8. Индия. Мумбаи. По следам главного героя романа «Шантарам»

Полгода года назад я предложил Михаилу (псевдоним Shmakov.Misha2012 на Яндекс-Фото) опубликовать отчет с рассказом о его поездках в Индию. Тогда я не представлял, во что это выльется: в серию увлекательнейших рассказов о приключениях автора и его жены в этой восхитительной, загадочной, пряной восточной стране. Сегодня публикую очередную главу отзыва об Индии. И, если раньше я говорил Михаилу, что рад тому, что он согласился опубликовать свой рассказ у меня на сайте, то за сегодняшнее повествование – низко кланяюсь и говорю: «Я горжусь, Миша, что могу первым напечатать это ПРОИЗВЕДЕНИЕ».Автор:  Shmakov.Misha2012

Взгляд скользит по карте мира, перескакивая через океаны, задерживаясь на континентах. Не за горами — новый 2014 год, а там и отпуск в феврале. Проходя мимо, все чаще останавливаюсь у висящей на стене огромной карты мира. Хитрые картографы составляют карту так, что родная страна норовит занять место по центру (не только наши, если взглянуть на карту, составленную для Южной Африки, то мыс Доброй Надежды будет в верхней части схемы). Много замечательных мест в России, но есть одно досадное обстоятельство – климат.

Побывав в 2013 году в Шри-Ланке и в Малайзии, 2014-й планировали, как год Европы, но зимний отпуск волей-неволей заставлял искать теплое местечко ниже тридцатой широты. Выбор тут огромен, но глаза упорно останавливаются на Индии.

Есть у меня мечта: посетить два заветных города в Индии — Амритсар и Варанаси.

Варанаси – Рим Индусов. Старейший город в мире, еще его называют городом мертвых. Считается, что если умер здесь, то освободишься от круговорота жизней (мокша). Амритсар – священный город сикхов, выросший вокруг одноименного священного пруда с Золотым храмом (Хармандир-Сахиб) посреди него.

Каждый год собираюсь. И каждый год не складывается. Вот и сейчас… Амритсар – север Индии, зимой там холодно. В Варанаси (штат Уттар-Прадеш) погода приемлемая, но куда деться еще на две недели, на какое море ехать. Географически ближе Восточное побережье Индии. Ченнаи? Калькутта?  Совсем неизведанные нами места.

Разглядывая карту, мысленно поднимаюсь по береговой линии Аравийского моря, от Каньякумари через Тривандрум и Кочин (Коччи) к Гокарне и выше – к Панаджи, еще выше – Мумбаи.

Решение приходит само собой – едем в Мумбаи. Почему? Ни я, ни моя жена аргументировать это решение не можем. Роман «Шантарам» еще не читали, фильм «Миллионер из трущоб» не смотрели. Перелетая в сентябре 2012 года из Дели в Тривандрум наш самолет садился в Мумбаи для подсадки пассажиров. Панорама города, причудливо расположенного почти в океане, завораживала.

Выбрав Мумбаи отправной точкой путешествия по Индии, предстояло определиться с пунктами дальнейшего маршрута. Логичней и прагматичней было бы выбрать соседний штат – Гоа. Такое, лежащее на поверхности, решение казалось пресным. Однако, воспоминания о первом знакомстве с Индией подтолкнули к решению: отдыхая на Гоа в феврале 2012 года, мы ездили в соседний штат Карнатака на экскурсию в города Гокарна и Мурдешвар – любопытные места.

Мурдешвар. Кроме впечатления от грандиозного храмового комплекса, посвященного богу Шиве, в памяти всплывали пыльная рыбацкая деревня, грязный пляж и вереницы автобусов с туристами — не лучшее место для пляжного отдыха.  Но больше смущало другое: скука. Чем себя занять две недели? Храмовый комплекс — единственная здесь достопримечательность.

