И зачем только я купил набор вспышек Yongnuo YN685N с трансмиттером Yongnuo YN-622N-TX?

Первую зеркалку Nikon D5100 я приобрел в ноябре 2011, то есть активно увлекаюсь фотографией чуть больше 6 лет, и все это время прекрасно обходился без источников искусственного освещения. А тут вдруг пришло озарение, вспышка в мозгу: «Боже, мне позарез нужен внешний импульсный свет!» Полез проверять цены на Nikon SB-5000 (стоимость — 610 USD), потом на «AliExpress» заметил новинку Yongnuo YN685N за 104 USD и… купил две штуки вместе с радиосинхронизатором Yongnuo YN-622N-TX (общая стоимость заказа – 252 USD), а к ним до кучи – стойку с держателем, белый и черный/серебристый зонт, мини-рефлектор «лопух». Все это взято практически наугад, так как толкового руководства для неопытных фотолюбителей по выбору вспышек и аксессуаров для организации домашней фотостудии мне в Сети найти не удалось. Что же, попробую этот недостаток восполнить и рассказать простым языком начинающим фотографам, для чего нужны вспышки, как их настраивать, как выбрать аккумуляторы и зарядное устройство для них, как фотографировать на профессиональном уровне. Надеюсь, если в чем-то ошибусь, опытные коллеги помидорами не забросают, а просто поправят в комментариях или дополнят недостающую информацию.

Дополнение от 06 мая 2023

Об опыте эксплуатации Yongnuo YN685

Текст, который вы прочитаете ниже, содержит неимоверное количество информации, относящейся не только к описываемой модели вспышек, но просто к основам съемки с импульсным светом. Он больше предназначен для новичков. Мы обсуждаем в чем плюсы и минусы внешних вспышек и студийных, какие режимы их работы существуют, как настроить, какой тип рассеивателя выбрать, энергоснабжение от батареек или от аккумуляторов, и другие животрепещущие вопросы.

Для тех фотографов, кому просто нужно получить отзыв о модели Yongnuo YN-685 и передатчике YN-622N-TX, я решил вставить это краткое резюме. Учтите, что оно написано не профессиональным фотографом, а любителем, фотографирующим лишь изредка, не каждый день.

За три года использования ничего не зависало и само ничего не ломалось, никаких претензий к качеству у меня нет. При съемке на улице я неоднократно ронял стойки – сломал оба своих белых зонта на просвет и одна из вспышек перестала работать. Замена транзистора у частника обошлась в 1500 рублей.

Я горячо рекомендую именно эту модель Yongnuo YN-685 из-за наличия встроенного ресивера – у вас в фотосумке на одно устройство меньше лежит, и главное – меньше на один комплект батареек!

Мне практически не приходилось пользоваться режимом TTL – всегда снимаю при ручных настройках «M», так как это как сравнивать фотосъемку в режимах «Зеленый фотоаппарат» и «Приоритет диафрагмы + Авто ИСО». То есть мне эта функция на практике практически не нужна.

Также я считанное количество раз снимал с высокоскоростной синхронизацией HSS, при этом считаю ее очень важной, и хочу, чтобы хотя бы одна из вспышек в моем фоторюкзаке имела данную функцию – удобно фотографировать на улице днем на открытой диафрагме.

Таким образом, если бюджет у вас ограничен, можно собрать комплект освещения из одного трансмиттера Yongnuo YN-622N-TX, одной Yongnuo YN-685 для рисующего света и двух дешевых моделей со светоловушкой типа Yongnuo YN560 III. Но, если можете позволить себе инвестировать немного больше, то лучше взять YN685 – управление от радиосинхронизатора удобнее, к ней не нужен ресивер с дополнительным комплектом аккумуляторов.

Несмотря на то, что я своей покупкой очень доволен, сегодня бы я не стал покупать свой комплект, а взял бы Godox TT685 с трансмиттером Godox X2 (или более старой версией Godox X1). Такой набор обойдется существенно дороже, но я готов переплатить за следующие преимущества:

1. Единый протокол радиосвязи 2.4G для всего модельного ряда. С трансмиттера Godox X2T вы можете управлять хоть популярнейшей мощной аккумуляторной вспышкой Godox Witstro AD200, хоть маленькой Godox Thinklite TT350. Кроме того, если вы поменяете фотоаппарат (например, перейдете с Canon на Sony), вам нужно будет всего лишь заменить трансмиттер с Godox X1T-C на Godox X1T-S (что стоит копейки), и работоспособность системы сохранится. В отличие от конкурента, у компании «Yongnuo» с выходом каждой новой модели вспышки или трансмиттера вероятность нормальной работы с другими ее устройствами далека от 100%, а на Sony, Fuji, Olympus, Panasonic и Pentax радиосинхронизаторы она не выпускает.
2. В радиосинхронизаторах моделей Godox X2T и Godox ХPro есть кнопка TCM (TTL Convert to Manual). Вы делаете кадр в автоматическом режиме TTL, нажимаете TCM и параметры импульса сохраняются для освещения в ручном режиме (недостатки TTL, почему я им не пользуюсь, описаны ниже в статье в Разделе 6) – удобно для новичка.
3. Попробовав снимать с искусственным светом, мне хочется докупить еще один источник света. Причем для съемок неподвижных объектов дома (предметка, натюрморты, портреты и т.п.) я бы взял студийный моноблок типа Godox Gemini GS200II. Его преимущества: наличие пилотного света (помогает новичку выстроить схему освещения сцены), быстрая перезарядка, исключается необходимость возиться с зарядкой аккумуляторов. У компании Yongnuo студийного света нет, а если бы и был, то, скорей всего, не был бы совместим с моим радиосинхронизатором YN-622N-TX.

Также хочу поделиться некоторыми другими своими соображениями, связанными с фотосъемкой с искусственным освещением.

После неоднократных падений стойки я сломал белые зонты. Заменил один из них на софтбокс Godox. По-моему, при съемке в ограниченном пространстве квартиры этот тип светорассеивателя не очень удобен из-за своих габаритов (и на выездные съемки он менее компактный и легкий), но более подходит из-за направленного пучка света. Вы получаете меньше паразитных засветок из-за отражения светового потока от стен и мебели. Поэтому для домашней фотостудии я бы рекомендовал один софтбокс (или октобокс, кому нужен круглый блик в глазах фотомодели) и стрипбокс для контрового освещения. Если планируете фотографировать кошек и собак, то вместо софтбоксов берите портретные тарелки – у них жестче светотеневой рисунок, лучше проявляется шерсть.

Когда я подумывал о покупке телеобъектива, считал, что буду его использовать для фотоохоты и стрит-фотографии. По факту оказалось, что для этих целей я его достаю не более, чем в 5% случаев. Покупая ширик, я думал, что он нужен для съемки в тесных помещениях и для архитектуры. Тоже ошибся, тоже для таких сюжетов он работает лишь в 5% ситуаций. В жизни телевик мне нужен, чтобы отойти от объекта съемки подальше, а широкоугольный объектив – чтобы подойти поближе.

То же касается и вспышек Yongnuo YN-685: я думал, что они нужны для освещения в тех местах, где нет света. Да, по факту, я раза три за три года фотографировал в пещере и в шахте.

Это фото используется в качестве иллюстрации к отзыву о походе в пещеру Большая Аракаевская.

По факту же импульсный свет нужен для того, чтобы лишь улучшить уже освещенную сцену: подсветить тени, добавить акцента, насыщенности картинке.

Этот снимок используется в качестве иллюстрации к отзыву о поездке в заброшенный мраморный карьер.

По тегу YN685 вы можете посмотреть множество статей с примерами использования этой модели на тушках Nikon D5100, Nikon D610, Fujifilm X-T10 и Fujifilm X30 (только ручной режим «М», TTL и HSS не доступны), Sony A6000 (через адаптер горячего башмака, ручной режим «М»).

Примечание от 07 мая 2023

В настоящее время выпускается второе поколение этой модели Yongnuo YN685 II. Отличие только одно: в корпус встроен разъем Type-C USB, с помощью которого можно закачивать обновленные прошивки. Раньше это можно было осуществить только, подключившись через радиосинхронизатор (в нем был свой разъем  Type-C).

*     *     *

Прежде чем начнем, хочу показать, как выглядят герои нашего сегодняшнего обзора. Габариты у вспышек немаленькие. В путешествии с такими хабазинами, наверное, не очень удобно будет: размеры — 67х77х210 мм, вес — 426 грамм каждой.

Текста будет много, поэтому, чтобы не заблудились, приведу содержание обзора с перечнем вопросов, которые мы сегодня обсудим.

Примечание. В комментарии к обзору описываются способы как управлять вспышками Йонгнуо от синхронизатора Годокс и наоборот.

1. Зачем фотографам нужно искусственное освещение

Мне очень нравится фотографировать при естественном освещении. Пейзажи в «золотой час» — м-м-м… мечта! Предметка, натюрморты и портреты при натуральном мягком свете от окна получаются просто волшебными. Но я любитель — когда качество света не позволяет сделать нормальное фото, я либо не снимаю, либо вынужден смириться с тем, какое освещение доступно в данный момент, либо переношу съемку на другой день. А вот, если вы зарабатываете фотографией или хотите получить отличные снимки даже в сложных световых условиях, без источников искусственного освещения не обойтись. Да и, как я уже понял после непродолжительного владения вспышками Yongnuo YN685-N, лишь в фотостудии можно почувствовать себя настоящим творцом, светописцем, который полностью управляет светотеневым рисунком (что и есть суть фотографии).

Вот перечень примеров ситуаций, когда фотолюбителю не обойтись без искусственного света:

1. Недостаточный уровень освещенности сцены (сумерки, ночь, пещеры, подвалы, подземелья, темные коридоры и т.п.).
2. Свет есть, но он не подходит для правильного экспонирования объекта съемки (снимаем на фоне яркого неба или днем при жестком свете, или на объект падают некрасивые тени от веток деревьев, неподходящий свет от ламп на потолке и т.п.)
3. Требуется четко управлять качеством света (предметная съемка для каталогов интернет-магазинов, интерьерная съемка недвижимости, рекламная съемка и т.п.).
4. Хочется использовать цветные насадки для креативного освещения.

С первым признаком и так понятно. Давайте разберем ситуации из второго примера: неподходящее освещение. Например, вы взяли в аренду машину и поехали смотреть пирамиды Майя в индейском городе Паленке (Palenque) в Мексике. Вы залезли на вершину древнего сооружения и попробовали снять портрет на фоне джунглей и голубого неба. Ввиду разности освещенности переднего и заднего плана, вы, как фотограф, имеете проблему: не хватает широты динамического диапазона матрицы. И получается либо модель темная, либо фон засвечен.

Примечание. Портрет снят в 2012 году, так что не критикуйте, пожалуйста, позу модели. Знаю-знаю, что можно было бы выставить ее и получше.

В данной ситуации помогло бы наличие отражателя (см. действие рефлектора на видео в обзоре алюминиевого штатива Sirui R-2004X – см. 1:52 минуту). Но лучше подсветить передний план вспышкой. Я попробовал включить встроенную на Nikon D5100 KIT 18-55 – помогло, но с внешней результат бы был намного лучше, поскольку её можно было вынести в сторону и создать переднебоковое освещение (обсудим это ниже, в других разделах настоящего обзора).

Примечание. В отчете о поездке по Мексике за рулем арендованной машины я выложил все же кадр, снятый без использования встроенной вспышки. Посмотрите, что можно вытянуть из RAW камеры Nikon D5100, если не будет клиппинга в тенях и светах.

Вот видео, где показан пример съемки с внешней вспышкой днем на улице.

 

Кроме съемки при жестком свете, могут быть и другие ситуации: например, вы с заказчиком договорились на съемку, а на улице – серый скучный день, шедевр снять не получится (см. рассказ, как я приехал фотографировать собаку с Nikon D5100 и портретником Nikon 50mm f/1.4G при естественном свете от окна, когда пришлось очень сильно поднимать ISO из-за пасмурного неба).

Романтические портреты на фоне закатного неба потребуют подсветки. При съемке свадьбы и других торжеств в помещении сверху светят лампы, превращающие людей в мишек-панд…

Фотоохота… Да, многие профессиональные фотографы, снимающие птиц и зверей, используют внешние вспышки. Например, посмотрите это видео со смешными белочками, снятыми норвежским фотографом Гертом Веггеном (Geert Weggen).

 

Г-н Geert Weggen соорудил под окном своего частного дома студию, в которой выставляет различные домики, башни, игрушки и фотографирует зверьков в смешных позах. Начиная с 0:26 секунды видны несколько вспышек, отражатель и камера. На 1:58 минуты запечатлена фотоохота на синичку.

Кому интересно, вот что Geert Weggen пишет о своей фототехнике: «Я выиграл множество конкурсов, снимая на зеркалку Nikon D3200 и телевик Nikon 55-300mm f/4.5-5.6. Затем перешел на профессиональную кропнутую камеру Nikon D7100 и сверхтелеобъектив Sigma 150-500mm f/5-6.3 AF APO DG OS HSM, который отлично подходит для фотоохоты. Правда, резкость сохраняется лишь до 500 мм фокусного расстояния, поэтому больше чем 450 мм я не использовал. Далее я стал владельцем Sigma 150-600mm f/5.0-6.3 Contemporary DG OS HSM с телеконвертером Sigma 1.4x Teleconverter TC-1401, превращающим ее в 850 мм на длинном конце, позволившим перейти от 500 мм к 850 мм.

Поскольку животных я снимаю, в основном, в своей приусадебной фотостудии, я пользуюсь вспышками, а камеру устанавливаю на штатив Beike PRO QZSD 888. На съемках задействованы три внешних вспышки Meike MK 910 i-TTL HSS и синхронизатор Meike MK-GT600. В них стоят аккумуляторы “Eneloop Pro” – отлично держат заряд, хорошая инвестиция. Флешка – SanDisk Extreme PRO 32 GB со скоростью записи 300 Мб/сек. Также у меня есть недорогой комплект для очистки фототехники и пульт дистанционного управления фотоаппаратом.

Пейзажи снимаю на полнокадровую зеркалку Canon EOS 6D с универсальным зумом Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM. С этим комплектом я выиграл фотоконкурсы, поскольку он позволил мне существенно улучшить снимки.

Для макросъемки я использую Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro – отличная линза для съемки цветов и насекомых. Иногда на этот макрик накручиваю телеконвертер Sigma TC-1401.

Фотографией занимаюсь с 2003 года. Неоднократно побеждал в конкурсах, публиковался в журнале «National Geographic», в газете «The Times», мои работы показывали по телевидению во Франции».

Ладно, задержались мы на белочках. Вернемся к нашим баранам внешним вспышкам. Когда фотографу требуется управлять светом при съемке предметки? Если вы любитель, и хотите снять пару кадров товара для продажи на «Авито» или поделиться рукоделием во «ВКонтакте», можно обойтись естественным светом от окна. Но, если Вы получили заказ отснять тысячу предметов для каталога интернет-магазина, то такой подход неудобен. Дело в том, что в течение дня солнце движется по небосводу, меняя направление, интенсивность, яркость и контрастность освещения. Кадры будут отличаться друг от друга, это трудно исправить в редакторе.  Заказ на предметку легче выполнить профессионально, если снимать в студии со светом, имеющим постоянные характеристики. Тогда, если через год на вас снова выйдет тот же заказчик, вы легко воспроизведете условия съемки и дополните его интернет-магазин фотографиями из новой коллекции.

