11-1. Путешествие по Индии. Поездка в Хассан в штате Карнатака

Как и большинство российских туристов, услышав словосочетание «отдых в Индии», я представлял себе курорт Гоа, а перечне достопримечательностей, которые можно увидеть в этой стране, у меня была всего одна позиция: всемирно известный мавзолей-мечеть Тадж-Махал. И вот, в январе 2015 года давний читатель блога Михаил Шмаков начал публиковать у меня серию отчетов с рассказами о 5-ти его путешествиях по Индии. Так я узнал, что кроме Гоа, отдохнуть на море можно в Керале и Гокарне, что Тадж-Махал находится в городе Агра, входящем в «Золотой треугольник». Стал подробно интересоваться особенностями отдыха в стране и обнаружил, что здесь можно увидеть десятки тысяч исторических и культурных памятников, сотни национальных парков и заповедников, посетить высочайшие на Земле горы Гималаи и проехаться по жестокой пустыне Тар. Индия так захватила, что в ноябре 2015 года мы с женой также отправились в большое путешествие по этой чудесной стране: Дели – Варанаси – Дарджилинг – Гангток – Казиранга. Отзывы с фотографиями из той поездки опубликованы в разделе «Самостоятельные путешествия. Индия 2015». А сегодня предлагаю посмотреть продолжение рассказа об экскурсиях в штате Карнатака, куда Михаил с супругой отправились перед пляжным отдыхом в Гокарне.

Но прежде, чем начать отчет, предлагаю посмотреть карту Индии с отмеченными на ней местами, о которых можно прочесть, изучая раздел «Самостоятельные путешествия». Зеленый кружок на схеме – город Хассан, о храмах которого пойдет речь в сегодняшнем отзыве.

***

Автор: Михаил Шмаков

05 ноября 2016

***

Экскурсия к достопримечательностям Карнатаки. Храмы городов Халебид и Белур

Обещания надо выполнять.

Ставя точку в конце очередной «индийской» новеллы, я обещал вернуться к рассказу через месяц. Прошел год. За это время мы успели в пятый раз съездить в Индию (отчет о втором посещении Мумбаи и отдыхе на юге Гоа в октябре 2015 года можно посмотреть на страницах этого блога) и познакомиться с малазийским островом Пинанг. Страны сменяют друг друга, а новые впечатления постепенно вытесняют старые, больше откладывать нельзя, тем более, что не за горами новый вояж к чужим берегам. Ниже представлен рассказ о последних двух днях автомобильной экскурсии по Карнатаке. Но прежде — два пояснения. Первое, учитывая замечания читателей к фотографиям, размещенным в предыдущих частях, я обработал «негативы» заново, стали ли они менее раздражающие цветом — судить вам! Второе, все топонимы я привожу в соответствии с написанием на карте Google, его же переводом на русский язык их, кроме уже устоявшихся в нашей речи (например: Майсур, а не гугловский Майсор).

*              *              *

Город Хассан в Википедии упомянут всего четырьмя строчками: столица округа, количество жителей более ста шестнадцати тысяч человек, очень высокая доля грамотного населения – 82%, есть учебные заведения, сам округ преимущественно сельскохозяйственный. Мне добавить нечего. Расставшись с поражающими воображение святынями джайнистов на холмах Чандрагири и Виндьягири, миновав город, мы остановились на две ночи в пригородном отеле «Hoysala Village Resort».

— Это единственный во всей округе приличный отель, —  выразился о нем наш гид Анудж Кумар.

— Пожалуй, и я здесь остановлюсь.

Сегодня, разглядывая карту Google, понимаю, что его слова были, мягко говоря, лукавством. По запросу «отели Хассана», карта показала пять гостиниц, все «трешки»; четыре в самом Хассане, и наш «Hoysala Village Resort», расположенный в 7 километрах от центра города среди бескрайних рисовых полей. Вот такое «маленькое» перманентное надувательство и заставило нас отказаться, в конце концов, от услуг туроператоров. Грех жаловаться на отель и номер: зеленая территория, бассейн, отличная кухня, просторный сьют (suite), огромная постель под балдахином, джакузи в ванной комнате, балкон и открытая терраса на крыше соседнего номера, но для двух ночей – перебор. Не каждый раз останавливаешься в таком номере, и я сфотографировал интерьеры, но, признаюсь, не вижу смысла делать бесплатную рекламу отелю. Зато покажу фото, поразившего меня размерами своих соцветий куста, растущего рядом с коттеджем: каждый цветок — с голову взрослого человека. Порывшись в интернете, я выяснил, что это — Дурман индийский (Datura metel), местные его используют в медицинских и некоторых других целях: пару семян в рот – 20 минут смеха, а потом глубокий здоровый сон.

