5. Очерк об экскурсии по Джайпуру. Продолжение отчета о четвертой поездке по Золотому треугольнику Индии

В предыдущей главе Михаил показал фотографии и рассказал о своих ощущениях от знакомства со столицей Индии – городом Дели. Мы увидели масштабный Дворец Президента, улицу Раджпатх с правительственными зданиями, мемориальный комплекс «Ворота Индии», самый высокий в мире кирпичный минарет Кутуб-Минар, железную колонну возрастом тысяча шестьсот лет и грандиозный храм Акшардхам Сваминараян. В очередной части своего отчета автор поделится отзывом об экскурсиях в другом древнем городе – Джайпур. Забегая вперед скажу, что мое сердце заставили биться сильнее масштабные фотографии Форта Амбер и его «китайской стены», очень хочется побывать там и увидеть крепость вживую.

Автор отчета: Shmakov.Misha2012

Между Дели и Джайпуром — порядка 260-ти километров, но добирались мы больше шести часов. Российского автолюбителя этим не удивить, как не поразить причиной столь долгого трафика: реконструкция дороги, осложненная последствиями сезона проливных дождей (в Москве от простого-то дождика дороги встают намертво).

Как скоротать время в пути? Любоваться видами раджастханского ландшафта, да вести неспешную беседу с нашим проводником по Индии. О чем? Да обо всем: о царях, дорогах, людях, «воздушных путях».

Прежде всего, Аджай прекрасно владеет русским языком. Настолько хорошо, что шутит и понимает шутки на русском языке. Тут нет ничего удивительного: приехав в 1990-м году в Москву за высшим образованием, он задержался в ней на двенадцать лет. В 90-ые годы открывались новые возможности не только нам, но и иностранцам, решившим попытать счастье в России.

Аджай Сингх – истинный раджпут («раджа путра» переводится, как «сын раджи») по рождению и духу. Его фамилия автоматически выдает принадлежность к касте кшатриев: воинов и царей. Фамилию Сингх (от санскритского «симха» — лев) носит и нынешний шестнадцатилетний джайпурский Махараджа Кумар Падманабх Сингх. Однако, они — не родственники, это общеклановая (клан — кула) фамилия.

Родовая сопричастность позволяла Аджаю рассказывать о событиях в истории Раджастхана, как о личных событиях из жизни своих предков.

С VIII по XII век раджпуты владели почти всей Северной Индией, фанатично сражаясь с армиями Арабского Халифата. В конце 12-го века пал Дели, но еще, почти триста лет, раджпуты сдерживали натиск зеленых знамен Ислама, пока в 1527 году раджпутский князь Санграм Сингх не потерпел поражение в битве с армией основателя Империи Великих Моголов — Бабуром. А внук Бабура — Акбар Великий, закрепил победу деда, сломив сопротивление последних крепостей раджпутов в 1568-1569 годах. Сухая констатация исторических событий и дат ничего не говорит сердцу, а ведь за ними кроется жизнь Раджастхана, полная трагедий, мужества, преданности и героических оборон.

Вот для примера, хотя бы: после очередной изнурительной осады Читора (нынешний Читторгарх), а всего их было три, когда положение становилось безвыходным защитники, открывали ворота крепости и шли в смертный бой, а в это время их жены и дети всходили на ритуальный костер, чтоб не достаться врагу.

Конечно, не только «преданья старины глубокой» были темой наших разговоров, многое подсказывала сама дорога и увиденное за окном автомобиля. Открывающиеся пейзажи радовали глаз буйной зеленью и холмистым горизонтом, нередко за обочиной дороги, в поле прогуливались павлины – птицы в природе дикие и пугливые.

Оказывается, нам повезло, что выбрали для путешествия сентябрь: пройдет пара месяцев и солнце выжжет траву, а листья деревьев покроет корка красной пыли, полноводная Ямуна обмелеет, и на отмелях, открывшихся напротив Тадж-Махала, крестьяне разобьют бахчу.

Время от времени, устав от сидения в машине, мы вылезали и шли по обочине, уходя далеко вперед. Вид забитой транспортом дороги удивлял. Еще при первом знакомстве со страной я заметил обилие и разнообразие автомобилей. Аджай подтвердил предположение, что все машины произведены в Индии.

