2. Прогулка по гхатам священной реки Ганг в Варанаси

Начинаю вторую главу отчета о поездке в Индию самостоятельно. В первой части отзыва мы рассмотрели карту со схемой путешествия, таблицу с планом и описанием маршрута. Также я поделился советами, как забронировать через Интернет железнодорожные билеты, какие нюансы учесть во время передвижения на поездах в этой стране. Подробно рассказал, как из аэропорта Дели недорого добраться в центр и в Терминал 1Д, как пройти со станции метро «New Delhi Railway Station» на улицу Main Bazar и как найти кассы для иностранцев на центральном вокзале. Сегодня покажу фотографии, снятые в древнем городе Варанаси в первый день и расскажу о своих впечатлениях.

Изначально, только обрисовав для себя маршрут путешествия, мы планировали, что в Варанаси поселимся в гэстхаусе, стоящем на берегу Ганга, с рестораном на крыше, чтобы можно было завтракать и ужинать, расслаблено наблюдая на рассвете за паломниками у набережной. Но забронировать гостиницу я попытался только за два дня до вылета в Дели, когда уже все известные мне места с хорошими отзывами проверенных путешественников и нормальной ценой (в районе 1500-2500 рупий) были заняты.

В итоге, пришлось зарезервировать гэстхаус Singh Guest House, расположенный чуть в глубине от берега Ганга. На него тоже можно найти много положительных отзывов и, забегая вперед, скажу, что они совершенно справедливы. На вопрос о том, где лучше поселиться в Варанаси, отвечу: «В данном отеле». Вот его преимущества: 1) совсем рядом с рекой, но расположен во дворах, в стороне от главной дороги, при этом, рикша может подъехать прямо к воротам отеля, не придется вечером тащиться по лабиринтам с коровьими лепешками; 2) демократичная цена в 600 рупий (есть и за 1200 рупий) за вполне приличный номер с двуспальной кроватью, душем с горячей водой; 3) можно организовать трансфер из аэропорта по нормальной цене; 4) находится в южной части берега, поднимаясь на север вы посмотрите все гхаты.

Самое главное для меня лично – огромная, неоценимая помощь администраторов в переговорах со службой миграции по поводу исправления ошибки в сроке действия визы, о которой я рассказал в первой части. В знак благодарности хозяевам отеля и, в то же время, удовлетворенный условиями проживания, я планирую еще написать отдельный обзор гэстхауса Singh Guest House с фотографиями территории и номера, чтобы любой путешественник знал, где можно остановиться жить в Варанаси.

Кроме того, мы рады, что не удалось забронировать дорогую гостиницу с кафе на крыше, сэкономив при этом приличную сумму (1471 рупия, вместо 3500-5000 индийских рублей). Дело в том, что в Бенаресе у нас было только 2 утра. Первый восход солнца мы проспали, так как были уставшие от перелета из России, а во второй раз пришлось встать в 5:00 утра для экскурсии на лодке по туманному Гангу. Т.е. мы, в любом случае, рассвет не крыше не встречали бы. В первый вечер приехали поздно из аэропорта, второй потрачен на лодочную экскурсию, в третий продолжили путешествие и уехали на вокзал Mughal Sarai.

Гэстхаус Singh Guest House предлагает гостям услуги по трансферу из аэропорта Варанаси со смешным названием Лал Бахадур Шастри Интернешнл Аэропорт, что, как мне кажется, очень удобно: не придется торговаться с рикшами, они не повезут тебя неизвестно в какой отель, не придется в лабиринтах древнего города искать, где же находится ваша гостиница.

К сожалению, ввиду того, что готовился к отъезду в Индию в спешке, заказать встречу в Варанаси мы, все-таки, забыли. Прилетели, дождались багаж и вышли на темную улицу. Сразу сбежалась вся таксистская рать, наперебой предлагая доехать в центр за 2500 рупий. Я же перед поездкой читал, что добраться до города можно за 400-950 рупий (цифра 950 встречалась наиболее часто).

