6. Знакомство с городком Орчха. Утренняя экскурсия в храм Чатурбхудж Мандир

У каждого туриста, собирающегося в путешествие по Индии, свои предпочтения. Кто-то  едет в эту древнюю страну, чтобы успокоить нервы, изучать йогу. Кто-то увлекается историей и стремится на просторы Индостана, чтобы побродить по территориям многочисленных крепостей и древних храмов. Меня больше привлекает природа, поэтому главной целью поездки была фотоохота в национальном парке Кеоладео, о которой я рассказал в предыдущей главе отчета. Еще одним местом, куда я буквально жаждал попасть, был небольшой городок под названием Орчха (Orchha) в штате Мадхья-Прадеш. Несколько лет назад я увидел фотоотчет из этого места со снимками древних храмов и дворцов, почти не отреставрированных, утопающих в зеленых джунглях, и решил, что хочу там побывать. Сегодня буду вам рассказывать о том, как мечты сбываются.

Орчха. Вечерняя прогулка и закат над кенотафами

В переводе на русский язык, слово «Orchha», значит «спрятанный». Городок затерялся среди лесов на берегу реки Бетва (Betwa River). Основан он в 1531 году раджей Рудра Пратап Сингхом. В былые времена он являлся столицей одного из крупнейших и могущественных государств на территории Центральной Индии.

На вокзал Джханси (Jhansi Junction) наш поезд из Бхаратпура прибыл в 15:30, засветло. Ну, слава Богу, хоть легче будет торговаться с рикшами. Вышли, сразу же были окружены толпой галдящих наперебой мужиков, обещающих домчать до Орчхи за какие-то несчастные 400 рупий. Все же, я предлагаю 150, хоть и считаю, что это маловато: расстояние от железнодорожной станции до гостиницы составляет 12км. Никто не соглашается, и мы, не торгуясь, выходим в город. Водители понимают, что могут потерять перспективный заказ и бегут за нами, постепенно снижая тариф. Наконец, самый настырный дядька предлагает компромисс. Едем за 200 рупий.

Не скажу, сколько точно, наверное, минут 40 мы ехали, пока не уперлись в железнодорожный переезд. В ожидании проезда состава, моторикша стал канючить, что ему нужно будет оплатить пошлину полиции, так как пересекается какая-то там граница штатов, заплатить за парковку…Я делаю вид, что не понимаю, как так, оговоренные 200 рупий могут превратиться в большую сумму…

В Орчхе нами забронирован гестхаус “Shri Mahant Guest House Orchha”. Он расположен рядом с центральной торговой площадью города. Оказалось, что есть еще и отель с таким названием, который находится чуть в стороне – “Hotel Shri Mahant”.  По ошибке водитель доставил нас именно к нему.

Вышел хозяин, молодой, полный достоинства, но в то же время, очень добродушный парень.

— Сэр, посмотрите лучше номера в гостинице, они более чистые и уютные.

— Да нет, спасибо, мы хотим жить в самом Старом городе.

— Ну, тогда с вами поедет мой сын, покажет дорогу.

Малец лет 12 подсаживается к рикше, и мы едем к гестхаусу “Shri Mahant Guest House Orchha”.

То ли водитель не захотел качать права при сыне хозяина, то ли изначально не был настроен на жульничество, но заявленную дополнительную оплату он требовать не стал. Взял мои чаевые 20 рупий и, с недовольным видом, укатил, даже не сказав спасибо… Впервые за два наших путешествия по Индии…

Номер в гестхаусе простенький, но дешевый и чистый, и расположен этот постоялый двор прямо рядом с торговой площадью Орчхи.

Советую брать комнату, которая выходит окнами на противоположную от улицы сторону, иначе в номере, как у нас, будет шумновато.

Хочется есть, но солнце как раз клонится к закату. Решаем сначала идти к мосту через Бетву, откуда туристы фотографируют знаменитый вид на Кенотафы.

Орчха – небольшой городок (8,5 тыс. населения). От торговой площади до реки Бетвы — не более 10 минут ходу по чрезвычайно колоритной улочке с лавками сувенирщиков, парикмахерами и брадобреями, продавцами овощей и вездесущими в Индии коровами.