Я немного увлекся. Совершенно естественно, что, проведя ночь в таком роскошном номере, под балдахином, в благоухании дурман-травы, мы встали следующим утром свежими для дорог и восприимчивыми к знаниям.  Но прежде, чем перейти к описанию достопримечательностей городов Белур и Халебид, короткая историческая справка.

Все три памятника религиозной культуры, что нам предстояло увидеть в Белуре и Халебиде, принадлежат эпохе правления династии Хойсала, а два — являются шедеврами одноименного архитектурного стиля, наряду с храмом Ченнакесава (Chennakesava Temple), что в Соманатапуре (Somanathapura), городе, расположенном рядом с Майсуром.

Династия Хойсала правила на территории нынешней Карнатаки, некоторых областей штатов Тамил-Наду и Телингана с X по XIV века. Наибольшего расцвета династия достигла в XII —  XIII веках, когда, воспользовавшись распадом империй Чалукьи и Чола, подчинила себе почти все плоскогорье Декан (Deccan — площадь 1 миллион квадратных километров).

Своему названию династия обязана мифическому герою Сала, в одиночку одолевшего тигра («хой» – буквально «удар»), в другой интерпретации – Сала спас своего джайнистского наставника, убив льва рядом с храмом, где молился аскет. Так или иначе, а на эмблеме Хойсала изображен герой, убивающий мечом животное, внешним видом напоминающего скорее льва, чем тигра. Такого, каким его изображают обычно китайцы или жители острова Бали: с мордой анфас и выпученными глазами. Отличный образец эмблемы – это парные скульптуры у южного входа храма Ченнакесава в Белуре. Слева от входа — скульптура изображающая нападение льва на аскета, справа – Сала, поражающий мечом хищника.

Достигнув своего апогея, империя Хойсала прославила себя в разных областях искусства: литературе, философии, но прежде всего, в религиозной архитектуре, создав совершенно новый стиль. Устремленная ввысь, подобно горной вершине Меру, шикхара (башня над главным святилищем храма), сменяется невысоким, изысканным виманом (Vimana), украшенным утонченной резьбы и скульптурой. Сами храмы, располагаясь на звездообразных платформах, высоко подняты над землей. Наружные поверхности стен полностью покрыты высеченными на камне фигурами богов и сценами из индийского эпоса. Цоколь – чередующиеся ряды изображений животных, орнамента и сцен баталий. Внутри же храмов — обилие точёных, словно на токарном станке (а может и на станке), колонн из мыльного камня (талькохлорит, soapstone — анг.). Навершия (или ордер) центральных колонн, те, что у круглых подиумов, украшают удивительной красоты танцовщицы (некоторые были настолько прелестны, что теперь выставляются в Британском музее, смайлик). В Карнатаке сохранилось более ста храмов эпохи, и три из них нам предстояло увидеть этим днем в бывших столицах империи.

Обе древние столицы Хойсала расположены примерно в 30 километрах от Хассана, между ними 16 километров. Как сейчас я ни пытаюсь на карте проложить маршрут, удобный для незнакомого с местностью туриста, т.е. прямой, без движения по проселочным и второстепенным дорогам, та упорно рисует мне кривые линии. Судя по всему, NH 73 — национальный хайвэй, рядом с которым расположены оба города, или постоянно перегружен или имеет платный отрезок пути. Вот и мы, проехав по Белур роуд (Belur Rd.) примерно половину маршрута, свернули вправо на второстепенную SH21, хоть и имеющую асфальтовое покрытие, но всю в рытвинах и ухабах. Весь путь до Халебида занял минут сорок, а основная примета дорожного пейзажа, как и накануне, и два дня назад – паломники. До праздника Махашиваратри оставалось меньше недели и их нескончаемый, оранжево-красный поток, от храма к храму, растянулся вдоль обочин всех дорог.