То же касается интерьерной съемки, деловых портретов и т. п.

 

2. Какой тип источников освещения выбрать: постоянный свет, студийные моноблоки или внешние вспышки?

Освещать наши сцены и моделей можно одним из трех перечисленных приборов генерации света, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим нюансы использования каждого из них.

2.1. Постоянный студийный свет

Мне, как любителю, приходит в голову одно: собрать «большой прожектор», закупив в магазине стройматериалов несколько энергосберегающих лампочек. Не буду сильно распространяться (это займет много времени), отмечу коротко: качественно снять предметку, портрет, фуд-фотографию или снимки в любом другом жанре при освещении от такого светильника постоянного света не получится. Причина в том, что люминесцентные лампы пульсируют (см. пример в статье с обзором профессиональной беззеркалки Fujifilm X-T2), имеют прерывистый спектр излучения, дающий искажения цветопередачи (как следствие – неправильный баланс белого).

Второй тип освещения в студии постоянным светом – светодиодные панели (например, та же Yongnuo выпускает для видеосъемки Led Video Light Panel), но у них тоже провалы в спектре и низкая интенсивность светового излучения.

Третий тип источника постоянного света — в профессиональных студиях используют светильники с галогеновыми лампами мощностью 800-1000 ватт. Думаю, снимать в квартире нереально: представьте, в комнате — 3 обогревателя по 1 кВт? Вам еще кондиционер на 3 кВт придется прикупить… Если хотите попробовать сделать такой осветитель сами, приобретя в хозтоварах галогенный прожектор, закажите еще и страховку от пожара в своей домашней фотостудии…

2.2. Студийные вспышки (моноблоки) плюсы и минусы

Студийные моноблоки – это источники импульсного света, оснащаемые лампой вспышки и пилотной лампой, которая позволяет фотографу понять, какой получится светотеневой рисунок, не нажимая на спуск затвора. Студийные моноблоки выдают более мощный световой импульс, поэтому, если бы я планировал фотографировать только в студии, приобрел бы именно этот тип вспышек (для домашней фотостудии достаточно модели мощностью 100-250 Дж).

Давайте сравним плюсы и минусы студийных моноблоков и внешних вспышек. Вот, что пишут профессиональные фотографы на эту тему.

Мощность. Даже маленькие устройства (150 Вт) по мощности в 2 раза сильнее, чем внешние вспышки. В 2 раза, значит на 1 стоп экспозиции (+1 EV), а это имеет значение, особенно, если брать во внимание быструю перезарядку и охлаждение моноблоков.

Для домашней студии можно рекомендовать моноблок мощностью 160 Вт с большим софтбоксом 100х80 мм с двойным диффузором. Типичные настройки студийной вспышки: ISO 100, f/8.0 и съемка на ¼ мощности. Располагают её как можно ближе к объекту съемки, чтобы свет был мягче: от низа рук до лица (дистанция около 75 см).

Если купить более мощный студийный моноблок, конечно, будет удобнее работать, так как у тебя есть запас по мощности. Хотя тут двоякое понимание: легче увеличить мощность импульса, но труднее снизить до нужного значения. Для новичков покупка студийного импульсного света мощностью более 320 Вт выглядит спорно: почти все время он будет установлен на минимум. Определенно, больше мощности требуется при съемке с больших расстояний, но при съемке портретов в квартире, это не является первоочередной проблемой.

Модификаторы студийного света. На моноблок легко и просто установить софтбоксы, сотовые насадки, снуты, зонты, кашетирующие шторки, цветные фильтры и тому подобное. Студийные вспышки изначально проектируются с прицелом на использование совместно с такими аксессуарами.  Главный совет от профи: не покупайте сразу все – будет лежать без дела. Начните с зонтов, а там сами решите, нужна ли вам та или иная насадка.

Время перезарядки. Очень короткое даже на полной мощности, но обычно ее снижают, и тогда можно сказать, что студийная вспышка готова к работе практически постоянно.

Встроенный вентилятор. Эффективно охлаждает лампу, не приходится ждать, пока студийная вспышка придет в себя после серийной съемки.

Пилотный (моделирующий) свет. Позволяет направить световой поток и «увидеть картинку» заранее. Хотя, мощность пилотов меньше, чем у основной лампы. Чаще всего, пилотный свет регулируется пропорционально настройкам основного. Удобно при работе в студии пользоваться флешметром (экспонометром). Моделирующий свет имел значение во времена пленочной фотографии, а в наши дни он, конечно, поможет, но мы можем быстро увидеть рисунок и на пробном кадре. При работе с маломощными моноблоками, лампы моделирующего света 100 Вт выключаются до ¼ мощности и толку от них не так уж много. Тем не менее, фотограф может видеть тени на лице и отблески в глазах моделей, но нужно делать пробный снимок.

Студийные моноблоки предназначены для работы в ручном режиме «М»: если вы работаете с несколькими вспышками и хотите иметь возможность быстро настроить свет, оперативно повторить цветовую схему в следующий раз, лучше купить флешметр.

Настройки можно начинать с таких параметров: f/8.0 для рисующего света, заполняющий — f/5.6, фоновый – f/8.0 или f/11, если фон белый. Контровый свет зависит от цвета волос фотомодели. Настраивать лучше по тестовым фотографиям. Если вам приходится часто работать с несколькими студийными моноблоками, обязательно подумайте о покупке экспонометра – он помогает настраивать свет легко и просто, и вы точно знаете, что вы делаете.

2.3. Внешние вспышки

Они не такие мощные, как моноблоки, работают от пальчиковых аккумуляторов или батареек (АА), зато портативные и удобнее при съемке. И они, безусловно, дают намного больше света, чем источники постоянного освещения.

Можно работать с настройками вспышек: ISO 100, f/8.0, В=1/200 секунды. И всего лишь с белым зонтом на просвет, если он стоит там, где должен (как можно ближе: фотомодель может дотянуться до стойки рукой). Чем ближе источник света расположен по отношению к объекту съемки, тем он ярче и больше, поэтому, освещение становится мягче (нормальное правило: размер зонта или софтбокса должен быть сопоставим с дистанцией до модели… светильник диаметром 120 см на расстоянии 1,2 м выдает достаточно мягкое освещение и освещает, примерно, площадь 120 см²). Светочувствительность ISO 200 единиц позволит использовать ½ мощности и сократить время перезарядки. А вот при очень высоком ISO камера станет «захватывать» желтый свет окружающих ламп накаливания.

Если при съемке с зонтом включить максимальную мощность внешней вспышки, удлинится перезарядка (придется ждать перед тем, как снять следующий кадр). При этом, чем быстрее идет съемка, тем выше вероятность перегрева лампы и ее повреждения (нужно время на охлаждение).

Внешние вспышки с ручным управлением «М» стоят недорого: 60-100 USD. Редко, но все же иногда фотографы ставят под один зонт два источника импульсного света (удваиваем мощность +1 EV).

Необходимость пальчиковых аккумуляторов АА, которые постоянно нужно заряжать – слабая сторона внешних вспышек. Зато не мешают провода при съемке – мобильность.

Модификаторы света, за исключением зонтов – м-м-м, скажем так, не очень просто прикреплять. Но вспышки неплохо работают с зонтами – достаточно для домашних фотостудий. Софтбоксы не так удобны, поскольку во вспышках стоят линзы Френеля, усиливающие световой поток, от чего они на лицевой панели формируют яркое пятно. В отличие от внешних вспышек, в описанных выше студийных моноблоках стоит простая лампа в софтбоксе, которая выдает  180-тиградусный пучок света, заполняющий все внутреннее пространство и формирующий более мягкий поток света.

Система TTL во вспышках. Обычно в студийной съемке автоматический режим не задействуют, снимают, настраивая мощность импульса вручную. И нужно понимать, что камера может замерять свет через TTL от рисующего и заполняющего источника, но не от фонового или контрового. Использование более 2-х вспышек с «TTL» представляет проблему. В общем, режим «TTL» — для репортажа, а режим «М» — для съемки в студии (плюс флешметр).

Посмотрите видео со сравнением студийного моноблока и внешних вспышек, снятое в Екатеринбурге в карьере Старая линза (сейчас его уже затопило).

 

3. Сравнение встроенной вспышки, внешней на фотоаппарате и внешней на стойке в стороне от модели

Вспышкой на фотоаппарате я не пользуюсь никогда. Поначалу, когда в 2011 году купил первую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 и через 2 недели уехал с ней на отдых, снимал в режиме “Scenes”, и камера ее иногда включала. Но фотки получались плоскими, поэтому с тех пор я предпочитал лучше не фотографировать вообще, чем снимать со встроенной вспышкой. А ситуации в отпуске бывают такие, что действительно, без управляемого искусственного источника света снять изображение качественно трудно, или невозможно.

Давайте, проведем опыты по съемке с выключенной вспышкой, с встроенной в камеру, и с внешней.

Видим, что из-за недостатка света, пришлось невообразимо высоко задрать ISO до 3200. Лампа под потолком оставила некрасивые тени под глазами модели.

Как видим, ситуация со светочувствительностью улучшилась, и фотомодель из панды превратилась в человека (нет теней под глазами), но смотрится все равно не комильфо.

Теперь берем внешнюю вспышку Yongnuo YN685-N и устанавливаем ее на камеру, выдвинув белую карточку для формирования бликов в глазах фотомодели и смягчения теней под глазами и направив головку в потолок так, чтобы поток света отразился и равномерно залил сцену.

Примечание. В отличие от полнокадрового Nikon D610, кропнутая зеркалка Nikon D5100 почему-то часто промазывала по фокусу: лишь каждый 10-й вышел резким. И портрета со «вспышкой в потолок» у меня резкого нету, пришлось оставить один не очень чёткий, чтобы у вас было представление, как выглядит светотеневой рисунок при таком освещении.

Наверное, тут и комментарии излишни: разбивай копилку и беги в магазин за новой внешней вспышкой к своему фотоаппарату. Большинство сюжетов для съемки в квартире, даже при использовании профессиональной камеры и светосильных объективов, требуют наличия внешних источников света. Так, для порядка, перечислим преимущества внешней вспышки перед встроенной:

1. Внешние вспышки мощнее, чем встроенные, что позволяет осветить большую площадь и «дотянуться» до объектов, расположенных подальше. Кроме того, мощность означает, что мы можем свободнее использовать рассеиватели, чтобы сделать свет мягче, выглядящим более натурально.
2. Во внешних вспышках задействуются собственные батарейки — не разряжается аккумулятор фотоаппарата.
3. Внешние вспышки представляют собой более крупный источник света, а это, в свою очередь, дает более мягкий свет.
4. Внешние вспышки имеют поворотную головку, позволяющую фотографу менять направление света, то есть, не он ограничивают его творческие задумки.
5. Время перезарядки внешних вспышек намного короче, чем у встроенных – не теряется время и интересные кадры.
6. Внешнюю вспышку можно снять с камеры и поставить в стороне — еще больше возможностей по управлению светом.
7. При использовании внешних вспышек, в отличие от встроенных, практически не бывает красных глаз, так как световой поток излучается на некотором расстоянии от оси объектива.
8. Внешние вспышки можно использовать в группах для усиления мощности или для создания сложной конфигурации светового рисунка.

В дополнение к внешней вспышке можно приобрести множество аксессуаров: цветные фильтры, отражающие карточки, устройства формирования светового потока, дополнительные аккумуляторные блоки и системы радиоуправления.

А вот снимок, дающий понимание, как снимались кадры предметной съемки в этом обзоре. Справа – вспышка с белым зонтом на просвет, слева – белый отражатель для смягчения теней. Фоном служит кусок серого полимерного листа, приобретенного мною в магазине для рукоделия. При помощи прищепок я натянул его на ящик – получился плавный переход от вертикальной к горизонтальной плоскости.

Почему же я не ограничился покупкой лишь одной внешней вспышки, а взял две. Да еще с трансмиттером Yongnuo YN-622N-TX? Во-первых, не всегда есть возможность светить в потолок или на стену: если поверхность цветная, то будут рефлексы, если темная – свет не будет отражаться, если потолки высокие – тоже будет толку мало. Профессионалы говорят, что в комнате с коричневым деревянным потолком внешняя вспышка не поможет, даже, если он будет расположен прямо над головой модели.

Да, можно поставить вспышку в сторону и освещать людей при съемке с использованием отражателя для получения заполняющего света. Но применение внешней вспышки для этих целей позволит фотографу самому проще и в более широких пределах выбрать его интенсивность и направление.

Вот, посмотрите видео на канале фотографа Игоря Губарева, в котором он показывает, как устанавливает мобильную студию для съемки детей в детском саду. Одна вспышка – рисующий свет зонтом-софтбоксом, вторая – для освещения фона (фоновый свет), третья – контровый свет для создания светового контура в волосах. В качестве заполняющего света используется серебряный отражатель. Фон – белый рефлектор.

 

Пробую снять теперь портрет в той же комнате, с тем же ужасным светом, но с двумя вспышками Yongnuo YN685N.

Да, как выставлять искусственный свет в фотостудии, чтобы получить красивый светотеневой рисунок, мне еще учиться и учиться. Тем не менее, наверное, согласитесь, что данный вариант портрета выглядит лучше из 4-х показанных в обзоре.

Вот как выглядела моя схема постановки света: слева – вспышка Yongnuo YN685-N, зонт на просвет; справа – вторая вспышка Yongnuo YN685N, фон – белая сторона отражателя.

Видите, почему на предыдущем портрете получился слишком яркий блик справа? По-видимому, следовало отнести вспышку подальше от полупрозрачной ткани отражателя, чтобы световое пятно получилось крупнее. На снимке заметно, что белый зонт – намного более крупный источник света.

Покажу еще несколько примером съемки в условиях домашней фотостудии на камеру Nikon D610 с трансмиттером Yongnuo YN-622N-TX и внешними вспышками Yongnuo YN685N.

Ну и покажу гениального фотографа, кто снял эти потрясающие кадры, что я показал выше. Без его помощи вы не смогли бы сейчас читать этот обзор.

Чтобы получить такой ракурс, мне пришлось забраться на стул и фотографировать сверху.

Примечание. Видите, что моя полупрозрачная рогожка, приобретенная для предметной съемки, не очень подходит для использования в качестве фона в домашней фотостудии: цветы на шторах проступают, и кажется, что ткань грязная.

При съемке не всегда получалось снять так, чтобы фон полностью закрывал шторы. Очень полезной оказалась функция “Fill” (Content-Aware) в «Photoshop»: выделяешь нужный участок, набираешь Shift+F5, Content-Aware… и программа волшебным образом заливает эту зону текстурой фона!

 

4. Ведущее число, режим «M», управление мощностью импульса, скорость синхронизации внешних вспышек

Прежде чем погрузиться в технологии автоматики, имеющиеся в большинстве современных вспышек, давайте разберемся, как вручную управлять мощностью импульса. Здесь нам нужно вспомнить базовый урок фотографии о том, как настроить выдержку, диафрагму и ISO, и как данные параметры взаимосвязаны между собой, и как они влияют на экспозицию.

Ведущее число (Guide Number, GN) – это стандартизированный численный способ показать мощность вспышки. Чем данный показатель выше, тем больше мощность светового импульса.  Рассчитывается ведущее число, как произведение диафрагменного числа на расстояние при ISO 100 и f/1.0:

GN=F*L (при ISO 100).

