Стоит ли покупать новый фотоаппарат. Примеры снимков на старенькие зеркалки Nikon D50 и Nikon D90

Многие статьи в блоге написаны мною из лени: новички задают одни и те же вопросы, и чтобы не повторяться, я даю ссылки на уроки фотографии с ответами. Чаще всего просят дать совет, на тему «какую фотокамеру купить начинающему фотографу, чтобы научиться фотографировать». Свои рекомендации я приводил в статье «Что выбрать: компакт, беззеркалку или зеркальный фотоаппарат». И сегодня хочу дополнить свои советы, представить, так сказать, версию Rev 2.0: «Нужно ли переходить с мыльницы на зеркалку или беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменной оптикой? Если – «да», то какую модель выбрать, когда с деньгами туго».

В феврале 2015 года я купил зеркальную камеру Nikon D610, и таким образом, перешел с КРОПа Nikon D5100 на полный кадр. Мечтал об этом событии дольше года, потратил денег на новую «забаву» больше, чем если бы решил приобрести автомобиль отечественного производства. Логических причин для такого шага не было – руководствовался лишь эмоциями: увлечение фотографией настолько сильно поразило мое сердце, что без полнокадрового фотоаппарата «жизнь стала скучной»… Но я знаю, есть люди, способные вступать в переговоры со своим сердцем, выслушать логические доводы холодной головы. Может быть, для них сегодняшний обзор с примерами фотографий, снятых на устаревшую модель Nikon D50 и чуть более новую камеру Nikon D90, окажется полезным при выборе своего нового фотоаппарата в условиях ограниченности бюджета.

Одна из наиболее часто встречающихся просьб о совете по выбору фотика звучит следующим образом: «Фотографирую на мыльницу. Снимаю детей, кошку на диване и собачек во дворе, семейные застолья. Фотографии не устраивают: нечеткие снимки, не хватает красочности. Уверен, приобретя зеркалку, смогу получать шикарные фотоснимки. Какую модель зеркального фотоаппарата или беззеркалки порекомендуете купить?»

Прежде, чем переходить к советам по выбору зеркального фотоаппарата для новичка, давайте обсудим, нужна ли она фотолюбителю вообще. В статье «Как научиться фотографировать на зеркальные фотокамеры Nikon, Canon, Sony и другие модели» мы рассуждали о факторах, влияющих на получение художественного фото: во-первых, это – талант фотографа, его умение видеть кадр и строить интересную композицию, передавать эмоции на снимке; во-вторых уже – качественный объектив с хорошим рисунком; и только в последнюю, в третью очередь – нормальный фотоаппарат.

Если попробовать оценить вес каждого пункта, то профессиональные фотографы всегда скажут, что Позиция 1 – 70% успеха, Позиция 2 – 20%, и Позиция 3 – 10%. Безусловно, в таком подходе есть свои «но», ограничения и допущения. Положим, мы хотим сфотографировать велосипедиста, едущего в вечерних сумерках под сенью леса. В условиях плохого освещения, компактная камера, скорей всего, не сможет быстро сфокусироваться, чтобы обеспечить короткую выдержку, нужно поднимать светочувствительность (ИСО) – матрица у мыльницы начинает шуметь. Зеркалкой подобный сюжет снять проще, особенно, если комбинировать ее с внешним источником света. Но канва здесь такая: опытный фотограф, если дать ему компактный фотоаппарат ценой 100 долларов, за один день наснимает в 100 раз больше удачных, захватывающих кадров, чем фотолюбитель дорогой зеркалкой с профессиональным объективом, но у которого нет ни таланта, ни желания разбираться в принципах фотографии.

И всегда нужно помнить, что на техническое качество картинки огромнейшее влияние имеет постобработка. Если мы просто приобретаем зеркальный фотоаппарат, но затем снимаем в формате JPEG, то фото будут получаться слегка лучше, чем на мыльницу, но разница с тем, что у нас получалось на компакт и с тем, что теперь, на зеркалку, не будет так заметна, как отличие в цене между ними.

Когда меня спрашивают что-то типа: «Владею компактом Panasonic Lumix DMC-LZ30. Думаю перейти ли на беззеркалку Sony Alpha ILCE-6000 или на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 60D. Можете дать свой совет», — я в ответ задаю вопрос: «А как Вы обрабатываете свои фотографии?» Часто, люди впадают в ступор: «Я – за то, чтобы показывать реалистичную картинку зрителю, никакая обработка не требуется».