Поначалу вид храма Хойсалешвара (Hoysaleshwara Temple) озадачил: за невысокой, совершенно неприметной с виду стеной, посреди выжженного солнцем красно-желтого поля, в обрамлении декоративного кустарника и редких деревьев, храм представился нам черной бесформенной кучей. Усиливало впечатление отсутствие шикхар или, в этом случае, виманов, традиционной гопуры (надвратной башни) и обязательной колонны – стамбхи (с установки ее начинается строительство храма). Конечно, зная историю этого места, удивляться нечему: Халебид (буквально, «город в руинах») был дважды разрушен до основания войсками из мусульманского султаната Бахмани, теперь же храмовый комплекс — музей.

Но первое впечатление, как всем известно, обманчиво.  За вдумчивым изучением храма можно провести не один час. Это не специальная статья по архитектуре Хойсала, но надо хотя бы вкратце обрисовать внешний облик и внутреннее убранство шедевра (храм Ченнакесава в Белуре во многом схож с храмом Хойсалешвара и, рассказывая о нем, я не буду повторяться).

По сути, это два храма, возведенные над двумя алтарями и стоящие на причудливой звездчатой платформе, повторяя формой своих стен контур платформы. Оба храма имеют одно общее поперечное пространство перед святилищами, в которых установлены лингамы. Наличие двух алтарей объясняется тем, что у первого возносили молитвы царь Хойсала и его двор, а у второго Шиве покланялась царица. Каждое святилище (гарбхагриха), как и каждый из четырех входов в храм, охраняют скульптуры дварапал — мифических стражников.  Пространство перед алтарями украшают круглые подиумы в обрамлении колонн, вершины которых венчают скульптуры небесных дев-танцовщиц (девадаси). Перед одной из сцен — мордой к алтарю скульптура бычка Нанди. Слабый рассеянный свет, проникающий через решетчатые панели восточной стены, придает атмосферу таинства внутреннему залу храма.

Храм Хойсалешвара посвящен Шиве и основная часть скульптурных изображений, покрывающих наружные стены, начиная от фигуры танцующего Ганеши у северного входа, и до барельефа Ганеши у южного входа — иллюстрация легенд о нем, его супруге Парвати и их воплощениях. Отдельного упоминания заслуживает отрезок стены от южного входа на запад, где размещены изображения аватар бога Вишну, с чем это связанно, не могу сказать —  память стерла детали рассказа гида. Так или иначе, но за чередой углов и выступов стен храма скрывается нескончаемая повесть индийского эпоса. Всего на стенах размещено 240 панелей с барельефами, не считая фриза (длиной 200 метров в восемь рядов) с изображениями животных, птиц, мифических зверей (Макара) и растительного орнамента. Ни одно из изображений, включая животных и эпических сцен на фризе, не повторяются. Из-за этой своей особенности, храм является единственным в своем роде и уникальнейшим в Индии.

*              *              *

Небольшое отступление. Любой оратор или рассказчик, чтобы удержать внимание слушателей имеет в своем арсенале пару-тройку анекдотов.  Вот и наш спутник по Карнатаке Анудж припас такой: рассказывая о храме, он обратил наше внимание на любопытный барельеф на фризе справа от северного входа.  На нем изображены шесть стоящих на коленях человеческих фигур, сзади них угадываются очертания людей во весь рост, но детали изображений утрачены.  Особый интерес вызывает одежда коленопреклоненных. Не обладая богатой фантазией, можно легко представить, что это — скафандры космонавтов. Головные уборы в виде шлемов, а за спиной снаряжение, внешне похожее на укладку с кислородом для дыхания (пишу, а по аналогии пришло на ум: в фильме «Пятый элемент» костюмы пришельцев Мандэшван имеют явное сходство с виденной нами архитектурой Раджастхана). Естественно, рассказчик, с легкой улыбкой на лице, сказал, что это изображение является свидетельством контакта индийцев с пришельцами в древние времена. Я же, в свою очередь, в статье о Дели, повествуя о знаменитой железной колонне, и ставя ее в один ряд с чудесами света вызывающими больше вопросов, чем ответов, немного иронизируя, продолжил тему, выложив в статье фотографию этого барельефа с соответствующим комментарием (фото №17 в упомянутой статье). Каково же было мое удивление, когда один зарубежный читатель, доктор исторических наук, в личной переписке, причислил меня к сторонникам теории палеоконтакта голландского пвсевдоученого Эриха фон Дэникена. Спешу уверить вас, дорогие читатели: я о нем даже не слышал. Живя в «золотой век телевидения», уверен, что если на землю и являлся пришелец, то транспортом ему служила синяя телефонная будка (Тардес), а одет он был в кеды, брючную пару и пальто с плеча Дженис Джоплин (нескончаемый, он старше меня на год, английский сериал «Доктор Кто»). Смайлик.