Данная формула прямо связана с законом обратных квадратов (Inverse Square Law), который утверждает, что освещенность объекта падает обратно пропорционально квадрату расстояния от него до источника света. Другими словами, если мы поставили вспышку на 1 метр от фотомодели и получили нормально экспонированный кадр (0 EV), а потом отнесли источник света на 1 метр (L=2 м), то освещенность уменьшилась в 4 раза (-2EV, помним, один стоп — изменение экспозиции в 2 раза). Еще на 1 метр отнесли (L=3м) – освещенность уменьшилась в 9 раз (-4,5 EV)…

Попробую привести более простой пример. Допустим, мы снимаем портрет со вспышкой с ведущим числом 60, объект расположен в 4 метрах, и для нормальной экспозиции нам пришлось выставить диафрагму f/4.0. Тогда для съемки с дистанции 8 метров, придется открыть диафрагму до f/2.0, а с расстояния в 5 раз меньше (0,8 м) – зажать до f/22.0, приблизительно.

Поскольку обычно ведущее число вспышки указывается при ISO 100, то можно рассчитать, как изменится экспозиция и при регулировании светочувствительности: например, при ISO 800 и расстоянии 8 метров, можно выставить f/5.6.

Еще один переменный параметр, который мы должны учитывать — это то, что все расчеты выше мы делали, исходя из того, что вспышка включена на полную мощность. Однако на практике фотограф не снимает на максимуме (для продления срока службы аккумулятора, обеспечение быстрой перезарядки, управление экспозицией более точно при небольших расстояниях до объекта съемки). И тогда это уменьшение мощности вспышки компенсируется одним из двух параметров в уравнении ведущего числа.

Например, при съемке со вспышкой с GN60 на ¼ мощности импульса и при дистанции 4 метра, нам потребуется диафрагма f/2.0 (что составляет ¼ апертуры в примере выше).

Одна вещь, о которой стоит помнить, сравнивая ведущие числа разных вспышек: в тех источниках импульсного света, где имеется зуммирующая головка, производители замеряют ведущее число на разных фокусных расстояниях (зуммирование – световой пучок сужается или расширяется пропорционально фокусному расстоянию объектива). И тогда понятно, что широкий луч, скажем, при ФР=35 мм зума вспышки, будет не таким мощным, как сконцентрированный поток при ФР=105 мм, даже если на вспышке установлены остальные параметры точно такие же.

Поэтому бывает сложно сравнить мощности внешних вспышек разных производителей. Например, родная Nikon SB-910 имеет GN 34 (при ISO 100), а моя Yongnuo YN685N – GN 60 (ISO 100).Вроде, китайский источник импульсного света в 1,76 раза мощнее, но если копнуть глубже, окажется, что компания «Никон» дает значение ведущего числа при ФР=35 мм, а «Yongnuo» — при ФР=200 мм. И только, если я возьму бумажную инструкцию к своей модели (в электронной, почему-то, нет этой информации), то увижу, что YN685 при ФР=35 мм имеет ведущее число GN 36. То есть, оно практически сопоставимо с Nikon SB-910, а при ФР=200 родная SB-910 имеет GN 53.

Так же следует отметить, что в большинстве случаев при съемке с внешней вспышкой на экспозицию практически не влияет выдержка, только диафрагма. Причина в том, что длительность светового импульса в разы короче выдержки. Поэтому, когда мы укорачиваем время экспозиции, мы не увидим изменения экспозиции, так как вспышка, по существу, выполняет роль затвора.

Кроме того, если только в нашем фотоаппарате не стоит лепестковый затвор (он устанавливается не в тушке, а в объективе среднеформатных и полноформатных фотоаппаратов, а в зеркалках и беззеркалках используют шторно-щелевой;см. видео, демонстрирующее его работу в комментариях к статье «Как создавали полнокадровую камеру Nikon D750»), мы не сможем получить нормально экспонированный кадр при выдержках короче, в среднем, 1/250 секунды (в зависимости от модели фотоаппарата: на моей Nikon D610 – 1/200 сек., на камерах Fujifilm X- 1/180 сек.).

Самая быстрая выдержка, которую способна обеспечить конкретная модель фотокамеры при съемке со вспышкой, называется «Sync Speed» (выдержка синхронизации, X-синхронизация, скорость синхронизации). Что это значит на практике? Шторно-щелевой затвор состоит из передней и задней шторок. На выдержке длиннее Sync Speed, например, при В=1/50 секунды, открывается одна шторка, на матрицу в течение заданного количества времени падает свет, затем вторая шторка закрывает ее. А в случае выдержки короче Sync Speed, например, 1/500 сек., вторая шторка начинает закрываться, когда первая еще не до конца открыла сенсор – образуется щель. Если в этот момент «пыхнуть» вспышкой, то освещенной выйдет только часть изображения, попавшая в эту щель. Если же мы пыхаем при выдержке длиннее скорости синхронизации (например, на упомянутой 1/50 сек.), мы получим полностью экспонированное изображение; однако, в зависимости от этого времени экспонирования, могут возникнуть другие последствия и выгоды.

Обойти проблему слишком длинной выдержки синхронизации вспышки поможет режим высокоскоростной синхронизации (HSS, high speed synchronization, FP-mode, Fast Pulse) — при этом вспышка испускает серию менее мощных (снижается ведущее число GN), но очень коротких импульсов, позволяя задействовать самое короткое время экспозиции (хоть 1/8000 сек.).

Такой режим HSS пригодится при съемках на улице при ярком солнечном свете, когда нам нужно широко открыть диафрагму, чтобы размыть фон.

В режиме высокоскоростной синхронизации HSS имеется ограничение на установку мощности: вы можете обнаружить, что 1/1 или ½ мощности импульса недоступны. Ну, и нужно понимать, что HSS – очень тяжелый для электроники вспышки режим работы.

Вот видео с демонстрацией что такое выдержка синхронизации Sync Speed (X- Sync), и что происходит, если снимать на более короткой выдержке и в режиме HSS (видеоурок на английском языке).

1:06 – Устройство затвора из двух шторок.

1:11 – Открытие передней шторки.

1:17 – Начало закрытия задней шторки.

1:27 – Как работает затвор при очень короткой выдержке 1:1000.

1:48 – Съемка со вспышкой при выдержке длиннее X-Sync.

2:03 – Съемка при выдержке, короче скорости синхронизации.

2:22 – Объясняется, что в оптической системе изображение перевернуто, поэтому затемняется низ кадра.

3:26 – Съемка в режиме высокоскоростной синхронизации (HSS, High Speed Synchronization или FP-Sync, Fast Pulse).

3:49 – Объясняется, что, в зависимости от модели, частота импульса может составлять 50 кГц (50 000 раз/сек), поэтому вспышка выглядит постоянным лучом света (сначала дается пробный импульс).

 

Нужно отметить, что не все модели фотоаппаратов поддерживают функцию высокоскоростной синхронизации (см. характеристики вашей камеры).

Примечание. Мне не удалось снять нормальный кадрв режиме HSS на камеру Nikon D610 со вспышкой Yongnuo YN-685N – при выдержке, короче X—Sync, появляется белая полоса внизу кадра. Буду благодарен, если опытные фотографы подскажут, в чём может быть дело, и кто виноват: камера или источник импульсного света.

	Базовый урок фотографии по выбору настроек зеркалок и беззеркалок. Устанавливаем правильные ISO, выдержку и диафрагму.		Большой фотоурок с пояснением, как настраивать режимы автофокуса в современных цифровых фотоаппаратах.
	В студийной съемке не обойтись без вспышки, в пейзажной и предметной – без хорошего штатива. Разбираемся, зачем фотографу нужен трипод.		Зачем фотографу нужен светосильный объектив. Анализ, как такой тип оптики позволяет снизить ISO и цифровой шум.

 

5. Заполняющая вспышка (Fill Flash) и удлинение выдержки (“drag the shutter”)

Хотя, внешняя вспышка часто применяется для освещения всей сцены, либо из-за условий низкой освещенности, либо из-за того, что нам пришлось зажать диафрагму для расширения ГРИП (глубина резко-изображаемого пространства), импульсный свет также используется в сочетании с окружающим освещением для того, чтобы получить дополнительные творческие преимущества.

Возвращаясь к такому параметру, как скорость синхронизации – если мы используем выдержку, близкую к той, что нужна для нормальной экспозиции окружающей сцены, вместе с использованием вспышки, мы смешиваем свет импульсного источника света и окружающей среды.

Такую технику называют удлинением выдержки (“drag the shutter”), и ее принимают для подсветки определенных объектов на сцене. Пример – съемка объектов в сумерках, когда передний план погружен в темноту, а небо еще достаточно светлое. Или съемка людей в помещении так, чтобы темный коридор на заднем плане не «ушел в черноту», а был нормально экспонированным.

В таких сюжетах внешняя вспышка используется для подсветки объекта на переднем плане, а выдержка выбирается так, чтобы обеспечить нормальную экспозицию заднего плана. В результате в одном кадре получаем сбалансировано экспонированный и передний, и задний планы.

Если бы у меня не стояло задачи снять силуэты на закате, мне следовало использовать вспышку методом «удлинения выдержки»: при тех же 1/20 секунды и f/8.0 я получил бы такое вот небо, плюс нормально экспонированные портреты людей.

На следующем снимке, если бы выдержка была не 1/60, а 1/200, скромный автор сей статьи был бы освещен точно так же, а вот фон провалился бы в черноту. Вывод: выдержка не влияет на экспозицию вспышки, но воздействует на экспозицию фона.

Так же техника «удлинения выдержки» хорошо работает, когда нужно «заморозить» движение в сумерках: вспышкой мы освещаем и «морозим» объект съемки, а продолжающий оставаться открытым затвор, позволяет проэкспонировать фон.

Та же концепция, но использующая противоположный протокол – заполняющая вспышка (fill flash): мы используем импульсный свет либо, чтобы подсветить затемненный передний объект на переднем плане, либо, чтобы затемнить слишком яркий фон. Данный способ применяют в яркий день, или в ситуациях с хорошим светом, даже если окружающее освещение достаточно для съемки с рук, когда существует разница в значении экспозиции переднего плана и фона (то есть с подсветкой или с силуэтами).

Чтобы правильно использовать заполняющую вспышку, сначала замеряют экспозицию по объекту съемки, затем по фону. Разница – то, что нужно скомпенсировать внешней вспышкой. Теперь мы устанавливаем настройки фотоаппарата так, чтобы он правильно экспонировал задний план (помним, что передний будет темным), а настройки вспышки – такие, чтобы учесть разницу в стопах EV, что мы вычислили ранее.

Такой подход позволяет получить равномерно экспонированную картинку (ниже в последующих главах будет представлена таблица расчета компенсации экспозиции вспышки).

Этот же подход используют для того, чтобы преднамеренно объект получился ярче фона, чтобы он привлекал больше внимания зрителей. Нам нужно выполнить предыдущие шаги, но в настройках фотоаппарата установить параметры так, чтобы окружающее пространство было немного недоэкспонировано, а вспышка при этом нормально освещала объект. Получим кадр с хорошо проработанным объектом и приглушенным фоном.

 

6. Автоматический режим работы вспышки (TTL)

Выше мы рассмотрели манипуляции, которые проделывает фотограф, настраивая вспышку в ручном режиме «M». Мы увидели, что здесь у него широкие возможности для творчества: увеличивая или уменьшая мощность импульса, он может сделать объект ярче фона или одинаково освещенным с ним, тени глубокими или очень мягкими. Мы управляем и настройками вспышки, и фотоаппарата.

Но иногда более быстрый и удобный способ – автоматический режим, который называют «TTL» (от английской аббревиатуры словосочетания Through The Lens, замер экспозиции через объектив). Способ определения параметра работы вспышки в этом режиме похож на автоматический режим фотоаппарата, но учитывает больше переменных величин: мощность импульса, расстояние до объекта съемки, если установлен совместимый объектив.

В режиме TTL при нажатии на кнопку спуска фотоаппарата, вспышка посылает небольшой импульс света (обычно его сила составляет 1/128 от всей мощности нашего устройства), тот отражается от объекта и через объектив попадает на матрицу камеры. После этого определяется, какова должна быть выдержка, чтобы получить нормально экспонированный объект.

Современные TTL-системы способны управлять настройками камеры и вспышки, что позволяет получить отлично экспонированное фото без необходимости делать множество пробных снимков.

Такой метод определения правильной экспозиции при съемках с внешней вспышкой так же зависит от модели импульсного источника света и камеры, причем, обе составляющие должны «говорить на одном TTL-языке». У разных производителей фотоаппаратов существуют свои системы TTL: например, E-TTL II у Canon или i-TTL у Nikon, и когда мы выбираем вспышку, нужно чтобы они распознавали этот «язык».

Кроме того, современные системы TTL могут точнее работать с определенными объективами, позволяя вводить коэффициенты расстояния до объекта съемки. В зависимости от того, на чем мы сфокусировались, вспышка посылает импульс, достаточный для правильной экспозиции на данной дистанции до объекта.

Чтобы у фотографа была возможность намеренно получать недоэкспонированные или переэкспонированные изображения, или исправлять ошибки замера автоматики, большинство вспышек имеет возможность коррекции экспозиции, как на фотоаппаратах в плюс или в минус с определенным шагом.

Компенсация экспозиции также позволяет фотографу регулировать количество заполняющего света при съемке в TTL.  В наши дни, кроме родных вспышек, выпускается множество моделей сторонних производителей, адаптированных под автоматическую систему того или иного производителя фотоаппаратов. Например, моя модель Yongnuo YN685 выпускается для камер Canon и Nikon.

На основе моего небольшого опыта съемки с внешними вспышками, мне показалось, что автоматический режим TTL удобен при съемке репортажа. Например, вы взяли свой Canon EOS 5D Mark IV и Yongnuo YN685C на свадьбу и вам нужно снять кадр во время конкурсов. Нет времени настраивать мощность импульса. Снимаете в E-TTL. Второй случай – предметная съемка, позирование модели: при фотосъемке со вспышкой в ручном режиме «М» вы можете настроить более креативное освещение, никуда не спеша.

Профессионалы утверждают, что режим автоматической работы вспышки TTL имеет следующие недостатки:

1. Некоторые люди успевают моргнуть от предварительного, оценочного импульса, поэтому портрет выходит испорченным.
2. Предварительная вспышка заполняет сцену лишним освещением, что вызывает нерезкость (переотражение) в глазах моделей.
3. Идет нагрев вспышки и быстрый разряд аккумуляторов.

Чтобы избежать всех этих проблем, когда можно, они снимают со вспышкой в режиме ручного управления «М».

 

7. Дистанционное управление внешними вспышками

В начале статьи мы подробно разобрали, почему съемка с накамерной вспышкой дает хуже результат, чем, если ее установить в сторонке. Но тогда ею нужно как-то управлять (синхронизировать с затвором камеры). Существует несколько способов синхронизации:

1. с помощью синхрокабеля;
2. оптическая (световая ловушка);
3. инфракрасным синхронизатором;
4. радиосинхрониатором.

Синхрокабель неудобен: держит фотографа на привязи, можно уронить оборудование.

Инфракрасные синхронизаторы устанавливаются на камеру в «горячий башмак». Посылают луч, который улавливает ловушка вспышки, и она срабатывает. Недостатки: источник импульсного света должен стоять в пределах прямой видимости, может зажигаться непреднамеренно от чужих синхронизаторов (неудобно в общественных местах, где есть и другие фотографы), при съемках на солнце ловушки вспышек могу «ослепнуть» и они не функционируют. Плюс инфракрасного синхронизатора – низкая цена.

