4. И снова в Индию. Путешествие налегке. Золотой треугольник. Часть 1 — Дели

В прошлом году Михаил, давний читатель блога, поделился своими отчетами о поездке в отпуск в Индию. С первого раза он влюбился в эту замечательную страну с древней историей и побывал там уже четыре раза. Сначала, как многие российские туристы, он отправился в штат Гоа, затем – в Кералу. Сегодня я начинаю публиковать его отзыв о поездке по «Золотому треугольнику».

Автор: Shmakov.Misha2012. По такому нику можно найти его альбомы с фотографиями в Яндекс-Фото.

***

Шасси с легким толчком касаются взлетной полосы. Торможение и короткая пробежка лайнера к пассажирскому терминалу — самый приятный момент полета, и дело тут не в страхе: закончилось многочасовая томительная скука ожидания. Именно с этого момента для меня начинается путешествие.

Никаких хлопков в ладоши, командир корабля на трех языках (арабском, английском и хинди) приветствует в Дели и сообщает о погоде за бортом.

Легким шагом, с кофром на плече и, практически, пустым саквояжем — я, супруга — с дамской сумочкой, улыбаясь, проходим пост таможенного контроля. Аромат Индии витает в воздухе: запах пряностей, цветов и еще чего-то неуловимого — так пахнет в аэропортах только этой страны. Стены над стойками регистрации украшены кистями рук со сложенными пальцами в символическом языке «мудра». Пройти невозможно — фото на память.

Последняя забота — багаж, и мы свободны…

Черная багажная лента двигается по кругу: чемоданы, сумки, рюкзаки. Взгляд следует за движением — круг за кругом. То и дело чьи-то руки выхватывают и оттаскивают добычу. Лента пустеет. Всё! Последние бесхозные чемоданы сняты и сложены в кучу. Растерянность: наших вещей нет.

Собираясь в Индию, в штат Керала, в феврале этого же, 2012 года, я прочитал в интернете занимательный рассказ девушки о вынужденном знакомстве с Дохой — столицей Эмирата Катар. Рейс задержали, и рассказчица опоздала на стыковку. На выбор ей предложили два варианта: дожидаться возможности подсадки на другой рейс или провести сутки в Дохе, за счет перевозчика, и улететь этим же рейсом на следующий день.

Естественно, мы держали вероятность такой или подобной ситуации в голове, но удачная стыковка в феврале расслабила, почти пустой (два свитера и осенняя обувь) саквояж тому свидетель.

Какое путешествие без приключений? Пусть это даже вынужденная задержка в другом городе. Но остаться только в том, что на тебе надето?!.

Статистика за 2011 год: в аэропортах мира багаж терялся каждые 90 секунд. Чаще всего причина потери — пересадка с одного самолета на другой. Чем короче стыковка, тем больше вероятность. Между нашими рейсами было 40 минут.

Делать нечего, идем к стойке «Розыск багажа» (Lost&Found), жена оформляет бумаги, я тихо киплю, ведь дело не в вещах — одежду можно купить, а вот настроение… Не самое лучшее начало отпуска в Индии. Пока я нервно вышагиваю, до меня доносится удивленное восклицание жены: «Четыреста долларов»? Ровно в такую сумму оценили багаж в двух чемоданах (компенсация — за килограмм багажа, если у вас только нет заверенной описи вещей). Наверное, впервые я был рад, что не владею иностранными языками. «Twosuitcasesforfourhundreddollars?» — и, переходя на русский, добавляю: «Да эти два, такие рассякие, чемодана, пустые в два раза дороже стоят»!

За стойкой — высоченный красавец индус в тюрбане, красном кафтане. Впрочем, возможно, кафтан был черный, а тюрбан — красный, я не очень запомнил, а вот лицо под тюрбаном вижу, как сейчас: здоровенные усищи, переходящие в бакенбарды, доброжелательная улыбка на устах, а в глазах – насмешка. В голове проносится: «Он меня понимает и его забавляет мое клокочущее раздражение. Стоп! Спокойно». Подписываем бумаги — и на выход… Жалею, что не сфотографировал.