Другое дело — Гокарна, место явления Шивы, город храмов и населяющих его браминов. Заманчиво было бы здесь пожить, окунутся в атмосферу священного места, понаблюдать за бытом и ритуалами, стать свидетелями и участниками празднования Махашиваратри – великой ночи Шивы. Дополнительное преимущество в этом выборе было то, что вокруг города, на разном удалении, расположены пять пляжей – при желании тишины и уединения есть из чего выбирать. Пляжи, правда, лишены привычного по Египту и Турции для наших туристов комфорта и инфраструктуры, но нас это не пугало (пляжный зонт мы повезли с собой).

Выбрав для путешествия Мумбаи и Гокарну, можно было бы и остановится, сказать: «Достаточно»! Но я, как жадный раджа из мультика, все твердил: «Еще! Еще!» Вот эта моя жадность до впечатлений добавила в маршрут города: Бангалор, Майсур и Хассан.

Итак, решение принято, окончательный маршрут путешествия выглядит следующим образом:

• Перелет Домодедово – аэропорт Хамад (г. Доха, Эмират Катар).
• Перелет из Дохи в а/п Чатрапати Шиваджи (г. Мумбаи, Индия). Две ночи проводим здесь.
• Перелет в Бангалор (штат Карнатака). Здесь проводим одну ночь и далее на машине с гидом едем в Майсур.
• В Майсуре у нас одна ночь, затем – Хассан (две ночи) – Гокарна (двенадцать ночей).
• В конце едем в аэропорт Даболим (штат Гоа), откуда вылетаем в Доху (Катар) и оттуда в Домодедово.

Отзывы о наших экскурсиях по Мумбаи

Прочти я детектив Грегори Дэвида Робертса раньше, не перед самым вылетом в Индию, то глядишь, никогда бы и не решился отправиться в Мумбаи, а рассказа этого не было бы: трущобы, прокаженные, мафия, наркотики, притоны. Но тот же роман лишил меня всех превосходящих эпитетов для рассказа о Мумбаи.

В этом месте читатель в праве удивится моим словам, а то и — покрутить пальцем у виска: «Чем уж тут восхищаться»? Прежде всего, сюжет «Шантарам» охватывает события 80-ых годов прошлого века, и та же криминальная канва вынудила автора описывать «темную» сторону города. Остается только аплодировать таланту австралийца, сумевшего вопреки требованиям детективного сюжета, рассказать о городе и людях, его населяющих с любовью и теплотой.

Со времени описанных событий прошло тридцать пять лет, Мумбаи (а в те года – Бомбей), как и вся Индия, сильно изменился. Набережную у отеля «Тадж-Махал» в муссоны не затопляет, на лодке до нее добираться не приходится, трущобы в Колабе снесены, а преступность неуклонно снижается. Достаточно сказать: мы два дня до поздней ночи бродили по Колабе, с дорогостоящей фотоаппаратурой на плече, не привлекая криминального внимания к себе. Было бы заманчиво, рассказать о городе следуя канве романа, сопоставляя прошлое города и настоящее, но так как в путешествии я сознательно отказался от такой модели, понимая, что за два дня не охватить все места, описанные в «Шантарам», буду придерживаться традиции путеводителей, а идею дарю пытливому путешественнику.

*      *      *

Немного географии и истории.  Мумбай (что так же правильно), как Москва (или Рим) — на семи холмах, исторически располагался на семи островах устья реки Улхас (Ulhas), которые «объединились» во времена Ост-Индийской компании в один: Бомбей. С доисторических времен (III век до н.э.), когда острова входили в империю Ашока, и до середины XIV века этими местами управляли индийские цари. С середины XIV века местность, как и весь северо-запад Индии, попадает под исламское владычество.

По прошествии почти пяти веков трудно себе представить средневековый Мумбаи. Известно, что маратхи — основная этническая группа, населяющая эти места, были прекрасными рыбаками и купцами, имели развитое многоотраслевое кустарное производство, покланялись, в числе прочих индуистских богов, богине Мумба Деви, что, возможно, и дало имя городу, а не португальское «Бом Баи» — «Добрый залив».