Оптическая синхронизация – вы «пыхаете» встроенной вспышкой, ловушка внешней улавливает импульс, и она срабатывает. Недостатки те же, что и у ИК-синхронизатора, плюсы – можно использовать даже с камерами, у которых нет «горячего башмака» или вообще с мыльницей, даже со смартфоном.

Отмечу сразу, что у моей Yongnuo YN685N нет световой ловушки. Но, допустим, вы взяли практически за бесценок вспышку Yongnuo YN560 II со световой ловушкой (режим S1 – поджиг от первого импульса света, S2 – первый импульс игнорируется, зажигается от второго, что удобно, когда мастер снимает в TTL). Теперь берете мыльницу Sony Cyber-shot DSC-HX80 или iPhone и снимаете со встроенной вспышкой — Yongnuo YN560 II улавливает световой сигнал и освещает сцену. Красота! ИСО нужно невысокое, качество изображения недостижимое для маленькой матрицы мыльницы или телефона!

Ну и, наконец, радиосинхронизация: на камере устанавливаете передатчик (трансмиттер), на вспышке – приемник (ресивер). Преимущества – нет тех недостатков, что у описанных выше способов, дальность действия – до 100 метров (вспомните фотоохоту – медведей, бродящих по лесной поляне, с внешними вспышками можно фотографировать).  Импульсный источник света можно прятать хоть за углом.

Если говорить о моем комплекте (2 вспышки Yongnuo YN685N + радиосинхронизатор Yongnuo YN-622N-TX), то основная особенность у него следующая:

1. Ресивер уже встроен во вспышку – уменьшаются габариты, не нужны дополнительные аккумуляторы, повышается механическая надежность системы.
2. Контроллер Yongnuo YN-622N-TX имеет дисплей, и с него можно управлять тремя группами вспышек (A, B, C — например, рисующий, заполняющий и контровый свет). Это очень удобно, так как фотографу не нужно бегать к каждой из вспышек, чтобы настроить ее параметры – все делается через контроллер!

Так, ради интереса, расскажу, что в момент съемки отображает трансмиттер Yongnuo YN-622N-TX здесь:

• Первая строка. Зум вспышке на автомате. Для группы «A» — 24 мм, «B» — 24 мм, «C» — 28 мм.
• Канал управления №1 (всего их 4 штуки, можно поменять, если вам мешает фотограф с таким же синхронизатором YN-622N-TX в соседнем зале).
• Вспышка группы «А» управляется вручную. Мощность импульса – 1/8.
• Вспышка группы «B» — тоже в «М», мощность – 1/64.
• Вспышка группы «C» находится в режиме i-TTL с компенсацией экспозиции +0,3 EV (эти настройки остались после пробных съемок, по факту у меня только 2 импульсных источника света).

 

8. Как обустроить домашнюю фотостудию. Что еще нужно фотографу, кроме внешних вспышек и радиосинхронизаторов

Итак, чтобы снимать дома профессионально, используя искусственный свет, понадобится:

1. Стойки для вспышек. Я взял одну, и теперь понимаю, что понадобится и под вторую вспышку тоже. При выборе следует учесть их слабое место: могут падать на ветру, если снимаем на улице. Поэтому, для квартиры подойдут любые (учитывая высоту), для улицы – специальные, приспособленные для установки на них груза (мешки с песком или фоторюкзаки).

Пример спецстойки под мешки с песком — Manfrotto 5001B Nano Stand. Вот видеобзор, на 2:26 минуте можно увидеть, как ноги выравниваются горизонтально полу.

 

Мешки можно изготовить самому. Если лень – поискать по запросу «Saddle Bag Light Stand»

2. Держатель вспышек и зонтов – устройство с «холодным башмаком» для крепления на стойке вспышки или синхронизатора. Имеется отверстие для крепления зонта. Очень трудно разобраться, чем они отличаются. В общих чертах:

Type B. Наиболее универсальный держатель, рассчитанный на вес 5 кг. Лучше подходит для устройств без собственного зажимного кольца или фиксатора, поскольку у него широкая площадка и винт с подпружиненной площадкой, держит очень прочно.

Type C. Очень маленький и легкий. Выдерживает 2 кг.

Type D1 – рассчитан на вес 10 кг. Вспышка может крепиться с двух сторон – удобно, если зонт меняет положение одновременно с наклоном вспышки.

Type D2 – тоже самое, но нагрузка 5 кг и «холодный башмак» можно открутить, чтобы прицепить другие приспособления (например, держатель на две вспышки).

Посмотрите видео с обзором держателей для внешних вспышек и других аксессуаров в домашней фотостудии.

 

3. Диффузоры света (зонт, фрост-рама, софтбокс, портретная тарелка, сотовая насадка, линза Френеля, октобокс). Выше уже отмечалось, что новичкам лучше начинать учиться ставить свет с помощью зонтов. Если сравнить их с софтбоксами, то у последних световой поток более направленный. Профи приводят такое сравнение: зонт – это как шланг с поливочной насадкой, разбрызгивающий воду во все стороны: у нас расходится световой поток повсюду, возникает дополнительное отражение и засветки.

Типы зонтов для фотостудии

Серебристый/золотистый хорошо подходят для съемки групп людей. Серебро дает холодный оттенок, золото – теплый. Оба выдают жестковатый свет.

Белый зонт на отражение создает легкий, мягкий свет, который расходится не так сильно, как при съемке с серебристо-золотистой поверхностью и не такой контрастный. При таком освещении можно снимать передвигающиеся группы людей, или пары, например, на свадьбе.

Белый зонт на просвет распределяет свет довольно равномерно. Идеальный инструмент для обучения новичков работе со вспышками.

По поводу съемки с зонтом на просвет и на отражение существует множество холиваров. Пока, теоретически, я принимаю утверждение, что зонт на отражение дает более мягкий свет ввиду того, что поверхность свечения получается больше. Хотя, есть мнение, что в этом случае у нас свет проходит больший путь и его интенсивность падает заметнее.

Например, мощность импульса нашей вспышки – 1/1, расстояние до модели – 1 м, глубина зонта 0,15 м. Тогда при съемке с зонтом на отражение дистанция, проходимая светом, будет длиннее на 30%, а интенсивность освещения упадет на 69%:

L = 1м + 0.15м + 0.15м = 1.3 метра

EV = 1/(L²) = 1/(1.3²) = 1/1.69

В итоге, мне встречался такой совет: при съемке на очень маленьких расстояниях лучше использовать зонт на просвет, а на больших (например, групповые портреты) – на отражение.

На остальных модификаторах света сейчас нет смысла останавливаться. Отмечу лишь, что профи советуют думать о том, какое настроение мы хотим создать, какой свет смоделировать. Если фотографируем в солнечный день, то выбираем модификаторы, создающие жесткое освещение (портретная тарелка, сотовая насадка, вспышка без модификаторов). Если свет мягкий, как на рассвете или на закате, в тени или в облачный день, тогда выбираем фрост-раму, зонт или софтбокс.

Посмотрите видео, где клубный фотограф Александр Павленко показывает комплект своего оборудования и, в том числе, переносной октобокс «Grifon 60 cm», который он носит в руках.

 

А вообще, в этом видеообзоре показана следующая фототехника для съемки в ночных клубах: тушка Canon 5D Mark III, портретник Canon 50mm f/1.4, широкоугольный зум Canon 16-35mm f/2.8, телеобъектив Canon 70-200mm f/2.8 IS II, вспышки Canon 580 EX II, Canon 430 EX II и радиосинхронизатор с подсветкой Pixel King.

Цветные фильтры (пленки разных цветов) – используются для выправления баланса белого на снимках и для создания цветовых эффектов. Пример: при съемке в квартире с лампами накаливания, человек, освещенный вспышкой, будет белым, так как у импульсного источника света температура соответствует дневному (5500К), а фон будет желтым, так как он освещен лампами накаливания (2200К). Если мы возьмем оранжевую пленку, вспышка тоже будет светить с балансом белого 2200 кельвинов. Затем в редакторе «Lightroom» мы поправим баланс белого, чтобы фото выглядело гармонично.

Как я понимаю, не всегда помогает (из-за пульсации и провалов в спектре), но при съемке в помещении, освещенном флуоресцентным светом, можно попробовать использовать зеленый или розоватый фильтры.

Остальные цвета используются для выпендрежа: для окрашивания, например, фона или для тонирования кожи фотомодели.

Что такое снуты, гобо и флаги, можно прочитать в замечательной статье по созданию домашней студии на сайте Strobius (strobius.com.ua/reviews-cat/sovremennaya-domashnyaya-fotostudiya.html).

1) Владельцы зеркальных фотоаппаратов Canon 2000D и Canon 4000D столкнутся с тем, что вспышки Youngnuo не будут поджигаться из-за того, что в этих камерах убран центральный разъем горячего башмака. Что можно сделать?

9. Как настроить вспышку для съемки в ручном режиме «М» (не в TTL)

Начнем с того, что 90% профессионалов, чьи рекомендации я прочитал, советуют ставить камеру в режим «M», а не в приоритет диафрагмы «A» или выдержки «S». Объясняется это тем, что при съемке в условиях, когда окружающее освещение значительно слабее импульсного источника, в автоматическом режиме фотоаппарат не учитывает освещение от него при расчете экспозиции (другими словами, робот внутри камеры считает, что вспышки у нас нет): движения в кадре замораживаются импульсом света. Поэтому разницы между снимком со временем экспозиции между 1/200 и 1/15 секунды мы не увидим. Но при этом фон будет нерезким, если выдержка достаточно длинная. Поэтому, в режиме «А», например, в темноте, камера не учтет наличие вспышки и выставит слишком длинную выдержку, что приведет к нежелательному смазу.

Чтобы не отвлекаться, приведу ссылку на урок по работе с внешними вспышками от Василия Андреева, где он рассказывает, почему предпочитает снимать в режиме «S» или «A». Но я буду учиться работать в ручном режиме вспышки «М».

М-м-м… как же подступиться. Как метко замечает Василий Андреев в уроке выше, мы имеем две экспозиции: экспозиция фона и экспозиция вспышки. То, насколько правильно будет экспонирован фон, зависит от соотношения трех параметров: выдержка, ISO и диафрагма. Правильная экспозиция объекта, освещаемого вспышкой, зависит от четырех факторов:

1. Дистанция от источника света до объекта.
2. Мощность вспышки с учетом потери света от применяемых диффузоров.
3. Диафрагма.
4. ISO.

Для наглядности сведем параметры в таблицу.

Теперь внимательно изучим данные в этой таблице. Переведя камеру в режим ручного управления «М», мы полностью контролируем ISO, выдержку и диафрагму.

Изменение мощности вспышки приводит к изменению экспозиции объекта, но не фона (если только он не расположен впритык к объекту съемки) – вспоминаем закон обратных квадратов расстояний при распространении света.

Регулируя выдержку, можно изменить экспозицию фона, не оказывая влияния на экспозицию объекта. Это не укладывается в голове (в доказательство ниже будет представлено видео), но мы можем сделать фон ярче или темнее, удлинив, или укоротив время экспозиции, а объект при этом останется одной и той же яркости.

Причина – длительность импульса настолько короткая, что он исчезает до того, как затвор закроется (до 1/50’000 сек.). На практике для фотографа это значит, что не имеет значения, какая у нас выдержка 1/25 или 1/180 секунды — на матрицу все равно попадет то же количество света от вспышки. Не больше и не меньше. Но при этом, у фона будет больше или меньше шансов уловить окружающий свет, и это имеет значение для его правильного экспонирования.

Изменением диафрагменного числа мы пропускаем больше или меньше света на матрицу фотоаппарата, что влияет на яркость и объекта, и фона одновременно. То есть мы можем выбрать нужную диафрагму, а затем настроить мощность вспышки под неё.

Если мы приблизим или удалим вспышку от объекта съемки на 2 метра, это почти не повлияет на экспозицию фона (если он достаточно далеко), но по закону обратных квадратов расстояния, который мы рассматривали в самом начале нашего обзора, экспозиция объекта съемки изменится в 4 раза (то есть, на 2 стопа), что потребует увеличения мощности вспышки.

Два вывода из этих рассуждений. Во-первых, теоретически мы можем управлять яркостью объекта приближением и отдалением вспышек. На практике этого не делают, так как чем дальше источник света, тем жестче освещение и тем мощнее требуется импульс (садятся батарейки, перегревается электроника). Во-вторых, несмотря на наличие искусственного света, светосильный объектив нам в помощь: если мы открыли в нашем КИТовом объективе Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 диафрагму до максимума f/5.6, а при выдержке 1/60 фон все еще темный, и мы хотим сохранить его четким, без смаза (например, гости на свадьбе на заднем плане за женихом и невестой), нам придется задирать ISO. Сюрприз!

Ладно, смотрим видео на английском языке, где демонстрируется эффект изменения яркости фона в зависимости от разных настроек вспышки и фотоаппарата.

 

Чтобы было проще разобраться, автор зафиксировал ISO на 200 единиц, меняя только выдержку и диафрагму, мощность вспышки.

4:29 – Первое фото, снятое без вспышки (ISO 200, f/8.0, В=1/50).

4:32 – Те же настройки, но с включенной вспышкой (объект стал ярким, фон – без изменений).

5:38 – Укоротил выдержку в 2 раза (до 1/100 сек.). Фон потемнел, объект остался таким же по освещенности.

6:59 – Открыл диафрагму до f/4.5. Фон размылся и стал светлее, объект тоже посветлел.

Итак, с учетом всего, что мы сегодня узнали, у фотографа может быть три ситуации:

1. Фон настолько яркий, что при минимальном ISO и закрытой диафрагме не получается установить выдержку, короче X-Sync (1/200 или 1/250 сек., в зависимости от модели камеры) — тогда придется включить режим высокоскоростной синхронизации HSS (если он возможен на вашем фотоаппарате и на вашей вспышке).
2. Съемка на равномерном фоне, когда диафрагма особого назначения не имеет (точнее не важна ГРИП), и мы можем зажимать ее для управления экспозицией.
3. Съемка в условиях, когда хочется контролировать ГРИП (регулировать боке) – то есть нужно регулировать диафрагму.

Рассмотрим пример алгоритма настроек для этого третьего случая:

1. Формат изображений – RAW. Вот отдельная статья, почему я всегда фотографирую только в этом формате.
2. Баланс белого – «Авто».
3. Функцию «Авто ISO» выключаем. Ставим на камере базовое ISO (например, 100 единиц для Nikon, 200 для беззеркалок Fujifilm X).
4. Режим фокусировки — AF-S.
5. Выдержка – начнем с 1/100 секунды и с нужной диафрагмы (скажем, f/4.0, если снимаем групповой портрет).
6. Способ экспозомера не имеет значения, так как фотографируем в режиме «M».
7. Активный D-Lighting (так называется функция расширения динамического диапазона при съемке в JEPG у Nikon) выключаем так, как при съемке в RAW она не действует.
8. Мощность вспышки с рисующим светом – 1/8. Остальные вспышки выключаем.
9. Вспышка с заполняющим светом – 1/32…1/64 мощности. После того, как мы отрегулировали рисующий свет, настраиваем заполняющий. Смотрим результат.
10. Если есть вспышка фонового света, пробуем ее на 1/16 мощности.