Мое личное мнение – это либо от неготовности признаться, что фотограф не хочет развивать свои навыки, либо от лени. Все, абсолютно все фотографии (и на сотовый телефон, и на компакт, и на зеркалку) снимаются в формате «цифрового негатива» (RAW) и по определенному алгоритму конвертируются в привычный нам JPEG. В обсуждении зеркалки Nikon D610 мы подробно дискутировали на предмет допустимости обработки фото. Могу только добавить, что свой первый цифровой зеркальный фотоаппарат (компакт Sony Cyber-shot DSC-W15) я приобрел в 2005 году и с того дня никому не показывал фото без предварительной обработки, поскольку данная процедура позволяет значительно улучшить восприятие зрителями моих снимков. И я не говорю о сложнейшем редактировании фотографий! Нет. Речь идет о тех инструментах, что есть в любом простеньком графическом редакторе или, даже, в Яндекс-Фотки и Picassa от Гугл.

Приведу пример алгоритма обязательной постобработки, которой нужно подвергнуть любое фото, будь оно снято на смартфон iPhone 6, мыльницу Panasonic, беззеркалку Fujifilm или зеркалку Canon EOS, перед тем, как показать его хоть одной живой душе. Итак, мы приехали из отпуска, на флешке у нас 1450 снимков. Что мы делаем?

1. Создаем на компьютере папку с названием «Год Месяц День Идентификатор». Предположим: «2010 05 03 Узбекистан Командировка».
2. Удаляем все некачественные фотографии (испорченные из-за неправильного ракурса: дерево, провода из ушей, горизонт отрезает шею и т.п., смазанные, с закрытыми глазами…).
3. Анализируем одинаковые фото и оставляем лучший вариант (например, вы хотели получить селфи «прыжок на фоне памятника», имеете 20 неудачных кадров и один шедевр – его и будем показывать, остальные – в корзину).
4. Выравниваем горизонт, кадрируем снимок (обрезать чужие конечности в кадре, скомпоновать композицию – например, «правило третей»), если есть геометрические искажения (дисторсия), то ее тоже исправляем, по возможности.
5. Если нужно, добавляем контраст, регулируем яркость и баланс белого, убираем одним щелчком мыши «красные глаза» у «вампиров».

После реализации данных шагов, у нас должно остаться не больше 100 фотоснимков (а лучше – не более 50 штук), если мы отдыхали в Турции в 5* отеле и съездили на две экскурсии. В последние годы мы летаем в отпуск самостоятельно, посещаем за 2 недели по 15 достопримечательностей, поэтому в лимит 100 кадров уложиться очень трудно. У меня остается с отдыха 150-250 снимков. Но это тоже много! Зритель устает, начинает засыпать, даже если мы показываем ему 150 шедевральных фотографий…

Когда мы закачиваем фотографии в социальные сети, на фотографические сайты, качество их падает, поскольку в целях экономии места, порталы сжимают наши фотки. Поэтому профессионалы советуют готовить фото к публикации в Интернет самостоятельно.

1. Сжимаем снимок до нужно размера (обычно, у Одноклассников, например – до 1024 px по длинной стороне, для просмотра на экране монитора FullHD нужно изображение 1920*1080px) и до нужной плотности. Так для ВКонтакте можно оставить 72 px/дюйм.
2. Если фотографию просто уменьшить до 1024 px или 1980 px с оригинальных 6000 px, что выдала мыльница с 20 MPx матрицей, то снимок потеряет резкость. Не буду сейчас подробно останавливаться на методах повышения четкости перед публикацией – вопрос займет не одну страницу. Поищите статьи «как поднять резкость снимка для публикации в Интернет».

Для показа фото из отпуска друзьям нам не нужны 6000 пикселей по длинной стороне, так как на экране компьютера или ноутбука тоже происходит сжатие до 1980 пикселей (или меньше – до значений вашего устройства вывода), и тоже теряется качество. Если фотку сжать и повысить резкость, она произведет лучшее впечатление на зрителя, и ноутбук не будет тормозить, поскольку размеры файла уменьшатся с 7 Мб до 900 Кб.

Перечисленные выше 7 шагов обработки фотографий – обязательная процедура, которую нужно выполнить, если мы хотим получить красивые фотографии. Если вы еще не обрабатываете снимки, но хотите купить новую зеркалку, вы рискуете выбросить деньги на ветер. Попробуйте! Возможно, постобработка вам так понравится, что вы и не захотите менять свой фотоаппарат, а купите лучше новый велосипед…

Пример обработки фотографии, снятой на мыльницу Sony Cyber—shot DSC—W350

Давайте рассмотрим реальное фото. Допустим, судьба нас занесла в столицу Узбекистана – солнечный город Ташкент. Мы импортировали фотографии на компьютер и стали анализировать снимки.

Что в нем не так?

