6. Заметки по пути к самой известной достопримечательности Индии – мавзолею-мечети Тадж-Махал

В очередной части своего отзыва о поездке в Индию автор поделится фотографиями достопримечательностей, интересными историческими зарисовками, мыслями, посетившими его во время поездки в города Агра, где стоит символ бесконечной любви между двумя людьми – Тадж Махал.

Автор: Михаил Шмаков

Следующий, четвертый день нашего путешествия выдался пасмурным, иногда накрапывал дождь. Лишь в Тадж-Махале солнце выглянуло ненадолго, позволив сделать фотографии мавзолея на фоне голубого неба. Нам предстояло одолеть дорогу между Джайпуром и Агрой. По карте, если ехать по трассе NH 11, это – всего, 241 километр, но из-за реконструкции дороги и объездов, путь наш растянулся на долгие шесть часов, и один водитель знает, на сколько километров.

Но прежде, чем двинуться в путь, случился забавный курьез. Около машины меня отозвал в сторонку Аджай, лицо его украшала смущенная улыбка.

— Знаете, Михаил, мы это носим, как нижнее белье, — сказал он, указывая на белую футболку с короткими рукавами, которую я надел в тот день.

Тут надо сделать отступление.  Наш багаж, который уже нашелся, все никак не мог догнать нас, а костюмный парк наш состоял из того, в чем мы прилетели и тех нескольких вещей, что купили в первый день. Можно было бы еще прибарахлиться, но зачем – багаж цел и вот-вот догонит нас. Выкручивались тем, что есть в наличии и стиркой, но вещи по такой погоде сохнуть не особо хотели: обе сорочки были влажные, вот я и надел футболку. 

Сами «наши» индусы одевались согласно своим эстетическим пристрастиями и в зависимости от температуры в салоне автомобиля – они нас заморозили(!): оба были в шерстяных брюках, на ногах ботинки и носки, под рубашкой носили майки или футболки, а водитель был еще и в вязаном жилете. 

Кстати, эта футболка заставила нашего доброго Аджая еще сильней подналечь на рычаги, приводящие в действие доставку нашего багажа. Он предложил нам, посетить в Агре представление местного театра. 

— В «храм искусств», в футболке?! Ни за что! — ответил я.

Забегу вперед и скажу, чемоданы прибыли перед самым началом спектакля, а спектакль запомнился надолго. Это было танцевальное представление о любви императора Шаха Джихана и его супруги Мумтаз Махал. Находясь под свежим впечатлением истории этой четы, рассказанной Аджаем, держа еще свежий архитектурный образ Тадж-Махала в голове, сидя у сцены (в традиционном индийском танце огромное значение имеет мимика и жесты), видя каждый жест рук и каждое движение глаз, мы растворились в действии, стали его участниками.

Вернемся к дороге.  Если представить треугольник с вершиной в Дели, то дорога между Джайпуром и Агрой – основание этой фигуры. Мы двигались с запада на восток, еще больше удаляясь от океана в сторону реки Ганг и Гималаев.

Километров через 50-70 изменился рельеф, превратившись в равнины, а окружающий пейзаж стал более провинциальным, если конечно, вообще применимо такое понятие в Индии. Автомастерские, расположенные вдоль дороги, заменили мастерские по резке камня. Изделия, а это, в основном, различные божества и мифические фигуры из местного эпоса, были выставлены вдоль обочины и ждали своего покупателя.

Все чаще, в потоке машин, стали появляться гужевые повозки на разной тяге: лошади, ишаки, верблюды.

А на подъезде к Агре, в прямой видимости Фатехпур Сикри, мы встретили караван верблюдов. Занимая почти всю ширину дороги, он неспешно двигался в сторону Агры.  Погонщик — черноволосый, высокий, в традиционной, для севера Индии, одежде, шел впереди и, мне показалось, чему-то улыбался.

Я не очень люблю дергать водителей частыми просьбами остановиться пофотографировать, сам восемь лет «извозил» в Москве, но здесь устоять не мог, тем более, что с дороги открывался вид на мертвый город Фатехпур Сикри (Fatehpur Sikri).

