Meghalaya), где находятся живые мосты из корней деревьев Черапунджи (Cherrapunjee или Charrapunji) и невероятно красивый, один из самых высоких в стране, водопад Нохкаликай (Nohkalikai Falls). Горячо рекомендует это место: «Там очень доброжелательные люди, вкуснейшая еда, дикая, нетронутая красота природы. Это – лучшее место в Индии!» Еще один регион, куда она советует добраться — долина Парвати (Parvati Valley) в предгорьях Гималаев.

Такие же восторженные отзывы я слышал и читал в отзывах от других путешественников. Поэтому, если доведется нам снова попасть в Индию, то Парвати, Черапунджи и Нохкаликай обязательно будут в нашем маршруте. И на этом отчет из 11-ти глав о приключениях на полуострове Индостан в ноябре 2015 объявляю оконченным…

	1. Начало серии отчетов о поездке по Индии дикарями в ноябре 2015 года. Карта и план путешествия, как получить электронную визу и купить билеты на индийский поезд через Интернет.		2. Чем дольше времени проходит с момента нашего возвращения из Индии, тем сильнее нас тянет обратно… священный город Варанаси, который уже был древним, когда в него пришел Будда.
	3. Отзыв об сафари в национальном парке Яла в Шри-Ланке. По острову мы передвигались за рулем арендованного автомобиля. Какой фотоаппарат и объектив брать для сафари.		4. Тем, кто считает такое путешествие экстремальным, возможно, проще будет съездить по Золотому треугольнику. Начальная точка маршрута – столица Дели. Далее – города Джайпур и Агра.
	7. Самостоятельная экскурсия на высокогорную долину Yumthang Valley в Гималаях. Чтобы добраться туда, мы потеряли половину времени нашего отпуска. Но красота тех мест заслуживает таких жертв.		8. Самое высокое место на Земле, в котором мне удалось побывать на сегодняшний момент – площадка Zero Point (Yumesamdong). Находится на границе Индии и Китая. Высота над уровнем моря 4663 метра.