1. Немного завален горизонт.
2. Легкая дисторсия.
3. Торчит кто-то слева.
4. Во время съемки фотографу следовало чуть сменить ракурс, чтобы из шеи и из-за спины не выглядывали 3 дяди, а также из головы (как у оленя, в которого Барон Мюнхаузен стрелял из вишневой косточки) не росло дерево.
5. Запомните! Конечности (руки и ноги – по ступням, по локтям, по фалангам пальцев) никогда не обрезают по суставам. Всегда кадрирование нужно производить чуть выше.
6. Фото выглядит недодержанным. Добавим чуть контраста и уменьшим яркость.

У противников постобработки хочу спросить: «Вы действительно считаете, что обязаны показать зрителям правдивый, необработанный снимок?»

Еще один вопрос, который нужно задать тем фотографам, кто решил покупать новый фотоаппарат: «Современные камеры, даже компакты, позволяют менять большое количество настроек. Можно установить творческие режимы P, S, A, M и использовать разные режимы фокусировки, задать баланс белого, изменить ISO и время выдержки. Вы пользуетесь данными возможностями?»

Во многих местах на сайте, в уроках фотографии для новичков обсуждалось, как, например, фотографировать натюрморты, цветы и портреты при естественном свете от окна с использованием отражателя. Вы пробовали использовать рефлектор? Есть у вас штатив для съемки ночного пейзажа и, того же, натюрморта? А пытались вы научиться собирать фотографии с расширенным динамическим диапазоном HDR? Применяете поляризационный или нейтральный фильтр?

При съемке бегущих детей они получаются размытыми? Одна из ошибок начинающих фотографов – слишком длинная выдержка. Вы ставили вместо 1/60 секунды время экспозиции 1/800? И вообще, если вы снимаете в автоматическом режиме (обычно, зеленая пиктограмма с фотокамерой), то переходить на новый фотоаппарат еще рано. Даже в моем стареньком смартфоне Nokia E72, купленном в 2009 году, была возможность править баланс белого и некоторые другие настройки…

Тут нужно отметить, что обсуждение я веду не по порядку. Этап 1 (постобработка) должен быть третьим. Понимание, какие настройки выставлять, какое дополнительное оборудование использовать при съемке – вторым. А сначала нужно понять, как фотографировать художественно качественное фото. В статье про настройки камер Canon и Nikon я приводил описание лучшей всех времен и народов книги (мой собственный рейтинг) для фотографов – «Беседы о фотомастерстве» Лидии Дыко. Правила композиции доступно описаны в учебнике, выпущенном накануне Войны – «Композиция в фоторепортаже» под редакцией С. Морозова в «Бесценном уроке фотографии».

Итак, чтобы улучшить свои снимки, нам не нужно сразу бежать в фотомагазин и покупать новую кропнутую зеркалку Nikon D7200 вместо старенькой Nikon D90, и даже – вместо ультразума Sony Cyber-shot DSC-HX300. Сначала мы должны понять принципы хорошего фото, научиться следовать абсолютно всем рекомендациям, представленным выше. Без этого условия – все наши инвестиции в новый фотоаппарат окажутся напрасными.

Ну, а когда мы выполнили все, что я тут насоветовал, встает вопрос о том, какую зеркалку или беззеркалку купить. Думаю, на 70% вы уже будете готовы принять решение самостоятельно, так как сможете сами понимать, чего конкретно не хватает в имеющемся фотоаппарате.

Какой зеркальный или беззеркальный фотоаппарат купить новичку, чтобы продолжать учиться фотографировать  

Когда приходят с этим вопросом те, у кого уже есть какая-либо камера – все легко: я начинаю умничать и задавать вопросы, из предыдущей части статьи. Если же у вас вообще нет никакого фотика, а вы решили, что «скупой платит дважды» и сразу намерились купить качественный аппарат, совет давать сложнее. Главная неопределенность – мы не знаем, увлечетесь ли вы фотографическим ремеслом, а от этого зависит, сколько денег тратить на начальном этапе. Потому что есть шансы, что новая игрушка через неделю поселится в шкафу и будет там находиться всю оставшуюся жизнь.

Тем не менее, давайте попробуем, хоть как-то, сориентироваться. Нужно честно себе ответить: «Зачем я хочу купить более продвинутый фотоаппарат?». Вариантов ответа мне видится несколько.