Наш земляк купец-путешественник   Афанасий Никитин, побывавший в Индии на пятьдесят лет раньше португальцев (приблизительно в 1471 году), в своем удивительном «Хождении за три моря» оставил нам замечательное описание жизни и быта маратхов. Чего стоит описание города Бидар (Bidar), где население исповедовало около сотни вариантов индуизма, и их чудесной веротерпимости. В тоже время, беря в расчет маршрут русского путешественника: из персидского (нынешний Иран) Ормуза в индийский порт Чаул — современная деревушка Ревданда (Revdanda), Бомбей не был в то время оживленным торговым перекрестком.

Так было и с приходом на западное побережье Индостана в 1510 году португальцев. В 1534 году в правление последнего полновластного гуджаратского султана Бахадур-шаха острова то ли перешли португальцам по мирному договору (которых было несколько), то ли были ими отторгнуты в результате боев, данные в источниках разнятся.

Придавая огромное значение союзническим отношениям с Англией в противостоянии с Испанией и пытаясь их закрепить, португальцы в 1661 году, в качестве приданного за двадцатитрехлетней красавицей, принцессой Екатериной де Браганса, отдали острова и прилегающее побережье королю Англии Карлу II. Любопытно, что второй город в «географическом» приданном – марокканский Танжер.

В 1668 году «веселый» Король Англии Карл II сдает острова в аренду за десять (10) фунтов золотом Ост-Индийской компании. С этого момента и начинается современная история Мумбаи.

Думаю, не погрешу против истины, сказав: в нынешнем виде район Колаба, как и весь Мумбаи — памятник английского владычества и тут же добавлю: это — самый удивительный и не похожий ни на один, виденный нами, город Индии (он самый европейский среди индийских городов). Дело тут не в красоте и своеобразии архитектуры, а скорее в атмосфере доброжелательства и гостеприимства этого космополитного города.

*      *     *

Первое, что видит путешественник, прилетевший в другую страну – терминал международного аэропорта. В Индии, те, что мы видели, имеют свое лицо, их невозможно спутать, в отличие от московских, отличительные черты, которых —  размеры и удалении от столицы. В оформлении Мумбайского аэропорта, имени национального героя маратхов, полководца XVII века Чатрапати Шиваджи, основная тема — кино. Такой акцент в оформлении понятен. Мумбай – центр киноиндустрии Индии, расположенная здесь «фабрика грез» — «Болливуд» выпускает более тысячи фильмов в год.

Не спеши мы в отель, занятно было бы пройти вдоль стен и осмотреть инсталляцию, использованную для оформления терминала и рассказывающую современным языком о прошлом и настоящем Махараштры.

Грегори Робертс, автор романа «Шантарам», примерно так описывает впечатления героя от поездки на автобусе из Бомбейского аэропорта в Колабу: широкая магистраль, ведущая из аэропорта к центру города, быстро переходит в ущелье из трущоб, а потом — в   узкие улочки района Бандра, и так до Колабы.  Небольшие островки домов, а то и современных, из стекла и бетона небоскребов, в море халуп в рост человека. Людская давка и столпотворение транспорта.

Наш путь разительно отличался от описанного выше. Трущобы мы успели разглядеть только в районе аэропорта, возможно, ночь и скорость укрыли от нас эту сторону жизни современного Мумбаи. Мы пролетели на такси по ночному городу, проскакивая перекрестки на красный свет светофора. Лишь изредка притормаживая, пропуская редкие встречные машины. С одного берега залива Махим на другой, из района Бандра в район Ворли мы проехали по новому вантовому, открытому в 2009 году, самому длинному в Индии, морскому мосту имени Махатма Ганди, что значительно сокращает время в пути. В Мумбаи мы прилетели в три часа ночи, а уже через пару часов наш багаж был в холле отеля «Hotel Godwin Mumbai3*».