Хочу отметить, что указанный алгоритм — лишь наброски. Настройки мощности вспышек зависят от расстояния до объекта съемки и от используемого диффузора: согласитесь, что количество света от зонта на просвет и на отражение, софтбокса и отражателя будет разным. Даже если мы фотографируем зонтом на просвет и зонтом на отражение, мощность светового потока будет разной, поскольку расстояние до объекта съемки отличается (см. рисунок X «b»). А значит, и мощность импульса будет меняться.

Чтобы вспышка не нагревалась и быстрее перезаряжалась, рекомендуется не снимать на максимум мощности: оптимально 1/8, если потребуется 1/4, 1/2 или 1/1, лучше вместо этого поднять ISO или открыть диафрагму на несколько ступеней.

Примечание. Раз уж заговорили про безопасную работу вспышки, съемка на широком зуме с рассеивающим катафотом также может привести к перегреву. Профи говорят, что зум нужен только при съемке «вспышка в лоб», а в остальных случаях его можно регулировать вручную. Вместо катафота лучше пользоваться пластиковыми рассеивателями.

А, забыл упомянуть еще про одну насадку: белую карточку. Когда мы фотографируем методом «вспышка с отражением в потолок», она служит для того, чтобы подсветить тени под бровями («убивает панду») и создает блики в зрачках, делая их живыми!

Ну, вот мы и поняли, что придется регулировать экспозицию вспышки, изменением диафрагмы объектива, ISO камеры и мощности импульса. Следующая таблица поможет нам выставить правильно настройки.

Что она нам дает? Допустим, при заданном расстоянии 6 метров, ISO 100 и диафрагме f/16, мы получим правильную экспозицию при мощности вспышки 1/1. Тогда безопасное значение 1/8 можно получить, выставив f/5.6, а мой светосильный зум Nikon 24-70mm f/2.8 вообще позволит выставить 1/32 мощности Yongnuo YN685N благодаря открытию диафрагмы до f/2.8.

Другой пример – при заданной диафрагме по условиям освещенности сцены у нас требуется установить мощность 1/1. Мы открыть апертуру не можем, тогда для снижения импульса до 1/8 мощности придется поднять ISO со 100 до 800 единиц.

В общем, если вы видели таблицу зависимости экспозиции от ISO, выдержки и диафрагмы в статье «Зачем мне светосильный объектив», то поняли, что они родственны.

 

10. Что представляет собой система «Nikon CLS» и почему мой комплект «Yongnuo YN685N + Yongnuo YN-622N-TX» ее заменяет

В этом параграфе я, наконец, объясню, для чего я купил не просто одну накамерную вспышку Yongnuo YN685N, а целых две, да еще в комплекте с радиосинхронизатором. Думаю, легче всего сделать это на примерах.

Итак, исходя из всего сказанного выше, мы поняли, что самое качественное изображение можно получить, если снять вспышку с камеры и поставить ее в сторону. А если источников света будет несколько, и их параметры можно настроить индивидуально, то картинка будет, как у профессионалов. Все потому, что в этом случае мы имеем несколько типов света в нашей домашней студии:

1. Рисующий свет – наш главный источник светотеневого рисунка.
2. Заполняющий свет – им мы смягчаем тени от рисующей вспышки.
3. Фоновый свет – тот, которым мы освещаем задний план. Если на вспышку наденем цветной фильтр, можем получить креативный разноцветный задний план.
4. Контровый свет – служит для придания объема, для подсветки, например, волос модели в портрете.
5. Моделирующий свет – для выделения частей сцены сбоку.

Конечно, часть вспышек можно заменять рефлекторами.

Всеми этими источниками света нужно управлять. Компания «Nikon» создала для этого систему «Nikon CLS» (Nikon Creative Lighting system, система креативного освещения Никон). В ее состав входит управляющий объект (мастер, командир — фотоаппарат, командующая вспышка или радиосинхронизатор) и подчиняющиеся вспышки (чаще профи говорят «ведомые», «slave»), которые подчиняются от команды мастера. В англоязычных источниках такие источники света называют соответственно: «Master» и «Slave» (в переводе – «раб»).

Мастером может быть сам фотоаппарат (если это одна из продвинутых моделей: Nikon D70, D70s, D80, D90, D200, D300, D300s, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D600, D610, D750, D800, D800E, D810, D810a) или специально купленный за дополнительные деньги модуль Nikon SU-800, Nikon WR-R10/WR-T10, Nikon WR-A10 (Nikon SB5000), Nikon SU-4. Еще один способ – установить на камеру родную вспышку, способную работать «мастером»: Nikon SB-700, SB-500, SB-800, SB-900, SB-910 и SB-5000.

Ну, если вы посчитаете, во сколько обойдется создание “Nikon CLS” из родных вспышек и радиосинхронизаторов, сразу поймете, почему я заменил все это добро на китайский комплект Yongnuo YN685N + Yongnuo YN-622N-TX.

• Любительская зеркалка Nikon D5500 КИТ 18-55 – 529 USD.
• Вспышка Nikon SB-700 – 2 шт. (326*2=752 USD).
• Контроллер Nikon SU-800 – 337 USD.

Итого: 1618 USD.

Если вместо любительской зеркалки Nikon D5500, вы возьмете профессиональную тушку Nikon D7500 за 1247 USD, которая может быть «мастером», то не придется докупать радиосинхронизатор Nikon SU-800 (все параметры можно будет выставить на дисплее камеры), и общая стоимость комплекта выйдет: 2000 USD.

Ну, а инвестиции в такую же систему на базе Yongnuo составят:

• Тушка Nikon D5500 – 529 USD.
• Две вспышки Yongnuo YN685N + радиоконтроллер Yongnuo YN-622N-TX – 252 USD.

Цена: 781 USD.

Примеры съемки портрета с несколькими вспышками.

 

Еще раз отмечу преимущество радиосинхронизатора Yongnuo YN-622N-TX перед родными вспышками Кенон в этом видео: мне не приходится ходить к зонту, опускать/поднимать для настройки вспышку – все настраивается сразу на трансмиттере.

Еще одно использование креативного освещения – съемка интерьеров для каталога агентства недвижимости. Камера Nikon D750, объектив Nikon 16-35mm f/4, штатив с редукторной головкой (geared head), позволяющей точно выставить горизонт -важно, чтобы не было дисторсии при фотографировании на широком угле (не знаю, зачем ему нужна такая прецизионная «голова», ведь в Никон Д750, как и в Никон Д610, имеется встроенный уровень горизонта). Радиосинхронизатор Phottix Odin – 3 шт., стойки Manfrotto. Верхнюю секцию фотограф не зажимает, чтобы можно было быстро прикрутить держатель зонта.

 

2:23 – Фотограф говорит, что обычно пользуется системой «CamRanger», чтобы использовать планшет для просмотра снимков. Но он уже снял миллион фоток, поэтому в этом видео не подключает его, так как тратится время на загрузку фоток.

3:20 – Когда нужно использовать отражатель и белый зонт. В этот раз в помещении белые потолки и двери – удобно отражать свет вспышек.

3:40 – Начинает выставлять свет. Каждый раз при съемке интерьеров возникает проблема, как избежать бликов.

4:33 – Видно, что выбранное расположение вспышек не подходит, так как образовались рефлексы в окнах. Перемещает стойки.

4:45 – Теперь в кадре слева засвечен потолок.

4:51 – Решает отразить свет вспышки от белой кухонной двери.

5:11 – Немного регулирует настройки и на 5:14 получает финальное изображение, которое затем будет доработано в «Lightroom» и «Photoshop».

По интерьерной съемке нужно сказать, что вспышек может быть очень много, чтобы правильно осветить все закоулки, и принцип настроек здесь следующий: камеру настраивают так, чтобы не было клиппинга по самому светлому объекту (например, по окну в кадре), а затем вспышками выравнивают (балансируют) освещение затемненных участков в комнате.

Хочу отметить особенность, которая есть в моделях Yongnuo YN685N: они могут работать ведомыми в режимах «S. Slave» и «M. Slave». В первом случае, с помощью трансмиттера Yongnuo YN-622N-TX можно настроить все параметры, во втором – он только поджидает вспышки, но они остаются в режиме «M» с теми параметрами, которые мы настроили вручную. Думаю, в данной съемке источники света группы A, B и C можно настроить под Yongnuo YN-622N-TX, а D и E должны зажигаться по «M. Slave». Таким образом, видим, что креативная система Yongnuo позволяет установить бесконечное множество вариантов мощности освещения.

Пример съемки утренника в детском саду с использованием системы креативного освещения

Ладно, все эти съемки интерьеров – что-то теоретическое для большинства фотографов. Давайте рассмотрим практический пример фотосъемки, который может касаться жизни доброй половины читателей моего блога: съемка детских утренников. Нам нужно снять на профессиональном уровне новогодние спектакли в детском саду. Приезжаем заранее и выставляем свет (Creative Lighting System, но не с Nikon, а с Yongnuo).

Основной, рисующий свет у нас будет выдавать белый зонт на просвет, установленный на стойке, около рояля (01).

В углу зала стоит новогодняя елка – ее подсвечиваем внешней вспышкой №02 (крепим к шторам, либо держателем-прищепкой, либо веревкой). Чтобы от обоев не было поразитной засветки, экранируем листом белой бумаги. Настройки данной вспышки: зум 14 мм, мощность – 1/32 (может быть, после тестовых снимков придется уменьшить, чтобы не засвечивать фон).

Фон за елкой на нашем утреннике в детском саду освещаем вспышкой №03 (с софтбоксом).

Детей, находящихся на скамейке запасных, освещаем вспышкой №04 (ФР=70мм, мощность импульса 1/16, луч света в потолок).

Теперь нужно выйти на середину зала и сделать пробные кадры. Типовые настройки: ISO 1000, выдержка 1/250 (X-Sync), f/2.8-4.5.

В большинстве случаев выбор точки съемки для фотографов ограничен – «А» и перед родителями-зрителями на корточках. Но иногда можно и менять локации (2-3 точки съемки). Так, с точки «В» можно фотографировать детей-зрителей.

Более детальное описание системы креативного освещения (Creative Lighting System) для съемки представления на детском утреннике можно найти на сайте уже знакомого нам фотографа Игоря Губарева.

Не нужно и говорить, что подобную схему освещения из нескольких вспышек, управляемых радиосинхронизатором (и/или световыми ловушками), можно построить для съемки свадебного банкета, корпоративной вечеринки и т.п.

Кстати, если Вы не досмотрели до конца выше видео о том, как собрать в детском соду мобильную фотостудию, советую вернуться к нему: на последних минутах Игорь демонстрирует, как войти в доверие к детям, чтобы получить натуральные эмоции в портретах.

Вообще, на его сайте есть статья: «Видео бесплатного семинара по фотосъемке детей для практикующих фотографов–волонтеров», где размещены 23 видеоролика с рассказами, как снять эмоциональный детский портрет. Вот одно из таких обучающих видео «Практика фотосъемки детей». Вот один из видеороликов.

 

Если мы касаемся съемки портретов, давайте посмотрим бэкстейдж с короткой съемки брутального мужчины на фоне самолетов (снято на полный кадр Canon EOS 5D Mark II с фиксом Carl Zeiss Jena 135mm f/3.5 и Canon 50mm f/1.8 STM со вспышками Yongnuo YN685C, Yongnuo YN560 IV, Yongnuo YN560 TX, тарелкой Phottix beauty dish.

 

Кому интересно, само видео снято на Sony FS700r (25fps/50fps/100fps/S-LOG) и Sony 16mm f/2.8 + Carl Zeiss Jena 50mm f/1.8.

А вот еще одно отличное видео со съемки портретов с тремя внешними вспышками и зонтами на просвет. Схема постановки света в данном случае.

 

И еще до кучи – бэкстейджи со съемки девушки на улице с Godox TT600 и Godox TT350S на камеру Sony A7RIII с объективом Sony FE 85mm f/1.4 GM (сначала автор много говорит, а с 4:07 минуты идут примеры).

 

Если говорить про съемку со вспышками, хочу предложить рассмотреть алгоритм съемки портрета групповой фотосессии. Вот советы профессионалов (см. видео ниже на английском).

0:14 – Чтобы получить на снимках естественные эмоции, постарайтесь ввести в игру всех членов семьи (предлагайте игры, соревнования по позированию, бег на небольшие расстояния всем вместе, пробуйте фотопортреты в прыжке).

0:32 – Держите камеру наготове (будьте готовы снять неожиданные моменты). Примеры: волна, окатывающая с ног до головы всю семью, дети, упавшие в воду и т.д.

0:50 – Будьте готовы снять все возможные комбинации членов семьи (начинайте с фото всей группы, уберите или добавьте кого-либо). Примеры: фото только дедушки с бабушкой и внуками, родители и дети, только дети, мама и дети, отец и дети и т.п.

1:07 – Съемка в естественной обстановке (направьте их внимание друг на друга, снимите естественное взаимодействие).

1:24 – Снимите минифотосессию папы и мамы: пусть дети отдохнут пока, а вы фотографируете родителей (снимите невесту и свадебную фотосессию – Love story, практикуйте постановочные и естественные позы).

1:42 – Не бойтесь выглядеть глупо (веселые лица, поймайте яркое настроение в съемке). Снимите что-то, что выглядит дурацки, поймайте реакцию членов семьи в этот момент.

 

Отмечу, что систему творческого освещения можно построить не только на базе радиосинхронизатора Yongnuo YN-622N-TX. Вот аналоги управляющих контроллеров от других китайских производителей:

• Godox XPro Wireless Flash Trigger — выпускается для фотоаппаратов Nikon, Canon, Sony, Fujifilm X, Olympus и Panasonic.
• Phottix Odin II TTL – для Sony, Nikon и Canon.

	1. В первой части обзора продвинутой мыльницы Fujifilm X30 есть пример съемки в квартире с одной внешней вспышкой Fujifilm EF-42 (аналог китайской Sunpak PZ42X).		В статье о том, как мой друг фотографировал на полный кадр Nikon D800, а сейчас перешел на кропнутую камеру Fujifilm X-T2, показаны снимки с японской вспышкой Nissin i40.
	В обзоре беззеркалки Sony A6000 есть видео со съемкой вспышкой Nissin i40, а также с Phottix Mitros и синхронизатором Phottix Odin II. Там же – вопросы для анализа своих и чужих фотографий.		В обзоре Fujifilm X-T10 представлено видео со съемкой в студии на Fujifilm X-E2s с внешней вспышкой Cactus RF60 с радиосинхронизатором Cactus V6.

 

11. Непростой выбор между вариантами «батарейки vs аккумулятор» для фотовспышек. Какое зарядное устройство купить

Признаюсь честно: пока я не решил взять себе вспышки Yongnuo YN685N я не знал, что существует проблема такого выбора. Однако, как пришел заказ и импульсный свет появился в руках, я понял, что ничего не знаю об источниках питания для него.

Давайте разбираться. Вспышки можно питать обычными литиевыми батарейками, более мощными алкалиновыми (щелочными) или никель-металлгидридными аккумуляторами (NiMH). В зависимости от того, какой тип источника питания мы выбрали, будем иметь разное время перезарядки и емкость (количество кадров на одном заряде).

Вот таблица параметров внешних вспышек «Nikon» в зависимости от типа элементов питания.

Видим, что время перезарядки вспышке с аккумуляторами может быть короче, чем у батареек. Теперь посмотрим, сколько снимков можно снять на одном источнике питания (согласно руководству по эксплуатации вспышек «Никон»).