 *              *              *

Вернусь к рассказу, чтобы закончить тему Hoysaleshwara Temple. К восточной стороне храма примыкает крытая галерея. Своей формой она повторяет форму храма, а скульптура Нанди, стоящая в одном из пределов галереи, своим зеркальным расположением, только подчеркивает это. Дополняют облик ансамбля небольшие, не выше двух метров, святилища богу Сурья (бог Солнца). Они установлены по сторонам ступеней, ведущих к храмовым дверям и на галерею, у основания платформы и на ее верхней плоскости.

Архитектурный ансамбль храма в Халебиде, был заложен царем Вишнувардхана (Vishnuvardhana) в 1120 году и строился 30 (может, 40 или 90) лет. Думаю, что эти даты не противоречат друг другу. Наш гид выразился примерно так: начали возводить храм в 1120 году, отделка его продолжалась еще 90 лет и не была закончена. Храмовый комплекс включал в себя помимо храма несколько водоемов, наполнявшихся водой из соседнего озера Дварасамудра (Dwarasamudra – древнее имя Халебида, буквально – «дверь в океан»), и многочисленные галереи по периметру двора, о которых ныне ничего не напоминает.

Рядом с северным входом в храм расположен археологический музей Халебида. Здесь под открытым небом стройными рядами, словно могильные плиты, выставлены многочисленные артефакты — грустное зрелище каменных свидетелей былого величия империи Хойсала. Постояв в тени фиалкового дерева, окинув прощальным взглядом древние стены, через маленький сувенирный магазинчик музея, мы покинули территорию храма. В лавке я не удержался и купил тяжеленный фолиант: «Monuments of India». Перелистывая покупку в машине, пришел к выводу: это путешествие — не последнее. Оглавление книги насчитывает 195 названий исторических мест и памятников, из них едва ли мы видели двадцатую часть – ездить нам в Индию до глубокой старости.

*              *              *

Следующий пункт экскурсионной программы — Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. Находится он в шестистах метрах от храма Хойсалешвара, буквально за первым поворотом дороги ведущей к озеру Дварасамудра.

Та же привычная картина: неказистая ограда, выгоревшая на солнце трава газона, каменные плиты дорожек и стройные ряды низкого кустарника их обрамляющие. Антураж места тот же, а вид храма, точнее, трех отдельно стоящих святилищ – иной, скорее, традиционный. На первый взгляд, в их архитектурном стиле ничего не выдает эпоху Хойсала. Объясняется это просто: разрушительные войны оставили алтари без присущего стиля пирамидальных крыш (виманов), а прямоугольные, лишенные барельефов, стены внутреннего зала закрывают собой звездообразные стены алтарей. Скромность же в отделке внешних поверхностей стен храма объясняется тем, что святыни принадлежат другой религиозной философии – Джайнизму. В древние времена первые цари Хойсала придерживались именно этой религии, следующие же поколения владык страны, хоть и утратили связь с ней, но отличались удивительной веротерпимостью. Название достопримечательности буквально переводится как: Храм Нагого Джайна. Джайнизм, как известно, имеет две ветви, дигамбары (Digambar – одетые в небо) – нагие и шветамбары – бело-одетые. Слово же басади (Basadi)– название храмов джайнов в южных штатах страны.