Что можно увидеть за два дня в Мумбаи? Можно — многое, а можно — и ничего! На один из двух дней пребывания была запланирована обзорная экскурсия по городу – самое бездарное времяпрепровождение в таком мегаполисе, и в меньшей степени тут вина экскурсовода или туроператора — все обзорные экскурсии типовые. Пробки! В мегаполисе, по оценкам на 2014 год, проживает 32 миллиона человек. Конечно, эта цифра условна. Мумбаи, как и Дели — это сложная городская агломерация: кроме собственно «Мумбаи», в нее входит «Мумбаи пригородный» и города-спутники. Собственно, «Мумбаи» – это семь островов, объединенных в один: Бомбей. И население его в 2011 году составляло 3 миллиона 146 тысяч человек. Все равно, это — очень много людей. Они везде! И очень много машин… Отчасти, потерю времени в пробках мы компенсировали самостоятельными пешими экскурсиями.

Еще дома, планируя путешествие, и не зная, что войдет в обзорную экскурсию, я наметил себе несколько целей: отель «Тадж-Махал», арка «Ворота в Индию», железнодорожный вокзал имени Чхатрапати Шиваджи (бывший Виктория-Терминус), фонтан Флора и просто пофотографировать ночью на набережной. Желательно было бы попасть на остров Элефанта, как и не плохо бы было поучаствовать в болливудских киносъемках. В той или иной мере, мы выполнили всю программу, оставив до следующего раза остров, с его удивительным «Пещерным городом», и Болливуд.

*     *     *

Проспав первый свой мумбайский день до полудня (ночной перелет изматывает), наскоро перекусив, отправляемся знакомиться с городом. Наш отель удачно расположился на улице Гарден роуд (Garden Road), пройдя несколько десятков шагов влево, мы попали на улицу Шахид Бхагат Сингх Мардж (Shahid Bhagat Singh Marg), знаменитую, множество раз упоминаемую в «Шантараме» — Козуэй (Causeway). В старые времена эта улица представляла дамбу, соединяющую два острова: Колабу и миниатюрный остров Старухи (Old Woman’s island). Сейчас на его месте расположена арка «Ворота в Индию».

Выйдя на Козуэй, мы остановились в нерешительности: что посмотреть в первую очередь? «Ворота в Индию» и «Тадж-Махал», надо же «пристреляться» для ночной съемки.  Что бы не плутать по незнакомому городу, выбрали простой, но длинный маршрут по широким улицам: вправо, вдоль Козуэй, надеясь дойти до фонтана Веллингтона (Wellington fountain), от которого лучами расходятся пять улиц, и там свернуть еще раз направо, на улицу Чхатрапати Шиваджи Махараджи Мардж (Shhatrapati Shivaji Maharaj Marg), а уже по прямой — до набережной PJ Ramchandani Marg. Примечание: названия улиц соответствуют карте в Гугл.

Сторона улицы, по которой мы шли, представляла собой «туристический рай»: фруктовые прилавки, развалы сувениров, лавки старьевщиков и кустарные мастерские, спрятавшиеся от солнца под тентом, натянутым, казалось, вдоль всей улицы.

Неспешным шагом, останавливаясь у каждого торговца, дошли до популярного у туристов кафе Леопольд (Cafe Leopold). Мы не зашли, и я даже не сфотографировал, решили – потом, позже. «Леопольд» стоит на пересечении улиц, занимая угловое здание на Козуэй и Науроджи-Ферудунджи-стрит, вдоль последней дул легкий ветерок, приносивший запах моря, а перспектива улицы открывала вид на терракотовые купола отеля «Тадж-Махал». Не задумываясь ни на секунду, мы устремились к нему.

Гостиница «Тадж-Махал палас», впрочем, как любой уважающий себя отель с давней историей (достаточно упомянуть «Уолдорф-Астория» в Нью-Йорке, или «Ритц» в Париже), имеет свою историю и окутан легендами. По одной из них, индийский предприниматель Джамсетджи Нуссерванджи Тата не смог попасть на встречу с иностранными предпринимателями, назначенную в бомбейском отеле «Ватсонс» (Watson’s Hotel – ныне представляет собой достаточно жалкое зрелище): «Вход только для белых». Обида заставила сталелитейного магната обзавестись гостиничным бизнесом.