Мне зеркалка нужна для съемки фоток в семейный альбом (ну, портрет иногда, кошечку и собачку, на прогулке в парке)

В предыдущей статье «Как предсказать красивый закат и рассвет» я привел таблицу, в которой показал, что современные зеркалки Nikon, например, оснащаются матрицами с, практически, одинаковыми параметрами. То есть, представленные на рынке модели Nikon D3200, D3300, Nikon D5100, D5200, D5300, Nikon D7000 и D7100 выдают очень и очень похожую картинку. Ну, новейшие модели Nikon D5500 и Nikon D7200 чуть выделяются, но хорошие объектив и правильная постобработка нивелируют их преимущества перед более ранними аналогами. Разные модели отличаются наличием тех или иных функций, облегчающих жизнь фотографу. Но, в принципе, снимают одинаково. И в той статье я аргументировал, почему снятая с производства Nikon D90 может фотографировать не хуже, чем продвинутая зеркалка Canon EOS 70D, хотя разница в цене между ними огромна.

Поэтому, если вы не планируете читать инструкцию к фотоаппарату, разбираться в настройках, изучать основы композиции и будете фотографировать только в автоматическом режиме (вы просто хотите получить фото чуть лучше, чем с мыльницы), тогда берите самую дешевую модель. У Никон это – серия D3xxx, у Кенон – 1xxxD (например, Nikon D3200 и Canon EOS 1200D). В отличие от компактов, беззеркалки и зеркалки могут продаваться без объективов (body) или комплектоваться разными линзами (kit). В статье с примерами фотографий, снятых на Nikon D5300 я объяснял, что означают буквы и цифры в описании моделей фотоаппаратов.

Если есть хоть какой-то шанс, что фотография вас увлечет, берите Nikon D5100 (ее параметры заметно лучше, чем у Nikon D3100), а разница в цене – копейки.

Трудно сказать, что я буду фотографировать. Ну, в отпуск отправлюсь, буду там на птичек охотиться. Может, даже, фотосессию организую, чтобы портреты снимать. Но с деньгами у меня не очень

Тут, однозначно, нужно покупать Nikon D5100 или Canon EOS 600D. Подобрать подходящий объектив нелегко. Наверное — Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR II DX Zoom-Nikkor. Не сравнить, конечно, по качеству с более специализированными линзами, зато можно и пейзаж на 18 мм снять, и портрет с размытым фоном, или — белочку на дереве. Еще можно докупить фикс Nikkor 50/1.8G – лучший портретник по соотношению цена/качество.

Для Кэнон, пожалуй, посоветовал бы тревел-зум Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM и портретный фикс Canon EF 50 мм f/1.4 USM. Но, я не специалист по технике Кенон, может в комментариях к статье опытные фотографы поправят.

Опыта съемки на зеркалку у меня нет. Но хочу научиться, и планирую потом зарабатывать себе на жизнь фоторемеслом: снимать свадьбы, утренники. Короче, нужен качественный фотоаппарат, но денег нету

Тут сам чертяка голову сломает, давая вам совет. Раз заказов еще нет, по идее, нужно брать б/у камеру продвинутого уровня (типа Nikon D7000 или Canon EOS 7D) и на ней тренироваться. При съемке свадьбы всегда пригодится светосильный зум. В свое время я покупал подержанный Nikkor 17-55/2.8, но есть и неплохие аналоги от Sigma, Tamron и Tokina. Пофотографируете и, со временем, поймете, чего вам не хватает для полного счастья: широкоугольной линзы или телеобъектива.

Хочу купить именно зеркалку, чтобы красиво фотографировать, а денег нет совсем

Главное преимущество зеркальных фотоаппаратов и беззеркалок перед компактами состоит в том, что они оснащаются матрицами большего размера. Это позволяет красиво размывать фон (если установлен светосильный объектив) и заметно меньше шуметь при съемках на высоких ИСО. Поэтому зеркальный фотоаппарат, выпущенный 10 лет назад, и которую можно купить за 100 долларов на Авито, не уступает по качеству изображения современной мыльнице за 300 долларов.

Например, компакт Sony Cyber-Shot RX-10 стоит 56’000 рублей или 773 евро. По данным сайта Dxomark, динамический диапазон у нее 12.6 EV, цветопередача 22.9 bit, рабочее ИСО – 474 единицы. Камеру Nikon D5000, поступившую в продажу в первом квартале 2009 года и замененную в 2011 на Nikon D5100, можно взять на Avito за 13’500 рублей. В комплекте будет KIT 18-55 (бывают и с портретником 50 мм), карта памяти, сумка, попадается — внешняя китайская вспышка. Если вычесть опции – чистая цена за тушку 5000 рублей, а для Сони придется все это докупать. При этом, вот какие характеристики у ее матрицы: динамический диапазон 12,5 EV (разница в 0.5 EV неразличима), глубина цвета 22.7 bits (1 bit не заметно), рабочее ИСО – 868, т.е. в 2 раза выше (чем выше рабочее ИСО, тем качественнее получается фото при съемке в условиях плохого освещения или быстро движущихся объектов).