* * *

Не хотелось бы надолго задерживаться на этой теме. Через месяц, дома, мы не могли без смеха вспоминать это происшествие, грозившее поначалу из простой бытовой ситуации, перерасти в проблему. Достаточно сказать, что купальников в Индии не купить, а нас ждал еще пляжный отдых в Керале. Беглый осмотр делийских магазинов только подтвердил мои страхи. Зато наш гардероб обогатился элементами национальной одежды, и несколькими брендовыми вещами, произведенными в Индии (к примеру, «пумовские» шорты и бейсболку я до сих пор беру во все путешествия).

Уже через день судьба наших чемоданов выяснилась, тут полная заслуга нашего гида Аджая Сингха: он буквально не «слезал» с телефона, звоня то в аэропорт Дели, то в аэропорт Дохи. Правда, багаж не спешил воссоединиться с нами, а предпочел путешествовать самостоятельно, мы даже не знаем, какую страну он посетил «зайцем», но путешествие было бурным, судя по сломанным замкам и потрепанному виду. Догнал он нас только в Агре.

* * *

Перешагивая порог аэропорта имени Индиры Ганди, не скажу за жену, а я уже махнул рукой на пропавшие вещи — впереди ждало семидневное путешествие по трем штатам: Дели (Delhi), имеющий статус союзной территории (национальный столичный округ), Раджастхан (Rajasthan) и Уттар Прадеш (Uttar Pradesh). Предстояло проехать, приблизительно, 700 километров на машине по индийским дорогам, увидеть чудо света Тадж-Махал и древнюю столицу Великих Моголов — город Агру.

Толчком к такому путешествию послужила, как и к поездке по Керале (как я рассказал в предыдущих отчетах, хотел увидеть гигантскую синюю белку), случайная фотография. Листая странички с фотками в Интернете, я наткнулся на снимок ажурного розового дворца — Хава-Махал (Hawa Mahal). Изящный, почти невесомый, слегка напоминающий кружевной кокошник русской красавицы, в мягком вечернем свете – он манил какой-то недосказанностью.

Масло подлила книга этнографа Натальи Гусевой «Эти поразительные индийцы». Если оставить за скобкой спорную «арктическую теорию» — совершенно замечательный рассказ об Индии и индийцах.

Пандавы, Великие Моголы, Раджпуты — звучало музыкой. Надо обязательно съездить и увидеть эти легендарные места. «Золотой треугольник» — удивительно точное название. Вершина — Дели, а в основании — Агра и Джайпур. В столице Индии мы начнем путешествие и здесь сядем на самолет, чтобы лететь на пляж Кералы.

* * *

Дели — второй по величине город, одно из древнейших поселений в Индии, иногда говорят: он — столица семи империй. Одна из них – Империя Великих Моголов и о ней рассказ впереди, а вот о первой империи — государстве Пандавов необходимо сказать, хотя бы, пару слов. В Махабхарате, священной книге индусов, рассказывается, что, когда стало невозможно совместное проживание двоюродных братьев Кауравов и Пандавов в Хастинапуре (место, примерно, в ста километрах от Дели), столице царства Куру, страна была поделена на две неравные части, и Пандавам был выделен участок в дремучих джунглях на берегу Джамны. Братья расчистили участок огнем и построили прекрасный город, назвав его — Индрапрастха. Город этот, как раз, и располагался в городской черте нынешнего Дели, а само событие это происходило примерно 3000 лет до нашей эры.

За три тысячелетия город видел все: и процветание, и славу царей, и периоды полного запустения. На его золотом троне восседали султаны афганской династии Лоди, воинственные раджпутские правители, императоры династии Великих Моголов; он пережил разграбление и сожжение Тимуром и колониальное «иго» британцев. С 1757 года англичане управляли Британской Индией из Калькутты, но в 1911 году Дели вновь возвращают столичный статус, сюда переносят резиденцию британского вице-короля из Калькутты, а с 1947 года Дели — столица независимой Индии.

Невозможно, да и не совсем правильно, в маленьком рассказе путешественника, пробывшего в Дели чуть больше суток и увидевшего мизерную его часть, пересказывать историю такого древнего города. Отмечу только, что история Дели — история великой цивилизации.

* * *

По дороге в отель, глядя на город через стекло автомобиля, я был несколько смущен: мне, прожившему всю жизнь в Москве, был странен вид столицы Индии. Огромная территория, запутанная система дорог, малоэтажная застройка, храмы, дворцы, эстакады линий надземного метро, столпотворение машин и людей. Одно неоспоримое достоинство — много зелени, иногда полностью скрывающей застройку.