Храмовый комплекс был заложен в 1133 году. Боппана (Boppana) —  сын хойсальского министра Гангараджи (Gangaraja) построил здесь первое святилище: Паршве басади. Второй храм был заложен в 1138 году Маллаией (Mallayya) —  министром двора императора Вишнувардхана, и носит имя Андинатхе басади. Третий – Шантинатха басади, был начат в 1192 году, во время правления императора Баллала II (Ballala). Эту информацию и то, что три святилища посвящены джайнистским тиртханкарам (соответственно: западный – Паршве, восточный – Шантинатхе, и центральный, самый маленький, – Андинатхе), поведал через нашего гида один из двух праздносидящих на ступенях галереи хранителей музея.

Я же, повторяясь (см. предыдущую новеллу о Бахубали) добавлю: в джайнизме тиртханкаром называют реальную личность (таково мнение верующих), монаха, которой путем долгой аскезы и духовного подвига достиг совершенства, просветления духа и права учить. Тиртханкар — буквально строитель брода.

Внутри скромных с виду святилищ тиртханкаров — такие же изумительные, точёные, словно на станке, колонны из мыльного камня (ни одна колонна не повторяет другую), резные потолки и перекрытия, круглые, отполированные подиумы, как и в храме Хойсалешвара. Слабый естественный свет, проникая сквозь проем двери, отражается от зеркальных поверхностей подиума и колонн, выхватывает из темноты алтарей шестиметровые статуи нагих святых учителей.

Пронзительное впечатление!

Для любителей точности: статуя тиртханкара Андинатха маленькая, не больше метра в высоту, а фигуры двух других учителей – 5.5 метра.

Ставя точку в рассказе о храмах Халебида (на заметку будущим путешественникам), добавлю напоследок: если проехать этой же дорогой чуть дальше, примерно 400 метров в сторону озера Дварасамудра, то можно увидеть еще одну шиваистскую святыню эпохи Хойсала — храм Кедарешвара (Kedareshwara Temple). Он невелик, как храмовый комплекс Ченнакесава, и не столь грандиозен, как храм Хойсалешвара, и все же — это отличный образец стиля Хойсала, и при наличии времени и желания (думается мне, в наших краях не за каждым поворотом проселочной дороги можно встретить памятник архитектуры XII века) его стоит увидеть.

*              *              *

За осмотром достопримечательностей «города в руинах» мы провели больше трех часов, солнце склонилось за полдень, пора было двигаться дальше. Проехав той же второстепенной дорогой SH21, заблудившись в узких улочках деревушки Маллапура (Mallapura), через Белур роуд и NH 73 мы, уже через час парковались напротив храма Ченнакесава  (Chennakesava Temple).

Храмовый ансамбль Ченнакесава заслуживает не меньше превосходных эпитетов, чем храм в Халебиде, но я обещал не повторяться в описании примет стиля.

Сначала сухие факты истории: храм Ченнакесава был заложен царем Вишнувардханом в 1117 году и своей иконографией преимущественно прославляет индуистского бога Вишну, буквальный перевод названия – Красивый Кесава или Кешава, одно из имен Кришны (Кришна – восьмая аватара Вишну). Изначально же храм носил имя – Vijayanarayana Temple (Нараяна — высший бог в Ведах, соответствует Вишну).  Я, как обыватель, думаю, что для возведения храма не нужны другие причины, кроме как для прославления бога. Однако мнение ученых иное. Государство Хойсала в начале XII века переживало свое становление как империя, основные черты которого были — расширение границ страны путем военной экспансии и постепенная замена религиозно-философских воззрений Джайнизма Индуизмом. Новая вера – новые храмы. Именно в этот период истории Хойсала и были построены архитектурные шедевры двух столиц.

Сегодня Chennakesava Temple представляет собой ансамбль из десятка святилищ и храмовых построек разных эпох, отгороженных от внешнего мира высокой стеной-галереей.  Собственно храм Ченнакесава расположен в центре огромной мощенной каменными плитами площади. Слева и чуть назад стоит почти идентичный по форме, но меньших размеров храм Shennigaraya. Заказала его и построила 1117 году старшая супруга императора Вишнувардхана царица Shantaladevi. Оба храма расположены на высокой звездчатой платформе и доминируют над всем пространством ансамбля. На площади перед ними, соединяя собой землю и небо, стоят две колонны (стамбхи). Первый столп металлический с мифической птицей-женщиной у подножья — как и башню ворот, его установку относят эпохе Виджаянагарской империи, т.е. лет на 200 позже. Вторая опора всего сущего каменная, расположена в стороне и левее, а наличие светильника на вершине выдает в ней джайнистское происхождение. Она — ровесник главному храму.