Легенда! Хотя, именно такие события приводят порой к судьбоносным решениям в жизни людей. По иронии судьбы отель «Ватсонс» расположен на улице, носящей ныне имя Махатмы Ганди — национального героя Индии, основателя движения за независимость, который в молодости был выкинут из вагона первого класса по той же причине, что и Тата: не пущен в отель из-за цвета кожи.

Так ли происходило на самом деле или нет, но в декабре 1903 года отель был открыт. С тех пор и поныне это — самый шикарный отель в Индии. Вышколенный персонал, прошедший тренинг в лучших заграничных отелях, отделка интерьера полудрагоценными камнями, ковры ручной работы, хрустальные люстры и десять ажурных колонн в бальном зале, выполненных по чертежам Густова Эйфеля – вот неполный перечень достоинств отеля «Тадж-Махал», расположенного на берегу Аравийского моря.

В ноябре 1905 гостиницу посетил король Англии Эдуард VII, а 15 августа 1947 года здесь была объявлена независимость Индии вице-королем, лордом Маунтбеттеном. Здесь останавливались Мик Джаггер и Джон Леннон, а Джордж Харрисон брал уроки игры на ситаре у Рави Шанкара. Список можно продолжать до бесконечности.

Рассказ о «Тадж-Махал палас» будет не полным, если я не упомяну о двух совершенно исключительных событиях в его судьбе. На волне патриотических чувств, возникших после объявления независимости Индии, Тата решил снести здание отеля, построенное на западный манер, и возвести на его месте новое.  «Вся прогрессивная общественность», так принято было писать в советских газетах, встала на защиту «Тадж-Махала» и отстояла привычный облик здания.

Второе событие имело более трагический исход: 29 ноября 2008 году несколько террористических групп, добравшихся до города на катерах, атаковали его. Бандиты открыли беспорядочную стрельбу в кафе Леопольд, здании центрального железнодорожного вокзала, бывшего «Виктория-Терминус», а в двух отелях («Оберой» и «Тадж-Махал») и деловом центре «Нариман» были захвачены заложники. В результате атаки и последующего освобождения заложников погибло 195 человек, около тысячи ранены, а зданиям нанесен значительный ущерб. Так, в «Тадж-Махале» был поврежден купол и один из флигелей. Я помню картинку теленовостей: здание окутано дымом, валившим из его окон. Потребовалось два года, чтобы ликвидировать разрушения и восстановить нормальную работу гостиничного комплекса.

Возможно, с тех пор одна из примет мумбайских улиц — броневики и полицейские с автоматическим оружием, стоящие караулом у всех значимых объектов города.

*     *     *

Набережная с удивительным «Тадж-Махалом» составляет единый ансамбль с триумфальной аркой, расположенной на площади рядом. Правда, чтобы подойти к ней пришлось сделать приличный крюк, еще одна примета времени – рамки металл детекторов и досмотр вещей полицией.

Двадцати шестиметровая, трехстворчатая, базальтовая арка «Ворота в Индию» (Gateway of India Mumbai) расположена на огромной площади, выступом уходящей в море. Ее стиль определяют, как индо-сарацинский; для простоты понимания, такое направление в архитектуре Индии равносильно нашему псевдорусскому стилю (здание московского ГУМа или Государственного исторического музея в Москве).

Эклектика — не эклектика, но смешение функциональности здания с причудливым декором фасада создало в последней трети XIX — начале XX веков стиль, давший Бомбею свое неповторимое лицо. Как я уже говорил, Мумбаи не похож ни на один нами виденный город в Индии, хотя дворцы и храмы в индо-сарацинском стиле встречаются во множестве в центральной и северной ее частях (дворец махараджи в Майсуре, например).