В сухом остатке: параметры матриц одинаковы, за исключением того, что у Sony Cyber-Shot RX-10 физический размер намного меньше (кроп-фактор 2,7), т.е. она будет хуже размывать фон, из-за шумов невозможно качественно снять спортивные соревнования или конкурсы на свадьбе.

Примеры фотографий, снятых на зеркалку Nikon D50 и Nikon D90 с разными объективами

Все несколько страниц занудного текста выше я опубликовал с одной целью: предварить образцы фото, снятых талантливым фотографом-любителем с Украины Светланой Андреяновой (fotki.yandex.ru/users/sve-andreyanova). Она владеет двумя старенькими зеркалкми Nikon D50 и Nikon D90, при этом фотографирует шикарные фотографии, какими я не могу похвастать, хотя мой комплект фотооборудования стоит в разы больше. Мы договорились о публикации ее снимков еще в конце декабря прошлого года, но оба были заняты, нашли время только сейчас.

Обзор модели Никон Д90 представлен в предыдущей статье с великолепными закатами, снятыми Светланой из Москвы на объективы KIT Nikon 18-105, Nikon 35mm f/1.8G, Nikon 50mm f/1.8D, Nikkor 24mm f/2.8 и широкоугольный зум Tokina 116 PRO. Сегодня увидим еще варианты фото с Никкор 50/1,4Д и с неродными объективами Tamron 28-75mm f/2.8, Tamron SP 10-24mm f/3.5-4.5 и с китового Никон 18-55.

Если вы смотрели обзор с примерами снимков, снятых на Nikon D5300 KIT 18-140 VR, читали текст, знаете, что в обозначении объектива Nikkor буква «D» означает, что он не имеет встроенного мотора для наведения на резкость. Поэтому на камерах без «отвертки» он будет работать только в ручном режиме. В современных моделях типа Nikon D5500 или Nikon D3300 «отвертки» нет.

Если Никон Д90 – это прабабушка современных продвинутых зеркальных камер Никон Д7200, то Никон Д50 – это прапрабабка моей зеркалки Никон Д5100. Поступила в продажу она в 2005 году, а уже в начале 2007 ее заменила Nikon D40X. В те далекие, поросшие легендами времена, маркетологи еще не додумались, что можно сознательно ухудшать свойства моделей, чтобы повысить стоимость «профессиональных». Поэтому Nikon D50 оснащается верхним дисплеем для просмотра настроек, дополнительными кнопочками на корпусе, чтобы быстро менять режимы и есть отвертка.

Характеристики матрицы у него находятся ниже тех, что эксперты DxOmark называют «excellent»: ДД – 10.8 EV (отлично 12.0), цветопередача 20.9 бит (замечательно 22.0), ИСО 560 единиц (для сравнения, ISO у Nikon D5500 – 1438 единиц). Все уже ясно? Фотки будут некачественные? Не уверен…

Когда я увидел это фото впервые, ахнул от восторга! В моем блоге вы не найдете ни одного натюрморта подобного качества.

Как видим, фотография снята при естественном свете от окна объективом Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro (A09NII) для полнокадровых камер. Учтите, что до 2008 года выпускалась версия Model A09N без встроенного мотора, т.е. ее можно было использовать только на отверточных камерах.

В сегодняшнем обзоре будет много натюрмортов. Этот жанр – моя слабость: можно фотографировать в любое время, даже когда на улице пасмурно, и невероятно сложно научиться выставлять красивую композицию.

Видим, что фотограф вводит поправку экспозиции в минус, чтобы усилить драматический эффект натюрморта.

Считается, что фокусное расстояние 50 мм наиболее близко по восприятию пространства к тому, как видит человеческий глаз. Наверное, по этой причине автор снимка использует именно 55 мм. Хотя, может в помещении нет места, чтобы отойти…

Теперь посмотрим примеры фотографий, снятых на Nikon D50 и портретный отверточный объектив Nikon 50mm f/1.4D.

Интересно, зачем такое высокое ИСО? Либо снималось с рук, либо Светлана забыла переключиться после съемки другого сюжета.

Иногда начинающие фотографы спрашивают, можно ли фотографировать портретным объективом фото в других жанрах, скажем, пейзажи? Конечно! Как будете его использовать, таким он у вас и будет: пейзажником, репортажником или телевиком. Длинное фокусное расстояние мы используем, чтобы передать масштабы природных и архитектурных объектов. Вот образец пейзажа, снятого на Nikon 50/1.4D и фотоаппарат Nikon D50.

А теперь посмотрим фото, снятые на Никон Д50 и по-настоящему шикарный объектив – макрик Sigma Macro 105mm F2.8 EX DG. Мы уже видели, как великолепно рисует родной макрообъектив Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor, будучи установленным на любительскую камеру Nikon D3200 (см. раздел «Фотодело»).