— Ребята, спасибо сердечное! Но я предлагаю обсудить вариант в 500 рупий. Там ехать-то, от силы, 18 километров.

— Сэр! Вы ошибаетесь!.. Намного больше: 26 километров. Мы предлагаем очень выгодный трансфер.

— Нет, Мистер! Красная цена – полтысячи.

— Сэр, давайте пари: если окажется, что расстояние от аэропорта до Варанаси будет больше, чем 18 км, вы оплачиваете 2500 рупий…

Мы недовольные, прерываем торг и идем влево от главного выхода, доходим до края дорожки – дальше только выезд в город. Топчемся в нерешительности, как поступить дальше. Таксисты неожиданно опустились до 950 рупий. В этот момент подходит парень и говорит: «Сэр, позади Вас — касса Prepaid Taxi. Официально получится уехать дешевле».

Спасибо доброму человеку – проезд из аэропорта на Асси гхат, где находится наш гэстхаус Singh Guest House, стоил 750 рупий. Рассчитываясь, водитель попросил чаевые и я дал еще сотку сверху. Для справки: когда мы уезжали из Варанаси, через администратора заказали рикшу и за 650 рупий добрались до железнодорожного вокзала Mughal Sarai, а бельгийцам они предлагали вызвать такси в Lal Bahadur Shastri International Airport за 850 рупий.

Доехали до места назначения, примерно, за 1 час. Гостиница, как я писал, находится чуть в глубине, но водитель показал нам здание. Не с первого раза удалось открыть ворота, а стук наш они не слышали – оказывается, нужно дергать за левую ручку. Вообще, в 23:00 входная дверь закрывается на замок.

При оформлении хозяин гэстхауса обратил внимание, что в моей визе стоит ошибочная дата. Сначала сказал, что нужно возвращаться в Дели, но позвонив кому-то и посоветовавшись: «Сэр, отдыхайте сегодня, пейте пиво, кушайте. Завтра обязательно все решим»…

На следующее утро — звонки в службу поддержки Indian e-Tourist Visa, инспектору по миграции, поездка в офис регистрации иностранцев. Уговоры дать мне документ, заполнение анкет, объяснительных… В общем, еще через день обещали выдать специальное разрешение на пребывание в стране дольше, чем указано во въездном штампе.

Итого, первую половину дня потратили на бюрократические процедуры, вместо того, чтобы ходить и глазеть на паломников у берегов Ганга. Еще и на следующее утро снова туда ехать.

Зато, оценили, что такое адский трафик в священном городе Варанаси. Не знаю, есть ли подобный опыт еще у какого-либо российского туриста.

Первое знакомство со священной рекой Ганг

Наступило время экскурсии на гхаты Варанаси. Слово «гхат» в переводе с хинди на русский язык означает набережную с каменными ступенями и специальными площадками для ритуальных омовений индуистов. В Бенаресе их 84 штуки, но самые знаменитые — Харишчандра (Harishchandra Ghat) и Маникарника (Manikarnika Ghat), это места – где в течение тысяч лет, днем и ночью, сжигают на кострах покойников, чтобы прервать их сансару (круговорот рождения и смерти души).

В следующей части своего отчета о самостоятельном туре в Индию расскажу немного о трехтысячелетней истории Варанаси (другие его названия – Каши или город света, и Бенарес). Когда в пригороде Каши свою первую проповедь прочитал Будда, город уже считался древним и священным. Бенарес прожил насыщенную и полную событий жизнь, он был современником Вавилона в Древней Месопотамии, Ниневии в Ассирии и Луксора в Древнем Египте, но те давно лежат в руинах, а здесь кипит жизнь и сейчас. Сегодня просто покажу фотографии с первой прогулки по набережной, расскажу о впечатлениях.