Арку заложили в 1911 году в ознаменование коронационного визита короля Георга V, и от нее же отплыли возвращающиеся на родину колониальные войска после обретения Индией независимости. Сегодня от причала, расположенного здесь, отплывают туристические пароходики к острову Элефанта (билеты можно купить рядом, в кассе). Площадь рядом с ней полна туристов, днем и ночью фотографирующихся на фоне арки, вида на море, полном кораблей и лодок, и отеля «Тадж-Махал».

Еще одна достопримечательность площади — конный памятник героическому маратху Чхатрапати Шиваджи (о нем рассказа не избежать, но позже), стоящему на фоне самого старого в Индии яхт-клуба Ройял Бомбей Йот Клаб (Royal Bombay Yacht Club).

Отправляться на остров Элефанта было уже поздно: последний кораблик отплывает от него в районе 18 часов, с окончанием светового дня. Решили просто прогуляться вдоль набережной до «дома Радио», так клуб упомянут в «Шантараме», а официально —  The Bombay Presidency Radio Club Ltd.

Если на остров плыть было поздно, то для развлечений в клубе рано, пустующие столики ресторана одиноко стояли на веранде, выдающейся далеко в море. Делать нечего, обойдя клуб, двинули дальше вдоль моря по V Desai Marg.  Вот здесь, первый раз в Колабе, мы увидели трущобы, вернее то, что от них осталось. Любоваться тут нечем!

Еще поворот, и попадаем на Лала-Нигэм-роуд (Lala Nigam Road) – вперемешку, панельные высотки и двух-трехэтажные дома. Через несколько десятков метров улица приводит к перекрестку, превращенному в овощной базар. Судя по всему, следуя топонимике романа «Шантарам», это — колабский рынок, ошибки не может быть.

Я не фанат романа, но сложно не поддаться очарованию точности в описаниях маршрутов героя повествования. В голову автоматически приходит описания бега в бреду Иванушки Бездомного в погоне за Воландом – педантичная точность Булгакова, меня москвича, завораживает.

Сделав широкую петлю по городу, мы возвратились в отель.

С заходом солнца мы вернулись на площадь с аркой, полюбоваться ночными огнями набережной, в старину носившей имя Аполлона, но предварительно сделали вояж по вечерней Мадам-Кама (Madame Cama Road), дойдя до противоположной набережной Марин Драйв (Marine Drive Jogging Track), и вернулись по ней же, мимо фонтана Веллингтона к «Воротам в Индию».

*     *     *

Следующее утро в Мумбаи началось с обзорной экскурсии.  В сопровождении вежливой, интеллигентной индианки мы еще раз прогулялись у «Ворот в Индию», покрутились на машине по улицам в районе Мумбайского Университета, института Судебной Медицины и Верховного суда Мумбая. Этот квартал — прекрасный пример английской архитектуры на индийской земле. Ненадолго остановились у университета, за ограду нас не пустили, а башня университета, напоминающая лондонский Биг Бен, стояла в строительных лесах.  Фасад университета, как и большинства зданий в Мумбаи, скрывала густая растительность.

Я не испытывал особой досады от формальности такой экскурсии: квартал располагался рядом все с тем же фонтаном Веллингтона, решил, что вечером посмотрим все сами. Так оно и было бы, если бы мы передвигались по городу на машине, а вот пешком – Бомбей не обойти.

Следующая остановка – площадь центрального железнодорожного вокзала имени Чхатрапати Шиваджи, бывший Виктория-Терминус (Victoria Terminus). До него также легко добраться пешком от фонтана Веллингтона, что мы и сделали вечером, выбрав этот маршрут с расчетом попасть на Главпочтамт и отправить открытку домой.

Открытку не отправили, поскольку почта работает до 18-00, зато пройдя по улице Махатмы Ганди до фонтана Флоры, и, свернув на Дадабхай Наороджи роуд (Dadabhai Naoroji Road), вышли на площадь вокзала, попутно посмотрев квартал парсов и Храм Огнепоклонников (зороастрийцев).