Со строительством Фатехпур Сикри и переносом сюда столицы империи Великих Моголов из Агры (хотя, правильней будет сказать, что Фатехпур Сикри делил столичные функции) связана легенда о чудесном рождении наследника императора Акбара I.

Дожив до двадцати семи лет, находясь на пике личной славы (непрерывные победы над врагами и политические реформы укрепляли власть и расширяли владения Империи), Акбар мечтал только об одном — о наследнике. Царские жены были прекрасны, умны и красивы, но с рождением наследника не спешили.

Прослышав от приближенных, что недалеко от Агры, всего в километрах сорока, в деревушке Сикри живет суфийский проповедник Салим Чишти, Акбар отправляется к нему за благословением под видом простого паломника. Салим благословил и предсказал рождение сыновей и так же предсказал запустение новой столицы. Рождение наследника Джахангира в 1569 году, так обрадовало императора, что, забыв о предсказании, из желания быть ближе к святому проповеднику, Акбар I закладывает новую столицу. На холме рядом с деревушкой Сикри возводят дворец и обносят стеной, а после удачного похода на Гуджарат, к названию Сикри (по деревушке) добавляют слово Фатехпур – Город побед.

В течение 15-ти лет город строят лучшие архитекторы, украшают блестящие художники и резчики камня, воплощая в жизнь идеи разносторонне образованного и обладавшего художественным вкусом императора.  В 1585 году по политическим мотивам столица переносится в Лакхнау, а с отъездом двора город приходит в упадок и постепенно его оставляют жители. Так сбылось и второе предсказания Салима Чишти.

В заброшенный город ведет пологая дорога, застеленная асфальтом. Мимо руин из красного песчаника, каких-то складов и казарм шестнадцатого века, через такие же древние арки ворот, мы поднимались вверх ко дворцу. Первый внутренний двор — с кустами и английским газоном в центре, по периметру окруженный дворцовыми покоями.

Это – Диван-и-Ам, приемная подданных.  Здесь же вершился суд.  Внимание привлекает огромный камень на газоне – лобное место, как пояснил Аджай, камень – плаха, а вместо топора нога слона.

Следующий двор – Даулат-Хана или Обитель Судьбы. Архитектурный комплекс, состоящий из множества строений, с доминирующим над ним пятиэтажным дворцом Панч-Махал. Пять этажей «ловца ветров», так его еще называют, расположены уступами друг над другом и поддерживаются множеством тонких резных колонн.

Справа от дворца — Диван-и-Хас, приемная знати — двухэтажное строение с отполированной прикосновениями множества рук колонной. Она расположена в центре павильона и это -единственная опора, удерживающая круглую платформу, на которой стоял трон императора. Как и с Железной колонной в Дели, так и с этой колонной связано поверье: если хватит длины рук для объятия, то будет тебе счастье и исполнение желаний.

Также стоит отдельного упоминания   сокровищница императора.  Здание с просторными помещениями, мощными стенами и тайниками в нишах этих стен. Кстати, крепостью, где по сюжету рассказа Конан Дойля «Знак четырех», богатый раджа прячет сундук с драгоценностями, является именно Фатехпур Сикри, а не Красный форт Агры, как принято считать.

В левой части внутреннего двора расположены личные покои императора – Хвабгах (Обитель или Комната Снов), ложе Акбара расположено на высокой платформе. По одной версии, комната наполнялась водой из соображений безопасности, а по другой, император Акбар был маленького роста, отсюда и стремление располагать ложе и трон на высоких постаментах. В комнатах, примыкающих к личным покоям, размещалась обширная библиотека, насчитывающая более 25 тысяч томов.

Рядом с личными покоями расположен павильон Ануп Талао, место водных процедур и релаксации, и так называемый «дворец турецкой султанши».

Пройдя через дворец Панч-Махал, мы попадаем в зенану (занана) — женскую половину дворца. Считается, что жены императора были разных вероисповеданий и национальностей, это и обусловило особенность отделки стен и резных панелей: здесь можно увидеть и звезду Давида, и орнамент, включающий в себя изображения животных и птиц.