Великий сын индийского народа Махатма Ганди еще в 20-х годах прошлого века призывал бойкотировать иностранные товары, добиваясь, чтобы прибыль от производства доставалась индийцам. И вот, спустя почти сто лет, его мечты воплотились в жизнь. Побывав в Индии четыре раза, могу подтвердить, товаров с клеймом «MadeinChina» в магазинах, практически, не найти. Как-то раз, в штате Керала на сдачу нам дали пивную открывалку, вообразите мое удивление – индийская! Единственный товар китайского происхождения – магнитики из гипса. Конечно, нельзя впадать в крайности – новейшее оружие покупают, приобретают оборудование для предприятий, но тенденция вполне ясна.

Как бы ни был длинен и долог путь, но в конце его всегда ждет дом. Под вечер, когда уже стемнело, мы въехали в Джайпур (Jaipur). Двухзвездочный отель Хава-Махал приятно удивил: уютный чистый номер, вполне сошел бы и за «трешку». Один минус – не самое лучшее расположение, да и то потому, что мы не использовали в то путешествие интернет.

*     *     *

Джайпур означает «Розовый город». «Розовый» — очень расплывчатое понятие, описывая цвет городских стен Джайпура, я сказал бы, что цвет их больше «Rose», чем «Pink», да и говорить единообразии окраски всего города нельзя.

Есть несколько версий «розовости» Джайпура, начиная с того, что розовый колер — цвет гостеприимства и весь город был так подкрашен накануне визита принца Уэльского (Король Эдуард VII) в 1876 году, так как розовый цвет был любимым у принца. Другая версия: Махараджа Савай Джай Сингх II почитал индуистского Бога Шиву, а розовый – один из цветов Шивы. Так или иначе, закладывая в 1727 году новую столицу Раджастхана — Джайпур, Махараджа Дхундхара — Савай Джай Сингх II приказал использовать розовый песчаник. Тут нет ничего необычного – это достаточно распространенный в Индии камень. С двадцатого века муниципальные власти города обновляют окраску домов каждые десять лет.

Глядя на город сквозь стекло, я поймал себя на мысли, что хочу здесь задержаться и пожить. Если Дели я не увидел, и не понял, то Джайпур, как-то сразу лег на душу, как Гоа. Может, что-то в воздухе?

Центр города окружен стеной с восемью воротами, с двух- и трехэтажной застройкой, украшенной многочисленными башенками с тонкими колоннами, поддерживающими купол, обилие эркеров и ниш. То здесь, то там, видны прыгающие с крыши на крышу обезьяны – мы еще не были ни в Малайзии, ни в Шри-Ланке, обилие и свобода обезьян в городской черте поражала.

По пути в крепость-дворец Амбер (Amber Fort) первая остановка у Хава-Махал (Hawa Mahal, в переводе означает «Дворец Ветров»). Розовый, легкий, с «миллионом» окошек, и весь состоящий из ажурных эркеров.

Будничная жизнь женской половины двора Джайпурского Махараджи Савай Пратап Сингха была скучна. Единственное развлечение — смотреть сквозь 953 окошка на суету города — «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины — все актеры».  Пять этажей, в ширину одной комнаты, по форме напоминает кокошник (головной убор Кришны, так говорят Индусы), и насквозь продуваемый сквозняками, истинно — Дворец Ветров.

Мы почему-то не поднялись наверх, а жаль — позже, прогуливаясь по обсерватории Джантар-Мантар, обратил внимание, что с верхнего этажа дворца можно было бы сделать снимки панорамы города.

Очень хочется ухватить объективом весь фасад – лавируя между машин, перебегаю улицу. Делаю несколько снимков, и едем дальше.

Форт–дворец Амбер. Дорога до него заняла не больше десяти-пятнадцати минут. Остановка в долине, окруженной скалистыми холмами на берегу искусственного озера Маота (прудом, язык не поворачивается, его назвать).

Над озером, на скалах, желто-розового цвета с черными подтеками — огромный замок, вверх к нему ведет укрытая крепостными стенами и изломанная петлями дорога. Вокруг, по холмам, докуда хватает взгляда, змеей тянется крепостная стена. «Великая Китайская Стена» — вертится на языке.