Парсы – одна из самых влиятельных и богатых диаспор в Мумбаи. Достаточно сказать, что основатель империи «Тата» Джамсетджи Нуссерванджи Тата родился в семье парского священника.

Чтобы закончить тему парсов, расскажу об одном ритуале, берущем свое начало еще во времена Сасанидов (персидская династия шахиншахов III – VII веков).

Обзорная экскурсия, сквозь заторы на узких дорогах, привела нас на холмы западного побережья острова: в фешенебельный район Малабар Хилл (Malabar Hill). Здесь, из парка «Висячий сад», расположенного над огромным хранилищем пресной воды, снабжающего водой этот и близлежащие районы, открывается отличная панорама на город, на набережную Марин Драйв, огибающую бухту Бэк-Бей и пляж Чоупатти.

И здесь же, на огороженном забором, и скрытом от взглядов густой растительностью огромном участке, расположена башня Молчания – дахма (Tower of Silece – на карте Мумбаи). Вернее, их — три, но используется в полной мере одна. Обряд погребения парсов подразумевает помещение тела усопшего на решетчатую площадку, расположенную на вершине башни.  В былые времена, хищные птицы буквально за несколько минут очищали кости от плоти, а останки падали внутрь башни, где естественное разложение довершало процесс. Теперь же, из-за малочисленности птиц-падальщиков, на одной из башен установлены зеркала-рефлекторы, подающие тепло солнечных лучей на труп. В какой-то мере это вписывается в традицию погребения: нечистые тела не соприкасаются с землей.

В первый раз описание такого погребения тел усопших парсами я встретил в замечательном романе итальянца Умберто Эко «Баудолино», но никак не ожидал столкнутся с этим обычаем в современном Мумбаи и, честно говоря, испытывал большой скепсис от рассказа гида. Вернувшись домой, открыл в Гугле карту Мумбаи и нашел фото со спутника. Все верно, даже рефлекторы видны.

Удивительный город Мумбаи позволяет жить и умирать, согласно с принятыми у разных народов, населяющих его, традициями.

Но вернемся на площадь центрального железнодорожного вокзала. Вокзал, здание которого внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и аэропорт Мумбаи, и улица, ведущая от фонтана Веллингтона к «Воротам в Индию», носит имя Чхатрапати Шиваджи. Думаю, прежде чем живописать вокзал, пора, хотя бы коротко, рассказать об этом герое, воплотившим в себе всю национальную гордость маратхов.

Шиваджи, будучи сыном военачальника султанов Ахмаднагара и Биджапура, поднял восстание против них, добиваясь независимости земель, населенных маратхами.  Как и наш Иван Сусанин в 1613, заманивший поляков в болото под Костромой, Шиваджи в 1655 заманил двадцатитысячное войско султана в непролазные джунгли Западных Гхат. Но, в отличие от нашего национального героя, индийский — не сложил голову под саблями оккупантов, а сам хитростью умертвил предводителя войска государя Биджапура. Предание гласит, что два военачальника: султанский полководец Афзал-хан и Шиваджи должны были встретиться для беседы тет-а-тет на вершине холма. Оба готовили сюрпризы: Афзал-хан спрятал в складках одежды кинжал, а Шиваджи – кольчугу и железные когти. Султанский полководец был стар, а маратх – молод. Молодость и предусмотрительность победили…

В результате этой и следующих побед северные земли теперешнего штата Махараштра обрели независимость от султана. Не довольствуясь этой победой, наш Герой, объявил войну Великим Моголам, разбил, теперь уже их, двадцатитысячную армию в 1664 году, но потерпел поражение от стотысячной армии, знакомого вам по предыдущим моим эпопеям об Индии, джайпурского раджи Джай Сингха.

Шиваджи признал поражение и вместе с сыном был заключен в Красный форт Агры. В 1666 году его сторонники организовали им побег, вынеся Героев из крепости в фруктовых корзинах. Освободившись таким чудесным образом из плена, Шиваджи возобновил войну с Моголами и в 1674 году был коронован на царствие маратхами.  Удивительная судьба — удивительная и чисто индийская, в духе эпоса «Махабхарата».