Из окна нашего номера в отеле Aura De Asia 3* с высоты четвертого этажа открывался вид на Патель Роуд (Patel Road) — загруженное транспортом широкое шоссе с оградой из сетки, разделяющей встречные полосы и линией легкого метро над ним (тут веяло родным, я вырос в доме, стоявшем на Волгоградском проспекте, в советские времена, в семидесятых годах, встречные полосы которого так же были разделены забором из рабицы). Справа и слева — ничего примечательного. Что удивило, так это наличие в потоке транспорта велорикш. Конечно, мы о них слышали, но в благополучных штатах Гоа и Керала не видели.

Позже, отправившись на экскурсию, под эстакадой метро рядом с перекрестком мы были поражены видом маленькой колонии нищих в рубищах и их абсолютно голых детей разного возраста и пола, снующих между машинами, стоявшими на светофоре, и выпрашивающих подаяние. Вид этого зрелища не добавил светлых красок в первые впечатления от Дели.

За короткий отрезок времени нельзя познакомиться с любым городом. Что уж говорить о таком мегаполисе как Дели! Посещение некоторых достопримечательностей позволяло только прикоснуться к истории и современной жизни столицы Индии.

Судя по программе, составленной в турагентстве «Обзорная экскурсия по Дели: вы увидите Ворота Индии (ворота — с маленькой буквы), проедете по центру города у Президентского дворца, увидите Кутб-Минар, мемориал Ганди и др.», знакомство обещало быть самым поверхностным. Тут стоит еще раз добрым словом вспомнить нашего замечательного гида Аджая: он не только сумел обзорную рутину превратить в занимательное историческое путешествие, но и, совладав со временем, раздвинул рамки экскурсионной программы.

* * *

Приведя себя в порядок после дороги, совершив вынужденный шопинг, мы были готовы смотреть и познавать. Первая остановка – Нью-Дели, являющийся столицей современной Индии. Формально это — округ союзной территории Дели, расположенный на берегу реки Джамны или, как называют ее раджастханцы, Ямуны, и граничащий со Старым Дели, здесь расположено правительство государства и дворец президента.

Небольшая ремарка: отправляясь на первую экскурсию, то ли под впечатлением города, увиденного из окна машины, то ли, не придя в себя после происшествия в аэропорту, я взял камеру с телеобъективом, оставив широкоугольный объектив в номере отеля. Поэтому за фотографии Дели я практически целиком обязан своей жене, низкий поклон ей за это!

В этом месте хочу отметить, что с Михаилом у нас вышел небольшой спор. Он стеснялся выставлять свои фотографии, потому что считает их недостаточно профессиональными. Мое же мнение такое, что к снимкам, действительно, есть очень много претензий, если рассматривать их художественную составляющую. Но, читая такой захватывающий текст, не обращаешь внимание на недочеты в фото. Снимки служат отличным дополнением к той истории, что повествует нам Михаил.

Вот теперь верю — столица! Широченная Раджпатх (Rajpath) — парадная дорога Короля в обрамлении помпезных министерских особняков и аллей с фонтанами, берущая начало от президентского дворца (в былые времена это — дворец вице-короля Индии) и заканчивающаяся у арки «Ворота Индии». Автор проекта Ворот — Эдвин Лаченс, впрочем, как и проекта всего Нью Дели) представляют собой мемориал памяти солдатам-индийцам, погибшим в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны. Вечный огонь, почетный караул, 90’000 имен, высеченных на камне.

Но Индия была бы не Индия, если бы рядом со всем этим пафосом не «прогуливалась корова». Побирушки, импровизированная цирюльня рядом с постаментом, не работающий фонтан и какой-то человек, пытающийся прочистить его куском проволоки — привычные для нас, побывавших в этой стране уже два раза, сценки, добавляющие своеобразный шарм эпической картине парадного Дели.

Вторая остановка — Старый Дели. На самом деле, политическим и экономическим центром Индии в древние времена, в Средневековье, в период правления Великих Моголов и был Старый Дели (тогда просто Дели). Нынешний вид его сформировался при Шах-Джахане — падишахе Империи Великих Моголов (1627-1658). Именно этому правителю мы обязаны за Тадж-Махал.