В жизни оказалось все не так, как я себе представлял! Мы прошли триста метров по узким улочкам и оказались у Асси гхата (Assi ghat). Он представляет из себя длинную лестницу с крутого берега, начинающуюся у какого-то храма.

И Ганга – это не какой-то волшебный поток, и даже – не речка-вонючка… Просто – полноводная река, медленно несущая свои воды, взирая на древние стены Бенареса. Плещется рыба (мы видели следующим утром «лещей» сантиметров по сорок, выпрыгивающих из воды), сидят рыбаки, ходят быки, уставшие горожане спят на солнышке.

Каждый год, во время половодья уровень воды в реке поднимается почти до верхней части ступеней. Поэтому работники устанавливают дизельный генератор и, закачивая воду насосом, очищают гхаты.

Каждые пятьдесят метров к вам будут обращаться лодочники с предложением организовать круиз. В среднем, цена озвучивалась в 150 рупий за час. Но мы уже договорились с хозяевами гэстхауса (550 рупий за вечернюю и утреннюю прогулку за двоих) – во-первых, в благодарность за помощь, во-вторых – не хотелось потом «разруливать» ситуацию, если что не так.

Хочу попросить у вас, дорогой читатель, прощения за то, что не смог своими фотографиями передать ту атмосферу древнего города, те чувства, что ощущаешь, сидя на старинных каменных ступенях и наблюдая за плавным течением жизни и смерти здесь, в Варанаси. Даже на видео это не показать. Перед поездкой в Индию я пытался найти, что посмотреть в Бенаресе. Многие советовали остаться на неделю или на две, но описания достопримечательностей, на которые можно потратить 2 недели отпуска, я не нашел. Решил, что хватит 2-х дней…

Возвратившись, скажу так: смотреть в Варанаси нечего, там нужно ощущать что-то, чего не передать, но что впитывается в тебя каждой клеточкой кожи…

Город быстро меняется… Думаю, лет десять назад он был совсем не таким, как в наши дни. А лет даже 30 тому назад, когда не было интернета, здесь были совсем уж дикие места. Сегодня со всего мира едут туристы, древние стены превращают в гэстхаусы и разукрашивают их граффити, открываются школы йоги на каждом шагу.

Если вы ищете, где поселиться, но не можете решиться, туристы советуют забронировать гостиницу на один день. А потом походите, посмотрите сами варианты. Говорят, есть гэстхаусы по 300 рупий с приличной комнатой, но по какой-то причине они не работают с международными сетями бронирования.

На берегу Ганги не только совершают омовения, сбрасывают в реку канализационные стоки без очистки, но и стирают белье. Затем его сушат на просто на ступеньках или, как на этом фото, на веревках у реки.

Прогуливаясь по Каши, только успевай замечать интересных людей, постройки или животных.

Гэстхаус Ганпати. По нему на сайте Агода много положительных отзывов туристов, в том числе, из России. Как видно, у этой гостиницы есть открытая терраса с видом на реку.

Повсюду в Индии можно встретить свастику – древний символ света и жизни, встречающийся в культуре народов мира, начиная с 8000 лет до нашей эры.

Отзыв о посещении кремационных гхатов Харишчандра и Маникарника в Варанаси

Собираясь в Варанаси, мы не планировали заходить в эти два гхата, где круглыми сутками, уже в течении тысяч лет, горят костры с покойниками. Но, оказавшись на берегу Ганга, они стали притягивать, как магнитом.

На гхатах кремации покойников фотографировать строго настрого запрещено. Можно найти достаточно много отзывов туристов о проблемах с местными «смотрящими», которые специально отслеживают тех, кто снимает и вымогают деньги. Поэтому я в открытую не снимал (да и не до этого было), но во время прогулки на лодке вечером и утром, конечно, не удержался.