Это история давняя, но в новейшей истории маратхи, будучи коренным и основным народом, населяющим Бомбей, и после обретения Индией независимости в 1947 году, чувствовали себя стесненными в родном городе. Многочисленные иностранные предприниматели и выходцы из других штатов владели промышленностью, участвовали в культурной жизни города, порой, не удосужившись даже выучить язык маратхов. Мощное национальное движение в конце двадцатого века дало, пусть и популистские, но все же результаты: Бомбей в 1995 году был переименован в Мумбаи, железнодорожный вокзал Виктория-Терминус и аэропорт мегаполиса получили имя Шиваджи, многие улицы с иностранными названиями обрели имя на родном языке маратхов, а на площади Аполлона установлена конная статуя Чхатрапати Шиваджи (Chhatrapati Shivaji Maharaj).

Мумбаи – пионер железнодорожного транспорта в Индии. В апреле 1853 года началось движение на первом в Индии железнодорожном участке длиной в двадцать один километр. Ветка дороги соединяла Бомбей с городом Тхане в устье реки Улхас. В 1888 году, после десятилетнего строительства, открылось здание главного вокзала Бомбея, названного в честь королевы Виктории. Сегодня вокзал является самым западным узлом и штаб-квартирой Central Railway — государственного предприятия, владеющего почти всей железнодорожной сетью страны, протяженностью в 63’140 километра, это — четвертое место в мире.

Архитектура вокзала – смесь элементов индо-сарацинского стиля с викторианской неоготикой. Автор проекта — британец Фредерик Стивенс. В 1996 году вокзал сменил имя королевы Виктории на имя героя-маратха Шиваджи.

Следующий пункт, достойный упоминания, обзорной экскурсии – музей принца Уэльского (Prince of Wales Museum). Музей расположен на пересечении улицы Махатмы Ганди и круглой площади фонтана Веллингтона.

Как и любой другой порядочный музей (конечно, его нельзя сравнить Эрмитажем, или Третьяковкой), музей принца Уэльского нельзя осмотреть с одного раза, но отмечу, что коллекция артефактов, насчитывающая более 50’000 экземпляров, достойна самого пристального внимания, особенно — коллекция древностей, относящаяся к эпохе Хараппи.

Фотографировать в музее нельзя, но я все-таки сделал пару снимков.

Музей основан в 1905 году, тогда же будущий король Англии Георг V заложил в основание строительства камень. Официальное открытие музея состоялось только по окончании первой мировой войны в феврале 1922 года.

Музей, как и многое другое в Мумбаи, не избежал переименования и носит теперь гордое имя Чхатрапати Шиваджи, но все, по привычке, используют старое название: Prince of Wales Museum.

Завершало экскурсию посещение дома-музея Махатмы Ганди. Мое личное мнение: нельзя понять индийцев, не познакомившись биографией и философскими воззрениями Махатмы Ганди. Как это ни банально звучит, а жизнь свою Ганди отдал народу Индии. Но это — отдельная тема, а всех желающих познакомится с этой удивительной личностью, я отсылаю к голливудскому фильму «Ганди», снятому режиссером   Ричардом Аттенборо. Тем более, что экспозиция музея почти полностью повторяет сюжет фильма, или, если хотите, фильм полно отражает все повороты судьбы Ганди.

В завершение своего рассказа о прогулках по Мумбаи добавлю, что вечером мы совершили пеший поход по Колабе от одной набережной до противоположной, сделав огромную петлю: по улице Ганди, мимо центрального вокзала, дойдя до улицы Сардар Валлаббхаи Патель (Sardar Vallabhbhai Patel Road), попутно посетили выставку современного искусства, поснимали на Марин Драйв и на такси (тук-туков в Мумбаи днем с огнем не найти, как и велорикш) вернулись в отель, чтобы с рассветом вылететь в Бангалор — столицу Карнатаки. Об этом рассказ впереди.