Нет пока возможности сравнить картинку с этих двух стекол в одних условиях и при одинаковом освещении, но мне очень понравилось изображение с Sigma 105mm f/2.8.

Светлана Андреянова – разносторонний фотограф, увлекающийся не только натюрмортами, но и другими жанрами. Давайте ознакомимся с примерами фотографий, снятых ее на более свежую модель фотоаппарата: Nikon D90. Сначала – фотки, полученные на КИТ Никон 18-55 ВР.

Как на мой вкус, не сильно уступают фотки в качестве моему Nikon D5100. Говорили же мы, что важны не только технические характеристики фотоаппарата, но и, в первую очередь, навыки фотографа по съемке и обработке.

А вот, в дополнение к предыдущей статье, еще одна фотография великолепного заката, снятого на Nikon D90 KIT 18-55.

О, вспомнил! В сравнительном обзоре зеркалки Nikon D5100 и беззеркалки Fujifilm X-M1 не мог объяснить, почему ночной пейзаж с фонтаном у нас был сфотографирован при полностью зажатой диафрагме. Просто, было еще достаточной светло, и чтобы размыть струи воды, мы прикрыли апертуру.

Пример ночной фотографии на Никон Д90 КИТ 18-55. Как мы помним, снимки в условиях плохого освещения снимают со штатива. Нужно только не забыть отключить стабилизатор на объективе.

На мой взгляд, ночные фото лучше снимать в режиме «М» или в приоритете диафрагмы «A», но у каждого фотографа свои подходы…

В блоге есть образцы снимков, полученных на телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 с различными камерами: Nikon D5100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D610 и Nikon D800. Вот парочка фотографий с тушкой Nikon D90.

Мне нравятся пейзажи, когда их снимают на телевик. Но и с широкоугольником, у которого пейзажная съемка – специализация, тоже шикарные снимки получаются. Вот образцы снимков с нового для меня ширика — Tamron SP AF 10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF) (B001).

При таком высоком ИСО матрица фотоаппарата Никон Д90 начинает шуметь. Но в данном, конкретном случае, мне это кажется даже дополнительным шармом.

Какой великолепный свет находит фотограф для каждого своего снимка!

Надеюсь, такие восхитительные фотографии заставят задуматься некоторых фотолюбителей о том, когда стоит покупать более дорогой фотоаппарат, достигнут ли его личный потолок творческого развития.

Интервью с владельцем Nikon D50 и Nikon D90

Мне показалось, читателям блога будет интересно почитать интервью с создателем работ, представленных в сегодняшнем обзоре. Я составил список вопросов и выслал их Светлане.

1) Светлана, у Вас такие потрясающие, художественно ценные фотографии! Каждый кадр цепляет за живое. Расскажите, пожалуйста, свою фотографическую историю: как и когда начали снимать, есть ли у Вас художественное образование, какое?

Первое мое образование — это цветовод-декоратор. Хотя, в то время, когда училась, даже и не думала, что когда-то буду так увлечена натюрмортами. Фотокамеру в руки взяла, наверно, потому, что не умею рисовать, а так хотелось запечатлеть красивые моменты. Первая моя камера уже более серьезного характера это — как раз, Nikon D50. Вначале снимала им все подряд и как попало, на автоматических настройках.

2) Ваши советы новичкам, как научиться получать художественно ценное фото. Технически проблем нет – купил любую книгу в магазине. А вот тренировать художественный вкус сложнее.

Думаю, любой опытный фотограф скажет: «Чтоб достичь какого-то уровня, надо постоянно фотографировать». Надо этим жить… В любом случае, выбираются одно-два направления и в этом уже и работает фотограф. Нельзя на должном уровне снимать и портреты, и природу, и макро.

3) Много снимков у Вас получены на старенький Nikon D50. Ваш отзыв по нему. Почему не продаете? Можно ли порекомендовать новичкам, чтобы учиться снимать зеркалкой.

Зеркалки среднего и начального уровня подходят для старта… Даже для меня этого достаточно. Многое еще зависит от стекла, которое стоит на данной камере. Фотоаппарат Nikon D50 я просто люблю, и дорог он мне, как память. Ну и, отлично работает и справляется со своими задачами.

Что мне не нравится в нынешних любительских зеркальных фотоаппаратах, так это то, что они меньше в габаритах… И мне лично не удобно их держать в руке. Я уже не говорю про мужскую ладонь.

Но нынешние фотоаппараты (именно зеркалки) имеют массу подсказок… А в Никон Д50 этого нету… И, все таки, у него маленький экран. Я бы не советовала сейчас покупать такой фотоаппарат.