Все постройки дворца выполнены из красного песчаника в привычной манере смешения могольского и раджпутского стилей: тонкие колоны, карнизы, купола, ажурные пилоны и балюстрады.

После переезда двора в новую столицу, дворец пришел в запустение и погибал.  Во времена британского правления, английскими реставраторами была проделана грандиозная работа по восстановлению и сохранению этого памятника могольского могущества.

В каком бы сохранном виде не прибывал дворец, но дух забвения витал над ним. По ассоциации, в голове всплывал образ Дворца Екатерины II в московском Царицыно конца 70-х — начала 80-х годов прошлого века. Правда, московский никогда не был достроен.

Возможно, такому настроению способствовала погода: влажный липкий воздух и низко весящее свинцовое небо. С другим настроением и в окружении совершенно другой ауры мы увидели Тадж-Махал.

До Агры — почти сорок километров, мы их проехали по старой императорской дороге, отмеченной редкими, сохранившимися со времен Акбара, верстовыми столбами.

Тадж-Махал одновременно являет собой символ любви и абсолютный архитектурный шедевр эпохи Великих Моголов.

После смерти во время четырнадцатых родов любимой жены Мумтаз-Махал, потомок Тамерлана, внук Акбара Великого, падишах Империи Великих Моголов Шах-Джахан повелел в память о ней возвести мавзолей на берегу Ямуны.  Строительство самого мавзолея заняло почти десять лет: с 1632 по 1643 годы. Остальные же детали архитектурного комплекса, являющие собой вместе с мавзолеем, чудо симметрии (минареты, мечеть, гостевой дом и главные ворота), строились еще десять лет и закончены были в 1653 году.

Легенды гласят: падишах так был поглощен идеей строительства, что забросил все государственные дела, и это, в конечном счете, привело к отстранению его от власти сыном, Аурангзебом, и заточению в Красном форте Агры. Другая легенда повествует о том, что еще при жизни, Мумтаз-Махал была главной советчицей в государственных делах и хранительницей царской печати. Это — легенды, красивые, добавляющие дополнительный трагизм в историю этой удивительной супружеской преданности, служат вдохновением для художников, писателей и артистов.

На самом деле, еще в 1648 году, на пике своего могущества Шах-Джахан перенес свою столицу в Дели, а междоусобица и дворцовый переворот произошел из-за слухов о его болезни и смерти в 1658 году. Заточен он был в Красном форте Дели, по слухам, в сокровищнице. Скончался в 1666 году, был перевезен в Агру и захоронен в Тадж-Махале, рядом с Мумтаз.

Для строительства храма было привлечено двадцать тысяч мастеров и рабочих из разных регионов Индии, а редкие специалисты (каллиграфы, резчики камня, скульпторы, мастера инкрустации) приглашены из Персии, Бухары, Сирии и Белуджистана. География материалов, использованных для строительства и отделки, так же обширна: белый полупрозрачный мрамор из Макраны (северо-запад Раджастхана), яшма из Пенджаба, бирюза из Тибета, сапфиры с Шри Ланки, жад из Китая. Всего в отделке стен было использовано двадцать восемь типов драгоценных и полудрагоценных камней. Признаюсь, разглядывая Тадж-Махал на фотографиях, был всегда уверен, что орнамент и цитаты из Корана, украшающие стены мавзолея – роспись краской или мозаика. Представьте мое удивление – это инкрустация драгоценными и полудрагоценными камнями по мрамору.

Потомки мастеров, выполнивших эту удивительную работу,  до сих пор живут в Агре, и создают произведения искусства, строго храня и передавая по наследству секреты мастерства.

Раз уж зашла речь о признаниях, сделаю еще одно, личное. Пройдя на входе в Тадж-Махал раздражающий досмотр и рамки металлоискателей, сдав все вещи и вытащив все из карманов (вплоть до жвачки), терпеливо объяснив охраннику, что наличие телеобъектива в кофре, совершенно не указывает на меня, как на телеоператора, протолкнувшись через толпу туристов в арке главных ворот, я увидел прямо перед собой, это беломраморное чудо – ком подкатил к горлу, а глаза намокли.