Таблица построена, исходя из условия максимальной мощности вспышек. На практике мы используем более слабый импульс, а посему на одной батарейке можно получить больше кадров, чем указано в этой таблице. Большая мощность «пыха» требуется при большем расстоянии до объекта съемки (особенно, когда мы отражаем свет от потолка), зажатой диафрагме и низком ISO. Нормальные параметры: ISO 400, f/5.0, хотя все зависит от высоты потолка (2.5 м – нужен меньший заряд, 3.5 – больший).

Кому интересно, вот еще одна таблица со сравнением скорости перезарядки вспышек Nikon SB-800, выложенная в сеть фотолюбителями.

11.1. Отличия между различными типами источников питания для внешних вспышек

Солевые батарейки (Zinc Carbon) – самые дешевые, но и наименее подходящие для вспышек. Просто-напросто, они не могут выдать нужное напряжение (короткий цикл перезаряда), поэтому перед смертью они дадут слишком мало кадров. Может, они приемлемы для фонариков и MP3-плееров, но в качестве источников питания для вспышек их рассматривать нельзя.

Алкалиновые батарейки (щелочные). Можно купить повсеместно. Вспышкам нужно высокое напряжение, и, хотя сами источники питания не сравнить с аккумуляторами, они лучше, чем солевые: скорость перезаряда хуже, чем у никель-металлгидридных аккумуляторов, но лучше, чем у литиевых батареек. Срок жизни таких источников питания – 7-10 лет. В качестве запасного варианта их можно носить с собой в фоторюкзаке.

Никель-металлгидридные аккумуляторы (NiMH) – быстрая перезарядка вспышки и низкое внутреннее сопротивление. Их можно заряжать повторно сотни раз (при условии использования качественного зарядного устройства). Данный тип источников питания для внешних вспышек – суперпопулярен у профессиональных фотографов.

Учтите, что существует два типа аккумуляторов: обычные и с низким саморазрядом (Low Self Discharge, или Pre-Charged, или Ready To Use (готовы к использованию)). Обычные аккумуляторы всем хороши, но уже через месяц-два полностью разряжаются (перед съемкой нужно заряжать снова). Таким образом, они — не лучший выбор для часов или для «аварийного запаса» в фоторюкзаке, но если их заряжать перед самой фотосессией (хотя бы за неделю), то все Ok!

Новейшие никель-металлгидридные аккумуляторы типа «Ready to use» (готовы к использованию, с низким саморазрядом) держатся долгое время, то есть, они не разряжаются, пока лежат на полке в магазине (несколько месяцев). По мнению большинства фотографов-профессионалов, такой тип аккумуляторов – лучший выбор для питания внешних вспышек. Их можно вставить «сразу из упаковки», хотя учтите, что на заводе такие источники питания заряжают где-то на 70%.

Самый популярный бренд среди фотографов – «Eneloop Pro», лидер в аккумуляторостроении для вспышек. Правда, сейчас разработчик продал лицензии на производство нескольким сторонним фабрикам. Аккумуляторы данной торговой марки выдают высокое напряжение (больше, чем алкалиновые батарейки, что хорошо для импульсных источников света). И у них низкий уровень саморазряда – это значит, что обычные аккумуляторы NiMH могут оказаться лучше, для «съемки завтра», но проиграют через одну или две недели, поскольку «Eneloop» держит заряд очень долго.

Производитель «Eneloop» утверждает, что после 5-ти лет хранения аккумуляторы содержат 70% заряда. Поэтому такие аккумуляторы – отличный выбор для редко снимающих фотографов, кто хочет иметь нормальные источники питания при незапланированных съемках. Также, в отличие от никель-кадмиевых источников питания (NiCd), никель-металлгидридные не имеют эффекта памяти, их можно заряжать в любое время, не дожидаясь разряда.

Если поискать в Интернете историю продаж, то марка «Eneloop» имеет запутанные корни: сначала она принадлежала японской «Sanyo Eneloop», но потом «Panasonic» купила данную компанию и перенесла производство в Китай. Но правительство Японии запретило продавать патент китайцам, и он остался за «Sanyo Twicell», которую позже продали «Fujitsu» (производство в Японии, очень высокая репутация).

Как бы то ни было, производитель «Eneloop» должен соблюдать всю технологию, и все аккумуляторы этой марки славятся надежностью: при правильной зарядке «умным зарядным устройством» – до 10 лет срока службы.

Если внимательно сравнить характеристики алкалиновых батареек и никель-металлгидридных аккумуляторов, то первые имеют выше пусковой ток, но он быстро теряется. И аккумуляторы легко выигрывают.

11.2. Зарядное устройство для аккумуляторов, используемых во внешней вспышке

Мы уже поняли, что аккумуляторы для вспышек – это прекрасно, но есть нюанс: если мы их правильно заряжаем. Что это значит? Используем правильное значение тока зарядки, не перегреваем, выключаем, как только заряд достиг максимума.

И сделать это, как надо, могут дорогие «умные зарядные устройства». Дешевые зарядки бывают нескольких типов: некоторые просто заряжают, пока включены в сеть; другие – выключаются по таймеру, не принимая во внимание, насколько сильно был разряжен аккумулятор в начале цикла, или какой он емкости; третьи замеряют температуру батареи и выключаются, когда она стала горячей, полагая, что заряда достаточно.

Хорошие зарядные устройства имеют управляемую компьютером электрическую цепь, чтобы отслеживать напряжение и состояние аккумулятора, и выключаться только, когда он полностью заряжен. И речь идет не просто о достижении максимального напряжения, как в автомобильных аккумуляторах. На графике происходит небольшой скачок, после чего напряжение плавно падает (называют «Дельта-V»), и такой процесс гораздо слабее выражен в никель-металлгидридных аккумуляторах, чем в никель-кадмиевых, он также зависит от температуры. Подобрать правильный режим зарядки не просто, относительно сложно, хорошая работа аккумулятора обеспечивается «умным алгоритмом зарядки».

Некоторые зарядные устройства управляют зарядом лишь сдвоенных ячеек (не видя параметров каждого аккумулятора по отдельности). Они не могут зарядить только одну «банку» — нужно сразу две, или четыре. А вот хорошие зарядки управляют зарядом каждого аккумулятора по отдельности (несколько электрических цепей с индикатором состояния каждой батареи), поэтому они заряжаются по своему алгоритму, независимо от других. Неважно, насколько сильно аккумуляторы были разряжены перед началом цикла, по окончании все они имеют одинаковый заряд.

Если же у нас не «умное зарядное устройство», и нет индивидуального мониторинга батареи, возможны ситуации, когда перепутаются свежие и старые аккумуляторы, что не есть гуд. Дело в том, что вспышка питается от 4-х аккумуляторов, и, если они были заряжены неравномерно, полный разряд вызывает проблемы: когда одна батарея достигает нуля, остальные (более заряженные) прокачивают через нее ток. Такой принудительный обратный ток может испортить одну батарею и, естественно, общая мощность системы падает.

Короче, затраты на хорошее зарядное устройство возмещаются низкими расходами на покупку новых аккумуляторов. При этом еще и вспышка будет работать, надежно и быстро перезаряжаться.

Если аккумуляторы заряжать правильно, то NiMH-модели выдерживают до 500 циклов зарядки, если неправильно, то 10-20 раз перезарядил и выбрасывай.

Кроме того, аккумуляторы нужно заряжать с заданным током и температурой, нужно соблюдать ряд других условий: перед зарядом разрядить до нуля (с условием малого тока – приблизительно 0,2с – 0,8В/элемент).

Также, ориентировочно 1 раз на 10 циклов зарядки NiMH аккумуляторов, требуется устраивать им тренировку «разряд – заряд – разряд – заряд», чтобы уничтожить эффект памяти. Учитывая, что время заряда батареи емкостью 2700 мАч составляет 13 часов, представьте, сколько нюансов требуется соблюсти и не спать ночей, если не купить «умную зарядку»!

Когда на сайте я задал вопрос, какое зарядное устройство купить для вспышек, начался холивар почище, чем при обсуждении при покупке фотоаппарата! Основные модели «La Crosse RS-700» (она же «Technoline BC-700»). Но ведь стоит дорого! Сделал расчеты, сколько я буду снимать фотосессий, и свел их в таблицу:

Аккумуляторы	Алкалиновые батарейки
1. Зарядка — 2450 руб.	0
2. 8 шт. аккумуляторов — 3090 руб.	8 шт. — 400 руб.
Итого: 5540 руб.	400 руб.

Получается, для достижения окупаемости инвестиций в зарядное устройство и аккумулятор для моих вспышек (здесь не учитываем две батарейки для трансмиттера Yongnuo YN-622N-TX), нужно потратить 11 комплектов батареек. Учитывая, что 1 комплект держит 150-250 снимков, то есть, 3-4 фотосессии, мне нужно отснять 45 сессий. Но портреты я фотографирую раз в 100 лет…

Проще покупать батарейки. Остановился на том, что взял разные источники питания, чтобы поэкспериментировать.

Опытные фотографы дают такой совет: никель-металлгидридные аккумуляторы имеют срок службы около 5 лет (если правильно заряжать). Если фотографируете 10 раз в год, проще купить алкалиновые батарейки (всегда под рукой, не нужно тратиться на зарядку, не нужно сразу инвестировать большую сумму). Если снимаете 10 раз в месяц, то, конечно, берите аккумуляторы.

Но… не зря в аду топит печку дьявол-искуситель: попалась на глаза статья о том, что дешевые аккумуляторы «LADDA» в магазинах “Ikea” – это «Eneloop Pro» в другой обертке (см. обзор с замерами параметров). Не выдержала душа фотографа —  в порыве страсти на “AliExpress” проплачиваю за зарядку «Opus BT C3100 V2.2», которая, вроде, является аналогом «La Crosse RS-700», но дешевле на 600 рублей. Читаю обзоры – что-то там не то с напряжением заряда, аннулирую заказ и плачу на “Яндекс. Маркет” за «Technoline BC-700» (2450 руб. с доставкой в Екатеринбург).

Короче, вот… не нужная для моих условий съемки система «Technoline BC-700» + «LADDA 2450 мА·ч, AA».

 

Дополнение от 03.09.2024

Мне захотелось добавить информацию об аккумуляторах и зарядных устройствах от Игоря Губарева – профессионала детских фотосессий. Он много практической информации дает в своем телеграм-канале.

«После 12 лет использования зарядные устройства Ansmann стали сыпаться. Купил две современные умные зарядки Panasonic BQ-CC63 на 8 аккумуляторов. На Wildberries около 4 тысяч за штуку всего стоят (40 евро), а умеют не только заряжать, но и определять умирающие аккумуляторы.

По многолетним наблюдениям сделал вывод: аккумуляторы Panasonic Eneloop PRO 2500 мА*ч живут не более 380 циклов перезарядки (производителем заявлено 500 циклов). При моём графике съёмок получается фактический срок жизни 2 года. Потом — в утилизацию и закупаемся новыми.

Сейчас всё подозрительно дешевеет. На Ozon четыре Panasonic Eneloop PRO 2500 мА*ч стоят 2 тысячи (20 евро)».

12. Сравнение разных моделей вспышек Yongnuo. Чем они отличаются друг от друга

Китайцы производят недорогие, достаточно качественные источники света. А вот маркетинг у них хромает. Так, я нигде не смог найти сравнительную таблицу, в чем различие между разными моделями «Yongnuo». Только разрозненное описание.

Вот подробный анализ различий на сайте «Strobius» (strobius.com.ua/reviews-cat/flashes-reviews-cat/modelnyj-ryad-vspyshek-yongnuo.html). А вот — краткий анализ от меня.

Профессиональные фотографы говорят, что возможность управления внешней вспышкой при помощи радиосинхронизатора – отличная вещь, но многое зависит от исполнения системы. Чуть ли не каждая модель требует своего собственного трансмиттера, даже у одного производителя, не всегда работает с его же радиосинхронизатором. Лишь компания «Godox», вроде как, пытается навести порядок, но все еще там — дикий запад.

К сожалению, это значит, что не так-то просто взять вспышку и трансмиттер и начать снимать шедевры. Бренд «Yongnuo» – один из самых популярных на рынке вспышек. Прочитав все 50’000 букв в обзоре выше, вы поняли, как выбрать правильный источник импульсного света: он должен иметь возможность снимать в TTL (но не обязательно), иметь поворотную голову, быть достаточно мощным, иметь зуммирование для концентрации/рассеивания пучка света, уметь синхронизироваться по второй шторке.

Компания «Yongnuo» не придерживается строгой стратегии в присваивании номеров своим моделям, но, в общих чертах, отличия между ними следующие.

Серия Yongnuo 4xx — это вспышки первого поколения. Стоят недорого, функционал ограничен. Могут работать в качестве ведомых (оптическая ловушка, режим SU-4), не имеют TTL, не работают с радиосинхронизатором, и не могут снимать в режиме быстрой синхронизации HSS.

Yongnuo 5xx — вторая генерация. В основном, сейчас на рынке продаются модели этой серии.

Yongnuo 6xx — третье поколение вспышек Yongnuo.

Yongnuo xx0 — вспышки, номера моделей которых заканчиваются на ноль (например, Yongnuo YN-460, Yongnuo YN-560), имеют только один контакт (пин) в «горячем башмаке» и работают только в мануальном режиме. Они могут «понимать» только синхронизирующий сигнал (исключение — Yongnuo YN-500EX, частичное исключение — Yongnuo YN-560EX и Yongnuo YN-510EX, см. пояснения ниже).

Yongnuo xxx (любые числовые обозначения, не содержащие ноль) — модели, которые не заканчиваются на ноль (например, Yongnuo YN-468, Yongnuo YN-565EX, Yongnuo YN-568EX II), имеют полное количество контактов на разъеме «горячего башмака» и могут контактировать с камерой для съемки в режиме TTL. Для каждого бренда фотоаппарата выпускается своя специфичная модель: версия под Canon, версия под Nikon. Существует одна модель для Pentax. Для других марок, например, Sony или Fujifilm не выпускаются. Если для модели существуют версии «Кэнон» и «Никон», то на корпусе первой надписи пишут серебром, на второй – золотом.

Yongnuo EX — если название модели заканчивается «EX», ее можно использовать как мастер в системе креативного освещения (CLS) и как ведомую в eTTL.

Чем выше номер модели, тем она лучше или новее. И, понятно, чем больше римская цифра, тем более поздняя версия вспышки перед нами.

Модельный ряд Yongnuo постоянно расширяется, поэтому перед покупкой читайте обзоры и проверяйте, в чем отличие текущей версии. Yongnuo далеко не единственный бренд на рынке, просто один из самых дешевых и отлично подходит для нетребовательных любителей. Если вы будете фотографировать постоянно и часто, то есть нагрузка планируется высокая, лучше взять более надежную вспышку от LumoPro, Godox или Phottix.

Основными моделями Yongnuo, на которые обращает свои взоры большинство фотографов, являются следующие.