Мост через Бетву – сама по себе достопримечательность Орчхи. Сколько раз, просматривая фотоотчеты, я мечтал здесь встретить закат или рассвет, поснимать людей, купающихся в холодных водах, женщин, несущих хворост с противоположного берега, садху, медитирующих в лучах восходящего солнца, кенотафы на фоне синего неба. И вот, все это становится реальностью…

Средневековый город Орчха привлекает туристов со всего света. И, наверное, все они приходят на берег Бетвы вечером, чтобы насладиться видами волшебного заката. Пока есть время, я прыгаю по камням, пытаясь поймать интересный ракурс с двумя парнями, купающимися между камней. Мимо проезжает мотоцикл, от которого доносится: «Hello, sir! How are you? ». Это хозяин гестхауса, где мы живём. Останавливается, расспрашивает про Россию, про наш маршрут путешествия по Индии, понравился ли номер. Рассказываю, что владею сайтом, на котором размещаю отзывы о поездках по дальним странам, и что жильем вполне удовлетворен, а городок – одно из самых приятных мест, где мы побывали, и что он соперничает с самим священным Варанаси.

— Сэр, ну, тогда сфотографируйте меня и моего брата для Вашего отзыва.

— Пожалуйста, с удовольствием!

За мостом через реку Бетва узкий, без перил, раз за разом едут грузовики и автобусы, чтобы уклониться от которых, приходится стоять на самом краю, глядя в бурные потоки притока Ямуны.

И здесь постоянно случаются различные сценки: то машина колоритная проедет, то садху прошлепают, болтая о чем-то своем, то пастухи гонят корову.

На другом берегу реки находится природный парк Orchha Wildlife Sanactuary, мы планировали поехать туда на второй день, взяв напрокат велосипеды.

Наконец, солнце опускается совсем низко, пыльное небо становится алым. Я с удовольствием отдаюсь любимому занятию: снимаю фотки, за которыми, можно сказать, я и приехал в этот раз в Индию…

Так и чешутся руки продублировать здесь фото «Закат над Кенотафами» из первой части отзыва, но не буду повторяться. Если Вы впервые пришли на мой сайт, посмотрите по ссылке ниже начало отчета. Здесь же размещу вариант, снятый на более длинное фокусное расстояние.

Река Бетва очень живописна. Камни красивого оттенка разбросаны то тут, то там. Придают ей грозный вид. С удовольствием побродил бы вдоль берегов несколько дней.

В Орчхе с нами впервые случился и неприятный инцидент, связанный с ряженным садху (так называют в Индии монахов, отказывающихся от мирских благ и путешествующих по стране, живя на подаяния). С развитием туриста появилось множество ненастоящих, поддельных монахов. Они берут деньги за позирование фотографам, что вообще-то, согласно канонам индуизма, не поощряется.

Так вот, насладившись закатом, мы пошли обратно в гостиницу. На камне сидел садху и «медитировал». Вокруг собралась толпа индийских и европейских туристов, а одна туристка из Японии взяла фотоаппарат и снимает дедка. Ну, я тоже остановился, сделал пару кадров и собрался уйти. Тут монах мгновенно вышел из нирваны:

— Сэр, фотографировали – платите».

В принципе, я знал, что садху бывают «поддельные», и не против был оплатить его услуги, только вот, проблема: достал кошелек, а там самая мелкая купюра – 200 рупий. Много, но делать нечего, надо расплачиваться…

Стою в замешательстве. Дед схватил свое ведро для подношений и мигом слез с камня, предвкушая хороший заработок этим вечером. Тут ко мне обращается один из индийских туристов:

— Сэр, садху нельзя платить деньги за фотографию. Можете идти.

Я в нерешительности, старик начинает кричать на моего защитника. Тот на хинди читает монаху нотацию, вместе с другом отгораживает нас от «бизнесмена». Градус накала повышается. Защитник оборачивается ко мне:

— Сэр, платить не нужно. Вы хотите дать ему деньги?

— Нет.

— Тогда можете уходить.