Не знаю, была ли тому причиной скрывшееся за тучи солнце, или черный, поседевший от времени камень храмов и плит тротуара, но, стоя посреди церковного двора, перед храмом какой-то невообразимой космической формы, я почувствовал всю свою незначительность, усталость и опустошенность.

Ченнакесава темпл во многом схож с храмом в Халебиде. По времени он возведен первым и во многом определил направление стиля Хойсала. Как я уже сказал выше, храм расположен на высокой звездообразной платформе и полностью повторяет ее рисунок. Со слов гида, а я не пересчитывал, платформа имеет 32 угла.  Стены храма расположены на платформе таким образом, что оставляют пространство для обхода святилища по кругу, давая возможность верующим совершить парикраму перед молитвой, а нам, праздно глазеющим, рассмотреть в подробности барельефы стен и скульптуры фриза. В отличие от Хойсалешвара, здесь барельефы меньше размером и не столь утонченные в отделке деталей, но также поражают разнообразием и красотой.

Основное пространство храма – галерея. Ее потолок поддерживают сорок восемь уникальных колонн. Один столб (к нему подводят в первую очередь) отличный по форме от других (квадратный в сечении и полностью покрыт резными изображениями), посвящен Нарасимхе. Когда-то его можно было поворачивать вокруг оси, от времени каменные шары подшипников стерлись, сделав колонну неподвижной. Еще четыре ручной работы столба, украшенные скульптурами девадаси, поддерживают резной свод над подиумом у алтаря. Изначально галерея не имела стен, что позволяло верующим наблюдать за религиозными церемониями снаружи, а убранство храма разглядывать при естественном освещении. Теперь же, махамандапу освещает слабый свет, проникающий сквозь решетчатые панели стен, да вспышки фотоаппаратов туристов. Свод над подиумом заслуживает отдельной фотки, но не случилось. Для «удобства», специально обученный человек освещает его прожектором. Мне парень направил луч в объектив, я потом полчаса еще разноцветных «зайчиков» перед глазами видел. Хочется верить, что сделано это было не намеренно.

Главная часть храма — святая святых. Ее охраняют скульптуры дварапал, а в алтаре – черная, богато украшенная (серебро и камни), четырехрукая фигура Кесавы. В руках бога обязательные атрибуты: диск (чакра), булава, лотос и раковина. Две колоны алтаря, как и «Нарасимха», вращаются вокруг своей оси, а стены алтаря украшены древней (старше храма) скульптурой, но рассмотреть это не представляется возможным. Святая святых огорожена барьером, за которым бдительно служат брамины. Я и так нарушил все правила, сфотографировав алтарь с монахами.

Дальше, за Chennakesava Temple, полукругом расположено несколько малых храмов.  Наиболее интересные из них — три. Первый — единственный сохранивший свой пирамидальный виман над алтарем — Sowmyanayaki Temple, он посвящен богине Лакшми, второй — небольшая святыня в хойсальском стиле — Veeranarayana Temple, и третий — святилище Ranganayaki. Ranganayaki или Andal (тамил.) — единственная женщина среди 12 Альвар (святых) Южной Индии. Андал славилась своей непоколебимой преданностью и любовью богу Вишну.

Справа от гопуры находится священный водоем – кальяни. Он отгорожен от храмовой площади стеной, украшен скульптурами слонов и миниатюрными святилищами по бокам ступеней, ведущих с четырех сторон к воде.

Внутренняя сторона стены – обводная галерея храма. Так как Chennakesava Temple в настоящий момент — не только культовое сооружение, а еще и музей, то под крышей галереи выставлены фрагменты декора и скульптуры утраченных построек ансамбля. Наиболее любопытен, на мой взгляд, отрезок стены за водоемом. Здесь стоит, лежит и вмуровано в стену до сотни изображений Ананта-Шеша в камне. Бесконечный Шеша во всех видах, от простых в виде двух скрещенных хвостами нагов, смахивающих больше на изображение хромосомы, до сложных барельефов с множеством фигур, например: Лакшми в обрамлении тысячи змеиных голов с раздутыми капюшонами.