Нам повезло с погодой. Правильно был выбран сентябрь для поездки: со стилобата, на котором возвышался мавзолей, открывался вид на полноводную Ямуну, повезло с погодой – периодически расчищалось небо и выглядывающее солнце придавало теплый желтоватый оттенок мрамору усыпальницы. Повезло увидеть Тадж-Махал в год двадцатипятилетнего юбилея нашего брака.

Таким же чудесным и счастливым оказалось и завершение первого дня в Агре.  Как уже писал, наконец-то произошло наше воссоединение с блудным багажом. Радость не смогло омрачить и то, что замки одного из чемоданов оказались сломаны, а какая-то часть вещей, по мелочи, испарилась. Вечером, в местном театре Калакрити (KalakritiCultural & ConventionCenter) после чудесного ужина из блюд местной кухни (на протяжении всей поездки, выбирая блюда по совету Аджая, мы знакомились с настоящей индийской кухней), мы с замиранием сердца сопереживали героям танцевального спектакля.

Эти двое суток в Агре мы ночевали в отеле Pushp Villa 3*. Хороший, практически новый, с просторными (нам достался угловой, огромный, с какой-то ломаной конфигурацией стен) номерами отель. При выборе отеля из списка, в Москве, нас подкупил крутящийся ресторан с панорамными окнами и видом на Тадж–Махал. Рекламный трюк. Тадж, конечно видно, но до него полтора километра, а отель не особо высокий – всего пять этажей.

Второй день в Агре не порадовал погодой, начавшийся еще с вечера дождик, периодически припускался ливнем днем, после чего небо расчищалось от туч, и выглядывало солнце. В Красном форте Агры нас дважды накрыло потоком воды с неба. Первый раз мы пересидели стихию в машине, а второй заход потопа, пришлось пережидать под сводами казематов крепости.

Для тех, кто не был никогда в Индии, попробую передать свои ощущения от климата сентября: сидя в охлажденной кондиционером машине, и глядя за окно на низкое, пасмурное небо, невольно в голову приходили мысли об осени, но стоило только выбраться из автомобиля, ассоциации с московской погодой рушились: при температуре 33–35 градусов в тени, почти 100%-ая влажность, капли дождя не охлаждают, с неба льет поток горячей воды, а неожиданно выглянувшее солнце, прижигает неприкрытую шляпой лысину.

На окраине Агры, выше по течению Ямуны, в районе Сикандра, в огромном парке, расположен комплекс мавзолеев. Здесь покоится прах падишаха Империи Великих Моголов, самого почитаемого из мусульманских правителей Индии – Акбара Великого.  Рядом, в этом же парке, находится «малый Тадж-Махал» — усыпальница Итимад-Уд-Даула, в которой захоронен Мирза Гийас-Бега — отец главной жены Джахангира, наследника Акбара Великого, он же — дед Мумтаз-Махал.

Строительство своей усыпальницы Акбар Великий (1542 – 1605) начал за пять лет до своей смерти, и он же выбрал место строительства, а его сын Джахангир закончил ее в 1613 году. Весь комплекс двух мемориалов и парка в 48 гектаров обнесен крепостной стеной с четырьмя воротами, но только одни настоящие: Ворота Великолепия. Они выполнены в виде мечети с четырьмя минаретами из белого мрамора. Сразу за ним открывается вид на широкую, мощеную красным песчаником дорогу, ведущую к мавзолею Акбара — великолепному пятиэтажному дворцу, украшенному башенками с зонтичными куполами. Верхний ярус мавзолея и купола выполнены в мраморе. В открытом дворе усыпальницы выставлен символический саркофаг падишаха, на самом деле гробница Акбара и его двух жен находится в катакомбах, куда ведет узкий коридор.

Мощеная дорога к мавзолею и стоящим по сторонам света воротам возвышается над почвой парка, служа естественным ограждениям для пасущихся здесь антилоп с витыми рожками.

Обезьянам же, преград не существует, как и многочисленным стаям зеленых попугайчиков, оккупировавших деревья парка и щели в кладке мавзолея и ворот.

На этом шестую часть отзыва о путешествии по Индии заканчиваю. В следующей главе покажу фотографии еще одной известной достопримечательности этой страны – Красного форта (Red Fort).