Мы ретируемся…

Сейчас, написав эти строки, поискал отчеты других туристов о поездке в Орчху -монах этот часто появляется на снимках, там у него рабочее место.

Один волшебный рассвет в Орчхе

Следующим утром нас ждала захватывающая экскурсия, настоящее приключение в старинном храме Чатурбхудж Мандир (Chaturbhuj Mandir), одном из самых запоминающихся за всю историю наших с Катей самостоятельных путешествий по городам и весям дальних стран.

Вы видите на фото №9, что Чатурбхудж Мандир находится прямо на центральной площади и выглядит совсем необитаемым. Я решил повторить подвиг, совершенный в заповеднике Кеоладео: поставил будильник снова на 5:30, чтобы встать до рассвета и поснимать древнее здание при хорошем свете…

Телефон своей назойливой мелодией вытянул нас из царства Морфея. Нехотя собрались и, буквально за волосы, вытащили себя на улицу. Сняли призрачного дворника, наводящего порядок перед началом торгового дня.

Несмотря на ранний час, попадались и другие прохожие. Город постепенно просыпался.

Я себе представлял, что храм стоит без присмотра, что можно спокойно войти через ворота или, хотя бы, пролезть через незастекленные окна. Но нет, на дверях — огромный навесной замок, до нижнего яруса оконных проемов тоже не достать. Прямо разочарование какое-то! Снимаю хотя бы снаружи, хоть здесь и не так интересно.

Вдруг подходит молодой человек со связкой ключей и представляется сторожем.

— Сэр, всего лишь за 300 рупий предлагаю провести вас внутрь, сможете снять красивый рассвет, обезьян грифа и даже сову.

— Хм, заманчивое предложение, но что-то дорого. Давайте за 100?

Сторож показывает на восток, где уже небо окрасилось зарницей и объясняет, что торг здесь не уместен. Разворачивается и уходит.

Разве у какого-либо фотографа выдержит сердце и заставит его отказаться от пленэра в таком месте?

— Сэр, мы согласны, побежали поскорее наверх, пока солнце не взошло!

Парень окидывает нас победным взглядом, делает знак следовать за ним.

В утренней дымке кажется, что ты находишься в каком-то волшебном царстве. В стороне тихо стоят кенотафы, слушая  чириканье проносящихся над ними стрижей.

Снимок 13. Кенотафы в Орчхе. Индийцы называют их «Chatris». Записки о поездке в Индию самостоятельно.  1/160, -1.67, 8.0, 720, 70.

Осматриваем окрестности. С высоты здания всегда воспринимаются по-другому.  Позже можно сходить к понравившимся достопримечательностям.

На базарной площади напротив храма Рам Раджа (Ram Raja Temple) уже потихоньку собирается народ. Город оживает.

Выглядит здание новым, но, видимо, отреставрировано (год постройки я так и не смог найти, поскольку в Интернете все «заспамлено» рекламными путеводителями, в которых не так уж и много конкретных данных). Пишут, что раньше это был дворец раджи Мадхукар Шаха, который был кришнаитом, а его супруга поклонялась Раме. Когда махарани (так в Индии называют жену раджи) отравилась к месту рождения Рамы в город   Айодхья, тот явился к ней, и они договорились вместе отправиться в Орчху, чтобы убедить супруга.

Но Рама согласился только при условии, что он станет царствовать на троне вместо Мадхукар Шаха. Махарани согласилась, бог превратился в мальчика и они явились в Орчху. Однако во дворце он сразу же превратился в монумент.

Когда Чатурбхудж Мандир был достроен, люди попытались перенести статую туда, но не смогли этого сделать. Пришлось дворец отдать под храм – название «Ram Raja» означает «раджа Рама».

Сейчас в Рам Раджа Мандир каждый год прибывает 650’000 паломников со всей Индии. В Орчхе единственное место в стране, где Раму почитают как царя, в его собственном дворце. Ежедневно сменяется почетный караул. Сотрудники полиции служат гвардейцами (мы всего этого не видели, так как думали, что это здание наводел, но толпы паломников в нем присутствовали).

Через узкие боковые коридоры, по крутым лестницам поднимаемся на самый верх Чатурбхудж Мандира. Здесь нас встречают обезьяны.