Версии Yongnuo YN-560 (и II, EX, III и IV). Представляет собой простую мануальную вспышку с двумя «слепыми» оптическими режимами «Slave» (ведомая). Между разными поколениями YN-560 имеются следующие отличия:

• Mk I: имеется всего один ряд светодиодных индикаторов на передней панели для всех настроек.
• Mk II: имеется ЖК-дисплей, чтобы упростить просмотр/изменение настроек
• EX: Yongnuo YN-560EX — это, по сути дела, Yongnuo YN-560 II, но с добавленным «slave-датчиком TTL», поэтому она может быть только мануальной, когда стоит в горячем башмаке камеры, но, будучи установленной отдельно на стойке или на подставке, активирует режим «оптическая ловушка» и может снимать в iTTL/eTTL в системе CLS, как ведомая. Модель Yongnuo YN-510EX — это менее мощная версия данной вспышки. Обе модификации не могут выполнять HSS.
• Mk III: добавлен ручной радиоприемник для триггеров RF-60x (например, RF-603II, RF-605 и т. д.).
• Mk IV: добавлен радиопередатчик для работы в качестве накамерного ведущего (мастер).

Модель Yongnuo YN-660 — аналогична Yongnuo YN-560 IV, но управляет 6-ю группами вспышек, а не 3-мя, головка крутится на 360°, зум — до 200 мм (что увеличивает ведущее число), корпус и управление такое же, как в моих Yongnuo YN-685.

Вспышка Yongnuo YN-720 (она же YN-860Li YN-860Li) — в принципе, это Yongnuo YN-660, но работает на литий-ионном аккумуляторе вместо пальчиковых элементов AA. Батарейный блок, в целом, похож на случай использования внешнего аккумулятора без проблем оного. Вы получаете намного большую емкость аккумулятора и более быстрое время перезарядки.

Примечание по триггерам Yongnuo: кроме всего прочего, радиопередатчик YN-560-TX, используемый в качестве мастера на фотоаппарате, может управлять мощностью/зумом/группой вспышек Yongnuo YN-560III & IV, Yongnuo YN-660 и может включать и выключать группы с помощью радиосинхронизатора Yongnuo RF-605, используемого в качестве ресивера. Он может запускать синхронизаторы Yongnuo RF-602 и Yongnuo RF-603, Yongnuo 603 II и Yongnuo 605, но только тот или другой: не оба одновременно, так как они имеют несовместимые протоколы сигнала.

Модель Yongnuo YN-500EX — исключение из правила о маркировке «ноль на конце». Эта вспышка является «младшим братом» Yongnuo YN-568EX: меньше корпус и ниже мощность, но с TTL, HSS и CLS/беспроводным ведомым управлением eTTL через датчик и ногу.

Вспышка Yongnuo YN-565EX может использоваться как ведомая в CLS для Canon eTTL, или как «слепое» оптическое ведомое устройство. Его выходная мощность примерно равна мощности родных Canon 430EX II или Nikon SB-600, и равна YN-568EX. Голова поворачивается на 270°. Может снимать в режиме TTL, но не работает в режиме высокоскоростной синхронизации HSS.

Yongnuo YN-568EX (и Mk II, и Mk III) — это топовая TTL-совместимая вспышка с мощностью импульса, как у Canon 430EXII или Nikon SB-600. Головка может поворачиваться на 360°. Вспышка может использоваться как мастер или как ведомая eTTL Canon, или просто, как «слепая» ведомая. Она имеет TTL и HSS, но не оснащена внешним портом для подключения дополнительной аккумуляторной батареи.

Версия Mk II добавляет возможности мастера (ведущая) в настройке беспроводного управления eTTL. Версия Mk III добавляет USB-порт для обновления прошивки и имеет более быстрое время перезарядки.

Yongnuo YN-585EX — это модель для системы Pentax с работой в TTL; не поддерживает HSS.

Примечание по работе триггеров Yongnuo: вспышки данного производителя, имеющие TTL, вероятно, лучше всего «общаются» через синхронизатор YN-622 (буквы «C» или «N» в обозначении указывают версии для Canon и Nikon). Эти триггеры могут управлять TTL, FP/HSS, дистанционной настройкой мощности и т. д., и за них можно переплатить, если вы купили вспышку с TTL-режимом.

Поскольку вспышки с TTL не имеют встроенного ресивера, вам нужно два радиосинхронизатора 622: один для работы в качестве приемника на ноге вспышки и один для работы в качестве передатчика на камере. Владельцы Nikon и Canon порадуются радиосинхронизатору Yongnuo YN-622N-TX и YN-622C-TX соответственно, позволяющему управлять настройками вспышки с помощью встроенного LCD-дисплея.

Yongnuo YN-685 – (моя вспышка) похожа на Yongnuo YN-568EX с встроенным приемником Yongnuo YN-622C + Yongnuo RF-603/5, но у неё нет оптической ловушки для синхронизации по импульсу других устройств.

Yongnuo YN-968N выпускается только для работы с фотоаппаратами Nikon. Имеет встроенный ресивер YN-622, а не трансмиттер. Также имеет оптическую ловушку для Nikon CLS (не может быть ведущей) и светодиодный фонарь на нижней стороне головки для съемки видео.

Yongnuo YN-600EX-RT — это клон родной вспышки Canon 600EX-RT и имеет встроенный радиоприемник, который отлично принимает сигналы оригинальной вспышки Canon 600EX-RT и трансмиттера Canon ST-E3-RT, а также YN-E3-RT от Yongnuo. Тем не менее, вспышка может быть мастером только по радиосигналу (не оптический eTTL, хотя она может быть оптическим ведомым устройством CLS/беспроводной eTTL) и не имеет внешнего датчика или возможности отображения цветов в зависимости от режима. Это не точный клон Canon 600EX-RT.

Yongnuo YN-968EX-RT – в нижней части головы имеется светодиодный фонарь для подсветки во время съемки видео.

Модель Yongnuo YN-600EX-RT II — в основном, идентична Yongnuo YN-600EX-RT, но с добавленной функцией мастера CLS/беспроводной eTTL.

Yongnuo YN-686EX-RT — в основном, это YN-600EX-RT II, ​​который работает от литий-ионного аккумулятора.

Примечание по триггерам: триггеры Yongnuo YN-560/RF-60x, YN622 и YN RT, по большей части, несовместимы друг с другом, плохо работают вместе. До конца 2014 года единственным способом было использовать более чем одну из триггерных систем — это стекинг трансиверов (т. е. установка RF-603 поверх YN-622) или иметь YN-560TX, который управляет YN-622-TX.

После декабря 2014 года радиосинхронизаторы Yongnuo 622 имеют режим 603, поэтому они могут быть приемниками в системе Yongnuo 560/60x, но теряют способность TTL/HSS, действуя как мануальный 560/60x. Другими словами: выберите конкретную модель радиосинхронизатора и покупайте только вспышки, которые с ним совместимы; не ожидайте, что сможете объединить более одной из этих систем.

Если вы планируете снимать и с мануальными, и с TTL-вспышками, будете докупать со временем дополнительные вспышки и хотите, чтобы они идеально совмещались, то Yongnuo — может быть, не лучший выбор. Приценитесь лучше к продукции Godox/Flashpoint, Phottix, PocketWizard или RadioPopper.

Вот ссылки на карточки вспышек на «AliExpress»:

• Yongnuo YN-685;
• Godox TT685.

	Как я фотографировал натюрморт на беззеркалку Sony A6000 KIT с использованием вспышек Yongnuo YN-685N. Триггер YN-622N-TX ставил на тушку через переходник Pixel TF-334.		Ставим опыт: на полнокадровую зеркалку Nikon D610 навинчиваем КРОПнутый объектив Nikon 17-55mm f/2.8G. Что получится? Иллюстрации сняты с использованием Yongnuo YN-685N..
	Большое количество примеров портретов в нашей домашней фотостудии, снятых на полнокадровую зеркалку Nikon D610 с моими вспышками Yongnuo YN-685N и трансмиттером YN-622N-TX.		Обзор графического планшета XP-PEN Deco 02. Рассуждения на тему, зачем он нужен фотографу. Чем отличаются разные модели. Как настроить дигитайзер для работы. Иллюстрации сняты на Fuji X-T10 с освещением от Yongnuo YN-685N.

13. Особенности съемки со вспышкой Yongnuo YN-685N

В линейке «Yongnuo» одна из самых популярных моделей – мануальная Yongnuo YN560 IV — в ней есть встроенный ресивер, но нет TTL и HSS. Если вам нужны эти режимы, покупайте Yongnuo YN685 – в этой модели есть много из того, чего нету в других, особенно, если мы будем работать с ней в беспроводном режиме. Но у неё есть ряд особенностей, отличающих YN685 от других вспышек данного производителя, в том числе и от YN560 IV, поэтому некоторым владельцам предыдущей серии Yongnuo будет не всегда просто разобраться с настройками.

В модели Yongnuo YN685 имеется разъем для подключения внешних батарейных блоков (например, Yongnuo SF-18 или Yongnuo SF-17), но по ним в Сети противоречивые отзывы: кто-то говорит, что быстро выходят из строя, у кого-то все нормально. Преимущество использования внешних аккумуляторных блоков – раза в 3-4 сокращается время перезарядки, и увеличивается автономность.

Встроенный радиоприемник 2.4 GHz для беспроводного управления

В соответствии с руководством по эксплуатации, вспышку Yongnuo YN-685N можно поджечь триггерами: YN-622N, YN622N II, YN622N-TX, YN660, YN560-TX, RF605, RF603II и RF603.

Мне доводилось читать отзывы только о работе с трансмиттерами Yongnuo YN-622N-TX и с YN560-TX – есть определенные особенности, о которых будет сказано ниже. Если у вас другая модель радиосинхронизатора, придется отдельно поискать отзывы о совместимости с ними.

TTL совместимость

Вы можете фотографировать в режиме TTL на камере и на стойке (с соответствующим контроллером).

Высокоскоростная синхронизация (High-speed Sync, HSS)

С соответствующим фотоаппаратом и трансмиттером можно фотографировать с выдержками до 1/8000 секунды – так написано в паспорте YN685. Мне пока что не удалось снять фото с выдержкой длиннее 1/200 (X-Sync для Nikon D610) без белой полосы – может, кто поможет советом, как решить эту проблему?

Обновление прошивки

В интернете пишут, что можно скачать на сайте Yongnuo и обновить программное управление вспышки. Не понимаю, как это сделать, поскольку на корпусе нет разъем для подключения к компьютеру.

Каких функций нет в модели Yongnuo YN685N?

• Оптической ловушки. Данная вспышка не может поджигаться от светового импульса других устройств.
• Режим мастера. Данная вспышка не может управлять другими источниками импульсного света.

Особенности работы Yongnuo 685N вместе с радиосинхронизатором YN622N-TX

Если вы купили Yongnuo YN622N-TX, есть ряд обстоятельств, на которые нужно обратить внимание.

Режим «622 R. Slave». Чтобы его включить, нужно долго держать нажатой кнопку «Mode», а когда надпись заморгает, поворотом управляющего колеса выбрать «622 R. Slave».

Тут у фотографов может возникнуть путаница, так как в прочих моделях Yongnuo режим «Slave» обозначает ситуацию, когда устройство ловит световой импульс от других вспышек и срабатывает. Но у Yongnuo YN-685N нет световой ловушки, и в данном случае «622 R. Slave» означает перевод аппарата в режим беспроводного управления по радиосигналу.

Отличие режимов «622 R. Slave» vs «622 M. Slave». Когда мы снимаем в режиме «622 R. Slave mode», мы можем менять мощность импульса и зум через радиосинхронизатор. А когда установлен «622 M. Slave» (или мульти-режим), мощность блокируется на том уровне, который был установлен на вспышке вручную, и она управляется, как «слепая ведомая». Тем не менее, в режиме «622 M. Slave» с трансмиттера можно изменить зум.

Мануальный режим «M». Не совсем понял, что это значит, но приведу информацию здесь. На англоязычных форумах пишут, что, чтобы управлять по радиосигналу, на вспышке должно быть установлено (M), даже если вы хотите фотографировать в TTL. Такая настройка не является уникальной для модели YN685, но поначалу она кажется нелогичной. Вы увидите, что, когда, на выбираете «622 R. Slave», вспышка автоматически включается в «М», а потом уже на YN622N-TX выбирается iTTL (хотя на дисплее вспышки все еще горит «М» — у меня – iTTL) и поправка экспозиции (+/- 3 EV).

Беспроводное управление мощностью импульса и зумом. В режиме «622 R. Slave» контроллер Yongnuo YN622N-TX может настроить оба параметра (или только зум в «622 M. Slave»), но есть особенность, как данные параметры обновляются на дисплее. Если вы меняете зум на трансмиттере, то цифра меняется и на экране вспышки, после нажатия кнопки спуска затвора камеры наполовину (сразу же загорается голубая подсветка). Затем вы слышите звук регулирования зума, сзади вспышки показывается окончательное значение.

Но, если вы меняете мощность вспышки на трансмиттере, то даже после полунажатия на спуск, на экране пыхи ничего не изменится. Цифра поменяется либо после полного нажатия на спуск, либо после нажатия кнопки «Тест» на триггере. Обратите внимание, что при использовании контроллера Yongnuo YN560-TX II поведение будет другим (об этом ниже).

Беспроводное управление зумом. Чтобы изменить зум с трансмиттера, нужно чтобы на вспышке для этого параметра стояло «Авто». Это можно настроить, нажав клавишу «Zoom» на корпусе вспышки (самая левая в ряду белых кнопок) и потом, вращая колесо, от малой «м» перейти к малой «а», означающей, что вспышка работает в режиме автоматического зума.

Беспроводной TTL. Если почитать инструкцию, увидим следующее: «Если вы хотите снимать со вспышкой в режиме TTL, установленной не на камере, пожалуйста, переключите ее в режим работы от радиосинхронизатора».  Сразу не понятно, лучше перефразировать: «Для использования TTL, включайте на вспышке режим «622 R. Slave»».

В режиме «622 M. Slave» TTL не работает, так как в данном случае триггер не может изменить мощность вспышки.

Примечание от  10 мая 2023. Я попробовал снять портрет в нашей домашней студии с описываемым комплектом не только на зеркалки Nikon D5100 и Nikon D610, но и на мыльнцу Fujifilm X30, обзор которой представлен в разделе «Фотодело» в блоге. Режим TTL на этой камере не работает, но, если установить на неё контроллер Yongnuo YN622N-TX, то в режиме «М» он нормально управляет парой внешних вспышек Yongnuo YN685.

Съемка с вспышкой Yongnuo YN685 и контроллером Yongnuo YN560-TX II

Первое, что нужно понять: контроллер Yongnuo YN560-TX II не позволит использовать TTL-режим, только «М». Но есть пара других вещей, о которых нужно знать.

Вы можете управлять мощностью импульса и зумом (с некоторыми ограничениями), и управлять группами, выбирать каналы.

Режим «603 Slave Trigger»

Включают, когда управление идет от контроллера Yongnuo RN560-TX II.

Обновление настроек на экране. Проблема обновления настроек с данным контроллером, как была описана выше, не стоит: все значения меняются сразу на дисплее. То есть, если на контроллере вы изменили мощность импульса, она сразу же поменяется и на экране вспышки. То же касается и зума.

Диапазон зума. Модель Yongnuo YN685 имеет диапазон от 24 до 200 мм, но радиосинхронизатор Yongnuo YN560-TX II выставляет только от 24 до 105 мм, то есть полностью зумом с этим триггером управлять не получится.