В крепость поднимаемся на слонах, стала ясна спешка Аджая, чуть помедли, и пришлось бы ждать в очереди, или подниматься на джипах. И это — еще не высокий сезон! Слониха (на самцах не ездят) досталась вертлявая, так крутила задом — не то, чтобы фотографировать, усидеть бы!

До Амбера я не понимал любителей реконструкций. Здесь же, любуясь красотой дворца, внутренних дворов, впервые захотелось увидеть всё это в антураже прошедших веков: царский двор в драгоценных одеждах, раболепных подданных, наложниц, музыкантов, павлинов, прогуливающихся в цветущих садах, воинов в полном вооружении… И дальше, куда заведет фантазия.

Форт был заложен раджей Ман Сингхом I, первым военачальником императора Акбара, в 1592 году, и в тот же год был заложен храм богине Кали. Для строительства использовали песчаник двух цветов — желтый и розовый, для отделки помещений – мрамор с тонкой резьбой и инкрустацией.

Дворцово–крепостной комплекс Amber Fort огромен и сложен по планировке: четыре внутренних двора, расположенных на разных уровнях, и каждый двор имеет свой архитектурный ансамбль. Прошло почти три года с того путешествия, а человеческая память ненадежна, особенно если это касается эмоций. Поэтому, вместо того, чтобы фантазировать, постараюсь подробно прокомментировать изображенное на фотографиях, сделанных в форте.

Верхом на слоне, через Львиные ворота (или ворота Победы), мы попали на главную дворцовую площадь, усаженную редкими деревцами, и c припаркованной у одной из стен неотложкой. По периметру располагаются казармы и конюшни. Огромность пространства и мощь стен (чувствуешь себя муравьишкой) — место под стать только слонам.

По парадной лестнице через ворота Солнца попадаем во второй внутренний двор с залом общественных приемов – Диван-и-Ам. К сожалению, здесь полным ходом шла реставрация. Бросив взгляд на колоннаду общественной приемной, окутанную строительными лесами, проходим дальше, в следующий внутренний двор дворца-крепости через изумительные по красоте ворота Ганеши (Ganesh Gate).

С этого места начинается приватная часть крепости, доступ сюда имели только близкие вельможи (числом 27, если мне не изменяет память) и семья раджи. В нижней части двора, расположен зал приемов вельмож – Диван-и-Хас, а в верхней, за огромным цветником —  Зеркальный дворец Шиш-Махал и дворец раджи Сук Мандир.

Шиш-Махал (Sheesh Mahal) – мраморный павильон с зеркальным потолком (подложка зеркал – серебро, зеркальный орнамент был выложен в незастывшем алебастре). Зеркала использованы и в отделке стен. Колоны украшены мраморными панелями с замысловатым узором – картинки загадки, если прикрывать рукой отдельные детали рисунка, то меняется изображение (например, накрывая ладонью верхние два лепестка вырезанного в центре цветка, можно увидеть стоящего, хоботом вправо слона и т.д.).

Дворец раджи Сук Мандир оказался закрыт, через пыльные стекла дверей можно было только разглядеть разрозненные части интерьера, так не хватающих для полноты общей картины крепости: трон, паланкин и т.д.

Следующий двор – интимная часть дворца, гарем. По периметру двора — покои наложниц, каждый с отдельным входом, устроенным так, что жены не могли знать, которую из них посетил хозяин. В центре двора беседка — место общения и развлечения жен.

Мы не могли отказать себе в удовольствии побродить по гаремным покоям — небольшие по размеру комнаты, лишенные какой-нибудь мебели или убранства, ничего не говорили о кипевших некогда здесь страстях. Зато вид с башенки одного из четырех угловых покоев доставил нам удовольствие открывшимся сверху видом на окрестные холмы и бегущей по ним крепостной стеной. Внизу, в долине между холмами — небольшая деревушка, некогда бывшая городом, давшим имя крепости.

Справа виден (если стоять лицом к озеру), также на высоком скалистом холме, другой форт – Джайгарх (Jaigarh Fort); между собой обе крепости связаны подземным ходом и дорогой по крепостной стене.

Обратно в долину спускаться пешком не пришлось: нас ждал автомобиль. Еще несколько прощальных фоток окрестностей и двигаемся дальше.