Британцы правили Индией из Калькутты с 1757 года, но в 1911 году, по внутриполитическим мотивам, снова перенесли столицу в Дели, и в том же году началось строительство Нью-Дели.

Красный Форт – цитадель 17 века, Джама Масджид — самая большая мечеть в Индии, круглая площадь Конат остались увиденными только через окно автомобиля. Наша цель – минарет Кутб-Минар (Qutab Minar). Вынужденная задержка в аэропорту внесла дополнительные коррективы в план экскурсий, каким бы ни был «индивидуальным» тур, но утраченное время не вернуть. Приходилось чем-то жертвовать.

Нисколько не жалею, что выбор пал на Кутуб-Минар. Огромный архитектурный комплекс, в основном, развалины памятников разных исторических эпох: мечеть Кувват-уль-Ислам (мощь Ислама), ворота Ала-и-Дарваза, гробница Имама Замина, а над всем этим высоко в небо устремился минарет Кутб-Минар. Построенный из красного песчаника, Кутб-Минар (или Кутаб-Минар) и на сегодняшний день — самый высокий кирпичный минарет в мире (высота 72.6 метра, диаметр у основания 14.74 метра). Тонкая резьба по камню украшает четыре круговых балкона (шерефе), под ними высечены суры Корана. Последний пятый балкон, с которого должен кричать муэдзин — так высоко, что детали его не разглядеть.

Минарет строился несколькими поколениями правителей династии Великих Моголов, начиная с первого мусульманского владыки Индии Кутб ад-Дин Айбека, который только заложил фундамент минарета в 1193 году, и кончая Фируз-шах Туглаком, достроившим башню в 1368 году.

Любопытный факт: в 1311 султан Алауддин (Ала-Эддин) Хильджи, думаю из тщеславия, решил построить рядом минарет в два раза выше: 183 метров. Но его смерть в 1315 году не дала осуществиться задуманному, был построен только первый ярус. Руины этого 25-тиметрового строения можно видеть и сейчас.

Другой занимательный факт: для своего строительства делийские султаны использовали детали индуистских и джайнистских храмов, ими же и разрушенных (так, на постройку мечети Кувват-уль-Ислам пошли останки семи джайнистских храмов), что придало своеобразный колорит постройкам — орнамент некоторых деталей памятников, особенно колон, никак не согласуется с требованиями канонического Ислама.

С одной стороны — вандализм. Попутно замечу, в Тунисе, любуясь соборной мечетью Кайруана, я обратил внимание на то, что колонны — античные, с разным ордером. Это явление — того же порядка. С другой стороны, заимствование деталей и приемов индийского зодчества обогатило Индию шедеврами симбиоза исламской и индийской архитектуры, который можно выделить в своеобразный стиль, а некоторые примеры такого слияния даже стали символом Индии: Тадж-Махал или Фатехпур Сикри, например.

Нельзя обойти молчанием и такой не самый веселый факт: до недавних пор минарет был излюбленным местом для самоубийц-женщин. По словам гида, эти самоубийства связаны с запрещенной в современной Индии традицией Сати (самосожжение жены после смерти мужа). Так это или нет, не берусь сказать, как и не берусь давать оценки или разбирать причины, заставляющие индийских женщин идти на этот шаг в современной Индии. Отмечу лишь, что традиция в индийском обществе, по-прежнему, имеет такое же решающее значение, как и прежде. А вот вход на минарет с недавних пор наглухо закрыт.

А теперь пришло время признаться в своем невежестве: на территории комплекса среди руин стояла легендарная Железная колонна. О ее существовании и нахождении в Дели я знал, но для меня было полной неожиданностью ее нахождение именно здесь.

Много чудес на свете! Древние составили список из семи чудес Ойкумены, каждый школьник его знает назубок. Из семи, до наших времен дожила только пирамида Хеопса. Существует несколько версий современных списков «чудес света» — там тоже творения рук человека, они непревзойденны по красоте, архитектуре и инженерным решениям! Я же говорю о других чудесах, таких как Стоунхендж или рисунки (геоглифы) пустыни Наски, например. Есть в них что-то фантастическое, и как бы ни бились ученые над их разгадками, что бы ни говорили скептики, но вразумительного ответа на «как» и «зачем» — до сих пор нет.