 

14. Заключение к обзору Yongnuo YN685N с трансмиттером Yongnuo YN-622N-TX

Что же, моя статья подошла к концу. Надеюсь, прочитав эту писанину, вы теперь понимаете, зачем нужна внешняя вспышка, и почему она должна стоять не на камере. Вы осознаете, в чем отличие студийных моноблоков, и что лучше: зонт или софтбокс для домашней фотостудии. Вы знаете, на какие параметры обращать внимание, выбирая из нескольких моделей источников импульсного света, и как их настроить в ручном режиме. Вы имеете представление, как расстановка вспышек влияет на светотеневой рисунок. Понимаете, почему аккумуляторы лучше заряжать в «умной зарядке» и отражаете ситуации, когда можно обойтись батарейками. Имеете представление, чем Yongnuo YN560 IV отличается от Yongnuo YN685N. Остается только пожелать вам снять свои собственные шедевры. Удачных фотографий, други мои!

P.S. Разве мозоли на моих пальчиках, стучавших по клавиатуре, не заслужили ссылки на эту статью в социальных сетях? Спасибо за помощь вам заранее!

	При съемке портрета на ярком фоне, кроме вспышки существуют и другие инструменты сбалансировать освещенность объектов в кадре.		Не важно, что вы снимаете со вспышкой, вы должны знать, как рассказать историю в фотографиях. Как снимать захватывающие фоторассказы.
	Примеры ситуаций, когда фотографу нужен телеобъектив, а когда широкоугольная оптика. Как правильно держать телевик, чтобы не было смазанных фотографий.		Как правильно фотографировать шириком. При съемке на этот тип объектива есть нюансы, зная которые можно получать шедевры.
	Несколько лет назад мои друзья основали интернет-магазин и попросили снять товары для каталога. Ошибки в предметной съемке.		Где вспышка точно не понадобится, так это при съемке портрета со свечами. Мой опыт с Nikon D5100 + портретный фикс Nikon 50mm f/1.4 G.

1) В комментариях к обзору «Fujifilm X-E2S vs Sony A6000» приведено видео с рассказом о съемке младенцев на макрообъектив Fujinon XF 80mm F2.8 Macro с внешней вспышкой.

2) Какую вспышку купить для системы Fujifilm X, мы обсуждали в комментариях к обзору любительской беззеркалки Fujifilm X-M1.

3) Вопросы по Yongnuo мне задавали и в комментариях к обзору «Nikon D5100 vs Nikon D5200 vs Nikon D 5300 vs Nikon D5500».

4) Один из фотографов, зарабатывающих на жизнь съемкой, поделился мнением, что выгоднее покупать дешевые батарейки, чем возиться с аккумуляторами и зарядкой.

5) Анализ отличий между родными моделями вспышек Nikon D600, Nikon D800 и Nikon D910.

6) Перечень наименований различных аксессуаров для съемки с внешними вспышками для поиска их на «AliExpress». Например, как называется прищепка-держатель или держатель для крепления LED-светильника.

7) Настройка режима HSS при съемке на беззеркалки Fujifilm X имеет свои особенности. Пример настроек Fuji X-T1 и Fuji X-T2 со вспышками Godox Witstro AD360 (или Godox V850) и триггером Cactus V6 II.

8) Трехчасовое видео с разбором типичных ошибок в постановке студийного света, которые допускают начинающие фотолюбители. Думаю, очень полезная информация для новичков, купивших себе вспышки.

9) Подробная инструкция, как обновить версию прошивки вспышек Yongnuo 685N с помощью радиосинхронизатора Yongnuo YN622N-TX.

Дополнение от 19.01.2020

Отзыв по результатам использования

С того момента, как я получил свой комплект «Yongnuo» прошло уже 2 года. За это время я попробовал снимать с ним портреты, предметку, фотосессии на улице (удалось настроить режим высокоскоростной синхронизации HSS, как описано в комментариях).

К качеству вспышек и радиосинхронизатора у меня претензий нет: несмотря на то, что я так и не стал обновлять прошивку, ни разу не было каких-либо зависаний или замечаний. Однако, если бы я покупал свет сейчас, то выбрал бы аналогичный комплект от компании «Godox» — ниже по ссылке приводятся аргументы, почему такой вариант предпочтительнее.

Зато есть претензии к другому оборудованию, описанному в этой статье. Во-первых, холодный башмак держателя вспышки не всегда зажимает её так, как надо, поэтому много раз мои Yongnuo YN-685N падали на пол. Благо, всегда получалось на ковёр, поэтому не разбились. Советую вместо моего держателя Swivel Bracket Mount D-2 присмотреться к такому же приспособлению, но от Godox (вот ссылка на «AliExpress») – судя по картинкам, в холодный башмак вкручен винт, предотвращающий выпадение вспышки. Мне придется вкрутить саморез в это место самому.

Вспышки у меня падали не только из-за того, что холодный башмак подвёл, но и из-за того, что на улице я не использовал грузы, чтобы закрепить 15стойки. В результате, однажды на съемке свадебной love story стойка упала зонтом на землю – зонт сломался, у Yongnuo YN-685N светился дисплей, но она никак не реагировала на нажатие клавиш и не срабатывала при спуске затвора. На замену зонту я заказал софтбокс с сотами от «Godox» (пока еще жду из Китая, покупал здесь). Ремонт YN-685N обошелся в 1500 рублей (ремонтировал частник — сказал, что погорели все транзисторы внутри).

По ходу самообучения у меня появилось много новой информации об использовании импульсного света. Она представлена в трёх фотоуроках по ссылкам ниже.

	Фотоохота с использованием искусственного света. Как настроить вспышку, чтобы уровнять освещенность птицы и фона. Какие гели выбирать, чтобы сбалансировать цветовую температуру объекта и заднего плана.		Съемка новогоднего портрета. Как сделать так, чтобы огоньки гирлянды не теряли волшебства при освещении от вспышки. Можно ли с помощью импульса заморозить движение, какие условия должны соблюдаться.
	Обзор модельного ряда вспышек Godox. Сравнение модели Godox TT685N с родной Nikon SB-910. Примеры фото на Nikon D7000 и Nikon D850. В чём Yongnuo существенно проигрывает конкуренту.		Импульсный свет может использоваться и для подсветки переднего плана при фотосъемке ночных пейзажей. Подробнейшее руководство по фотографированию звёзд. Примеры фото на КРОПнутую Nikon D7100 и фуллфреймовую D610.

Дополнение от 10.05.2020

15. Новинка! Мощная выносная вспышка Yongnuo YN200

В статье со сравнением вспышек компаний «Godox» и «Yongnuo» я писал о том, что вторая постоянно находится в роли догоняющего: «Мы тоже так можем». И главный недостаток систем импульсного света этого производителя – то, что у них плохо налажена связь поколений: осветители старых поколений плохо дружат с новейшими синхронизаторами. Преимущество – меньшая стоимость в сравнении с конкурентом.

Одним из фаворитов в линейке «Godox» для профессиональных фотографов (например, для свадебных) была модель Godox AD200 – выносной источник импульсного света (не ставится в горячий башмак фотоаппарата, является промежуточным решением между обычной вспышкой и студийным моноблоком) мощностью 200 Дж (в 3 раза мощнее, чем обычные вспышки). Чем она хороша: во-первых, перебить солнце при съемке днём; во-вторых, более коротким временем перезарядки, что повышает удобство работы; в-третьих – более длительным временем использования.

И вот, сейчас компания «Yongnuo» предлагает фотографам более дешёвую альтернативу Yongnuo YN200, которая является немного упрощенным клоном Godox AD200. Кратко о её параметрах можно сказать следующее: вспышка с круглой лампой с цветовой температурой 5600K и аккумулятором емкостью 2900 мА*ч, позволяющем сделать 500 пыхов на полной мощности. Время перезаряда на минимальной мощности – 0,01 секунды, на полной – 2 секунды. Диапазон регулирования мощности: от 1/64 до 1/1. Поддерживается режим высокоскоростной синхронизации HSS при выдержке 1/8000 секунды. Оснащена световой ловушкой и радиоприемником с 16-ю каналами на 6 групп, понимающим сигналы триггеров Yongnuo YN560-TX II, RF603 и RF605. И в паре с такими моделями вспышек, как YN862 работает TTL (ведущая или ведомая).

Посмотрите видео с обзором и сравнением Godox AD200 vs Yongnuo YN200. Основное отличие: в Йонгнуо нет дополнительной головки с закрытой лампой (с линзой Френеля), дающей направленный свет.

 

Модель Yongnuo YN200 оснащается встроенным триггером Yongnuo YN560-TX PRO – это новый радиосинхронизатор, который, по-видимому, станет основой для всей системы освещения этого производителя. Обзор его можно посмотреть в ролике ниже.

 

Считаю, если вы покупаете себе первый источник света, то грамотнее для управления им брать именно Yongnuo YN560-TX PRO, а не, например, мой Yongnuo YN-622N-TX: в дальнейшем, если будете расширять свой парк осветительного оборудования, обеспечите более высокий уровень совместимости.

Главный аргумент в сторону выбора Yongnuo YN200 – цена: 167 USD vs 329 USD за комплект Godox AD200. Вроде бы всё очевидно. Но я предлагаю подумать о том, планируете ли вы переходить в будущем на фотоаппарат другого производителя. Устройства компании «Годокс» полностью совместимы друг с другом: если вы решите продать свой Nikon D780 и купить вместо него Sony A7 III, и у вас есть 3 штуки AD200, то достаточно поменять только триггер Godox XPro-N на XPro-S. А вот Yongnuo YN560-TX PRO для Sony A7 III не существует, и даже, если появится, не понятно, будет ли совместим с YN200 для Nikon D780. И сколько денег тогда вы потеряете?

Посмотреть актуальные цены «Алиэкспресс» на указанные модели выносных вспышек можно на соответствующих карточках:

• Godox AD200;
• Yongnuo YN200.

Дополнение от 5 июня 2021

16. Можно ли поджигать вспышки Godox от трансмиттера Yongnuo

Что-то в последнее время смертельно хочется расширить свой парк импульсного света покупкой студийной вспышки. Неплохо бы было иметь хотя бы на рисующем источнике пилотную лампочку – помогла бы строить схему освещения.

Понимаю, что рано мне покупать еще оборудование – учиться и учиться фотографировать с тем, что имею. Но все же клево бы стать владельцем какой-нибудь Godox Gemini GS200II мощностью 200 Дж, временем перезарядки перезарядки 0,3-1,5 секунды и диапазоном регулирования мощность 1/32 – 1/1…

Римская цифра «II» в обозначении модели означает, что этот моноблок оснащается встроенным радиоресивером. Совсем, как моя Yongnuo YN-685N! Вот только Godox GS200II не будет слушаться моего трансмиттера Yongnuo YN-622N-TX.

Попробовал искать решение. На форуме Dpreview нашел следующий отчет о сопряжении вспышке Годокс с радиосинхронизатором Йонгнуо:

«Несколько лет назад я приобрел беспроводную систему внешних вспышек Yongnuo. Я использовал ее в сочетании с парой древних, дряхлых студийных моноблоков с оптическим поджигом, и для меня она работала достаточно хорошо.

Когда система старых моноблоков наконец умерла (отлично!), пришло время для обновления. Продукция Godox была очевидным выбором, поскольку позволяла простую интеграцию студийных и внешних вспышек с гарантированным отсутствием проблем при модернизации парка оборудования в будущем. Для начала моя домашняя фотостудия была оснащена аккумуляторной Godox AD400 Pro и тремя внешними вспышками Godox TT600.

Это выставляло систему Yongnuo на мороз. Поскольку из-за пандемии COVID-19 я все равно застрял дома, я решил посмотреть, какого уровня интеграции можно достичь между этими двумя системами.

Комплект Yongnuo состоит из передатчика YN-622N-TX, двух вспышек YN-685N со встроенными радиоприемниками и двух приемопередатчиков YN622N II, которые подходят для вспышек под горячий башмак Nikon. Имеются функции TTL, HSS и индивидуально управляемые группы — чего еще желать?

Для системы Godox я выбрал пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-N, а не передатчик Godox X-Pro, из-за возможности управления по Bluetooth и наличия сверху разъема «Горячий башмак».

Горячий башмак достаточно хорошо работает с установленной на него вспышкой Nikon, поэтому я попробовал установить Yongnuo YN-622N-TX.

Как и ожидалось, это не сработало. Две системы сторонних производителей, выдающие себя за Nikon, просто не очень хорошо работают вместе.

Затем я попробовал использовать YN-622N в качестве передатчика. То же самое, вспышки нет, даже если приемопередатчики установлены в ручной режим. Хотя световое шоу с индикаторами на YN-622N II было довольно ярким.

Я знал, что YN622-TX будет синхронизироваться только с центральным контактом, поскольку я использовал эту систему на Fuji X-T30, где она работает как «немой триггер». Никаких регулировок с контроллера, но если установить параметры на вспышках, система будет работать синхронно.

Взяв малярный скотч, я закрыл все вторичные контакты на Godox X2T, оставив только центральный штырек на проходном контакте. Это сработало, и система Yongnuo заработала синхронно со вспышками Godox. То же самое, что и при использовании YN622-TX на Fuji: срабатывание происходит только при регулировке самих вспышек. Вряд ли это идеально, но определенный уровень интеграции был достигнут, и я нашел его удовлетворительным.

Затем, играя с системой и держа одну из вспышек Yongnuo YN685 прямо перед собой, я нажал кнопку Test на YN622-TX, и экспозиция на 685-й вспышке изменилась!

Дальнейшие эксперименты показали, что экспозицию Yongnuo YN685 можно регулировать дистанционно с YN622-TX, набрав нужную настройку и нажав кнопку Test. Простое нажатие на спуск затвора ничего не меняет, для передачи изменений на YN685 требуется кнопка Test.

Никакого TTL (неважно) и никакого HSS (ой), но дистанционная регулировка выходной мощности YN685 по группам, как у Godox TT600 (минус HSS) с YN622-TX, установленного поверх X2T!

Я попробовал изменить настройки зума на вспышке, но ничего не вышло. Так же, как HSS и TTL, для настройки зума нужен не только центральный штифт.

Опробовав приемопередатчики YN622N II (выступающих в качестве приемников), я с разочарованием обнаружил, что этот трюк с ними не работает. Никакие усилия не смогли заставить вспышки, установленные на приемниках, изменить свои значения, ни с помощью кнопки Test, ни иным способом. Тем не менее, они по-прежнему работают как немые триггеры, просто нужно установить параметры на самих вспышках. Я понятия не имею, почему функция дистанционной настройки работает с YN685, но не с YN622-N IIs, но такова жизнь.

В целом, я доволен уровнем синхронизации, достигнутым между двумя системами. По крайней мере, в ограниченных пределах эти системы можно использовать вместе. В частности, Yongnuo YN685 можно использовать так же, как Godox TT600 (за вычетом HSS и зуммирования головки), и, таким образом, потенциально они являются наиболее полезными.

Вот к чему привел новый коронавирус. Достаточно времени, чтобы продемонстрировать настойчивость и решительность в погоне за смешным. Я не буду советовать использовать стекинг триггеров Godox X2T и Yongnuo YN-622N-TX в качестве основной рабочей системы. Однако меня утешает то, что, если я когда-нибудь столкнусь со съемкой, где Godox AD400 Pro нужно будет дополнить семью внешними вспышками, я буду готов. Лол!

Кстати, фотография на снимке была сделана с моего iPhone с помощью приложения Godox для управления светом. Телефоны и студийные моноблоки — естественная пара».

Вот такие пироги! Думаю, если я решусь на покупку моноблока Godox Gemini GS200II, но не захочу тратиться на вспышки Godox для контрового и фонового света, то придется взять радиопередатчик Godox X2T и, присоединив к нему Yongnuo YN-622N-TX, управлять моими YN-685 в режиме «622 M. Slave».