*     *     *

Следующие пункты нашего экскурсионного тура – Городской дворец Махараджи, обсерватория Джантар–Мантар, и, в заключение, Храм Бирла. Сложно себе представить еще более насыщенную программу для одного светового дня: галопом по Джайпуру, так перефразируя известную поговорку, можно охарактеризовать наш марафон по достопримечательностям.

Но, прежде, чем вернулись в Джайпур, короткая остановка на берегу окруженного высокими холмами искусственного озера Манн Сагар.

Справа, за дорогой — кустарные мастерские по набивке тканей и производству ковров, соседствующие с лавками, торгующими изделиями этих же мастерских и предметами старины.

Слева же, на водной глади озера, открывалось удивительное зрелище: «плавающий» дворец.  Джал-Махал – летняя резиденция, охотничий домик махараджей Джайпура. Мадхо Сингх I построил его в середине VIII века, по образцу озерного дворца в Удайпуре, где он провел свое детство.

Разглядывая дворец через телеобъектив, я решил, что озеро в сезон дождей набрало воды и подтопило здание до первого этажа. На деле оказалось всё не так: над водой возвышается последний, пятый этаж дворца, деревья, растущие на кровле, и принятые мной за приметы разрухи и упадка, оказались чудесным садом, разбитым на крыше.

Налюбовавшись, издали на летний дворец (доступ туда был временно закрыт для туристов — сказывались последствия сезона дождей), отправляемся в Джайпур, смотреть городской дворец Махараджей.

В путеводителях обычно просто указывают: Сити Палас (City Palace), и добавляют — бывший дворец Махараджи. Прежде всего – он не бывший, нынешний Махараджа (на 2015 год) Джайпура, 16-тилетний Кумар Падманабх Сингх занимает половину дворца Чандра-Махал. Эта часть недоступна для посещения, о присутствии Махараджи во дворце (Кумар Падманабх Сингх учится в Британии) говорит поднятый над башней флаг. Конечно, нынешний князь Джайпура не обладает реальной властью, но как я уже говорил: индийское общество очень привержено к традициям.

Та часть дворца, что доступна туристам, превращена в музей: оружие, ковры, предметы быта, живопись и миниатюра, очень любопытная коллекция традиционных костюмов, некогда принадлежавших махараджам и их женам.

Два костюма стоят отдельного упоминания. Первый поражает своими циклопическими размерами: Махараджа Савай Джай Сингх II весил 250 килограмм, объём «талии» — 120 сантиметров, рост более двух метров. Второй – парадное одеяние любимой жены: шелк, расшитый золотом и серебром, общий вес 16 килограммов. Красота требует жертв!

Вызывают особое любопытство также два серебряных сосуда для воды, каждый на 8’182 литра воды. Вода из Ганга в этих «кувшинах» сопровождала Мадхо Сингха II в поездке на коронацию короля Эдуарда VII в 1901 году.

Служители одеты в праздничные белые на пуговицах камзолы (ангаркху или ачкан), на голове – красная чалма. Естественно, они готовы с вами сфотографироваться, но за деньги, что нормально, а вот лезть в кадр, чтобы потом потребовать мзду – извините!

Красивый дворец!  Неповторимая смесь, общая для всего города, индийского и могольских стилей. Особое внимание привлекают замысловатые орнаменты портиков четырех парадных дверей, ведущих из внутреннего двора в покои.  Каждый вход имеет свое название и предназначение, все уже не припомню, но самый красивый – Павлиний. Дворец занимает седьмую часть от города, обнесенного стеной.

Двигаемся дальше, мимо Хава-Махал, в обсерваторию Джантар Мантар. Махараджа Савай Джай Сингх II прославился в истории Индии не только своей политической деятельностью, строительством Джайпура и габаритами, но и своей страстной любовью к наукам. Он — автор астрономического трактата «Зидж Мухаммед-шах» и основатель пяти астрономических обсерваторий в Индии (в Дели, Варанаси, Матхуре, Удджайне и Джайпуре).  Джайпурская – самая крупная и знаменитая, а солнечные часы этой обсерватории, самые большие в мире – 27 метров в поперечнике.