Железная колонна в Дели — загадка того же порядка. Сама по себе колонна, или стамбха, обязательный элемент индуистского храма. С установки этого элемента и посвящения ее определенному богу начинается разметка и строительство храма. Материал для строительства может быть любой, единственное условие – единообразие.

Сухие факты: семь метров над землей, вес — шесть тонн, примерный возраст -1600 лет. Утверждается, что воздвиг ее царь Кумарагупта I (Kumaragupta I). Изначально она находилась в городе Матхура, в храме, посвященном богу Вишну. На колонне есть надписи-посвящения Богу Вишну и царю Чандрагупте (375-413 годы). Вершину ее когда-то украшала фигура Гаруды (ездовая птица Вишну, полуорел-получеловек).

Колонна не поддается коррозии. Всё! Остальное, что пишут и говорят – гипотезы, рождающие вопросы. Сварная или кованная? Метеоритное железо или переплавка обломков звездолета?

Написал и физически ощутил усмешку читателя-скептика. Не спешите с выводами, я сам верю только в то, что можно потрогать руками, а чтобы раззадорить вас, посмотрите фото, сделанное в прошлом году в штате Карнатака: деталь барельефа храма Хойсалешвара (12-14 века н.э.) в городе Халебид. Даже не обладая богатой фантазией, легко разглядеть скафандры на фигурах.

Что помогло колонне противостоять коррозии: фосфор в сплаве или большое содержание аммиака в атмосфере древнего Дели? Вопросы, вопросы и вопросы! Индийцы верят: если встать к колонне спиной и обхватить ее руками — сбудутся все желания! Только и это теперь не проверить — в 1997 году, во избежание вандализма, железный столп огородили, а рядом, дозором, ходит полицейский с бамбуковой палкой.

Побродив среди развалин, насладившись видом парка, населенного вездесущими веселыми бурундуками, отправляемся в отель.

В южных широтах в семь вечера уже темно, но ложиться спать еще рано. Поужинав, мы отправляемся бродить по кварталу в районе отеля. С заходом солнца жизнь в городах Востока оживает: открываются магазины, лавочники и торговцы фруктами и овощами раскладывают товар, воздух наполняется запахами. В моей памяти, над всеми запахами доминирует аромат гуавы — вечерний Дели пахнет этим плодом.

Не имея особой цели, мы пару часов бродили по улицам, переходя от одной лавки к другой. Не знаю, так ли это, но сложилось впечатление, что наш отель находится в квартале торговцев золотом, и все они — сикхи.

В витринах — россыпь драгоценностей: цепи в палец толщиной, печатки с бриллиантами, горы жемчуга, кольца, украшенные огромными сапфирами, изумрудами, гранатами и Звездой Индии. И все это оправлено в огромное количество золота.

Я и раньше замечал любовь индусов к массивным золотым украшениям. Казалось, что этакая красота должна оттягивать пальцы к земле, но взяв в руки пару образцов, был поражен их малым весом: штамповка, золотая — оправа не толще фольги. Пересытившись блеском золота, накупив фруктов, отправляемся спать – завтра ранняя дорога.

*      *      *

Ночью прошел дождь. Сезон дождей в Индии длится с июня по октябрь, в сентябре с неба льет, хоть и обильно, но коротко, в основном, ночью. За 7 дней (со 2-го по 9-е сентября) путешествия по Золотому треугольнику под настоящий ливень мы попали только в Агре, во время посещения Красного форта.

Утром нас ждал сюрприз: по программе поездки мы сразу должны были отправиться в Джайпур, но гид раздвинул рамки экскурсий по Дели. Задержав выезд на несколько часов, он познакомил нас с двумя современными архитектурными шедеврами Дели: храмом Лотоса и храмовым комплексом Акшардхам.

Если смотреть по карте, то храм Акшардхам Сваминараян (Swaminarayan Akshardham) находится на другом берегу Джамны, напротив Ворот Индии. С высокой эстакады, которая ведет от кольцевой дороги к храму, открывается прекрасный вид на комплекс.  Дворец – единственный эпитет, подходящий для этого храма, а увиденное на территории комплекса и внутри храма, только подтвердило первое впечатление от увиденного.