Первый гхат, что мы встретили, назван по имени мифологического царя, который в далекие времена работал на кремации в Каши. По легенде, брахмин Visheamitra запросил у короля Харишчандры ритуальную пошлину Rajsuya Dakshina. Тот был настолько верующим, что отдал всё царство, и все что ему принадлежало. Брахман Вишвамитра не успокоился и продолжал требовать ритуальных даров от царя, но у того ничего не осталось.  И тогда Харишчандра пришел в Каши, продал свою жену, сына и себя самого в рабство на кремационные работы, чтобы выполнить долг и заплатить. Царя и семью разлучили, и он не видел любимых сердцу людей до того момента, как его жена пришла на место кремации, неся на руках их умершего сына, которого укусила змея. У нее даже не было покрывала, чтобы покрыть его тело. Бог посылал невзгоды на Харишчандру, чтобы проверить силу его духа и смирение. В конце концов он вернул царю трон и возвратил любимого сына.

Иногда Harishchandra Ghat называют Adi Manikarnika («земля, где была кремация изначально»), потому что жители этой части Варанаси уверены, что данное место еще более древнее и более святое, чем Маникарника гхат.  Тут есть тиртха (священный источник). Людей кремировали на этом месте много веков. В том виде, что мы видим набережную сегодня, она появилась в 1740 году, после реконструкции монахом по имени Narayana Dikshit. В 1986-1987 годах правительство построило на Харишчандра гхат электрический крематорий, но традиционное сжигание на дровах сандалового дерева для верующих предпочтительней.

Харишчандра гхат, конечно, впечатлил, но не так сильно, как последующий. Может быть, потому что здесь не так много костров, сандаловых поленниц и погребальных процессий.

Не буду подробно расписывать весь ритуал сожжения тела, и почему каждый индуист мечтает о том, чтобы его жизнь закончилась на костре гхата Маникарника (если кратко – чтобы прервать череду перерождений души). Отмечу только, что перед поездкой в Индию мы решили, что в месте кремации нам делать нечего и мы туда даже не пойдем.

Читая отзывы о Варанаси других туристов, в сознании родился некоторый стереотип того, что чувствует себя западный человек, находящийся в этом «ужасном месте». Как оказалось, наши представления совершенно не соответствовали тому, что мы увидели на древних ступенях у священной реки. Мне казалось, мы будем чувствовать ужас от всего происходящего.

На самом деле, ты ощущаешь не отвращение, что рядом горят трупы или кто-то купается в «супе» грязного Ганга, а какое-то чувство отрешенности, понимания того, что что все наши проблемы в жизни надуманы, и нет счастья или несчастья, есть бытие человека…

Сначала мы наблюдали на процесс кремации со стороны. Ты сидишь, смотришь на священную реку, в которой плещется рыба, бродят буйволы и коровы, купаются дети, на том берегу стоит навес отшельника. Вокруг тебя – самая ОБЫЧНАЯ жизнь. А в 50-ти метрах от этого места горят костры, родственники в белых одеждах. Как-то все буднично, рутинно…

Затем какая-то неведомая сила буквально потащила нас на территорию самого гхата Маникарника. Как только переступаешь через ограждения, творится что-то необъяснимое. Ты нутром чувствуешь какое-то магнитное биополе, мурашки по спине, кровь стынет в жилах. Знаете, в фильмах ужасов показывают, как человек заходит в комнату, стена исчезает и открывается портал в потусторонний мир?..

На Маникарника гхате находится небольшой колодец (мы его, кстати, не увидели), который выкопал 5000 лет назад сам бог Вишну. В те времена еще не существовало Ганги (у индусов река женского рода, имеет божественное начало). Чтобы пересечь территорию набережной, нужно свернуть в сторону города и пройти по узкой, грязной улочке, уставленной вереницами поленниц с дровами сандалового дерева. Навстречу нам шла похоронная процессия с покойником на бамбуковых носилках. Люди выкрикивали звенящую до сих пор у меня в ушах мантру, с просьбой для покойного хорошей следующей жизни: «Рам нам сагэтэ»…

— Сэр, уступите дорогу!..