Астрономические инструменты построены из кирпича и камня, поражают своей величиной и величественностью – научные монументы, сказал бы я. Мне, человеку далекому от науки, мало что говорили названия их: Самрат Янтра, Мишра Янтра, Янтра Раджа, но все (а всего их 14 штук) обладают удивительной точностью, для предсказаний затмений, измерения времени и указания положения небесных тел на небе.

Наличие такой достопримечательности в экскурсионной программе вызывает поначалу удивление, действует стереотип: Индия — это индуизм, храмы, коровы, касты, дворцы, совершенно забывая, что Индия – древнейшая цивилизация. С такой же древней, насчитывающей несколько тысячелетий научной традицией. Напомню, для примера, всем известный факт: цифры, привычно нами называемые арабскими, на самом деле — индийские, в Европу они проникли с арабскими книгами, отсюда и название. Индийцы (в III-II тысячелетие до нашей эры) первыми стали использовать позиционную десятичную систему исчисления с применением нуля.

А если говорить про астрономию, то уже в Ведах (а это, примерно, II-I тысячелетие до нашей эры) можно найти первые сведения по астрономии: упоминаются солнечные затмения и указаны двадцать семь «лунных стоянок». В V–IV веках до нашей эры создан трактат по астрономии Джьотиша-веданга, его можно считать первой математической работой по астрономии, здесь приведены правила расчета движения небесных светил.

Перечисление можно продолжать, но суть ясна – индусы подарили нам не только пижамы и шахматы.

Как ни долог и насыщен был день, но и он подходил к концу. Практически на закате, мы — у последнего пункта джайпурского марафона – Храм Бирла или Храм Лакшми Нараян в Джайпуре (существует еще Храм Бирла в Нью- Дели).

Относительно современный вайшнавский храм, посвященный Лакшми, старшей жене Вишну, находящегося в образе Нараяна. Она же, в образе Ситы является женой Рамы, а в воплощении Радхи – женой Кришны. Нынешний свой вид храм приобрел в 1988 году, практически полностью заменив собой постройку начала двадцатого века. Сооружен на деньги семьи индийских промышленников Бирла (они же были активными сторонниками Махатмы Ганди). Беломраморный. Традиционной архитектуры, символически описать ее можно так: человек, сидящий на земле, с вытянутыми ногами и прямой спиной.

Изначально храм задумывался, как храм для всех индусов без кастового разделения. В нынешнем виде архитектура храма призвана еще и объединить три ведущих религии: Индуизм, Ислам и Христианство. Три купола своей конструкцией стилистически подчеркивают это единство. Кроме скульптурных изображений Лакшми и Нараяна, внутри храма — витражи со сценками из Рамаяны, а внешние стороны стен храма и колонн — резные изображения святых и причисленных к ним в трех религиях. К своему удивлению, среди барельефов я увидел изображения Конфуция, Заратустры, Сократа.

Храм расположен у подножья холма, на котором красуется крепость Моти Дунгри, перестроенная по образцу шотландского замка из старого форта Шанкар Гарх Савой Ман Сингхом II. Сейчас там никто не обитает (на 2012 год), как всегда, после смерти великих и богатых, остро встают вопросы наследования, а у Савы Ман Сингха II, было несколько жен.

На этом заканчиваю отзыв об экскурсии по древнему Джайпуру. В следующей части отчета расскажу о том, как мы добрались в город Агра, где нас ждал величественный Тадж Махал.

	1. Начало рассказов о поездках в Индию. В первый раз мы отправились на известный индийский курорт – штат Гоа. Карта расположения пляжей.		2. Во второй главе можно почитать и посмотреть фотографии другого широко известного среди россиян курорта – штата Керала.
	3. В третьей части отзыва – продолжение рассказов о достопримечательностях Кералы: рыбаки, храмы и все то, что нас восхитило.		3. Во время путешествия по Шри-Ланке за рулем арендованной машины мы посетили Национальный парк Яла, где было тоже полно диких павлинов.
	7. Продолжение отзыва о поездку в Агру – одну из точек маршрута по Золотому треугольнику Индии. Фотоотчет ою экскурсии в Красный Форт и прекрасные виды с него на самую знаменитую достопримечательность – Тадж-Махал.		3. Крепость вокруг Amber Fort мне очень напомнила участок Великой Китайской Стены, на которой мы с женой были в 2011 году.