А пиксели, что так гонятся за ними — это все ерунда для начального уровня, и среднего тоже.

4) Перешли на Nikon D90 по какой причине?

В 2009 году, когда был куплен Никон Д90, он был на уровне! Я не гонюсь за новой фототехникой. Для меня лучше — потратить эти деньги и съездить в путешествие за хорошим пейзажем, чем на покупку камеры и не знать, что снимать ею…

5) Полтинник Nikon 50/1.4D – пару слов. Многие советуют новичкам в качестве штатника брать фикс. Я лично говорю, что новеньким следует брать зум, а фикс – как дополнение, так как неудобно снимать в разных жанрах.

Согласна. Зум лучше. А полтинник, изначально я его брала для портретов, на диафрагме f/1.4 он делает потрясающие вещи! Натюрморты на такой диафрагме редко снимаю. Но он маленький, легкий и компактный. В путешествия или просто на природу с друзьями я его не беру. Фиксы – это, когда вы знаете что, как и где вы будете снимать. Не спеша и размеренно… А не на ходу и с рук, или — через стекло машины.

6) У Вас 2 объектива Tamron. Фотографы относятся с настороженностью к этой марке. Ваш отзыв: что плохо, что хорошо, на что обратить внимание.

Про Тамрон плохого вообще ничего не могу сказать! Хорошо — это цена, в отличие, от Никона… Да я ими и не так часто пользуюсь.

7) Ширик Тамрон 10-24/3.5-4.5 – отзыв. У меня Samyang 14mm f/2.8 – фикс. Потребности в зуме не испытываю. Вы считаете, что зум удобнее?

Мне такой зум пригодился в Карпатах. Либо, опять же, в путешествиях снимать архитектуру, когда ты вплотную стоишь к зданию. Но повторюсь, я пользуюсь им не часто.

8) Репортажник Тамрон 28-75. Отзыв. Он для полного кадра. Мечтаете перейти на полный кадр, какой?

На полный кадр, может быть, и когда-нибудь, когда появятся деньги… Tamron 28-75mm f/2.8 брала, так-как ощутила острую нехватку такого фокусного расстояния в Карпатах. Да и у меня не было такого объектива, чтоб покрывал этот диапазон.

9) Съемка натюрмортов. Расскажите, как ставили свет (откуда источник, перегородки, отражатель и т.п.)? Выставление ББ, настройки камеры, штатив? Вы снимаете в студии? В комнате, в квартире? Как она оборудована? Шторы на окнах? Фон? Как сделать фотостудию для съемки в квартире? Как проходила обработка? Чем подробнее, тем лучше, но хотя бы: корректирующий слой, кривые, и т.п? В Фотошопе или в Лайтруме? Снимали в RAW? Как находите композицию? Сразу ставите предметы или, например, рисуете на бумаге сначала?

Эти натюрморты снимались в деревне в доме. Натюрморт стоит в углу, а по бокам — окна. Есть отражатель, им подсвечиваю еще. Снимаю на штативе, с приоритетом диафрагмы. Апертуру могу пробовать разную: от f/1.4 (хоть, редко) до f/5 и выше. Те или иные предметы, или цветы на разных диафрагмах по-разному выходят. Надо смотреть по каждому случаю.

Поправка экспозиции всегда есть в «минус». Фон – это, просто, побеленная стена. Хотя, фоны у меня есть с того времени, когда еще в квартире снимала… Это — фанерки покрашенные или такая обшарпанная фанера даже есть.

Фотостудия в квартире… Ну, когда-то снимала в коридоре. А источник света проходил через проход в комнатную дверь. Все-таки, в деревне окна небольшие, а в квартирах в комнатах, зачастую — широкие. И нет того эффекта… А так получается, что небольшое окно или дверной проход служат, как бы, софтбоксом.

Снимаю в формате РАВ (NEF), конечно. Обработка в Photoshop. Первое – это открылся RAW, и сразу вкладочка “Tone curve”. И там два ползунка: “Lights” и “Darks”, которые я, в основном, увеличиваю. Но надо смотреть в каждом конкретном случае. Масса там всяких настроек. Надо работать и работать. И смотреть результат. Может, увеличить цветопередачу. Либо, наоборот — понизить. Ко многому приходила сама методом проб и ошибок.

Так же, хорошая штука — это уже в самом Фотошопе, когда открылось фото, такой инструмент “Dodge tool”. Им я прохожусь для эффекта выделения светотени. Допустим, я считаю, что этот цветок или яблоко можно осветлить еще больше. Или листочек… Тогда прохожусь данным инструментом по этому объекту.