Как ее уступить, если здесь не разминуться, очень узкий проход. Мы вжались в стену. Проходят… «Рам нам сагэтэ! Рам нам сагэтэ!..»

Не знаю, как объяснить. Прошел уже месяц с того самого дня, а нас с Катей начинает тянуть в Варанаси. Там, в тех узких улочках, на берегу Ганги, у костров есть что-то, что мы оставили…

Добавлю, что Маникарника гхат был подробно описан еще в 6-7 веке в священном тексте на санкрите «Ма́тсья-пура́на» (Matsya Purāṇa), а также упоминается в 5-м веке в Гупте. Каменные ступени были построены в 1303 году, потом были реконструкции в 1730, 1791, 1872 и в 1965 годах.

Как только выходишь за пределы ограждения, косые взгляды индусов пропадают, снова ощущаешь обычную атмосферу, нет жара костров.

Жаль, что по снимкам не ощущается то, насколько ужасающе выглядит вода в Ганге. Если вы посмотрите другой репортаж (masterok.livejournal.com/471095.html) или наберете фразу «Варанаси – город мертвых», поймете, о чем идет речь (только детям, беременным женщинам и людям со слабой психикой лучше не смотреть). Но истинным верующим это ни по чем. Они должны совершить обряд омовения.

Вообще, можно подумать, что ты находишься не в Индии, а где-то в российской деревушке, где мужики пришли к речке умыть пыль после долгой работы в поле.

По какой-то причине, не все паломники стремились искупаться в реке. Некоторые собрались на набережной и, как и мы, только наблюдали. Может быть, они украдкой глазели на нас…

В общем, как я говорил ранее, Варанаси – очень фотогеничный город, гулять по набережной – одно удовольствие. Каких только персонажей здесь не встретишь!

Как я и говорил ранее: город Banaras – концентрат всех моих представлений об Индии: грязь, аскеты, коровы на улицах.

На карте расположения гхатов видно, что наш Assi Ghat – в самом низу, в южной части города. Мы прошли около 4-х или 5-ти километров. Стало вечереть. Нужно было успеть вернуться в гэстхаус Singh Guest House, где мы остановились, чтобы успеть покушать перед вечерней прогулкой на лодке. Поэтому поднялись наверх, прошли сквозь лабиринт старинных улочек, поймали велорикшу и за 40 рупий добрались к себе.

Ночную прогулку можно было заказать индивидуальную, а можно – групповую. Мы решили сэкономить и поплыли вместе с индийской семьей, о чем пожалели немного. Дело в том, что в Индии никто и никогда никуда не спешит. Время отплытия было назначено 18:30, но ждали бабулю, дедулю, внучку, Жучку… В результате приплыли к гхату Дашашвамедх (Dashashwamedh Ghat), где совершается обряд огненной пуджи Ганга Маха Аарти (Ganga Maha Aarti), поздно. Сам ритуал длится один час, но места у набережной уже были заняты.

Посмотрите видео с церемонией Ганга Маха Аарти. Со звуком можно понять лучше, что мы ощущали. Хотя, когда ты сидишь в лодке, под которой плещутся потоки божественной реки, слышишь звон колоколов и трогающие душу песнопения, ты чувствуешь что-то особенное. Мы, честно говоря, жалеем, что на осмотр Варанаси по плану путешествия было отведено только два дня. Было бы время – мы сходили бы на Dashashwamedh Ghat еще раз, чтобы увидеть Ganga Maha Aarti с берега. Как видно, лучше занимать места заранее.

На этом заканчиваю вторую главу с отчетом о самостоятельной поездке в Индию. Сегодня мы узнали, где поселиться в Варанаси и как добраться в город из аэропорта. В следующий раз покажу фотографии с утренней прогулки на лодке по реке Ганг – наверное, то был один из самых запоминающихся рассветов в моей жизни…