Поездка на экскурсию к водопаду Джог в Карнатаке

На этом месте надо было бы поставить точку в рассказе. Храм в Белуре был последним пунктом в четырехдневном экскурсионном туре по Карнатаке. Еще одна ночь в тишине и уюте «Hoysala Village Resort», а потом — переезд в Гокарну для 12-тидневного «пляжного» отдыха. Никаких остановок, кроме как технических на 370 километровом отрезке от Хассана до Индийского океана не ожидалось. Однако судьба в лице нашего спутника Ануджа Кумара приготовила сюрприз. По дороге, любуясь проносящиеся за окном видами отрогов Гат, разговор естественным путем зашел о разнообразии природы и ландшафтов в Индии, да и других странах. Анудж спросил: видели ли мы на Гоа водопад Дудхсагар?  Конечно, видели. Красивый, да и подъем к нему щадящий. Вот на острове Лангкави в Малайзии подъем к «Семи колодцам» — душа вон, пока все ступеньки пересчитаешь. «А хотите увидеть второй по величине водопад в Индии и 12-й в мировом рейтинге, мы будем мимо проезжать?» — достал смартфон и показал фото лавины воды, низвергающейся вертикально в глубокую пропасть.  Кто же от такого предложения откажется! Но тут, неожиданно, наш покладистый и услужливый водитель наотрез отказался менять маршрут.  Не знаю, какие слова убеждения нашел Анудж (и дело было не в оплате, водителю явно не хотелось терять еще час, а то и два), но после долгих препирательств на хинди, согласие получено.

Водопад Джог, или Геросоппа (Gerosoppa Falls), образован порогом на реке Шаравати (Sharavathi). Высота водопада, который низвергается в пропасть четырьмя потоками — 253 метра, а ширина 230 метров. От Хассана до него добираться примерно три с половиной часа – это около 250 километров по трассе NH 69. Последние четыре или пять километров до водопада дорога начинает сильно петлять, а 450-тиметровый спуск к смотровой площадке — и вовсе серпантин, на котором мы физически ощутили все недовольство водителя.

Зрелище, открывшееся нашим глазам со смотровой площадки, было далеко от изображения на фотографии со смартфона. Несоответствие объясняется просто: фотография была сделана в сезон муссонов. Мало того, поток воды в реке Шаравати регулируется плотиной гидроэлектростанции, расположенной выше (6 километров) по течению реки. Для туристов, в выходные дни сброс воды через плотину увеличивают. Хоть нам и не повезло с днем недели и сезоном, но зрелище грохочущих потоков, раскрашенных радугой не могло оставить равнодушным, нам такого еще не приходилось видеть.

Напоследок добавлю: побывав пять раз в Индии, я пришел к убеждению, что каждый водоем или водный поток в стране священен и имеет легенду о себе. Так должно быть и с водопадом Джог, даже названия четырех рукавов водопада располагают к этому: Раджа, Грохочущий, Ракета и Рани (женщина). К сожалению, наш гид ничего рассказать не мог, а водитель, местный житель, если и знал, то делиться знанием не был расположен.

Хочу надеяться, что кто-то, кто знает легенду, или побывал у водопада Джог в сезон дождей, прочтет эти строки и откликнется, поделившись своим рассказом и фотографиями. Я же, в свою очередь, обещаю продолжить описание штата Карнатаки повестью о легендарной Гокарне. Расскажу о пяти пляжах, о бое быков, об «охоте» на павлинов и о празднике Махашиваратри. А чтобы отрезать себе путь к отступлению, размещу в этой статье фотографию из Гокарны с колесницами Шивы и Парвати в праздничном убранстве.

*              *              *

Если вы нашли этот отзыв об экскурсии по поиску в Сети, уже получили представление, насколько автор увлечен историей и культурой Индии. Хотите прочитать и другие рассказы об интересных местах страны, посещенных Михаилом? Полный перечень отчетов представлен в разделе «Индия. Гостевые статьи». А ниже – ссылки на некоторые из них.