Немного этимологии. В центре вайшнавского (вайшнавы – индусы, поклоняющиеся богу Вишне) храма находится трехметровая статуя Нилкантха Варми — воплощение Бога Сваминараяна. Сахаджананда Свами (1781-1830) еще известен, как Бхагаван Сваминараян, основоположник направления в индуизме, известного как Движение Сваминараян. Его приверженцы поклоняются ему, как аватаре Нараяны — одной из форм Вишну и исходящего из Кришны.

Не запутались?  В Индуизме 33 миллиона богов, попробуй, все удержать в голове, не родившись индусом!

Чтобы попасть в храм пришлось не только разуться и сдать все гаджеты, но и вытащить все из карманов – из-за террористической угрозы проносить в храм ничего нельзя (деньги – можно).

Увиденное словами описать невозможно! Комплекс расположен на огромной территории и включает собственно храм, огромный поющий фонтан в виде лотоса, пруды с фонтанами, а по периметру все окружено крытыми галереями. Все постройки — из розового песчаника, никакого бетона, внутренняя отделка залов храма — из белого мрамора, главный купол (а всего их девять) — из прозрачного мрамора, такого же, что использовали при строительстве Тадж-Махала. Изнутри купол инкрустирован тысячами бриллиантов, стены главного зала — золотом и драгоценными камнями, статуя Бога Сваминараяна покрыта золотом, а во лбу красуется огромный рубин.

Для полноты картины добавлю несколько цифр: снаружи храм украшают 234 вырезанных вручную колоны, 148 вырезанных из камня слонов, 125 фигур людей и 42 фигуры животных. Все фигуры представлены в сценках из мифов и легенд Индии. Вода для фонтанов была привезена со всех рек страны. По официальной версии, строительство храма обошлось пятьсот миллионов (500 000 000) американских долларов, собранных приверженцами Сваминараяна, а со слов нашего гида, сумма — в разы больше, не берусь ее даже озвучить.

Я далек от какого-либо религиозного восторга, человек я не воцерквленный, но совместное участие в молитве, пусть как зритель, прихлопывающий в ладоши, тронула до глубины души.

Акшардхам, при всей своей необычности, все-таки — традиционный индуистский храм.  Другое дело храм Лотоса – храм сторонников учения Бахаи. Бахаизм – монотеистическая религия. Основатель ее иранец Хусейн-Али-и-Нури. Другое имя Бахаулла (отсюда и название религиозного течения). В своих проповедях Бахаулла учил, что все пророки посланы на Землю для установления «Царствия Божьего на земле». Приверженцы почитают Бахауллу, как последнее в ряду (Авраам, Моисей, Будда, Заратустра, Кришна, Иисус Христос, Мухаммед и Баба) явление Бога. Религиозный центр Бахаизма находится в Хайфе.

Для Индии это — не первая попытка объединить все конфессии в одну. Достаточно вспомнить Акбара Великого, создавшего новое вероучение Дин-и Иллахи (Божественная вера). Правда, после его смерти не нашлось ни одного адепта Дин-и Иллахии. Более того, злые языки утверждают, что к созданию новой веры, его подтолкнули не столько религиозные воззрения, сколько гарем, среди обитательниц которого были женщины разного вероисповедания. Но оставим сплетни сплетникам.

Храм построен в виде цветка белого лотоса. Никаких украшений внутри и снаружи. Стиль — структурный экспрессионизм. Глядя на «каменный цветок», на ум приходит сиднейский театр оперы, только там форма перекрытий олицетворяет собой паруса. Будущему путешественнику: оба храма хорошо посетить ближе к вечеру, ведь, и там, и там -прекрасная подсветка, как самих храмов, так и фонтанов. Если в Акшардхам вы получите просто эстетическое удовольствие, то храм Лотоса можно еще и фотографировать.

Полюбовавшись со стилобата храма на окрестности, на прекрасный сад, подстриженные газоны, проследив взглядом за полетом орла, кружащего над красным храмом сторонников сознания Кришны (ISKCON), отправляемся назад к автомобилю, пора в путь, нас ждет Раджастхан.

На этом заканчиваем первую часть отзыва об очередном отпуске в Индии. В следующей главе Михаил расскажет о поездке в Джайпур (Jaipur), называемый, иногда, Розовым городом. Если вам понравился рассказ буду очень благодарен за пару слов поддержки его автору. Он потратил время, силы (всего отчет занимает 23 страницы печатного текста формата А4) и вложил свою душу в этот отзыв…