Всегда накладываю текстурку легкую… Текстуры скачаны в сетях. Есть у меня одна особо любимая… Можно накладывать в режиме смешивания в Photoshop и не одну. Режим смешивания – “Soft light”, но не всегда. Если другой режим смешивания, допустим, “Multiply”, может понадобится резинка, чтоб стереть кусочки текстуры с важных объектов.

С окон — никогда прямого солнечного света. Просто, обычный дневной свет. А вообще, про обработку говорить можно долго. Очень много моментов, именно мелочей.

Композиция. Беру предметы. Которые мне нравятся, они стоят все передо мной. И я начинаю выставлять из них композицию. Всё придумывается по ходу создания. Но для этого всё понравившееся мне я собираю. И желательно, чтоб все это стояло в одном месте, когда я его все вижу.

10) Можете посоветовать книги, статьи по съемке натюрморта? Вообще, книги и статьи для новичков (а лучше – для продвинутых) фотографов? Сайты, порталы.

Я человек проб и ошибок. Хотя, книги читала: в общем про фотографию, про композицию, выбор сюжета, технику. Но сейчас, к сожалению, не вспомню… Хотя, вот одна: Мишель Бюссель, «Фотография: 100 путей к совершенству». Меньше текста и больше примеров! И тематика разная.

11) Съемка на природе. Почти все кадры сняты в режимное время. Вы человек с железной волей и можете встать летом в 4 утра для съемки на рассвете?

Ради хорошего кадра можно и всю ночь не спать — не то, что в 4 утра встать! Это чудесные моменты, когда ты ложишься спать с мыслью, что завтра подъем до рассвета!.. Берешь фоторюкзак (с чаем обязательно) и поднимаешься в гору… И знаешь, что тебя там ждет волшебство…

12) Может быть, есть признаки, как угадать с красивым светом на закате или рассвете. Я, когда езжу на природу без фотоаппарата, всегда на небе светопреставление. А как соберусь специально на съемку – небо невзрачное.

Вряд ли. Природа непредсказуема. Мои знакомые ездили в этом году в то же место в горах… Но таких туманов не было, как в прошлый раз, зато были чудесные закаты и рассветы.

13) Может, еще есть объективы? Почему нет телевика?

Есть родной телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 — это второй объектив, кроме Tamron 10-24mm f/3.5-4.5, с которым я ездила в горы. Есть еще для макросъемки Сигма 105 на 2.8 светосилу. Объектив мне, кстати, совсем не нравится: очень тормозит и не цепкий автофокус. Хотя, картинка устраивает.

14) Любые другие советы начинающим фотографам от Вас.

Надо найти свой жанр. Не лениться — хороший кадр на дороге не валяется, замечать детали, моменты. В первую очередь, мы делаем это для себя, а потом уже хотим, чтоб оценили нашу работу и другие.

Не обязательно, что получится все сразу. Но, если вам лень встать в 4 утра, то пейзажная сьемка, видать, не для вас…

Еще отличная штука — это смотреть чужие работы! Много!!! Я всегда смотрю, учусь. Для меня лучше увидеть, чем услышать, как было снято. У вас не должно получатся так, как у меня. У вас должно получатся, именно, ваше.

Изначально, я книги не читала. Просто смотрела на чужие работы, просматривала комментарии, смотрела настройки камеры (EXIF), на какой объектив было снято.

Ну и, без обработки — никуда. И пусть кто и что не говорит! Мы обсуждаем окончательный вариант работы. Главное – результат, а не то, как было сделано.

В заключение, хочу от всей души поблагодарить Светлану за то, что поделилась своими прекрасными работами, и главное – за то, что нашла время поделиться своими знаниями и советами. Когда смотришь такие натюрморты, кажется, что обработка невероятно сложна, я никогда так не научусь. А оказывается, все не так уж и страшно… Хотя, конечно же, нужен и опыт, и художественный вкус. Многому нужно учиться. Но такие работы, как у Светланы, воодушевляют идти дальше, за личные горизонты…

	В статье «Натюрморт. Как это снято» я показывал, как ставил свет при съемке фотографии в предбаннике.		В фотоуроке «Зачем фотографы используют штатив» есть натюрморт, снятый при освещении световой кистью. Там я тоже накладывал текстуру на картонный фон.
	В одном из самых первых уроков по съемке натюрмортов при естественном свете, я показал свой вариант, как сделать в комнате фотостудию.		Примеры фотографий, снятых на более современный портретный фикс Nikkor 50/1.4G и тушку Nikon D5100 при свечах.
	Сравнение параметров телеобъективов Nikkor 70-200/4, Nikkor 70-200/2.8 и Nikkor 70-300. Образцы фото на полном кадре Nikon D610.		Первая статья с рекомендациями, какую камеру выбрать: зеркалку, беззеркалку или компакт.