Вообще, нужно быть осторожным с приматами в Азии. Могут вести себя агрессивно и покусать. У сторожа с собой палка. Прежде чем зайти за поворот в коридоры храма, подняться на башенку, он стучал и покрикивал, давая возможность обезьянкам ретироваться.

Наступила кульминация сегодняшнего рассвета: солнце взошло над джунглями штата Мадхья-Прадеш. Ощущение полной нереальности происходящего: стрижи и курлыканье голубей, лангуры, следящие за тобой из-за каждого угла,  молчаливый гриф на башенке…

Забегая вперед, исходя из опыта дневной экскурсии во дворец Джахангир Махал (Jahangir Mahal), советую Вам перебороть себя и встать пораньше, чтобы увидеть своими глазами, прочувствовать эту нереальную красоту Индии.

Фотография 19. Кенотафы на берегу Бетвы в Орчхе. Отчет о путешествии по Индии в феврале. 1/400, +0.33, 9.0, 1600, 190.

Когда в первый вечер я спросил служащего гестхауса, как пройти к кенотафам, он меня не понял. В Орчхе их называют «Chhatris».

На берегу реки Бетва расположено 14 кенотафов. Слово это произошло от греч. «кено» — пустой и «тафос» — могила, и значит «захоронение, не содержащее останков». В Орчхе, как я упомянул выше, их называют «Chhatris». Построены сооружения, чтобы увековечить память правителей Бунделкханда (так называлась историческая область в центральной Индии в XIV веке). Первый раджа династии бунделов отдал капли своей крови богине Кали, и его стали называть Бундел, то есть, «тот, кто передал капли». Потомки раджи носили это имя, пока династия не прервалась.

Солнце поднимается выше, пора заканчивать экскурсию. Теперь можно показать, как выглядят интерьеры храма Чатурбхудж Мандир.

Увидев, что мы закончили экскурсию, гриф решил, что ему тут тоже делать нечего — добычи сегодня не перепадет, и улетел куда-то по своим делам.

Мы тепло попрощались с нашим провожатым, без которого не получилось бы так потрясающе провести утро, и решили еще побродить по улочкам городка, снять фотоотчет о провинциальной Индии. Об этой прогулке и о посещении дворцов Джахангир Махал и Раджа Махал (Raja Mahal), о велосипедной поездке по окрестностям Орчхи я расскажу в следующих частях отзыва. А сейчас, давайте посмотрим, как сюда доехать на различных видах транспорта.

Как добраться в Орчху

Вы уже поняли, что в моих приоритетах Орчха стоит гораздо выше достопримечательностей Дели и Агры. Поэтому, если время для путешествия по Индии у вас ограничено, советую сюда ехать на поезде сразу же из столицы, не тратя время на слишком раскрученные, надменные достопримечательности.

Ближайший железнодорожный вокзал (12 км) находится в городе Джханси (Jhansi), а самый ближайший аэропорт – в Гвалиоре (сюда приезжают смотреть одну из крупнейших крепостей в Индии – Gwalior Fort).

Из Дели в Джханси можно приехать на поезде: несколько экспрессов отправляются с вокзалов New Delhi Railway Station (код NDLS) или Hazrat Nizamuddin railway station (код NZM). Самый быстрый поезд – Bhopal Shatabdi (номер 12002): отходит в 6:00 и уже в 10:43 вы уже на месте. Остальные составы едут 6-9 часов, если не опоздают.

Тем же экспрессом Bhopal Shatabdi, можно добраться в Джханси из Бхопала: с 15:20 до 18:32 будете в дороге.

Следующий вариант: поехать из Кхаджурахо либо на поезде до Джханси, либо на автобусе сразу в Орчху (или в Джханси, а затем, вернуться на рикше). Есть два поезда: в 9:45-13:45 экспресс на Удайпур и в 18:20-23:10 экспресс в Дели на вокзал Хазрэт Найзамаддин (мы этим поездом возвращались из Кхаджурахо в столицу). Да, чтобы не забыл: из Джханси в Орчху можно доехать не только на персональной рикше за 200 рупий, но и за 20 рупий на рикше-маршрутке.